Стивен кляйн – Кляйн, Стивен | Энциклопедия моды

Содержание

Кляйн, Стивен | Энциклопедия моды

Стивен Кляйн (Steven Klein, род. 1965 г., США) – всемирно известный модный фотограф американского происхождения. Автор видеоклипа на песню Леди Гаги Alejandro (2010 г.).

Наиболее знаменитые работы – постановочные съемки с участием знаменитостей, в числе которых Орландо Блум, Дженнифер Энистон, Хилари Суонк, Гвинет Пэлтроу. Фотосессии Стивена Кляйна отличаются провокационным и динамичным сюжетом, сексуальным подтекстом, яркостью красок.

«Стивен – куда больше, чем модный фотограф. Он настоящий художник и создает настоящее искусство».

Мадонна

Черты стиля Стивена Кляйна

«Мне нравится, когда людям неуютно из-за моих снимков, и они покидают свою зону комфорта, я люблю негативные реакции. Мода очень консервативна, и дерзких в ней немного. И так везде: дерзких любят, но быть ими все равно решают стать единицы. И в искусстве, и в моде чувствуется раскол — где настоящая дерзость, а где только претензия на нее. Люди вокруг постоянно укрощают себя. А я слегка надрезаю кожу и пробую добраться до мяса».

Стивен Кляйн

Работы Стивена Кляйна отличаются провокационным сюжетом, в них присутствуют обнаженные тела и элементы порнографии. По признанию самого фотографа, ключевым моментом фотосессий является извлечение потаенного, раскрытие темной стороны натуры. Он наполняет сюжеты ощущениями тревоги и страха, часто использует в кадре кровь и сырое мясо. Работы Стивена Кляйна отличаются яркостью и оригинальностью цветовых сочетаний.

 

Фотограф регулярно сотрудничает с различными версиями Vogue и Vogue Hommes, журналами W Magazine, Arena Homme +, Interview и пр. Стивен Кляйн снимает рекламные кампании для Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Akris, Emporio Armani, Christian Dior, Alexander Wang и пр.

В разные годы Стивен Кляйн создавал фотосессии с участием Александра МакКуина, Мадонны, Брэда Питта, Анджелины Джоли, Тома Форда, Дэвида Боуи, Кейт Мосс, Джастина Тимберлейка, Джонатана Риза Майерса, Джареда Лето, Дафны Гиннесс, Лары Стоун, Леди Гаги, Эммы Стоун, Марион Котийяр, Орландо Блума, Дженнифер Энистон, Наоми Кэмпбелл, Киры Найтли, Руни Мары, Скарлетт Йоханссон, Хилари Суонк, Гвинет Пэлтроу, Дэниела Рэдклиффа и др.

«Я не срываю маски со знаменитостей. Напротив, я рисую еще больше масок поверх тех, что люди надели на себя. На своих фотографиях я проецирую свои ощущения от общения с человеком, а не открываю чудовищ или что-нибудь в таком духе. Это художественный акт».

Стивен Кляйн

Биография и карьера

Детство и юные годы

Стивен Кляйн родился в 1965 году в штате Род-Айленд, США. В юном возрасте Стивен занимался керамикой и гончарным делом, мечтал стать художником. По признанию самого Кляйна, интерес к фотографии возник случайно:

«Мне было 13 лет, и я отправился на городскую ярмарку. Тут ко мне подошел какой-то человек и вручил фотоаппарат. Это была маленькая дешевая мыльница. После этого случая я и начал фотографировать… Чуть позже я стал работать в больнице, в которой держали людей, страдающих душевными расстройствами. Я наблюдал за ними и фотографировал. Иногда их выпускали погулять, но, по сути, они жили жуткой жизнью».

В 1980-х гг. Кляйн обучался в Школе дизайна Род-Айленда. Получив диплом специалиста живописи и анатомического рисунка, Стивен решил заняться модной фотографией.

Начало карьеры

В 1985 году Стивен провел рекламную фотосессию для косметической линии Christian Dior. Съемка стала одной из первых значительных работ Кляйна.

В 1986 году Стивен Кляйн переехал в Нью-Йорк.

В 1990-е гг. работы Стивена Кляйна стали публиковать такие издания, как Rolling Stones, Vogue, Dazed & Confused, i-D Magazine, Commons & Sense, W Magazine, Arena и пр. Он снимал кампании для Calvin Klein, Nike, Gucci и т.д.

В 1991 году Стивен Кляйн начал сотрудничать с Vogue US.

1993-1999

В январе 1993 году New York Times назвали Стивена Кляйна одним из самых востребованных модных фотографов.

В 1997 году фотограф провел свою первую выставку под названием «Стивен Кляйн» в Staley-Wise Gallery в Нью-Йорке.

В 1999 году на страницах июльского W Magazine была опубликована фотосессия Кляйна «Бойцовский клуб» с участием Брэда Питта.

2000-2003

С 2000-х Стивен Кляйн начал регулярно снимать рекламные кампании для Dolce & Gabbana.

В 2001 году Стивен Кляйн провел фотосессию для осенне-зимнего Arena Homme + с участием Тимберлейка. На страницах издания он запечатлел Джастина с разбитым лицом. Это был период, когда поп-исполнитель оставил группу ’N Sync и занялся сольной карьерой. В своей работе Стивен Кляйн хотел показать Джастина «повзрослевшим». В этом же году фотограф создал обложку для альбома Britney Бритни Спирс.

В 2002 году Стивен Кляйн провел свою первую рекламную фотосессию для Alexander McQueen осень-зима 2002/2003. Героиней мистической кампании стала Татьяна Урина.

Весной 2003 года Стивен Кляйн и Мадонна представили в нью-йоркской галерее Deitch Projects совместный проект X-STaTIC Pro=CeSS. Он включал в себя несколько фотографических серий, коллажей и трех видеоинсталляций, изображающих Мадонну в различных мистических образах. Экспозиция вызвала интерес у публики и впоследствии была представлена в Дюссельдорфе, Мюнхене, Лондоне, Берлине, Флоренции и Москве. СМИ сравнивали работу Стивена Кляйна с фильмами Альфреда Хичкока, подчеркивали, что видеоряд X-STaTIC Pro=CeSS вселяет чувство страха, желания и тревоги.

«Идея страха сейчас повсюду в нашем мире, и только через крайнюю степень ужаса возможно в некотором роде очищение. Мы с Мадонной решили, что, прежде всего, цель выставки — пробудить людей. Эти звуки и имиджи призваны оказать на умы действие, сходное с кошмаром, который заставляет проснуться ночью, вскочить с постели в холодном поту».

Стивен Кляйн

2004-2009

В 2004 году Стивен Кляйн снял Брэда Питта для обложки L’Uomo Vogue. На 62 страницах издания была опубликована съемка «Новый герой» с участием актера. Стивен Кляйн запечатлел Питта в образе Ахиллеса.

Для ноябрьского Vogue US Стивен Кляйн провел фотосессию «Чрезвычайный холод» с участием Кэролайн Трентини. Он запечатлел модель в холодильном складе на фоне замороженного мяса. Позже Трентини призналась, что после этой съемки она стала вегетарианкой.

В 2005 году Стивен Кляйн подготовил съемку «Семейное счастье» для июльского W Magazine с участием Анджелины Джоли и Брэда Питта. Посредством снимка он передал «темную» сторону отношений счастливой на первый взгляд супружеской пары. Работа была выполнена в стиле картины «Мистер и Миссис Смит». Кляйн провел скандальную фотосессию «Долина кукол» для ноябрьского W Magazine. Главным героем съемки стал Том Форд, живущий в будущем среди людей, напоминающих манекены.

В 2005 году Стивен Кляйн приступил к оформлению декораций и спецэффектов для мирового турне Мадонны Сonfessions tour.

В 2007 году Стивен Кляйн снял Дэвида и Викторию Бекхэм для обложки августовского W Magazinе. Для страниц издания он провел съемку «Пош+Бэкс» с их участием.

В 2008 году фотограф провел съемку для сентябрьского Vogue US с участием Изабели Фонтаны, Джессики Стэм, Кэролайн Трентини, Кэтрин МакНил и Анны Ягодзински. Модели предстали в образах девушек будущего.

В 2009 году Стивен подготовил 42-страничную съемку для мартовского W Magazine с участием Мадонны и ее бойфренда Хесуса Луса. Посредством фотографии Кляйн рассказал историю их страстных отношений.

2010-2013

В 2010 году Стивен Кляйн снял провокационный клип на песню Леди Гаги Alejandro.

«Мы оба волевые, и у нас одинаковые видения. Я знала его конкретные видения, а он мои, мы как будто держали веревку вместе. И тогда мы связали красивый узел. Он снял меня без макияжа, ресниц и подводки. Он заставил меня быть самой собой».

Леди Гага

Спустя три недели после появления ролика в интернете, на YouTube было зарегистрировано свыше 25 миллионов просмотров. В клипе на гомоэротическую военную тему были использованы религиозные символы, что вызвало негодование католической церкви. В одном из интервью Стивен Кляйн подчеркнул, что «религиозный символизм не предназначен для обозначения чего-то негативного. Он представляет борьбу между темными силами этого мира и духовным спасением души».

В 2010 году Стивен Кляйн провел фотосессию для весенне-летнего Love Magazine с участием Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Он снял дизайнеров вместе с обнаженными моделями: Трейвисом Хэнсоном, Энтони Галло и Чэдом Уайтом.

В 2011 году для весенне-летнего Arena Homme + Стивен Кляйн провел фотосессию «Анатомия убийства». Он снял Кевина Бейкера, Сета Кульмана, Брайана Шимански и Энтони Галло обнаженными. Для июньского Interview Кляйн запечатлел Риккардо Тиши, держащего на плечах ротвейлера (символ коллекции Givenchy осень-зима 2011/2012).

В 2011 году в Park Avenue Armory в Нью-Йорке Кляйн представил инсталляцию «Капсула времени». В свое работе он показал, как может выглядеть женщина в разные периоды своей жизни, начиная с 20-летнего и заканчивая 90-летним возрастом. Главной героиней стала Эмбер Валлетта. Некоторые снимки «Капсулы времени» были опубликованы в сентябрьском номере W Magazine. В этом же году Стивен Кляйн представил выставку в ЦСИ Гараж в Москве.

«Эта история не про возраст и не про то, как я стараюсь изобразить женщину в старости без пластического хирурга. Я хотел показать протяженность старения и характер, развивающийся со временем, и думал о «Капсуле времени» в первую очередь как о фильме».

Стивен Кляйн

В 2011 году Стивен Кляйн провел съемку для Davidoff с участием Бьянки Балти и Пола Уокера, ставшими лицами аромата Cool Water.

В 2012 году Стивен Кляйн снял Брэда Питта для кампании Chanel No 5 осень-зима 2012/2013. Впервые в истории Модного дома лицом женского парфюма был выбран мужчина. Кляйн также подготовил рекламную кампанию Louis Vuitton весна-лето 2013. Он снял Дарью Строкоус, Карли Клосс, Як Ягачак и Ирис Штрубеггер на главных мостах Парижа, Нью-Йорка и Шанхая. Модели представили модель сумки Alma Bag.

В 2012 году Стивен Кляйн снял Кейт Мосс для страниц и двух обложек мартовского W Magazine. Он запечатлел светлую и темную стороны ее характера.

В 2013 году в январском Vogue US была опубликована фотосессия Кляйна с участием Карен Элсон и Кэролин Мерфи. Стивен снял моделей на фоне оранжерейных цветов.

Официальный сайт: www.stevenkleinstudio.com

wiki.wildberries.ru

«В объективе»: Стивен Кляйн. Великий и ужасный

Всемирно-известные работы фотохудожника, наполненные мрачными тонами, приправленными пошлостью, религиозной атрибутикой и щепоткой бдсм

Мир современного человека полон изображений. Каждый день мы имеем дело с сотнями, а порой и тысячами картинок. Фотография так сильно интегрировала в нашу жизнь, что порой кажется, что без обновления ленты новостей в instagram между перегонами станций метро, в очереди в кино или в перерывах межу парами в жизни будет чего-то не хватать… Нельзя сказать, что сильно, но постоянно.

Каждый день очередное издание радует нас новой порцией глянца, изрядно приправленного творениями модной индустрии: новые наряды, новые лица, новые звезды — всё новое. И хотя тенденция к приобщению широких масс к фотоискусству не может не радовать, но при этом нельзя забывать, что оно также имеет и сильный негативный эффект: из-за высокой доступности фотография все больше теряет значение в качестве и ценности.

В результате, на выходе мы получаем огромное количество некачественного «продукта». В образовании подобный эффект называется «макдональдизацией». Фотография из жанра «искусство» постепенно переходит в пустую забаву, служащую средством для поднятия самооценки и способствующую росту тщеславия, или же выполняет строго рекламную функцию для модных брендов и медиа-гигантов. Эти явления приводят к тому, что простой обыватель, глядя на кадр, представляющий собой поистине художественную ценность, не способен осознать всю глубину художественной мысли и огромное количество кропотливой работы, стоящий за ним. Люди перестали ценить фотографию, наслаждаться ею — их отношения к ней стало чисто потребительским.

Именно поэтому целью этой колонки стало познакомить и донести до читателя всю красоту и особенность современной фотографии в лицах наших современников, а так же признанных мэтров фотоискусства.

Стивен Кляйн. Великий и ужасный.

Если вы увлекаетесь модой или тем более фотографией и на вопрос «Знакома ли вам фамилия Кляйн» отвечаете «Да! Конечно! У них клевые джинсы», советую вам срочно погуглить, ну, или сэкономить свое время и прочитать эту статью.

Важнейшей вещью для фотографа, на протяжении его творческого пути, является выработка собственного стиля. Творческий поиск — задача весьма нетривиальная, особенно в современной фотографии. Однако, у Стивена Кляйна явно не возникает таких проблем. Прославившись скандальными фото знаменитостей, фотограф в своих работах уверенно использует элементы садомазохизма, порнографии, религиозной тематики и даже гомоэротизм.

Весь этот, на первый взгляд, безумный и отталкивающий сумбур, окрашенный в фирменные для Кляйна холодные и сдержанные тона, в сочетании с яркими и порой кислотными цветами, обладают настолько сильным магнетизмом, что завораживают с первого взгляда, не вызывая никакого отторжения.

Какая же самая узнаваемая работа Кляйна? Я думаю практически любой обыватель сталкивался с его творчеством хотя бы раз, например, переключая музыкальные каналы. Клип “Alejandro” эпатажной дивы Lady Gaga полностью срежиссирован им. Этот проект, своего рода хрестоматия по Кляйну: холодный и мрачный мир, элементы военной тематики, обильно смешанной с bdsm, христианские символы, декадансные настроения, сексуальная раскрепощенность, обилие голых танцоров вокруг певицы — одним словом провокация. Кляйну Гага частично обязана своей популярностью, за 3 недели видео посмотрели более 25 млн. раз, а певица окончательно закрепила за собой звание королевы эпатажа.

Так кто же такой Стивен Кляйн? Коммерческий гений, использующий провокационные мотивы для привлечения внимания? Или же настоящий художник, применяющий страх «запретных тем», так сильно привлекающий обывателя? И то и другое! Иначе и быть не может у юноши, начинающего с фотографирования душевнобольных людей в психиотрической больнице, где паренек подрабатывал на жизнь в перерывах между уроками по рисованию.

Justin Timberlake

Наталья Водянова

В работах Кляйна мало человечности, в них сложно найти нежность или сострадание. Однако, с другой точки зрения, в его работах куда больше человека, чем в каких-либо других, просто автор раскрывает перед нами темную сторону человека, выпускает наружу самые страшные и потаенные чувства, желания — дикую природу человека, то, что заложено на уровне животных инстинктов. Именно поэтому одна из ведущих тем в его творчестве — это познание природы сексуальности в различных ее проявлениях. Данная тема, по словам Кляйна, остаётся для него актуальной и полной загадок до сих пор и скорее всего будет оставаться таковой до конца.

Рассматривая работы Кляйна под таким углом, совершенно понятным становится и его желание использовать религиозную тематику и ее атрибуты. Крест — это очень сильный символ, символ человеческий страданий, причем не столько физических, сколько ментальных и душевных. Крест в работах Кляйна — это символ борьбы человеческого естества, его темной и светлой стороны, а сама фотография — результат этой битвы.

Отличительная особенность Кляйна-портретиста — отсутствие желания обнажить внутреннюю сущность человека перед камерой.

«Я не срываю маски со знаменитостей. Напротив, я рисую еще больше масок поверх тех, что люди надели на себя. На своих фотографиях я проецирую свои ощущения от общения с человеком, а не открываю чудовищ или что-нибудь в таком духе. Это художественный акт».

Подобная съемка — скорее игра, в которой создается персонаж, наделенный заданным набором эмоций, яркость и сила которых затмевает все другие качества. Подобные эмоции сродни инстинктам, порой настолько сильно меняющими человека, что глядя на всеми полюбившихся и известных личностей через объектив Кляйна, мы видим совсем других существ — людей из кляйновского мира: мрачного, страстного и безумно манящего.

Причем, по признанию самого фотографа, он не принуждает моделей к каким-то конкретным кадрам, он привлекает их, пробуждает потайное, усиливает и уводит за собой.

Работа со знаменитостями снискала Кляйну скандальную и при этом огромную славу.

Его съемка любимцев Голлдивуда Бреда Питта и Анджелины Джоли «Семейное счастье» для июльского W Magazine, стилизованная под фильм “Мистер и Миссис Смит” не имеет ничего общего с семейной комедией категории 12+. В фотосессии отражены опаснейшие, резкие, острые, слегка нервичные и взаимопоглощающие отношения мужчины и женщины.

Не уступает по скандальности и другой проект Кляйна: съемка Тома Форда «Долина кукол» для ноябрьского W Magazine. Главным герой Форда – человек, живущий в будущем среди людей, напоминающих манекены.

«Публичные люди любят контролировать то, что о них думают другие. Но я предпочитаю тех, кто не задумывается о себе, ищет что-то особенное и хочет выдохнуть перед камерой. Я часто заранее знаю, на что кто пойдет – это понятно по манере и настроению. Может, у читателя складывается впечатления, что я уговариваю и провоцирую, но мне самому не нравится кого-то заставлять или ставить в неудобную ситуацию. Это скорее игра, в которой люди иногда хотят поиграть».

Особое внимание заслуживает творческий тандем Кляйна и Мадонны. С Мадонной Кляйн работал над многими проектами певицы, самым ярким из которых был “Confessions on the dance floor”. Кляйн создал обложку диска, тур бук, а также трудился над художественным оформлением тура в поддержку альбома, видео-рядом и интерлюдией.

 

Другой, не менее эффектный, проект Стивена Кляйна и Мадонны стал «X-STaTIC Pro=CeSS». Он включал в себя несколько фотографических серий, коллажей и трех видео-инсталляций, изображающих Мадонну в различных мистических образах. Экспозиция вызвала интерес у публики и, впоследствии, была представлена в Дюссельдорфе, Мюнхене, Лондоне, Берлине, Флоренции и Москве. СМИ сравнивали работу Стивена Кляйна с фильмами Альфреда Хичкока, подчеркивали, что видеоряд «X-STaTIC Pro=CeSS» вселяет чувство страха, желания и тревоги.

 

Сложно предположить, куда же дальше повернет извилистый творческий путь столь неординарного художника. Что может найти занимательным медиа-персона, за плечами которой съёмки для самых известных брендов, в очередь к которой за месяцы выстраиваются самые престижные издания, чтобы заполучить съемку?

Ответ прост, сам Кляйн дал его в своем интервью в Москве, куда приехал со своим скандальным проектом «Капсула времени».
Нынешний Стивен Кляйн хочет стать вторым Стэнли Кубриком, но, разуметься, по-своему, «по-кляйновски».
Капсула времени — это ряд инсталляций, видео-роликов, рассказывающих как может выглядеть женщина в разные периоды своей жизни, начиная с 20-летнего и заканчивая 90-летним возрастом.
Главной героиней стала модель Эмбер Валлета.

Фотограф рассказал, что его целью было не показать, как можно с помощью грима и современных технологий состарить известную модель, а показать, внутренний огонь женщины, который, увы, усиливается лишь со временем, в то время как ее внешняя красота увядает. Тело стареет, но не душа, нет! Она совершенствуется, расцветает и обновляется.

По признанию автора, этот проект своего рода «проба пера»,перед серьезными полнометражными работами. Мир кино все больше манит в свои сети великого и ужасного, ну, а пока мы ожидаем плодов в столь новом для Кляйна амплуа, безусловно, стоит приобрести книгу его работ и испытать себя. Дать выход своей темной стороне.

Текст: Антон Ванке

365mag.ru

Steven Klein работы фотографа

Стивен Кляйн (Steven Klein) является одним из самых именитых фотографов современности. Родился в Нью-Йорке в 1961 году. Стал одним из самых известных фотографов, который делал фотографии таких знаменитостей, как: Бред Питт, Анжелина Джоли, Клаудиа Шиффер, Джастин Тимберлейк, Мадонна, Бритни Спирс, Наоми Кэмпбелл и многие другие. Его работы печатают самые именитые журанлы: «Arena», «Dazed & Confused», «Commons & Sense», «Rolling Stones», «Vogue» и т.д.

Заниматься фотографией Steven Klein начал ещё в детстве. По словам самого фотографа, на одной из ярмарок к нему подошёл незнакомец и просто так вручил камеру. С тех пор он не расстаётся с объективом и с годами, как хорошее вино, только совершенствуется в своём искусстве. После учёбы, будущая знаменитость устроился работать в психиатрическую больницу. Именно душевнобольные люди и стали его первыми моделями, на которых он практиковался. Мир моды и красоты захватил Стивена, когда в его жизни появилась необыкновенно красивая девушка, которую он фотографировал беспрестанно. Вскоре имя Стивена Кляйна и мир моды, мир звёзд стали неразделимы. Теперь его знают не только модели, но все, кто тем или иным образом интересуется и относится к этому. Особую популярность ему принесла работа с мировой поп-дивой Мадонной.

Хотите быть здоровым и всегда выглядеть красиво. В этом вам помгут витамины в молоке. Всё об этом и о многом другом вы узнаете на сайте VITAMINIUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art-assorty.ru

Стивен Кляйн — фотограф Мадонны

Стивен Кляйн (Steven Klein) является на сегодняшний день одним из самых известных и высокооплачиваемых фотографов в индустрии моды. Его фотографии можно увидеть в самых престижных глянцевых изданиях. При этом Кляйн не боится фотографировать знаменитостей в самом неожиданном виде и кричащих образах. Например, он не побоялся заставить модель Клаудиу Шиффер сниматься в образе особы, страдающей булимией, а Наоми Кэмпбелл на его фотографиях предстает перед зрителем в роли бомжа, поедающей фастфуд в обычной забегаловке.

Стивен Кляйн проделывает самые разнообразные эксперименты со своими знаменитыми моделями, что и принесло ему мировую славу. Сегодня Кляйн определяет стиль и направление современной моды, с чем он надо сказать  прекрасно справляется. Хотя его многочисленные работы, конечно, относятся к коммерческой фотографии, тем не менее, они имеют непосредственное отношение к настоящему фотографическому искусству.

Будущий знаменитый фотограф моды родился в 1961 году в Нью-Йорке. С самого детства у мальчика обозначился острый интерес к рисованию и творчеству, уже в подростковом возрасте Стивен определился с тем, что точно хочет стать художником. В то же время в возрасте тринадцати лет он при довольно загадочных обстоятельствах получил свой первый в жизни фотоаппарат.

Сам Стивен Кляйн рассказывает об этом так: «Это случилось очень давно. Мне было 13 лет, и я отправился на городскую ярмарку. Тут ко мне подошел какой-то человек и вручил фотоаппарат. Это была маленькая дешевая «мыльница». После этого случая я и начал фотографировать. Собственно, на самой ярмарке я сделал не так много снимков». Однако поначалу для молодого человека фотография являлась лишь простым увлечением, которому он не придавал большого значения.

Интересно, что первыми фотомоделями в творчестве Стивена Кляйна оказались  душевнобольные люди: «Чуть позже я стал работать в больнице, в которой держали людей, страдающих душевными расстройствами. Я наблюдал за ними и фотографировал. Иногда их выпускали погулять, но, по сути, они жили жуткой жизнью. Я был потрясен: большую часть времени они проводили в клетках». Возможно, поэтому в дальнейшем он прибегал к неожиданным, кричащим и порой немного «сумасшедшим» образам при съемке знаменитостей.

Впрочем, в свою первую модель Стивен влюбился еще в школе. По его воспоминаниям, он «был просто без ума от нее и фотографировал ее много лет. Она была похожа на индианку: заплетала длинные волосы в косу, кожа у нее оливкового цвета, а глаза – большие, как у скорпиона, и темные. Она обладала особым чувством стиля. У нее я впервые увидел европейский (или французский) Vogue, в то время я еще не имел ни малейшего представления о мире моды».

Появление в жизни Стивена Кляйна этой девушки с необыкновенной внешностью перевернуло его представления о фотографии, и позволило ему впервые обратить свое внимание на мир моды. Если поначалу он мечтал стать художником, попутно занимаясь керамикой и гончарным делом, то постепенно Стивен стал все больше интересоваться фотографией. В подвале родительского дома он даже соорудил себе собственную фотолабораторию. Все же после окончания школы он стал изучать живопись в Род-айлендской Школе Дизайна (Rhode Island Schoolof Design). Надо сказать, что в его фотографических работах часто проглядывают «нотки» живописи и художественное образование, полученное им.

Сам Стивен Кляйн признает, что его фотоснимки зачастую смотрятся как картины, но в то же время отмечает, что никакие живописные полотна не оказывают на него влияния, когда он фотографирует. О соединении или сравнении живописи и фотографии Кляйн говорит следующее: «Изучение этих двух дисциплин доказало мне, что сравнение фотографии и живописи совершенно бесполезно. Нет смысла создавать снимки, которые хороши только своей связью с прошлым и оправдываются лишь схожестью с другими видами искусства. Напротив, всегда нужно смотреть в будущее!».

После получения художественного образования Стивен Кляйн всерьез занялся коммерческой фотографией. С начала 90-х годов он начинает участвовать в рекламных компаниях «CalvinKlein», «Dolce&Gabbana» и «Nike». Его фотографии появляются в таких известных журналах, как «i-D», «W», «Arena», «Dazed&Confused», «Commons&Sense», «RollingStones» и «Vogue». Уже в первой половине 90-х годов Кляйн становится одним из самых востребованных модных фотографов. С тех пор его известность начала стремительно расти и к началу 2000-х годов он уже вошел в «круг избранных» в индустрии модной фотографии. Его имя становится брендом и к нему все чаще обращаются звезды Голливуда и самые известные модели для проведения фотосессий.

Многие критики отмечают, что работы Стивена Кляйна в области коммерческой фотографии довольно раскованы, если не сказать больше. Ведь их автор нередко включает в фотографии сцены с откровенной гомоэротикой или садомазохизмом. Он довольно часто снимает для гей-журналов, в частности, его календарь «Боги Стадиона-2008» привлек к себе огромное внимание. Однако все же снимки Кляйна нельзя назвать очень скандальными, хотя он и предпочитает работать с обнаженной натурой.

Среди его работ можно найти действительно огромное количество прекрасных и ярких снимков, не имеющих ничего общего с вульгарностью или сценами сексуального характера. Его можно назвать настоящим профессионалом, который тонко чувствует обнаженную натуру. Идеалом для Стивена Кляйна является античная красота развитого, спортивного тела.  В этой связи критики ставят ему в вину «сложные отношения» с женским телом, которое на его фотографиях предстает во всем своем реализме – со складками, напряженными мышцами и морщинами как нечто грубое и мужское.

Сам фотограф отмечает, что присутствие сцен гомоэротики или садомазохизма в коммерческой фотографии продиктовано исключительно наличием спроса общества на подобного рода продукцию. Но многие редакторы изданий с ним не согласны и отказываются от сотрудничества со знаменитым фотографом, не желая присоединяться к насаждению сексуальных субкультур. Стивен Кляйн парирует им: «Забавно, ведь я делаю эти снимки с лучшими намерениями. И часто получаются очень сильные фотографии, но кому-то в шоу-бизнесе они кажутся слишком гомосексуальными или что-нибудь в этом роде. Но покажи эти фотографии какому-нибудь нормальному парню на улице и он скажет: Вау, это круто мужик!».

Хотя Стивен Кляйн работал с огромным количеством знаменитостей, включая, например, Джастина Тимберлейка, Анжелину Джоли, Брэда Питта, Бритни Спирс и других, наибольшую известность ему принесла совместная работа с поп-дивой Мадонной. Можно сказать, что для Мадонны Стивен стал ее личным, «придворным» фотографом.

Познакомились они в Лондоне, где поп-звезда принимала участие в каком-то спектакле. После представления он отправился в гримерку, чтобы поздравить Мадонну. Они понравились друг другу  и вскоре начали работать вместе. Самый знаменитый совместный проект Стивена Кляйна и Мадонны имел несколько странное название «X-STaTICPro=CeSS» и включал в себя серии фотографий, коллажи и видео инсталляции. В  2003 году в художественной галерее в Нью-Йорке прошло представление этого проекта, успех выставки оказался ошеломляющим.

В 2006 году эта выставка побывала и в Москве. Также Стивен Кляйн снимал поп-диву в фотосессии «MadonnaUnbound» для журнала W 2002 года, где Мадонна предстает в потрясающих воображение и леденящих душу образах, а также делал обложки для ее музыкальных альбомов и видеоинсталляции к последним турне. На вопрос как ему работается с Мадонной, Стивен Кляйн отвечает очень эмоционально: «О! Это бесконечно возбуждающе! Мадонна — моя любимая модель! Это правда!». Сама Мадонна также рассыпается в комплиментах перед мастером модной фотографии: «Стивен – куда больше, чем модный фотограф. Он настоящий художник и создает настоящее искусство».

Некоторые скептики высказывают мнение, что одна из главных составляющих такого впечатляющего успеха Стивена Кляйна заключается просто в славе его моделей. С этим можно соглашаться, однако, что точно не отнять у Кляйна, так это умения работать со знаменитостями. Ему часто задают вопрос, как же звезды шоу-бизнеса и моды соглашаются на выполнение задуманных им сценариев, ведь все они в большинстве своем люди очень капризные. Он отвечает так: «У меня есть определенные симпатии, уважение к людям, с которыми я работаю. Я никогда в жизни не делал ничего такого, что могло бы быть воспринято как давление на личность. Не могу сказать, что взял и вероломно воспользовался доверием человека, оказавшегося у меня в руках. Кстати, еще никто не отказывался от того, что я предлагаю».

Не проходит и месяца, чтобы фотографические работы Стивена Кляйна не появлялись на обложках и страницах какого-либо известного гламурного издания. Такой коммерческий успех объясняется и тем, что он, как никто другой в индустрии модной фотографии, обладает умением чувствовать современные тенденции и снимать в соответствии с поставленной задачей. Он тонко чувствует стиль и требования каждого отдельного глянцевого издания, оставаясь при этом талантливым фотохудожником с собственным почерком.

Веб-сайт фотографа: http://kleinstudio.us/

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Фотограф недели: Стивен Кляйн

Стивен Кляйн — настоящий профессионал в модной индустрии. Он является одним из самых скандальных и высокооплачиваемых фэшн-фотографов современности. Создавая незабываемые снимки и раздвигая границы современной фотографии, он переворачивает наши представления о гламуре, славе и красоте.


Стивен Кляйн родился в 1961 году в Нью-Йорке. Первый фотоаппарат попал к нему при весьма необычных обстоятельствах: «Мне было 13 лет, и я отправился на городскую ярмарку», — вспоминал он позднее, — «Тут ко мне подошел какой-то человек и вручил фотоаппарат. Это была маленькая дешевая «мыльница». После этого случая я и начал фотографировать. … Чуть позже стал работать в больнице, в которой держали людей, страдающих душевными расстройствами. Я наблюдал за ними и фотографировал».

Первой моделью Стивена была девушка, в которую он влюбился еще в начальной школе. По его словам, внешне она походила на индианку: ее кожа была оливкового цвета, а волосы — длинными и темными, часто она заплетала их в косу, глаза же были как у скорпиона — черные, большие и выразительные. Эту девушку Стивен фотографировал много лет. «Она обладала особым чувством стиля. У нее я впервые увидел европейский (или французский) Vogue; в то время я еще не имел ни малейшего представления о мире моды» — вспоминает фотограф.

Стивен Кляйн никогда не стремился стать фотографом, этим он занимался для души, фотография была его хобби. В 12-13 лет, будучи подростком, Стив начал заниматься гончарным делом и керамикой, он стремился стать настоящим художником.

После окончания школы молодой человек изучал живопись в Род-айлендской школе дизайна. Однако после ее окончания Стивен всерьез ушел в фэшн-фотографию, чтобы обеспечить себе жизнь. В начале 90-х Стивен принимал участие в рекламных кампаниях Calvin Klein, Dolce&Gabbana, Nike и ряда других дизайнеров модной одежды.

Его работы заметили и признали многие глянцевые журналы: Vogue, Rolling Stones, i-D, W, Arena, Dazed&Confused, Commons&Sense и др. А в январе 1993 года New York Times назвали Стивена Кляйна одним из самых востребованных фотографов моды. С тех пор фотограф получил массовую известность.


«Если Беатон, Хорст, Аведон, Пенн и Ньютон фактически определили границы фотографического Пантеона, а Стивен Мейзел вошел в круг избранных несколько лет назад, … то Стивен Кляйн наиболее достой новый член», – пишет The Village Voice десять лет спустя.


Маэстро вовсю работает с обнаженной натурой и не чуждается гомоэротики, садомазохизма, различных атрибутов сексуальных субкультур нашего времени.

Кляйн много работаетсо звездами шоу-бизнеса. Среди его клиентов — Бритни Спирс, Наоми Кэмпбелл, Анжелина Джоли и Бред Питт, Джастин Тимберлейк и многие другие селебрити. Но, пожалуй, наибольшую известность принесла Кляйну работа с Мадонной.

В интервью поп-икона не раз высказывались о творчестве Стивена Кляйна. Работы фотографа она призывает считать не просто модными снимками, а произведениями искусства, а самого Кляйна — художником. Принять ли на веру уверения селебрити — личное дело каждого. В свою очередь, Стивен Кляйн не всегда с ней согласен: «Я не считаю себя художником», — заявляет он. Но тут же добавляет: «Но я не считаю также, что быть художником — круче, чем быть фотографом».

Предлагаем вместе с нами оценить работы Стивена Кляйна. Как вы считаете, кем он является больше — художником или фотографом?

www.stylenews.ru

«Я слегка надрезаю кожу и пробую добраться до мяса» — Look At Me

Вчера в «Гараже» открылась видеоинсталляция фотографа Стивена Кляйна «Капсула времени». Слоу-моушен-видео, выставленное в фойе «Гаража» на десяти экранах, — эксперимент на стыке моды, искусства и кино. Стивен Кляйн встретился с Look At Me после открытия выставки и рассказал о том, почему его разочаровывает мода, зачем злить читателей и как провалить фотосессию со знаменитостью.


 


Американский фэшн-фотограф Стивен Кляйн, известный своими мрачными и сексуальными сериями в журналах Interview, W и Vogue, а также откровенными фотосессиями со знаменитостями (например, с Мадонной и Брэдом Питтом) начал эксперименты с кино. Его черно-белый слоу-моушен на десяти экранах посвящен теме старения женщины. Для проекта «Капсула времени» супермодель Амбер Валетта снялась в десяти сценах — с 1919 по 2019 год в интерьерах этого времени в окружении двоих мужчин-моделей: экраны показывают, как героиня выглядит в течение девяноста лет своей жизни — от двадцати до ста десяти. Скриншоты этого проекта были напечатаны в сентябрьском номере W, а сама выставка уже побывала в нью-йоркской галерее Armory.


Как вам ваш приезд в Москву — в прошлый раз и в этот? 

Ну, в общем, как обычно, свободного времени немного. Я не очень-то много гулял, потому что делал инсталляцию в «Гараже», но вот сегодня утром побывал в Кремле, посмотрел на удивительные старые кареты. Я уже приезжал в Москву пять лет назад и в тот раз не очень много ходил по музеям, а ездил в детский приют вместе с Наташей Водяновой, и, если основываться только на том, что я увидел, изменилось не очень многое. Из общих наблюдений: люди стали больше говорить по-английски, а в городе чувствуется огромный интерес к искусству — когда я был здесь в прошлый раз, не было столько выставок. Мне очень нравится, что Москва большая, а комьюнити маленькое. То есть Нью-Йорк — огромный город, и все как-то разрозненно, а здесь все собрано вместе и все всех знают. 

Пока я делал выставку в «Гараже», то смотрел все, что выставляется рядом: для меня большая радость оказаться в «Гараже» одновременно с Уильямом Кентриджем и Мариной Абрамович. Мне даже трудно было сосредоточиться на своей выставке, потому что я часто и надолго приходил на экспозицию Марины, это совершенно невероятное ощущение. Я был на оригинальной выставке в МоМа, конечно же, но эта выставка, во-первых, больше, а во-вторых, у меня получилось поучаствовать в научном эксперименте, где люди в белых халатах ставили опыты с волнами моего мозга.



Мне совершенно необязательно кому-то нравиться


В «Капсуле времени», которую вы открыли вчера, вы показываете старящуюся Амбер Валетту, когда большая часть модной индустрии построена на молодости и привлекательной внешности. И тут ты открываешь ведущий модный журнал W и видишь там разворот с женщиной, которой сто десять лет. Противоречие очень в вашем стиле.

Эта история не про возраст и не про то, как я стараюсь изобразить женщину в старости без пластического хирурга. Я хотел показать протяженность старения и характер, развивающийся со временем, и думал о «Капсуле времени» в первую очередь как о фильме, отрывки из которого и попали в фотосессию в W.

Да, с возрастом разрушается кожа, но душа становится свободнее — я в этом уверен. Моя история о том, как красота умирает, а дух крепнет. Это скорее что-то из восточной философии, особенно для женщины. Женщину сейчас очень увязывают с понятием красоты и свежести. Но в ней особенно видно личность и человеческую силу, когда уже нет очарования молодости. Женщина в моем проекте контролирует себя и находится совершенно в другом душевном измерении: чем моя героиня старше, тем она сильнее и свободнее. И то, что в последнем кадре она в корсете МакКуина, — для меня это визуальное воплощение духовной свободы.


Инсталляция «Капсула времени» в «Гараже»


Для вас сексуальность по-прежнему настолько же важна, как и раньше? Чем вы будете впечатлять людей дальше?

Исследование сексуальности всегда будет частью моей работы: настолько же серьезной, как свет и темнота в самых их широких смыслах. Мне нравится нарушать табу моих читателей, дразнить их тем, что приемлемо и неприемлемо. Что бы это ни было, если человек разозлился, это хорошо. Когда женщины смотрят «Капсулу времени», они начинают переживать по поводу своей молодости и отпущенного им времени, и это совершенно другой уровень, нежели ласкающая глаз картинка на журнальном развороте. 

Я умею как-то несознательно провоцировать скандал, наверное, потому что мне совершенно необязательно кому-то нравиться. Сейчас чуть ли не максимум, чего можно добиться от читателя, — заставлять его остановиться, пока он переворачивает страницы журнала и дать им отпечататься у него в подсознании. Мне нравится, когда людям неуютно из-за моих снимков и они покидают свою зону комфорта, я люблю негативные реакции. Мода очень консервативна, и дерзких в ней немного. И так везде: дерзких любят, но быть ими все равно решают единицы. И в искусстве, и в моде чувствуется раскол — где настоящая дерзость, а где только претензия на нее. Люди вокруг постоянно укрощают себя. А я слегка надрезаю кожу и пробую добраться до мяса. 



Дерзких любят, но быть ими все равно решают единицы


Стивен Кляйн сейчас — это уже не человек, а бренд, а может, даже и целая институция. Потому что с таким конвейером съемок и проектов, должно быть, очень трудно отделить себя от своей работы.

Моя работа настолько связана со мной и моими потребностями, что я их как-то осознанно и не разделяю. Мои съемки — это как джакузи, там всегда что-то бурлит и кипит, но я сам так выбрал: выучившись на художника, решил работать в журналах. Я чувствую, что меня постоянно оценивают окружающие, но то, что я делаю, давно перешло из категории картинок на заказ в какой-то гармоничный образ жизни, где съемки — это продолжение разговора и часть всего происходящего. 

Я живу один и провожу много времени сам по себе. Каждые выходные я изучаю каббалу и катаюсь на лошадях. Как и все, по выходным я занимаюсь спортом. А еще обожаю фильмы и смотрю их очень много, думая о том, как и куда дальше я мог бы развиваться. Так что у меня есть и какая-то своя жизнь. 

Есть ли съемка мечты, которую вы еще не можете себе позволить?

Моя главная съемка мечты — это мой собственный фильм, причем мне не хотелось бы делать что-то тихое и минималистичное. Я бы сделал дорогой и подробный визуальный ряд, тщательно продумал бы сцены и образы и снял полнометражный художественный фильм. Собственно, «Капсула времени» — это мой набросок для будущих фильмов. Я смотрю много кино и часто впечатляюсь им. Мне очень понравился последний фильм Альмодовара, «Вход в пустоту» и «Древо жизни». Три самых сильных киновпечатления — все совершенно разные, но каждый со своей внутренней вселенной и без капли цинизма. Посмотрев их один раз, ты уже никогда не будешь таким, как раньше. Кино захватывает меня настолько, что я думаю, каким режиссером мне хотелось бы быть дальше и как сочетать красоту и содержание. Конечно, мне хотелось бы быть Кубриком.


Фотосессия Стивена Кляйна в сентябрьском номере W


Вы помните свою первую в жизни серьезную фотосъемку в деталях? Что вы тогда чувствовали?

Мое первое задание было для Dior Cosmetics: креативный директор кампании увидел мой рисунок и захотел его купить, так мы и познакомились. В те времена их проект снимал Хиро, и каким-то образом они отказались от его съемки, позвав меня. Дали мне парижскую студию на неделю и все, что мне тогда было нужно. Я волновался, но делал все, что хотел. Итогом всего этого стала противоречивая съемка с крупным планом и обернутым лицом, что вообще противоречит идее косметической кампании, но они, к моему удивлению, ее утвердили и выпустили. В этой картинке просто было правильное напряжение и правильная динамика.



Моя история о том, как красота умирает, а дух крепнет


Вы снимаете знаменитостей, часто разрушая их ролевые модели и тот имидж, который они строят почти всю свою карьеру. Насколько в вашей работе с Питтом, Мадонной и остальными вы вторгаетесь в их безопасное пространство, боретесь с ними или уговариваете?

Публичные люди любят контролировать то, как о них думают другие. Но я предпочитаю тех, кто не задумывается о себе, ищет что-то особенное и хочет выдохнуть перед камерой. Я часто заранее знаю, на что человек пойдет — это понятно по манере и настроению, когда с кем-то близко пообщаешься. Может, у читателей складывается впечатление, что я кого-то уговариваю и провоцирую, но мне самому не нравится кого-то уламывать или ставить в неудобную ситуацию. Это скорее игра, в которой люди иногда хотят играть по своей воле. Ну и у меня есть преимущество — во время съемок они на моей территории, и иногда я как хозяин могу их как-то уговорить и переубедить, но это не торг: все происходит очень органично, а каких-то споров или ссор я не помню вообще. 

Я уже давно не работаю в системе фотограф-модель. Так было раньше, в самом начале. Например, в 1990-м, когда я снимал тогда большую звезду — Принца: страшнее в моей жизни вообще ничего, наверное, не было. Я был очень наивен и отправился на съемки в парк с суперзвездой. Думал, что он устроит какое-то представление или начнет вести себя как шоумен, не догадываясь, что большинство известных людей очень отличаются в жизни и на сцене. Он не был ни жизнерадостным, ни каким-то особенно общительным, и со мной, конечно, случился ступор. И во всех своих следующих съемках я стараюсь не попасть в ту самую яму с готовыми образам и стереотипами.



Все изменится, когда мы будем меньше думать о деньгах


Вы вообще сами оцениваете свою работу? Вы ее любите или ненавидите? Или вы холодны к ней, когда она осталась позади?

Я очень быстро переключаюсь с одного на другое, иногда вспоминая самое любимое. Но у меня к ним сохранились еще какие-то сильные чувства: любовь и ненависть. Когда история давно в прошлом, я становлюсь очень беспристрастным и даже безразличным. Но сразу после съемки я чаще всего ненавижу свои кадры, потому что когда ты создаешь и придумываешь, ты на пике, и тебе кажется, что ты что-то нашел. Но отражение в реальности — это не картинка из головы, она снова ускользнула. И это бесит. Но так и делаются фотографии: пока не придумали способов передать воображение мгновенно во что-то материальное. После того, как ты что-то придумал, сразу же хочется это и уничтожить. 

«Капсула времени» — это еще и проект о том, что кино вас сейчас интересует больше моды. Мода вас разочаровала?

Самая большая проблема для людей из фэшн-индустрии сейчас — это то, что многим из них просто хочется уйти с работы пораньше. Закончить вовремя, не задерживаться и избежать конфликтов. Фактор страха очень сильный: все крепко держатся за свою работу и не собираются рисковать зря. Все делается быстрее, редакторам нужно сразу же видеть, что ты снял только что, через неделю это уже в журнале. Я с удовольствием вспоминаю время, когда я снимал фотографии и мог положить их на полку, а потом мы встречались за очень спокойным разговором с редакторами и участниками съемки и болтали по делу и ни о чем. Мы разбирали картинку, думали, как ее переделать и часто переснимали всю серию, если она нам казалась неудачной. Сейчас во главе угла — время и дедлайн. Мне не хватает делового общения, анализа того, что происходит, и — вы удивитесь — критики. Я бы не прочь замедлиться. Потому что в чем смысл делать съемки, не продумывая их до и после, не делая выводы? 



Фантазия страдает в хорошие времена. Должен появиться кто-то, кто всех разбудит


Каково вообще быть Стивеном Кляйном? Это авторитет, который никто не критикует?

К сожалению, да. Мне вообще не хватает критики в последнее время очень сильно. Люди никогда не говорят тебе правду целиком. Разве что один раз один из редакторов американского Vogue сказал про мою съемку во французском Vogue: «Меня настолько оттолкнула твоя серия, что я выкинула весь журнал». И мне было приятно услышать какую-то другую реакцию кроме «о'кей», но огорчать этого человека я, конечно же, не хотел. 


Съемки Стивена Кляйна


Я бы очень хотел больше пространства для людей, которые могут и хотят экспериментировать, чтобы журналы больше думали над версткой и дизайном, а редакторы критиковали фотографов, а не отбивались стандартными фразами «Все хорошо, как всегда», потому что ни я, ни мои коллеги не сломаемся, если нас покритикуют со стороны и подтолкнут к чему-то большему. Моя мама так и говорит: «Им нужно только твое имя на картинке» — и мне часто кажется, что так и есть. Это неправильно, когда людям имена нравятся больше идей. И сейчас то же самое происходит с брендами: они стали памятниками самим себе и их авторитет часто непререкаем, а контекст никому не интересен.

Кому под силу эту изменить?

Все изменится, когда мы будем меньше думать о деньгах. Такое не может продолжаться вечно. Все вещи меняются и ломаются, и одержимость деньгами тоже должна отступить. Это правда: фантазия страдает в хорошие времена. Ограничения в политике, идеологии и деньгах ведут к тому, что люди начинают больше придумывать, программировать разные сценарии и очищать себя. Визуальная стимуляция, которая стала совсем уже гротескной в последние годы, должна когда-то кончиться. Эти мелькающие образы просто ослабляют нас, погружают нас в транс или в состояние какого-то нервного сна. Транс переворачивания страниц в журналах, листания браузеров и ридеров. Должен появиться кто-то, кто всех разбудит. Но мне кажется, это будет не какой-то человек, а матушка-Земля, которая уже сейчас говорит нам, что мы перегибаем палку.

www.lookatme.ru

Стивен Кляйн - биография и семья

Она меня бесконечно возбуждает!

Стивен Кляйн - один из самых высокооплачиваемых фотографов фэшн-индустрии. Он снимает знаменитостей в самом неожиданном виде. Он заставил Джастина Тимберлейка недвусмысленно засунуть руку себе в штаны. Клаудиу Шиффер, всегда так уверенно смотрящую с глянцевых фото, запечатлел в образе особы, страдающей булимией. Усадил ее возле телика и заставил лопать чипсы, от одного взгляда на которые супермодели начинают толстеть.

Вот уже шесть лет Стивен Кляйн снимает Мадонну. Накануне концерта поп-королевы в Москве Стивен привез в столицу свою фотовыставку Madonna.X-STaTIC PRO=CeSS. Если бы вы встретили Кляйна на улице, ни за что не признали бы в нем фотознаменитость. Одет в камуфляжные штаны и толстовку, на голове непокорные вихры. В то время когда шел монтаж выставки, Кляйн любезно ответил на несколько вопросов.

- Стивен, как вы начали фотографировать? Я слышала, что это почти мистическая история.

- Это случилось очень давно. Мне было 13 лет, и я отправился на городскую ярмарку. Тут ко мне подошел какой-то человек и вручил фотоаппарат. Это была маленькая дешевая «мыльница». После этого случая я и начал фотографировать. Собственно, на самой ярмарке я сделал не так много снимков. Чуть позже стал работать в больнице, в которой держали людей, страдающих душевными расстройствами. Я наблюдал за ними и фотографировал. Иногда их выпускали погулять, но, по сути, они жили жуткой жизнью. Я был потрясен: большую часть времени они проводили в клетках.

- Как произошла ваша встреча с Мадонной?

- Она моя любимая модель. Это правда.

Встретились мы в Лондоне. Она играла в спектакле, я пришел его посмотреть. Мне понравилось, после шоу отправился в гримерку, чтобы поздравить. Мы познакомились и вскоре начали работать вместе.

- Как вам работается с поп-королевой?

- О! Это бесконечно возбуждающе!

- Кто придумывает образ, в котором предстанет герой? Это целиком ваша фантазия, идея героя или некий микс?

- Я бы не стал называть это фантазией! Всегда есть сценарий. Он может быть не вербальным, а визуальным. Может заключаться в одном единственном слове. Что касается Мадонны, то как только я ее увидел, сразу понял: все, что мы станем делать, никоим образом не будет касаться моды.

- Звезды - товарищи капризные. Насколько легко они соглашаются выполнить ваши сценарии?

- У меня есть определенные симпатии, уважение к людям, с которыми я работаю. Я никогда в жизни не делал ничего такого, что могло бы быть воспринято как давление на личность. Не могу сказать, что взял и вероломно воспользовался доверием человека, оказавшегося у меня в руках. Кстати, еще никто не отказывался от того, что я предлагаю.

- Не так давно вы снимали семейную жизнь Брэда Питта и Аджелины Джоли. Вышли такие откровенные, личные фото. Это была постановочная съемка или некое риалити?

- А вот это должен решать зритель. Это и есть та самая таинственность, которая должна быть в фотографии. Ведь фотография - это самая большая ложь и самая большая правда на свете.

- Если бы представилась возможность снять Джоржда Буша, в каком пространстве вы бы его увидели?

- О-о-о, Джорджа Буша? Я не могу так сразу, мне надо подумать. Может быть, это была бы тюрьма.


facecollection.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о