Свет сверху на человека. Тонкостях построения красивой схемы студийного света

Уверен, что я не единственный, кто делал портрет с помощью одного источника света и отражателя, держа последний в одной руке, а камеру – в другой. Вы знаете эту сцену; супербыстрая и простая схема «ракушка» с источником света просто над глазами модели и отражатель под линией подбородка, который дает необходимый свет для заполнения теней.

Вы управляете отражателем одной рукой, пытаясь отбить необходимое количество света, приближаетесь, отдаляетесь, машете, подпрыгиваете и сгибаете эту штуковину вокруг основного источника, пытаясь выглядеть профессионально. Каков результат? Для меня результат таков, что когда я загружаю фотографии в компьютер для просмотра, обнаруживаю, что на половине снимков видна часть отражателя внизу кадра! Это плохо.

Некоторое время назад я экспериментировал с отражателем, отбивая свет в снимок от двух источником, размещенных по бокам модели и направленных в сторону камеры. Отражатель был закреплен на стойке, а я буквально держал камеру так, что видоискатель был прижат к отражателю, и делал фотографии с помощью благословенного автофокуса, потому что не мог смотреть через объектив.

Затем меня осенило «Была — не была!», и я вырезал элементарное отверстие в центре отражателя и теперь мог видеть, что происходит в кадре.

В конечном итоге я изменил источник света – поставив большой софтбокс позади модели, позволив отражателю быть и главным источником, и заполняющим светом одновременно. В действительности эта простейшая схема производит такой выгодный свет, что может считаться самой дешевой из схем освещения, похожих на световое кольцо.

Возьмите дешевый отражатель подходящего размера. Тот, что я использовал здесь, в диаметре имеет 32 дюйма/80 см. Меньший размер я бы не использовал, так как хочу отбить так много света, сколько возможно. Мне повезло, что отражатель с одной стороны серебристый, а с другой – белый. Это означает, что я могу использовать серебристую сторону для создания более контрастного вида, но также повернуть на белую, чтобы заполнение было мягким. Определенно избегайте золотистого, если не хотите, чтобы этот цвет отразился в изображение.

Запаситесь некоторыми простыми инструментами, такими как канцелярский нож, толстая ручка, чем-то круглым, что можно обвести (я использовал моток изоленты) и каким-то ковриком или толстым картоном, на котором можно резать, чтобы заодно не вырезать дыру размером с печенье из вашего линолеума!

Надеюсь, вы нашли подходящий предмет, чтобы обрисовать и вырезать отверстие в середине отражателя. Очевидно, что оно должно быть немного больше диаметра вашего самого большого объектива. Я использовал моток изоленты, но небольшая банка тоже подойдет. В действительности я мог бы найти что-то побольше и вырезать отверстие большего диаметра, чтобы стать подальше с длинным объективом и все еще иметь возможность снимать через него без попадания фрагментов отражателя в кадр.

Теперь, когда вы выбрали подходящий диаметр, время вырезать отверстие. Стоит отметить, что я выбрал центр отражателя «на глаз». Я на самом деле думал о том, чтобы разместить отверстие не в центре, чтобы во время съемки его можно было вращать и регулировать количество света, идущего сверху или снизу. Вероятно, стоит поэкспериментировать с этим, но для данных снимков я сделал отверстие посредине. Подложите под низ коврик или картон и режьте строго по отмеченной линии.

Вот и все, вы практически закончили! Все, что остается сделать, это установить источник света. У меня был большой софтбокс, размещенный позади модели, ну, и отражатель на стойке перед ней. На самом деле вам даже не нужно его подвешивать, его достаточно легко удерживать одной рукой. Кроме того, ваш объектив продет в отверстие, так что отражатель не попадет в кадр.

Посмотрите на снимки, которые я сделал буквально за считанные минуты, я был искренне потрясен тем, как прекрасно ложится свет.

Причина в том, что наш единственный источник света окутывает модель и, отражаясь, создает впечатление, что свет идет отовсюду.

Свет софтбокса льется вокруг модели, делая ее визуально более худой (особенно это заметно при малой глубине резкости), а затем отражается на ее лицо от большого относительно лица источника. Отраженный свет исходит отовсюду равномерно, поэтому освещает лицо мягко, как световое кольцо.

Ключевые моменты, о которых нужно помнить

1. Используйте серебристый или белый отражатель достаточно большого размера, чтобы покрыть снимок половины тела модели. Размер 80см/32дюйма подойдет для начала.
2. Вырежьте отверстие в центре отражателя в соответствии с диаметром вашего самого большого объектива.
3. Не вырезайте отверстие на ковре.
4. Отраженный свет является вашим основным светом. Чтобы настроить экспозицию этого света, вы должны перемещаться вперед или назад, пока не найдете правильное расположение. 5.Используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить нежелательную мощность вспышки, и снимайте на такой широкой диафрагме, как позволит вам объектив.

Вы, наверное, заметили, что все эти фотографии были сделаны с малой глубиной резкости, что работает особенно хорошо для данной схемы света. Я смог снимать на большой диафрагме со вспышкой в 500w, так как имел в распоряжении фильтр нейтральной плотности. Большинство студийных вспышек очень мощные, и порой очень трудно фотографировать с широкой диафрагмой, но используя фильтр, вы уменьшаете количество света, проходящего через объектив, и можете получить прекрасные фотографии на f1.8, f2 и т.д. У меня был фильтр ND 0.6, который блокирует 2 полных шага поступающего света. Если вы используете студийную вспышку и хотите поработать с более быстрыми объективами для достижения такого эффекта, то фильтр нейтральной плотности будет разумным приобретением.

Вместо фильтров для объектива вы можете приобрести гели нейтральной плотности для вспышки. Это даст вам больше гибкости с индивидуальными источниками света, чем уменьшение количества света, попадающего в объектив.

В классической портретной фотографии есть несколько основополагающих принципов освещения, которые необходимо знать и контролировать в процессе съемки и понимать, какой из них применить для того, чтобы передать на портрете нужное настроение, правильный образ или наиболее лестно представить модель.

Стоит запомнить эти правила для того, чтобы легко им следовать, а главное — знать когда и как их можно нарушить. Изучите эти 6 правил — они станут вашими вехами на пути к большой портретной фотографии. И не забывайте, что лучшее обучение — перемежать теорию с практикой.

Что такое режимы освещения в портретной фотографии? Можно сказать, что это игра света и тени, которая может изменять восприятие и форму лица. Если говорить простым языком, какой формы тень будет лежать на лице, зависит от способа освещения. Существует четыре самых распространенных основы для освещения человека:

• боковое освещение;
• классическое освещение;
• рембрандтовское освещение;
• бабочка.

К основным 4 видам стоит добавить два дополнительных способа, которые являются больше элементами стиля и могут быть использованы одновременно с базовыми режимами освещения в портрете: это широкое и узкое освещение.
Давайте рассмотрим каждый тип освещения в отдельности.

1. Боковое освещение (Split Lighting)

При данном режиме свет «разбивает» лицо на две равные половинки, одна из которых находится на свету, а вторая в тени. Такой тип освещения больше подходит для мужчин, его часто используют при съемке портретов музыкантов или художников, потому что придает драматизма портрету. Не существует жестких правил для применения того или иного типа освещения, есть только рекомендации, основанные на среднем восприятии. Необходимо знать подобные правила, чтобы можно было их использовать в качестве основной отправной точки.

Чтобы достичь подобного эффекта, следует поставить на 90 градусов слева или справа от предмета, и, возможно, даже немного позади головы. Место расположения света по отношению к субъекту зависит от формы лица человека. Посмотрите, как свет падает на лицо и подстройтесь соответствующим образом. Свет с теневой стороны должен попадать только на глаза и формировать лицо таким образом, чтобы четко посредине проходила свето-теневая граница. Если, вращаясь вокруг лица человека, вы видите, что свет падает больше на щеку, вполне возможно, что просто модель не подходит для этой схемы, в которой должно быть идеальное разбиение светом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте ввиду, что для поддержания целостной картины освещения ваш источник света должен перемещаться в зависимости от того будет ли двигаться модель. Делаете ли вы фронтальный снимок, фотографируете ¾ лица или даже профиль, свет должен «следовать схеме». Если модель просто повернет голову, изменится вся картина в целом. Вы должны регулировать освещение, перемещая источник или слегка разворачивая в нужном направлении модель.

Что такое блик и зачем он нужен?

Обращайте внимание на отражение фактического источника света в глазах модели. Блики выглядят белыми пятнышками в глазах ребенка на фотографии выше. Если приглядеться, можно увидеть контуры приборов, которые были использованы при съемке портрета.

Например, на фото видно яркое пятно шестиугольника с темным центром. Это свет, который был использован, —

Такой эффект называется бликом. Без блика глаза модели становятся темными и выглядят маловыразительно. При съемке убедитесь, что по крайней мере в одном глазу блики отражаются в полной мере. Обратите внимание, что блик также слегка изменяет цвет радужной оболочки и яркость глаз в целом, что усиливает ощущение жизненности и придает блеск глазам.

2. Классическое освещение (Loop Lighting)

Классическим считается такое освещение, которое создает небольшую тень от носа на щеках, при этом образуется свето-теневая петля. Чтобы получить подобное, необходимо расположить немного выше уровня глаз, и примерно под углом в 30-45 градусов от камеры (зависит от человека, вы должны учиться читать лица людей).

Посмотрите на это изображение и обратите внимание на то, как падают тени. Слева и справа можно увидеть небольшие тени возле носа. Их всегда оставляют, следите только за тем, чтобы тень была слегка направлена вниз. Для этого располагайте источник света не слишком высоко, так как это может привести к образованию нежелательных теней на лице и потере бликов в глазах моделей.

Классическое освещение считается самой популярной моделью освещения при портретной съемке, потому что создаваемый рисунок света и теней является наилучшим и подчеркивает достоинства большинства людей.

На схеме черным фоном обозначена полоса деревьев, которая находится за парой, солнце при этом прячется за зеленью. С помощью попало достаточно освещения на лица. Если слегка изменять его положение, можно подобрать различные варианты освещения.

При классическом способе освещения устанавливается под углом в 30-45 град. от камеры и чуть выше уровня глаз моделей. За этим необходимо следить для того, чтобы свето-теневая петля не касалась носогубной складки. Среди новичков распространена такая ошибка, когда отражатель размещается слишком низко, сильно освещая нижнюю часть лица, из-за этого создается нелестный рисунок для портретируемого.

3. Рембрандтовское освещение (Rembrandt lighting)

Освещение носит имя знаменитого художника потому, что Рембрандт часто использовал такой рисунок света в своих картинах. Например, в данном автопортрете.

Освещение Рембрандт отождествляется с треугольником света на щеке. В отличие от петли освещения, где не следует трогать тени носа и щек, в Рембрандт освещении нужно получить только маленький треугольник света в середине щеки. При создании надлежащих теней следите, чтобы на глаз в теневой стороне портрета падало достаточно света, иначе он будет выглядеть безжизненным. Освещение Рембрандт считается драматичным, так как из-за «раскола» в светотенях создается особое настроение у портрета, которое может способствовать трагичному выражению лица.

Чтобы создать Рембрандт освещение, необходимо развернуть модель немного в сторону от света. Источник должен располагаться выше головы человека, чтобы тень от носа падала вниз по направлению к щеке.

Не все лица подходят для подобной схемы. Если у модели высокие или заметно выделяющиеся скулы, Рембрандт освещение может дать интересные результаты. Небольшой нос и плоская переносица заметно усложнит работу фотографа и вряд ли удастся достичь нужного эффекта. Использование той или иной схемы освещения зависит только от модели, которую снимают и от того настроения, которое фотограф хочет передать в снимке.

Если вы будете использовать свет от окна, которое расположено ближе к полу, вы можете закрыть его нижнюю часть, чтобы попытаться получить освещение типа Рембрандт.

4. Эффект бабочки (Butterfly Lighting)

Подобное освещение недаром метко названо «бабочкой» или «баттерфляй». Очертаниями светотеней оно напоминает форму бабочки, потому что создает под носом у модели такие тени, которые напоминают крылья. Основной источник света располагают повыше и непосредственно за камерой. Данную схему часто используют для съемки в стиле гламур, а также она является оптимальной, когда вы фотографируете пожилых людей, так как меньше акцентирует внимание на морщинах.

Схема «эффект бабочки» создается при наличии источника света за камерой и чуть выше глаз объекта съемки. В качестве дополнительного оборудования, порой, используется светоотражатель, который размещают ниже лица модели, чтобы подсветить тени под подбородком модели. Подобная схема освещения подходит для лиц с выраженными скулами или объектов с тонкими чертами лица. Для круглого или широкого лица лучше использовать стандартную (классическую) схему освещения или даже освещение типа Рембрандт.
Схема сложна для воспроизведения, если в наличии имеется только лайт-диск — тогда с ней трудно будет справиться без ассистента.

5. Широкое освещение

Широкий способ освещения — это не отдельная схема света, а скорее стиль съемки. Любое из выше рассмотренных схем света может сниматься с помощью широкого или узкого способа освещения.

Широким называется такой вариант, когда лицо объекта слегка развернуто от центра и на большую его часть падает свет. Теневая сторона, соответственно, будет меньшей.
Широкое освещение иногда используется при съемке портретов в высоком ключе. Такой тип освещения зрительно слегка расширяет лицо (отсюда название). Лучше использовать для тех, у кого очень узкий овал лица, тонкие заостренные черты. Большинство людей хотят выглядеть на портретах стройнее, поэтому следует внимательно относиться к данной схеме, когда фотографируете круглолицых. Проще говоря, широкое освещение делает акцент на большую часть лица.

Для создания широкого освещения модель следует развернуть от источника света. Обратите внимание, что со стороны лица, которое находится ближе к камере, свет именно такой, который формирует правильные тени на дальней от фотокамеры части лица модели.

6. Узкое освещение

Данный способ является противоположным широкому освещению. Как можно рассмотреть на примере, модель необходимо располагать таким образом, чтобы большая часть лица находилась в тени. Такой прием чаще всего используют при съемке портретов в низком ключе. Лица при этом становятся более скульптурно очерченными, что придает изображению объем. Это очень лестный способ освещения для большинства людей.

Лицо развернуто к источнику света. Обратите внимание, что часть лица, которая отвернута от камеры, также имеет очень значимые тени. Узкое освещение показывает зрителю рисунок теней, который необходимо контролировать.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и воспроизводить каждую из различных моделей освещения, вы поймете как и когда их следует применять. Свет и тень — очень важный инструмент фотографа при съемке портрета. Изучая лица людей, практикуясь, вы разберетесь, какие световые схемы будут лучше для того или иного типа лица и передачи определенного настроения, найдете свой неповторимый стиль.

Кто-то с очень круглым лицом, наверняка, захочет казаться стройнее и будет рад, если портрет подчеркнет утонченность лица. Вы сможете использовать правильную схему, если перед вами будет стоять задача снять гнев или сделать групповую фотографию. Когда вы научитесь читать и распознавать образы, освоите качество света, сможете управлять правильным положением источников света и знать соотношения и пропорции, вы будете совершенно подготовлены к профессиональной работе.

Научиться управлять светом гораздо легче, если источник можно передвигать. Но те же правила освещения работают, когда основным источником света является Солнце или окно. Потренировавшись со , вы начнете непроизвольно применять правила работы и с естественным освещением и легко, единственное отличие — не источник будете крутить вокруг модели, а модель разворачивать так, чтобы получить нужное вам освещение. Вам придется двигать модель или изменять положение камеры, чтобы менять направление света и с помощью теней создавать необходимый по задумке рисунок, но как показывает практика — оно того стоит!

Для создания классического портрета фотографу нужно учитывать сразу несколько важных факторов, а именно: схему освещения, соотношение источников освещения, точку съемки, разворот лица. В этой статье речь пойдет о схемах освещения: что это такое, почему они важны, и как ими пользоваться.

Без бликов глаза станут темными и безжизненными. Поэтому белая точка должна быть хотя бы в одном из глаз модели. Обратите внимание, что блик освещает глаз в целом и подчеркивает зрачок.

2. Освещение типа «Петля»

При освещении типа «Петля» на щеке модели появляется небольшая тень от носа. Чтобы построить такую схему света, нужно установить источник света чуть выше уровня глаз модели и расположить его в 30-45 градусах от камеры (угол установки света зависит от типа лица).

Посмотрите на фотографию выше: на левой щеке есть небольшая тень от носа. Однако при «петле» тень от носа НЕ касается тени от самой щеки. Тень должна быть маленькой и смотреть вниз. При этом источник света не стоит устанавливать слишком высоко, иначе тени станут некрасивыми, а из глаз исчезнут блики. Схема освещения «петля» — один из самых популярных видов освещения портрета, поскольку свет легко расставить, и он подходит большинству моделей.

На этой схеме черный фон – это деревья на фоне моделей. Солнце светит из-за деревьев, но зелень находится в тени. Слева от камеры установлен белый лайт-диск, который отражает свет на лица молодоженов. Необязательно, чтобы на лайт-диск падали лучи солнца, даже без них можно хорошо осветить лица. Меняйте положение лайт-диска, чтобы получить нужное направление света. Для освещения типа «Петля» отражатель был установлен в 30-45 градусах от камеры, выше уровня глаз моделей, чтобы «петля» тени от носа была направлена в сторону губ.

Примечание : Очень часто начинающие фотографы устанавливают отражатель ниже уровня глаз моделей и направляют его вверх. Это приводит к тому, что лица освещаются в неестественном направлении света – снизу вверх. Не допускайте таких ошибок.

3. Свет Рембрандта

Свет Рембрандта назван в честь художника Рембрандта, который часто использовал такой вид освещения для портретов. Для его автопортрета, опубликованного выше, использован именно такой свет. Освещение Рембрандта узнают по световому треугольнику на щеке модели. В отличие от «петли», где тень от носа и тень щеки не касаются друг друга, в этой схеме освещения они сливаются, в результате чего на щеке появляется небольшой освещенный «треугольник». Чтобы портрет был правильно освещен, нужно, чтобы блик от источника света был виден в обоих глазах модели. Эта схема используется для выразительных и эмоциональных портретов.

Чтобы получить свет Рембрандта, нужно, чтобы модель слегка отвернулась от источника света. Источник освещения должен располагаться над головой модели, чтобы тень от носа падала на щеку. Эта схема подходит не для всякого лица. Такой свет идет человеку с высокими или выраженными скулами. Для портретов людей с маленьким носом или плоской переносицей такой свет поставить сложно. Кроме того, вам не следует строго придерживаться той или иной схемы освещения. Если вы сумели подчеркнуть все преимущества внешности тем или иным светом, значит, он подходит модели. Для постановки света Рембрандта можно использовать свет от окна — в плане освещения он предоставляет все для фотографа , при условии, что окно расположено достаточно высоко, и нижняя его часть закрыта материей.

4. Освещение «Бабочка»

Название «бабочка» эта схема получила из-за того, что при таком освещении под носом модели появляется тень в виде бабочки. Источник рисующего света устанавливается выше уровня глаз и сзади камеры. Фотограф оказывается прямо под источником освещения. Чаще всего такой свет используют для съемки в стиле гламур и для того, чтобы создать тени под щеками и подбородком. Такой свет хорошо подходит моделям среднего и преклонного возраста, поскольку морщины на лице не выделяются так сильно, как при боковом освещении.

Для «бабочки» рисующий источник света нужно поставить прямо за камерой и немного выше уровня глаз или головы модели (все зависит от типа лица). Иногда эту схему дополняют отражателем, который располагают под подбородком модели (часто лайт-диск дают в руки модели). Такой тип освещения лучше подходит моделям с выраженными скулами и худым лицом. Моделям с круглым и полным лицом лучше подходит освещение типа «петля» или раздельный свет. Имея в наличии только отражатель или свет из окна, такую схему трудно смоделировать. Чаще всего требуется источник более , такой как солнце или вспышка, чтобы тень под носом получилась более выразительной.

5. Световой полуоборот

Говоря о световом полуобороте, имеют в виду не схему освещения, а, скорее, тип освещения. Любая из выше описанных схем освещения может быть смоделирована либо со световым, либо с теневым полуоборотом, будь то «петля», свет Рембрандта или раздельный свет.

При световом полуобороте лицо модели слегка развернуто от камеры, и более широкая часть лица (которая смотрит в камеру) освещена основным источником света. Таким образом, освещенной оказывается большая площадь лица, а в тени остается меньшая часть лица. Световой полуоборот иногда используется для портретов в «высоком ключе». При этом типе освещения лицо человека становится зрительно шире (отсюда и название), поэтому его используют для съемки моделей с худым лицом. Большинство людей, тем не менее, хотят выглядеть на фотографии худее, поэтому такая схема не подойдет для освещения моделей с полным или круглым лицом.

Для светового полуоборота нужно, чтобы модель отвернулась от источника света. Обратите внимание, как хорошо освещена широкая часть лица, которая смотрит в камеру. Зрительно меньшая часть лица находится в тени. Вывод: при световом полуобороте освещается та часть лица, которую лучше всего видно на фотографии.

6. Теневой полуоборот

Теневой полуоборот – тип освещения, противоположный световому полуобороту. Как видно из примера, при теневом полуобороте часть лица, обращенная на камеру (и соответственно, зрительно более крупная), уходит в тень. Такой тип освещения часто используют для портретов в «низком ключе». При теневом полуобороте лицо находится в тени, а сама фотография кажется более объемной. Теневой полуоборот можно использовать для съемки большинства людей.

Обратите внимание, что на этой фотографии лучше освещена часть лица, которая зрительно меньше и находится дальше от камеры. Вывод: при теневом полуобороте зрительно крупная часть лица обращена в тень.

Что с этим делать?

Как только вы поймете разницу между схемами и типами освещения, можно приступать к практике. Чтобы подобрать нужную схему света для модели, нужно изучить ее лицо. Таким же образом подбирается настроение портрета, заданное светом. Портрет модели с круглым лицом для студенческой виньетки и портрет музыкальной группы, члены которой хотят выглядеть гордо и профессионально, должны освещаться различными способами. Зная основные схемы освещения, понимая направление и качества света, а также соотношение разных источников света (о чем мы поговорим в следующей статье), вы будете хорошо подготовлены к любой съемке.

Конечно, гораздо проще изменить схему света, перемещая его искусственные источники в студии. С солнечным светом и светом от окна все сложнее – их невозможно передвинуть. Поэтому вместо смещения света, нужно попросить модель развернуться, либо самому выбрать другую точку съемки.

Практическое задание

Найдите модель (желательно человека, а не собаку или кошку) и попытайтесь воспроизвести каждую из схем освещения, о которых вы сегодня узнали:

• «Бабочка»
• «Петля»
• Свет Рембрандта
• Раздельный свет

Не забудьте снять портреты как со световым, так и с теневым полуоборотом для каждой схемы, если это возможно. Во время этой съемки не заостряйте внимание на других факторах (мощность света, заполняющий свет и т.д.), приложите все усилия к усвоению самих схем. Используйте свет из окна, солнечный свет или обычный свет в комнате и обязательно наблюдайте за тем, как он обрисовывает лицо (я советую не использовать вспышки первое время, поскольку на них сложнее учиться – направление и характер света неясны до тех пор, пока не снята фотография). Кроме того, попробуйте для начала снять портреты в фас (как на паспорт), без поворота головы, за исключением портретов, для которых вам потребуется получить световой или теневой полуоборот.

136522 Студийная фотография 0

Интересная это все-таки тема — съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему.. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет , выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света.

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом . Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон — светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

Оборудование для павильонной фотосъемки

К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

— Зонты — это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

— Рефлекторы . Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке — это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

— Софт-боксы . Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

— Тубусы и соты . Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты — это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

— Источники постоянного света . Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

— Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

— Другое оборудование . Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

Примеры постановки света при съемке в студии

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения

Вариант 1 : 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2 : 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры.

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов.

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов.

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение.

Схема 1 . В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2 : Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Схема света 1 : Два источника импульсного света — портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами — насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2 : На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее.

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня я расскажу тебе о том, о чем ты давно мечтал узнать, но видимо, боялся спросить:)
Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить – здесь нет описания некоего “универсально-волшебного” способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне “великих отцов” вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: “света много не бывает”. Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии – базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Все эти схемы я использую в студийной работе, и они неоднократно были разобраны на составляющие на с моими учениками.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор “тарелка”) и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи – чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как “рисующий”, создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий”, устраняя провалы в тенях справа от модели, и как “контровой”, добавляя портрету “объем”. Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в “три четверти”. Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет “недосвеченности” приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле “beauty” мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен – с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность – “серебро”, расположение – по центру, на уровне груди модели.

Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш “рисующий” свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют – “треугольник”. Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает “контровой” свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая “засветка” фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый – более легкий, нейтральный.

Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш “заполняющий” свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает “контровой” свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется “чашка”, идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что “контровой” источник был установлен еще для одной цели – эффектного “прорисовывания” мелких водяных брызг.

Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и “заполняющего”, рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор “тарелка” и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. “Тарелку” ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. “бабочку” – для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название “голливудский портрет” – многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более “плотным”. Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая “контровое” освещение. Так мы получили “прорисовывание” фактуры волос и добавили объема снимку.

Схема десятая.

Эта схема – скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света – этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются десятью вариантами и уж конечно не стоит упираться в два источника света. Эти схемы я демонстрирую в качестве наглядных примеров, чтобы показать:
1. Все гениальное – просто.
2. Этот материал значительно облегчит жизнь тем из вас, кто только собирается сделать первый шаг к съемке в студии.
3. Эти десять схем – лишь вершина айсберга:) Мне есть что сказать, показать, и чему научить.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Я преподаю фотомастерство – индивидуально и в небольших группах.
Можно выбрать курс по интересующему вас направлению или составить индивидуальный план занятий.
Собственная методическая база учебных материалов.

По вопросам проведения занятий в Киеве обращайтесь по телефону: 097 769 73 93

Если вы находитесь не в Киеве – для вас могу предложить .

P.S.: Хочу поблагодарить свою жену Марию за помощь при подготовке этой статьи к публикации (подбор фото и составление иллюстраций к световым схемам).

Искусство построения схемы студийного освещения

Лично я — большой любитель схем освещения с одним источником света. Поэтому во всех съемках я стараюсь воссоздать схему освещения таким образом, чтобы сохранялся светотеневой рисунок от одного источника освещения (хотя на самом деле в схеме могжет быть до 6 источников). Если я провожу съемку для парикмахера-стилиста, очень важно, чтобы прическа была хорошо освещена. Когда же речь идет о бьюти съемке, в которой главное – макияж модели, то важно, чтобы свет хорошо заполнял лицо и при этом сохранялись все детали на коже. Аналогичные правила действуют в съемке для дизайнеров одежды или рекламной предметной съемке. Я всегда выполняю ожидания клиентов, и при этом не отклоняюсь от своего стиля съемки и довольно драматичной схемы освещения.

Объект съемки.

Прежде чем приступить к разговору об освещении, давайте поговорим о том, кого (что) вы снимаете и какая общая концепция съемки. Первым делом я всегда анализирую черты лица модели и особенности ее(его) внешности. Также перед съемкой я просматриваю интересные фотографии в поисках вдохновения, и предварительно согласовываю с клиентом то, как будет выглядеть освещение. Мы вместе выбираем одну примерную фотографию, которая служит основой для выставления схемы освещения. К ней добавляются изображения с примерным стилем макияжа (опора для визажиста), прически (для парикмахера), одежды (для стилиста) и общего стиля.

Общая идея съемки разрабатывается заранее, и именно концепция съемки является определяющим фактором при выборе насадки для рисующего (основного) источника света.

Рисующий свет (Key Light)

Основополагающий шаг в построении схемы освещения – это выставление основного, или рисующего источника света. Лично я в качестве рисующего света предпочитаю использовать мягкий свет, поэтому мой выбор насадок сводится к софтбоксу, октобоксу или портретной тарелке с диффузором (белым рассеивающим маетриалом). Я рекомендую для начала выставить мощность рисующего источника света на 1/2, и это будет служить неплохой отправной точкой. Как только вы подберете настройки мощности главного источника так, чтобы светотеневой рисунок соответствовал концепции съемки и общему настроению, можно считать, что половина дела сделана. Дальше останется добавить немного контраста и подчеркнуть контуры при помощи дополнительных источников освещения.

Контурный свет (Kick Light)

Я очень часто замечаю, что фотографы любят переборщить с контурным светом, добавляя полностью пересвеченные области по контуру, или используют абсолютно ужасный по качеству контровой свет. Очень часто проблема заключается в неправильном выборе насадки для источников контрового света.

Важно помнить, что выставляя схему освещения в студии, мы лишь пытаемся воссоздать естественную атмосферу при помощи освещения, и искусство кроется в мелочах. Поэтому используйте вспышки или моноблоки на небольшой мощности (дабы избежать пересветов), и поэтапно создавайте сбалансированную схему освещения.

Как только вы выставили основной (рисующий источник), нужно создать контраст. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой и эффективный – это расположить второй источник освещения сзади за объектом съемки, напротив рисующего источника. При этом будет получаться контурная подсветка с теневой стороны лица и фигуры модели (на щеке, шее, плечах и т.д).

При съемке портрета в студии я обычно выбираю стрипбокс с сотами в качестве насадки на контурный (контровой) источник света, который ставлю напротив рисующего источника. При съемке бьюти портрета я частенько ставлю два источника со стрипбоксами сзади за моделью, чтобы получить мягкую контурную подсветку с обеих сторон, которая отлично подчеркивает объем и придает светимость коже.

Фоновый свет (Background Light)

Как только мы получили красивый свет на лице модели и хорошо отделили ее от фона, настало время добавить глубины и объема на фотографию. Если вы фотографируете на белом фоне или фоне яркого цвета, фоновая подсветка вам может и не понадобиться. Когда же я снимаю на темном фоне, я всегда добавляю пятно света на фон. Для фоновой подсветки я обычно использую источник с сотами 20° или 30°, или же цветные гели, которые подкрашивают свет. Иногда для фоновой подсветки очень удобно использовать обычную внешнюю вспышку, потому что она споосбна срабатывать на очень маленькой мощности (1/32-1/128) и давать узкий контролируемый пучок света (Zoom до 105-200 мм). Помните, что в искусстве выставления света важна каждая тонкость.

Заполняющий свет (Fill Light)

Когда на фотографии провалены тени, их довольно сложно вытащить без появления неприятных шумов. Так что проблема с тенями ничуть не лучше проблемы с пересвеченными бликами. Чтобы избежать дальнейших неприятностей с провалами в тенях, я советую использовать заполняющий свет. На мой взгляд именно заполняющий свет – это недостающая деталь в построении схемы освещения, которая завершает общую картину.

Многие фотографы ставят заполняющий источник света на низкой мощности с огромной рассеивающей насадкой (софтбокс или октобокс) позади себя, и таким образом равномерно подсвечивают (заполняют) весь кадр. Я же предпочитаю использовать заполняющий свет только в тех областях, которые в нем нуждаются. Слишком глубокие тени можно смягчить за счет добавления источника мягкого света на небольшой мощности, или белого отражателя (например, белой отражающей панели из пенопласта или пластика). Таким образом вы избежите излишнего контраста и проавлов в тенях, а заодно и сэкономите время на обработке.

Также многие фотографы добавляют заполняющий свет снизу под подбородком модели, особенно при съемке бьюти потретов для глянца. Или же заполняющий источник света располагают с противоположной стороны от рисующего света для получения более равномерного светотеневого рисунка на лице модели.

Несмотря на то что прожить можно и без заполняющего света, именно он создает разницу, когда дело доходит до по-настоящему профессиональной коммерческой фотографии. Поэтому не забывайте про заполняющий свет!

Подсветка волос (Hair Light)

Источник света, который служит исключительно для подсветки волос – это незаслуженно недооцененный элемент схемы студийного освещения. Дополнительная подсветка волос не только добавляет бликов и контраста, но может полностью изменить динамику фотографии. К сожалению, с подсветкой волос слишком легко перестараться и наделать ощибок.

Для подсветки волос сверху вам понадобится стойка-журавль, которая будет держать моноблок строго сверху над моделью. Не забудьте использовать противовес и устойчивые крепления для надежной фиксации стойки и моноблока.

Когда у вас уже полностью готова схема освещения с рисующим, контурным, заполняющим и фоновым светом, подсветка волос служит украшением, как вишенка на торте. Источник для подсветки волос должен располагаться сверху над головой модели и слегка сзади – светить на макушку, и при этом не попадать на лицо (ну и стойка и сам моноблок не должны залазить в кадр).

Я обычно начинаю с самой маленькой мощности и постепенно повышаю мощность, пока не добьюсь желаемого результата. Чтобы получить направленный пучок света исключительно для подсветки волос, рекомендую использовать насадку соты. Внимательно следите за бликами на волосах, потому что очень легко получить пересветы, слегка поменяв значение диафрагмы.

В следующий раз когда у вас будет возможность поэкспериментировать с освещением в студии, не поленитесь начать с малого и постепенно добавлять дополнительные источники освещения. Результат вас может удивить!

Перевод статьи фотографа Clay Cook

Источник: fstoppers.com

Как строить световую схему в студии — алгоритм

В первой части статьи мы исследовали свойства светового пятна, а сейчас пришло время изучить философию и алгоритмы построения световой схемы. Как говорилось ранее, любая световая схема – это результат взаимодействия всех источников света на съемочной площадке. Умение правильно расположить все источники, использовать уместные светоформирующие насадки и является показателем мастерства студийного фотографа.

Итак, по функции существует 5 типов источников света. Не обязательно все их сразу использовать, да и не редко бывает, что один источник света выполняет несколько функций, а иногда и наоборот! От понимания сути типов источников зависит, насколько осознанно можем работать со светом. Вот они:

• Рисующий
• Заполняющий
• Моделирующий
• Фоновый
• Контровой

Положение и направление источника света

Основные критерии: высота, положение и угол. Изменение этих параметров будет влиять на световое пятно, его жесткость, контрастность, яркость и т.д. Понимание того, как расположить источник света говорит о квалификации фотографа и умении управлять светом. Это один из ключевых навыков, которые необходимо в себе развивать. Основной способ научиться этому, помимо индивидуальных занятий, это практика – снимать, анализировать полученные снимки и снова снимать.

Рисующий свет

Это основа основ! Именно с него начинается построение светотеневого рисунка и схемы расположения источников света. Насколько умело будет расставлен свет, зависит дальнейший объем ретуши (в частности исправление ошибок и косяков).

Обычно, на съемочной площадке один источник рисующего света (солнце же одно, правда?). Именно по этой причине в студии для создания целостной картины используют один рисующий источник света. Да, это может быть некоторая группа источников света, но они находятся в одном месте, имеют одинаковое направление. В противном случае мы получим какофонию из светлых и теневых участков.

Зачастую, рисующий свет располагается выше уровня глаз модели и создает целостную световую картинку. Низкое размещение света негативно сказывается на эстетике модели и используется крайне редко. Помимо этого, низкое расположение рисующего света дает непредсказуемые тени на фон и окружающие предметы. Поэтому, в 99,9% случаев ставим источник света выше уровня глаз модели и творим. В зависимости от задачи, нам может понадобиться равномерно распределить свет по всей модели, или наоборот, создать пятно яркости. Вторая задача достаточно простая, а вот решение первой может вызвать трудности. Как равномерно распределить свет по модели расскажу чуть позже в отдельной статье.

Существует 3 основные зоны расположения рисующего света – фронтальный, боковой и контровой. В каждой из этих зон источник может быть расположен над, на или под уровнем глаз. Обычно, в зависимости от внешних черт лица модели выбираем расположение и высоту таким образом, чтобы получить красивые тени на лице. В целях изучения характера светотеневого рисунка, рекомендуется посадить модель и покрутить вокруг нее источник света, и посмотреть, как меняется характер изображения.

Окей, с расположением источника и интенсивностью освещения определились, теперь необходимо выбрать жесткость освещения. Как упоминалось в первой части статьи, этот параметр зависит сугубо от поставленной задачи и эстетический предпочтений фотографа. Нравятся тени и хотим подчеркнуть текстуру кожи – жесткий свет нам в помощь, а если же наоборот нужно сгладить недостатки и получить растушеванные границы тени, то используем мягкий свет.

В принципе это все, что нужно знать при разборе световой схемы. Оперируя четкими понятиями, мы можем корректно изъясняться, например, один жесткий рисующий источник света с широким световым пятном равномерно распределен по модели, находится сбоку на средней высоте. Остальные моменты касаются уже эстетики и вашего виденья мира, и именно они формируют индивидуальный почерк автора.

Заполняющий свет

Он выполняет одну единственную функцию – регулирует контрастность рисующего света. Иногда возникает необходимость увеличить контрастность рисующего света, вот тогда прибегаем к помощи флагов и убираем все возможные рефлексы, а размер светового пятна делаем таким, чтобы он освещал модель и минимально попадал на фон. А вот понизить контрастность рисующего света необходимо почти всегда – и вот тут умение работать с заполняющим светом чертовски важно.

Каким же должен быть заполняющий свет? В первую очередь он должен быть максимально мягким, как бы обволакивать модель. Во-вторых – он не должен создавать дополнительных теней, а значит находиться как можно ближе к оси объектива фотокамеры. Одним из универсальных решений является направление источника света на белую стену и/или потолок, который отразившись создает огромное мягкое световое пятно, равномерно освещающее всю съемочную площадку. Другим лайфхаком может быть использование 2-х софтбоксов позади фотографа разнесенным на некоторое расстояние – они тоже создадут большую светящуюся поверхность мягкого света.

Фоновый свет

На фотографии помимо основного объекта съемки немаловажную роль играет окружающая среда, и фон как один из ее составляющих элементов. Фотограф обязан ответить на вопрос – как модель связана с фоном? Ответом на этот вопрос будет то, как рисующий свет освещает фон: модель вплотную к фону – все элементы практически равномерно освещены; отодвинули модель на несколько метров – фон практически не освещается. Если в световой схеме присутствует заполняющий свет, то он так же внесет свою лепту в освещение фона. И только если у вас черный фон, расположенный достаточно далеко, то тогда он останется неизменным. Хотя, в фотографии абсолютно черный фон (RGB 0, 0, 0) используется редко, все же хоть минимум информации, какой-то градиент там должен быть.

Для того, чтобы осветить фон и используется фоновый свет – он завершает световой рисунок, дорисовывает необходимые штрихи. Такими штрихами могут стать круг, овал, градиент, линия или пятна. Фоновый свет создает объем и добавляет контраст по отношению к основному рисунку, завершает композицию и отрывает фон от модели. При использовании фонового света стоит обратить внимание на его форму – несимметричное (по горизонтали) пятно света за моделью бросается в глаза.

Если фон не имеет текстуры, обычно используют рефлекторы, поскольку с ними легче управлять диаметром светового пятна (одели соты или диффузный фильтр). Нужен вертикальный градиент – светим сверху вниз, хотим линию или пятна – делаем маску (из картона или пластика) и помещаем на расстоянии от рефлектора. Чем ближе к фону – тем резче будут линии.

Моделирующий свет

Это тип света, который выделяет отдельный участок, придает фотографии объем, создает блик. Данный тип источников характеризуется основным правилом – это не рисующий, не фоновый и не заполняющий свет. Например, когда позади модели ставим стрипбокс, чтобы прорисовать тонкую полоску света по контуру ее тела и оторвать от фона – это и будет моделирующий свет. Или, когда тубусом светите на инструмент музыканта и создаете световой блик – это тоже моделирующий свет.

Существует несколько основных рекомендаций по использованию моделирующего света:

1. Он должен гармонично дополнять существующую световую схему, а не исправлять ее. Принцип построения световой схемы начинается с рисующего – фундамента и идет по этапам к заполняющему, фоновому и моделирующему. Ведь строя дом мы не начинаем с крыши.
2. Моделирующий свет работает «точечно» — освещает только необходимые участки, и не влияет на иные области снимка.
3. Мощность моделирующего света должна быть меньше рисующего, в противном случае он способен на себя отвлечь внимание зрителя.

Контровой

Контровой источник света в зависимости от построенной световой схемы может быть разновидностью как рисующего, так и моделирующего. Но основное его свойство – он расположен за моделью на одной оси с объективом. Создает подсвеченный контур вокруг модели. В частности, такой освещение подходит для создания силуэтной фотографии.

Пожалуй, это все – с теорией света ознакомились – пора приступать к практике!

Снимаем в студии только с рефлектором [#ProСвет №2]

В этом выпуске мы продолжаем наш цикл #ProСвет, в котором делимся с вами интересными и полезными приемами работы со студийным освещением. Первая часть нашего цикла посвящена работе в студии всего с одним прибором и одной насадкой. Все выпуски состоят из двух частей: видео с наглядными примерами и результатами, и текстовой части с более подробным техническим описанием и советами. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые выпуски!

В прошлом выпуске я рассказывал о съемке с софтбоксом стандартного размера 90×120. Сегодня мы поговорим об одной из самых недооцененных насадок (особенно среди начинающих фотографов), а именно Profoto Zoom reflector (также называют стандартным рефлектором и “горшком”).

Этот тип светоформирующей насадки относится к так называемым open face насадкам, в которых лампа вспышки не скрывается за диффузорами или дефлекторами (рассеивающими или отражающими поверхностями). Ее так же можно назвать базовой, так как она наравне с софтбоксом 90х120 присутствует в любой студии. Чаще всего Zoom reflector используют для подсветки фона и на этом ее применение ограничивается, так как многие фотографы боятся снимать с жесткими источниками света. Но это очень узкое ее применение. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать, как работать с ней в качестве рисующего света (и чуть забегая вперед — в дальнейшем мы расскажем как можно использовать ее для заполняющего, моделирующего и контрового освещения). Кроме света от насадки “как есть”, я расскажу как можно интересно применять шторки.

Важно напомнить о конструктивной особенности приборов Profoto, а именно “зуммирующей” голове. Означает это то, что практически любую насадку можно передвигать по голове вспышки, тем самым слегка, а иногда и сильно, меняя характер освещения насадки. Чаще всего “зуммирование” по прибору фокусирует или расфокусирует световое пятно. В зависимости от приборов шкала может иметь разные значения от 4 (крайнее дальнее расположение прибора на вспышке) до 10 (крайнее ближнее расположение). В данной съемке мы работаем с генераторной головой Profoto ProHead plus UV 500W и ее диапазон “зуммирования” от положения 4 до положения 10.

Предлагаю посмотреть на общий характер света насадки Profoto Zoom reflector. Надо заметить, что в нашем случае светлая стена справа вносит довольно сильные коррективы в контраст, снижая его.

Первый снимок сделан в положении 4, а второй в положении 10.

Обратите внимание, что в положении 4 насадка дает более выраженное пятно в центре, за счет чего основной объект освещен ярче примерно на 2/3 ступени. Кроме этого, свет на основном объекте более контрастный, за счет чего лучше передается мелкая фактура. Также граница света и тени выглядит более контрастной и заметной. В положении 10 свет становится более однородным, тени становятся более прорисованными и отчетливыми, что говорит о более жестком свете, хотя контраст и падает.

Теперь давайте посмотрим, как изменится освещение, если мы прикроем шторки на приборе.

Первый снимок с открытыми шторками, второй с прикрытыми

Чаще всего шторки используются для того, чтобы отсечь свет, разлетающийся в стороны, но кроме этого можно добиться множества других интересных эффектов, что влияет и на контраст в том числе.

В целом, кроме изменившегося освещения по краям циклорамы, тип освещения не сильно отличается от снимков с открытыми шторками. Но также можно заметить, что при изменении зуммирования разница в экспозиции стала больше и составляет около 1 ступени.

В итоге самую контрастную картинку с наилучшей проработкой мелких деталей мы получаем в положении 4 с прикрытыми шторками. Разница освещения достигает примерно в 1 и 1/2 ступени между открытыми шторками в положении 4 и закрытыми в положении 10, что необходимо учитывать в настройках камеры или мощности прибора.

Основные характеристики насадки Zoom reflector:

• Тип освещения (при стандартных условиях использования): жесткий, достаточно контрастный свет
• Интенсивность: высокая
• Изменение баланса белого: нет
• Акцентированность пятна в центре: в положении 4 акцентированность пятна сильно заметна, при зуммировании насадки до положения 10 становится менее заметной.

Как правильно использовать рефлектор в портретной съемке

Снимая с жесткими источниками света, стоит быть очень внимательными к свето-теневому рисунку, который получается на модели. Если мягкий свет “прощает” большую часть ошибок, то жесткий свет может сильно исказить черты лица модели. Необходимо следить за высотой прибора и углом освещения. Сделать боковой растушеванный свет как софтбоксом тут не получится. Не стоит выбирать углы съемки больше 45 градусов, во избежание излишнего контраста на лице модели за счет собственной тени. Также, лучше использовать насадку в положении или ближе к положению 10 для менее выраженного пятна света в центре.

Здесь использовались следующая схема постановки света:

Одной из самых важных особенностей Zoom reflector является ярко выраженное пятно света в центре — так называемый hot spot. Так вот, его ни в коем случае нельзя направлять на лицо модели, даже если вы снимаете крупный план. Иначе это приведет к очень заметному перепаду яркости на лице и плечах. Старайтесь светить хот спотом примерно на уровень диафрагмы или бедер. Этот прием позволит вам сделать яркость и контраст на модели более равномерным.

Схема постановки для среднего плана:

А вот так делать не нужно (если только подобное падение экспозиции не является художественным приемом):

Ростовой портрет требует еще большего внимания к изменению яркости. Для получения более или менее однородного освещения прибор необходимо отставить от модели, компенсируя это мощностью и углом/высотой. И не забудьте сместить хот спот по лучу примерно на уровень пояса или колен модели. При правильной постановке вы добьетесь достаточно контрастного и равномерного освещения на модели. Если вы правильно выставили свет на ростовой портрет, то это позволит в процессе съемки выбирать любую крупность.

Схема постановки для общего плана:

Обратите внимание как хорошо жесткий свет подчеркивает мелкую фактуру одежды. Но, кроме одежды, также сильно усиливается и фактура кожи, так что при наличии выраженных дефектов можно усложнить себе жизнь. Потом либо придется повозиться в редакторе, либо отказаться от использования жесткого света на съемке.

Используя шторки, можно частично убрать свет с фона или пола, что придаст снимку большую глубину:

Попробуйте покрутить шторки под разными углами, обращая внимание на форму луча и теней, которые они отбрасывают. При близком расположении источника света к объекту эти узоры будут наиболее контрастны и заметны.

Как не нужно устанавливать рефлектор

Свет находится слишком высоко. Сильный перепад яркости от головы к плечам, проваленные в тень глаза, лицо модели деформируется.

Свет расположен под неподходящим (в большинстве случаев) углом. Деформирует лицо модели, излишне контрастный.

Хот спот направлен на лицо, что приводит к большому перепаду яркости даже в среднем плане.

Хот спот направлен слишком высоко, что приводит к большому перепаду яркости тем более в общем плане.

Заключение

Как вы могли убедиться, насадка жесткого света Zoom reflector подходит не только для освещения фона, но и прекрасно себя показывает в качестве рисующего света. Она не так проста в использовании как софтбоксы, но за счет своего более ярко выраженного светотеневого рисунка прекрасно передает объем и фактуру объектов. Ее также можно использовать для имитации солнечного света и получения необходимой атмосферы в кадре. Используя вместе с ней сотовые решетки и шторки можно создавать очень интересные кадры, затемняя лишние участки локации или подсвечивая нужные детали, так же можно создать интересные световые пятна. Набор из трех сотовых решеток (20, 10 и 5 градусов) совместно со шторками существенно расширит творческий потенциал применения Profoto Zoom reflector. В крупных планах она подойдет далеко не всем типам лица, но всегда стоит ее попробовать. Жесткий свет чаще всего выглядит довольно агрессивно и может не подойти не ко всем типам съемок. Но лучше всего он себя проявит в фэшн- и портретной фотографии.

Конечно же, Zoom reflector это не единственная насадка жесткого света, есть еще Hard box, Magnum, Narrow beam и другие насадки, о которых мы будем рассказывать в следующих выпусках цикла #ProСвет.

Спасибо за внимание! Видео о том, как работать с Zoom reflector смотрите здесь и не забывайте задавать вопросы в комментариях и делиться вашими работами, снятыми с этой насадкой! А если вы еще не подписались а наш канал, то обязательно сделайте это;)

Studio Lighting — Сделай сам: самодельные вспышки Power Pack (Часть I)

Следующая статья была написана Авнером Ричардом, не только отличным фотографом, но и волшебником в области электроники.

Студийные стробоскопы довольно дороги, особенно при работе с мощными стробоскопами или несколькими головками — решением для блока питания.
В этой статье я представлю свой проект блока питания стробоскопа, который представляет собой простой электрический проект, сделанный своими руками.

Пожалуйста, пожалуйста (пожалуйста !!!) прочтите предупреждение о том, как обращаться с высоким напряжением.

Первое, что вам понадобится, это ксеноновая трубка. На рынке существует несколько типов и моделей импульсных (ксеноновых) ламп. В основном, для проекта мощной студийной вспышки, такого как этот, вам понадобится круглая вспышка с толстым диаметром и высокой номинальной мощностью в несколько сотен ватт-секунд (Вт / с). то же, что и Джоуль. Если вам нужны лампы-вспышки, ксеноновые лампы-вспышки или другие детали, свяжитесь с Avner через www.photoar.com.

Теперь давайте взглянем на принципиальную схему и поймем, как она работает.(см. схемы после описания)

1. Слева вы найдете главный вход 220 В постоянного тока, который будет поступать на мостовой выпрямитель. Если вы не можете найти мостовой выпрямитель, вы можете очень легко построить его, используя 4 диода, как показано на схеме.
2. От этого выпрямителя у нас два отходящих провода: положительный и отрицательный. Они обеспечивают нашу схему ~ 300-350 В постоянного тока.
3. Отрежьте отрицательный провод и вставьте плавкий предохранитель, чтобы защитить наш проект.
4. В качестве положительного провода используйте вместо него резистор, резистор ограничивает ток, поэтому заряд конденсаторов будет регулируемым и не слишком сильным.
5. После того, как вы подключили предохранитель к отрицательному проводу и резистор к положительному проводу, подключите основной накопительный конденсатор (и). Положительный на положительный и отрицательный на отрицательный. Если вы используете несколько конденсаторов, все они должны быть подключены параллельно.
6. С этого момента эти два провода будут питать лампу-вспышку. Убедитесь, что вы используете хорошо изолированные провода, достаточно толстые, чтобы передавать приличную мощность. В этой цепи будет повышаться ток в несколько сотен ампер (в зависимости от вашей настройки) от конденсатора до лампы в момент зажигания.
7. Подсоедините два провода к электродам трубки. Проверьте, имеет ли ваша трубка полярность, и соблюдайте ее.
8. Теперь, как вы видите, на схеме вам нужно собрать систему запуска. Подключите малые конденсаторы триггера к его резистору, как показано, и триггеру. общий провод трансформатора (толстый) к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ основному проводу.
9. С этого момента у вас есть два провода, которые будут управлять запуском (один идет от конденсатора триггера (толстый), а другой — от триггера.трансформатор (тонкий)). Эти провода имеют потенциал около 350 В, что может быть опасно для порта синхронизации с ПК на камере. Так…. вы должны изолировать это высокое напряжение.
10. Используя оптопару и SCR, подключенные, как показано выше, у вас снова будет два провода, идущие к порту синхронизации ПК камеры, но теперь с потенциалом всего несколько вольт, что безопасно для вашей камеры.
11. Обратите внимание, что для питания оптопары необходим источник питания ~ 6 В постоянного тока. Взлом маленького трансформатора для мобильного телефона — лучшее решение.Он объединит все источники питания в вашем проекте. Если у вас нет под рукой зарядного устройства для сотового телефона, смело используйте простые батарейки, чтобы достичь напряжения 6 В. Расход будет близок к нулю! Оптопара потребляет всего около 20 мА в течение примерно 1/200 секунды при каждом срабатывании вспышки.
12. Наконец, второй (толстый) провод спускового крючка. Трансформатор подключается непосредственно к клемме TRIGGER импульсной лампы.
    Постарайтесь, чтобы этот провод был как можно короче, даже найдя триггер.трансформатор прямо возле трубки. Этот провод будет обеспечивать напряжение в несколько киловольт, хорошо изолирован и отделен от других компонентов.

Вот несколько советов для ваших экспериментов при попытке собрать схему

• Ваша основная забота — сохранить конденсатор пустым после неудачной попытки зажигания — настоятельно рекомендуется сделать выключатель разряда для вашего экспериментального конденсатора. (Используйте небольшой конденсатор около 10 мкФ).
• Подключите выключатель HEAVY DUTY (или просто сетевой выключатель) с лампочкой последовательно с выводами конденсатора.После неудачной попытки зажечь вспышку отключите цепь от электросети и нажмите кнопку разряда, чтобы полностью разрядить конденсатор. Теперь вы можете снова безопасно работать на схеме.
• Помните — всегда проверяйте свой конденсатор с помощью вольтметра, чтобы проверить его состояние

Как видите, схема несложная, но может включать в себя компоненты, которые вам еще не знакомы. Вот список компонентов с описаниями:

• D1-4 => Выпрямительные диоды быстрого восстановления / общего назначения.Номинальный при мин. 400в 1А.
• Предохранитель => рассчитан на 230 В, 1 А. или в зависимости от настроек резисторов / лампочек — см. ниже
• R1 => — резистор ограничения тока. Его значение повлияет на время утилизации. Рекомендуется значение от 47 до 100 Ом, но мощность должна быть высокой, этот резистор будет сильно нагреваться, при необходимости подумайте об охлаждении. — увидеть отличную идею для этого предмета.
• C-store => Это основной накопительный конденсатор, он должен быть рассчитан как минимум на 400 В (рекомендуется 450 В) и иметь значение 1000 мкФ на каждые 50 Вт / с лампы-вспышки.(т.е. для обеспечения 350 Вт / с лампе вам понадобится 7×50 Вт / с, то есть конденсатор на 7000 мкФ, или 7 конденсаторов по 1000 мкФ и т. д.).
  Накопительные конденсаторы, вероятно, самая дорогая часть в этом проекте, но все же ничего близкого существенные затраты на приобретение коммерческого продукта. Загляните в свой местный или интернет-магазин электроники, чтобы узнать стоимость. Если вы планируете использовать несколько конденсаторов для достижения желаемой мощности (например, 7 конденсаторов по 1000 мкФ), убедитесь, что используете одинаковые номинальные конденсаторы, предпочтительно точно такие же модели.Вы также можете проверить некоторые аукционы ebay на предмет старых стоковых конденсаторов.
• C-trig => — конденсатор, который питает систему срабатывания при срабатывании вспышки. Керамический конденсатор на 0,1 мкФ, 400 В. Эти значения также зависят от вашего триггера. трансформатор. Но приведенные выше значения обычны.
• Trig. Трансформатор => — это катушка, которая будет получать ~ 200 В от триггера. Трансформатор и превратит его в несколько кВ (4000-10 000 В), чтобы воспламенить ксенон внутри трубки.
• Q1 => кремниевый SCR. Должен быть рассчитан как минимум на 400 В, 6 А.
• IC1 => — это оптопара, с этим справится обычный moc3020, или любая другая оптопара, рассчитанная как минимум на 400 В.

Отличная идея:
Поскольку силовые резисторы довольно дороги, особенно при мощности 75–100 Вт, и им также потребуется приличное активное охлаждение, чтобы избежать перегрева, вы можете попробовать что-нибудь творческое.
Однозначно креативным решением будет использование стандартных дешевых лампочек !! Лампочки — это резисторы, которые зажигают свет, и стоят ЧРЕЗВЫЧАЙНО дешево.Единственное, о чем нужно беспокоиться, — это импеданс. Возьмите несколько лампочек и омметр и измерьте сопротивление лампы. Оно должно быть около 30-50 Ом, что идеально в качестве номинального значения.
Если у вас долгое время перезарядки, вы можете ДОБАВИТЬ лампочки в свою цепь ПАРАЛЛЕЛЬНО к первой лампочке. Чем больше лампочек, тем мощнее может быть устройство (если вы построите устройство на 100 Вт / с, одна или две лампочки сделают эту работу). А теперь интересный трюк — рассмотрите вариант использования галогенных лампочек! рассчитанные на 500 Вт, они имеют импеданс 10-20 Ом, что еще больше сокращает время перезарядки.Лучшее в этих лампах — невысокая стоимость. Более того — лампочки РАЗРАБОТАНЫ, чтобы выдерживать высокие температуры без какого-либо охлаждения. В этом проекте лампочки не горят постоянно. Лампочка загорится сразу после срабатывания вспышки, во время перезарядки, затем погаснет до срабатывания следующей вспышки. — не совсем модельный свет, но все же приятно.

Вот и все ! ваша работа завершена!

Теперь, когда ваша основная вспышка работает, вы можете продолжить и увидеть некоторые вариации самодельной вспышки (у нее есть классные ароматы вспышки: кольцевой свет, косметическая тарелка, софтбокс и многое другое).В сочетании с самодельным задником и подставкой-рефлектором, сделанной своими руками, вы можете создать студию с очень низким бюджетом.

Предупреждение о высоком напряжении

Этот проект касается схем высокого напряжения. Будьте предельно внимательны и придерживайтесь приведенных схем!
Заряженные конденсаторы все еще могут иметь сок через часы, дни и даже недели; никогда не прикасайтесь к клеммам конденсатора, если не уверены, что он полностью разряжен.
Никогда не работайте с цепью, подключенной к электросети !!!
Никогда не работайте с цепью, пока ее конденсаторы заряжены.Обязательно разрядите их полностью.
Ни автор, ни издатель этой статьи не несут ответственности за любой ущерб, причиненный попытками воспроизвести этот проект. Этот проект рассчитан на напряжение 200В, для других токов необходимо произвести корректировку.
Вы несете ответственность за свое оборудование и жизнь. не пей и не вари.

Как превратить любой свет в стробоскоп, используя всего два транзистора

Если вы чувствуете, что стробоскопы очень интересны, но разочарованы тем фактом, что эти чудесные световые эффекты могут быть получены только с помощью сложной ксеноновой лампы, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Очень возможно сделать любой свет стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная работать с различными осветительными приборами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

В данной статье показано, как такую ​​базовую схему, как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать совместимой с обычными лампами, лазерами, светодиодами для получения впечатляющих световых импульсов.

Стробоскопический свет можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от области применения, эффекты просто ослепительны.Фактически, можно сделать любой свет стробоскопом с помощью соответствующей схемы управления. Объясняется электрическими схемами.

Разница между миганием и стробированием

Мигающий или мигающий свет действительно выглядит привлекательно, и именно поэтому они используются во многих местах в качестве предупреждающих устройств или для украшения.

Однако, в частности, стробоскопический свет можно также рассматривать как мигающий свет, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок.В отличие от них в стробоскопе, схема включения / выключения настолько оптимизирована, что дает резкие, ослепляющие импульсные вспышки света.
Несомненно, почему их чаще всего используют в сочетании с быстрой музыкой, чтобы улучшить настроение вечеринки. В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и собраний и стали горячими фаворитами среди нового поколения.
Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все это можно заставить мигать или, скорее, стробировать, используя электронную схему, способную производить необходимое импульсное переключение в подключенном осветительном элементе.Здесь мы увидим, как с помощью простой электронной схемы сделать любой свет стробоскопом.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давай пройдем через это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробинга

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную небольшую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты на нескольких подключенных светодиодах.

Но эта схема подходит только для управления светодиодами малой мощности и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными приборами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т. Д.

На первой схеме показана простейшая форма схемы мультивибратора с транзисторами в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно заставить мигать, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем транзисторных стробоскопов, однако показанная ниже конструкция является самой простой и проверена мной.Так что вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и предпочтениями.

Видеоиллюстрация

Обсуждаемая выше простая конструкция может быть дополнительно модифицирована, как объяснено ниже, для большего контроля и улучшенных результатов.

Вышеупомянутая схема образует основу для всех следующих схем посредством некоторых подходящих модификаций и дополнений.

Использование фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите осветить и пульсировать с помощью небольшой лампы фонарика, вам просто нужно будет внести простые изменения, как показано на второй диаграмме.

Здесь, добавив силовой транзистор PNP и запустив его через коллектор T2, лампу факела легко заставить стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух горшков.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, зеленые лазерные указки сейчас довольно популярны; проиллюстрированная схема показывает простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскоп лазерной указки.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работают как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не будет подаваться напряжение, превышающее его максимальное номинальное значение.

Это также гарантирует, что ток лазера никогда не может превышать номинальное значение.

Стабилитрон и транзистор работают как постоянное напряжение, а также как косвенный драйвер постоянного тока для лазера.

Использование лампы 220 В или 120 В переменного тока в качестве стробирующего света

На следующей схеме показано, как с помощью указанной выше схемы можно использовать сетевую лампу переменного тока в качестве источника стробирующего света. Здесь симистор образует главный переключающий компонент, получающий необходимые импульсы затвора от коллектора Т2.

Таким образом, мы видим, что с помощью вышеупомянутых схемных решений становится очень легко сделать любой свет стробоскопом, просто выполнив соответствующие модификации в простой транзисторной схеме, как объяснено в приведенных выше примерах.

Список деталей

• R1, R4, R5 = 680 Ом,
• R2, R3 = 10K
• VR1, VR2 = 100K потенциометра
• T1, T2 = BC547,
• T3, T4 = BC557
• C1, C2 = 10 мкФ / 25 В
• Симистор = BT136
• Светодиоды = по выбору

Цепь полицейского стробоскопа

Для медленной нестабильности используйте следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 18K
• C1 = 100 мкФ
• C2 = 100 мкФ
• T1, T2 = BC547

Для быстрой нестабильности используйте следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 10K
• предустановка = 100K
• C1 = 47 мкФ
• C2 = 47 мкФ
• T1, T2 = BC547

Светодиодный стробоскоп с регулируемым током мощностью 36 Вт

Эта схема светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией управления током была запрошена одним из преданные читатели сайта, г-н.Рохит.

Идею дизайна можно понять из следующего объяснения:

Я пытаюсь сделать светодиодный стробоскоп с быстрой вспышкой, подобный тем, которые используют операторы для фотосъемки. Я видел на вашем веб-сайте несколько схем, касающихся светодиодов, таких как драйвер постоянного тока, питание светодиодных ламп высокой мощности, светодиодный стробоскоп. Однако я думаю, что мое приложение представляет собой комбинацию этих проектов.
Итак, что я хочу сделать, так это включить светодиоды мощностью 18 Вт или 36 Вт для вспышки в 1 микросекунду и мне нужен драйвер постоянного тока, чтобы каждая вспышка имела одинаковую интенсивность.
Надеюсь вскоре получить известие от вас. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы по электронной почте или позвоните мне для дальнейшего обсуждения

Полную принципиальную схему мощного светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией контроля тока можно увидеть на следующем изображении:

Введение к покупке Studio Flash Lights

Гостевой пост Эндрю Миллса .

Не знаете, на что обращать внимание при покупке первого комплекта студийных светильников? В этой статье я рассмотрю некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание.Я не могу сказать вам, что именно покупать, поскольку потребности и бюджеты у всех разные, но это должно дать вам отправную точку, чтобы сделать покупку более осознанной.

Моноблоки или нет?

Существует два основных «типа» студийной вспышки: в одном головка вспышки и элементы управления отделены друг от друга, а в другом — полностью автономная вспышка (обычно известные как «моноблоки» или «моноблоки»). Отдельные версии удобны тем, что элементы управления остаются в пределах досягаемости, в отличие от моноблоков, где вам придется перемещать свет или использовать стремянки, когда вам нужно отрегулировать их, если свет находится высоко или в таком положении, которое затрудняет их достигнуть.

являются наиболее часто продаваемыми и используемыми версиями в наши дни и, вероятно, дешевле из-за своей автономной природы, и, как следствие, именно с этим типом я буду иметь дело здесь (хотя многие вещи подходят для обоих типов).

Сколько?

Вы можете начать с одного источника света и при необходимости использовать отражатели. Большинству людей понадобится не более 4, которые дадут вам ключевой свет (основной свет на объект), заливку (как следует из названия, просто добавляет немного заливки, чтобы удалить лишние тени), свет для волос и фоновый свет. — или вы можете использовать волосы и фоновый свет в качестве фона на фотографиях в высоком ключе.

Дорогой против дешевого

Заманчиво просто купить дешевый комплект осветительных приборов, но это компромисс, и старая поговорка «вы получаете то, за что платите», действительно звучит правдоподобно. Дешевые вспышки могут немного отличаться по цветовой температуре и мощности при каждом срабатывании вспышки, что может означать дополнительную работу для вас при постобработке. Есть еще и очевидный угол надежности.

Какой ватт?

Studio измеряется в ваттах в секунду или джоулях (по сути то же самое).Домашняя студия или небольшая коммерческая студия будет работать с светом около 200 Вт / с. Большим студиям в большинстве случаев потребуется всего около 400 или 500 Вт / с — вам редко нужно подниматься выше. Фактически, слишком мощная вспышка в слишком маленьком пространстве будет контрпродуктивна и, вероятно, затопит пространство слишком большим количеством неконтролируемого света. Более мощные фонари также более дороги (как вы, вероятно, ожидали), и их переработка может занять больше времени.

«Возможность поворота»

Это то, на что люди склонны упускать из виду, когда ищут вспышки — я знаю, что определенно сделал это, когда купил свой первый набор фонарей: как далеко можно выключить фонари? Первый набор, который я получил, можно было уменьшить только до 1/5 (пятой) от его номинальной мощности, так что, поскольку они были лампами 200 Вт / с, они могли снизить только до 40 Вт / с.Возможно, это не важно, если вы когда-либо используете их только в базовой студии, но мне нужно было использовать их на месте в доме, чтобы осветить модель, сидящую в окне — я обнаружил, что не могу выключить их достаточно сильно, чтобы сбалансировать Осветите модель светом, поступающим снаружи.

Как правило, более дешевые вспышки уменьшаются до 1/8, затем в среднем диапазоне на 1/16, а более высокие — до 1/32 — мои новые вспышки 400 Вт / с уменьшаются до 1/32 мощности, поэтому снижайте до 12,5. ж / с.

Продолжительность вспышки

Это то, как быстро вспышка будет излучать заданное количество света — будет ли вспышка давать более яркую серию за более короткое время или будет не такой яркой в ​​течение длительного периода времени (например, 3000-я секунды против 1000-й секунды).Для чего вы их будете использовать? Для прямых портретов и натюрмортов это не такая уж проблема. Но если вы фотографируете танцоров в действии или даже детей, вам могут понадобиться вспышки, которые срабатывают за более короткий промежуток времени, чтобы гарантировать, что действие застыло и нет размытия при движении.

Время перезарядки

Это количество времени, необходимое вспышке для перезарядки, прежде чем она снова будет готова к срабатыванию. Более дешевые устройства, как правило, заряжаются дольше, чем дорогие версии — на полной мощности это может занять до 3 секунд.Может показаться, что это не так уж и много, но когда вы снимаете, это может показаться вечностью и может означать, что вы пропустите выстрел, если снимаете что-то вроде детей.

Крепление для аксессуаров

К сожалению, нет единого стандартного крепления для аксессуаров, таких как софтбоксы и косметички. Поэтому вам нужно знать, какое крепление использует ваша вспышка, и учитывать это при покупке вспышки. Здесь, в Великобритании, крепление Bowens «S-Type» популярно и сейчас, вероятно, настолько близко к стандарту, которое вы можете получить, поскольку его используют сами Bowens и многие другие производители.Есть много аксессуаров, которые будут использовать это крепление, от многих сторонних производителей. У Elinchrom также есть собственное крепление, и, хотя есть множество аксессуаров, которые подходят к нему, их не так много, как для крепления S-Type, поэтому у вас меньше выбора, а они могут стоить дороже.

Однако есть некоторые производители аксессуаров, которые делают свои аксессуары с универсальным адаптером, который позволяет использовать один и тот же аксессуар для вспышек с разными креплениями.

Моделирующий светильник

Большинство вспышек поставляются с пилотным светом — это «обычная» лампа накаливания или галогенная лампа, которая используется, чтобы получить представление о том, как вспышка падает на объект.Это также помогает осветить модель и предотвратить слишком сильное раскрытие радужной оболочки, если в студии тускло освещено.

Как работает свет, зависит от вспышки, и она может работать одним или несколькими из следующих способов; прямое включение или выключение, регулируемая мощность в соответствии с мощностью вспышки (чем больше вы увеличиваете мощность вспышки, тем ярче пилотный свет) или регулируемая мощность, устанавливаемая вручную с помощью диска на вспышке.

Очевидно, что вспышки, которые позволяют управлять пилотным светом вручную и синхронно с мощностью вспышки, предпочтительнее, поскольку они дают вам больше контроля и выбора.

Вспышка

Можно ли заменить пользователем? Многие из них, так что вы можете просто сохранить запасной и заменить его самостоятельно в случае, если он выйдет из строя или сломается. К сожалению, у меня все не так, если она когда-нибудь выйдет из строя, мне придется отправить вспышку, чтобы она была заменена, а это означает, что я буду без вспышки в течение нескольких дней.

Кстати о лампах-вспышках — никогда не прикасайтесь к ним голыми руками. Это может значительно сократить срок службы вашей лампы-вспышки!

Уведомление о готовности

Это личное дело, которое может не повлиять на вас, но у моего первого набора огней нет возможности выключить звуковой сигнал, чтобы сообщить вам, что они заряжены и готовы снова выстрелить.Через некоторое время меня может раздражать то, что несколько огней все время гудят, поэтому вы можете поискать огни, где можно отключить звуковой сигнал и / или где вспышка может выключить пилотный свет. когда он будет готов.

Способы стрельбы

Все вспышки имеют гнездо для кабеля синхронизации — обычно это гнездо 3,5 мм, но некоторые имеют меньшее гнездо 1,4 мм (оба размера являются «моно» версиями того же типа, что и в наушниках). Студийные вспышки обычно продаются со шнуром синхронизации, подходящим к вашей вспышке, но они просты и достаточно дешевы, чтобы их можно было купить в случае необходимости.Этот разъем также можно использовать для подключения беспроводных триггеров.

Большинство вспышек также имеют оптическую ведомую ячейку (обычно вы используете шнур синхронизации только с одной вспышкой и запускаете другие через ведомые ячейки), но убедитесь, что его можно выключить при необходимости — я был в ситуации, когда другие источники света (от других фотографов) выключили мне свет.

Некоторые вспышки теперь поставляются со встроенными беспроводными ведомыми триггерами, такими как встроенный Pocket Wizard, или с опцией внутренней установки специальной версии Pocket Wizard.

Консистенция

Я вкратце упомянул об этом выше, но мощность вспышки может варьироваться в зависимости от вспышки — либо интенсивность, либо цветовой баланс. Но вы можете предположить, что более дорогие источники света будут более последовательными и будут означать меньшую постобработку.

К сожалению, вы не можете точно сказать, насколько стабильна вспышка, без каких-либо реальных тестов — вам придется либо полагаться на рекламное объявление производителя, либо читать некоторые сторонние обзоры, либо проверять свет самостоятельно.

Отопление и охлаждение

Это, вероятно, не повлияет на большинство людей, но если вы планируете делать продолжительные периоды непрерывных вспышек, вам следует проверить рабочий цикл вспышки (это может быть более важно, если вы живете в более жаркой среде). Это время, в течение которого вспышка может работать, прежде чем вам придется остановиться и дать ей остыть. Некоторые вспышки более эффективны, в некоторых используются большие радиаторы, а в некоторых установлены вентиляторы для охлаждения.

Разное

Конечно, можно смешивать — или использовать — вспышки разных производителей (например, Bowens и Elinchrom), но некоторые будут рекомендовать этого не делать, поскольку все они будут иметь немного разные цветовые температуры, что, в свою очередь, может означать дополнительную постобработку для верный.Это не то, с чем я сталкивался, но об этом следует помнить, поэтому вы можете выбрать один бренд и придерживаться его продуктов.

Следите за другими функциями — некоторые вспышки Bowens могут использовать специально разработанные аккумуляторные блоки питания, поэтому их можно легко использовать в местах, где нет доступа к электросети. Некоторые модели Elinchrom можно регулировать дистанционно через их беспроводную триггерную систему Skyport (простым нажатием кнопки на триггере на вашей камере) или через компьютер.

Заключение

Как я уже упоминал выше, многое будет зависеть от вашего бюджета, но я бы постарался избегать самых дешевых из доступных. Студийные светильники могут стоить больших денег, но по большей части они надежны и могут прослужить много лет (фотографы нередко используют один и тот же набор светильников более 20 лет).

Мои личные «must have» для студийной вспышки; возможность выключения не менее чем на 1/16 номинальной мощности, крепление для аксессуаров Bowens S-Type, возможность отключения звукового сигнала перезарядки и ведомого элемента, а также время перезарядки менее 1.5 секунд на полной мощности.

Узнайте больше об авторе этого поста — Эндрю Миллсе на AndyPhoto.co.uk. Также спасибо Chilli Photography за некоторые изображения в этом посте.

Фотография электронных плат — Создание научно-фантастических городских пейзажей

Электроника, особенно печатные платы, бывают разных форм и размеров. Благодаря этому они могут делать действительно интересные объекты макросъемки. В этой статье мы будем использовать фотографии электронных плат для создания городских пейзажей и снимков футуристических миниатюрных городов с воздуха!

Во-первых, вы можете довольно легко найти лом электроники любых форм и размеров.Мы пошли в местную мастерскую по ремонту компьютеров, чтобы одолжить материнские платы и видеокарты с множеством интересных компонентов. Прежде всего, если у вас старая электроника … почистите ее! Сначала мы не заметили этого. Количество пыли и пуха было ошеломляющим!

Если у вас есть несколько досок, есть два основных подхода к такой фотографии…

Фотография электронной платы сверху вниз

Съемка сверху вниз, вероятно, самый простой способ сделать снимки вашего научно-фантастического города.При некотором воображении они могут выглядеть как аэрофотоснимки дорог и зданий. У большинства досок есть две стороны. У одного будут компоненты, у другого будет много соединяющих их дорожек. Легче снимать нижнюю сторону досок, где все более плоское.

Направьте камеру прямо вниз и сфокусируйтесь на доске. Убедитесь, что передняя часть линзы параллельна доске. Если ваш объектив расположен под углом, ваша глубина резкости не позволит полностью сфокусировать изображение.Однако съемка под углом может быть классным эффектом, который мы рассмотрим чуть позже. Добавьте цветной свет под разными углами, чтобы дополнить или контрастировать цвет досок. Вы даже можете светить сквозь просветы!

Также можно снимать компонентную сторону платы. Однако вам нужно будет сфокусировать стопку ваших изображений, чтобы все было в фокусе. Сосредоточение внимания на верхней части компонентов может привести к размытию «городских улиц» на заднем плане.

Съемка городских пейзажей под углом

Создайте фантастический образ, используйте глубину резкости в своих интересах и снимайте сбоку.Вы можете стрелять с обеих сторон доски, чтобы получить эффект разного масштаба.

При съемке под таким углом нам особенно приятно было добавить закат. Поместив оранжевый свет за доской, вы получите красивое оранжевое свечение, которое может выглядеть как закат над вашим научно-фантастическим городом.

Фотография электронных плат обеспечивает большое разнообразие предметов. Компоненты на «трехмерной» стороне платы могут выглядеть как здания с небольшого ракурса.Как вы можете видеть на изображении выше, глубина резкости здесь может быть очень небольшой. Используйте маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости, или складывайте снимки.

Наконец, обязательно поэкспериментируйте и исследуйте свою электронику, чтобы найти интересные формы дорожек, припоя и компонентов. Есть неограниченное количество комбинаций ракурсов и электроники для исследования. Если вы хотите изучить больше отражений, цветного света и геометрических форм, ознакомьтесь с нашим уроком по фотографии столовых приборов!

Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, чтобы получать больше уроков, идей и вдохновения по макросъемке!

Убить студийный гул и жужжание у источника

Итан Винер

Эта статья впервые появилась в сентябрьском 1997 год выпуска записи журнал.

Это действительно редкая студия, которая не страдает от некоторого количества жужжание и жужжание. Если вам повезет, проблема возникает только с одним или двумя предметами. оборудования.Но чаще всего слышен постоянный низкий гул, который явно слышен. слышно, когда вы включаете мониторы. В этой статье будут рассмотрены некоторые распространенные причины гул и опишите способы уменьшить его или даже полностью устранить. Я также объясню AC сетевые фильтры и показать, как заменить шумящие твердотельные светорегуляторы на электрически бесшумные переменные трансформаторы.

HUM 101

Гул происходит от основной частоты линии питания переменного тока, которая в США составляет 60 Гц.Однако большая часть гула также содержит гармоники этой фундаментальной частота: 120 Гц, 180 Гц и т. д. Фактически, единственная реальная разница между «гул» и «гудение» означает, что в гудении больше гармоник, и эти гармоники расширить до более высокой слышимой частоты.

Есть три основных способа гудения и других связанных с линией электропередач шумы могут попасть в аудиосистему. Один — через радиацию в воздухе, например, когда вы поднесите электрогитару к силовому трансформатору усилителя.В этом случае звукосниматель гитары действует как антенна, принимающая частоту 60 Гц. энергия излучается трансформатор. Весь смысл использования экранирования вокруг центрального проводника гитары проводов и студийных патч-кордов, чтобы излучаемый гул не попадал на провод внутри экранирование.

Второй способ вызвать гудение в аудиосистеме — это когда существует разница напряжений между общими заземляющими соединениями двух или более частей оборудование.В-третьих, щелчки и жужжание могут попасть в аудиоустройство через силовые провода. Каждый раз, когда электродвигатель включается или выключается, его катушки «отбросьте» в линию электропередач кратковременный, но высокий скачок напряжения. Большой двигатели, используемые в компрессорах холодильников и кондиционеров, являются частой причиной слышимых щелчки и хлопки. Источники питания, используемые в большинстве аудиосистем, не могут заблокировать эти высокочастотные импульсы, и они проходят прямо через блок питания в аудио схема.

Точно так же твердотельные диммеры могут испортить звук. механизм. Эти устройства работают, изменяя время, в течение которого полное напряжение в сети применяется к контролируемому свету, в отличие от фактического повышения и понижения Напряжение. Хотя мощность переменного тока подается энергокомпанией в виде чистой синусоидальной волны (без гармоник), резкое включение и выключение напряжения диммером фактически генерирует гармоники, которые распространяются на очень высокие частоты.И эти высокочастотные гармоники могут попасть в звуковую аппаратуру как за счет излучения, проходящего через воздух, так и путешествуя по силовая проводка непосредственно в аудиосистему.

ОБЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

В большинстве профессиональных аудиокомпонентов используются симметричные сигнальные провода для подключиться к другому оборудованию в студии. При симметричной проводке аудиосигнал применяется между двумя проводами, ни один из которых не зависит от общего заземления (экрана) Устройство.Теоретически любая разница напряжений между землей подключение двух аудиоустройств не повлияет на сам сигнал, потому что сигнал Путь не связан с этими заземляющими соединениями. Но многие аудиоустройства, используемые в доме и проектные студии не используют симметричную проводку. В этом случае используется заземленный экран. как один из аудиопроводов. Таким образом, в несимметричной системе любая разница напряжений между два заземляющих соединения становятся частью самого аудиосигнала.

Одним из решений является изоляция физических заземляющих соединений между каждое аудиоустройство. Для оборудования, устанавливаемого в стойку, можно использовать пластиковые изоляционные выступы, например, Humfrees . Эти умные устройства физически изолируют металлический корпус каждого устройства от стойки. металлические направляющие, предотвращающие соприкосновение устройств друг с другом. Другая возможность — купить адаптеры заземления, которые отсоединяют заземляющий штырь от шнура питания каждого часть оборудования.Однако одно устройство должно быть правильно заземлено. В моей студии я У меня есть подъемники земли на всем, кроме моего основного смесителя. Вся система заземлена через экраны аудиопроводов, которые подключаются к микшеру, но подключен только микшер к заземлению линии электропередачи через третий заземляющий штырь ее шнура питания.

Еще одно решение — хотя оно может стать довольно дорогим — купить изолирующие звуковые трансформаторы и разместить их на пути прохождения сигнала между каждой частью аудиооборудования, использующего несимметричную аудиопроводку.Обратите внимание, что все эти предложения можно пробовал, и они не исключают друг друга. В моей студии хватило наземных подъемников для устранения всех источников шума. Но если бы это не решило полностью проблему, я бы затем попробовали изоляторы Humfrees в дополнение к наземным лифтам.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИММЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Хотя грунтовых подъемников было достаточно, чтобы убрать гул в моем studio, они не повлияли на гудение, создаваемое твердотельными диммерами света. в разных комнатах моего дома.Как я уже упоминал ранее, твердотельный свет диммеры работают, изменяя «рабочий цикл» (время включения / выключения) полного переменного напряжения. который применяется к управляемым источникам света. Например, если напряжение подается на только половина каждого цикла переменного тока, лампочка будет казаться только наполовину ярче, чем обычный. А если напряжение приложить только четверть времени, лампочка появится быть еще тусклее.

Твердотельные диммеры используют ручку регулировки яркости для определения в какой момент в каждом цикле напряжения включать и выключать свет.Это внезапное переключение мощность — это то, что генерирует высокочастотные гармоники, пронизывающие воздух и мощность проводка с жужжанием. Быстрые изменения напряжения коррелируют с высокими частотами. Так даже если основная частота линии электропередачи составляет относительно низкую 60 Гц., внезапно включение или выключение этого низкочастотного напряжения по определению создаст новое, более высокое частоты. Это показано на Рисунке 1 выше.

Решение состоит в том, чтобы заменить все твердотельные диммеры в вашем дом или здание студии с трансформаторами переменной мощности.Эти устройства позволяют изменять 60 Гц. напряжение напрямую, без генерации энергии гармоник. Обратной стороной является то, что Трансформаторы переменной мощности несколько дороже твердотельных диммеров. Но если Вы готовы сделать электромонтаж самостоятельно, стоимость каждого установленного диммера составит от 60 до 130 долларов, в зависимости от того, сколько ватт освещения необходимо контролировать.

Mouser Electronics (800-346-6873; в Интернете www.mouser.com ) продает Staco линейка переменных трансформаторов.Эти трансформаторы имеют номинал в амперах, но вы можете легко преобразовать это в ватты. Просто умножьте напряжение линии электропередачи (номинальное 120 в США). умножить на емкость в амперах, чтобы определить эквивалентное количество ватт, которое он может выдержать. Таким образом, трансформатор на 3 А может контролировать 360 Вт (120 В умножить на 3 А = 360 Ватт). Для меньшего тепловыделения и увеличения срока службы трансформатора я рекомендую по крайней мере Запас мощности 20 процентов. Итак, если вы хотите управлять трековым светом, например, пять лампочек мощностью 75 Вт (375 Вт), вам следует купить трансформатор, способный выдержать не менее 450 Вт. Вт.

Если вы живете в многоквартирном доме, возможно, вам не удастся устранить диммер гудения из других квартир. Но если кайф полностью уйдет при выключении ваш собственный приглушенный свет (выключенный полностью, а не просто приглушенный полностью), затем замена этих диммеров переменными трансформаторами решит проблему.

Я установил в своем доме семь диммеров, используя различные размеры трансформатора. Каждый трансформатор смонтирован в пластиковом электрическом ящике, в котором внутри стены и подключены, как показано на рисунке 2.Я также добавил стандартный выключатель света в позволяют включать и выключать свет, не изменяя уровень яркости. Это было сделано не только для удобства, но и для предотвращения ненужного износа скольжения трансформатора щеточный контакт.

Как показано на прилагаемых фотографиях, в стена из гипсокартона, достаточно большая, чтобы вместить пластиковый корпус. Это отверстие должно быть рядом с настенной стойкой, чтобы вы могли прикрутить коробку к этой стойке для механической поддержки.Для трансформатор изображенный на фото, всю заднюю часть ящика срезал ножовкой, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха для охлаждения. Некоторые другие трансформеры я были достаточно малы, чтобы поместиться в стандартную квадратную 4-дюймовую пластмассовую электрическую коробку. Для них я просверлил серию отверстий диаметром 1/2 дюйма как в верхней, так и в нижней части коробки (как он ориентирован при установке в стене), чтобы обеспечить адекватную циркуляцию воздуха.

Я рекомендую вам сначала купить трансформаторы в зависимости от того, сколько Ватт освещения необходимо приглушить, а затем измерить, прежде чем переходить к электрическому поставка дома купить пластиковые монтажные коробки.Кроме того, не забудьте использовать несколько дополнительных футов соединительный провод, чтобы вы могли разместить трансформаторы на стуле или картонной коробке, пока вы над ними работаете. Я использовал провод лампы 14-го калибра, потому что он более гибкий, чем Кабель Romex обычно используется для электропроводки и, следовательно, менее подвержен нагрузке на клеммы подключения трансформатора. Конечно, перед тем, как делать какие-либо проводки, вы должны удалить предохранитель или выключите автоматический выключатель, который управляет затемнением света.

И последнее: никогда не используйте диммеры любого типа — ни твердотельные. или переменный трансформатор — с люминесцентными или неоновыми лампами.Однако можно использовать диммер. с галогенными лампами. На самом деле, самый шумный диммер в моем доме был с галогенный торшер мощностью 500 Вт. Для этой лампы я купил переменный трансформатор. предварительно смонтированный в металлической коробке с розетками и собственным шнуром питания (также доступен в Mouser).

ЩЕЛЧКИ И ТРЕЩИНКИ (Ой, МОЙ!)

Чаще всего причиной щелкающих и хлопающих шумов являются электродвигатели.Как я упоминал ранее, всякий раз, когда электродвигатель включается или выключается, катушки двигателя генерируют короткий импульс высокого напряжения в линии электропередачи. Этот импульс шумы известны как RFI (радиочастотные помехи), потому что они имеют энергию который простирается в частотный диапазон RF. Как с гудением от высокоскоростного переключение твердотельных диммеров света, импульсы от катушек двигателя также создают высокие частотная энергия. Но в этом случае напряжение является единовременным.Таким образом, вы получить щелкающий звук, а не постоянное жужжание.

Лучшее решение для этих щелчков — установка фильтра RFI в линия электропередачи, питающая ваше аудиооборудование. По правде говоря, было бы даже лучше поставить Фильтр радиопомех в соответствии с питанием двигателя прямо в том месте, где он подключается к проводке переменного тока. Это блокирует высоковольтные переходные процессы в их источнике и предотвращает их попадание в электропроводка переменного тока вообще. Однако для этого потребуется купить фильтр, способный управление полным потреблением тока двигателем.Как и в случае с регулируемыми трансформаторами, большой фильтр радиопомех стоит намного дороже, чем устройство меньшего размера, способное обрабатывать только то, что тянет ваше аудиооборудование от ЛЭП. Кроме того, вы можете использовать несколько более дешевых фильтров — возможно, один для каждый удлинитель, который питает ваше аудиооборудование — вместо того, чтобы покупать один большой блок для вашего вся студия. В профессиональной студии, которой я владел, у нас был кулер для воды, который давал слышимый звук. щелкайте каждый раз, когда его мотор компрессора включается или выключается. Поскольку этот мотор был относительно small, я установил фильтр радиопомех внутри кулера, подключенный напрямую к двигателю насоса.Но для двигателей кондиционеров и масляных горелок размером с комнату, распространенных в большинстве домов, это больше практично для установки фильтров в линии электропередачи переменного тока, которые питают ваше аудиооборудование.

Хотя многие недорогие блоки розеток продаются на оборудовании и компьютерные магазины утверждают, что включают фильтрацию RFI, на самом деле ни один из них не содержит фильтров, которые действительно эффективны. Вам необходимо приобрести подлинный промышленный фильтр радиопомех в интернет-магазине. поставщик запчастей для электроники. И Mouser (упомянутый выше), и DigiKey (800-344-4539; на Интернет www.digikey.com) продать о каком фильтре я говорю. Я использовал фильтры Corcom (продаются у DigiKey) и Cornell-Dubilier с большим успехом, и их цена варьируется от 25 до 65 долларов. каждый, в зависимости от их емкости в Амперах. Не тратьте время на более дешевые устройства; покупайте только двухкаскадные фильтры L-C (индуктор-конденсатор) серии R.

Добавлено 9 июля 2010 г .: Многие люди спрашивали меня ссылки на подходящие фильтры Corcom Series R.Вот что я нашел в Mouser Electronics:

вверх до 6 ампер
вверх до 20 ампер

Я установил 10-амперный фильтр в пластиковую конструкцию Radio Shack, и подключил его к удлинительному шнуру переменного тока для тяжелых условий эксплуатации, который был обрезан на одном конце приспособить соединения. Это показано на прилагаемой фотографии. Если у вас уже есть Полосы для розеток переменного тока в вашей студии, вы можете просто разрезать существующий шнур и припаяйте провода шнура к клеммам фильтра.Обязательно подключите оба конца переменного тока. провод заземления шнура питания к клемме заземления фильтра. Это показано на рисунке 3.

БУДУЩЕЕ ЗВУКА

Согласно моему хрустальному шару, большинство проблем с гулом когда-нибудь будут просто память. Благодаря волоконно-оптическим соединениям между полностью цифровым аудиооборудованием становится все больше популярна, со временем вообще отпадет необходимость в металлической проводке, за исключением, возможно, микрофонные входы.Когда мой друг Дуг установил оптоволоконный кабель между своим Yamaha Консоль O2R и ADAT в его профессиональной студии звукозаписи, весь его предыдущий гул проблемы исчезли.

Однако всегда будут проблемы с бортовыми электрическими цепями. шумы, проникающие в звукосниматели гитары. Когда я записываю свою игру на гитаре в MIDI / ADAT studio, я записываю как синхронизирующий тон SMPTE, так и моно микс на два отдельных ADAT треки. Затем я могу выключить компьютер и его монитор во время записи, избегая любых помехи от этих источников.(Позднее во время сведения сигнал SMPTE управляет моим секвенсора, но к тому времени гитарные треки уже записаны.) Независимо от того, где я стою, и даже с огромным усилением, необходимым для получения полного тона фаззинга, единственный шум, который я нужно беспокоиться о гудении струн из-за неаккуратной игры.

Добавлено 1 января 2003 г .:

Я получил электронное письмо от Криса Редмонда, в котором указывалось, что гудение может часто может быть значительно уменьшена путем соединения всех корпусов устройства вместе с толстым проводом.Поскольку контуры заземления возникают при наличии разницы напряжений между клеммами заземления подключенного аудиооборудования с использованием толстого провода с низким сопротивлением разность напряжений.

Итан Винер — индивидуальный программист, музыкант, занимается аудиоустройством. инженер. Когда он не смотрит повторные показы Симпсонов по телевизору, Итан любит писать и играет много разных видов музыки.

Все содержимое этого веб-сайта Авторские права 1997 — Итан Винер.Все права защищены.

Аппаратная студия — Garde

• АППАРАТ СТУДИЯ ЦЕНЗЕР ЧЕРНЫЙ

  АППАРАТ СТУДИЯ ЦЕНСЕР ЧЕРН. ЛАТУНЬ

  Обычная цена

  $ 820,00

  Цена продажи

  820 долларов.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO MEDIAN SCONCE 11

  APPARATUS STUDIO MEDIAN SCONCE 11

  Обычная цена

  от 2500 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 2,500.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ VANITY SCONCE

  APPARATUS STUDIO VANITY SCONCE

  Обычная цена

  1700 долларов.00

  Цена продажи

  1700 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ TWIG SCONCE

  APPARATUS STUDIO TWIG SCONCE

  Обычная цена

  1500 долларов.00

  Цена продажи

  1 500 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ТАССЕЛЬ 3 БРА

  APPARATUS STUDIO TASSEL 3 SCONCE

  Обычная цена

  от 4800 долларов.00

  Цена продажи

  от 4800 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ AXON БОЛЬШОЙ ЛАМПА

  АППАРАТ СТУДИЯ AXON БОЛЬШАЯ ЛАМПА

  Обычная цена

  5200 долларов.00

  Цена продажи

  5 200,00 долл. США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ МАЛЫЙ ЛАМПА AXON

  ПРИБОР AXON SMALL LAMP

  Обычная цена

  3800 долларов.00

  Цена продажи

  3 800,00 долл. США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• КУЛОН ИЗ ЛОШАДЕЙ APPARATUS STUDIO

  APPARATUS STUDIO ПОДВЕСКА ИЗ КОНЬЯ

  Обычная цена

  от 14000 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 14 000.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ТАССЕЛЬ 1 БРА

  APPARATUS STUDIO TASSEL 1 SCONCE

  Обычная цена

  от 2150 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 2150.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ЦИЛИНДР БРА

  АППАРАТ СТУДИЯ ЦИЛИНДР БРА

  Обычная цена

  от 1400 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 1,400.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• ПОДВЕСКА ЦИЛИНДРА APPARATUS STUDIO

  ПОДВЕСКА ЦИЛИНДРОВ АППАРАТА СТУДИЯ

  Обычная цена

  от 3200 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 3200.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• ПОДЪЕМ ЦИЛИНДРА АППАРАТА

  АППАРАТ СТУДИЯ ЦИЛИНДРОВАЯ ПОДСТАВКА

  Обычная цена

  от 1600 долларов.00

  Цена продажи

  от 1600,00 $

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• КУЛОН APPARATUS STUDIO TASSEL 3

  APPARATUS STUDIO TASSEL 3 КУЛОН

  Обычная цена

  от 5700 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 5700.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Odd Matter Studio Подсветка узлов на принципиальных схемах

Милан 2016: вращающихся рычага завершают медные петли для включения этих источников света, которые были разработаны Odd Matter Studio, чтобы напоминать электрические схемы (+ слайд-шоу).

Студия из Амстердама хотела объяснить создание и разрыв цепи, поэтому создала серию светильников, которые превращают линейные чертежи электрических схем в трехмерную форму.

«Мы рассмотрели это в самой простой форме электрической схемы; линейный рисунок, который наглядно объясняет, как работает лампа», — рассказали Dezeen основатели студии Эльс Волдхек и Георгий Манассиев.

Медные петли согнуты в разные формы, чтобы проиллюстрировать течение тока.Вращающиеся медные рычаги спроектированы так, чтобы выглядеть как символы переключателей на схемах, и включают и выключают свет, замыкая цепи.

Абажуры из гипса и композитного материала на основе смолы Jesmonite размещены в разных точках цепи, напоминая круги световых символов.

Jesmonite становится популярным материалом для дизайнеров. Среди недавних примеров его использования — журнальный столик Nim ограниченного выпуска от Pinch, скульптура для лондонского отеля Ace и тумбочки от Study O Portable.

Odd Matter Studio также использовала Jesmonite для литья шаров, расположенных на концах держателей лампы, из-за его «каменного» качества.

Балансир лампы Yuue Design поворачивается с помощью скользящего механизма

Один из них разделяется пополам, когда рычаг перемещается и цепь разрывается, в то время как другой функционирует как ручка для щелчка переключателя.

«Механизм переключателя работает путем перемещения рычага, который поворачивается в центре», — сказал Odd Matter.«Когда он выровнен и форма замкнута, цепь замыкается, и свет горит».

Дуэт, который также представил вазы для женской торговой платформы No Sir, в настоящее время создал пять версий лампы — с разным количеством источников света и цветами Jesmonite. Они сказали, что концепция допускает гораздо больше итераций.

«Медь может принимать любую форму, как линии на рисунках», — заявили дизайнеры. «Это похоже на планирование световых точек в пространстве, но вместо того, чтобы скрывать их происхождение, можно использовать их для создания композиций.«

Вольдхек из Голландии и Манассиев из Болгарии познакомились во время учебы в магистратуре по направлению Design Products Лондонского Королевского колледжа искусств.

Odd Matter представила лампы в Spazio Rossana Orlandi во время Миланской недели дизайна, которая проходила с 12 по 17 апреля 2016 года.

Другие светильники, которые были продемонстрированы на Миланской неделе дизайна в этом году, включают литые бетонные лампы Винсента Ван Дуйсена для Flos и переиздание Немо дизайна Борна Бетона Ле Корбюзье.

Ставьте лайк Dezeen на Facebook, чтобы получать последние новости архитектуры, интерьера и дизайна »