Светосила объектива: Что такое светосила объектива? — EON интернет-магазин

Содержание

TAMRON объявляет о выпуске первого в мире компактного легкого сверхширокоугольного зум-объектива с постоянной светосилой F/2.8 для беззеркальных фотокамер Sony с матрицей формата APS-C

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)

 

22 апреля, 2021, Сайтама, Япония – Tamron Co., Ltd. (Президент и председатель Совета директоров: Широ Аджисака), ведущий производитель широкого спектра оптических устройств различного назначения, объявляет о выпуске 10 июня 2021 сверхширокоугольного зум-объектива с постоянной светосилой F/2.8 для беззеркальных фотокамер Sony с матрицей формата APS-C 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060). По причинам, связанным с глобальным кризисом, вызванным проблемами в сфере здравоохранения, дата выпуска продукта и график поставок могут быть изменены. 

  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

НАЧАЛО ПРОДАЖ

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD 

 (Model B060)

24 июня, 2021*

По причинам, связанным с пандемией COVID-19, дата выпуска продукта и график поставок могут быть изменены.

 

Новый объектив с переменным фокусным расстоянием 11-20mm F/2.8 – первый в мире сверхширокоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Sony E-mount с матрицей формата APS-C, имеющий постоянное максимальное значение диафрагмы F/2.8. Несмотря на это, объектив очень компактен (86,2 мм), и создает ощущение превосходного баланса с беззеркальными камерами формата APS-C. Это идеальный сверхширокоугольный объектив для повседневного имспользования. На широкоугольном конце при фокусном расстоянии 11 мм объектив предоставляет впечатляющие возможности для съемки близкорасположенных предметов благодаря минимальной дистанции фокусировки (МДФ), равной всего лишь 0,15 м, и увеличению 1:4.. Этот объектив способен вести широкоугольную съемку крупным планом, благодаря чему появляются удивительные креативные возможности.

 

Новый зум имеет пылевлагозащищенную конструкцию и фтористое покрытие передней линзы, облегчающие съемку на открытом воздухе. Резьба под светофильтр имеет тот же диаметр, что и у стандартного светосильного зума TAMRON 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070) , предназначенного для беззеркальных камер Sony формата APS-C, а также почти у всех объективов TAMRON для полнокадровых беззеркальных камер Sony, колторые также могут использоваться с кроп-камерами. Совместимый со многими встроенными функциями камер Sony, включая быструю гибридную автофокусировку и автофокусировку по глазам, объектив очень комфортен при съемке. Фотографы по достоинству оценят качество изображения этого сверхширокоугольного светосильного объектива с диафрагмой F/2.8.

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

1. Первый в мире сверхширокоугольный зум-объектив с постоянной максимальной светосилой F/2.8 для беззеркальных камер формата APS-C

11-20mm F/2.8 — это сверхширокоугольный зум-объектив с максимальной апертурой F/2.8 во всем диапазоне зума, который будет служить вам верой и правдой. Он компактен, легок и очень практичен. Вы можете наслаждаться уникальным миром сверхширокоугольной фотографии на фокусном расстоянии ФР 11 мм (полнокадровый эквивалент 16,5 мм), а фокусное расстояние 20 мм (эквивалент 30 мм на полном кадре) идеально подойдет для повседневного использования, например, для стрит-фото. Легкая конструкция и высокая светосила объектива 11-20мм F/2.8 позволят вам получить незабываемый опыт съемки с огромной свободой самовыражения.

 

2. Компактность и малый вес обеспечивают удобство

Объектив 11-20mm F/2.8 имеет длину всего 86,2 мм при массе 335 г. Для светосильного (F/2.8) широкоугольного зума это выдающиеся массогабаритные параметры. При использовании с беззеркальными камерами формата APS-C, объектив Tamron 11-20mm F/2.8 позволяет получать удовольствие от съемки, при этом не отягощая вас и не занимая лишнего места. Для удобства организации фото- или видеосъемки достаточно очень компактного штатива или карданного стабилизатора.

 

3. Выдающиеся оптические характеристики    

Конструкция объектива 11-20mm F/2.8 включает 12 элементов в 10 группах. Два установленных с прецизионной точностью асферических элемента из литого стекла (GM — Glass Molded Aspherical) обеспечивают высочайшее разрешение по всему полю кадра, от края до края. Для получения четких изображений с качественной коррекцией оптических аберраций в оптической конструкции объектива 11-20мм F/2.8 также использованы два низкодисперсных элемента (LD) и один сверхнизкодисперсный (XLD). Покрытие BBAR-G2 (широкополосное антиотражающее, второго поколения) подавляет ореолы и блики до минимального уровня и обеспечивает высочайшую детализацию даже в контровом свете. Сочетание функций гармонизирует, обеспечивая четкие изображения с естественными цветами и богатой насыщенностью. 

 

4. Минимальная дистанция фокусировки 0,15 м при фокусном расстоянии 11 мм

11-20mm F/2.8 может похвастаться МДФ (минимальной дистанцией фокусировки) 0,15 м при установке фокусного расстояния 11 мм и 0,24 м — на 20 мм. Благодаря этому достигается более высокое качество снимков при съемке с близкого расстояния, чем у других сверхширокоугольных зум-объективов. На широкоугольном конце коэффициент увеличения достигает 1:4, что позволяет при широкоугольной макросъемке получать перспективу, характерную для сверхширокоугольных объективов, но при этом, благодаря широкой открытой диафрагме, иметь выразительное боке. 

 

5. Унифицированный диаметр светофильтра 67 мм

11-20mm F/2.8 удивительно легок. Если вы используете его в комплекте с объективом 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (модель B070) для беззеркальных камер Sony формата APS-C, то общий их вес составляет всего около 860 г. Комбинация этих двух объективов охватывает диапазон фокусных расстояний от 11 мм до 70 мм (что эквивалентно 16,5 мм — 105 мм на полнокадровых камерах) с постоянной максимальной диафрагмой F/2,8, что позволяет значительно уменьшить размер и вес всей беззеркальной системы. Как и почти все модели объективов TAMRON для беззеркальных камер Sony, диаметр посадочного места под фильтр здесь составляет 67 мм, что позволяет использовать один и тот же фильтр для нескольких объективов. 

 

6. Шаговый привод RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) работает исключительно тихо, что очень важно для съемки видео

7. Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие обеспечивают дополнительную защиту

8. Совместимость с многими камерными функциями включая быструю гибридную фокусировку и фокусировку по глазам

 

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель

B060

Фокусное расстояние

11-20 мм

Максимальная диафрагма

F/2.8

Угол обзора (по диагонали) 

105° 20′-71° 35’ (для беззеркальных камер формата APS-C)

Оптическая конструкция

12 элементов в 10 группах

Минимальная дистанция фокусировки

0,15м (широкоугольный конец), 0,24м (длиннофокусный конец)

Максимальное увеличение

1:4 (широкоугольный конец) / 1:7.6 (длиннофокусный конец)

Диаметр фильтра

φ67 мм

Максимальный диаметр

φ73 мм

Длина*

86.2 мм 

Масса

335 г

Число лепестков диафрагмы

7 (скругленная диафрагма)**

Минимальная диафрагма

F/16

Стандартные аксессуары

Лепестковая бленда, крышка объектива

Совместимые байонеты

Sony E-mount

 

* Длиной считается расстояние от монтажной плоскости объектива до его передней крышки.

** Скругленная диафрагма сосхраняет округлую форму отверстия вплоть до двух ступеней от миниимального значения диафрагмы.

Спецификации, комплект поставки, функциональность и т.д. могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Продукт разработан, произведен и продается в соответствии со спецификациями байонета E, предоставленными  компанией Sony в рамках лицензионного соглашения.

 

Информация о компании TAMRON Co., Ltd.:

Компания TAMRON специализируется на производстве широкого спектра оригинальных оптических продуктов: от сменных объективов для зеркальных камер до различных оптических устройств потребительского класса и специализированных OEM-решений. Tamron производит оптические устройства для различных отраслей и стремится использовать свой творческий потенциал и передовую техническую базу во благо клиентов. Кроме того, Tamron серьезно относится к своим экологическим обязательствам и учитывает их во всех аспектах своей деятельности.

 

Линейка оптических продуктов: 

Сменные объективы для цифровых зеркальных камер, сменные объективы для беззеркальных систем, объективы для цифровых фотоаппаратов, объективы для видеокамер, объективы для беспилотных аппаратов, автомобильные объективы, объективы для IP-камер и систем видеонаблюдения, сверхвысокоточные оптические компоненты, объективы для машинного зрения (FA), модули камер, тестовые мониторы и другое.

Светосила — это… Что такое Светосила?

Светоси́ла объекти́ва — Светосилой оптического прибора принято называть величину, характеризующую освещенность изображения.

Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя максимального относительного отверстия.

Численное выражение светосилы

Светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива (где  — диаметр действующего отверстия), делённой на квадрат главного фокусного расстояния, т. е. , или . Следовательно, светосила объектива тем выше, чем больше его относительное отверстие.

Выразив через , где  — число шкалы диафрагмы, получим:

Из формулы следует, что чем больше число диафрагмы, тем меньше светосила объектива. Таким образом, диафрагмирование уменьшает светосилу объектива.

Для сравнения светосилы двух объективов необходимо брать отношение квадратов знаменателей относительных отверстий:

Например, светосила объективов с относительными отверстиями 1:4 и 1:8 будет отличаться в раза.

Учет светосилы при съёмке

Если объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, т. е. расстояние от изображения до задней главной плоскости объектива, всегда больше его главного фокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается. До масштаба 1:10, что приблизительно соответствует расстояниям от объекта съёмки до фотоаппарата более десяти фокусных расстояний объектива, уменьшение светосилы в расчет не принимают. При репродуцировании в крупном масштабе и макрофотосъёмке уменьшение светосилы необходимо учитывать, так как оно влечет за собой увеличение выдержки. В современных фотокамерах изменение светосилы учитывается автоматически.

Эффективная светосила

Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит ослабленным до светочувствительного элемента. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой.

Не следует путать эффективную светосилу с так называемой «эквивалентной светосилой», которая, якобы, приводит к единому значению светосилы для систем с различным кроп-фактором.

Потери света в объективе

Потеря света, уменьшающая прозрачность объектива, определяется по формуле:

где  — доля света, теряемая при отражении одной поверхностью раздела;  — число поверхностей раздела воздух-стекло;  — поглощение света 1 см стекла;  — суммарная толщина линз в см.

Величина называется коэффициентом светопропускания объектива.

В среднем у непросветлённых объективов при прохождении света сквозь линзы световой поток ослабляется на 1 % на каждый сантиметр толщины стекла и на 5 % за счет отражения лучей на каждой поверхности раздела воздух-стекло. Среднее значение коэффициента светопропускания у непросветлённых объективов составляет 0,65, а у просветлённых — 0,9. Световой поток, проходя через непросветлённый объектив, ослабляется в среднем примерно на 1/3. У просветленных объективов световой поток ослабляется в среднем на 0,1, поэтому поправку в выдержку вносить необязательно. В настоящее время все объективы выпускаются просветлёнными.

Внутренние отражения света в объективе

Отраженные и рассеянные линзами объектива лучи света равномерно засвечивают светочувствительный элемент. Эти лучи уменьшают контраст оптического изображения. Снижение контраста происходит потому, что рассеянный свет для ярких участков изображения составляет очень небольшой процент, а для слабо освещённых — весьма значительный. Поэтому светорассеяние сильно уменьшает различие деталей в тенях и менее значительно в света́х.

Светорассеяние увеличивается при наличии царапин на линзах объектива и особенно при потертости их поверхности в центре, сильной запылённости, сколов стекла около оправы. Поэтому с фотографическими объективами необходимо обращаться бережно.

Аналогично действуют и лучи, рассеиваемые оправой объектива, диафрагмой, стенками фотоаппарата.

Типичные значения знаменателя максимального относительного отверстия объективов разных классов

  • Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0,7
  • Leica Noctilux для дальномерной фотокамеры: 1,0
  • Юпитер-3 для дальномерной фотокамеры (оптическая схема «зоннар»): 1,5
  • Объективы с постоянным фокусным расстоянием для зеркальной камеры: 1,2 — 4
  • Цифровая автофокусная мыльница: 2,8 — 5,0
  • Вариообъектив среднего ценового диапазона для зеркальной камеры: 2,8 — 4
  • Недорогой вариообъектив для зеркальной камеры: 3,5 — 5,6
  • Автофокусная мыльница: 5,6
  • Мыльница: 8 — 11

Литература

  • Яштолд-Говорко В. А. Фотосъемка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.
  • Тамицкий Э. Д., Горбатов В. А. Учебная книга по фотографии., М., «Лёгкая индустрия», 1976

Мифы и факты. Часть II. Светосила объектива и диафрагменное число.

Часто светосилой неправильно называют диафрагменное число, тогда как светосила — характеристика самого объектива и не связана с диафрагмой.

Светосила объектива — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока.

Диафрагменное число, которое часто называют просто словом “диафрагма”, есть ни что иное, как отношение фокусного расстояния объектива к величине отверстия, открываемого диафрагмой. Обозначается оно обычно так: F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.0, F/5.6, …

Чтобы наглядно показать заблуждение многих людей, проделаем эксперимент — возьмем на тест по одному объективу из трех основных семейств — “фикс”, светосильный зум-объектив и стандартный зум(читай — “темный” зум).

В качестве подопытных у нас выступили Nikkor 50/1.4D, Nikkor 17-55/2.8G, Nikkor 18-70/3.5-4.5G. Используемая камера — Nikon D300. Использовался штатив и спуск с таймером. На камере для всех объективов были выставлены одинаковые параметры, основанные на замере эталонным Nikkor 50/1.4D: чувствительность ISO — 200, выдержка — 1/40 и диафрагма F/5.6. На зум-объективах значение фокусного расстояния установлено на 50мм. Съемка ввелась в RAW формате.

1. Nikkor 50/1.4D @50mm

2. Nikkor 17-55/2.8G @50mm

3. Nikkor 18-70/3.5-4.5G @50mm

 

Как и ожидалось, светосильный зум-объектив оказался немного темнее “фикса”, а стандартный зум отстал от обоих соперников в еще большей мере.

В итоге, во втором случае для достижения такой же экспозиции, как с “полтинником”, пришлось сделать коррекцию +0,8, а в третьем, ни много ни мало, +1,15.
Что это значит на практике? — если вы снимаете “полтинником” объект на диафрагме F/5,6 и выдержке 1/100, то в случае с Nikkor 17-55/2.8G вам придется увеличить выдержку примерно до 1/60, а с Nikkor 18-70/3.5-4.5G — и вовсе до 1/40, либо делать поправку за счет чувствительности ISO (и шумов соответственно).

Когда такие знания могут понадобится в реальной жизни? — отвечу из своего опыта. Были несколько раз такие ситуации при фотографировании в студийных условиях, что съемка велась несколькими объективами и при смене “прыгала” экспозиция, а войдя в съемочный раж, я иногда об этом забывал. Это, конечно, легко “лечится” поправкой в фоторедакторе, но кое-какие детали все же были утеряны.

Вывод: не путайте значение диафрагмы объектива с его реальной светосилой. Объектив-объективу рознь.

Отличных снимков 🙂

Follow me @OlegKucherenko

Что такое светосила. Практическая фотография

Что такое светосила

Каждый, кто собирается купить фотоаппарат, первым делом осведомляется о светосиле его объектива. Светосила едва ли не самая важная техническая характеристика объектива. Это мера его световых возможностей. Чем больше светосила, тем короче может быть выдержка при съемке. Высокая светосила облегчает съемку быстро движущихся объектов и спортивных моментов, требующих коротких выдержек. Она расширяет возможности съемки в слабо освещенных помещениях, в сумерках, в театрах, в спортивных залах, в ночное время, с экранов кино и телевизоров.

На первый взгляд кажется, что светосила зависит только от размеров объектива, точнее — от диаметра его линз. Понятно, что чем больше диаметр линз объектива, тем больше света он пропускает. Однако было бы ошибкой думать, что дело заключается только в этом. На рис. 11 показаны два объектива: «Индустар-24» и «Индустар-22». Какой из них имеет большую светосилу? Неискушенный человек, вероятно, ответил бы, что тот, который больше. И хотя это кажется очевидным, светосила у этих двух объективов совершенно одинакова. Объясняется это тем, что светосила объектива зависит не только от диаметра его линз, но и от величины фокусного расстояния.

Рис. 11. Светосила у этих двух объективов одинаковая

На оправах объективов светосила обозначается весьма условно, в виде отношения двух чисел, из коих первое всегда единица. Например: 1:2 или 1:3,5 и т. д. Смысл этого обозначения в следующем: за единицу принят диаметр действующего отверстия объектива, т. е. отверстия, пропускающего свет. Обычно величина этого отверстия равна или очень близка к величине передней линзы объектива. Правая же часть отношения показывает, во сколько раз диаметр этого отверстия меньше фокусного расстояния объектива. В целом же обозначение выражает так называемое относительное отверстие объектива.

Рис. 12. Относительное отверстие показывает, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия

Наглядное представление об относительном отверстии дает рис. 12. В левой его части показано, какое относительное отверстие у объектива «Индустар-22» с фокусным расстоянием 5 см, установленного на фотоаппарате «Зоркий». Как видно из рисунка, диаметр действующего отверстия этого объектива в три с половиной раза меньше его фокусного расстояния. Его относительное отверстие 1:3,5. В правой части рисунка дана такая же схема для объектива, установленного на фотоаппарате «Любитель-2», фокусное расстояние которого в четыре с половиной раза больше диаметра его действующего отверстия. Его относительное отверстие 1:4,5.

Вернувшись теперь к предыдущему рисунку, легко понять, почему, несмотря на разную величину двух показанных на нем объективов, светосила этих объективов одинаковая: у них одинаковые относительные отверстия.

Величину относительного отверстия можно выразить в виде дроби, т. е. вместо 1:3,5 написать 1/3,5, и тогда станет ясно, что чем меньше знаменатель дроби, тем относительное отверстие, а следовательно, и светосила объектива больше, так как больше сама величина дроби.

Попробуем теперь сравнить, во сколько раз светосила объектива с относительным отверстием 1:2 больше, чем у объектива с относительным отверстием 1:4. На первый взгляд может показаться, что для этого следует разделить большую из этих величин на меньшую, т. е. 1/2 : 1/4. Однако такое решение грубо ошибочно. Ответ при этом будет равен двум, между тем светосила первого из объективов больше, чем второго, не в два, а в четыре раза.

Чем же это объясняется? Вспомним кое-что из элементарного курса геометрии и физики, и все станет ясно.

Количество света, проходящего через объектив, зависит от площади действующего отверстия объектива. Последнее имеет форму круга, а площади кругов, как известно из геометрии, относятся, как квадраты их диаметров. Следовательно, количество света, проходящего через объектив, пропорционально квадрату диаметра его действующего отверстия.

Таким образом, если диаметр действующего отверстия одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом фокусном расстоянии обоих объективов светосила первого больше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Это наглядно подтверждает рис. 13. На нем изображены два объектива, причем диаметр одного вдвое больше, чем другого. Нетрудно видеть, что квадрат диаметра первого объектива по площади в четыре раза больше, чем второго.

Рис. 13. Светосила объектива прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия

Теперь посмотрим, какова зависимость светосилы от величины фокусного расстояния. Из курса физики известно, что освещенность поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Источником света в фотоаппарате служит объектив, освещаемой поверхностью — фотопленка, а расстоянием — фокусное расстояние объектива. Отсюда, если фокусное расстояние одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом диаметре действующих отверстий обоих объективов светосила первого меньше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Суммируя все сказанное, светосилу объектива можно выразить так:

Таким образом, относительное отверстие характеризует светосилу объектива, но численно ее не выражает. В обиходе очень часто путают эти понятия, называя относительное отверстие светосилой, но грамотный фотограф никогда так не скажет. Интересуясь светосилой объектива, он спросит: каково его относительное отверстие?

На современном уровне развития оптической техники фотообъективы с относительным отверстием 1:1 считаются сверхсветосильными. Такие объективы очень редки.

Объективы с относительным отверстием 1:2 — 1:1,5 считаются весьма светосильными. Достаточно светосильны объективы с относительным отверстием порядка 1:3,5 — 1:2,8. Светосила объективов с относительным отверстием 1:4,5 — 1:4 в настоящее время считается средней, а с относительным отверстием 1:5,6 и меньше — небольшой.

Однако не следует слишком переоценивать значение светосилы. Возможность фотографировать с короткими выдержками при неблагоприятных световых условиях зависит не только от светосилы; не в меньшей мере она зависит от светочувствительности фотоматериала, а светочувствительность современных фотопленок так высока, что вести съемку с короткими выдержками в большинстве случаев можно и при не очень большой светосиле объектива. И уж ни в коем случае не следует думать, что чем больше светосила объектива, тем выше резкость изображения, которое он дает. Резкость изображения не зависит от светосилы. Она зависит главным образом от конструкции объектива и точности его изготовления.

Таким образом, светосила объектива не так уж важна, как может показаться на первый взгляд, и стремление во что бы то ни стало приобрести фотоаппарат с очень светосильным объективом не всегда оправданно.

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

  • Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
  • Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
  • Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
  • Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
  • Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
  • При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Что такое светосила объектива

Что такое светосильный объектив?

 Под выражением светосила может иметься в виду насколько объектив может пропускать свет.  Пропускаемость зависит от наибольших габаритов в отношении величины объектива. Или можно сказать по-другому самого небольшого значения диафрагмы. Светосила может именоваться геометрической, так как идет учет всей геометрии отверстий, размеров.

И если фотограф упоминает световую силу объективов, то он подразумевает под этой величиной самое маленькое число диафрагмы, ничего более.

Если объектив обладает более сильной светосилой, а значения ISO равны, то это может вести к более короткой выдержке, чем техника с более слабой светосилой.

В литературе англоязычной имеет большое распространение термин «скорость объектива», что означает самое небольшое число диафрагмы.

Объективы могут называть светосильными, так как он позволяет производить снимки на высокой скорости.

Также линзы сильного в световом диапазоне объектива довольно внушительные по объему, что требует затрат на использование оптического стекла, которое дорого обходится впоследствии для покупателей.

Так какие же объективы имеют право иметь название светосильными?

Самое небольшое значение диафрагмы f/2,8 такая техника характеризуется светосильной. А если вы выбираете себе объектив, то обязательно прочтите у нас статью, как выбирать объектив правильно.

Если зум имеет значение диафрагмы f/4, то это модель более легкая и простая, такая уже не называется светосильной.

Зум-объектив любительской камеры представляет собой переменную светосилу, то есть значения колеблются в пределах f/3,5-5,6. Например, в широкоугольном положении будет f/3,5, а теле положение ведет к значению f/5,6.

Такие значения позволяют хорошо варьировать цены на технику.

Если объектив располагает фиксированным расстоянием фокуса, то величина светосилы идет значительно больше.

Многие фотографы в силу своей еще небольшой осведомленности и опыта думают, что чем больше светосила объектива, тем лучше. Здесь двоякое мнение, то есть 50 на 50.

Конечно, объектив с высокой световой силой могут позволять проводить фотосъемку с более короткими выдержками. И конечно такие функции просто незаменимы при работе, например, с фотосъемками необузданной природы, спортсменов, когда кадры должны получаться отличными.

В то время как съемка обычного пейзажа, без практически объектов движущихся в зале не требует такой выдержки. Плюс в помощь Вам всегда идет штатив. Так что съемка изначально застрахована от шевеленки и смазанности кадра.

И, кстати говоря, утверждение, что у светосильного объектива имеется в распоряжении большая резкость также не до конца достоверно.

Конечно, техника данного уровня идет более тяжелой и по стоимости дорогой, однако ее качества не сравнить с менее дешевыми моделями.

| Десятка самых светосильных объективов Kaddr.com

Многие фотолюбители стремятся приобрести себе в комплект фотоаппаратуры светосильный объектив. С его верной помощью можно делать прекрасные портреты, красиво размывая задний план и рисуя боке, или снимать в сложных условиях слабой освещённости с рук, не таская с собой громоздкий штатив. Рынок сейчас предлагает довольно много самых разнообразных моделей светосильных стёкол. Их выбор зависит только от возможностей вашего кошелька и вашего же желания.

Но порой встречаются сверхсветосильные экземпляры. И пусть они не всегда заточены под фотосъемку, но значение их светосилы заставляет восхищаться этими монстрами. Наш ТОП включает в себя 10 моделей объективов, значение светосилы которых меньше, чем f/0.8.

1. ГОИ ЧВ 20mm f/0.5

Зеркально-линзовый объектив был произведён в СССР в 1948 г. Государственным Оптическим Институтом. Значение f/0.5, по сути, является теоретическим пределом светосилы объектива. И именно наши оптики в тяжёлые послевоенные годы создали сверхсветосильную оптическую систему. После этого в СССР приезжали различные делегации с целью перенять опыт, но повторить подобную конструкцию так никто с тех пор и не решился.

2. Signal Corps Engineering 33mm f/0.6

Этот объектив, выпущенный в послевоенное время для войск связи США перевезёнными в Америку немецкими учёными, предположительно предназначался для ночного видения или рентгеновского использования. Наклейка на объективе гласит “World’s Fastest Lens“, что значит “Самый быстрый объектив в мире”. Кто знает, может, на то время он таковым и являлся.

3. ГОИ Искра-3 72mm f/0.65

Последователь номера 1 в нашем списке тоже был выпущен светлыми умами СССР. По своей конструкции он является зеркальным, а использовали его в сфере рентгенографии.

 4. Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7

Почему-то данный объектив во всём мире считается наиболее светосильным. Хотя, как мы с вами видим, он находится лишь на 4 месте в нашем ТОПе. Разработанный в 1960 г. специально для миссии NASA с целью сделать фото тёмной стороны Луны, Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 был произведён лишь в 10 экземплярах. Но только 6 из них были переданы NASA. Ещё один экземпляр остался в Carl Zeiss, а 3 оставшихся были проданы известному режиссёру Стэнли Кубрику. Он использовал их для съемки сцены при свечах в фильме “Барри Линдон” (1975 г.). Почувствовать себя Кубриком можете и вы – компания P+S Technik сдаёт объектив в связке с камерой PS-Cam X35 HD в аренду, чем может воспользоваться любой желающий.

5. Fujinon 50mm f/0.7

Стекло от японского бренда Fujifilm не шибко балует информацией о себе. Так что будем рады, если кто купит его на свой Nikon или Canon и поделится впечатлениями. Благо, на различных аукционах оно продаётся по вполне демократичным ценам – в пределах $500-$600.

6. Irtal-3 100mm f/0.7

Самый дальнобойный представитель из нашего списка. 100 мм при светосиле f/0,7 достойны уважения. Но воспользоваться объективом в классическом понимании этого слова вы не сможете, так как его оптическая составляющая выполнена из чистого германия, который не пропускает видимые лучи. Это объектив для инфракрасных излучений, и его можно использовать как тепловизор.

7. Carl Zeiss Jena R-Biotar 100mm f/0.73

Данный экземпляр ранее применялся на старых рентген-установках. Тех, которые имели флюоресцентный экран. Т.е. они не печатали снимки, а позволяли посмотреть сквозь человека лишь в режиме реального времени.  С целью снижения дозы облучения и быстрейшего получения изображения желательно было сделать светосилу повыше, для чего и пригодился данный герой. Подробнее об объективе можно почитать по ссылке.

8. Leica Leitz 65mm f/0.75

Как и предыдущая модель, скорее всего, эта Leica использовалась в области рентгенографии. Но некоторые люди всё же видели цветные фотографии, сделанные при помощи объектива. В основном это были снимки цветов крупным планом. Естественно, что глубина резкости изображений была очень маленькой, но в зоне фокуса картинка выглядела очень даже ничего.

9. Rodenstock TV-Heligon 50mm f/0.75

Изначально линза немецкого производства тоже предназначалась для рентгеновского использования. Но многие умельцы приспособили её для использования с фотокамерами, чем воспользовалась и сама компания-производитель. Теперь на различных интернет-аукционах данное среднеформатное стекло можно приобрести для самых разнообразных байонетов – и Nikon, и Canon, и даже Micro 4/3.

10. Canon TV-16 25mm f/0.78

Последний экземпляр в нашем списке обладает мягким фокусом, умеет рисовать красивое боке и замечательно передаёт цвета. Но у него ярко выражено виньетирование. Хотя если использовать стекло по назначению, т.е. как портретник, это во многих случаях пойдёт только на руку.

Вместо резюме

В наши дни объективы с такими значениями светосилы мало кому нужны. Ведь они имеют главный существенный недостаток – очень маленькие зоны резкости. Но прогресс неумолимо шагает вперёд, и кто знает, к чему он приведёт через пару лет?.. Может, подобные модели таки попадут в массовое производство.

Измерительная диафрагма объектива — только изображения

Только в начале 20 века все ведущие производители начали последовательно гравировать или печатать максимальную диафрагму и фокусное расстояние на своих фотообъективах. Но факт в том, что есть еще много интересных старинных бокалов 19 века, которые можно использовать и сегодня. Проблема в том, что информация о диафрагме либо недоступна, либо представлена ​​в масштабе, который не соответствует теперь стандартным значениям диафрагмы, к которым мы привыкли.В этом посте вы узнаете простой метод самостоятельной оценки числа f. Это интересно не только для старых объективов, если вы создаете камеру, предназначенную для использования с альтернативными процессами или экспериментами с мягким фокусом, это может быть полезно и в этих случаях. Фильм стал очень дорогим, чтобы с ним гадать.

Диафрагма объектива

Предварительно можно сказать, что диафрагма в числах f — это просто отношение между фокусным расстоянием и диаметром диафрагмы, наименьшего отверстия, через которое свет проходит внутри корпуса линзы.Оба вместе, выраженные в числах f, дают представление о том, насколько светосильный или светосильный.

Проблема при использовании отверстия диафрагмы для построения шкалы диафрагм заключается в том, что чаще всего перед ним располагаются линзы. Это означает, что он может быть увеличен этими передними элементами, и тогда маленький диаметр будет работать так, как если бы он был больше. Чтобы разобраться с этим, мы призываем на помощь концепцию под названием «начальный ученик». Это кажущаяся диафрагма, которая работает как настоящая. Итак, формула:

f число = фокусное расстояние / диаметр входного зрачка

Разницу между «входным зрачком» и диафрагмой можно проиллюстрировать на рисунке ниже.На нем показано, как выглядит диафрагма для этого объектива с передним элементом и без него. Понятно, что при наличии переднего элемента есть прибавка. В этом Rapid Rectilinear эффект не столь драматичен, но это может иметь место и в других объективах.

Это также означает, что, к счастью, нам не нужно прибегать к формулам и расчетам для оценки этого диаметра. Нам даже не нужно разбирать линзу и измерять что-то внутри. Достаточно просмотреть изображение, которое диафрагма создает, когда свет исходит из задней части камеры.Это основа метода оценки апертуры объектива с учетом увеличения, обеспечиваемого передним элементом. Итак, давайте посмотрим, как это будет происходить шаг за шагом.

Метод

1 Сделайте снимок: Поместите объектив, который вы хотите оценить, в месте, где он более или менее освещен как спереди, так и сзади, чтобы объектив не был полностью черным. Сделайте цифровой снимок с расстояния от 3 до 5 метров. Вы можете использовать длинный объектив, но не подходите слишком близко, чтобы сделать этот снимок.Это может выглядеть так, как на картинке выше, без крупных планов. Моя камера Canon Rebel T3i находилась на расстоянии ~ 4 метра с фокусным расстоянием 135 мм. Исследуемая линза — старая латунная линза последней четверти XIX века. Он гласит: Rapid Rectilinear, № 11509 A.Bauz, Opticien PARIS, и все. Никакой другой информации я не смог собрать в сети, за исключением того, что буква «А» означает «Адольф».

2 Измерьте изображение: Необходимо разумное расстояние от объекта до камеры, чтобы сохранить пропорции входного зрачка и его внешних частей, которые не обязательно находятся на одинаковом расстоянии от снимающей камеры.Если бы мы могли разместить камеру на бесконечном расстоянии от объекта, пропорции были бы строго точными. Но в реальной жизни нам такая точность не нужна.

Второй шаг — проверить изображение объектива на экране компьютера. Это должно выглядеть примерно так, как на картинке выше. Качество не на высоте, потому что это небольшая часть оригинала. Внешний диаметр кольца в объективе — 53 мм. Я проверил это с помощью линейки штангенциркуля, как это также показано на первом изображении. Это немного перебор, простое правило сработает.Теперь на экране моего компьютера тот же диаметр был 282 пикселей, а отверстие линзы — 130 пикселей. Поскольку нас интересуют соотношения, нет проблем с их использованием в пикселях, и их очень легко измерить таким образом. Я просто сделал прямоугольник с помощью InDesign и проверил высоту в пикселях. В противном случае также будет работать правило над экраном в миллиметрах или дюймах.

3 Вычислить ученика: Теперь это простой расчет. Если мы скажем, что E обозначает входной зрачок, R — внешнее кольцо, r — реальное, а i — изображение.У нас есть следующее уравнение:

E r / R r = E i / R i ⇒ E r = R x E i / R i

или, подставив соответствующие значения:

E r = 53 x 130/282 = 24,4 мм

, и это дает нам входной зрачок или размер диафрагмы, видимый через линзу. Можем ли мы измерить его напрямую с помощью линейки или линейки? Да, мы могли бы, но я чувствовал себя немного неуверенно по поводу параллакса, пытаясь сопоставить вещи, которые недоступны, но все же разделены линзой, которая заставляет их выглядеть больше.Сглаженное цифровое изображение обеспечивает более надежное состояние.

4 Рассчитать диафрагму: Поскольку у этого объектива фокусное расстояние 220 мм (смотрите, как это вычислить в другом посте: , оценка фокусного расстояния объектива ), мы применяем два значения в формуле чисел f:

f = фокусное расстояние / диаметр входного зрачка

, и это дает нам, наконец, максимальную диафрагму для этого объектива, поскольку f / 9.01 позволяет округлить ее до f / 9. Это разумная апертура для Rapid Rectilinear 1890 года или около того.

Уотерхаус останавливается

Очень часто можно встретить линзы, в которых используются стопоры Waterhouse, но они отсутствуют. Вы можете использовать описанный выше метод, чтобы вырезать свой собственный набор, используя шкалу, которая соответствует тому, что, вероятно, отображается на вашем люксметре, например, 4 — 5,6 — 8 — 11-16 — 22, или любые другие значения, которые могут вам понадобиться.

Для начала сделайте временную остановку Waterhouse из любого материала. Это может быть любая белая бумага или картон, который удобно помещается в прорезь для объектива. Сделайте хорошо отцентрованный круг диаметром примерно половину диаметра линзы и вставьте его в линзу.

Идея состоит в том, чтобы использовать эту ссылку, чтобы оценить, насколько передний элемент объектива увеличивает отверстие диафрагмы. Это константа, которая будет использоваться в обратном порядке для определения размеров, которые будут соответствовать отверстиям, которые соответствуют стандартной шкале диафрагмы.

Теперь вам нужно в цифровом виде сфотографировать свой объектив с этим поддельным упором Уотерхауса, как это было объяснено выше, и использовать ту же формулу, чтобы найти полученный входной зрачок для отверстия / круга, которое вы сделали.

E r = R r x E i / R i

Теперь у вас есть два необходимых показателя: входной зрачок и фактический диаметр круга. Найдите их соотношение:

Соотношение

= входной зрачок / фактический диаметр

Это то, насколько передняя линза вашего объектива увеличивает любое отверстие, которое вы делаете в упоре Waterhouse для этого объектива.

Теперь вам нужно фокусное расстояние объектива. Если у вас его нет, его можно вычислить: , оценивая фокусное расстояние объектива.

Помня, что числа f:

Число f = фокусное расстояние / диаметр входного зрачка

или

Диаметр входного зрачка = фокусное расстояние / диафрагменное число

Вы просто составляете таблицу со всеми числами f, которые вы хотите иметь, в вас установлены стопы Waterhouse и их соответствующий Entrance Pupil, теперь вы просто заполняете свою таблицу еще одним столбцом, который представляет собой найденный входной ученик, разделенный на коэффициент входа . зрачок / фактический диаметр — это размеры отверстий, которые вам нужно просверлить в упорах Waterhouse.

Отношение
фокусное расстояние
ф
номер
вход
ученик
к фактическому диаметру
фактический
диаметр
200 4 50,0 1,1 45,5
200 5,6 35,7 1,1 32,5
200 8 25,0 1,1 23.7
200 11 18,2 1,1 16,5

Приведенный выше пример относится к объективу с фокусным расстоянием 200 мм и передним элементом, увеличивающим диафрагму в 1,1 раза (10%). Для диафрагмы f / 4 требуется входной зрачок ровно 50,0 (200/4). Это означает, что в упоре Уотерхауса необходимо отверстие с 45,5 в том смысле, что при увеличении объектива на 10% это приведет к виртуальному или оптическому отверстию 50 мм, как того требует диафрагма f / 4 для фокусного расстояния 200 мм. .

Тот же метод можно использовать также для маркировки упоров ирисовой диафрагмы. После расчета фактических диаметров вам нужно будет открыть линзу, установить один за другим фактический диаметр для соответствующей диафрагмы и отметить положение рычага диафрагмы для этой диафрагмы.

Тестирование метода

Убежденный в теории, но еще не подтвержденный практическими доказательствами, я провожу ту же процедуру с Tessar 210 mm f4.5, просто чтобы проверить, насколько близок метод к заводским спецификациям.

Фактический наружный диаметр кольца составляет 70 мм. Замена значений:

E r = R r x E i / R i —- Er = 70 x 198/300 = 46,2

Если теперь использовать снова: f стоп = F длина / E r

Получаем fstop = 210 / 46,2 = 4,54, что совсем неплохо по сравнению с f4,5, обозначенным Zeiss. Чувствую себя более уверенно.

Затем я попробовал еще раз с камерой Heliar, оригинальной для Bessa II, камерой Voigtlander.Объектив имеет маркировку 1: 3,5 / 105.

Фактический диаметр наружного кольца 37 мм. Действуя таким же образом, я обнаружил, что входной зрачок составляет 24,6 мм

Ой, деление фокусного расстояния на это значение дает f4,3 вместо f3,5. Я, конечно, был разочарован и пошел проверить, не промерял ли я внешнее кольцо. Диаметр был правильным, но до сих пор не учитывалось то, что линза была открыта не полностью, а на самом деле на 4. что-то.

Я хочу воспользоваться этой ошибкой, чтобы указать, что этот метод, очевидно, можно использовать для оценки других входных зрачков для любой диафрагмы, которая меньше полностью открытой.Мы даже можем перевернуть все это и выяснить, каким должен быть диаметр диафрагмы, чтобы получить определенную желаемую апертуру. Например, для проектирования стопов Waterhouse, а также для проецирования фотоаппаратов с использованием неизвестных линз, линз с увеличительным стеклом, деталей других линз и любого стекла, способного фокусироваться и создавать изображение.

Для упоров Waterhouse или любой диафрагмы за линзой, если мы оценим входной зрачок, затем удалим передний элемент, оценим самое большое отверстие без установленного упора, мы сможем получить соотношение входного зрачка / диаметра диафрагмы.Используя это соотношение, мы можем затем спроектировать новые упоры Waterhouse или любую закругленную диафрагму в соответствии с желаемыми числами f.

Линзы 0,99 цента

Когда мы говорим о домашних проектах, о создании фотоаппаратов, об альтернативных процессах в фотографии, вероятно, то, что приходит в голову, — это своего рода «научная ярмарка» уровня качества, изображения, которые трудно понять и которые нужны только для подтверждения принцип основателя и насколько наши сегодняшние технологии намного лучше. Это совершенно не так.При небольшой осторожности можно создавать красивые снимки даже с очень ограниченными ресурсами. Главное — не гадать и не двигаться методом проб и ошибок. Это более чем часто разочаровывает и рано или поздно заставляет кого-то отказываться от этого.

Марк Сойер — фотограф и преподаватель фотографии из Тусона, штат Аризона. В одном из своих курсов, говоря о мягком фокусе, он пришел к идее создания некоторых изображений с такой ориентацией. Боясь, что его собственные фотоаппараты и объективы окажутся в руках его учеников-подростков, он пошел в один из тех долларовых магазинов и купил несколько увеличительных линз.Пакет из двух или один побольше по 0,99 цента. Он измерил фокусное расстояние и диафрагму и нашел значения от 9,5 до 14 дюймов и аналогичную диафрагму f3,8 для всех из них. Марк Сойер установил линзы на Cambo 4 × 5 ″ и вместе со своими учениками сделал пару снимков. Они использовали вспышку для освещения, но с f3.8 можно было бы также использовать естественный свет при условии, что будет установлен какой-то контроль времени. Более полное описание можно найти на форуме широкоформатной фотографии с наводящим на размышления заголовком «Новая линия китайских фотообъективов!».Я хотел бы поблагодарить Марка за то, что позволил мне добавить эти изображения в этот пост.

Обратная связь в один клик:
Была ли эта статья полезной? [рейтинги]

Fotodiox Aperture Control 52-миллиметровый адаптер фильтра для объектива Nikon G / DX в обратном креплении для макросъемки: Адаптеры для объектива фотоаппарата: Электроника

Я прочитал ряд других обзоров. Многие люди не могут понять, как эта штука работает, и виновато полное отсутствие инструкций.Тем не менее, человек, склонный к механике, быстро это поймет, и у него вообще не будет проблем.

Во-первых, адаптер работает со ВСЕМИ объективами Nikon / Nikkor с байонетом F с незапамятных времен. Не имеет значения, является ли объектив AF, AF D, AF-S, AI-S и т. Д., Потому что все объективы должны использоваться на 100% вручную. Период. Совершенно заблуждается тот, кто ожидает, что его камера будет управлять диафрагмой или фокусом. Все возможности для этого находятся в задней части объектива, которая намеренно переворачивается вперед, чтобы использовать ее в качестве макрообъектива.Все это рукопожатие между камерой и объективом полностью, полностью, абсолютно, однозначно, фундаментально и полностью устранено. Насколько камера может судить, объектив НЕ прикреплен. Позвольте этому проникнуть внутрь. Посмотрите на заднюю часть объектива, направленную вперед на объект съемки. При потускнении камера не может управлять объективом через резьбу винта фильтра, с помощью которой объектив теперь прикреплен к ней. Сделайте глубокий вдох. Выпустите это медленно.

Во-вторых, не имеет значения, есть ли у вашего объектива кольцо диафрагмы.Было бы неплохо, но это совершенно не важно. Верно. Адаптер, который подключается к задней части объектива, имеет встроенное кольцо диафрагмы. У-у-у! Это означает, что у объективов G можно очень точно настроить диафрагму. Я знаю. Я только что сделал это со своим объективом AF-S Nikkor 35mm 1: 1.8G DX.

В-третьих, на нем нет обозначения диафрагмы, поскольку он устанавливается на сотни объективов с разными диапазонами диафрагмы. Кроме того, у него нет фиксаторов для каждой остановки. Он имеет бесконечное число ступеней диафрагмы от максимального до минимального, чего обычно не может сделать объектив.Насколько я понимаю, довольно гладко. Приятно иметь возможность точно установить диафрагму, не ограничиваясь произвольными значениями.

В-четвертых, настройте объектив на ручную фокусировку. Как вы помните из второго абзаца выше, камера не может сфокусировать объектив, если задняя часть не прикреплена непосредственно к камере. Также имейте в виду, что диапазон фокусировки теперь полностью отличается от того, когда объектив был установлен нормально. В конце концов, вы установили его так, как никогда не планировали производители фотоаппаратов и объективов.Весь свет проходит через линзы в обратном направлении. В конце концов, именно так вы превратили свой объектив в макрообъектив.

В-пятых, я могу ошибаться. Я полагаю, что все вышеперечисленное применимо и к другим маркам фотоаппаратов и объективов, для которых вы можете приобрести этот комплект адаптеров.

Наконец, проявите изобретательность и наслаждайтесь экспериментами с макрообъективами. Это может быть настоящий крик. Если вы не ожидаете, что он будет вести себя точно так же, как специально установленный макрообъектив, установленный в обычном режиме, вы прекрасно проведете время с ним.Снова развлекайтесь, но избавьте себя от ожиданий. Это как закрыть глаза в темной комнате и не знать, кто тебя поцелует и что это будет за поцелуй. Просто продолжайте и наслаждайтесь.

Стоит ли вкладывать средства в объективы с большой диафрагмой и f / 2,8 или больше?

Заманчиво купить красивый зум-объектив с диафрагмой f / 2,8. Всегда лучше большие отверстия. Если вы используете простые числа, лучше использовать f / 1.8 или f / 1.4. Но действительно ли для вашей фотографии необходим этот дорогой объектив с большой диафрагмой?

Первым объективом, который я купил рядом с тем, что я купил со своей камерой, был красивый белый Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS USM. Его название — полный рот, что в основном означает, что у него потрясающая диафрагма f / 2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний. Он белый, он большой, он тяжелый, он хорошо смотрелся на камере, и люди были впечатлены этим огромным белым дорогим на вид объективом.

Я мог бы также выбрать объектив с диафрагмой f / 4, он намного легче и вдвое дешевле. Это сэкономило бы мне много денег, деньги, которые я мог бы вложить в другой хороший объектив. Но я этого не сделал. Я хотел получить это f / 2.8, несмотря ни на что.

С тех пор каждый купленный мною зум-объектив имел диафрагму f / 2,8, за исключением Canon EF 17-40 мм, у которого только f / 4. Каждый купленный мной объектив с фиксированным фокусным расстоянием имел диафрагму f / 1,4, и я даже решил купить объектив f / 1,2. Это удивительные образцы инженерной мысли, у каждого из которых есть свои взлеты и падения. Да, я признаю, что эти объективы не всегда являются лучшими из имеющихся объективов, но мне не нужны были другие объективы. Итак, стоит ли покупать объективы с большой диафрагмой и f / 2.8 или больше?

Прежде чем я попытаюсь ответить на этот вопрос, я хотел бы резюмировать некоторые причины, по которым вы можете получить пользу от большой диафрагмы.

  1. Съемка с минимальной глубиной резкости с красивым боке
  2. Съемка в темноте при достаточном освещении
  3. Возможность снимать с более высокой скоростью затвора в более темных условиях
  4. Оптимальное использование возможностей автоматической фокусировки камеры

Вы, вероятно, догадались бы об этих причинах, и, возможно, вы можете придумать еще несколько.Но я считаю, что это самые важные. При использовании больших диафрагм следует иметь в виду еще кое-что.

Об использовании больших апертур

Каждый объектив имеет оптимальную диафрагму при наилучшем качестве изображения. Максимальная диафрагма всегда приводит к определенному ухудшению качества изображения, например, к падению света по углам, искажениям объектива и снижению резкости. Уменьшение диафрагмы очень быстро повысит качество изображения. Я знаю ситуации, когда f / 2.8 при f / 4 имеют такое же качество изображения, как и версия этого объектива f / 4.

Если вы никогда не используете минимальную глубину резкости, почему бы вам выбрать объектив с большой диафрагмой? Многие пейзажные фотографы никогда не снимают с малой глубиной резкости, а многие студийные фотографы всегда снимают при f / 8 или сопоставимом. Этим фотографам вообще не нужен объектив с большой диафрагмой.

Если вы часто снимаете в темноте, вы, вероятно, захотите захватить как можно больше света.Свадьбы, концерты и занятия спортом в помещении действительно могут выиграть от большого проема. Но в таких случаях необходимо учитывать небольшую глубину резкости. Это может помешать вам использовать высокие уровни ISO, но может привести к недостаточной резкости и трудностям с фокусировкой в ​​нужном месте.

Стоит ли покупать объектив с большой апертурой или нет?

Хотя это личный выбор, не думайте, что вам нужны тяжелые и дорогие объективы с большой диафрагмой. Прежде чем тратить с трудом заработанные деньги на эти объективы, изучите свои предпочтения в фотографии.

Если вам нравится фотографировать с очень малой глубиной резкости, вы можете приобрести эти объективы. Но если вы предпочитаете использовать объектив примерно с f / 8, вам лучше выбрать объектив с нормальной максимальной диафрагмой, например f / 4 или даже f / 5,6

.

Если вы снимаете в темных местах с относительно короткой выдержкой, вы можете воспользоваться большой диафрагмой. Но помните о малой глубине резкости. Если вы предпочитаете закрывать объектив, вам вообще не нужна такая большая диафрагма.Я думаю, что вместо этого вы могли бы извлечь выгоду из камеры с хорошей высокой производительностью ISO.

Вы любите снимать Млечный Путь ночью или пейзажи под звездным небом? Большая диафрагма улавливает больше света. Но имейте в виду, что эти линзы будут иметь значительное ослабление света по углам. Если вы хотите предотвратить это, вы также можете выбрать объектив с меньшей диафрагмой, например f / 4. Часто у объектива с f / 4 такое же падение света, как и у f / 2.8 с диафрагмой f / 4. Возможно, вы захотите это проверить.

Объективы с большой диафрагмой часто бывают очень тяжелыми, потому что для этих объективов требуется много стекла. Хотя это не может быть большим аргументом, это будет иметь большое значение для фотографов, которые любят путешествовать. Когда вы берете с собой объективы Canon f / 2.8 trinity (EF 16-35 мм, EF 24-70 мм и EF 70-200 мм), вы получаете почти 4 килограмма. Поменяйте эти объективы на версии f / 4, и вы сэкономите почти 2 килограмма веса. Это может показаться не очень большим, но когда вам придется носить его с собой несколько дней, это будет иметь большое значение.

Это ваш выбор, и только ваш

Как я уже упоминал, выбор остается личным, и вам придется решить для себя, нужны ли вам объективы с большой апертурой. Если вы серьезно задумаетесь и будете честны с собой, вы можете обнаружить, что вам не нужны эти дорогие линзы, что сэкономит много денег. Или вы можете обнаружить, что они вам действительно нужны, потратив больше денег, чем вы ожидали.

Вы используете объективы с большой диафрагмой или решили выбрать f / 4 и f / 5.6 линз? Что вы думаете по этому поводу? Я люблю читать ваше мнение в комментариях ниже.

Основы работы с объективами

# 9: Объективы с большой апертурой

Благодаря небольшому числу f и большой диафрагме, объективы с большой диафрагмой не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)

Характеристики линз с большой апертурой

1.Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытия фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности — хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует больших усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.


Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , и именно поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.

Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку коротких даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью. , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .

Однако линзы с большой диафрагмой также имеют чрезвычайно малую глубину резкости, что может затруднить установку точной фокусировки . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)

На камерах, в которых используется оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, линзы с большой диафрагмой обеспечивают дополнительное преимущество — они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что приводит к более четкому и яркому изображению.Это особенно полезно для установления фокуса и компоновки снимков в условиях низкой освещенности. .

Основные типы линз с большой диафрагмой

IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

Non-IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

EF-S / EF-M линзы

Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:

Объективы IS для полнокадровых фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.

Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых фотоаппаратов более эффективны в условиях низкой освещенности по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.

Объективы EF-S / EF-M предназначены для использования с зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.

Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются фиксированными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.

Что делает объектив «большой диафрагмой»?

В общем, объектив можно считать «объективом с большой диафрагмой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, достичь интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.

Способы максимально эффективного использования объектива с большой диафрагмой

1. Используйте маленькое диафрагменное число, чтобы создать красивые круги боке.

В объективах с большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.

f / 1.8

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

f / 5,6

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона

Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.

Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Объектив с большой диафрагмой лучше всего подходит для таких сцен!

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто

Если вы хотите выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику при фотографировании еды, предметов вокруг вас или даже портретов!

EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто

Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не оказались слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить, используя штатив. Однако с объективом с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмой в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Диафрагма и диафрагма: в чем разница?

Узнайте, как диафрагма объектива камеры регулирует количество света, попадающего на матрицу, для получения идеально экспонированных снимков.

Диафрагма и диафрагма — две наиболее важные части объектива камеры. Вместе они предотвращают выход ваших фотографий слишком темными или светлыми, контролируя количество света, попадающего на сенсор камеры. Вот что вам нужно знать.

В чем разница между диафрагмой и диафрагмой?

Объективы для фотоаппаратов — очень точные и сложные устройства. Они несут ответственность за увеличение объекта, но, что более важно, они контролируют количество света, попадающего в датчик, иначе известное как экспозиция.

Для управления экспозицией диафрагма объектива регулирует диафрагму, ограничивая количество света, попадающего на датчик. Хотя эти термины часто используются как синонимы, между ними есть разница:

  • Ирис — Объектив вашей камеры работает аналогично человеческому глазу. Он может открываться или закрываться в зависимости от условий освещения. Диафрагма — это регулируемое отверстие, которое может ограничивать количество света, попадающего в камеру. На самом деле открываются и закрываются ставни и пружины.
  • Диафрагма — Апертура — это отверстие в отверстии диафрагмы. Широкая диафрагма (низкая диафрагма) пропускает больше света, а узкая диафрагма (высокая диафрагма) ограничивает его.

Как управлять экспозицией.

Таким образом, диафрагма позволяет контролировать количество света, попадающего в камеру.

В условиях низкой освещенности откройте диафрагму камеры, чтобы получить широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света. В ярких местах закрытие диафрагмы сузит диафрагму и ограничит входящий свет, предотвращая передержку ваших фотографий.

Конечно, когда дело доходит до настройки диафрагмы диафрагмы камеры, потребуется много проб и ошибок. Если у вас не совсем правильные настройки экспозиции, вы всегда можете настроить экспозицию изображения позже с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Adobe Lightroom.

Хотите больше полезных советов по фотографии?

Узнайте, как Lightroom может помочь вам управлять экспозицией и каждый раз создавать хорошо экспонированные фотографии.

Объяснение диафрагмы

и диафрагмы — Школа наружной фотографии

Поначалу изучение диафрагмы и диафрагмы может быть довольно неприятным занятием.Многие фотографы, впервые изучающие диафрагму, остаются с множеством вопросов.

Почему диафрагма измеряется в диафрагмах? Почему это называется f-stop? Почему числовая шкала диафрагмы такая странная? У меня было много таких же вопросов, когда я впервые изучал фотографию, так что если это вы, то вы не одиноки.

Давайте начнем с общего обзора диафрагмы и диафрагмы, а затем углубимся в эти вопросы.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это одна из трех настроек камеры, которые управляют относительной экспозицией.Апертура — это отверстие в диафрагме объектива, которая во многом похожа на радужную оболочку человека. Отверстие похоже на зрачок глаза. Он открывается и закрывается, чтобы в линзу попало больше или меньше света. Диафрагма измеряется в диафрагмах.

Что такое F-Stop?

f-ступень (или f-число) — это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка апертуры. Таким образом, диафрагма представляет собой относительную диафрагму объектива; По сути, это способ нормализовать настройку диафрагмы для разных объективов.F-ступень и f-число — это термины, которые взаимозаменяемо используются для обозначения настройки диафрагмы на объективе.

Чтобы лучше понять соотношение диафрагмы и почему это так важно знать, как правильно использовать диафрагму в фотографии, обязательно ознакомьтесь с Что такое диафрагма в фотографии: объяснение основных концепций .

Значит, диафрагма и диафрагма — одно и то же?

По сути, да.

Апертура — это физическое отверстие диафрагмы объектива. Количество света, которое диафрагма пропускает в объектив, функционально представлено диафрагмой, которая представляет собой соотношение фокусного расстояния объектива и диаметра входного зрачка.

Интенсивность света, проходящего через объектив и открывающего датчик камеры, зависит как от длины объектива, так и от диаметра отверстия.

Диафрагма учитывает и то, и другое, нормализуя диаметр отверстия к фокусному расстоянию объектива, в результате получается относительная апертура . Таким образом, диафрагма одного объектива позволяет тому же количеству света попадать на датчик, что и такая же диафрагма другого объектива. Таким образом, диафрагма — это относительные, а не абсолютные значения, которые представляют относительную диафрагму объектива.

Почему это называется F-Stop?

Давайте разберем элементы обозначения диафрагмы.

f обозначает фокусное расстояние, а число в знаменателе — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка.

Анатомия F-стопа или F-числа.

Раньше диафрагма объектива регулировалась вручную путем вставки металлических пластин в переднюю часть объектива ( вы представляете? ).Каждую пластину называли «стоп», потому что она предотвращала попадание света в линзу, изменяя площадь отверстия.

Каждый «стоп» был разработан, чтобы удвоить или уменьшить вдвое интенсивность света , проходящего через линзу , в зависимости от того, был ли он удален или добавлен. Это слово просто прижилось, и хотя сегодня оно не имеет для нас особого смысла, это терминология, используемая в лучшую или худшую сторону.

Изображение остановки Waterhouse. Первоначально загрузил Dicklyon из английской Википедии.- Перенесено из en.wikipedia в Commons., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1964802.

Примечание: отсюда также происходит фраза «остановка линзы», что означает уменьшение диаметра входного зрачка.

Отличается ли F-Stop от световой остановки?

Слово «стоп» имеет и другое значение в фотографии. Как часть треугольника экспозиции, диафрагма, выдержка и ISO используют значений экспозиции для увеличения или уменьшения относительной экспозиции на эквивалентные ступеней света .

Стоп света — это единица измерения относительной экспозиции. Одна ступень света эквивалентна одному значению экспозиции (EV).

Обычно увеличение значения относительной экспозиции на один EV или одну ступень света удваивает интенсивность света, освещающего датчик. Точно так же уменьшение относительного значения экспозиции на один EV уменьшит вдвое интенсивность света.

Это удвоение или уменьшение вдвое количества света должно показаться знакомым, поскольку оно осталось от первых дней, когда в линзы вставляли металлические упоры для изменения экспозиции.

Что такое шкала F-Stop?

Многие объективы имеют диапазон диафрагмы, в котором каждая диафрагма представляет собой одну полную ступень света, отличную от предыдущей или следующей диафрагмы. Вот пример шкалы диафрагмы с шагом полной ступени:

f / 1.0, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 , f / 16, f22, f / 32, f / 45, f / 64

Если у вас есть дополнительные параметры диафрагмы на ваших объективах, они, вероятно, представляют собой шаг или ½ ступени в дополнение к шагу полной ступени.

Примечание — многие современные объективы фотоаппаратов больше не имеют кольца диафрагмы, поэтому диафрагма контролируется корпусом камеры и просматривается на ЖК-дисплее. На некоторых камерах вы можете выбрать настройку экспозиции на полную, ⅓ или ½ ступени, выбрав шаг регулировки экспозиции в настройках меню.

Почему F-остановки пронумерованы именно так?

Есть две причины, по которым f-ступени пронумерованы так, как они есть.

Первая причина проста.

Как вы теперь знаете, диафрагма — это дробь. Как и для всех дробей, когда число в знаменателе увеличивается, значение дроби уменьшается. Например, ½ стакана сахара намного больше стакана сахара, даже если число 8 больше числа 2.

Аналогичным образом, с увеличением числа диафрагм уменьшается относительное отверстие диафрагмы. Более низкие числовые значения диафрагмы пропускают больше света, чем более высокие числовые диафрагмы.

Вторая причина, по которой диафрагмы пронумерованы так, как они есть, немного сложнее.

Давайте сначала напомним несколько вещей, которые мы знаем о диафрагме:

  1. Каждая диафрагма изменяет значение экспозиции на одну ступень света.
  2. Каждая остановка света либо удваивает, либо уменьшает вдвое интенсивность света, попадающего на датчик.
  3. Диафрагма — это доля фокусного расстояния, деленная на диаметр входного зрачка.

Теперь давайте добавим следующие факты:

  1. Чтобы добиться удвоения или уменьшения вдвое интенсивности света, площадь входного зрачка должна быть увеличена вдвое или уменьшена вдвое.
  2. Начальный ученик представляет собой круг.
  3. Площадь круга A =? r 2 . Диаметр круга равен удвоенному радиусу.
  4. Поскольку площадь круга пропорциональна его радиусу или диаметру, если вы измените радиус или диаметр, вы измените площадь.
  5. Чтобы удвоить площадь круга, умножьте радиус или диаметр на √2. Чтобы уменьшить площадь круга вдвое, нужно разделить радиус или диаметр на √2.

Итак, шкала диафрагмы выглядит как неуклюжий числовой список чисел, потому что они представляют собой удвоение или уменьшение вдвое площади круга, изменение, которое зависит от радиуса (или диаметра), изменяющегося в √ раз. 2 между каждой диафрагмой.

На рисунке ниже показано, как это будет выглядеть в числовом выражении на примере объектива 50 мм. Обратите внимание, что разница между каждой диафрагмой составляет √2 или 1 / √2, и что результирующая площадь проема уменьшается наполовину или удваивается с каждым последующим изменением диафрагмы.

© Школа фотографии на открытом воздухе

Теперь я мог бы остановиться и посоветовать вам просто принять эту математическую реальность, но я счел полезным понять , почему √2 был фактором, необходимым для того, чтобы эффект удвоения или уменьшения вдвое увеличивался. площадь входного зрачка.

Если вы хотите узнать больше о математике, стоящей за этим, продолжайте читать. Если нет, просто помните, что по мере увеличения числа диафрагм уменьшается отверстие диафрагмы.

Почему F-остановки различаются на коэффициент √2?

Если вы не разбираетесь в математике, вы, вероятно, не сразу поймете, почему √2 — это фактор, используемый для удвоения или уменьшения площади круга вдвое, и вы можете найти работу с квадратными корнями болезненным занятием.

Если это ты, я понимаю! Мне тоже потребовалось время, чтобы понять это. Но как только я разобрался с этим, мой маленький мозг понял, что цифры на шкале диафрагмы казались мне менее запутанными.

Значение √2 определяется следующим уравнением, где A 1 — это площадь круга 1 , а A 2 — площадь круга 2 , что в два раза больше площади круга 1 .

A 2 = 2A 1

Решение и объяснение подробно описаны на рисунке ниже.

© Школа наружной фотографии

Итак, вот оно! Вот почему шкала диафрагмы такая странная, благодаря формуле вычисления площади круга. Это было не так уж плохо, правда?

Вкратце:

Каждое число диафрагмы на шкале диафрагмы отличается от предыдущего и последующего деления на коэффициент √2, что приводит к удвоению или уменьшению вдвое площади входного зрачка, который изменяет относительную экспозицию на одну ступень света (одно значение экспозиции) в любом направлении.

Надеюсь, это помогло демистифицировать числа, стоящие за шкалой диафрагмы! Если вы хотите продолжить изучение диафрагмы и ее использования при съемке на открытом воздухе, обязательно ознакомьтесь с соответствующими ссылками ниже.

Что такое диафрагма в фотографии?

Фотография PX поддерживается своей аудиторией. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы бесплатно зарабатываем партнерскую комиссию. Спасибо за поддержку. Узнать больше

Сегодня мы собираемся погрузиться в подробности и объяснить , как работает Aperture , как лучше всего его использовать и полностью доминировать в ваших интересах, чтобы получить нужные фотографии.Друзья, сегодня он будет в собственности. Жесткий.

Расшифровка стенограммы

Привет, друзья, сегодня мы будем говорить о том, что такое диафрагма в цифровой фотографии, поэтому давайте сначала начнем с того, в чем разница между диафрагмой и диафрагмой, многие люди запутаются, поэтому мы действительно собираемся Сделайте и постарайтесь прояснить это прямо сейчас, поэтому диафрагма и фотография относятся к максимальному открытию линзы, хотя ширина вашего объектива, поэтому здесь есть что-то, называемое диафрагмой. У меня нет объектива с ручной фокусировкой, поэтому я не могу на самом деле покажу вам, как это на самом деле меняет. диафрагмы максимальное отверстие диафрагмы или или диаметр объектива отверстие объектива, а затем диафрагма, с другой стороны, — это настройка в пределах общего диапазона вашего объектива, поэтому, например, прямо здесь, у меня есть 50 миллиметр 1.4 Художественный объектив DG Sigma, диафрагма для этого объектива составляет 1,4, что является максимальной диафрагмой для этого объектива, если я установил для объектива через камеру значение f / 4 в качестве диафрагмы, что является конкретной настройкой в ​​диапазоне этого объектива. оцените этот объектив от f-14 до f-22, и здесь есть f-stop, поэтому причина, по которой он называется f-stop, на самом деле просто акт, как эпическая диафрагма, только что была обозначена как ephah и выделена курсивом FI don Не знаю, почему это F, возможно, это греческий символ, я не совсем уверен, но когда он сказал, что когда мы говорим о f-stop, мы имеем в виду конкретную настройку, а F для диафрагмы в диапазон камеры, в частности диапазон объектива, поэтому многие начинающие фотографы действительно совершают эту ошибку, действительно не понимая, какая диафрагма по сравнению с f-stop, снова f-stop на самом деле просто говорит об этой конкретной настройке диафрагмы в объективе, поэтому когда он, когда ты, я думаю, самая важная вещь, которую я действительно мог сказать об этом, на самом деле это супер r super clear think aperture maximum think f-stop просто чтобы прояснить ту надежду, которая помогает в этом, так что же происходит, когда вы меняете диафрагму, и вы действительно вносите изменения в настройку диафрагмы вашей диафрагмы, независимо от того, что происходит, когда вы меняете диафрагму. это будет похоже на кольцо, которое будет вручную на ручной фокусировке и ручном объективе или электронным способом через саму камеру. диафрагмы или диаметра отверстия линзы, и мы можем выбрать это, чтобы размеры, которые мы можем выбрать, обычно будут варьироваться от точки 0 до нуля или от 0.9 иногда 0,65 вплоть до F 32 f 36 при 40 многие объективы не заходят так далеко многие объективы также не открываются так широко, либо оба большинства объектива, которые вы обычно видите прямо сейчас, будут между От F 1,4 может быть 1,2 до f-22 f-35 Я бы открыл или более узкую диафрагму, эти линзы будут очень дорогими, но они существуют, поэтому, когда у вас есть меньшее или более узкое отверстие по размеру диафрагмы Это означает, что отверстие становится меньше, поэтому будет большая глубина резкости, а это означает, что расстояние между тем, где ваши объекты находятся в передней самой точке фокусировки, и самой задней точке фокусировки будет таким, как если бы это было будет больше, так что в основном это означает, что вы сможете иметь больше вашей фотографии в фокусе, если узкая, если есть более узкая или меньшая диафрагма, которая в этом случае узкая диафрагма будет относиться к более высокому f- число остановки, это просто обратная зависимость, так как число становится больше, потому что оно ‘ s дробное, и это относится к размеру отверстия как дробному значению, поэтому f давайте просто скажем, что символ F SAS больше 100, это будет меньшее отверстие, чем одно, что будет большим отверстием для некоторых терминологий в качестве помощи Вы, ребята, тоже начинайте, когда я говорю «открывать или закрывать объектив», это означает, насколько широким или узким является отверстие диафрагмы, поэтому, когда кто-то говорит: «Эй, откройте объектив 2f 1».4, например, F 1.8, они говорят, что отрегулируйте диафрагму в соответствии с настройками диафрагмы так, чтобы это было наименьшее число, например 1,8, чтобы диаметр вашего объектива на самом деле был больше, или он был самым большим в этом случае, который может быть максимальной диафрагмой и 1,4 для этого объектива или может быть 1,8 для вашего объектива, и если они скажут, что вы немного приглушите объектив, вы пропускаете слишком много света, они ссылаются на вас, чтобы фактически закрыть диафрагмы, что означает, что они просят вас увеличить число диафрагмы, чтобы сказать F на 5.6 или f / 8 или f / 11 f-16 f-22 это то, что имеется в виду, это небольшая часть номенклатуры, которую вы будете постоянно видеть, и это относится к открытию вверх или закрытию, поэтому открытие — это большое закрытие вниз — это маленький, что происходит, когда у вас в ухе более открытая или широко открытая линза, немного ниже, когда она достигает f-ступеней, и вы используете меньшее число, что означает, что у вас будет более мелкая глубина- поле более малая глубина резкости означает расстояние между передним фокусом в заднем фокусе от того места, где вы на самом деле фокусируетесь, независимо от того, выполняете ли вы автоматическую фокусировку или выполняете ручную фокусировку, которое в некоторых случаях может быть очень маленьким, если вы стреляете в 1.4, как на это способен этот объектив, и вы снимаете в ситуации, когда вы находитесь очень близко к объекту, только глаза во многих случаях действительно будут в фокусе, если вы начнете отступать, возможно, это так » Возможно, это будут глаза и нос и, может быть, немного эллипса, может быть, если вы немного отодвинетесь назад, он может быть полностью до ушей на 1,4, но это расстояние очень-очень мало, а затем, когда вы увеличиваете f -стоп, и вы фактически закрываете свою диафрагму, поэтому мы становимся все меньше и меньше, это расстояние увеличивается с увеличением увеличения, и это вторая точка, которая очень последовательна по своей природе, поскольку каждый раз, когда вы меняете настройку и увеличиваете это значение, все больше и больше, вот как это работает, так что происходит так же, как узкая диафрагма сужается, что означает, что меньше света будет попадать на ваш датчик, потому что у вас есть вещь о свете, как вода, поэтому, если у вас очень большой или широкий туннель или или в этом случае труба и вода протекает ng через это означает, что если отверстие действительно широкое, в этом случае к датчику может попасть много воды, но если это так, если у вас есть такое же количество воды в трубе, становится меньше с тем же количеством воды, а не как нет столько воды в конечном итоге попадет на ваш сенсор, и что касается фотографии, это означает, что не так много света на самом деле будет проходить через объектив, а на самом деле на сенсор, поэтому, если вы используете более закрытую или узкую диафрагму, вам понадобится больше света, чтобы на самом деле получить правильно экспонированную фотографию, в будущем мы сделаем видео, объясняющее, что вы действительно можете сделать при постобработке для увеличения экспозиции и сколько вы можете тянуть и играть, если вы снимаете в RAW в RAW, а не в съемка с JPEG, но короче говоря, вам понадобится больше света, поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда слишком много света, и вам нужно уменьшить экспозицию, тогда в этот момент вам придется сузить ваша диафрагма, позвольте мне также поговорить о просто для того, чтобы вы, ребята, хорошо знали, что главное различие между меньшими и более широкими диафрагмами самое большое — это глубина резкости. Я должен был чувствовать, что меньшие диафрагмы будут больше, в то время как если у вас большая диафрагма, глубина резкости. могут быть более мелкими, но это с точки зрения света в количестве жизни, которое им понадобится, если больше, если у вас большая диафрагма, вам не понадобится столько света, если у вас закрытая или узкая диафрагма, которая вам понадобится больше света, и это позволяет вам как бы приливы и отливы, насколько глубина резкости вы хотите, но будет больше изменений в том, что касается того, какие диафрагмы являются лучшими для ситуаций, которые вы обычно найдете Если вы снимаете на улице и хотите получить много размытия фона, установите диафрагму на минимальное или максимальное значение, которое вы можете для своих линий, если это F 1.8 F 1.8 будет лучшим вариантом, если вы находитесь в помещении, где очень мало света, и вы просто пытаетесь получить правильно экспонированную фотографию, снова установите диафрагму 1,8, чтобы вы могли впустить столько света, что вы также получите немного немного больше малая глубина резкости, если вы снимаете пейзажи и хотите, чтобы все, от точки фокуса до переднего плана, середины и фона, и чтобы быть сфокусированным в этой точке, установите диафрагму на максимальное значение, которое вы можете для этого объектива здесь это будет f-22 для вашего объектива и, возможно, f-18 может быть немного другим, если вы хотите максимально резкие фотографии. и каждый отдельный объектив, который был произведен, также обычно имеет мягкую диафрагму 1 или 2, где объектив достигает резкости для этого объектива, как правило, F a 5.6 будет самым резким для вашего объектива, он будет посередине, диапазон будет самой резкой диафрагмой, если вы хотите получить самые резкие фотографии, это как бы изменит ваш долг в отношении глубины резкости, если легко быть чем-то вроде середины дороги, поэтому вы мы собираемся немного уступить перед этим объектом, на котором сфокусирован фокус, так что сделайте немного уступки на фоне, находящемся немного в фокусе, так что это что-то творческое, чтобы сделать своего рода различие между вами, возможно, придется пойти на небольшой компромисс, но если вы хотите получить самые резкие фотографии, которые дадут вам самые резкие фотографии, мы можем пойти, мы можем продолжать и продолжать с примерами, я дам вам, ребята, в следующем видео более конкретных примеров и дать вам больше ситуаций, чтобы вы знали, но для целей прямо сейчас я просто дам вам эти четыре, чтобы вы, по крайней мере, имели представление о некоторых из лучших настроек в зависимости от того, что вы хотите, но то, что вам всегда нужно спроси себя, когда я Приходит к размышлениям с изменением диафрагмы, все в порядке, какая среда, какой у меня свет? У меня много света? У меня мало света? Какой объект я снимаю? Я двигаюсь? Я снимаю объект? это движется, будь то машина, человек или просто объект, насколько быстро движется этот человек и какую глубину резкости я хочу, чтобы у меня все на фотографии было в фокусе, это своего рода соображения, которые вы должны спросить когда вы начинаете как бы погружаться в приливы и отливы и изменения, которые вам понадобятся, когда вы начинаете делать настройки и изменения в диафрагме, потому что каждая отдельная настройка, которую вы меняете поскольку изменение, например, открытие или сужение, оно повлияет на фотографию, оно не обязательно всегда меняет резкость, иногда иногда это не так, но оно будет менять экспозицию каждый раз, когда вы это делаете, и тем более узкое это отверстие да, ты получишь большая глубина резкости, но в то же время вам нужно намного больше света, что также изменит способ внешнего вида фотографии, а также то, как и сколько света вам понадобится, чтобы получить ее правильно экспонированную фотографию, чтобы вы знали, как Когда дело доходит до диафрагмы, самое важное — это то, что вам нужно действительно подумать о том, что мне нужно, чтобы быть в фокусе, где мой объектив самый резкий что на самом деле действительно важно и какова моя тема, сколько света у меня есть, если вы знаете такие настройки прямо там, в этих значениях, у вас все будет в порядке, когда дело доходит до настройки диафрагмы, чтобы получить результаты, которые вы действительно хочу, чтобы это было как бы завершением сегодняшнего видео, у нас есть много другого отличного контента, который действительно поможет вам, ребята, убедиться, что вы понимаете основы, чтобы вас не просто избили, когда вы ты там и ты просто смотришь на заднюю часть своей камеры, и ты похож на человека, почему он такой яркий, Боже мой, я не могу ничего сфокусировать, потому что это был я очень долго, на самом деле, потому что я этого не делал Я понимаю диафрагму среди множества других настроек, которые мы собираемся осветить в будущих видео, но вы, ребята, знаете, что делать, чувак, если это так, мы собираемся завершить только то, как мы говорим именно об этой теме прямо здесь, но у нас есть много другого отличного контента, который обязательно появится, если вы хотите получить более подробную информацию и дополнительную информацию о некоторых других других проблемах, с которыми борются начинающие фотографы Я знаю, что я сделал прямо здесь, вы знаете, что обязательно посетите веб-сайт ознакомьтесь с некоторыми из более подробных блогов, которые у нас есть кнопка подписки прямо внизу прямо здесь, вы не нажимаете эту кнопку подписки, и просто вы знаете, пока вы там, просто наведите указатель мыши на немного и просто нажмите эту кнопку — и вы можете оставить читать абсолютно каждый комментарий мы читаем каждое электронное письмо, которое вы, ребята, присылаете нам, мы рады получить обратную связь, мы также рады узнать, какие темы вы, ребята, хотели бы, чтобы мы затронули, пока в следующий раз, ребята, мир уходит

Что такое диафрагма? В чем разница между диафрагмой и F-Stop?

«Диафрагма» в фотографии относится к размеру отверстия объектива.Как правило, этот термин используется для описания максимального размера отверстия объектива при минимально достижимой настройке «F-Stop». Начинающие фотографы путают термин F-Stop с диафрагмой, поэтому давайте прямо сейчас проясним это.

«F-Stop» относится к текущей выбранной диафрагме (размеру объектива).

Важное примечание перед прочтением: F-Stop обозначается как f / число. f / 1.8, f / 2.0, f / 2.8 /, f / 4.0, f / 5.6 и т. д. Поскольку это число всегда дробное, чем больше число, тем меньше отверстие линзы при данной текущей настройке.Мы обсудим более технические аргументы, стоящие за этим, в следующем посте.

Подумайте: Диафрагма = Максимально возможный размер, а F-Stop = Текущий размер. F-Stop (т.е. f / 1,8) — это фактическая настройка диафрагмы, в то время как сама диафрагма обычно является максимальной настройкой, которую объектив может достичь при полностью открытом положении.

Возьмем, к примеру, объектив 50 мм 1.8 f . f / 1,8 означает максимальную диафрагму, достижимую для объектива при самом широком значении. Теперь предположим, что мы установили диафрагму объектива f / 4.0 , теперь это считается определенным F-Stop в пределах диапазона объектива. И диафрагма, и диафрагма относятся к размеру объектива, но упомянутые размеры различаются. Очень важно проводить это различие, поскольку это часто приводит к путанице.

Примечание. Диафрагма устанавливается непосредственно на объективе для объективов старого поколения, предназначенных только для ручной фокусировки. Для объективов с автофокусировкой его можно установить либо на самом объективе (если объектив имеет кольцо диафрагмы), либо в камере. Объективы только поколения не имели автоматических лепестков диафрагмы, поэтому регулировка через камеру не работает.

Что происходит при изменении диафрагмы?

При изменении диафрагмы на самом деле вы изменяете общий размер отверстия объектива (диафрагмы). Регулировка диафрагмы напрямую изменяет количество света, проходящего через объектив, чтобы достигнуть датчика камеры.

При меньшей диафрагме или более высоком значении диафрагмы, например f /11 или f /22, отверстие диафрагмы в объективе относительно мало по сравнению с фактическим размером объектива.Когда отверстие меньше, на датчик попадает меньше света. Смотрите на отверстие линзы, как на воду, идущую по трубе. Чем меньше размер трубы, тем меньше воды проходит через нее. Точно так же работает и свет.

Наличие диафрагмы меньшего размера делает пару вещей.

Первое: если на сенсор попадает меньше света, попадающего через линзу, для получения правильно экспонированных фотографий требуется все больше и больше света, поскольку размер отверстия уменьшается.

Два: по мере сужения диафрагмы свет становится все более и более сфокусированным, что напрямую меняет глубину резкости фотографии и делает ее больше.И по мере уменьшения диафрагмы Глубина резкости будет только становиться все больше и больше, пока не дойдет до точки, в которой вся фотография станет четко в фокусе. ( Запутались или вам нужны дополнительные сведения о том, как работает глубина резкости? См. Сообщение в блоге: что такое глубина резкости для получения дополнительной информации ) Каждое последовательное уменьшение настройки диафрагмы, скажем, с f /1/8 до f /22, увеличивает глубину резкости. Переход от f / малое число к f / большому числу называется «остановкой» объектива, и каждый шаг уменьшает количество света, попадающего на датчик, но увеличивает глубину резкости.

Насколько широкая или узкая диафрагма напрямую влияет на количество света, попадающего на датчик, и изменяет глубину резкости.

В чем разница между маленькой и большой диафрагмой?

Чтобы максимально обобщить и упростить это, подумайте об этом так:

Меньшая диафрагма ( большое число диафрагмы в камере ) = меньшее отверстие , что означает на большую глубину резкости + больше света требуется

Большая диафрагма ( малое число диафрагмы в камере ) = отверстие большего размера , что означает на меньшую глубину резкости + меньше света требуется

Большая апертура приводит к более мелкому фону и большему размытию фона.Это помогает сфокусировать взгляд зрителя, выборочно фокусируясь на элементах или объектах, которые вам нужны, а затем размывая элементы переднего или заднего плана, которые вам не нужны. В то время как меньшая диафрагма лучше всего подходит для того, чтобы все элементы фотографии были в фокусе и были относительно резкими. Именно в середине диапазона диафрагмы вашего конкретного объектива вы сможете добиться максимально резких фотографий с этим объективом. Кроме того, в фокусе находятся некоторые элементы на переднем и заднем плане, но не все.

Примечание. Все современные объективы с автофокусировкой производятся таким образом, это стандарт в производственном процессе для всех марок камер / объективов.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма для использования — это диафрагма, которая дает вам любое из следующего: количество света, необходимое для получения правильно экспонированной фотографии, определенную глубину резкости или определенную скорость затвора, которую вы хотите. В некоторых ситуациях вам придется стрелять либо более открыто, либо закрыто, в зависимости, главным образом, от одного из двух основных факторов:

Во-первых, условия освещения в окружающей среде, в которой вы снимаете, и, во-вторых, то, что делает объект.Просто знайте, выбор наилучшей диафрагмы всегда будет зависеть от вашей цели во время съемки. Вот несколько распространенных ситуаций, в которых вы в конечном итоге окажетесь на своем пути, и некоторые идеи, которые, как я нашел, лучше всего подходят для этих ситуаций на протяжении всего моего пути:

Ваша цель — получить действительно небольшую глубину резкости на изображении и размыть фон? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Примечание: большее количество открытых диафрагм напрямую влияет на то, насколько легко будет сфокусироваться. Вы столкнетесь с трудностями при съемке с широко открытой диафрагмой (f / 2.8 и ниже) как с автофокусом, так и с объективами с ручной фокусировкой. А если вы промахнетесь, объект окажется не в фокусе. Будьте осторожны при фокусировке.

Вы снимаете днем, когда у вас достаточно света и вы хотите, чтобы все было в фокусе? Затем сделайте снимок с более узкой диафрагмой.

Вы снимаете ночью или в условиях низкой освещенности, где очень тускло освещено, и вам нужно просто получить правильно экспонированный снимок? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Вы снимаете портрет в студии при достаточном освещении и хотите получить максимально резкое изображение? Затем снимайте с диафрагмой посередине диапазона вашего объектива.

Вы снимаете боевые действия и вам нужна более высокая скорость затвора? Что ж, самые быстрые скорости затвора доступны при f, / 1,8 или ниже. Почему? Потому что, когда вы полностью открываете объектив, он пропускает как можно больше света, а это значит, что у вас может быть более высокая скорость затвора. Так что, если мой объектив не переходит на f / 1.8? Нет проблем, установите объектив на наименьшее доступное значение. Если это f / 3.5 или f / 4.0, то f / 3.5 или f / 4.0 будут самыми быстрыми.

Мы можем продолжать и продолжать с примерами того, с какой диафрагмой снимать, когда и где, но идея всегда такая: какова моя цель? Ниже приведены несколько вопросов, которые помогут вам понять, какова цель фотографии, а также помогут лучше оценить условия съемки, чтобы принять лучшее решение для вашей конкретной ситуации.Можете не беспокоиться, мой друг, после того, как это решение будет принято, настройка диафрагмы станет такой же простой, как нажатие кнопки. Хвала Господу. Хвала фотоаппарату Иисусу, правда? Это вы должны.

Что я снимаю прямо сейчас? Что является основным предметом фотографии? Объект вообще движется? Хорошо, как быстро они двигаются? Очень быстро, умеренно быстро, медленно или полностью неподвижно?

Какой вид я хочу? Я хочу, чтобы все было в центре внимания? Я хочу, чтобы в фокусе был только объект? Какой должен быть здесь в центре внимания?

Я снимаю на штативе? Нет, могу ли я расположиться так, чтобы поддерживать угол съемки, чтобы сделать ее более устойчивой? Нет, насколько важно для меня заморозить происходящее на фото?

Насколько важны элементы на переднем и заднем плане в рассказе истории и придании контекста изображению? Имеет ли значение фон или передний план?

Просто несколько мыслей, которые заставят вас задуматься о различных факторах, которые могут иметь или не иметь значение для вашей конкретной ситуации.

Когда следует настраивать диафрагму?

Отрегулируйте диафрагму, когда происходит одно из следующих событий: когда свет в окружающей среде изменяется, что затем приводит к изменению вашей экспозиции, и вы не можете изменить ни выдержку, ни ISO, чтобы получить правильно экспонированную фотографию.

Однако, когда вы не в такой ситуации и Глубина резкости важна для того, что вы снимаете, просто измените выдержку или ISO, чтобы компенсировать эти изменения в освещении.Но просто знайте, если вы когда-нибудь окажетесь в той единственной редкой ситуации, когда вы не можете изменить ни одно из них, И у вас нет возможности увеличить доступный свет (либо путем изменения направления вашей стрельбы, добавления искусственного света или движущихся средах) вам придется менять диафрагму. Это не совсем конец света, но ОПРЕДЕЛЕННО повлияет на вашу фотографию. Вне таких ситуаций вам действительно не понадобится для изменения диафрагмы, если вы этого не хотите.

Рекомендации с апертурой

Изменения диафрагмы НЕ влияют ни на выдержку, ни на ISO! Как бы то ни было.Изменения диафрагмы БУДУТ влиять на экспозицию и глубину резкости . Закрытие диафрагмы приведет к уменьшению экспозиции, но также при увеличится Глубина резкости . Открытие диафрагмы имеет противоположный эффект: уменьшает глубину резкости на . Мы можем использовать выдержку и ISO для изменения экспозиции, но они также вызывают другие изменения в самом изображении, помимо сдвигов в экспозиции. См. Сообщение в блоге 2: ISO и сообщение в блоге xx: Shutter Speed ​​для более подробной информации.

Меньшая диафрагма = меньшая экспозиция + большая глубина поля

Большая диафрагма = большая экспозиция + меньшая глубина резкости

Между диафрагмой, выдержкой и ISO существует интересная взаимосвязь. Изменение любого из этих трех параметров напрямую влияет на экспозицию в зависимости от того, было ли значение параметра увеличено (вызывая уменьшение экспозиции для диафрагмы и выдержки) или уменьшено (вызывая уменьшение экспозиции для ISO).Но вот в чем дело, эти настройки не только изменяют экспозицию. В других наших сообщениях в блоге по этим темам более подробно объясняется, что это за изменения. Что вам действительно нужно знать в этом конкретном посте, так это то, что фотография — это игра, в которой нужно балансировать, и каждый раз, когда вы меняете одну настройку, вы напрямую влияете на другую.

Этот простой факт является одной из самых серьезных проблем для начинающих фотографов. Чтобы понять, какие настройки подходят вам, потребуется практика и опыт.Только практика и опыт научат вас навыкам, необходимым для овладения вашим специфическим стилем стрельбы. Не говоря уже о том, что у каждого из нас есть свой уникальный подход к фотографии с самого начала, и с практикой вы тоже поймете, какие настройки вы предпочитаете в ситуациях, когда снимаете чаще всего. Мы можем говорить о тысячах примеров, но каждая среда и ситуация требуют различий, и то, как мы все снимаем, меняет принимаемые нами решения. Мы рекомендуем вам прочитать подробные статьи об основах каждой из этих настроек и о передовых методах, чтобы увидеть, как они влияют на изображение.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *