Стабилизатор в объективе: советы использования от фотографа

Особенности использования стабилизатора в объективе

В статье даются дельные советы по съемке со стабилизатором. А также рассказывается как избежать не резких фотографий. 

 

Различные производители объективов по-разному именуют эту технологию, однако все они имеют в виду практически одно и то же.

Canon сокращенно называет ее IS (Image Stabilization), Nikon – VR (Vibration Reduction), Sigma – OS (Optical Stabilization) и т. д.

 

Стабилизатор минимизирует размытие изображения, вызванный встряской камеры при съемке «с рук».

 

Если в вашем объективе есть такая технология, то она может помочь.

 

Однако помните, что использование стабилизатора не даст никакого эффекта, когда объект съемки перемещается.

 

В этом случае у вас получится всего лишь отличный пейзаж вокруг размытого объекта. 

 

Ещё очень важно, при съёмке со стабилизатором делать небольшую паузу (буквально доли секунды) до момента как нажали на затвор, и даже после того, как сделан кадр.

 

Делать нужно это для того, чтобы стабилизатор успевал отработать. 

 

 

Если вы посмотрите вдаль через слабенький бинокль, то вы не заметите какой-либо тряски.

 

А теперь посмотрите через мощный телескоп – будет практически невозможно четко различить что-нибудь из-за постоянной «шевеленки».

 

Поэтому телескопы обычно монтируют на устойчивой основе. То же самое касается и фототехники — чем больше фокусное расстояние объектива, тем чаще вы будете сталкиваться с «шевеленкой».

 

Снимая «с рук», помните о следующем: используйте фокусное расстояние вашего объектива для определения минимально возможной выдержки.

 

Другими словами, например, если вы снимаете объективом на фокусном расстоянии 200 мм, то минимально необходимая выдержка составит 1/200 сек.

Это поможет вам уменьшить размытие изображения, кроме того, короткие выдержки помогут избежать размытия движущегося объекта.

 

Вместе с тем, укорачивание выдержки в некоторых случаях наоборот может привести к размытым снимкам!

Стабилизатор изображения советы по использованию

При ярком освещении использовать короткую выдержку – не проблема, однако в неярком свете необходима открытая диафрагма или высокое значение ISO (или и то, и другое), чтобы добиться нормальной экспозиции.

 

Некоторые объективы не слишком резки, когда используются на их максимальной диафрагме.

 

Кроме того, большая диафрагма уменьшит глубину резкости изображаемого пространства, что приведет к тому, что часть снимаемой вами сцены будет не в фокусе.

 

Что же касается высоких значений ISO – многие камеры при съемке на таких значениях ISO порождают на снимках цифровой «шум».

 

И все это приводит к нерезким снимкам. Это одна из самых частых причин ухудшения качества изображения, и она актуальна для большинства размытых снимков, полученных с телеобъективов на коротких выдержках.

 

Что можно с этим сделать? Вам нужно найти способ «привлечь» больше света на сенсор камеры.

 

К примеру, можно использовать вспышку — достаточно мощную, чтобы осветить объект съемки, который вы снимаете телеобъективом, или поставить камеру на штатив и использовать длинные выдержки.

 

И надеяться, что объект съемки не будет перемещаться слишком быстро для вашей длинной выдержки.

 

Особенности использования штатива

 

Есть одна особенность, о которой вы могли не знать: по мере постепенного выдвижения ног штатива вы всегда должны в первую очередь использовать верхние секции.

 

Почему? Потому что верхние секции более широкие. А широкие ноги означают и более устойчивый штатив.

 

В идеале, нижние тонкие секции следует использовать только в безветренных условиях.

 

Поэтому, когда ветрено, не выдвигайте все секции штатива по максимуму.

 

Однако даже при использовании штатива тряска камеры все равно не исключается полностью.

 

Например, камера может дрожать от сильного ветра. Не стоит недооценивать этот момент. Случаются и такие порывы ветра, которые могут просто сбить и уронить ваш штатив с камерой.

 

Дистанционный спуск затвора и предварительный подъем зеркала

 

Даже аккуратного плавного нажатия на кнопку спуска затвора может быть достаточно, чтобы вызвать толчок камеры, который будет ощутим, если вы используете телеобъектив.

 

Если вам действительно очень нужно, чтобы камера не двигалась, то вам следует подумать о приобретении приспособления для дистанционного спуска затвора.

 

Если Вам что-то не понятно по фотографии, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы дать вам хороший совет.

 

Телефоны: 

 

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

 

E-mail: [email protected]

 

Skype: sigma-by

 

Напишите в чате на сайте, мы готовы вам помочь! 
 

на матрице, в объективе, электронная / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

У каждого фотографа иногда получаются нерезкие снимки… В чём причина? Конечно, смазанное изображение почти всегда связано не с техническим несовершенством техники, а с недочётами при настройке важнейших параметров съёмки — выдержки, диафрагмы, а также с ошибками фокусировки. Во многих ситуациях избавиться от смаза на фото помогает стабилизация изображения. Это и отличная подстраховка на случай сложных условий съёмки, и новая творческая возможность в современной фотографии.

Какие виды стабилизации изображения существуют сегодня? Как ими пользоваться? Обсудим в этой статье!

Потолок в Испанской синагоге, Прага. Чтобы снимать при слабом освещении без штатива и при этом не завышать ISO, приходится делать кадры на сравнительно длинной выдержке — около 1/15 с. В таких условиях стабилизация изображения окажется как нельзя кстати.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/640 с, 18.0 мм экв.

Зачем нужна стабилизация изображения?

Из-за чего изображение смазывается? Если дело не касается ошибок фокусировки, то причина одна — слишком длинная выдержка. Когда мы держим камеру, она всегда немного дрожит, такова физиология человека. Если выдержка достаточно короткая, это дрожание никак на снимке не сказывается; если длинная — получим «шевелёнку», смаз на изображении.

Смаз изображения из-за дрожания камеры в руках

Кроме того, при съёмке движущегося объекта смаз может произойти из-за того, что выдержка не позволила «заморозить» движение полностью. Чем быстрее движется наш герой, тем короче нужна выдержка. Если идущего человека получится снять и на 1/250 с, то для играющего котёнка такая выдержка может оказаться длинной.

Здесь выдержка оказалась слишком длинной, и объект съёмки смазался.

С увеличением разрешения современных фотоаппаратов смаз на изображениях всё более различим. В этом же кроется ответ на популярное «раньше же как-то снимали на фотоплёнку без стабилизатора и горя не знали». Просто сейчас качество и снимков, и дисплеев заметно выросло, и виден любой технический огрех. Нерезкость из-за смаза не позволит раскрыть преимущества камер с большим разрешением: например, Nikon D810 с 36 Мп, Nikon D850 и Nikon Z7 с 45 Мп. Ведь чем больше детализация изображения, тем заметнее смаз. Если раньше при съёмке на «полтинник» я смело ставил 1/60 с и был уверен в резкости получаемого изображения, то теперь на фотографиях высокого разрешения при съёмке на такой выдержке заметен смаз. Смаза можно избежать тремя способами.

Снимать на более короткой выдержке

— самый действенный способ застраховать себя от смаза. При съёмке динамики нужно отталкиваться от скорости движения объекта, и тут поможет тестовая съёмка. Но выдержка всё равно не может быть длиннее максимальной выдержки для съёмки неподвижных объектов с рук. Как определить безопасную выдержку для съёмки неподвижных объектов с рук? До какого предела можно удлинять выдержку, не боясь последствий? Существует формула, выведенная фотографами опытным путём:

максимальная выдержка при съёмке с рук должна быть
не более 1/(фокусное расстояние × 2)

Формула в таком виде будет хорошо работать для камер с разрешением около 24 Мп. Для «кропов» лучше брать не физическое, а эквивалентное фокусное расстояние объектива.

А вот для камер с большим разрешением (36, 45 Мп и выше) правильнее использовать в знаменателе дроби не двойку, а тройку, дополнительно сокращая выдержку. Получается, что при съёмке на объектив с фокусным 50 мм я должен ставить выдержку 1/150 с (50×3). А с объективом 200 мм уже 1/600 с!

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожит картинка. Поэтому стабилизация изображения особенно важна при работе с телеобъективами. Многие длиннофокусные объективы (такие как этот Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR) оснащаются встроенной системой оптической стабилизации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F5.6, 1/200 с, 300.0 мм экв.

Есть одно но: если света недостаточно, при съёмке на более коротких выдержках придётся повышать ISO, что чревато появлением цифрового шума на фото. Поэтому не всегда получается снимать на коротких выдержках без потерь…

Использовать штатив — отличный способ избавиться от смазанных кадров! Но только если вы снимаете неподвижные объекты или, наоборот, хотите сильно размыть движение в кадре. Штатив — незаменимый инструмент архитектурного, пейзажного, предметного фотографа. Он надёжно фиксирует камеру, и на любой выдержке неподвижные объекты остаются резкими. Его используют и в репортажных, динамичных сюжетах, если съёмка ведётся супертелеобъективами. По сути, штатив — это «физический» стабилизатор нашей камеры.

Кадры на выдержке в несколько секунд снимают только со штатива. Такие выдержки помогут творчески передать движение в кадре. В нашем случае за счёт длинной выдержки размыт поток воды в водопаде.

Но штатив не панацея от смаза. Пока дело касается неподвижных объектов, он полезен. Но для «заморозки» динамики в кадре требуется достаточно короткая для этого движения выдержка. Если для сидящего человека хватит 1/60 с, то для бегуна потребуется как минимум 1/500 с, иначе произойдёт смаз объекта съёмки. Таким образом, при съёмке быстрого движения без правильной настройки выдержки штатив никак не поможет.

Для стабилизации изображения при видеосъёмке, помимо классических штативов-треног, используются особые гироскопические стабилизаторы, которые компенсируют все вибрации, поступающие на камеру от рук оператора. Один из таких стабилизаторов — Moza Air 2 — поставляется в специальном наборе Nikon Z6 Filmmaker’s kit.

Все вышеперечисленные варианты не универсальны. Достаточно короткую выдержку не всегда позволяют взять условия освещения, а штатив применяют в основном для съёмки статичных сюжетов.

И тут на помощь приходят функции стабилизации изображения, встроенные в фотокамеру или объектив.

Как измеряется эффективность стабилизации?

Эффективность стабилизации принято измерять в ступенях экспозиции (EV — Exposure Value). Как это понимают практикующие фотографы?

Например, если без стабилизатора мы систематически получаем резкие кадры на выдержке вплоть до 1/60 с (на более длинных выдержках всё смазывается), а с ним большинство кадров оказывается резкими до выдержки в ¼ с, то этот стабилизатор имеет эффективность в 4 ступени.

Ряд значений выдержки с шагом в одну ступень экспозиции

Мы можем сосчитать, насколько длинные выдержки позволит использовать стабилизатор. Почему бы сразу не указывать максимальную выдержку, доступную при работе стабилизатора? Зачем эти сложные ступени экспозиции? Дело в том, что многое зависит и от фокусного расстояния, при котором ведётся съёмка. Если на фокусном расстоянии в 15 мм можно и без стабилизатора снимать на 1/30 с (см. формулу расчёта максимальной выдержки) и получать чёткие кадры, то при съёмке на фокусном расстоянии в 400 мм только очень эффективный стабилизатор, способный сэкономить 5 ступеней экспозиции, позволит приблизиться к выдержке в 1/30 с. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее ощущается дрожание картинки. И чтобы не делать постоянных оговорок касательно фокусного расстояния, эффективность стабилизатора измеряют в ступенях экспозиции EV. Этот показатель даёт ясное представление о том, чего ждать от той или иной системы стабилизации. Такой метод измерения используют и в журнале Prophotos при тестировании камер и объективов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/400 с, 18.0 мм экв.

Но есть строгая методика измерения CIPA, на которую равняются производители фототехники. Она работает несколько иначе. «Безопасная» выдержка для съёмки без стабилизатора вычисляется не на практике, а просто по формуле «1/фокусное расстояние», как в плёночные времена. Обратите внимание, что здесь не используется множитель ×2, как в приведённой выше формуле. На современных камерах с высокой детализацией нужно сильно постараться, чтобы, например, получить на 1/200 с резкий кадр при съёмке на объектив с фокусным 200 мм. Следовательно, раз за точку отсчёта исследователи берут заведомо слишком длинную выдержку, не гарантирующую резких кадров, они дают тестируемому стабилизатору некоторую фору, и результаты подчас выглядят более оптимистичными, чем выходит на практике.

Электронная стабилизация. Для работы электронной стабилизации не нужны никакие сложные технические приспособления. Достаточно чтобы эта функция поддерживалась программным обеспечением фотоаппарата. Как правило, она применяется при видеосъёмке и помогает получить более плавную, не дрожащую картинку. В камерах Nikon этот вид стабилизации можно активировать для съёмки видео в меню.

При электронной стабилизации часть картинки обрезается, угол обзора сужается. За счёт обрезанного поля изображения камера и компенсирует дрожание камеры, двигая картинку в зависимости от перемещения камеры в пространстве.

Часто можно выбрать несколько степеней электронной стабилизации. Чем выше уровень стабилизации, тем сильнее обрезается картинка.

Видео с отключённой электронной стабилизацией:

Видео со включённой электронной стабилизацией. Угол обзора уже, но картинка дрожит меньше:

У такого типа стабилизации есть недостаток: картинка обрезается по краям, а значит теряется качество изображения и уменьшается угол обзора. Зато он самый недорогой — для его реализации нужно лишь программное обеспечение. Кстати, такой тип стабилизации можно реализовать не только при съёмке видео, но и при обработке его на ПК. Некоторые программы для видеомонтажа тоже имеют функции электронной стабилизации.

Оптическая стабилизация в объективе

Если на вашем объективе Nikkor красуются буквы VR (Vibration Reduction), значит он оснащён системой оптической стабилизации. Другие производители объективов тоже имеют свои системы стабилизации: они сходны по принципу действия, а вот названия технологий отличаются.

В объективе, оснащённом системой оптической стабилизации, есть специальный подвижный блок линз и установлены гироскопические датчики. Датчики распознают вибрации, а блок линз за счёт движения в противофазе гасит их. В камеру попадает уже картинка без дрожания.

Пример блока оптической стабилизации

Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor — пример объектива с оптическим стабилизатором

Эта система стабилизации существует на рынке довольно давно, и фотографы успели к ней привыкнуть, распробовать её плюсы. Сегодня многие объективы оснащаются такой системой стабилизации. Даже простые «китовые» зумы имеют VR.

Современный стабилизатор в объективе умеет гасить вибрации по 2–4 осям: наклоны вверх-вниз и наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Неподвластным ему остаётся лишь вращение камеры вокруг оптической оси объектива. Эффективность современных оптических стабилизаторов в среднем составляет от 3 до 5 ступеней экспозиции, но этот показатель может меняться от модели к модели объектива. Эффективность стабилизатора для конкретной модели объектива производитель указывает в его характеристиках. А как поведёт себя стабилизатор в реальных условиях съёмки, исследуют авторы Prophotos.ru в рамках тестов объективов.

Некоторые продвинутые объективы (например, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) могут иметь несколько режимов работы оптического стабилизатора.

Переключатель, отвечающий за работу с VR, имеет несколько положений. Если с OFF всё понятно (это выключение стабилизатора), то что за два других режима NORMAL и SPORT? В режиме NORMAL стабилизация происходит постоянно, даже при простом визировании картинки через видоискатель. Кстати, когда в видоискателе картинка не дрожит, «целиться» в объект съёмки гораздо удобнее — и фотографу, и системе автофокуса. Также этот режим распознаёт характер вибрации, и если вы захотите сделать панорамирование, съёмку с проводкой, он не будет гасить эти движения камеры. Режим SPORT используется тогда, когда вибрации непредсказуемы и хаотичны. В этом режиме стабилизация происходит только в момент съёмки, камера гасит любые колебания. Этот режим хорошо подойдёт, например, для съёмки из окна едущего автомобиля.

Видеопример: съёмка без оптического стабилизатора и с включённым стабилизатором

Считается, что среди телеобъективов наилучшие результаты показывает именно стабилизация в объективе, а не на матрице (об этом типе стабилизации чуть ниже). Ведь модуль стабилизации в объективе приспособлен для работы с большим фокусным расстоянием.

У стабилизации в объективе есть и свои нюансы. Разные объективы оснащены разными стабилизаторами. А это значит, что в работе фотографу придётся учитывать особенности каждого из них. У какого-то стабилизатор более эффективен, у какого-то менее, а у третьего его нет вообще. Это придётся учитывать при съёмке, настройке выдержки и других параметров. Как уже упоминалось, стабилизатор в объективе не может гасить колебания по оси кручения, и по этой причине новички часто получают смаз из-за резкого нажатия кнопки спуска. Блок стабилизатора в объективе — это прибавка в весе, да и в цене оптического изделия. Объективы без стабилизатора, как правило, легче и стоят дешевле.

Стабилизация на матрице

Данная технология сравнительно новая, но она уже завоевала немало приверженцев. Суть в том, что механизм стабилизации находится не в объективе, а на матрице фотоаппарата. Матрица установлена на специальном механизме, который, двигая её, гасит вибрации камеры. Такая технология используется в беззеркальных камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Благодаря размещению всего механизма на матрице, можно обеспечить компенсацию вибраций не по четырём, а по пяти осям. Заявленная эффективность матричной стабилизации в новых беззеркалках от Nikon — до 5 ступеней экспозиции. Серьёзный показатель, особенно для полнокадровой камеры! Ведь полнокадровая матрица крупнее и тяжелее прочих, приводу стабилизации труднее двигать её в нужную сторону.

Раз стабилизация находится на матрице, то её получает любой объектив, установленный на фотоаппарат. Даже если это старый мануальный фикс. Правда, в таком случае стабилизация будет не по пяти, а максимум по трём осям. Для работы оставшихся двух камере нужна информация о дистанции съёмки, а её такие модели не передают.

А если на Nikon Z 6 или Nikon Z 7 установить объектив, имеющий собственный стабилизатор, системы будут работать в паре, обеспечивая ещё более высокий уровень стабилизации.

Как использовать оптическую стабилизацию?

Работать с оптической стабилизацией тоже придётся учиться. Иногда фотографы в разгаре съёмки вообще забывают о грамотной настройке параметров. А иногда пользователь злоупотребляет излишне длинными выдержками, надеясь на эффективную работу стабилизатора. Но даже если камера отработает секундную выдержку без вибраций, движение в кадре всё равно может оказаться смазанным. Так, позирующие модели будут смазаны на выдержках длиннее 1/60 с. Фотографу нужно научиться подбирать выдержку, достаточную для «заморозки» движения в кадре, иначе от стабилизатора пользы не будет, ведь он компенсирует лишь вибрации камеры в руках, а не движения ваших героев.

А вот при съёмке на выдержке в секунду, две, десять лучше уже использовать штатив. Результат со штатива всегда предсказуем. Но при необходимости можно научиться и без штатива, с одним лишь стабилизатором получать резкие кадры на выдержках до нескольких секунд. Об этом мы рассказали в отдельном уроке. Но в большинстве случаев хорошо, если стабилизатор будет вашей подстраховкой, а не последней надеждой на резкий снимок. Во время съёмки дрогнула рука или вас толкнули? «Стаб» защитит кадр!

Стабилизацию принято отключать при установке камеры на штатив. Не во всех объективах стабилизаторы корректно отрабатывают длинные выдержки, иногда их работа становится причиной смазанных кадров. Чтобы не искушать судьбу, стабилизатор в объективе при установке камеры на штатив отключают. Но по опыту могу сказать, что в новых Nikon Z 7 и Nikon Z 6 работает корректно даже на выдержках в несколько секунд. К примеру, я снимал на длинной выдержке с Парящего моста в парке Зарядье. Конструкция моста такова, что он всегда немного вибрирует. Благодаря эффективной работе стабилизатора в Nikon Z 7, я получил здесь чёткие кадры.

Стабилизатор очень важен при работе с камерами, имеющими высокое разрешение, такими как Nikon Z 7 и Nikon D850. 45 Мп сделают заметным мельчайший смаз в кадре! Поэтому очень хорошо, что у Nikon Z 7 есть стабилизатор прямо на матрице — он будет полезен практически на каждой съёмке! Даже если вы не знаете, что он есть в камере, «стаб» будет стоять на страже резкости ваших снимков.

Не работает стабилизатор объектива Canon 28-300 mm.

Не работает оптический стабилизатор

Сегодня у нас «в гостях» объектив Canon EF 28-300mm с неисправным оптическим стабилизатором. Со слов клиента, в момент выдвижения зума, линзы самостоятельно «прыгают». Когда начинаешь вращать кольцо зума, и тубус выходит из корпуса – картинка начинает «дёргаться». Примерно так же картинка в видоискателе «скачет», когда вращаешь кольцо зума в обратное положение.

Признаки неисправности могут проявляться по-разному: некоторые отмечают, что картинка «дёргается» в момент фокусировки, другие жалуются, что картинка скачет и в процессе видеосъёмки. Виновником таких дефектов у Кэнон может являться оптический стабилизатор.

Оптический стабилизатор – это…

… устройство, основная функция которого — компенсация вибрации, возникающей при съёмке с рук. В данном случае речь идет о стабилизации изображения оптическими методами. Здесь за это отвечает подвижная корректирующая линза.

Польза оптического стабилизатора в объективе очевидна: он позволяет получать чёткие снимки при съёмке из неустойчивого положения – всякий раз, когда приходится фотографировать на весу, на ходу или держа фотоаппарат в одной руке.

Стабилизатор повышает шанс получить качественный снимок при съёмке мимоходом, когда не удаётся не только воспользоваться штативом, но и занять хоть сколько-нибудь устойчивое положение. То же касается и съёмки из транспорта, когда вдобавок к тремору рук фотографа появляется ещё и внешняя, порой интенсивная, вибрация. Стабилизатор, безусловно, является отличным подспорьем для тех, кто регулярно снимает «с рук».

Как понять, что он не работает?

При регулярном пользовании, можно заметить некоторые ухудшения в работе объектива и в получаемых снимках:

• снимки «в движении» могут быть смазанными
• появляется так называемая «шевелёнка»
• изображение в видоискателе и на экране фотоаппарата «скачет»

О возможных причинах неисправности

• Заклинила линза стабилизатора. Как мы отмечали выше, линза подвижна, имеет ход и вследствие механического воздействия, попадания песчинок или грязи, может заклинить.

• Повреждена плата стабилизатора. Из-за удара, падения могут выйти из строя управляющие микросхемы платы.

• Залом или истирание шлейфа стабилизатора. Это, пожалуй, одна из самых очевидных и распространенных причин, почему не работает стабилизатор.

• Выпали шарики механизма стабилизатора. Такое случается при ударе, падении объектива, при каком-либо сильном механическом воздействии.

Дело в том, что эти самые «шарики» — неотъемлемая часть системы стабилизации. От удара корректирующая линза, которая примагничена к электромагнитам и движется на опорных шарах, может отскочить.

Как раз в этот момент шарики могут выпасть и тогда, линза плотно «пристанет» к магниту, что её обездвижит. Как следствие – «плавающая» линза перестанет быть подвижной и, соответственно, перестанет выполнять свою функцию. Чтобы это исправить, нужно разобрать объектив, снять корректирующую линзу оптического стабилизатора, найти «шарики» и установить их обратно, на свои посадочные места.

Как узнать точную причину сбоев в работе стабилизатора?

Вернёмся к объективу Canon 28-300mm, поступившему к нам на ремонт. Узнать причину сбоев в работе стабилизатора, можно только разобрав объектив и осмотрев все элементы стабилизатора на наличие дефектов. Чтобы добраться до оптического стабилизатора мастеру понадобилось:

• Поочерёдно снять все тубусы
• Оставить «голый» каркас
• Снять стабилизатор

Провести диагностику стабилизатора, в частности – осмотреть механизм линзы, плату, шлейф на наличие повреждений.

Замена шлейфа стабилизатора

В случае с объективом Canon было выявлено, что неисправен шлейф оптического стабилизатора. Разборка, замена шлейфа и последующая сборка объектива по времени заняла около трёх часов.

Если вы тоже столкнулись с неисправной работой объектива, обратитесь в сервисный центр Fotoblick. Ремонт у нас это:

• Бесплатная диагностика
• Установка качественных деталей
• Гарантия на ремонт
• Скидки постоянным клиентам
• Услуги курьера (бесплатно в пределах метро)

Post scriptum

Стоит ли браться за ремонт самому?

Сложность состоит не только в том, чтобы разобрать объектив и сменить неисправную деталь, но и в том, чтобы точно соблюсти последовательность установки деталей при сборке в обратном порядке.

Что будет, если неправильно собрать объектив?

Нередко после сборки оказывается, что пропала резкость фокусировки. Дело в том, что даже самые незначительные несоответствия в положении элементов оптической схемы приводят к потере резкости автофокуса. И что в итоге? Объектив, как это принято говорить, начинает «мазать». Понятно, что в таком случае его всё равно придётся нести в сервис, ещё раз перебирать и выполнять юстировку (настройку фокусировки либо резкости).

Так стоит ли самостоятельно ремонтировать объектив? Это зависит только от того, какими знаниями и навыками вы обладаете. И есть ли у вас возможность найти и купить нужную запчасть.

Для индивидуальной консультации, выберите один из способов связи с нами:

• 1. Позвоните по телефону +7 (495) 699-26-48 или +7 (925) 517-71-90
• 2. Напишите нам в соц.сетях ВК или FB
• 3. Оставьте заявку или вопрос на сайте

Подыскиваете подходящий сервисный центр где производят ремонт объектива Canon? Обращайтесь в Fotoblick!

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

Image Stabilizer — Объективы Canon EF

Основная причина смазанных изображений — сотрясение камеры, особенно при использовании телеобъективов. Обычно, установив выдержку затвора не более чем величина, обратно пропорциональная фокусному расстоянию объектива (например, 1/300 с для объектива с фокусным расстоянием 300 мм), можно предотвратить смазывание изображения, вызванное сотрясением камеры. Однако в условиях недостаточного освещения или при использовании низкочувствительной пленки необходимо использовать более длительную выдержку, что приводит к смазыванию изображений при съемке с рук. Для разрешения этой проблемы компания Canon разработала Image Stabilizer (IS — стабилизатор изображения).

Как работает Image Stabilizer (стабилизатор изображения)

Image Stabilizer (IS — стабилизатор изображения) сдвигает группу линз параллельно фокальной плоскости. В результате толчков объектива, вызванных сотрясениями камеры, лучи света от объекта наклоняются относительно оптической оси, приводя к смазыванию изображения. При смещении объектива от центра лучи света отклоняются. Сдвигая группу линз IS в плоскости, перпендикулярной оптической оси, в соответствии со степенью сотрясения изображения, можно стабилизировать лучи света в фокальной плоскости. На рис. 1 показано, что происходит при толчке объектива вниз. Центр изображения перемещается вниз в фокальной плоскости. Когда группа линз IS смещается в вертикальной плоскости, лучи света отклоняются так, чтобы вернуть центр изображения в центр фокальной плоскости. Так как сотрясения камеры происходят и в вертикальной и в горизонтальной плоскости, группа линз IS может сдвигаться вертикально и горизонтально в плоскости, перпендикулярной оптической оси, для компенсации сотрясений изображения.

Рис. 1 — Принцип стабилизации изображения  (Image Stabilizer) параллельным перемещением.

Сотрясения камеры определяются двумя гироскопическими датчиками (по одному для горизонтальной и вертикальной плоскости). Как показано на фото 1, гироскопические датчики определяют угол и скорость смещения камеры, вызванного ручной съемкой. Для предотвращения выходных ошибок датчика, вызванных перемещением зеркала или затвора, гироскопические датчики в объективе защищены корпусом.

Фото 1 — Гироскопичекий датчик для определения сотрясений.

Группа линз IS приводится в движение непосредственно подвижной катушкой. Она представляет собой небольшую, легкую катушку с высоким быстродействием и замечательной управляемостью. Она может работать в широком диапазоне частот (приблизительно от 0,5 Гц до 20 Гц). Положение группы линз IS определяется с помощью IRED (инфракрасных светодиодов) на тубусе группы линз IS и PSD (датчиков положения) на печатной плате. Для точной регулировки используется управление с обратной связью. В блоке IS также содержится механизм блокировки, который фиксирует группу линз IS в центральном положении при выключении функции IS или камеры (рис. 2).

Рис. 2 — Система Image Stabilizer (стабилизатор изображения) объектива EF 70-200mm f/2.8L IS USM.

WСистема стабилизации изображения (Image Stabilizer)

Image  Stabilizer   (стабилизатор  изображения)  работает следующим образом

• Когда кнопка спуска затвора камеры  нажимается наполовину, блокировка оптической системы стабилизатора отпускается и одновременно запускаются гироскопические датчики вибраций.
• Гироскопические датчики вибраций определяют компоненту  угловой   скорости   движения   объектива, вызванного дрожанием рук, и передают полученный сигнал в микрокомпьютер.
• Обнаруженный сигнал преобразуется микрокомпьютером в сигнал перемещения оптической системы стабилизатора, который затем передается на схему привода оптической системы стабилизатора.
• В ответ на сигнал управления привод оптической системы стабилизатора  выполняет  параллельное  перемещение системы.
• Состояние привода оптической системы стабилизатора преобразуется в сигнал обнаружения с помощью датчика положения и схемы обнаружения, установленных в блоке стабилизатора изображения (Image Stabilizer). Затем этот сигнал передается в микрокомпьютер.
• Микрокомпьютер сравнивает сигнал перемещения, полученный на шаге 3, с сигналом обнаружения, полученным на шаге 5, и выполняет управление с обратной связью, повышая тем самым управляемость оптической системы стабилизатора. Этот микрокомпьютер, первый высокоскоростной 16-разрядный компьютер в объективах EF, может одновременно управлять стабилизацией изображения, двигателями USM и EMD. (рис. 3)

Рис. 3 — Схема процесса работы системы Image Stabilizer

Режим 2 Image Stabilizer (стабилизатор изображения)

Описанные выше характеристики стабилизатора изображения (Image Stabilizer) настроены таким образом, что он наиболее эффективен при съемке неподвижных объектов, но при попытке панорамирования движущегося объекта система компенсации сотрясений может повлиять на изображение в видоискателе, мешая выполнять кадрирование. Это происходит потому, что движение камеры при панорамировании воспринимается как сотрясение, что приводит к включению стабилизатора изображения (Image Stabilizer).

Для решения этой проблемы компания Canon разработала режим 2 Image Stabilizer (стабилизатор изображения). В этом режиме, если движение, например панорамирование, продолжается определенное время, стабилизация изображения в направлении движения отключается. Так как при этом изображение в видоискателе стабилизируется во время движения, становится возможным точное кадрирование. В режиме 2 Image Stabilizer (стабилизатор изображения) при выполнении панорамирования сохраняется стабилизация изображения в вертикальном направлении относительно движения камеры, что позволяет компенсировать вертикальные сотрясения во время панорамирования. (рис. 4).

Рис. 4 — Управление стабилизацией в режиме 2 Image Stabilizer

Режим 2 Image Stabilizer (стабилизатор изображения) был впервые представлен в объективе EF 300mm f/4L IS USM. С тех пор он устанавливается и в другие объективы, в основном в телеобъективы и зум-телеобъективы.

Image Stabilizer (стабилизатор изображения), совместимый со штативом

Когда первые объективы IS использовались со штативом, стабилизатор изображения (Image Stabilizer) работал неправильно, заставляя фотографа отключать функцию стабилизации изображения (Image Stabilizer). Однако объектив EF 300mm f/2.8L IS USM и другие новые модели супертелеобъективов типа L серии IS оснащены стабилизатором изображения (Image Stabilizer), который допускает работу со штативом и предотвращает неправильное срабатывание. Так как с помощью гироскопических датчиков вибрации система автоматически определяет, когда камера установлена на штатив, фотограф может сконцентрироваться на съемке, не беспокоясь о включении и выключении стабилизатора. А когда с каким-либо объективом серии IS используется штатив с одной опорой, стабилизация изображения работает так же, как и при съемке с рук.

Рис. 5 — График эффективности  Image Stabilizer  (стабилизатор изображения) для объектива EF 70-200mm f/2.8L IS USM

Результат стабилизации изображения

Впервые функция стабилизации изображения для объективов EF была использована в 1995 году в объективе EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM. При переводе в выдержку затвора результат стабилизации изображения соответствует приблизительно двум ступеням. С телеобъективом 300 мм она позволяет выполнять съемку с рук при выдержке 1/60 секунды. Позже, с развитием конструкции блока стабилизации изображения (Image Stabilizer) и используемых алгоритмов, качество результата еще больше возросло: до трех ступеней с объективом EF 70-200mm f/2.8L IS USM, который поступил в продажу в 2001 году, и до 4 ступеней с объективом EF 70-200mm f/4L IS USM, выпущенным в 2006 году. Таким образом, верхний предел выдержки затвора при съемке с рук был значительно повышен. Когда установлен экстендер и режим 2 Image Stabilizer (стабилизатор изображения) включен, он обеспечивает такие же результаты стабилизации изображения. Функция стабилизации изображения (Image Stabilizer) также эффективна при съемке крупным планом и съемке в движении. Функция стабилизации изображения (Image Stabilizer), которая дает фотографам столько преимуществ, будет устанавливаться на многие объективы EF и станет стандартной функцией технологии объективов EF, включая дальнейший рост использования в еще большем числе объективов в будущем.

Фото 2 — Блок Image Stabilizer (стабилизатор изображения)

По материалам сайта CANON.RU

Для чего нужен стабилизатор изображения

Процент резких изображений в зависимости от выдержки

Введение

Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогает мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.

IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.

Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.

VR против IS

VR (Nikon) и  IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы.  Каждый производитель использует свои собственные сокращения.

Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).

VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.

Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.

Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.

Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.

Другие производители

Minolta, Panasonic, Olympus и Sony

Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.

Anti – Shake

Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.

Как работают стабилизаторы

Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.

Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.

За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.

Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.

График и действительность

Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.

Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.

На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий  кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.

На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.

Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.

Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.

Трюк

Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие. Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший. Это работает!

Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.

Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.

Когда стабилизатор эффективен?

VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.

Примеры

Изображение комнаты, где сделаны кадры

Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу

Теперь вы понимаете , почему я считаю, что лучше купить дешевле сам фотоаппарат (тушку), а объектив купить подороже? Помните, что объективы могут служить долгие годы, а тушки меняются чуть не каждый год. Более дешевый D70 с объективом 18-200 с системой VR снимает гораздо лучше на более длинных выдержках, чем гораздо более дорогой D200 без объектива с VR.

Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.

Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.

Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.

Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.

Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.

Штативы

Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.

Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.

Съемка на длинной выдержке

Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.

Диапазоны частот

Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.

Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.

VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.

Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.

Никогда не ставьте камеру на нечто,  что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.

Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.

Активный или нормальный режим (Nikon)

Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд

Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.

Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.

Самолет

Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.

При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.

Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.

Очень короткая выдержка

VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.

Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.

Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.

Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.

Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.

С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако,  стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.

Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.

Отказы

VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.

Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!

Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.

Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.

Рекомендации

Использование IS и VR имеет большое значение для получения резкого изображения примерно до 1/60 секунды с нормальными объективами и, приблизительно до 1/500 секунды с телеобъективами.

При выдержке более чем в несколько секунд эффективность стабилизации уменьшается, но все же это лучше, чем ничего, если у вас нет штатива или невозможно поставить камеру на что-то твердое.

Стабилизатор может помочь даже при очень коротких выдержках с длиннофокусными объективами

Мои лучшие снимки сделаны на открытом воздухе в сумерках. Поэтому я люблю VR и IS

Я всегда держу систему стабилизации включенной, за исключением того, когда аппарат стоит на очень крепком штативе. Также я использую стабилизатор при съемке с моноподов.

Автор: Ken Rockwell

Обзор объективов с оптической стабилизацией

Любое усовершенствование фотографической оптики — это прекрасно, и за последние десятилетия мы видели немало технологических прорывов. Но в ряду самых впечатляющих достижений стоит особняком изобретение системы оптической стабилизации изображения, давшей фотографу невиданные ранее возможности. Лишь один пример: злые языки утверждают, что великий Картье-Брессон бросил фотографию и перешел на живопись не в последнюю очередь из-за тремора рук, возникшего в пожилом возрасте (для рисования это было не так проблематично). Была бы в его камере эффективная система стабилизации — и как знать, сколькими еще шедеврами обогатился бы мир.

Текст: Игорь Нарижный

Суть системы стабилизации проста: поскольку человек не в состоянии удерживать камеру совершенно неподвижно (он дышит, кровь в руке пульсирует и т. д.), то в систему «камера — объектив» помещаются некий подвижный элемент и система датчиков. Датчики фиксируют факт движения и его направление и посылают сигнал подвижному элементу, который перемещается в сторону, противоположную движению камеры, тем самым компенсируя вибрацию и обеспечивая резкое изображение без смаза.

Скорость срабатывания датчиков и подвижного элемента определяют степень эффективности системы стабилизации, которая меряется в выигранных ступенях выдержки. Например, если при съемке объективом 50 мм стабилизатор обеспечивает резкое изображение на выдержке 1/30 с (вместо стандартной 1/60 с), то его эффективность — 1 ступень, если можно снимать на 1/15 с — то две ступени, на 1/8 с — три ступени, и так далее. Лучшие современные системы стабилизации дают фотографу более четырех ступеней свободы в выборе выдержки.

Впервые оптическая стабилизация в фотографии была реализована в телезуме Canon EF 75–300 f/4–5,6 IS USM, вышедшем осенью 1995 года. Через несколько лет свою версию стабилизации представила Minolta, но она пошла совершенно другим путем: если Canon компенсировал вибрацию системы «камера — объектив» перемещением группы линз в объективе, то Minolta решила перемещать саму матрицу.

Востребованность оптической стабилизации привела к тому, что сейчас она стала применяться в значительной части объективов, в том числе и откровенно бюджетных. При выборе объектива важно помнить, что она совершенствуется со временем, поэтому более поздние разработки имеют, как правило, более эффективную систему стабилизации.

Так, если первые объективы со «стабом» претендовали на выигрыш двух ступеней выдержки (а на практике и это порой оказывалось преувеличением), то самые современные образцы могут не краснея заявлять о четырех ступенях, которые честно подтверждаются практикой.

Увеличивается число датчиков движения и осей, по которым осуществляется перемещение компенсирующего блока; недавно появились и системы стабилизации, в которых подвижная группа линз в объективе перемещается не только вверх-вниз и вправо-влево, но еще и вперед-назад по отношению к матрице, что критически важно для макросъемки. В общем, инженеры фотокомпаний не сидят сложа руки, и, наверное, мы сейчас и представить себе не можем, чем нас порадует прогресс в будущем.

В настоящем обзоре мы ограничились только бюджетными объективами — в первую очередь потому, что о современной профессиональной оптике можно сказать с уверенностью, что система стабилизации там реализована на совесть и вряд ли нуждается в наших рекомендациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Универсалы нового формата: обзор объектитов для беззеркальных фотокамер.

Широко гляжу: обзор моделей широкоугольных объективов

Новая элита: обзор зум-объективов для камер с матрицей формата APS-C

Возвращение к истокам: обзор объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

Свет — сила : обзор профессиональных светосильных зумов для полнокадровых камер.

Canon EF-S 15–85mm f/3.5–5.6 IS USM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	15–85 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	24–136 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	84° — 184°
Минимальная дистанция фокусировки	35 см
Максимальное увеличение	0,21х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-78 Е
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4х)
Размеры	Ø81,6 × 87,5 мм
Вес	575 г

Относительно новый (вышел в октябре 2009 года) стандартный зум для зеркалок с матрицей формата APS, выгодно отличающийся от братьев по классу расширенным широкоугольным диапазоном (экв. 24–136 мм). Заявленная эффективность системы стабилизации — до 4 ступеней. В оптическую схему объектива входят элемент со сверхнизкой дисперсией и три асферические линзы, что обеспечивает высокую степень коррекции большинства искажений. Изображение отличается высокой резкостью по всему полю кадра даже при полностью открытой диафрагме, особенно в широкоугольном и среднем диапазоне фокусных расстояний. В теледиапазоне на открытой диафрагме чуть падает резкость по углам, но в целом изображение остается более чем приемлемым даже без диафрагмирования.

Цена $630  [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 17–55mm f/2.8 IS USM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	19 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	17–55 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–88 мм
Максимальная диафрагма	2,8
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	78° — 27,5°
Минимальная дистанция фокусировки	36,6 см
Максимальное увеличение	0,17х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-83J
Диаметр светофильтра	77 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор
Размеры	Ø83,8 × 111,8 мм
Вес	635 г

Canon пока еще не разработал ни одного объектива L-класса для камер с матрицей формата APS, но стандартный зум 17–55 мм с постоянной светосилой F2,8 можно считать одним из главных претендентов на зачисление в профессиональный класс. Выпущенный весной 2006 года, он может похвастаться системой стабилизации с эффективностью в три ступени. Оптимизированная для цифровой съемки оптическая схема включает элемент со сверхнизкой дисперсией, три асферические линзы и обеспечивает превосходное качество изображения, а фирменное покрытие Super Spectra эффективно борется с бликами и внутренней засветкой. Кольцевой привод автофокуса означает мгновенную и бесшумную автофокусировку, причем сохраняется возможность ручной коррекции фокуса в любой момент.

Цена $930 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 17–85mm f/4–5.6 IS USM 

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3 × 14,9 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	17–85 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–136 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	78° — 18°
Минимальная дистанция фокусировки	35 см
Максимальное увеличение	0,2х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-73B
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø78,5 ×92 мм
Вес	475 г

Легкий и универсальный пятикратный стандартный зум покрывает диапазон фокусных расстояний, эквивалентный 28–135 мм, и отличается превосходным соотношением цены и качества. Выпущен еще в 2004 году, соответственно, система стабилизации дает две-три дополнительных ступени выдержки, что по нынешним временам не так много. Использует несколько специальных оптических элементов, в том числе двустороннюю асферическую линзу, что обеспечивает высокую резкость и контраст по всему полю кадра; скругленная диафрагма красиво размывает зону расфокуса. Отлично подойдет для путешествий: компактный и относительно дешевый, он выдает картинки вполне приличного уровня, при этом большой диапазон зумирования позволяет избежать частой смены оптики.

Цена $360 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS STM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	13 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	18–55 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–88 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	74° — 28°
Минимальная дистанция фокусировки	25 см
Максимальное увеличение	0,36х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	EW-63C
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø69,1 × 75,2 мм
Вес	205 г

Новейшая и самая совершенная на сегодняшний день версия бюджетного «китового» зума для камер формата APS. Звание «кита» предполагает, что для громадной части любителей он обречен быть главным и часто единственным объективом в первые годы увлечения фотографией, и именно он отвечает за первое впечатление от бренда. Поэтому при всей любви к экономии производители уделяют комплектным объективам особое внимание и оснащают его по максимуму. В данном случае «фишка» скрыта за аббревиатурой STM, означающей шаговый мотор: он обеспечивает быструю и при этом плавную и бесшумную непрерывную автофокусировку, необходимую для качественной видеосъемки, и плавное изменение диафрагмы (в старых версиях она менялась скачками, что очень плохо смотрится в видеоклипах). Эффективность стабилизатора — 4 ступени, а асферическая линза обеспечивает очень достойное изображение.

Цена $130 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–135mm f/3.5–5.6 IS STM

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–135 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–216 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	74° — 11°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,21х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-73B
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø75,4 ×101 мм
Вес	455 г

Бюджетный 7,5-кратный суперзум (диапазон фокусных расстояний экв. 29–216 мм) для фотографа, не готового мириться с аскетизмом простейшего «китового» объектива. Вышел в июне 2012 года и обладает всеми наисовременнейшими функциями: шаговым мотором автофокуса STM, который надежно и бесшумно удерживает изображение в резкости при видеосъемке, и эффективной (до 4 ступеней) системой стабилизации. Впервые примененная в объективах Canon «динамическая стабилизация» обеспечивает устойчивое изображение даже при съемке видео на ходу. Нужно учесть, однако, что потенциал шагового мотора реализуется лишь при съемке самыми последними моделями зеркалок. Зум отличается компактностью и малым весом, специальные оптические элементы эффективно подавляют аберрации. Имеет другую оптическую схему по сравнению со своим предшественником — EF-S 18–135mm f/3.5–5.6 IS.

Цена $390 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 18–200mm f/3.5–5.6 IS

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–200 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	29–320 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	74° — 7°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,24х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-78D
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78,7 × 101,6 мм
Вес	595 г

Несмотря на внушительный 11-кратный диапазон зумирования, 18–200mm f/3.5–5.6 IS достаточно компактен и легок для своего класса. Выпущенный осенью 2008 года, он оснащен стабилизатором с эффективностью порядка 4 ступеней выдержки. Система стабилизации автоматически определяет намеренную проводку (съемку движущихся объектов, когда объектив следует за объектом; при этом фон передается смазанным, как в движении, а объект — относительно резким) и отключает компенсацию по соответствующей оси — т. е. если проводка идет горизонтально, то компенсируются только вертикальные колебания объектива. Два элемента со сверхнизкой дисперсией и несколько асферических линз обеспечивают отличное качество изображения с высокой резкостью и контрастом. Внешняя отделка во многом повторяет оформление объективов L-серии.

Цена $450 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF-S 55–250mm f/4–5.6 IS STM 

Байонет	Canon EF-S
Формат изображения	22,3×14,9 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	55–250 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	88–400 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	28° — 6°
Минимальная дистанция фокусировки	85 см
Максимальное увеличение	0,29х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	ET-63
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3,5x), привод автофокуса STM
Размеры	Ø70 × 111,2 мм
Вес	375 г

Один из всего лишь трех (на сегодня) зумов, использующих новейший шаговый мотор автофокусировки (STM). Эта технология позволяет снимать видео с плавностью, быстротой и точностью автофокусировки, доступными ранее только суперпрофессиональным системам (правда, работает она лишь с новейшими камерами). Разработан в качестве пары к «китовому» зуму 18–55 мм STM — известно, что зумы малой кратности обеспечивают, как правило, более высокое качество изображения, чем суперзумы, так что в использовании двух объективов вместо одного есть большой смысл. Система стабилизации предоставляет фотографу 3,5 дополнительных ступени выдержки и автоматически распознает съемку с проводкой. Элемент со сверхнизкой дисперсией обеспечивает резкое и контрастное изображение.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 35mm f/2.0 IS USM

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	10 элементов в 8 группах
Фокусное расстояние	35 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.)56 мм
Максимальная диафрагма	2
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	63°
Минимальная дистанция фокусировки	24 см
Максимальное увеличение	0,24х
Количество лепестков диафрагмы	8 (скругленные)
Тип бленды	EW-72
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78,7 × 63,5 мм
Вес	335 г

Лучший по качеству изображения представитель совершенно нового класса объективов, недавно разработанного компанией Canon — широкоугольных «дискретников» с системой стабилизации (выпущены также модели с фокусными расстояниями 28 и 24 мм). F2.0 — не самая большая светосила для объективов 35 мм, но новинка отличается просто фантастическим изображением по всему полю кадра даже на полностью открытой диафрагме, так что если нет необходимости в частом использовании f/1,4, то ее можно рекомендовать самому взыскательному фотографу. Восьмилепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке, а кольцевой мотор автофокуса — мгновенную и бесшумную наводку на резкость. Эффективность стабилизатора — 4 ступени диафрагмы, система автоматически определяет проводку и переключается в оптимальный режим стабилизации.

Цена $800 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 28–135mm f/3.5–5.6 IS USM 

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	28–135 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 45–216 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	75° — 18°
Минимальная дистанция фокусировки	50 см
Максимальное увеличение	0,19х
Количество лепестков диафрагмы	6 (скругленные)
Тип бленды	EW-78B II
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (1,5–2x)
Размеры	Ø78,4 × 96,8 мм
Вес	540 г

Подобно ботику Петра Первого, этот объектив можно назвать дедушкой многочисленного флота стабилизированной оптики: выпущенный еще в феврале 1998 года, он стал вторым стабилизированным объективом компании-первопроходца Canon. Соответственно, эффективность системы невелика — всего полторы ступени в широкоугольном диапазоне и две — в теледиапазоне. Тем не менее его универсальность, относительная дешевизна, возможность установки на полнокадровые камеры и — самое главное — тот факт, что он себя давно и хорошо зарекомендовал, привели к тому, что патриарх все еще пользуется спросом и широко представлен на рынке. Из полезных функций можно отметить возможность ручной коррекции фокуса в любом режиме фокусировки.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Canon EF 70–300mm f/4–5.6 IS USM 

Байонет	Canon EF
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 10 группах
Фокусное расстояние	70–300 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 112–480 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	32–45
Угол зрения	34° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	150 см
Максимальное увеличение	0,26х
Количество лепестков диафрагмы	8 (скругленные)
Тип бленды	ET-65B
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø76,5 × 142,8 мм
Вес	630 г

Легкий и дальнобойный телезум всегда будет одним из излюбленных инструментов фотографа. Оптическая схема 70–300 мм f/4–5,6 предлагает вполне приемлемый компромисс доступности и компактности, с одной стороны, и качества изображения — с другой. Тем не менее довольно малая светосила на 300 мм просто взывает о необходимости оптической стабилизации, и неудивительно, что именно объектив этого класса (точнее, 75–300) стал первой ласточкой, получив в далеком 1995 году эту жизненно важную функцию. Ровно десять лет спустя пришла смена — с переработанной оптической схемой, которая, сохранив превосходное качество изображения предшественницы, немного расширила диапазон фокусных расстояний. Эффективность системы стабилизации равна 3 ступеням диафрагмы, а ультразвуковой мотор обеспечивает быструю и точную фокусировку.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon 18–55mm f/3.5–5.6G VR AF-S DX 

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	11 элементов в 8 группах
Фокусное расстояние	18–55 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–82,5 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	76° — 29°
Минимальная дистанция фокусировки	28 см
Максимальное увеличение	0,31х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-45
Диаметр светофильтра	52 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø73 × 79,5 мм
Вес	265 г

«Китовый» зум для моделей с матрицей формата APS выпущен в 2007 году и в полной мере обладает всеми признаками объективов этого класса: доступностью, компактностью, легкостью, более чем достаточным для новичка качеством изображения и вполне эффективной системой стабилизации (3 ступени). В оптическую схему включен гибридный асферический элемент, корректирующий различные виды аберраций и обеспечивающий резкое, сочное изображение (вообще «китовые» объективы часто являются лидерами по соотношению «цена — качество»). Ультразвуковой мотор системы автофокуса SWM наводится на резкость быстро, точно и бесшумно. Пожалуй, основной недостаток (впрочем, типичный для «китовых» зумов) — вращающийся при фокусировке передний элемент, что затрудняет применение некоторых светофильтров.

Цена $110 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR AF-S DX Nikkor

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	16–85 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	24–127,5 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	83° — 18°
Минимальная дистанция фокусировки	38 см
Максимальное увеличение	0,22х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-39
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3,5x)
Размеры	Ø72 ×85 мм
Вес	485 г

Вероятно, один из самых удачных и универсальных зумов Nikon среднего ценового диапазона. Выпущен в начале 2008 года. От многих собратьев по классу выгодно отличается укороченным минимальным фокусным расстоянием — экв. 24 мм, т. е. это уже вполне серьезный широкоугольник, незаменимый для пейзажной и городской съемки. Исключительно компактен. Формирует изображение очень хорошего качества даже на открытой диафрагме, с выдающейся резкостью и умеренными аберрациями (причем многие из них, например хроматика и дисторсия, эффективно исправляются при конвертации файлов RAW). Имеет усовершенствованную систему оптической стабилизации второго поколения с эффективностью в 4 ступени выдержки. В оптической схеме применены три асферических элемента и две линзы со сверхнизкой дисперсией.

Цена $580 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	18–105 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–157,5 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	76° — 15°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,2х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-32
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3,5x)
Размеры	Ø76 ×89 мм
Вес	420 г

Разработан в качестве «китового» зум-объектива повышенного (сравнительно с начальным) класса, т. е. по определению отличается доступностью, компактностью и универсальностью. Передний элемент не вращается при фокусировке, что облегчает применение светофильтров. Качество изображения превосходно в широкоугольной и средней частях диапазона фокусных расстояний и лишь немного «сдает» в крайнем теле-диапазоне (впрочем, при такой стоимости соотношение «цена — качество» остается в высшей степени привлекательным). Оптический стабилизатор второго поколения (VR II) имеет эффективность до трех с половиной ступеней выдержки, а бесшумный ультразвуковой привод автофокусировки обеспечивает мгновенную наводку на резкость. В оптической схеме применены асферические линзы и элементы со сверхнизкой дисперсией.

Цена $280 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–140 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–210 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–38
Угол зрения	76° — 11°30’
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,23х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-32
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78 ×97 мм
Вес	490 г

Наиновейший почти 8-кратный суперзум, появившийся на рынке этим летом. Воплотил в себе множество самых современных технологических достижений Nikon, в частности эффективную (4 ступени) и бесшумную систему оптической стабилизации, работающую даже при видеосъемке, и бесшумный ультразвуковой привод автофокуса. Объектив отличается компактностью, отличным качеством изображения, точностью автофокусировки и надежностью, и к тому же вполне приличным качеством сборки — можно надеяться, что всякие случайности и невзгоды путешествий он перенесет без проблем. Современная оптическая схема включает в себя асферический и низкодисперсный элементы, что позволяет свести искажения к минимуму и обеспечивает резкость и контрастность изображения.

Цена $380 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S DX Nikkor 18–200mm f/3,5–5,6G ED VRII 

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	18–200 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–300 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–36
Угол зрения	76° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	50 см
Максимальное увеличение	0,22х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-35
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø77 × 96,5 мм
Вес	565 г

Суперзум с внушительной кратностью 11х, который может стать, если только вы не поклонник настоящей широкоугольной съемки, универсальным решением для путешествий и избавит от необходимости таскать с собой сменную оптику и менять ее в непредсказуемых условиях. Однако за удобство приходится платить, и не только деньгами, но еще и качеством изображения. Несмотря на применение специальных элементов в оптической схеме, теледиапазон по картинке заметно уступает широкоугольной и средней части, также довольно выражены аберрации. Впрочем, к бесспорным плюсам объектива надо отнести быстрый автофокус и эффективную систему стабилизации. Резюме: если важнее постоянная готовность к съемке — подойдет, если нужна безупречная картинка — лучше взять два раздельных зума.

Цена $700 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S Nikkor DX 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	19 элементов в 14 группах
Фокусное расстояние	18–300 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–450 мм
Максимальная диафрагма	3,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	76° — 5°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,15х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	HB-58
Диаметр светофильтра	77 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø83 ×120 мм
Вес	830 г

Суперзум-рекордсмен по кратности не только в линейке Nikon, но и вообще среди всех сменных объективов на планете — 16,7х (экв. 27–450 мм). Принадлежит ему и другой рекорд: это самый громоздкий, тяжелый и дорогой зум для камер с «кропнутой» матрицей, хотя в полнокадровом секторе он смотрелся бы очень скромно. Выпущенный летом 2012 года, он в полной мере вобрал в себя новейшие технологии Nikon: стабилизацию второго поколения, превосходное просветление, быстрый тихий автофокус. В сложной (19 линз) оптической схеме есть три элемента со сверхнизкой дисперсией и три асферические линзы. Однако характерных для суперзумов проблем тоже хватает: посредственное изображение в теледиапазоне, падение резкости по краям кадра, да и эффективность стабилизатора в зуме такого размаха явно снижается. Выбор — удобство или идеальная картинка — за вами.

Цена $860 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200mm f/4–5.6G IF-ED

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	15 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	55–200 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	82,5–300 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	22–32
Угол зрения	29° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	110 см
Максимальное увеличение	0,29х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-37
Диаметр светофильтра	52 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø73 × 99,5 мм
Вес	335 г

Штатный бюджетный телезум, сменивший более раннюю модель без стабилизатора, — одно из самых востребованных предложений для любителя. По сравнению с предшественником улучшилось качество исполнения, и корпус стал заметно крепче. Диапазон фокусных расстояний охватывает самые нужные для портретной, событийной и пейзажной съемки — экв. 82–300 мм. Однако бюджетность объектива сказывается на эффективности стабилизатора: практика показывает, что заявленные 3 ступени на деле ближе к двум. Скорость же и точность современной системы автофокусировки, а также качество просветления, критически важного для получения сочного и контрастного изображения в контровом и боковом свете, заслуживают отличной оценки. В целом качество изображения очень хорошее, особенно на меньших фокусных расстояниях.

Цена $170 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S Nikkor 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR

Байонет	Nikon F
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	55–300 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	82,5–450 мм
Максимальная диафрагма	4,5–5,6
Минимальная диафрагма	22–29
Угол зрения	29° — 5°
Минимальная дистанция фокусировки	140 см
Максимальное увеличение	0,28х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	HB-57
Диаметр светофильтра	58 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (3x)
Размеры	Ø76,5 ×123 мм
Вес	530 г

Еще один бюджетный телезум, предназначенный в пару к стандартному «киту», но с повышенной кратностью — до экв. 450 мм. Хотя в оптической схеме применено несколько линз из специальных сортов оптического стекла, а система стабилизации относится к усовершенствованному второму поколению с заявленной эффективностью в 4 ступени, цена объектива остается очень щадящей. Стабилизатор автоматически определяет установку камеры на штатив и переходит в соответствующий режим. Резиновое кольцо вокруг байонета обеспечивает защиту от пыли. Однако скорость автофокусировки оставляет желать много лучшего, а передний элемент при этом вращается — следствие того, что фокусировка осуществляется перемещением всего оптического блока, а не группой линз внутри корпуса. Качество изображения превосходное, в том числе в теледиапазоне — редкость для объективов этого класса.

Цена $280 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S Nikkor 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR 

Байонет	Nikon F
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 11 группах
Фокусное расстояние	24–85 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 36–127,5 мм
Максимальная диафрагма	3,5–4,5
Минимальная диафрагма	22–29
Угол зрения	84° — 28°
Минимальная дистанция фокусировки	38 см
Максимальное увеличение	0,22х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	HB-63
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø78 ×82 мм
Вес	465 г

Стандартный зум для полнокадровых камер, представляющий собой золотую середину как в смысле самых востребованных фокусных расстояний, так и по цене. Разработан как главная рабочая лошадка для тех фотографов, кто не может позволить себе суперпрофессиональную оптику вроде 24–70/2,8. Качество исполнения и сборки на высоте: объектив вполне выдержит повседневную жесткую эксплуатацию. Скорость и точность автофокусировки, а также эффективность системы стабилизации заслуживают самой высокой оценки. Что же касается качества изображения, то здесь можно явно видеть отличие от 24–70/2,8: хотя резкость в центре кадра великолепная на всех диафрагмах и фокусных расстояниях, края и углы очень заметно ей уступают, особенно в широкоугольном диапазоне. Кроме того, довольно выражены аберрации: дисторсия, хроматика и виньетирование.

Цена $520 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4.5–5.6G IF-ED

Байонет	Nikon F
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	70–300 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 105–450 мм
Максимальная диафрагма	4,5–5,6
Минимальная диафрагма	32–40
Угол зрения	34° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	150 см
Максимальное увеличение	0,25х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	HB-36
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø80 × 143,5 мм
Вес	745 г

Очень практичный и относительно доступный телезум на полный кадр. Автофокусировка внутренняя, т. е. осуществляется перемещением небольшой группы линз внутри объектива, и поэтому очень быстрая, точная и практически бесшумная; ручная коррекция фокуса возможна в любое время. Передний элемент при фокусировке не вращается. Качество изображения на более коротких фокусных расстояниях превосходное, но, как можно ожидать, немного снижается в диапазоне 200–300 мм. Хроматическая аберрация, свойственная телевикам, присутствует, но без труда корректируется в редакторе. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое размытие фона. Система оптической стабилизации работает очень хорошо, практические тесты в целом подтверждают заявленную эффективность порядка четырех ступеней.

Цена $510 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Sigma 17–50mm f/2.8 EX DC OS HSM 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Sigma SA
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 13 группах
Фокусное расстояние	17–50 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	25,5–75 мм
Максимальная диафрагма	2,8
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	80° — 28°
Минимальная дистанция фокусировки	28 см
Максимальное увеличение	0,20х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	LH825–03 583
Диаметр светофильтра	77 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x) 2 элемента из стекла FLD
Размеры	Ø83,5 × 91,8 мм
Вес	565 г

Вышедший в 2010 году светосильный стандартный зум стал одним из первых, в оптической схеме которого применены линзы из недавно изобретенного фирменного стекла FLD, которое, как утверждает компания, по своим свойствам близко к очень дорогому флюоритовому стеклу, используемому только в объективах экстра-класса. Результат впечатляет: по многим параметрам этот зум идет вровень или даже превосходит аналогичные зумы от ведущих брендов, будучи при этом примерно вдвое дешевле. Резкость в центре кадра исключительная на всех диафрагмах и фокусных расстояниях, правда, на открытой диафрагме она сильно падает по краям, но уже на f/4 положение существенно улучшается, и изображение отличается превосходной равномерностью по всему полю кадра. Автофокусировка достаточно быстрая, почти бесшумная и точная, правда, ручная коррекция фокуса невозможна. В целом — превосходное соотношение цены и качества.

Цена $490 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Sigma 17–70mm f/2.8–4 DC Macro OS HSM

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Sigma SA
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 14 группах
Фокусное расстояние	17–70 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	25,5–105 мм
Максимальная диафрагма	2,8–4
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	80° — 23°
Минимальная дистанция фокусировки	22 см
Максимальное увеличение	0,34х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	LH7805–03 884
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), USB-док для тонкой настройки и перепрошивки
Размеры	Ø79 ×82 мм
Вес	465 г

Первый объектив новой фирменной серии Contemporary представляет собой усовершенствованную версию популярного стандартного зума средней категории. Добавлена не только система оптической стабилизации, но и сверхзвуковой привод автофокуса, к тому же объектив стал чуть светосильнее на длинном конце зума (F4 против прежних F4,5). Заявленная эффективность стабилизатора (4х) подтверждается практическими тестами. Качество сборки хорошее, объектив вполне выдержит интенсивную повседневную эксплуатацию. Оптические характеристики типичны для объектива этого класса: отличная резкость в центре на широком угле немного снижается на длинных фокусных расстояниях, зато изображение в теледиапазоне имеет большую равномерность по полю кадра. Легкий и компактный корпус выполнен из термически стабильного материала, что обеспечивает ровную работу при существенных перепадах температур.

Цена $480 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Sigma 18–200mm f/3.5–6.3 II DC OS HSM 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Sigma SA
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	18 элементов в 14 группах
Фокусное расстояние	18–200 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–300 мм
Максимальная диафрагма	3,5–6,3
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	76° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,26х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	LH680–01
Диаметр светофильтра	62 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø75 ×88 мм
Вес	490 г

Новая инкарнация бюджетного суперзума для любителей беспроблемной съемки, не особо придирчивых к качеству изображения. Объектив оснащен новейшими технологическими достижениями Sigma (ультразвуковой привод автофокуса с внутренней фокусировкой, достаточно эффективная оптическая стабилизация, линзы из стекла FLD, сходного с флюоритовым) и в полной мере наделен как классическими достоинствами суперзумов, так и их недостатками. Относительно компактный и легкий, он охватывает самый востребованный диапазон фокусных расстояний, но не на всех из них обеспечивает достойную резкость — слабее всего средняя часть диапазона. С другой стороны, сферические аберрации достаточно хорошо исправлены, поэтому зум подойдет тем, кто снимает для Интернета или для печати малым форматом –запредельной резкости там не нужно, а геометрия в кадре будет корректна изначально.

Цена $350 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Sigma 18–250mm F3.5–6.3 DC Macro OS HSM

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Sigma SA
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 13 группах
Фокусное расстояние	18–250 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–375 мм
Максимальная диафрагма	3,5–6,3
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	76° — 6°
Минимальная дистанция фокусировки	35 см
Максимальное увеличение	0,34х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	LH680–04 883
Диаметр светофильтра	62 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø74 ×89 мм
Вес	470 г

 

Еще один плод массового обновления линейки, предпринятого компанией Sigma в последнее время. Судя по названию, можно решить, что этот суперзум — просто новая версия предшественника с той же кратностью; на самом деле у него изменилась оптическая схема и, соответственно, рисунок. Объектив стал гораздо легче и компактнее, плюс существенно увеличились возможности макросъемки (минимальная дистанция фокусировкисоставляет всего 35 см). Корпус сделан из термически стабильного материала и вполне надежен. Качество изображения улучшилось, особенно в теледиапазоне, но средние фокусные расстояния немного ему уступают. Эффективность системы стабилизации — около 4 ступеней, современная внутренняя фокусировка обеспечивает быструю и точную наводку на резкость — в этом отношении объектив превосходит многих конкурентов.

Цена $450 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Sigma 24–105mm F/4 DG OS HSM 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A, Sigma SA
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	19 элементов в 14 группах
Фокусное расстояние	24–105 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 36–152,5 мм
Максимальная диафрагма	4
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	84° — 23°
Минимальная дистанция фокусировки	45 см
Максимальное увеличение	0,22х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	н/д
Диаметр светофильтра	82 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x), USB-док для тонкой нас-тройки и перепрошивки
Размеры	Ø88,6 × 109,4 мм
Вес	885 г

Громкий успех нескольких объективов новой серии Art, видимо, вдохновил компанию Sigma на создание зума высшего класса, предназначенного для работы с современными полнокадровыми сенсорами высокого разрешения. В его оптической схеме применены линзы из специальных сортов стекла, в том числе FLD, сходного с флюоритом, для эффективного подавления аберраций. Корпус зума выполнен из термически стабильного материала, обеспечивающего легкость и надежность конструкции, а также ровную работу в широком диапазоне температур. Многие параметры работы объектива можно подстроить под себя самостоятельно с помощью USB-дока и специальной программы; более того, компания предлагает уникальный сервис — смену байонетного крепления по доступной цене, т. е. при переходе на другую систему фотографу не придется заново приобретать весь парк оптики.

Цена: new [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Tamron SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II VC LD 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	19 элементов в 14 группах
Фокусное расстояние	17–50 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	25,5–75 мм
Максимальная диафрагма	2,8
Минимальная диафрагма	32
Угол зрения	78° — 31°
Минимальная дистанция фокусировки	29 см
Максимальное увеличение	0,21х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	AB003
Диаметр светофильтра	72 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø79,6 × 94,5 мм
Вес	570 г

Аббревиатура SP в названии объектива означает принадлежность к высшему классу оптики Tamron. В оптической схеме есть несколько элементов из специальных сортов стекла и асферические линзы. Фирменная система стабилизации VC компенсирует вибрации объектива по трем осям и имеет эффективность до 4 ступеней. Система автофокусировки однако выглядит несколько устаревшей: скорость ее чуть уступает конкурентам, при этом автофокус достаточно громкий. Разрешение в центре кадра достигает очень высоких значений на всех диафрагмах и фокусных расстояниях (за исключением разве что пары 50 мм — f/2,8), края заметно уступают на f/2,8, но радикально улучшаются при диафрагмировании всего на одну ступень. При этом объектив имеет свой характерный рисунок, изображение сочное, «живописное» и достаточно контрастное. Хроматическая аберрация практически отсутствует.

Цена $520 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Tamron AF 18–270mm f/3.5–6.3 Di II VC PZD AF 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A
Формат изображения	23,5×15,6 мм
Конструкция объектива	16 элементов в 13 группах
Фокусное расстояние	18–270 мм
Фокусное расстояние (35-мм экв.)	27–405 мм
Максимальная диафрагма	3,5–6,3
Минимальная диафрагма	22–40
Угол зрения	75° — 6°
Минимальная дистанция фокусировки	49 см
Максимальное увеличение	0,26х
Количество лепестков диафрагмы	7 (скругленные)
Тип бленды	DA18
Диаметр светофильтра	62 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø74 × 96,4 мм
Вес	450 г

Универсальность, хорошо сбалансированные характеристики и низкая цена этого суперзума принесли ему не только заслуженную популярность, но и почетное звание «европейского зума 2011–12 гг. » по версии авторитетной ассоциации EISA. Долгое время зумы 18–270 мм от Tamron были рекордсменами по кратности; современная версия доработана в нескольких важных областях, и в первую очередь это касается автофокуса, который получил ультразвуковой пьезопривод. Объектив отличается компактностью и легкостью для своего класса, фирменная система оптической стабилизации работает уверенно, оправдывая заявленную эффективность в 4 ступени. Качество изображения, впрочем, остается характерным для суперзумов: резкий центр, очень мягкие края кадра, выраженная дисторсия (особенно в теледиапазоне, где все характеристики изображения заметно деградируют).

Цена $230 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Tamron 28–300mm f/3.5–6.3 XR Di VC LD Aspherical IF Macro 

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	18 элементов в 13 группах
Фокусное расстояние	28–300 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 42–450 мм
Максимальная диафрагма	3,5–6,3
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	75° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	49 см
Максимальное увеличение	0,33х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	DA20
Диаметр светофильтра	67 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (?x)
Размеры	Ø78 ×99 мм
Вес	555 г

За универсальность и удобство использования этот полнокадровый суперзум был признан ассоциацией EISA лучшим любительским объективом 2008–09 гг. Зумы 28–300 мм выпускаются компанией Tamron уже много лет, оставаясь неизменно популярными и непрерывно совершенствуясь. Современная версия первой в фирменной линейке получила трехосевую систему оптической стабилизации с эффективностью в 4 ступени (по утверждению производителя, особенно эффективную в теледиапазоне), кроме того, ее оптическая схема была оптимизирована для цифровой съемки. Объектив относительно компактный и легкий для своего класса. Правда, автофокус по нынешним меркам достаточно устаревший — не ультразвуковой и без возможности ручной коррекции. Объектив позволяет вести макросъемку: минимальная дистанция фокусировки составляет всего лишь 49 см.

Цена $740 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Tamron SP 24–70mm f/2.8 Di VC USD

Байонет	Canon EF, Nikon F, Sony A
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	24–70 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 36–105 мм
Максимальная диафрагма	2,8
Минимальная диафрагма	22
Угол зрения	84° — 34°
Минимальная дистанция фокусировки	38 см
Максимальное увеличение	0,2х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	HA007
Диаметр светофильтра	82 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø88,2 × 116,9 мм
Вес	825 г

Уникальный и пока единственный в своем роде объектив, сочетающий все характеристики профессионального стандартного зума 24–70/2,8 и систему оптической стабилизации. Относится к оптике нового поколения и обеспечивает безупречное качество изображения, ни в чем не уступающее зумам ведущих производителей. В оптимизированной для цифровой съемки оптической схеме есть несколько линз из особых сортов стекла; фирменное многослойное просветление обеспечивает превосходный микроконтраст и эффективно противостоит бликам и засветке. Наилучшее качество изображения достигается в широкоугольной части диапазона. Новейшая система стабилизации обеспечивает 4 дополнительные ступени выдержки, а ультразвуковой привод автофокусировки — скорость, точность и бесшумность автофокуса. Корпус объектива имеет защиту от влаги и пыли.

Цена $1010 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Tamron SP 70–300mm f/4–5.6 Di VC USD 

Байонет	Canon EF, Nikon F
Формат изображения	24×36 мм
Конструкция объектива	17 элементов в 12 группах
Фокусное расстояние	70–300 мм
Фокусное расстояние	(для формата APS, экв.) 105–450 мм
Максимальная диафрагма	4–5,6
Минимальная диафрагма	32–45
Угол зрения	34° — 8°
Минимальная дистанция фокусировки	150 см
Максимальное увеличение	0,25х
Количество лепестков диафрагмы	9 (скругленные)
Тип бленды	HA005
Диаметр светофильтра	62 мм
Дополнительные возможности	оптический стабилизатор (4x)
Размеры	Ø81,5 × 142,7 мм
Вес	765 г

Телезум средней светосилы, популярный среди путешествующих фотографов благодаря своей компактности и легкости, эффективной системе оптической стабилизации и отличному качеству изображения. Входит в профессиональную серию SP и является первым объективом Tamron, оснащенным новейшей системой бесшумного ультразвукового автофокуса (USD). Быстрота и точность автофокусировки не вызывают нареканий, к тому же ручная коррекция фокуса возможна в любое время. Система стабилизации имеет эффективность в 4 ступени выдержки. В оптическую схему входят несколько элементов из стекла с низким и особо низким рассеянием, обеспечивающих сочное и контрастное изображение с низким уровнем хроматических аберраций и прекрасной цветопередачей. Резкость изображения очень хороша на коротких и средних фокусных расстояниях, лишь немного снижаясь в теледиапазоне.

Цена $460 [В НАЧАЛО ОБЗОРА]

Стабилизатор изображения в объективе — полезная фича, или разводилово?

Сегодня объективов со стабилизатором уже производится больше, чем без него, производитель не интересуется мнением фотографов, просто пихает его в каждую линзу, и берёт за это деньги. А на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев без этого наворота вполне можно было бы и обойтись.
Среди аксессуаров, предлагаемых фотопромышленностью, есть масса удивительно переоценённых вещей, и стаб — как раз одна из них. По заявлениям фирм, встраивающих эту фичу в свои объективы, он позволяет снимать с рук на выдержках, в несколько раз превышающих предельные значения для данного сочетания ISO/фокусное расстояние. Вот тут и возникает у меня один вопрос — а почему в данном уравнении рассматриваются всего две переменные, ISO и выдержка, а исходное условие «выдержка с рук» всегда неизменно? Что, у всех фотографов внезапно украли мозги?

Рассмотрим простой пример: съёмка вечернего пейзажа. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на минимально приемлемом ISO 800 фотоаппарат советует выставить выдержку 1/4 при f5.6. Понятное дело, что идеально резкий снимок при таких условиях не получишь даже широкоугольником. Можно конечно наделать миллион дублей, и потом выбрать из них самый резкий, но понятно, что и он тоже будет не супер. Как раз в такой ситуации производитель и советует воспользоваться стабилизатором. Включив его, фотограф при тех же установках диафрагмы и ISO, может снимать уже как на выдержке 1/60, что позволит надеяться на снимок очень приличного качества.

Но если тот же самый фотограф решится удалить с поверхности своего черепа мозгового слизня, посаженного туда маркетологами, и воспользуется штативом, то вдруг выяснится, что — о чудо! — теперь он может выставить ISO 100, f8.0, и полностью наплевать на выдержку! Ну и раз пошла такая пьянка, он также может выставить задержку срабатывания затвора, и предварительный подъём зеркала, что позволит ему на все сто процентов использовать и потенциал своей матрицы и резкостные характеристики объектива.

Так что, господа, я авторитетно утверждаю: при съёмке в полутьме ни один говностаб, насколько бы он не позволял удлинить выдержку, не даст того качества картинки, которое можно получить на длинной выдержке и низком ISO. Ни один! Никогда! Даже не пытайтесь спорить.

Не сомневаюсь, что у многих моих читателей в мозгу уже созрел язвительный вопрос: — «Слушай, если ты такой умный, попробуй поснимать со штатива что-нибудь движущееся, например людей!». Ну что ж, рассмотрим вариант съёмки движущихся объектов. И тут нас ожидает неприятный сюрприз — оказывается, стабилизатор гасит только движение рук фотографа, и никак не воздействует на движение снимаемого объекта. Какая неприятность!
Так что в случае, когда мы фотографируем например дирижёра, стоящего у пюпитра, стабилизатор прекрасно справится с пюпитром, а вот руки дирижёра превратятся в полупрозрачные крылья. (Во что превратится дирижёрская палочка, я вам даже говорить не стану). Оркестр тоже весь к свиньям собачьим размажется, получатся скрипачи с размытыми смычками, и однорукие виолончелисты. Так что и в этом случае стаб не поможет, нам неизбежно придётся задирать ISO, и до максимума открывать диафрагму.

Ну и чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба оптического стабилизатора, я упомяну что любой объектив со стабилизатором гораздо лучше снимает именно тогда, когда стабилизатор выключен. Ещё раз, медленно:

Если вы установили фотоаппарат на штатив, и снимаете на короткой выдержке, то снимки на которых стабилизатор включён, по резкости будут уступать тем снимкам, на которых стабилизатор выключен.

Тут я боюсь, у многих может произойти разрыв шаблонов — как же так?! Ведь стаб предназначен именно для того, чтобы получать резкие фотокарточки!?

А вот это уже не что иное, как тлетворное влияние рекламы, которая засирает мозг покупателя уверениями в том, что стаб позволяет получать кристально резкие снимки. А по сути дела дополнительный моторчик, жужжащий внутри объектива, даёт свои собственные вибрации, весьма заметно снижая исходное разрешение оптики. Собственно, этот моторчик вообще предназначен только для ситуаций, когда без него получить резкий снимок просто не получится. Но многие пользователи держат его включённым постоянно, — и днём, на солнечной улице, и что ещё смешнее, вечером, снимая со вспышкой. Они и понятия не имеют о том, что стабилизатор отъедает часть резкости, и весьма неиллюзорно хавает батарейку.

Так на кой же тогда чёрт, спросите вы, вообще сдался стабилизатор, если от него нет никакой пользы? Но не будем торопиться с выводами, польза есть, например тот же Кэнон, продавая свои стабилизированные линзы, весьма неплохо на этом наживается. Ну и плюс иногда, когда фотографу лень заморачиваться, и плевать на результат, стаб всё же может помочь получить минимально приемлемый снимок.

---

P.S. Если Кэнон подарит мне например 135/2.0, я в тот же день перестану приводить его в пример самой хапужной конторы на свете.

Вам нужна стабилизация изображения?

Практически ничто не может испортить изображение больше, чем размытость из-за дрожания камеры. В некоторых системах стабилизация изображения встроена в камеру, но многие системы предпочитают использовать ее в объективе. Чтобы понять это, вам сначала нужно понять различные типы эффектов размытия, которые могут испортить ваши изображения.

Различные типы размытия

Дрожание камеры

Дрожание камеры — распространенная проблема, из-за которой изображение становится нечетким.Как определить, что на ваших изображениях трясется камера? Взгляните на изображение и вспомните, на чем фокусировалась камера. В качестве аргумента мы скажем, что вы использовали чье-то лицо в качестве объекта съемки. Предполагая, что камера четко и точно сфокусировалась на вашем объекте, перейдите к определению размытия, которое выглядит так, как будто что-то движется в кадре (также называемое следами). Если вы можете четко видеть все детали, значит, у вас есть резкое изображение без размытия.Если вы видите какие-то следы на объекте, на котором вы фокусировались, значит, ваши изображения страдают от дрожания камеры

Изображение не в фокусе

Фотографии получаются не в фокусе, если детали объекта нечеткие. Вы можете сказать, что изображение выше не в фокусе, потому что намеревались сфокусироваться на камере, но оно размыто. Однако размытие здесь красивое, плавное и сливочное, не в фокусе, что характерно для объективов с более светосилой.Это было снято на Canon 85mm F / 1.8.

Когда изображение находится в фокусе, это заметно.

Как вы можете видеть на этом изображении, все детали этого Lomography Action Snapper очень четкие. Чтобы быть абсолютно уверенным, что ваша камера не неправильно фокусируется, откалибруйте диоптрию видоискателя, повернув диск в положение + или -. Сделайте автофокусировку камеры на изображении, а затем смотрите в диоптрий, пока не увидите четкое изображение в видоискателе. Диоптрий настраивает видоискатель в соответствии с вашим зрением.

Для более технических пользователей их объектив также может быть откалиброван, чтобы обеспечить фокусировку камеры. В этом случае вам может помочь Spyder LensCal.

со стабилизацией

Следующие изображения были сняты после шести чашек кофе, чтобы имитировать шаткость, с которой можно столкнуться.

Это изображение было снято на камеру Canon 5D Mk II с 24-105 мм F / 4 L IS, 105 мм, 1/50 секунды, F / 4 и ISO 800 с использованием точечного замера и фокусировки на символах «FM10».Стабилизация изображения была включена, что привело к более резкому изображению. Как видите, при 100% кадрировании изображения ниже нет дрожания камеры.

Детали очень четкие и без размытия, несмотря на съемку с длинной выдержкой. Основное правило гласит, что выдержка должна быть обратной фокусному расстоянию. Поскольку эта фотография была сделана с выдержкой 1/60 секунды и 105 мм, стабилизация изображения смогла компенсировать дрожание рук.

Без стабилизации

Как и ранее показанное изображение, это изображение было снято на Canon 5D Mk II с 24-105 мм F / 4 L IS, 105 мм, 1/50 секунды, F / 4 и ISO 800.Однако на этот раз стабилизация изображения была отключена, и дрожание камеры стало очень заметным.

На этом изображении много размытия, и если взглянуть еще ближе, можно увидеть некоторые следы. Это дрожание камеры. Если бы стабилизация изображения была включена или было снято со скоростью более 1/100 секунды при более высоком значении ISO, это изображение могло бы быть более резким.

Еще один способ обеспечить резкость изображений — это снимать с фокусным расстоянием, обратным фокусному расстоянию. Это означает, что если вы снимаете на 100 мм на 35-миллиметровую камеру с полнокадровым сенсором, вы должны снимать со скоростью 1/100 секунды.Честно говоря, есть профессионалы, которые могут снимать со скоростью до 1/15 секунды с включенной стабилизацией изображения и при этом снимать фотографии без дрожания камеры. Многие из этих объективов и систем со стабилизацией изображения допускают до трех-четырех ступеней стабилизации.

Вам это нужно?

Так как узнать, нужна стабилизация изображения или нет? Что ж, если вы используете Canon, Nikon или Panasonic и видите размытые фотографии со следами, тогда вам, возможно, придется снимать с более высокой выдержкой в ​​сочетании с более высокими настройками ISO и более широкой диафрагмой.Если эта комбинация не помогает, то пора подумать о покупке объектива со стабилизированным изображением.

Другие системы, такие как Olympus, Sony и Pentax, встроили стабилизацию изображения в свои камеры. Это достигается перемещением датчика внутри корпуса камеры, чтобы компенсировать дрожание камеры. Это стабилизирует изображение любого объектива, прикрепленного к камере.

Когда вы не используете штатив, что вы делаете, чтобы на изображениях не дрожала камера? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Стабилизация изображения

— Canon Europe

стабилизация изображения была доступна для видеокамер задолго до того, как она была представлена ​​в объективах EF. Даже когда были доступны и электронная, и оптическая системы, ограничения по размеру или весу означали, что ни одна из них не подходила для камер EOS. Поэтому Canon вернулась к чертежной доске и по-новому взглянула на проблему. Решение

Canon заключалось в использовании группы элементов внутри объектива, которые перемещаются перпендикулярно оси объектива, чтобы противодействовать дрожанию камеры.Движение этой специальной группы линз контролируется встроенным процессором, и, что особенно важно, оптические характеристики линз не снижаются.

При использовании стабилизированного объектива дрожание камеры обнаруживается двумя гироскопическими датчиками внутри ствола, один для рыскания (движение из стороны в сторону) и один для тангажа (движение вверх и вниз). Датчики определяют как угол, так и скорость движения.

При частичном нажатии спусковой кнопки затвора камеры происходит следующая последовательность событий:

• Группа линз специальной стабилизации, которая в неактивном состоянии заблокирована в центральном положении, освобождается.
• Два гироскопических датчика включаются и определяют скорость и угол любого движения камеры / объектива.
• Данные гироскопа передаются на микропроцессор в объективе, который анализирует их и формулирует инструкцию для группы элементов специальной стабилизации объектива.
• Эта команда передается группе линз стабилизатора, которая затем перемещается с соответствующей скоростью и направлением, чтобы противодействовать движению камеры.
• Эта полная последовательность повторяется непрерывно, чтобы мгновенно реагировать на любое изменение величины или направления дрожания камеры.

Стабилизация изображения эффективна при движении в широком диапазоне частот, поэтому она может справляться не только с простым дрожанием камеры (от 0,5 Гц до 3 Гц), но и с вибрациями двигателя, возникающими при съемке с движущегося транспортного средства или вертолета (от 10 Гц до 20 Гц). ).

Когда был представлен первый объектив EF с IS, это был первый случай, когда в объектив был встроен высокоскоростной 16-битный микропроцессор. Процессор одновременно управлял стабилизатором изображения, ультразвуковым двигателем (для фокусировки объектива) и электромагнитной диафрагмой (для настройки диафрагмы объектива).

Энергия, необходимая для системы стабилизации изображения в объективе, поступает от аккумулятора камеры. Это означает, что время работы от батареи немного сокращается, если объектив IS установлен на камеру и включен IS.

Аренда линз | Блог

Image Stabilization бывает разных названий и типов. Называется ли это O.I.S. (Оптическая стабилизация изображения), VC (компенсация вибрации), VR (подавление вибраций), IBIS (стабилизация изображения в теле) или просто IS (стабилизация изображения), все это в основном делает одно и то же — контролирует эффекты дрожания камеры для создания более четкие изображения.В последние годы была создана внутренняя стабилизация изображения, и большая часть последних выпусков объективов от Canon и Nikon поставляется с некоторыми итерациями стабилизации изображения. Но что все это значит и как в принципе работает стабилизация изображения?

Зачем нужна стабилизация изображения

В течение первого года обучения фотографии вы, вероятно, узнаете основное правило фотографии; Во избежание размытия изображения из-за дрожания камеры при удерживании в руке выдержка не должна быть меньше фокусного расстояния.Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, вам нужно снимать не менее 1/50 секунды, чтобы избежать дрожания камеры. Объективы 200 мм следует снимать с выдержкой 1/200 секунды или выше, объективы 400 мм — с 1/400 и так далее.

Однако это правило полностью меняется, когда вы добавляете в него системы стабилизации изображения. Большинство современных систем стабилизации изображения предлагают 3-5 ступеней стабилизации изображения, что означает, что если раньше вы были ограничены до 1/200 секунды на объективе с фокусным расстоянием 200 мм, то теперь вы можете снимать те же изображения со скоростью 1/13 секунды (4 -опоры экспонирования).Это дает огромные преимущества, особенно при работе с рук или при ограниченном доступном освещении, поэтому каждый разработчик камеры и объектива работает над расширением стабилизации изображения до 6 ступеней и более.

Поскольку камеры представляют собой трехмерный инструмент, системы стабилизации изображения должны работать в шести различных плоскостях, чтобы правильно корректировать движение камеры. Самым простым дрожанием камеры будет направленное дрожание; горизонтальные, вертикальные и передние / задние качания. Вращение, или обычно называемое тангажом и рысканием, управляет горизонтальными и вертикальными вращательными движениями, которые могут происходить при удерживании за руку.

Как работает стабилизация изображения объектива

Lensrentals.com, 2018

По умолчанию стабилизация изображения бывает двух видов — стабилизация объектива или стабилизация корпуса камеры. Эти две платформы работают по-разному, но дают одинаковые результаты. Проще говоря, в стабилизации объектива есть плавающий элемент объектива, которым электронно управляет микрокомпьютер и который смещается в направлении, противоположном сотрясению камеры, помогая стабилизировать изображение.Все это определяется всего за микросекунды и может дать вам до 5 ступеней стабилизации, в зависимости от объектива, движения и фокусного расстояния. Ниже приведена короткая диаграмма, показывающая, как это работает, чтобы помочь противодействовать любому дрожанию камеры.

Стабилизация изображения в объективе — безусловно, самый распространенный тип системы стабилизации. Однако есть еще один тип системы стабилизации изображения, который становится все более и более популярным, обычно называемый стабилизацией изображения в теле (IBIS).

Как работает стабилизация в камере

В последние годы благодаря камерам Sony и Fuji встроенная стабилизация изображения становится все более и более распространенной в камерах.В то время как стабилизация изображения внутри объектива имеет плавающий элемент объектива, помогающий противодействовать движению и дрожанию камеры, стабилизация изображения в теле имеет плавающий датчик, который помогает нейтрализовать любое движение внутри камеры. Ключевым преимуществом этой системы является то, что если ваша камера оснащена IBIS, все линзы, которые вы используете с ней, также будут иметь стабилизацию изображения.

Что лучше: стабилизация в линзе или в теле?

Обычный звонок, который мы получаем здесь, на Lensrentals.com, — это переход к задаче «Что лучше?».Но все не так просто, поскольку обе системы имеют свои преимущества и недостатки. Например, стабилизация в объективе обычно лучше работает на больших фокусных расстояниях, потому что дрожание камеры требует большей компенсации в точке поворота (камере), чем внутри объектива. Вот почему многие телеобъективы Sony до сих пор имеют встроенную стабилизацию, несмотря на наличие IBIS во всех их беззеркальных системах. Итак, давайте рассмотрим некоторые преимущества каждой системы, чтобы определить, что лучше всего подходит для вас.

Преимущества стабилизации в линзе

• Это намного эффективнее в телеобъективах. Легкое дрожание камеры довольно сильно при съемке на 500 мм и, естественно, лучше компенсируется объективом, а не корпусом камеры.
• Стабилизация объектива лучше работает в условиях низкой освещенности. Поскольку IS работает как независимый блок, вы получите лучшие результаты со стабилизацией в объективе в условиях низкой освещенности. Стабилизация изображения в теле часто будет иметь проблемы с измерением и фокусировкой в ​​условиях низкой освещенности, когда она активирована.
• В целом стабилизация объектива более эффективна. Хотя многие производители камер, разрабатывающие IBIS, будут отрицать это, обычно стабилизация в объективе дает лучшие результаты. Это связано с тем, что стабилизация изображения настраивается для каждого объектива и обычно предлагает несколько режимов стабилизации изображения в зависимости от ситуации. Однако с такими системами, как Sony a7rIII и Sony a7III, предлагающими 5 ступеней стабилизации изображения, этот аргумент постепенно исчезает.
• Не влияет на замер и автофокусировку. В отличие от IBIS, встроенная стабилизация изображения не будет иметь негативных последствий для автофокусировки и замера при включении.
• Конструкция камеры In-Lens Stabilization продлевает срок службы батареи . Стабилизация в объективе требует меньших двигателей для перемещения оптики при сотрясении камеры и намного меньше расходует заряд батареи по сравнению со стабилизацией изображения в теле.

Преимущества внутренней стабилизации

• Как правило, стабилизация изображения в теле (IBIS) в долгосрочной перспективе на дешевле. Хотя IBIS обычно требует дополнительных затрат при покупке корпуса камеры, это единовременная покупка, которая обычно приводит к более низким ценам на объектив по сравнению с аналогичными объективами со встроенным стабилизатором изображения.
• In-Body Stabilization универсален — и работает со всеми объективами. Чтобы продолжить вышесказанное, после того, как у вас будет IBIS, вы сможете использовать стабилизацию изображения со всеми объективами в вашем комплекте.
• В отличие от большинства объективов со встроенной стабилизацией изображения IBIS работает бесшумно. .Если вы активировали стабилизацию изображения на объективе, вы, вероятно, слышали щелчки и другие шумы от объектива во время фокусировки. То есть (как минимум) система стабилизации изображения вносит коррективы.
• IBIS предлагает более чистого боке при включении. Включив стабилизацию изображения для встроенных в объектив систем, вы просите объектив произвести оптическую регулировку, чтобы противодействовать любому движению, которое может привести к появлению странного боке. Поскольку оптика с системой IBIS неподвижна, вы получите более чистое боке.

Заблуждения относительно стабилизации изображения

Существует несколько заблуждений о системах стабилизации изображения, на которые нам часто приходится отвечать, звоня в службу технической поддержки. Итак, давайте рассмотрим некоторые из них.

Можно ли использовать как стабилизацию в объективе, так и IBIS?

Короче да. Хотя это зависит от системы камеры, которую вы используете (например, у Panasonic есть список совместимых объективов), но вы должны иметь возможность использовать их вместе.В системах Sony активация обеих систем делегирует 3-осевую стабилизацию на IBIS и оставляет регулировку тангажа / рыскания для стабилизации в объективе Optical Steady Shot (O.S.S). Системы Fuji, по крайней мере, Fujifilm X-h2, работают аналогичным образом; делегирование определенной оси различным системам для достижения стандартной 5-осевой стабилизации.

Стоит ли выключать IS перед снятием объектива?

Как правило, да. Если на объективе активирована стабилизация изображения, ее нужно выключить, подождать три секунды, а затем отсоединить объектив.Невыполнение этого может потенциально поставить систему искробезопасности в то, что мы называем «незапаркованным» положением, что означает, что оптика все еще плавает, что может привести к повреждению при сотрясении и сотрясении.

Есть ли теоретический предел стабилизации изображения?

Olympus, кажется, считает, что предел стабилизации изображения составляет 6,5 ступеней. В недавнем интервью Сетсуя Катаока, сотрудник отдела разработки продуктов для обработки изображений Olympus, заявил, что теоретический предел стабилизации изображения установлен на уровне 6.5 остановок стабилизации из-за того, что вращение земли мешает гироскопическим датчикам. Я позволю комментариям ниже определить, является ли это научным фактом или просто маркетинговым трепом.

Помогает ли стабилизация изображения при съемке быстро движущихся объектов?

Нет. Стабилизация изображения предназначена только для управления движениями от дрожания камеры. Это не поможет стабилизировать размытие, вызванное движущимися объектами.

Схемы наименования различных систем стабилизации изображения

Вероятно, из-за патентов, у каждой марки есть собственное название для своей стабилизации изображения, поэтому большинство современных объективов для фотоаппаратов имеют полдюжины букв в конце официального названия продукта.Итак, вот краткое справочное руководство по тому, что каждый крупный бренд называет своей системой стабилизации изображения.

Марка объектива	Имя стабилизации изображения
Canon	IS (стабилизация изображения)
Nikon	VR (Подавление вибраций)
Sony	O.S.S. (Оптический устойчивый снимок)
Panasonic	Mega O.I.S. (Мега-оптическая стабилизация изображения) Power O.ЯВЛЯЕТСЯ. (Мощная оптическая стабилизация изображения) Dual I.S. (Двойная стабилизация изображения)
Sigma	OS (оптический стабилизатор)
Тамрон	VC (компенсация вибрации)
FujiFilm	OIS (оптическая стабилизация изображения)
Олимп	IS (стабилизация изображения)

Надеюсь, мы смогли помочь с любыми вопросами, которые могли у вас возникнуть относительно стабилизации изображения, и если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь отвечать в комментариях ниже или позвоните нам.

Автор: Зак Саттон

Меня зовут Зак, я редактор и часто пишу на Lensrentals.com. Я также работаю редакционным и портретным фотографом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и провожу обучающие семинары по фотографии и освещению по всей Северной Америке.

Простое руководство по стабилизации изображения

Для некоторых сцен, которые вы хотите сфотографировать, потребуется стабилизация изображения. Это могло быть связано с любым количеством факторов.
В нашей статье мы расскажем о различиях между стабилизацией объектива и встроенной стабилизацией. И когда вам следует использовать одно вместо другого.

Что такое стабилизация

Стабилизация — это действие, позволяющее максимально неподвижно удерживать камеру во время съемки сцены. Есть много разных способов стабилизации изображения без помощи объектива или камеры.
На протяжении многих лет стабилизация изображения попадала под множество имен. Снижение вибрации, О.I.S., Optical SteadyShot, SR, VC, VR, MEGA O.I.S. их всего несколько.
Все эти технологии существуют, чтобы помочь вам снимать неподвижные изображения в условиях низкой освещенности. Всем нам знакомо разочарование, когда мы не можем запечатлеть то, что видим глазами, на наши цифровые камеры.
В зависимости от марки и модели вашей камеры или объектива стабилизация изображения помогает. Это позволяет получать четкие изображения со скоростью до пяти раз медленнее, чем это возможно.
Есть много способов, которыми мы можем стабилизировать наш снимок без каких-либо технологий. Если стоять у стены, это поможет снизить дрожание камеры.Этот прием полезен, но не окончен.
Для более длинных выдержек, необходимых для длинных выдержек, необходим штатив. Но носить с собой или использовать штатив не всегда возможно или рекомендуется.
Более длинная выдержка позволяет вашему цифровому изображению улавливать больше движений. Стабилизатор изображения уменьшает размытость изображения и поддерживает высокое качество изображения.
Если вы фотографируете с рук, есть практическое правило, которому вы должны следовать. Раньше мы рассматривали 1/60 секунды как точку отсечки, но для каждого объектива она немного отличается.
Не держите камеру в руках при выдержке меньше, чем эквивалентное вам фокусное расстояние . Например, объектив 400 мм не должен опускаться ниже 1/400 секунды.
Итак, если вы используете 50-миллиметровый объектив, вы можете уменьшить его до 1/50 секунды, что больше предопределенного среза на 1/60. Конечно, это всего лишь практическое правило, поскольку оно будет зависеть от других факторов.
Такие вещи, как блокировка зеркала, неблагоприятная погода и нестабильная среда, могут привести к расплывчатым изображениям. Даже следования этому практическому правилу может быть недостаточно.
Есть два типа стабилизации изображения; объектив на основе и в камере. У обоих есть свои плюсы и минусы.

Стабилизация объектива

Стабилизация на основе объектива использует плавающую линзу. Этот элемент управляется электроникой. И двигался против любого неблагоприятного движения, например дрожания камеры.
Преимущества встроенной стабилизации включают более плавную работу с объективами большей длины. Обратной стороной является то, что большинство объективов не имеют их в стандартной комплектации.
Обычно телеобъективы — единственные, которые предлагают стабилизацию объектива.Они также стоят намного дороже, потому что имеют эту дополнительную функцию.
Преимущество в том, что если он вам не нужен, вы можете купить объектив по гораздо более низкой цене. И Tamron, и Sigma используют системы стабилизации объектива. И это работает как с цифровыми камерами Canon, так и с Nikon.

Встроенная стабилизация

В камере стабилизация работает как стабилизация на основе объектива. За исключением того, что вместо перемещения элемента датчик изображения перемещается для компенсации. Датчик перемещается.
Встроенная стабилизация подходит для всех объективов, которые вы используете с камерой.Вместо того, чтобы покупать дорогие объективы, вам нужно только один раз вложить больше денег в корпус камеры.
Обратной стороной является то, что встроенная стабилизация менее эффективна для сглаживания неровностей. Это особенно актуально для объективов с большим фокусным расстоянием.
Фактическая стабилизация датчика — самый дешевый вариант. Компенсация вибрации ниже. Canon и Nikon, например, не предлагают встроенную стабилизацию. Они считают, что стабилизация объектива более эффективна для уменьшения дрожания.
Sony, Pentax и Olympus уже использовали эту встроенную стабилизацию.И фотографам это нравится.

Когда НЕ использовать стабилизацию изображения

Стабилизация изображения со штативом

Когда вы используете штатив вместе со стабилизацией изображения, это становится контрпродуктивным. Вы не должны использовать оба вместе, поэтому вам нужно выбрать одно или другое.
При совместном использовании вы создаете петлю обратной связи. Здесь камера улавливает собственные колебания. Он начнет двигаться, чтобы противодействовать им, даже когда камера полностью неподвижна.
Это, в свою очередь, добавляет размытость при движении и размытие изображения.

Другие функции стабилизации

Некоторые системы камер имеют функцию панорамирования. Именно здесь конструкция камеры позволяет перемещать камеру из стороны в сторону. Это с уменьшенным дрожанием движения.
Некоторые старые объективы, а также цифровые зеркальные или беззеркальные системы начального уровня не имеют этой опции. Они также могут работать некорректно при панорамировании. Это только добавляет размытости изображению.
Это еще один случай, когда лучше всего отключить стабилизацию изображения.

Срок службы батареи

Последняя причина, по которой вы должны отключить систему стабилизации, — это время работы от батареи. Если он включен, особенно когда вы им не пользуетесь, он разряжает вашу батарею, как торт на детской вечеринке.
Это особенно верно для больших объективов и больших сенсоров. Их перемещение требует больше энергии.

Хотите больше? Шпаргалки по нашим фотографиям

Эти шпаргалки — прекрасный визуальный инструмент, который поможет вам овладеть фотографией.

Они всегда под рукой… в телефоне или в сумке для фотоаппарата… и они были тщательно продуманы, чтобы вы могли понять все с первого взгляда.

Вы больше никогда не забудете ключевой совет по фотографии!

Объективы

Understanding: стабилизация изображения — The Beat: блог от PremiumBeat

Стабилизация изображения — это простая концепция, но последствия получения более стабильного изображения выходят далеко за рамки резких фотографий.

По своей сути стабилизация изображения (сокращенно «IS») делает именно то, что вы можете себе представить: она компенсирует движение камеры или объектива для получения более резкого изображения.В современных камерах есть два очень разных типа стабилизации изображения: стабилизация объектива и стабилизация датчика . Хотя стабилизация сенсора может быть немного проще для понимания, большая часть этой статьи будет посвящена стабилизации объектива , как наиболее распространенная в профессиональных камерах.

Стабилизация объектива

Стабилизация объектива происходит глубоко внутри объектива камеры с помощью системы электромагнитов для перемещения внутренних стеклянных элементов.Когда включена стабилизация изображения, ваша камера активирует эти электромагниты и создаст «пружинную» систему подвески, где стекло может поглощать дрожание камеры, тем самым делая ваши неподвижные изображения более резкими, а ваше видео более плавным.

Внутреннее стекло подвешено на электромагнитах, действующих как пружина.

Хотя концепция стабилизации одинакова для всех марок объективов. Различные названия оптической стабилизации включают:

• Canon — Стабилизация изображения (IS)
• Nikon — Подавление вибраций (VR)
• Sigma — Оптическая стабилизация (OS)
• Tamron — Компенсация вибрации (VC)
• Leica — MegaOIS
• Pentax — Снижение тряски (SR)

Хотя названия могут быть разными, все упомянутые выше стабилизации изображения соответствуют одному и тому же методу стабилизации объектива.

Датчик стабилизации

В режиме стабилизации сенсора для компенсации дрожания перемещается сенсор, а не линза.

В отличие от стабилизации на основе объектива, стабилизация сенсора не зависит от движущихся частей внутри объектива. Вместо этого, как следует из названия, физический датчик камеры перемещается, чтобы компенсировать смещение движения . Поскольку стабилизаторам сенсора требуется больше места для сдвига выходного изображения, выходная мощность объектива (свет, проецируемый на сенсор) должен быть намного больше, чем сам сенсор, а это означает, что этот тип стабилизации практически невозможен с полнокадровыми сенсорами.Камеры Olympus и Sony часто используют стабилизацию сенсора в своих камерах. Самым большим недостатком использования стабилизации на основе сенсора является необходимость настройки стабилизации для различных объективов.

Почему это важно?

Стабилизаторы изображения важны, потому что они делают ваше изображение четче, даже при более длинной выдержке . Как вы, возможно, знаете, изображение, снятое с выдержкой 1/125 секунды, будет более резким, чем изображение, снятое с выдержкой 1/8 секунды. Обратной стороной является то, что изображение, снятое с выдержкой 1/125 секунды, будет на 4 ступени темнее, чем изображение, снятое с выдержкой 1/8.Однако большинство стабилизаторов объектива позволяют пользователям иметь « эквивалент резкости » при выдержке в 3-4 раза медленнее. Например, объектив со стабилизатором на 4 ступени, снятый с выдержкой 1/8, должен иметь такую ​​же резкость, как и изображение, снятое с выдержкой 1/125 без стабилизации изображения, но с в 16 раз больше света !

Однако не все объективы допускают стабилизацию на 3-4 ступени. Прежде чем покупать объектив, проверьте, сколько стопов гарантирует стабилизатор, это имеет огромное значение.

Со стабилизацией изображения и без нее, любезно предоставлено B&H

Возможность снимать с более длинной выдержкой действительно важна для любого фотографа. Если бы вы переключились с объектива без стабилизации изображения на объектив с 4-ступенчатой ​​стабилизацией изображения, это было бы похоже на переход с объектива f / 5.6 на f / 1.4 !

Проблемы со стабилизаторами

Независимо от того, насколько устойчивы ваши руки, всегда будет небольшая камера. shake , если вы держите камеру руками, что делает стабилизаторы изображения очень полезными.Но если вы возьмете камеру, поместите ее на штатив или стол и оставите стабилизатор изображения включенным, стабилизатор все равно попытается стабилизировать изображение, даже если нет дрожания камеры. Это может привести к тому, что объектив будет постоянно стабилизироваться в бесконечной «петле обратной связи », что может нарушить функции стабилизации в вашем объективе. Поэтому не забудьте выключить IS, если ваша камера установлена ​​на штативе (более новые стабилизированные объективы автоматически отключают IS, если они обнаруживают, что камера находится на штативе).

Будьте бдительны! Anti-Shake и стабилизация изображения

Anti-Shake — НЕ то же самое, что стабилизация изображения

Некоторые производители камер более низкого уровня будут пытаться обмануть своих клиентов, думая, что камера имеет встроенную стабилизацию изображения , говоря, что она имеет технологию «anti-shake» или режим «ant-blur». На самом деле эти «функции» не делают ничего, кроме уменьшения выдержки или увеличения ISO . Хотя этого нет в профессиональных камерах, это чаще встречается в камерах более низкого уровня.Всегда проверяйте подробные характеристики перед покупкой!

Режим 1 и Режим 2

Режим 2 позволяет пользователям размывать фон, сохраняя при этом резкость объекта.

В то время как старые объективы со стабилизаторами обычно стабилизируются для панорамирования (влево, вправо) и наклона (вверх, вниз), новые объективы все чаще предоставляют фотографам возможность отключить стабилизацию панорамирования с помощью «режима 2». В режиме 2 объектив по-прежнему будет иметь вертикальную стабилизацию, но это позволит получить размытие движения при панорамировании.Это важно для фотографов, которым нравится снимать движущиеся объекты с зазубренным фоном и для увеличения скорости.

Стоит ли стабилизация изображения?

Возможность снимать с более низкой скоростью затвора чрезвычайно важна для вас как фотографа, но чем больше количество остановок, тем выше цена. Фактически, объектив со стабилизацией изображения, вероятно, будет почти на в два раза дороже, чем на объектив без него. В конце концов, все сводится к тому, что вы ищете…

Если вы ищете максимально возможное освещение, то стабилизация изображения определенно принесет вам большую выгоду по сравнению с покупкой объектива с меньшим значением диафрагмы.Однако, если вам нужен объектив, который может дать вам больше боке или более размытый фон, вы можете вместо этого купить объектив с большей диафрагмой. По моему личному опыту, я предпочитаю больше света размытому фону, но все зависит от вашего стиля съемки.

Заключение

Стабилизация изображения чрезвычайно важна… возможно, более важна, чем низкое значение диафрагмы. Перед покупкой следующего объектива проверьте, сколько ступеней стабилизации предложит объектив.

Если вам нужен ускоренный курс по диафрагме или фокусному расстоянию, ознакомьтесь с другими нашими статьями из серии «Объективы».

Ресурсы

Мы что-нибудь упустили? Есть вопросы? Поделитесь в комментариях ниже.

Вы раб стабилизированных линз?

«Отличный объектив … жаль, что в нем нет стабилизации изображения».

Звучит знакомо? Если вы списываете со счетов линзы просто потому, что в них нет встроенной стабилизации, , вы можете быть рабом стабилизированных линз .

Хотя стабилизированные линзы могут быть полезны в определенных ситуациях, зависимость от них не только ограничивает ваши возможности по выбору объектива, но также может резко остановить ваш рост как режиссера.

Если и этого недостаточно, использование стабилизированных линз в неправильных ситуациях на самом деле может испортить ваши отснятые материалы. .

Давайте подробнее рассмотрим, почему зависимость от стабилизированных объективов является проблемой, и как вы можете освободиться и стать лучшим режиссером в процессе.

Стабилизация объектива не предназначена для движения

Стабилизация объектива отлично подходит для того, для чего он был разработан — фотографий . Хороший стабилизированный объектив поможет вам делать резкие кадры с гораздо более длинными выдержками, чем это было бы возможно в противном случае.

Стабилизированные линзы, хотя и не являются их основным назначением, могут иметь заметный эффект при съемке видео с рук. Однако, поскольку они оптимизированы для фотографий, эффект не всегда может быть таким, как вы ожидаете.

Примерка Lumix 35-100 мм 2.8. Отлично подходит для фотографий, но OIS не кажется оптимизированным для видео 🙁 #jitter pic.twitter.com/Ul9lQFZ5cB

— Луи дю Мон (@louisdumont) 24 июня 2015 г.

Поскольку видеопроизводство не является их основным фокусом, некоторые стабилизированные объективы даже добавляют нестабильности вашим видеоматериалам , например, зум-объектив Panasonic 35–100 мм.

Когда вы не снимаете с рук, вам нужно еще больше опасаться стабилизации объектива, поскольку она может работать против других инструментов, таких как штативы.Стабилизированные линзы могут вызвать запаздывание или заикание изображения, поскольку оно пытается компенсировать панорамирование или наклон головки штатива.

Итог: Стабилизация объектива оптимизирована для фотосъемки и может вызывать проблемы при использовании для видео.

Вы пропустите

Другая большая проблема заключается в том, что ваши варианты линз сильно ограничены, когда вы зависите от стабилизированных линз. Например, если вы снимаете на Gh5, только Panasonic производит объективы с исходной стабилизацией.Даже в этом случае многие из лучших объективов Panasonic, например, 25 мм f / 1.4 с постоянным фокусным расстоянием, имеют , а не стабилизированный.

Некоторые активные адаптеры для объективов, такие как Canon EF Speed ​​Booster от Metabones, позволяют использовать объективы другого производителя со стабилизацией изображения на таких камерах, как Panasonic Gh5 или Sony a7S. Несмотря на то, что у вас есть более широкий выбор объективов, вам по-прежнему не хватает некоторых из лучших доступных объективов, таких как зум-объектив Sigma 18-35 мм f / 1,8, которые вообще не имеют встроенной стабилизации изображения.

Конечно, когда вы ограничиваетесь стабилизированными линзами, вы также упускаете возможность использовать прекрасное ручное стекло, такое как винтажные линзы, анаморфные линзы и кинообъективы.

Итог: Вы упускаете мир отличных объективов из-за постоянной стабилизации изображения.

Стабилизированные линзы удерживают вас

Стабилизированные линзы могут показаться волшебством, но настоящая уловка в том, что они действительно могут сдерживать ваш рост как режиссера.

Создание фильмов требует как творческих способностей, так и технических навыков, а опыта. является ключом к росту в обеих этих областях.

Работа в сложных ситуациях поможет вам найти новые творческие способы рассказать свою историю. Когда вы не можете просто щелкнуть переключателем на объективе, вы узнаете, как использовать другие инструменты и методы, чтобы сделать снимок стабильным.

Если вы не зависите от стабилизированных объективов, вы можете близко познакомиться с широким спектром объективов, что позволит вам поэкспериментировать с тем, как каждый объектив влияет на ваши кадры.Этот опыт бесценен, поскольку он поможет вам быстро выбрать подходящий объектив для снимка в зависимости от его стиля и тона.

Самое лучшее, что вы можете взять с собой опыт, полученный в ходе текущего проекта, для использования в будущих проектах. Найденные вами творческие решения и приобретенные вами техники помогут вам стать лучшим режиссером в каждом проекте.

Итог: Опыт — ключ к лучшему режиссеру. Не позволяйте зависимости от стабилизированных линз мешать вашему росту.

Освободитесь: используйте буровую установку

Одной из основных причин использования стабилизированных объективов при съемке видео с рук является уменьшение микродрожания. Видеоматериал, снятый с рук, должен иметь движение — это то, что придает ему характер, — но микродрожание отвлекает и уводит зрителя от сюжета.

Микроджиттеры особенно заметны при больших фокусных расстояниях. Вот пример микродрожания при съемке с рук с объективом 50 мм:

Стабилизация объектива может помочь с микродрожанием при съемке с рук, но есть предел ее эффекта.Как только движение камеры превосходит возможности стабилизатора, стабильность ваших кадров больше не может быть улучшена.

Напротив, установка камеры также снижает микродрожание при съемке с рук, но эффективность установки со временем фактически повышается .

Простая установка камеры на буровой установке может заметно улучшить качество отснятого материала, но по мере того, как вы станете более опытным в съемке на буровой установке, ваши результаты будут становиться все лучше и лучше, что приведет к более плавной съемке.

У вас также больше возможностей управления с установкой , потому что вы не ограничены фиксированным уровнем стабилизации объектива или типами движений, которые вы можете совершать (поскольку стабилизированные линзы могут сбиваться с толку при определенных движениях камеры).Использование оснастки позволяет вам настроить степень устойчивости кадра в соответствии со стилем и тоном, которые вы хотите передать.

Но самое лучшее, что стабилизирует любой объектив , а не только современные объективы со встроенной стабилизацией. Приемы, которые вы изучаете с помощью буровой установки, могут быть применены в будущих проектах с совершенно другим набором линз.

Итог: Установка невероятно универсальна, дает вам больше контроля над вашим стилем съемки и дает вам свободу выбора лучших объективов для снимка, независимо от того, имеют ли они встроенную стабилизацию или нет.

Сохраняйте компактность: минимальные установки

Вы можете подумать, что использование оснастки означает, что вам придется носить с собой большую и громоздкую установку, но на самом деле установка может быть довольно минимальной и при этом обеспечивать отличные результаты.

Существуют различные типы оборудования для съемки с рук. Один из самых распространенных — плечевой упор , который крепится на плече.

Плечевые упоры

работают достаточно хорошо, но, поскольку они предназначены для обычных видеокамер, они могут быть больше и громоздче.Если вы снимаете гибридной камерой меньшего размера, такой как Panasonic Gh5, Sony a7S или Canon 5D MKIII, то минимальная установка обеспечит хорошую стабилизацию без увеличения объема.

Я использую модифицированную версию Zacuto’s Target Shooter, в которой прикладывается прикладом к груди для стабилизации камеры.

Target Shooter хорош тем, что он очень компактно складывается, когда не используется, поэтому он легко помещается в моей сумке для фотоаппарата. Эта установка также является модульной и при необходимости может быть использована для установки более крупных камер.

Итог: Минимальная установка может поддерживать стабильность ваших материалов, не будучи громоздкой или тяжелой.

Больше не раб стабилизированных линз

У каждого инструмента есть своя цель, и стабилизированные линзы ничем не отличаются — их можно эффективно использовать в определенных ситуациях.

Стабилизация линз — это не проблема, проблема становится все более зависимой от них. Это то, что заставит вас упустить возможность работать с различными объективами и замедлит ваш рост как режиссера.

Перестаньте упускать возможность снимать с отличными объективами только потому, что они не стабилизированы — сделайте себе одолжение и возьмите симпатичный винтажный объектив, установите камеру на минималистичном оборудовании и заново откройте для себя радость съемки без лишних ограничений!

Связанные

Объективы для Panasonic Gh5

Введение

Объективы Canon EF

Линзы с постоянным фокусным расстоянием

Зум-объективы

Руководства по покупке

Другие руководства Panasonic Gh5

Сравнение стабилизации видео

: стабилизация объектива, встроенная стабилизация изображения и стабилизатор деформации

Чем отличается Lens IS от использования IBIS? И как это соотносится со стабилизацией в посте? Это вопросы, на которые Эрик Стемен хотел ответить в своем последнем параллельном сравнении, в котором подчеркиваются преимущества и ограничения каждого метода стабилизации при съемке видео с рук.

Перестрелка в основном нацелена на видеооператоров или фотографов, переходящих на видео. Вдохновленный его друзьями, которые думали, что стабилизация в объективе или в теле — это «уловка», он хотел показать, насколько это может изменить.

«Несколько месяцев назад мы с другом говорили о корпусах в стиле DSLR, и он высказал свое мнение, что стабилизация корпуса была уловкой, и вы не должны использовать ее во время съемки», — рассказывает Стемен PetaPixel .«Я полагаю, что, вероятно, есть и другие, кто не в полной мере осознает преимущества наличия какой-либо стабилизации на уровне камеры или объектива в полевых условиях, поэтому я создал это сравнение».

Для этого сравнения Stemen использовал Panasonic S1 в четырех конфигурациях: со стабилизированным объективом Panasonic 70-200 мм f / 2.8, более старым нестабилизированным объективом Canon 70-200 мм f / 2.8 и обоими этими объективами плюс 2x телеконвертер. Затем он приступил к съемке той же сцены с рук, без стабилизации, стабилизации в объективе (OIS), стабилизации в теле (IBIS) и стабилизатора деформации в Adobe Premiere Pro 2020.

Он также объединил эти методы вместе, чтобы вы могли увидеть, насколько лучше получаются результаты при пост-стабилизации оптически стабилизированного изображения по сравнению с дрожащим беспорядком.

Вот несколько важных выводов:

• Стабилизатор деформации сам по себе часто непригоден. Артефакты невероятно заметны и видны уже даже на 70 мм.
• Сама по себе OIS всегда лучше, чем стабилизатор деформации, и часто выглядит лучше, чем IBIS, потому что датчик может двигаться только на определенное расстояние, вызывая своего рода «дрожание» при резком смещении кадра.
• Однако IBIS имеет огромное значение при использовании нестабилизированного объектива, такого как Canon.
• IBIS + Warp Stabilizer выглядит еще лучше, что делает объектив Canon подходящим вариантом для съемки видео с рук.
• Комбинирование всех методов стабилизации, очевидно, ваш лучший выбор. OIS + IBIS + Warp Stabilizer создает невероятно стабильные кадры даже на 400 мм

Большинство выводов, к которым приходит Stemen, определенно относятся к видео и не применяются для фотографов — в конце концов, вы не можете «стабилизировать деформацию» неподвижный кадр.