Средний формат для новичка: dmitry_novak — LiveJournal

Причаститься к среднему формату сейчас многим хочется – и не зря. Во-первых, пленка еще не запредельно дорогая. Во-вторых, на квадрат можно поснимать на настоящую пленку, опять же, влияние инстаграма и всяких хипстаматиков. Ну и вообще, круто же, средний формат.

Вообще надо для начала четко понять, зачем тебе нужен этот заветный СФ.

Доводы новичка могут быть примерно такие:

— «СФ это изначально круто, профессионально». В принципе, имеет право на существование, ведь средний формат способен здорово вправить мозги цифровому фотографу, по части философии процесса, заставить более вдумчиво подойти к съемке, что само по себе уже неплохо.

— «На среднем формате качество опупенное». И да, и нет. Если кадр делается квалифицированно, с крепкого штатива, на оптимальной диафрагме, если правильно сделан экспозамер – то у тебя есть шанс получить кадр, который технически намного превзойдет снимки с цифры и тем более с узкопленочных камер. В то же время, СФ – это пожалуй самый легкий способ получить брак, если не соблюсти какие-то условия.

— «Средний формат круто размывает задний план». В целом, если забить на перестановку причины и следствия – тоже вполне себе довод. Особенно если есть нацеленность на портрет, то на 35 мм системах и тем более на кропе довольно трудно получить объемную картинку, причем дело не только в самом размытии фона, но вообще в рисунке оптики. В этом плане даже недорогие СФ объективы, установленные в простеньких «двуглазых» камерах (TLR), по передаче глубины пространства, по тональной пластике часто превосходят топовые светосильные фиксы на 35 мм камеры (цены на которые начинаются от 1500 уе). И получить малую ГРИП на среднем формате изначально намного проще.

Здесь есть и обратная сторона медали – на СФ трудно получить большую ГРИП, скажем, для пейзажа, «чтобы все было резко». Приходится зажимать диафрагмы до 22 и выше, – привет дифракция, длинные выдержки, постоянный штатив с собой.

— Изначальное преимущество пленки перед цифрой и особое преимущество широкой пленки перед узкой.

Если говорить о фотошироте, то утверждение справедливо для негатива, со слайдом же все не так, типичная вельвия 100f имеет входную фотошироту (диапазон яркостей сцены, который она может эффективно зарегистрировать без искажений) порядка 5-6 ступеней, тогда как у современных цифровых камер с малошумящими матрицами ДД измеряется как минимум вдвое большим числом.

Поэтому первое, с чем сталкивается новичок на пленке – ошибки экспозиции.

Если говорить о цвете, то здесь тоже не все однозначно, на пленке вы получаете то, что заложили при ее разработке. На цифре – то, что сами захотите. Причем пространство для телодвижений очень разное, при пленочном процессе вариантов интерпретации вообще немного и зависят они собственно от выбора материала.

Лучше ли широкая пленка, чем узкая?

По видимости зерна относительно площади кадра – однозначно да. По детализации кадра – да. Во всем остальном – хуже. Во-первых, меньше кадров на катушке. Во-вторых, сложнее и дороже сканеры и сканирование (и там еще вездесущее провисание широкой пленки в сканере и потеря резкости при сканировании). В этом смысле с узкой пленкой намного проще, за 10-15 тыср можно купить прекрасный узкопленочный сканер. Поэтому если хочется просто попробовать пленку вместо цифры – может быть проще и значительно дешевле будет докупить к своей системе пленочную 35 мм тушку?

Ну и еще у пленки есть колоссальное преимущество как у артефакта — это не набор нулей и единиц, это реальный кусок целлулоида, который был с тобой в том самом месте в то самое время, в твоей камере и впитал в себя тот самый свет. Его можно вставить в проектор или смотреть с лупой – и эти впечатления будут намного более яркими, чем от просмотра цифровых снимков на мониторе.

— «Сейчас средний формат – это дешево». Опять же, и да, и нет.

С одной стороны, большинство камер можно купить буквально за копейки. С другой стороны, почти все они требуют профилактики, надо быть готовым. Но то, что СФ-техника и оптика стали на порядок доступнее в последние годы – это факт.

Далее нужно помнить, сколько сейчас стоит пленка. И она будет дорожать. А потом и вовсе вымрет. Я лично уверен, что у нас с вами есть еще максимум лет пять до прекращения выпуска пленки, при этом она будет дорожать, потом останутся лишь старые запасы, будут сложности с проявкой, короче, строить далекие планы на средний формат не стоит. С пользой провести грядущую пятилетку – и потом поставить камеру на полку как в музее или продать за бесценок. Такие реалии, никуда не денешься, это будет неизбежно.

И плюс всякая чисто цифровая «ломка» – нельзя сразу посмотреть снятое, чтобы поделиться, надо сканировать и не только сканировать, но и научиться делать цветокоррекцию сканов, чтобы выглядели прилично на экране, не поснимаешь динамику, никакого автофокуса (либо он очень медленный и заметно удорожает камеру). И 10-16 кадров на катушке. И тяжелая техника. В общем, для цифровика на пленке и особенно на среднем формате – куча демотиваторов, которые предстоит как-то забороть и не потерять по дороге съемочного азарта.

Какие вообще варианты есть у начинающего любителя при выборе первой СФ-камеры?

Попробовав за свою жизнь всякие типа TLR Seagull, Yashica, зеркалки типа Pentax 645, Pentax 67, Pentacon Six, хочу сказать, что недорогие TLR («двуглазые» камеры) только на первый взгляд выглядят как простой и легкий старт в среднем формате. Но и там много подводных камней.

Поэтому хотелось бы уберечь новичков от иллюзий.

У TLR типа Яшика Мат есть совершенно конкретные недостатки, которые могут напрочь отбить тягу к СФ у неподготовленного любителя:

1. Несменная оптика (насадки не решают проблемы, а скорее создают их). Есть исключение – TLR Mamiya, но там уже опять довольно громоздкая система получается, нужно ли оно?

2. Невозможность поставить призму (за исключением некоторых роликов), что делает невозможной нормальную съемку с уровня глаз без табуретки

3. Сложно добыть светофильтры (редкие байонетные либо на малую резьбу)

4. Малый вес – это иллюзия, большинство TLR-ок ненамного легче, чем нетяжелая СФ зеркалка со штатником (пентакон например).

5. Малая цена – также иллюзия, TLR в хорошем состоянии после профилактики стоит примерно столько же, сколько механическая тушка, если брать дешевле – никаких гарантий, разъюстировка объективов, перекосы, нерабочий экспонометр и прочее – обычное дело, и новичку все это совершенно не нужно.

6. Еще вспомнил, что обычно у TLR-ок минимальная дистанция фокусировки объектива довольно большая (метр и более), поэтому ни о каком мало-мальском макро речи не идет. Даже крпноплановый портрет не снять.

Впрочем, большой плюс TLR – возможность снимать с рук за счет отсутствия хлопающего зеркала и за счет центрального затвора. Это серьезное преимущество, но среди зеркалок также есть вполне аккуратно работающие модели, никто не заставляет начинать с мастодонта Pentax 67, который одним звуком отпугивает самок в радиусе километра 🙂

В принципе, если смотреть в сторону двуглазых камер, то надо выбирать либо дорогие роллейфлексы, либо дешевые яшики, но обязательно с профилактикой затвора, оптики, с юстировкой.

Не надо покупать Seagull, это лотерея, может повезти, может не повезти. Если денег мало – то брать Яшика мат 124, но после профилактики у мастера. Такая камера будет стоить тыщ десять максимум и прослужит еще годы. Из фанатизма можно купить 124-ю яшику у персонажа под сетевым ником IceAxe, за 18 тыср, плюс вам впарят бленду за 3 тыщи (которую я лично с ебея взял за 1300 р с доставкой) и всякие клоузап и теленасадки, утверждая, что с ними вы получите универсальную камеру. Это разводилово, насадки сильно портят качество, и цена комплекта с ними приближается к цене автофокусной камеры 645-го формата. Нахрена вам это – решайте сами.

Ну а так, почему нет, если вы себе хороше представляете, что именно покупаете.

В принципе даже после покупки зеркальной СФ камеры легкий двуглазый аппарат будет хорошим спутником в поездках в компании с цифрой.

Еще среди TLR есть миниатюрный 127-й формат, с кадром размером 4х4. Камеры очень компактные, но пленка редкая. И на выходе кадр не сильно больше, чем на 35 мм. Поэтому я б не стал, если честно. Разве что в коллекцию на полку.

Теперь о бюджетных среднеформатных зеркалках.

Здесь у нас царит разнообразие форматов кадра – 6х6, 6х4.5, 6х7 и даже больше.

Среди 6х6 вариантов просто море — тут и старые хассели, и киевы, и пентакон, и мамии, и броники. Наиболее демократичными я бы назвал киевы и пентакон. На хассель оптика дорогая. Зеркальные мамии – довольно крупные тяжелые камеры. Броники тоже немаленькие.

Киев 60 можно найти в рабочем состоянии, и это надежная камера, куда ставится море нашей и немецкой оптики цейсс йена, типа легендарных флектогона и зоннара 180 мм. То же самое с пентаконом сикс, но пентакон – это еще и более эстетичная, красивая камера. Обеими можно снимать и снимать годами, получая технически классные кадры.

Про Киев-88 не говорим – очень капризная, ненадежная, плохо собранная техника, любитель с такой камерой прольет море слез и только разуверится в силе СФ 🙂

Еще мне кажется совершенно неоправданным пренебрежение 645-м форматом. Мол, это «недо-СФ» и все такое. А в общем-то не стоит забывать о том, что 645-й – это тот же 6х6, чуть подрезанный с краев. Ну я много пламенных речей слышал на разных форумах о том, что, мол, на 645 оптика уже «совсем не та, что на 6х6», но это бредни. Я снимал достаточно много на Пентакс 645, нормальная оптика, есть объективы с прекрасным рисунком, ничуть не хуже, чем на 6х6 формате.

При этом 645-е камеры довольно компактные, легкие, удобные, не сильно хлопают зеркалом и вообще неплохо приспособлены для съемки с рук. И там еще есть не очень дорогие продвинутые тушки с автофокусом, как например Пентакс 645N. А у Мамии есть AFD, куда потом при желании и наличии денег можно найти и поставить цифрозадник даже.

И большой плюс 645 формата – 30%-я экономия пленки. А пленка дорогая. Тоже взять на заметку.

Теперь о «тяжеловесе» в среднем формате – это я про 6х7.

Считается, что тут нет равных Пентаксу 67. Как альтернатива – броника GS. Но у пентакса куча классной оптики, есть из чего выбрать. У броники выбора оптики практически нет, она не такая светосильная, хоть и резкая. И плюс мин. дистанция фокусировки там побольше в целом по больнице, чем на пентаксовских объективах, которых просто море на любой вкус и кошелек.

Плюсы броники – задники-кассеты (это значит, что можно менять пленку в процессе и вообще быстро ставить новый ролик в виде заряженной дома кассеты), еще один плюс – центральный затвор. Он трясет камеру меньше, чем шторно-щелевой на пентаксе 67, значит, броника менее требовательна к жесткости штатива.

Пентакс 67 нужно брать непременно с предподъемом зеркала (MLU), плюс проверить юстировку и межкадровое расстояние, а так это совершенно дубовая камера, которую очень трудно сломать 🙂 Естественно, большая и тяжелая (но не больше и не тяжелее какой-нибудь мамии RZ).

Вообще Пентакс 67 очень хорошо подходит для тех, кто долгое время снимал 35 мм зеркалкой. Органы управления те же, даже взвод затвора и протяжка пленки. Как бы зенит на стероидах, всё ясно и понятно сразу, где и за что дёргать.

А, да, еще говорят, пентакс хорош тем, что нет проблем с изгибом пленки и как следствие – уходом фокуса по площади кадра. Мол, на камерах с задниками-кассетами перегибы другие, и можно нарваться. Прокомментировать никак не могу, но с резкостью по полю кадра на моем пентаксе 67 все в порядке.

Если есть деньги, можно купить 67II, там вроде бы как затвор помягче срабатывает, ну и сама тушка более няшная.

Что сказать вам про среднеформатные дальномерки?
Ну есть неплохие фуджи с несменной оптикой. Есть дорогие Мамии-7. Есть копеечные Иконты и легендарная Москва.

Серьезный минус дальномерок, лично для меня, в том, что там теряется отдельный кайф от самого построения кадра по матовому экрану. Ну и дальномеры тоже имеют свои особенности и сложности в обращении. Зато камеры более компактны. В общем, это нужно самому взять в руки попробовать.

Вот пока основное, что могу на своем опыте сформулировать по среднеформатной камере для новичка.

А, да, еще вам нужен будет спотметр и много читать и упражняться по экспонометрии. А что делать, СФ изначально предполагает большую трату времени. Опять же, вы должны понимать, зачем вам это счастье 🙂

Опять же, если встал на этот путь – надо сразу быть готовым к трудностям. Вес и размер, неторопливый процесс, покупка пленки, сканирование. И если начали – во многом придется ломать себя после цифры. Результат может быть как сногсшибательным, так и попросту никаким, причем то и другое будет соседствовать на начальном этапе. И, что обидно, мало зависит от предыдущего опыта на 35 мм системе.

А вообще на пленке и тем более на СФ удачные кадры приносят намного больше радости, чем на цифре. Потому как на то она и цифра – нули и единицы, снял да удалил. А на пленке все твои успехи и неудачи будут перед тобой в сливерах и под лупой как на ладони, «шедевры» – как офигенный стимул, а брак – как немой укор и постоянная напоминалка о том, что надо учиться и расти. Потому что свои вот эти вот живые и настоящие слайды жалко ведь выкинуть, как каждый день удаляешь десятки файлов и ничему не учишься при этом.

dmitry-novak.livejournal.com

Фото камера — сделать фото с камеры, лучшие камеры фото – ФотоКто

Pentax 645D: вид сзади

Еще два ряда кнопок находятся возле дисплея. Вертикальный ряд кнопок включает кнопки перехода в режим просмотра снимков, отображения съемочной информации, вызова меню и удаления снимков. Под экраном можно обнаружить лампу-индикатор записи изображений, кнопки контроля вспышки, цветовых настроек, режима спуска и баланса белого. На верхней панели камеры, слева, находится еще четыре кнопки.

Клавиша RAW может быть запрограммирована через меню, по умолчанию переключает формат сохранения изображений. Кнопки SD1 и SD2 позволяют выбрать формат записи для каждой карты памяти отдельно. Еще одна кнопка отвечает за брекетинг. Но органы управления не заканчиваются и на этом — также Pentax 645D может похвастаться и рекордным числом переключателей.

Справа от байонета находится рычажок блокировки зеркала (чтобы избежать сотрясений камеры на длинных выдержках, которые возникают при движении большого быстроподъемного зеркальца). Режимы съемки переключаются селектором на левой части корпуса.

Имеются режимы программной автоэкспозиции, приоритета выдержки, диафрагмы, чувствительности, ручной режим и режим длительных выдержек. Собственные настройки съемки можно сохранить в пользовательском режиме USER — это будет полезно, если вам часто приходится снимать в схожих условиях. Под барабаном режимов съемки находится рычажок переключения режимов экспозамера.

Слева от видоискателя находится переключатель постоянной и покадровой автофокусировки. Аналогичный орган управления справа контролирует точки автофокуса. Реализация управления изначально казалась очень громоздкой и тяжелой: столько кнопок и их функции сходу запомнить невозможно. В процессе вдумчивой работы с камерой стало понятно — интерфейс строго зонирован. А разобраться с 645D при желании можно за час-полтора, конечно, если вы уже имели дело с серьезной техникой. Ну а если не имели, то покупка Pentax 645D, скорее всего, будет лишена для вас всякого смысла.

Экран, видоискатель

Оптический видоискатель 645D кажется ощутимо большим, чем у зеркалок, и смотреть в него — одно удовольствие. Для комфорта фотографа вокруг круглого глазка имеется большая резиновая прокладка, компенсирующая сотрясения камеры. Есть возможность диоптрийной коррекции для людей с плохим зрением.

Благодаря большому и светлому видоискателю, наводиться на резкость особенно удобно с неавтофокусными объективами, аккуратность попадания в фокус с 645D при ручном наведении идеальна. С другой стороны, фотоаппарат не имеет LiveView режима, так что видоискатель — единственный путь к резким снимкам в ручном режиме фокусировки. А к ручному фокусу придется прибегать, так как камера не имеет встроенной лампы подсветки, ведь ориентирована она в основном на студийную съемку.

Дисплей камеры выглядит маленьким, но на самом деле это стандартный 3-дюймовый экран. За исключением, пожалуй, среднеформатных камер Leaf, другие производители не очень спешат устанавливать качественные экраны в свои устройства. Согласитесь, странно, когда фотоаппарат стоимостью более $15 000 укомплектован худшим дисплеем, чем смартфон за $500. Хорошие LCD-дисплеи практически ничего не стоят, но сильно облегчают работу фотографа и улучшают восприятие снимков. Pentax 645D может похвастаться дисплеем разрешением 920 000 пикселей, что является стандартом для зеркалок. Информация на экране поворачивается с поворотом камеры в портретное положение.

Углы обзора дисплея и его яркость никаких нареканий у нас не вызывала. Нельзя не упомянуть про электронный горизонт, демонстрирующий наклон в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для среднеформатной камеры его наличие особенно оправданно, и будет полезно при съемке пейзажей, архитектуры и предметов искусства. Это также позволяет избежать кадрирования и по максимуму использовать высокое разрешение фотографий.

645D разработана с учетом съемки в студии, но крепление для стандартных вспышек также имеется. Туда же могут устанавливаться и синхрокабель, и устройства беспроводного контроля студийного света.

Функционал камеры

Фотоаппарат предназначен исключительно для фотографии. Съемки роликов не предусмотрено, режима наведения по дисплею (Live View) также не предусмотрено. Так что любители убердевайсов «все в одном» тоже пройдут мимо Pentax 645D.

Отметим, что Pentax 645D — первая среднеформатная камера с 11-точечной системой автофокусировки. Кроме автоматического выбора точки и фокусировки по центру кадра, ее можно задавать и вручную. Впрочем, до удобства съемки динамики фотоаппарату далеко, так как частота серийной съемки составляет всего 1.1 кадра/c. Встроенной стабилизации или стабилизированной оптики нет, что также не будет полезным для съемки репортажей и в поле. Содержимое буфера из 10 RAW + JPEG изображений выгружается на карты памяти 75 секунд. В это время нельзя снимать, просматривать фотографии, пользоваться меню. К счастью, некоторые настройки, к примеру ISO, экспозицию и баланс белого, можно менять через монохромный экранчик.

Pentax 645D умеет автоматически склеивать HDR-изображения из JPEG, есть возможность коррекции динамического диапазона, автоматическое исправление виньетирования и хроматических аберраций с фирменной оптикой Pentax. В комплекте с 645D поставляется объектив Pentax-D FA 645 55mm F2.8 ALIF SDM AW. Немаловажно, что модель также работает со среднеформатной оптикой Pentax 645 и других производителей через переходники.

Pentax сделала ставку не на CF, а на SD-карты памяти. Так как 40-мегапиксельные изображения занимают много места, а RAW-файлы и того больше, рекомендуется купить самые скоростные SD-карты, которые только сможете найти в продаже. Со стандартными картами памяти с показателем 133x RAW+JPEG записывается около 10 секунд и подготавливается к просмотру около 30 секунд. Непозволительно долго. Слот для карт памяти расположен на левой части корпуса камеры. Главная особенность — отсеков для карт сразу два.

fotokto.ru

Плёночная фотография. Практика фотосъёмки на средний формат

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс съёмки на среднеформатную камеру.

Для практики съёмки на широкую фотоплёнку мы выбрали двухобъективную зеркальную камеру — Yashica Mat-124 G. Это вполне бюджетный вариант для желающих попробовать себя в классическом среднем формате 6х6. Yashica Mat-124 G обошлась нам всего в 15 000 р. Эту камеру мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

Вспомним, что первыми двухобъективными камерами были Rolleiflex компании Franke & Heidecke. Как и любая удачная конструкция, их постигла участь многочисленного клонирования: во второй половине прошлого века появилось около 500 клонов, большая часть которых производилась в Японии.

Двухобъективные камеры Rolleiflex производят и по сей день. Если ваш бюджет позволяет приобрести этот недешёвый, но отличный фотографический инструмент, вы ни разу не пожалеете.

Двухобъективную среднеформатную зеркалку Yashica Mat-124 G выпускали в Японии с 1970 по 1986 годы. Литера «G» (Gold) означает позолоченные контакты экспонометра. Камера оснащена несменным объективом Yashinon 80 мм f/3,5, построенным по классической тессаровской схеме, запатентованной фирмой Carl Zeiss ещё в апреле 1902 г. Так что, беря в руки камеру Yashica Mat-124, мы реально прикасаемся к истории.

Если вам повезёт, можно найти камеру в полном комплекте, с кожанным футляром и блендой.

Камера избавелена от какой-либо автоматики, и всё, начиная от замера и установки экспозиции и до наводки на резкость, придётся делать самостоятельно. Взвод затвора и перемотка плёнки в Yashica Mat-124 G сблокированы — достаточно повернуть рукоятку с правой стороны камеры, и можно снимать.

Батарейки

Камера оснащена встроенным экспонометром, который нуждается в батарейке. Затвор — механический, ему электропитание не нужно. Батарейка типа РЦ-53 (1,35 В) или PX625 (LR9) устанавливается в специальный отсек на левой стороне камеры.

Экспонометр включается вместе с открытием шахты и отключается, если шахту закрыть.

Задняя крышка и отсек для плёнки

У двухобъективных зеркальных камер задняя крышка имеет форму латинской буквы «L» и фактически является и задней, и нижней крышкой камеры. Запирается крышка надёжным поворотным замком на нижней стороне. В центре замка стандартная штативная резьба. На нижней стороне крышки можно обнаружить редкий для фотокамер элемент — четыре металлических ножки. Да-да, вы можете поставить камеру на относительно ровную поверхность, и она будет уверенно стоять.

Внутренняя конструкция в общем похожа на заднюю крышку малоформатной камеры. Прижимной столик, который можно зафиксировать в двух положениях в зависимости от типа вставленной плёнки (помните, помимо плёнки типа 120 есть тип 220, у которого бумажный ракорд отсутствует, и, значит, столик должен находиться чуть выше), и ролик для выравнивания плёнки. Есть ещё таблица соответствия значений ASA и DIN — когда-то, до их объединения в едином стандарте ISO, это имело смысл.

Отсек для плёнки несколько проще. Основную часть занимает кадровое окно с направляющими полозьями, к которым и прижимается плёнка, чтобы быть максимально ровной в плоскости кадра. Пара стальных валиков для промотки плёнки и два отсека для катушек с плёнкой.

В отличие от формата 35 мм, в среднеформатных камерах перематывать отснятую плёнку не надо. Роль кассеты выполняет светонепроницаемый бумажный ракорд.

В нижний отсек вставляется новый ролик плёнки, которая в процессе съёмки наматывается на приёмную катушку в верхнем отсеке. По окончании плёнки она доматывается на приёмную катушку и вынимается.

В нижнем отсеке специальная пружинистая пластина поджимает плёнку с ракордом к катушке, чтобы она не размоталась. В верхнем отсеке за это отвечает подпружиненный зубчатый валик (от него работает счётчик кадров).

N.B. Если вы откроете заднюю крышку двухобъективной камеры с заряженной плёнкой, засвечен будет участок плёнки находящийся в кадровом окне и ещё небольшие участки до и после него. Если такое случится — просто постарайтесь сразу же закрыть камеру и смотайте остаток плёнки на приёмную катушку.

Затвор

Затворы в большинстве среднеформатных камер центральные, механические, лепестковые. Они расположены внутри объектива, поэтому называются межлинзовыми. Это классическая схема. Первые механизированные затворы были почти такими, если не считать, что первым затвором вообще была рука фотографа, которая снимала крышку с объектива: «Внимание! Снимаю!» Да-да, именно отсюда и пошло название процесса фотографирования.

Такой же вот механический, центральный, межлинзовый, лепестковый затвор Copal SV имеется и на нашей Yashica Mat-124 G. Из основных преимуществ центрального затвора стоит отметить синхронизацию со вспышкой на любой выдержке.

Спусковая кнопка в двухобъективных зеркалках расположена в левом нижнем углу лицевой части, то есть под правую руку. Как у любой серьёзной механической камеры, конструкция спусковой кнопки предусматривает возможность прикрутить спусковой тросик — немаловажный аксессуар для среднеформатной камеры, коим советую обзавестись обязательно.

N.B. В походном состоянии кнопка затвора может быть заблокирована: для этого необходимо повернуть флажок против часовой стрелки до символа «L» (Lock).

Пыль внутри корпуса

Плёночная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки могут прилично поцарапать плёнку при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру и особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

Зарядка фотоплёнки

Процесс зарядки широкой плёнки совсем несложный; главное — не торопиться.

Ни в коем случае не заряжайте среднеформатную камеру под ярким солнечным светом! Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Открываем замок задней крышки и откидываем её. Пустую катушку переставляем в верхний отсек. Чтобы вытащить катушку, нужно потянуть за соответствующую ручку на левой стороне камеры левой рукой (её можно зафиксировать в вытянутом положении, слегка провернув), а правой вытянуть катушку, немного перекашивая её относительно правой стороны. Затем точно так же вытягиваем левой рукой соответствующую ручку на левой стороне камеры, фиксируем её в вытянутом положении, слегка повернув, и вставляем правую часть катушки в полуось с поворотными лопатками. После чего опускаем левую часть катушки и фиксируем её, вернув вытянутую рукоятку в начальное положение.

Теперь достаём ролик с плёнкой, аккруратно отрываем клейкую ленту, которой зафиксирован конец ракорда. Держим ролик правой рукой так, чтобы прижимать конец ракорда к ролику. Вствляем ролик в нижний отсек концом ракорда в сторону приёмной катушки. Фиксируем катушку с плёнкой в отсеке и аккуратно разматываем плёнку, чтобы можно было вставить ракорд в щель приёмной катушки.

Прижимая ракорд к катушке левой рукой, правой открываем рукоятку перемотки плёнки на правой стороне камеры и медленно, внатяг, прокручиваем её до того, как стрелка на ракорде не окажется в зоне, обозначенной на боковой стороне нижней части отсека для плёнки. После чего закрываем крышку и запираем поворотный замок.

Теперь нужно прокрутить плёнку на первый кадр. Для этого крутим ручку перемотки по часовой стрелке до того, как в окошке счётчика кадров появится цифра 1 и рукоятка застопорится. Теперь нужно повернуть рукоятку против часовой стрелки до упора (в этот момент взводится затвор). Открытая ручка рукоятки перемотки должна оказаться вверху, рядом с окошком счётчика кадров. Если её сложить, она должна попасть в специальное углубление в нижней части правой стороны камеры (где она находится в походном положении). Всё, теперь камера заряжена и готова к съёмке, достаточно только нажать на спусковую кнопку.

После того как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Да, мы сразу же установим чувствительность плёнки на экспонометре (увы, колёсико выбора чувствительности у Yashica Mat-124 G слишком легко может провернуться во время транспортировки) и тип плёнки в специальном окошке диска наводки на резкость, но всё равно есть риск забыть, какую именно плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Хуже того, можно забыть, заряжена у вас камера или нет. Убедиться в наличии или отсутствии плёнки можно, прокрутив ручку перемотки плёнки — если номер кадра в окошке счётчика кадров поменяется, значит плёнка есть (без плёнки в Yashica Mat-124 счётчик кадров не работает).

В некоторых среднеформатных камерах на задней крышке бывает кругленькое окошко с красным стеклом. Оно предназначено для того, чтобы можно было точно перемотать плёнку на следующий кадр, и служит счётчиком кадров: у многих среднеформатных камер перемотка плёнки осуществляется простым вращением диска, сблокированного с осью приёмной катушки. На внешней стороне ракорда до сих пор наносят метки и номера кадров. Они расположены в разных уровнях и обозначают нумерацию кадров основных форматов.

Иногда на задней крышке камеры есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки плёнки с обозначением её типа: только не забывайте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки.

Установка светочувствительности плёнки

Если ваша камера оснащен экспонометром, то после зарядки камеры для его корректной работы нам необходимо установить чувствительность плёнки.

В нашем случае вращаем специальное колёсико в верхней правой части камеры и устанавливаем нужное значение, глядя в окошко.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Камера наша безмоторная, поэтому следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора: в нашей камере в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр и взводится затвор (при вращении рукоятки после перемотки в обратном направлении).

Экспонометрия

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Yashica Mat-124 G не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Современные модели камер Rolleiflex оснащены TTL-замером: идеальный инструмент, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции. Аналоговый экспонометр нашей камеры точным не назовёшь, вернее, он вполне точно меряет общую экспозицию, но для работы со сложным светом это не подойдёт. Поэтому, как правило, фотограф снимающий на средний формат должен обзавестись дополнительным устройством — экспонометром.

Впрочем, мы попробуем обойтись штатным аналоговым экспонометом нашей камеры. Принцип замера экспозиции таким вот аналоговым экспонометром весьма прост. Смотрим в окошко экспонометра: в идеале обе стрелки должны быть совмещены, если тонкая красная стрелка слева — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме), и наоборот, если тонкая красная стрелка справа — уменьшаем экспопару.

Выдержка и диафрагма устанавливаются маленькими дисками по обе стороны от объективов. Выбранная экспопара отображается в окошке над объективом. Вся система экспонометрии, установки выдержки и диафрагмы сконструирована так, что позволяет сразу видеть и установленные параметры, и окошко экспонометра — очень удобно.

Важно помнить, что такая конструкция экспонометра даёт общий замер света, попадающего в светоприёмник, и с учётом этого делать поправки на экспозицию.

Поработав с таким типом экспонометра, со временем вы научитесь легко делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра.

Видоискатель и наводка на резкость

Схема устройства двухобъективной зеркалки и варианты визирования. Через шахтный видоискатель с лупой (слева), через рамку (сквозной визир, в центре), через пентапризму (справа).

Видоискатель двухобъективной зеркалки уникален, это своеобразный коктейль дальномерного и зеркального. С одной стороны, вы можете видеть ясную картинку с учётом фокусировки, с другой — из-за того, что объектив видоискателя находится на другой оптической оси, ракурс конечного кадра будет чуть-чуть отличаться от того, что вы видите в видоискателе. И чем ближе расстояние до объекта, тем больше будет разница. Приходится делать коррекцию и на это.

Если ваша камера без пентапризмы, как и наша, не удивляйтесь, что в видоискателе вы видите всё в зеркальном отображении. Поначалу непросто скомпоновать кадр — двигать камеру приходится в противоположном горизонтальном направлении. Но со временем можно привыкнуть. Хотя, естественно, наличие пентапризмы существенно облегчает работу.

Фокусировка осуществляется поворотом диска на левой стороне камеры. В первых моделях двухобъективных зеркалок вращали кольцо на основном объективе, который через зубчатую передачу был связан с объективом видоискателя. Впоследствии конструкцию поменяли на привычную сегодня площадку с двумя жёстко зафиксированными объективами, которая двигается относительно плоскости плёнки поворотным диском на левой стороне камеры: когда передняя часть объектива не вращается, это удобно при использовании некоторых фильтров и бленды.

Наводка на резкость осуществляется по матовому экрану. В нашей камере он несколько темноват, но в нормальных световых условиях работать с ним вполне удобно. Для точной наводки на резкость в шахте есть встроенная откидная лупа. Но можно просто выставлять резкость по шкале расстояний на фокусировочном диске. Шкала глубины резкости поможет быть уверенным в точной наводке.

Съёмка

При съёмке помним, что на плёнке камеры формата 6х6 ровно 12 кадров. Так что лишняя суета тут ни к чему.

Конструкция видоискателя двухобъективной камеры диктует особый стиль работы. Обычно двухобъективная зеркалка лежит в ладони левой руки, а правой перематывают плёнку и нажимают на спусковую кнопку: она находится в нижней части передней стороны камеры, под правую руку.

Для визирования в шахту видоискателя необходимо смотреть сверху вниз, поэтому точка зрения всегда будет находиться на уровне груди, или ниже.

N.B. Во время съёмки обращайте внимание на положение пальцев левой руки. Если держать камеру как на снимке выше, есть риск, что палец может попасть в объектив. Так как визирование производится через другой объектив, эту оплошность вы заметите только после проявки плёнки.

Иногда визировать через шахту не очень удобно. Для этого, да и для быстрой компоновки есть рамочный видоискатель, с которым можно снимать с уровня глаз. Правда, надо отдавать себе отчёт, что точные границы кадра с идеальной композицией в этом случае не определить. Тут опять вспоминаем о пентапризме, но в нашей камере её установка всё равно невозможна.

Зато камерой с визированием через шахту очень удобно снимать с нижних ракурсов. Тем более что её всегда можно поставить на ножки. Или, наоборот, неожиданно удобно снимать с верхних ракурсов. Достаточно перевернуть камеру, и, подняв руки над головой, можно спокойно кадрировать, глядя в шахту снизу вверх.

Помните, что держать среднеформатную камеру камеру нужно ещё крепче, чем малоформатную: риск «шевелёнки» на ней существенно выше, поэтому при выдержках больше 1/30 с рекомендуется использовать штатив в сочетании со спусковым тросиком или задействовать автоспуск. В нашей камере он взводится рычажком у объектива под левую руку.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте ещё пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно двух дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

Крепление фильтров на нашей камере, как и крепление бленды, особенное — байонетное. Раздобыть их не так уж и просто. В крайнем случае можно просто держать рукой обычный фильтр перед объективом.

Использование фильтров повлечёт за собой необходимость ручной коррекции экспозиции.

Перемотка плёнки

Строго говоря, в среднеформатных камерах плёнку по завершении не перематывают, а доматывают на приёмную катушку: в нашей камере достаточно просто провернуть рукоятку перемотки несколько раз, до характерного звука внутри камеры.

Открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом нельзя! Постарайтесь сделать это в тени. Прикройте камеру от ветра, чтобы избежать попадания внутрь камеры пыли.

Открыв заднюю крышку нужно аккуратно извлечь катушку с плёнкой, прижимая конец ракорда. Сразу же заклейте конец ракорда, плотно намотав его на катушку. Для заклейки придётся лизнуть специальный клейкий хвостик. Кстати, вкус клея у разных производителей отличается. Если память меня не подводит, самые «вкусные» хвостики у плёнок Fujifilm. Будьте аккуратны, нередки случаи, когда ещё не заклеенная катушка выскакивала из пальцев и плёнка разматывалась.

Остаётся спрятать катушку с отснятой плёнкой. Да! Конечно же, стоит пометить плёнку, чтобы перед проявкой понимать, что на ней снято. Отснятые широкие плёнки обычно имеют чёрный цвет ракорда с надписью EXPOSED. Это на всякий случай, чтобы вы не пытались зарядить её по второму разу.

Некоторые плёнки, например, Rollei, продаются в герметичных пластиковых коробочках. Советую обзавестись несколькими такими, они очень удобны для хранения и транспортировки отснятой плёнки.

Осталось отснятые плёнки проявить. Конечно, можно отнести плёнку на проявку в профессиональную лабораторию, но мы хотим наглядно показать, что чёрно-белая фотография — это совсем не сложно, поэтому в следующей статье мы займёмся проявлением плёнки.

fototips.ru

Средний формат. За и против…

Хотите иметь возможность в процессе съемки моментально поменять слайд на негатив или на черно-белую пленку?

Хотите, чтобы ваши пейзажи печатались в виде календарей 60х70 см?

Хотите за 2 минуты получить пробный отпечаток будущего снимка в натуральную величину на материале Polaroid?

Хотите снимать со вспышкой на полную мощность при 1\500 — 1\1000 сек?

Если да, то вам придется серьезно задуматься о возможностях среднеформатных систем.
Это соверщенно другая философия съемки. Полная модульность, которой обладают большинство среднеформатных камер, обеспечивает такую гибкость в работе которая зеркалкам 24х36 и не снилась.
Если внимательно присмотреться к предложению на рынке среднеформатных камер, можно удивиться многообразию моделей и аксессуаров. Здесь присутствуют абсолютно разные по концепции модели — от старых двухобъективных до новейших автофокусных.

Попробуем сравнить основные особенности обоих форматов.

Прежде всего, линейка объективов
В каталогах ведущих производителей формата 24х36 присутствуют самые разные объективы, как говорится на все случаи жизни. Каталоги Canon и Nikon насчитывают более 50 объективов каждый, от «fisheye» до 1500 миллиметровика.
Линейки объективов ведущих производителей среднеформатных камер выглядят гораздо скромнее: в среднем, они содержат 3-4 широкоугольника (экв. 24, 28 и 35 мм), штатник (чаще всего 80 мм f/2,8), макрообъектив, tilt/shift объектив и несколько телевиков средней светосилы, иногда 1-2 зума.
Этого вполне хватает для работы в тех областях, где используется средний формат.

Затворы
Как известно, все затворы делятся на фокальные (расположенные перед пленкой) и центральные (расположенные внутри объектива). Центральные затворы издавна были привилегией среднеформатных камер. Их основной недостаток — невозможность добиться выдержек короче 1\500 — 1\1000 сек. Их основное преимущество — синхронизация со вспышкой со всеми выдержками. Производители среднеформатных камер в последнее время предлагают потребителям компромисс: камера изначально оборудована фокальным затвором (который синхронизирован со вспышкой при 1\30-1\60 сек.), а для специальных съемок со вспышкой используются объективы с центральным затвором.

Видоискатели, фокусировочные экраны и тест глубины резкости
Почти все среднеформатные камеры оборудованы сменными видоискателями и фокусировочными экранами, тогда как из камер 24х36 только Nikon F5 обладает сменным видоискателем. Поменять фокусировочные экраны в среднеформатной камере очень легко — после снятия видоискателя к ним открывается прямой доступ. У малоформатных камер и некоторых последних моделей автофокусных среднеформатных с несъемным видоискателем фокусировочные экраны меняются через байонет объектива, что менее практично. Для профессионалов съемные фокусировочные экраны являются большим преимуществом. Все среднеформатные зеркалки оборудованы тестом глубины резкости, и научиться извлекать из него пользу абсолютно необходимо.

Пленка
Впервые использовать в фотоаппаратах кинопленку шириной 35 мм с двойной перфорацией попробовал создатель фотоаппаратов Leica Оскар Барнак. Так родился формат 24х36 мм.
Среднеформатные камеры используют пленку без перфорации, намотанную на катушку. Ее полезная ширина составляет 56 мм (рабочая площадь формата 6х6 равна 56х56 мм, а формата 6х7 = 56х72 мм). Есть два типа среднеформатных катушек — 120 и 220. Катушка 220 снабжена короткой полоской защитной бумаги (ракорда) в начале и в конце мотка пленки, а в 120 пленка полностью закрыта бумажным ракордом со стороны подложки. Таким образом, катушка 220 содержит больше кадров. Кроме системы DX-кода у пленки Fuji, которую распознают только среднеформатные камеры этой фирмы, другой автоматики для определения чувствительности пленки нет.
Что касается разнообразия пленок, то здесь можно говорить о паритете.

Наводка на резкость: ручная или автофокус?
Pentax 645N AF стал первой автофокусной среднеформатной зеркалкой. До него автофокусировкой обладали только компакты Fuji 645.
Большая площадь фокусировочного экрана в среднеформатных камерах позволяет очень точно наводиться на резкость, в некоторых камерах для максимально точной наводки используются шахтные видоискатели с лупой х10. Наиболее удобен фокусировочный экран, в котором все поле кадра разделено горизонтальными и вертикальными линиями на 3 равные части. Он позволяет максимально точно компонировать снимок и избегать наклона по отношению к линии горизонта. Все это делает процесс съемки на среднеформатную камеру чрезвычайно комфортным. Серьезным упреком производителям современных камер 24х36 может стать тот факт, что в погоне за миниатюризацией они снизили увеличение видоискателя, а это лишь усложнило точную ручную наводку на резкость и визуальную оценку глубины резкости (сравните видоискатель у Nikon F801 и Nikon F90Х).

Моторный привод
Он есть почти у всех современных зеркалок 24х36 (конструкция «с моторчиком» производителям экономически более выгодна, чем классическая система ручной перемотки пленки — взвода затвора). У среднеформатных камер случай сложнее. У каждого производителя здесь свой подход в зависимости от предназначения камеры. Между Rollei 6008 со встроенным мотором и полностью механическими камерами есть еще масса промежуточных вариантов в виде различных виндеров.

Система замера экспозиции
Многозонный замер появился на среднеформатных камерах совсем недавно. Большинство старых моделей вообще лишены какой либо автоматики, а у некоторых в сменных видоискателях реализованы спот и замер по центральной части кадра.
В большинстве случаев средний формат подразумевает использование самостоятельного экспозиметра-флешметра, что в конечном итоге дает еще большую эффективность, чем самый современный многозонный замер.

Изучая аргументы «за» и «против» для обоих форматов можно прийти к выводу, что у каждого из них есть свои преимущества, и каждый может быть с максимальной степенью эффективности использован там, где другой не в состоянии проявить себя.
Следует признать, однако, что все камеры 24х36 похожи друг на друга, и работают по одним и тем же принципам, тогда как в области среднеформатной фотографии можно найти все — от классических моделей Hasselblad серии 500 до дальномерных камер со сменными объективами и больших компактов со встроенной вспышкой, а также панорамных камер и студийных 6х9, работающих с цифровыми приставками!

Но в чем же основное преимущество среднего формата? Оно в лучшей передаче мелких деталей и фактур, в другой моделировке изображения.

Резкость и моделировка изображения
Прежде всего, размер изображения.
Для того, чтобы получить фотографию размером 30х40 см снимок формата Х нужно увеличить в следующее количество раз:

• Для 24х36: х11,1

• Для 45х56: х7,1

• Для 56х72: х5,6

• Для 56х90: х4,4

Если взять за точку отсчета формат 6х9 то получим следующее соотношение увеличений:

• 56 x 90 : x 1;

• 56 x 72 : x 1,25;

• 45×56 : x 1,6;

• 24×36: x 2,5.

Это означает, что для того, чтобы получить отпечаток формата 30х40, негатив формата 24х36 должен быть линейно увеличен в 2,5 раза больше, чем негатив 56х90!

Фокусное расстояние, формат, угол зрения и резкость
Для некоторого данного фокусного расстояния угол зрения возрастает с увеличением формата изображения. Поэтому 50-миллиметровик, который считается штатником для формата 24х36, в среднем формате становится широкоугольником. В таблице 1 приведены приблизительные соотношения фокусного расстояния и угла зрения для различных форматов.
Но большая площадь формируемого изображения требует изменения оптической конструкции объективов, поэтому и речи быть не может о том, чтобы использовать 50 мм для 24х36 в качестве широкоугольника для 6х6.
Необходимость создавать большее по площади изображение приводит к тому, что у среднеформатных объективов разрешение и микроконтраст меньше, чем у малоформатных, поэтому, если попытаться использовать среднеформатную оптику на 24х36, изображение может показаться малоконтрастным, нечетким.

Таблица 1. Горизонтальный угол зрения объектива в зависимости от фокусного расстояния и формата кадра 

Фокусное расстояние	Форматы
	24×36	6×6	6×7	6×9
40 мм	49.	66.	72.	80.
50 мм	40.	56.	65.	72.
60 мм	33.	46.	53.	59.
80 мм	25.	36.	42.	49.
100 мм	20.	30.	35.	42.
150 мм	13.	21.	25.	31.
200 мм	10.	16.	19.	24.

Формат, зернистость и моделировка изображения
Любое изображение на фотопленке формируется в результате образования скоплений зерен металлического серебра (черно-белая фотография) или органических красителей, приклепляющихся к этим же зернам серебра, которые потом удаляются в процессе отбеливания (цветная фотография). До тех пор, пока эти скопления образованы достаточно малыми зернами серебра, человеческий глаз будет их воспринимать как однородную поверхность. Но если взять пленку с крупным зерном, его собственная структура, накладываясь на текстуры фотографируемых объектов, разрушает их. Отсутствие зернистости — залог нормального восприятия картинки. Для конечной фотографии некоторого заданного формата, отсутствие зернистости будет определяться двумя параметрами: собственной зернистостью пленки и степенью увеличения снимка при печати. Последний фактор является решающим, поскольку пленки для всех форматов абсолютно идентичны.
Чтобы меньше пришлось увеличивать снимок, он сам должен быть больше, поэтому для увеличений до 40х50 см, 50х60 см, 60х80 см и более, средний формат незаменим.
Хорошо известное правило, которое гласит, что рассматривать любое изображение необходимо с расстояния, равного диагонали формата этого изображения, на самом деле никогда не соблюдается. Зритель всегда стремится приблизиться к снимку (аккомодация глаза наиболее легко производится на расстоянии 30-40 см), и даже если ему впоследствии придется отойти на несколько шагов, чтобы охватить глазом всю фотографию, подсознательное восприятие зернистости (или ее отсутствия) все равно повлияет на общее впечатление.

Размер объекта на снимке
Еще один фактор, влияние которого трудно переоценить.
Конечное восприятие фотографии непосредственно зависит от размера объекта на снимке. При тщательном рассматривании дистанция аккомодации глаза снижается до 25-30 см. Именно с такого расстояния наш глаз способен различать мельчайшие детали изображения. До тех пор, пока глаз «находит» привычные для него мелкие детали объектов на снимке, этот снимок воспринимается легко, автоматически, пусть это даже будет журнальный разворот, сделанный с исходного формата 24х36. Более того, если речь идет о макрофотографии, с увеличением в х0,3 — х2 раза, зритель увидит на фото такие детали, которые он не смог бы разглядеть невооруженным глазом. В результате, у него сложится общее впечатление об очень высоком качестве снимка.
Иначе обстоит дело с большими объектами. И особенно, с самым большим из всех — пейзажем.
В жизни, рассматривая реальный пейзаж, мы подсознательно воспринимаем в нем как мелкие детали довольно небольшие предметы (веточки и листву деревьев, стебли травы, черепицу крыш и т.п.). Спроецированные на пленку формата 24х36, эти детали приближаются по своему размеру к размерам зерен серебра ее эмульсии, то есть пленка используется «на пределе» своих возможностей.
Средний формат, напротив, обладая приблизительно в два раза большим фокусным расстоянием для заданной площади кадра, создает на пленке в два раза большее изображение, в результате чего мелкие детали не разрушаются собственной зернистостью пленки. Именно поэтому он в большей степени пригоден для больших увеличений.
Наилучшим доказательством всего вышесказанного может быть формат APS (Advanced Photo System), который в состоянии воспроизводить объекты крупным планом, но не подходит для пейзажей, поскольку мелкие детали изображения оказываются меньше, чем зерно пленки. Именно по этой причине производители камер APS не снабжают их настоящими широкоугольниками.
Чтобы получить отпечаток формата 40х50 см или 60х80 см изображение на пленке формата 24х36 необходимо увеличить в 15 и 20 раз соответственно. При таких увеличениях зернистая структура пленки становится непоправимо заметной.
Если же вы располагаете оригиналом формата 6х9, то его увеличение в 10 раз даст снимок 60х90 см, а для того, чтобы получить снимок 30х40 см, его понадобится увеличить всего в 4,5 раза (что для 24х36 дает снимок 10х15 см).

Резкость и лучшая диафрагма
Уже говорилось о том, что использовать среднеформатные объективы с камерами 24х36 не всегда имеет смысл. Из-за того, что оптическая формула таких объективов рассчитана на создание изображения большей площади, их резкость и микроконтраст меньше, чем у малоформатных. Это, конечно же, не означает, что дешевый зум 100-300 мм для 24х36 при фокусном расстоянии в 120 мм даст лучшие результаты, чем среднеформатный Makro Planar Zeiss 120 мм для Hasselblad! Но, при сравнении объективов на FTM стенде (Nikon AF 50мм f/1,8 (для 24х36), Mamiya 110мм f/2,8 (для 6х7) и Mamiya 45мм f/3,4 (для 6х7)) результаты получились весьма красноречивые. Если сравнивать результаты, полученные только в центре кадра и при наилучшей для каждого из объективов диафрагме (рис. 1), то 50мм Nikon с легкостью выигрывает это соревнование. В диапазоне от 5 до 40 пар линий на мм его кривая значительно привосходит кривые двух других объективов. 110 миллиметровик Mamiya, рассчитанный на формат 6х7, хуже воспроизводит низкие частоты (от 5 до 20 пар линий на мм), что говорит о меньшем микроконтрасте. Также слабо он передает и высокие частоты (30-50 пар линий на мм), что говорит о меньшей разрешающей способности. Большая площадь формируемого изображения вынуждает создателей таких объективов искать оптический компромисс, который, в конечном счете, оказывается незаметен, именно по причине большой площади кадра.

Рис.1

Лучшая диафрагма
И здесь объективы для разных форматов ведут себя по-разному: объективы для 24х36 дают максимальное качество при средних диафрагмах f/5,6 — f/11, а среднеформатные объективы при более закрытых — f/16 и более.
Наилучшая кривая для Mamiya 110мм будет при f/16, а для широкоугольника Mamiya 45мм — при f/22. И это логично: при одинаковом угле зрения у среднеформатного объектива фокусное расстояние больше, а значит и диаметр диафрагмы также больше для каждого из ее значений. Напомним, что значение диафрагмы выражается как отношение f=F/D, т.е. равно фокусному расстоянию, деленному на диаметр входного зрачка, а это значит, что при большем фактическом диаметре диафрагмы при f/22 дифракция проявляется в меньшей степени.

В заключение можно сказать, что для каждого формата существуют виды съемок, в которых он проявляет себя лучше, чем другой. Использовать средний формат нужно для работы в студии, съемки пейзажей, предметов искусства и репродуцирования картин, а также там, где понадобятся очень большие увеличения. Для макрофотографии он не имеет особых преимуществ, разве что в случае, когда необходимо сделать большой постер с фотографией мелких предметов (наручных часов или колец). Для того, чтобы спроецировать маленький объект на большой кадр, его придется снимать с большим увеличением (х1,7 для формата 4,5х6 см). То же соотношение размеров «формат : спроецированный объект» на формате 24х36 будет достигнуто при воспроизведении объекта в натуральную величину (х1), а это значит, что можно снимать с меньшей потерей света.

Итак, преимущества «большого» кадра очевидны там, где нужны «большие» результаты, но на какой из камер (или на чьей системе) остановить свой выбор? Разобраться в предлагаемых различными производителями возможностях мы попробуем в следующей статье.

yugcontract.ua

Выбор среднеформатной камеры — Андрей Каплуненко

Начну новую рубрику в своем блоге, которая будет посвящена пленочной среднеформатной фототехнике и сопутствующим вопросам. Почему у меня появился интерес к СФ? Очень нравится процесс и результат. Компоновка кадра по шахтному видоискателю и большому матовому стеклу, когда видно все детали и отлично просматривается глубина резкости не сравнится ни с какой другой системой. На выходе получаем негатив или диапозитив со сравнительно большим физическим размером 60х60 мм (для сравнения, стандартный размер кадра 24×36мм, размер сенсора APS-C в моем Canon 600D 22.3×14.9мм). Отпечатки с такого исходника получаются особенно грандиозными!

В общем, каждый любитель СФ находит в нем что-то свое, тут или нравится или нет, поэтому субъективные ощущения я описывать не буду, вместо этого перейдем к реальным вопросам появляющимся у тех кто присоединился к миру аналоговой СФ фотографии недавно. Надеюсь, поднятая тема окажется интересной и востребованной в определенных кругах. А в этой первой статье мы рассмотрим вопрос выбора среднеформатной камеры.

Интерес к среднеформатным камерам у меня возник после прочтения статьи «Двухобъективные зеркалки — вымершее племя трудяг или кости прекрасных ископаемых?» в журнале «Фотомагазин» за 2001г. Вообще, среднеформатные камеры бывают трех типов:

• Дальномерные (Москва, Искра, или из современных Voigtlander Bessa III)
• Двухобъективные зеркальные, они же TLR (Любитель, Yashica-Mat, Rolleiflex, Mamiya C series)
• Зеркальные (Киев 60, Киев 88, или из современных Mamiya 645AFD II)

Предпочтения у каждого свои, мне было важно чтобы наводиться на резкость можно было по шахтному видоискателю. Шахтный видоискатель это когда через лупу рассматриваешь большой матовый экран с изображением. Эта возможность доступна у двухобъективных и одно-объективных зеркальных камер. На барахолках можно за адекватные деньги найти Киев 60 или Киев 88 в рабочем состоянии, с этими камерами у меня опыта не было, но если рассматривать к приобретению Киев 60, то лучше брать именно модель 60, а не ее предшественников — Киев 6 или 6С. В 6 и 6С кнопка спуска — под левую руку.

Двуглазые зеркалки выглядят более экзотично, поэтому я решил вначале попробовать что-то из этого семейства. Самый доступный тут советский Любитель (Комсомолец, Любитель-2, Любитель-166), самая массовая TLR камера на нашем вторичном рынке. Неплох для знакомства с СФ, да и цена его сравинима с ценой ролика широкой пленки. Оснащен простым объективом Триплет, о котором сам ничего не скажу, так как не снимал. Если брать на барахолке, то желательно при личной встрече, так как камеры старые, в резьбах объективов позастывала смазка с грязью, из-за чего большинство камер без профилактики и настройки для съемки не пригодны.

Более редки но вполне доступны импортные марки, такие как Yashica-Mat (Япония), Seagull (Китай, в хорошем смысле этого слова), Flexaret (Чехословакия).

Условно доступным является немецкий Rolleiflex ($1000 средняя цена за б/у камеру на eBay), камера оказалась настолько успешной, что выпускалась до конца 20 века выпускается и продается и сейчас, правда ценник несколько зашкаливает. С 1959г роллейфлексы оснащаются объективами Carl Zeiss Planar 75 или 80мм, и являются своего рода эталоном фотографической картинки, благодаря самому «правильному» рисунку объектива.

Все перечисленные двухобъективные камеры выполнены по классической схеме, и не рассчитаны на сменную оптику. Проблему сменной оптики условно решили для Rolleiflex, выпустив дополнительно Tele-Rolleiflex с объективом Sonnar 135мм и широкоугольный Rolleiflex с объективом Distagon 55мм. Не много нашлось желающих носить за собой три камеры одновременно.

Особенной выглядит система от японской компании Mamiya — ей единственной в мире удалось создать по настоящему системную TLR камеру со сменными объективами и множеством дополнительных аксессуаров. Mamiya C330 и ее упрощенный вариант C220 выпускалась до 1994г. Для этих камер были доступны самые разные объективы от 55мм до 250мм, всего 7 фокусных расстояний. Кстати, штатным объективом (и единственным для большинства TLR) является объектив с фокусным расстоянием 80мм. Не смотря на свою продвинутость, сложность и качество, TLR камер от Mamiya было выпущено великое множество, благодаря чему они и сейчас вполне доступны на вторичном рынке. Они не представляют особой коллекционной ценности (в отличие от культовых Rolleiflex) и средняя цена на них $200-$400 на eBay в зависимости от комплектации. Именно поэтому я считаю Mamiya C220/C330 наиболее правильным инвестированием в свое фото-хобби после покупки конечно же Любителя 🙂 За вменяемые деньги вы получаете превосходного качества камеру с отличной оптикой, и максимальную свободу для собирания системы «под себя» благодаря наличию в широком доступе объективов и прочих аксессуаров. Единственным минусом Mamiya TLR является громоздкость, поэтому хорошо подумайте, возможно вместо модели C330 лучше остановиться на более простой C220 — вы потеряете взвод затвора сопряженный с переводом кадра, но зато выиграете в весе и размерах. Мне нравится C330, но если с ней целый день носиться, то понимаешь, что эта камера создавалась для работы в студии.

Надеюсь, не смотря на столь краткий экскурс в мир TLR камер, статья поможет вам сориентироваться в основных моделях присутствующих на рынке. Я пока остановился на Mamiya C330, с ней был объектив на 105мм, и мне очень нравится использовать его как портретник. О начальном тюнинге C330, (или как сэкономить на покупке) мы поговорим в следующей статье.

Полезный совет: Пленка для СФ относительно дорогая. Ролик цветной негативной Kodak Portra обойдется примерно в $10. Оно того стоит, если вы уверены в результате. А если нужно протестировать свежекупленную камеру, поищите ч/б пленку Shanghai GP3 120, она стоит примерно $4, есть в магазинах занимающихся профессиональными фото товарами, на барахолках, либо напрямую в Китае. Отличная дешевая мелкозернистая пленка!

Shanghai GP3 120, Mamiya-Sekor 105mm, A=3.5:

kaplunenko.name

Средний формат — это… Что такое Средний формат?

Средний формат — класс фотоаппаратуры рассчитанной на широкую фотоплёнку и размер кадрового окна от 4,5×6 сантиметров до 6×9 см.

По типу применяемого фотоматериала и, соответственно, размеру кадра все фотоаппараты принято классифицировать на четыре основных группы: крупноформатные с размером кадра 9×12 см и большим, среднеформатные, малоформатные и миниатюрные, рассчитанные на пленку 16-мм. В цифровой фотографии среднеформатными считаются фотоаппараты с размером фотоматрицы большей, чем «полнокадровая» (24×36 мм)^[1].

Под средним форматом также подразумевается плёнка типа 120 и плёнка типа 220, или рольфильм. У этих фотоматериалов одинаковая ширина, однако длина плёнки типа 220 в два раза больше, а её ракорд (светозащитная бумажная лента) располагается не по всей длине фотоплёнки, а закрепляется только в её начале и конце. У фотоплёнки типа 120 ракорд служит не только для закрепления начала и конца плёнки, но и для нумерации кадров разного формата и защиты от света по всей длине.

Плёнка и фотоматрица

Надо отметить, что и для 35-мм плёнки имеются отдельные системы (например, панорамный фотоаппарат «Горизонт»), делающие кадры бо́льшего размера, чем стандартные 24×36 мм, но эту аппаратуру не причисляют к среднему формату.

К среднему формату причисляют цифровые камеры с размером матрицы более 24×36 мм — в основном это плёночные среднеформатные камеры, оснащённые цифровым задником. Размеры матриц в задниках достаточно различны и могут иметь прямоугольную или квадратную форму. Размер ячейки обычно колеблется от 9 до 6 микрон, что крупнее среднестатистической зеркальной цифровой камеры, основанной на стандартах 35-мм плёнки. Максимальный размер кадра имеют 60,5-мегапиксельные матрицы в цифровых задниках Phase One P65+ и Leaf Credo 60 — 53,9×40,4 мм. Это немного меньше младшего плёночного среднего формата 645, у которого размер кадра примерно 56×41 мм в зависимости от конкретной модели. Существуют матрицы более крупного размера, применяемые в спутниковых фотоаппаратах, но промышленные камеры обычно имеют другую классификацию.

В среднем формате приняты несколько стандартов размера кадра: 6×4,5 см, 6×6 см, 6×7 см, 6×8 см, 6×9 см, 6×12 см, 6×17 см и некоторые другие, основаные на шестисантиметровой плёнке, также используются и другие нестандартные. Исторически средний формат появился как более лёгкая альтернатива листовой плёнке формата 9×12 см, 13×18 см и 18×24 см — большому формату. Средний формат использовался первоначально репортёрами в конце XIX и первой половине XX века для облегчения процесса съёмки, потом его во многом заменила 35-мм плёнка, а в современном мире большинство журналистов снимает на цифровые камеры.

Преимущества среднего формата

Главным преимуществом среднего формата над узкой плёнкой или цифровой камерой является сам размер кадра, на котором больше деталей, большее число тональных переходов. Возможна меньшая глубина резкости, так как она пропорциональна диафрагменному числу и обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. В типичном случае нормального объектива глубина резко изображаемого пространства примерно в три раза меньше. Такие возможности важны для портретной съёмки. Также применение среднего формата позволяет получить существенно большую детализированнось изображения, что важно, например, при съёмке больших групп людей и пейзажной фотографии. Для архитектурной съёмки средний формат — оптимальный выбор благодаря наличию шифт-объективов, хотя они значительно уступают возможностям подвижек в большом формате. В среднем формате применяются те же сорта плёнки и, за счёт большего размера, кадры получаются менее зернистые и требуют меньшего увеличения при печати или сканировании. Удобной является возможность смены в любой момент задников на среднеформатных камерах (не на всех моделях), например, задников с разными типами плёнки, а также цифровых.

Недостатки среднего формата

К недостаткам же можно отнести большой вес камер, частое требование штатива, как правило, отсутствие автофокусировки. В связи с этим ощущается меньшая оперативность съёмки по сравнению с узкоплёночными и цифровыми зеркальными фотоаппаратами.

Среднеформатная камера дороже. Тем не менее существенная часть профессиональной фотографии делается именно на средний формат, так как его преимущества при неспешной съёмке всегда перекрывают недостатки.

Типы среднеформатных фотоаппаратов

Среднеформатные фотоаппараты разделяются по следующим типам:

Мировые производители

Среднеформатные фотоаппараты в СССР

Ломография

В рамках среднеформатных камер необходимо упомянуть о ломографии. Некоторые ломографические камеры («Holga», «Diana», «Diana+») тоже используют среднеформатную плёнку; фотографии полученные ими не отличаются высоким качеством (что связано с низким качеством и дешевизной объективов). Однако эти камеры стоят особняком от остальных (дорогих, качественных) среднеформатных камер.

См. также

Примечания

1. ↑ Методика измерения, то есть относительно каких частей фотоматрицы производится замер её размера, у разных производителей разная.

Ссылки

dic.academic.ru

Новая среднеформатная беззеркальная камера FUJIFILM GFX 50S

10:03 am — Новая среднеформатная беззеркальная камера FUJIFILM GFX 50S

Оригинал статьи находится тут: https://www.profileschool.ru/blog/post/14

Как-то давным-давно, аж три года назад, помнится, я постил «новость» о том, что компания FUJIFILM готовит к выпуску среднеформатную беззеркальную камеру. Тогда это была первоапрельская шутка, но… Как говорится — в каждой шутке есть только доля шутки! Забавно то, что, по всей видимости, именно тогда и было принято решение о запуске этого проекта в разработку. И сегодня я хочу вам рассказать про уже готовый продукт — настоящую беззеркальную среднеформатную камеру FUJIFILM GFX 50S! Встречайте:

Камера оснащается CMOS-сенсором 43.8×32.8 мм, что по площади в 1.7 раза больше чем «полный» 35-мм кадр. Размер кадра 8256×6192 пикселей, то есть — 51.4 Мп:

Матрица FUJIFILM GFX 50S

При этом, по габаритам 50S практически такой же, как «пятак» от Canon:

Сравнение Canon EOS 5D mark III и FUJIFILM GFX 50S

Разве что, заметно толще:

FUJIFILM GFX 50S, вид сбоку

…но в руках камера не воспринимается большой:

FUJIFILM GFX 50S с поворотным ЭВИ и дополнительным батарейным блоком в руках

Соотношение сторон кадра — 4:3, но программным способом можно установить любой аспект: 3:2, 1:1, 4:5, 6:7 или 6:17. Сенсор оснащён обычным, байеровским фильтром. Антиалиасингового низкочастотного фильтра нет, с муаром предлагается бороться программным способом, благо это не так сложно в последнее время. Отказ от технологии X-Trans инженеры FUJIFILM прокомментировали так, что, мол, тут такой большой размер матрицы, что нет необходимости в таких продвинутых технологиях, в отличии от небольших сенсоров APS-C, устанавливаемых в камерах X-серии.

Журналисты на презентации системы GFX

Кстати, 50S — это первая в мире среднеформатная беззеркальная камера, оснащённая фокальным затвором (focal plane shutter). Он обеспечивает фотоаппарату выдержку до 1/4000 секунды и синхронизацию со вспышкой до 1/125 с. Это очень хорошие показатели для среднеформатной техники, чаще встречаются величины минимальной выдержки вроде 1/2000 или даже 1/800 секунды. Но главное — фокальный затвор позволит использовать светосильную оптику без ущерба для выдержек и устанавливать на камеру самые разные объективы.

Тут, полагаю, нужно небольшое пояснение. Дело в том, что в среднеформатной технике довольно часто встречается лепестковый затвор (leaf shutter) — это такое решение, когда затвор находится не в камере перед плёнкой/матрицей, а встроен в объектив и располагается рядом с диафрагмой, как правило. Такой затвор имеет свои преимущества, например — он позволяет снимать с импульсным светом на любой выдержке, с ним сама камера может быть меньше по размерам, он создаёт значительно меньше колебаний при работе и так далее. Но минусы такого решения в том, что с ним сложно делать светосильную оптику — светосила тут напрямую влияет на минимальную скорость работы затвора — чем больше отверстие диафрагмы, тем длиннее будет минимальная выдержка. Думаю, владельцы камер серий X100 или X70 сталкивались с этим, у них тот самый лепестковый затвор.

Ещё фокальный затвор 50S никак не помешает использовать через переходники сторонние объективы, даже если они будут со встроенным лепестковым затвором. И это совершенно не пустячок, учитывая трепетную любовь каждого продвинутого фотографа к какой-то определенной оптике.

Камера и объективы пыле- и влагозащищённые. У GFX свой байонет — G Mount с очень коротким задним отрезком — 26.7 мм. Это, кстати, преимущество беззеркальной системы — такой задний отрезок позволяет располагать объективы ближе к сенсору, что, в свою очередь, приводит к уменьшению габаритов оптики и к улучшению качества её работы (снижается виньетирование и повышается резкость, как минимум). Ещё, как уже говорилось ранее, малый задний отрезок позволит при помощи переходников устанавливать самый широкий спектр сторонних среднеформатных (и не только) объективов.

Объективы под G Mount

На старте объявлено три линзы:

• GF63mm F2.8 R WR (50 мм в 35-мм эквиваленте)
  
• GF32-64mm F4 LM WR (зум 25-51 мм в 35-мм эквиваленте)
  
• GF120mm F4 Macro 1:0.5 (95 мм в 35-мм эквиваленте)

В середине 2017 года ожидаются ещё два объектива:

• GF23mm F4 LM WR (18 мм в 35-мм эквиваленте)
  
• GF110mm F2 LM WR (87 мм в 35-мм эквиваленте)

А на конец 2017 года заявлен:

• GF45mm F2.8 R WR (35 мм в 35-мм эквиваленте)

У GF-объективов тоже есть диафрагменное кольцо, но у него появилось дополнительное положение — С (Command). В нём управление диафрагмой будет осуществляться настройками с камеры. Фотоаппарат рассчитан на полноценную работу с компьютером, очень часто практикуемую профессиональными фотографами (tethered shooting). В этом случае камерой можно полностью управлять прямо из приложения на компьютере, а изображения сразу попадают на жёсткий диск и отображаются на мониторе.

Так же упоминалось, что все вышеперечисленные линзы рассчитаны и на матрицы 100 Мп. Что, как бы, прямо не говорит, но недвусмысленно намекает нам… =: )

GFX 50S оснащается съёмным ЭВИ (он входит в комплект). Его можно снять, если планируется использовать камеру с внешним монитором или если нужны более компактные размеры. Для ЭВИ выпускается опциональный переходник, который позволяет делать его поворотным, что может быть полезно при съёмке с самых немыслимых ракурсов.

Toshihisa Iida (General Manager & Marketing) демонстрирует FUJIFILM GFX 50S с поворотным ЭВИ

Кстати, экран у новой камеры тоже наклонный и поворотный, такой же по конструкции как у X-T2. Тоже довольно удобное решение, я пока такого ни у кого на среднем формате не видел.

Ещё у 50S есть небольшой дополнительный экранчик сверху, как который выводится вся основная информация о настройках камеры. Особенность этого экранчика в том, что он не гаснет даже после выключения камеры. Вместе с традиционными крутилками и кольцом диафрагмы на объективе это обеспечивает удобство управления фотоаппаратом:

Развитое управление FUJIFILM GFX 50S с дополнительным экранчиком

Камера оснащается новой батареей, которая, по словам разработчиков, обеспечивает примерно 300-400 снимков. В качестве аксессуара предлагается опциональная батарейная ручка, улучшающая вертикальный хват и обеспечивающая фотоаппарат дополнительным питанием:

FUJIFILM GFX 50S с батарейной ручкой

Что ещё? Для любителей видео тоже небольшой подарок: FUJIFILM GFX 50S будет снимать как минимум FullHD. У камеры два SD-слота, для скоростных карт памяти UHS-II. Соединение с компом по USB 3.0 и HDMI. Ну и, разумеется, все преимущества камер FUJIFILM — красивые цвета и высокое качество изображения.

У всех, кто заваливал интернетик вопросами типа «Когда же наконец FUJI выпустит фуллфрейм, ну когда?!» хочется сейчас спросить: «Ну, что? Теперь-то вы довольны?!» Но, боюсь, я не услышу стройного «Даааа!» в ответ… Потому что цена на кит FUJIFILM GFX 50S + GF63mm F2.8 R WR пока ожидается «ниже, чем $10.000» (дословная цитата представителя FUJIFILM^ что бы она не означала). На самом деле, это очень даже хороший ценник на среднеформатную камеру. Но, боюсь, «крикуны» этого не пойму и продолжат требовать чего-то ещё.

А я буду ждать GFX 50S в продаже. =: )

Ах, да. Наверное, стоит добавить пару слов про конкурентов. По цене на сегодняшний день наиболее близко две камеры: давно знакомая зеркалка Pentax 645Z и новая беззеркальная камера Hasselblad X1D. У обеих этих камер сенсор примерно такой же, 44×33 мм, с теми же 50 Мп разрешения. Но зеркалка 645Z по всем измерениям значительно больше, чем 50S:

Сравнение размеров FUJIFILM GFX 50S с Pentax 645Z

…а Hasselblad X1D хоть и компактнее:

Сравнение размеров FUJIFILM GFX 50S с Hasselblad X1D

…но обладает рядом недостатков по сравнению с 50S, главным из которых является отсутствие фокального затвора, что приводит к тому, что Hasselblad X1D можно использовать только с родными объективами, которые сильно дороже (из-за более сложной конструкции) и не могут быть очень светлыми (самый светосильный объектив в линейке сейчас f/3.2). Кроме того, лепестковый затвор накладывает ограничение на работу с выдержками (самая короткая выдержка у X1D — 1/2000 секунды). Вызывает массу вопросов нагрев сверхкомпактного X1D — на стенде он был очень горячим. Ну и сенсорное управление, конечно, у него очень красивое, но пока нельзя сказать, что удобное. Впрочем, все сравнения ещё впереди. А пока, на первый взгляд, X1D выглядит некоей пижонской игрушкой, в отличие от рабочей лошадки 50S.

P.S.: Оставайтесь с нами, скоро будет обзор выставки!

podakuni.livejournal.com