Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

• Простыми словами

• Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

• Съёмка при слабом освещении

• Сильное и красивое размытие фона. Боке

• Что такое светосильный объектив?

• Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

• В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

• Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

• «Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

• Светосила и выбор объектива

NIKON D850 / 50.0 mm f/1. 4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Светосила, апертура, максимальное относительное отверстие… Фотографу стоит разобраться в этих терминах, ведь речь идёт об одном из важнейших параметров объектива. В этом уроке мы шаг за шагом, последовательно всё объясним.

Простыми словами

Каждый объектив может пропустить через себя определённое количество света. Чем шире в нём отверстие, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата и тем выше качество кадра и больше творческих возможностей у фотографа.

Ширину отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует механизм диафрагмы. Но и у него есть свой максимум. Чем шире открывается диафрагма, тем выше светосила объектива.

Объектив с низкой светосилой: диафрагма открыта до предела, однако отверстие в объективе всё равно небольшое.

Объектив с высокой светосилой. На открытой диафрагме получается крупное отверстие, через которое на матрицу попадает большое количество света.

• Светосила объектива — это значение самой открытой диафрагмы (в теории всё несколько сложнее, но об этом ниже).

• На объективе всегда пишут значение диафрагмы, до которого её можно открыть. Светосила — одна из важнейших характеристик оптики наряду с фокусным расстоянием. Как правило, перед её обозначением ставят букву F. Этой же буквой обозначается любое значение диафрагмы, установленное на камере. Чем меньше число, обозначающее светосилу, тем она выше. Объектив, на котором указано значение F2,8 (2.8, F 1:2.8, f/2,8 — обозначаться может по-разному), имеет светосилу выше, чем тот, на котором написано F4 (4, F1:4), а объектив F1,2 ещё более светосильный.

Объектив со светосилой F4

Объектив со светосилой F2,8

Объектив со светосилой F1,2

• Производители смартфонов светосилу объективов своих камер часто называют апертурой, а вот в фототехнике такой термин не прижился. Но в английском языке слово aperture означает «значение диафрагмы». Термин «светосила» по-английски — maximum aperture, а «светосильный объектив» — fast lens. Да-да, слово fast вовсе не про скорость фокусировки, а про светосилу.

• Светосилу нельзя путать со светочувствительностью. Светосила — характеристика объектива. Светочувствительность (ISO) — один из трёх параметров экспозиции.

Nikon Z 50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Объектив имеет переменную, сравнительно низкую светосилу. На минимальном зуме она равна F3,5, а на максимальном — F6,3. Это плата за малые размеры и доступную цену.

Светосила может быть переменной. У некоторых зум-объективов светосила отличается на минимальном и максимальном положении зума. Скажем, на самом коротком фокусном расстоянии она составит F3,5, а на максимальном — уже F6,3. Такова особенность некоторых бюджетных объективов. Зум-объективы, имеющие постоянную светосилу во всём диапазоне фокусных расстояний, считаются более продвинутыми.

Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

Съёмка при слабом освещении

Одно из важнейших достоинств светосильного объектива — возможность получать качественные фото даже при слабом освещении (например, ночью или в плохо освещённом помещении).

Ведь он способен передать матрице фотокамеры гораздо большее количество света.

То, что обычным китовым объективом вы снимали на ISO 6400 (это чревато высоким уровнем цифрового шума, низким качеством картинки), можно снять объективом со светосилой F1,4 на ISO 400.

Кадр снят в оранжерее зимой. Погода пасмурная, вечереет, света мало. Для съёмки светосильным объективом F1,4 было использовано ISO 1100. Для этих же условий объектив со светосилой F4 потребовал бы ISO 8000!

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Съёмка портретным объективом на диафрагме F1,8. Открытая диафрагма позволила не только красиво размыть люстру на фоне, но и дала возможность использовать ISO 400. Объектив со светосилой F5,6 потребовал бы уже ISO 4000.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Со светосильным объективом вы значительно расширите список сюжетов и условий, в которых сможете работать. Теперь вам подвластны интерьеры ресторанов с приглушённым светом, вечерние улицы, храмы, театры… Просто открываем диафрагму и снимаем! Кроме того, за счёт высокой светосилы объектива будет быстрее и точнее работать система автофокуса: камера уверенно сфокусируется даже в сложных условиях освещения.

Размытый фон и съёмка при слабом освещении — конёк светосильной оптики! Учитывая, что для фотоаппарата любое освещение, кроме дневного, можно считать слабым, недостаточным, это весомое преимущество.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

При наличии штатива светосильная оптика позволяет получить качественные кадры звёздного неба.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Сильное и красивое размытие фона. Боке

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. А светосильные объективы позволяют открывать диафрагму широко. С ними глубину резкости можно сделать очень небольшой, а остальное — размыть! Светосильная оптика — лучший инструмент для работы с размытым фоном.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Фон размывают для того, чтобы выделить главный объект, добавить объём или же скрыть нежелательные детали заднего плана. Размытый фон называют «боке». Такие снимки смотрятся дороже по сравнению с кадрами, сделанными на смартфон. Из-за технических ограничений камера смартфона не может сильно размывать фон (разве что с помощью цифровой обработки, но такое размытие часто смотрится неестественно).

NIKON D780 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: F1.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Чемпионами по размытому фону являются портретные объективы. Они созданы для работы с малой глубиной резкости. Подробнее о том, как получить размытый фон и какие для этого нужны настройки — в отдельном уроке. Разумеется, фон следует размывать далеко не всегда. К примеру, в предметной, пейзажной, архитектурной и интерьерной съёмке размывать передний и задний план не принято.

NIKON Z 5 / 85mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.6, 1/1600 с, 85.0 мм экв.

Что такое светосильный объектив?

Какие объективы называются светосильными? Это модели, которые имеют светосилу F2,8 или выше (F1,8, F1,4). Для зум-объективов (за редчайшими исключениями) максимальной светосилой как раз и будет значение F2,8.

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S на Nikon Z 7

Как правило, зумы с такой светосилой принадлежат линейке профессиональной оптики и, кроме светосилы, имеют быстрый привод автофокуса и надёжную конструкцию. Зумы со светосилой F2,8 обычно дороже и имеют внушительные размеры.

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/400 с, 210.0 мм экв.

Однако есть объективы со значительно более высокой светосилой! Они позволяют получить ещё более качественную картинку при слабом освещении, сильнее размывают фон. И при этом могут быть компактнее и дешевле. Речь о светосильных фикс-объективах. Они лишены возможности менять угол обзора, зато обладают светосилой F2, F1,8, F1,4 или даже F1,2! К сравнению: объектив F1,4 пропускает в 4 раза больше света, чем объектив F2,8, и в 16 раз больше, чем объектив со светосилой F5,6! Увеличение светосилы в 1,4 раза соответствует увеличению светового потока в два раза.

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс для зеркалок Nikon.

Полнокадровые камеры позволяют пользоваться самыми светосильными объективами при самой большой по площади матрице. Только здесь мы встретим объективы со светосилой F1,4 или F1,2. На полный кадр светосильных объективов существует огромное количество, с любыми фокусными расстояниями и на любой кошелёк.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/500 с, 50.0 мм экв.

На камерах среднего формата (с площадью матрицы больше 36×24 мм) объективы с такой светосилой мы уже не встретим — придётся довольствоваться оптикой F2,8 или даже F5,6: чем больше площадь сенсора, тем в среднем ниже светосила оптики в системе. Ведь чтобы сделать объектив с высокой светосилой, покрывающий большую площадь матрицы, само изделие должно быть очень крупным и дорогим. Но и на матрицах меньшего размера (кроп x1.5, x2, компакты) тоже практически нет объективов со светосилой более F1,2. Так что полный кадр на сегодня продолжает оставаться золотой серединой.

Рекордсмен по светосиле NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct на камере Nikon Z 7

Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

При выборе оптики фотографы часто спрашивают: «Почему объектив со светосилой F1,8 стоит вдвое дешевле, чем F1,4? Ведь разница в экспозиции между ними — меньше ступени!». Действительно, разница между объективами со светосилой F1,4 и F1,8 крайне мала, а на итоговой фотографии вряд ли кто-то сможет определить, на объектив с какой светосилой она была сделана. Так откуда же такая разница в цене?

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S — топовый «полтинник» для системы Nikon Z, дороже своего собрата со светосилой F1,8 в 4 раза.

Так исторически сложилось, что светосила F1,8 — атрибут сравнительно доступной, любительской оптики. Тогда как профессиональные модели обладают значением F1,4 или даже F1,2. Чтобы сделать любительские объективы доступнее, упрощают конструкцию, применяют бюджетные материалы и менее сложные оптические схемы. Тогда как оптика профессионального уровня, наоборот, должна выдерживать все испытания — конструкция таких объективов делается пыле- и влагозащищённой, автофокус максимально быстр.

Если вы ищете недорогой объектив с высокой светосилой, смело берите модель F1,8, она порадует отличной картинкой. Если же вы занимаетесь фотографией серьёзно, снимаете много и часто, имеет смысл выбрать объектив профессионального уровня со светосилой F1,4 или F1,2.

Недавно был анонсирован NIKKOR Z 40mm f/2 — самый компактный и бюджетный «полтинник» для байонета Z. Он хорош тем, что будет давать универсальный угол обзора как на полном кадре, так и на кропе. Отличное дополнение к Nikon Z 5 и Nikon Z 50.

С учётом уже упомянутых NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S в линейке оптики Nikon Z на сегодня есть целых четыре «полтинника». Четвёртым стал NIKKOR Z 40mm f/2. Пусть вас не смущает то, что фокусное расстояние у него не 50, а 40 мм. По своему классу и области применения это самый настоящий универсальный «полтинник».

В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

Мы привыкли, что значение диафрагмы характеризуются числами. Их часто называют F-числами (F-number), а в обозначении диафрагмы перед ним ставят букву F: F2,8 или f/2,8. Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма на объективе. Но откуда вообще взялись эти числа и что они обозначают?

Начнём с того, что параметр, который фотографы называют диафрагмой, правильно называть относительным отверстием. Диафрагма — это лишь механизм, его регулирующий. Его в объективе может и не быть, и тогда он будет всегда снимать на самой открытой диафрагме — так устроены почти все объективы камер смартфонов. Нет диафрагмы и в зеркально-линзовых объективах.

Механизм диафрагмы состоит из нескольких лепестков, регулирующих размер отверстия в объективе.

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (место, где расположен механизм диафрагмы) к его фокусному расстоянию. К примеру, при фокусном расстоянии 50 мм и диаметре отверстия 25 мм объектив будет иметь относительное отверстие 1:2 или F2.

Если максимальный диаметр отверстия в объективе с фокусным расстоянием 50 мм составит те же 50 мм, такой объектив будет иметь относительное отверстие 1:1 или F1. В любом современном объективе есть механизм диафрагмы, поэтому диаметр относительного отверстия можно уменьшить. Но вот максимальное относительное отверстие (светосила) ограничено максимальным диаметром отверстия в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II. Чтобы обеспечить светосилу F2 при 200 мм фокусного расстояния, объектив должен быть крупным. Этот «малыш» весит почти три кило.

Чтобы иметь относительное отверстие F2 на объективе в 200 мм, потребуется уже диаметр 100 мм! Представьте себе размеры такого объектива! Между прочим, в линейке Nikon такая модель существует. Чем более длиннофокусный объектив перед нами, тем сложнее добиться высокой светосилы. Как правило, светосильные длиннофокусные объективы очень крупные и дорогие: для их изготовления нужно много стекла, требуются огромные по размеру линзы.

Почему же значения диафрагмы обозначаются в формате F2,8 (относительное отверстие 1:2.8)? Давайте посмотрим на так называемый диафрагменный ряд, чтобы увидеть все его значения.

Между каждым из этих значений разница в одну ступень экспозиции. Переключившись с диафрагмы F2,8 на F4, мы сократим поток света, проходящий через объектив, в два раза. Эти значения различаются на квадратный корень из двух. И именно такие цифры получаются из-за того, что меняется прежде всего площадь отверстия в объективе — она влияет на количество проходящего света. А нам нужно охарактеризовать площадь круглого отверстия через его диаметр. Увеличение площади круга вдвое приводит к увеличению его диаметра в 1,4 раза, отсюда получаются такие числа в ряду диафрагм.

В современных фотоаппаратах есть и другие, промежуточные значения, так как в них относительное отверстие регулируется с шагом не в одну ступень экспозиции, а в ⅓ ступени. Это нужно для более гибкой регулировки параметров, яркости получаемых кадров.

Итак, относительное отверстие объектива, значение диафрагмы, в полном виде будет обозначаться как дробь (например, 1:2.8). Но для упрощения записи фотографы стали писать F/2,8, а потом и просто F2,8. Теперь мы знаем, почему значения диафрагмы имеют такой странный вид и почему открытая диафрагма обозначается малым числом, а закрытая — бóльшим, хотя интуитивно всё должно быть наоборот. Чем больше делитель дроби, тем меньшее число он обозначает, и поэтому, например, отверстие 1:1.8 (F1.8) значительно крупнее, чем 1:16 (F16).

Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

Всё сказанное выше относилось к геометрической светосиле. В своих расчётах мы учитывали лишь геометрические параметры — диаметр, ширину отверстия… Однако на то, сколько света пройдёт через объектив, влияет ещё и качество стёкла, из которого сделаны линзы. Ни одно стекло не пропускает через себя 100% света, какая-то его часть отражается от поверхности линз, теряется в оптической схеме объектива. У современной оптики потери могут доходить до 40%! Потери тем больше, чем сложнее оптическая схема объектива. Разумеется, на светопропускание линзы влияет и качество её изготовления, совершенство антибликовых просветляющих покрытий. Чтобы сократить потери, часто объединяют несколько линз в группы.

Но эффективная светосила объектива всегда будет чуть ниже геометрической. Если геометрическую светосилу обозначают буквой F, то эффективную светосилу, учитывающую потери света в объективе, характеризуют буквой T (Transmission).

Производители фотооптики редко указывают светосилу в T-стопах. Поэтому светопропускание объектива измеряют сторонние лаборатории, такие как DXOmark.

При одинаковой геометрической светосиле объектив с более высокой эффективной светосилой будет давать более яркую картинку. За редкими исключениями, разница между геометрической и эффективной светосилой у современной оптики невелика и составляет менее ½ ступени экспозиции.

Однако для кинематографистов эффективная светосила важна. Поэтому на кинообъективах всегда указывают именно T-стопы, а не F-стопы.

«Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

На просторах форумов можно встретить такой термин как «эквивалентная светосила». Подобно тому как пересчитывают эквивалентное фокусное расстояние, чтобы охарактеризовать угол обзора объектива на камерах с разным кроп-фактором, некоторые пользователи предлагают пересчитать и светосилу.

Отталкиваются они от величины глубины резкости, получаемой на одном и том же угле обзора объективами с разным фокусным расстоянием на кропе и полном кадре.

Формула простая: F экв. = F × кроп-фактор

Кадр снят на объектив Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor. Тот же угол обзора и глубину резкости на полном кадре мы получим с объективом 75мм F2.2. Стало быть, «эквивалентная светосила» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на кропе составит F2,2.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

Однако термин «эквивалентная светосила» всё же несостоятелен. Почему? Реальная светосила влияет не только на глубину резкости и степень размытия фона, но и на экспозицию! Светосила — термин, имеющий отношение именно к экспозиции, а она не зависит от размера матрицы. В одних и тех же условиях и камера смартфона, и кроп-камера, и полнокадровая камера будут снимать на одинаковых параметрах выдержки, диафрагмы и светочувствительности. А значит «эквивалентная светосила» не нужна.

Светосила и выбор объектива

Дадим несколько рекомендаций по выбору и работе со светосильной оптикой.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50. 0 мм экв.

Да, светосила — это здорово. Однако светосильная оптика часто бывает тяжёлой, дорогой. Есть жанры, где светосила объектива неважна, ведь снимать нужно на закрытых диафрагмах, со штатива. Это любая студийная съёмка с импульсным светом, каталожная предметная съёмка, интерьерная фотография, пейзажная (за исключением съёмки звёздного неба, где высокая светосила принципиально важна) и архитектурная фотография.

Каталожная съёмка всегда ведётся на закрытых диафрагмах, ведь нужно обеспечить достаточно большую глубину резкости, чтобы в неё вошел весь объект съёмки. Следовательно, высокая светосила объектива для таких съёмок необязательна.

Если вы интересуетесь такими видами съёмки, светосила не должна быть решающим фактором при выборе оптики. Есть и другие важные свойства объективов (диапазон фокусных расстояний, резкость, бликозащита, минимальная дистанция фокусировки, «рисунок» и др.), на которые необходимо обратить внимание. Порой, выбрав менее светосильную оптику, можно серьёзно сэкономить бюджет и облегчить комплект оборудования.

Для достижения достаточной глубины резкости и хорошей резкости по всей площади кадра объектив закрыт до F9. Съёмка ведётся со штатива, без него получится «шевелёнка».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 20 с, 24.0 мм экв.

В каких направлениях съёмки точно понадобится светосильный объектив? В портретной и свадебной фотографии пригодится светосильный портретный фикс и, возможно, другие объективы с высокой светосилой.

Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Светосильные фикс-объективы широко применяются и в творческих съёмках.

Для камер формата DX (кроп 1.5) в качестве портретных объективов можно использовать «полтинники», например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Они дадут на кропе подходящий для классического портрета угол обзора.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1. 4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Если вы занимаетесь репортажной фотографией, присмотритесь к зум-объективам со светосилой F2,8. Конечно, самый востребованный класс объективов для репортажа — 24-70 F2.8, но не надо забывать и о 70-200 F2.8. Телевики бывают нужны часто!

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/1000 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки звёздного неба тоже нужна высокая светосила. Чтобы снимать в жанре астропейзажа, потребуется светосильный широкоугольный объектив. Есть класс объективов 14-24 F2.8, они хороши и для репортажа, и для любых видов пейзажной фотографии, в том числе ночной.

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

Альтернативой этим зумам могут стать фиксы типа 20 мм F1.8

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 G ED

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

А что, если вы пока не знаете, в каком жанре будете снимать? Может, сейчас нужен максимально универсальный объектив с высокой светосилой? В таком случае обратите внимание на «полтинники». На кропе такой вариант будет неплохим «портретником», позволит заниматься предметной съёмкой, а на полном кадре он превратится в универсал на все случаи жизни. О них мы писали выше.

NIKON Z 7 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Светосильный объектив сделать нетрудно, что подтверждает множество дешёвых объективов от сторонних производителей с рекордной светосилой. Но трудно сделать оптику, которая на открытой диафрагме даёт резкое изображение. Качественный объектив уже на самой открытой диафрагме даст отличное изображение с минимумом искажений и аберраций. Если же резкость изображения вам не так важна и вы скорее за художественность картинки, то присмотритесь к винтажной оптике: она «рисует» интереснее современной, и те же старинные объективы Nikkor способны на многое, а использовать их на современных камерах очень просто.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 85. 0 мм экв.

Заключение

«А что, так можно было?!» — часто слышу от своих учеников, впервые попробовавших что-то типа простого 50mm F1.8 после китового объектива. Переход на светосильную оптику — отдельный этап в становлении фотографа, открывающий ему новые возможности.

Как и любой инструмент, светосильный объектив требует от пользователя определённых навыков. К примеру, съёмка на открытых диафрагмах требует идеально точной фокусировки и рационального расчёта глубины резкости. Поэтому автофокус по глазам на беззеркальных камерах — такая классная штука, он позволяет гораздо эффективнее работать со светосильной оптикой.

Не останавливайтесь на достигнутом и совершенствуйтесь в съёмке вместе с нами!

Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

• Простыми словами

• Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

• Съёмка при слабом освещении

• Сильное и красивое размытие фона.

  Боке

• Что такое светосильный объектив?

• Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

• В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

• Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

• «Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

• Светосила и выбор объектива

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Светосила, апертура, максимальное относительное отверстие… Фотографу стоит разобраться в этих терминах, ведь речь идёт об одном из важнейших параметров объектива. В этом уроке мы шаг за шагом, последовательно всё объясним.

Простыми словами

Каждый объектив может пропустить через себя определённое количество света. Чем шире в нём отверстие, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата и тем выше качество кадра и больше творческих возможностей у фотографа.

Ширину отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует механизм диафрагмы. Но и у него есть свой максимум. Чем шире открывается диафрагма, тем выше светосила объектива.

Объектив с низкой светосилой: диафрагма открыта до предела, однако отверстие в объективе всё равно небольшое.

Объектив с высокой светосилой. На открытой диафрагме получается крупное отверстие, через которое на матрицу попадает большое количество света.

• Светосила объектива — это значение самой открытой диафрагмы (в теории всё несколько сложнее, но об этом ниже).

• На объективе всегда пишут значение диафрагмы, до которого её можно открыть. Светосила — одна из важнейших характеристик оптики наряду с фокусным расстоянием. Как правило, перед её обозначением ставят букву F. Этой же буквой обозначается любое значение диафрагмы, установленное на камере. Чем меньше число, обозначающее светосилу, тем она выше. Объектив, на котором указано значение F2,8 (2. 8, F 1:2.8, f/2,8 — обозначаться может по-разному), имеет светосилу выше, чем тот, на котором написано F4 (4, F1:4), а объектив F1,2 ещё более светосильный.

Объектив со светосилой F4

Объектив со светосилой F2,8

Объектив со светосилой F1,2

• Производители смартфонов светосилу объективов своих камер часто называют апертурой, а вот в фототехнике такой термин не прижился. Но в английском языке слово aperture означает «значение диафрагмы». Термин «светосила» по-английски — maximum aperture, а «светосильный объектив» — fast lens. Да-да, слово fast вовсе не про скорость фокусировки, а про светосилу.

• Светосилу нельзя путать со светочувствительностью. Светосила — характеристика объектива. Светочувствительность (ISO) — один из трёх параметров экспозиции.

Nikon Z 50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Объектив имеет переменную, сравнительно низкую светосилу. На минимальном зуме она равна F3,5, а на максимальном — F6,3. Это плата за малые размеры и доступную цену.

Светосила может быть переменной. У некоторых зум-объективов светосила отличается на минимальном и максимальном положении зума. Скажем, на самом коротком фокусном расстоянии она составит F3,5, а на максимальном — уже F6,3. Такова особенность некоторых бюджетных объективов. Зум-объективы, имеющие постоянную светосилу во всём диапазоне фокусных расстояний, считаются более продвинутыми.

Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

Съёмка при слабом освещении

Одно из важнейших достоинств светосильного объектива — возможность получать качественные фото даже при слабом освещении (например, ночью или в плохо освещённом помещении). Ведь он способен передать матрице фотокамеры гораздо большее количество света.

То, что обычным китовым объективом вы снимали на ISO 6400 (это чревато высоким уровнем цифрового шума, низким качеством картинки), можно снять объективом со светосилой F1,4 на ISO 400.

Кадр снят в оранжерее зимой. Погода пасмурная, вечереет, света мало. Для съёмки светосильным объективом F1,4 было использовано ISO 1100. Для этих же условий объектив со светосилой F4 потребовал бы ISO 8000!

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Съёмка портретным объективом на диафрагме F1,8. Открытая диафрагма позволила не только красиво размыть люстру на фоне, но и дала возможность использовать ISO 400. Объектив со светосилой F5,6 потребовал бы уже ISO 4000.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Со светосильным объективом вы значительно расширите список сюжетов и условий, в которых сможете работать. Теперь вам подвластны интерьеры ресторанов с приглушённым светом, вечерние улицы, храмы, театры… Просто открываем диафрагму и снимаем! Кроме того, за счёт высокой светосилы объектива будет быстрее и точнее работать система автофокуса: камера уверенно сфокусируется даже в сложных условиях освещения.

Размытый фон и съёмка при слабом освещении — конёк светосильной оптики! Учитывая, что для фотоаппарата любое освещение, кроме дневного, можно считать слабым, недостаточным, это весомое преимущество.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

При наличии штатива светосильная оптика позволяет получить качественные кадры звёздного неба.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Сильное и красивое размытие фона. Боке

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. А светосильные объективы позволяют открывать диафрагму широко. С ними глубину резкости можно сделать очень небольшой, а остальное — размыть! Светосильная оптика — лучший инструмент для работы с размытым фоном.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Фон размывают для того, чтобы выделить главный объект, добавить объём или же скрыть нежелательные детали заднего плана. Размытый фон называют «боке». Такие снимки смотрятся дороже по сравнению с кадрами, сделанными на смартфон. Из-за технических ограничений камера смартфона не может сильно размывать фон (разве что с помощью цифровой обработки, но такое размытие часто смотрится неестественно).

NIKON D780 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: F1.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Чемпионами по размытому фону являются портретные объективы. Они созданы для работы с малой глубиной резкости. Подробнее о том, как получить размытый фон и какие для этого нужны настройки — в отдельном уроке. Разумеется, фон следует размывать далеко не всегда. К примеру, в предметной, пейзажной, архитектурной и интерьерной съёмке размывать передний и задний план не принято.

NIKON Z 5 / 85mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.6, 1/1600 с, 85.0 мм экв.

Что такое светосильный объектив?

Какие объективы называются светосильными? Это модели, которые имеют светосилу F2,8 или выше (F1,8, F1,4). Для зум-объективов (за редчайшими исключениями) максимальной светосилой как раз и будет значение F2,8.

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S на Nikon Z 7

Как правило, зумы с такой светосилой принадлежат линейке профессиональной оптики и, кроме светосилы, имеют быстрый привод автофокуса и надёжную конструкцию. Зумы со светосилой F2,8 обычно дороже и имеют внушительные размеры.

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/400 с, 210.0 мм экв.

Однако есть объективы со значительно более высокой светосилой! Они позволяют получить ещё более качественную картинку при слабом освещении, сильнее размывают фон. И при этом могут быть компактнее и дешевле. Речь о светосильных фикс-объективах. Они лишены возможности менять угол обзора, зато обладают светосилой F2, F1,8, F1,4 или даже F1,2! К сравнению: объектив F1,4 пропускает в 4 раза больше света, чем объектив F2,8, и в 16 раз больше, чем объектив со светосилой F5,6! Увеличение светосилы в 1,4 раза соответствует увеличению светового потока в два раза.

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс для зеркалок Nikon.

Полнокадровые камеры позволяют пользоваться самыми светосильными объективами при самой большой по площади матрице. Только здесь мы встретим объективы со светосилой F1,4 или F1,2. На полный кадр светосильных объективов существует огромное количество, с любыми фокусными расстояниями и на любой кошелёк.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/500 с, 50.0 мм экв.

На камерах среднего формата (с площадью матрицы больше 36×24 мм) объективы с такой светосилой мы уже не встретим — придётся довольствоваться оптикой F2,8 или даже F5,6: чем больше площадь сенсора, тем в среднем ниже светосила оптики в системе. Ведь чтобы сделать объектив с высокой светосилой, покрывающий большую площадь матрицы, само изделие должно быть очень крупным и дорогим. Но и на матрицах меньшего размера (кроп x1.5, x2, компакты) тоже практически нет объективов со светосилой более F1,2. Так что полный кадр на сегодня продолжает оставаться золотой серединой.

Рекордсмен по светосиле NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct на камере Nikon Z 7

Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

При выборе оптики фотографы часто спрашивают: «Почему объектив со светосилой F1,8 стоит вдвое дешевле, чем F1,4? Ведь разница в экспозиции между ними — меньше ступени!». Действительно, разница между объективами со светосилой F1,4 и F1,8 крайне мала, а на итоговой фотографии вряд ли кто-то сможет определить, на объектив с какой светосилой она была сделана. Так откуда же такая разница в цене?

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S — топовый «полтинник» для системы Nikon Z, дороже своего собрата со светосилой F1,8 в 4 раза.

Так исторически сложилось, что светосила F1,8 — атрибут сравнительно доступной, любительской оптики. Тогда как профессиональные модели обладают значением F1,4 или даже F1,2. Чтобы сделать любительские объективы доступнее, упрощают конструкцию, применяют бюджетные материалы и менее сложные оптические схемы. Тогда как оптика профессионального уровня, наоборот, должна выдерживать все испытания — конструкция таких объективов делается пыле- и влагозащищённой, автофокус максимально быстр.

Если вы ищете недорогой объектив с высокой светосилой, смело берите модель F1,8, она порадует отличной картинкой. Если же вы занимаетесь фотографией серьёзно, снимаете много и часто, имеет смысл выбрать объектив профессионального уровня со светосилой F1,4 или F1,2.

Недавно был анонсирован NIKKOR Z 40mm f/2 — самый компактный и бюджетный «полтинник» для байонета Z. Он хорош тем, что будет давать универсальный угол обзора как на полном кадре, так и на кропе. Отличное дополнение к Nikon Z 5 и Nikon Z 50.

С учётом уже упомянутых NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S в линейке оптики Nikon Z на сегодня есть целых четыре «полтинника». Четвёртым стал NIKKOR Z 40mm f/2. Пусть вас не смущает то, что фокусное расстояние у него не 50, а 40 мм. По своему классу и области применения это самый настоящий универсальный «полтинник».

В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

Мы привыкли, что значение диафрагмы характеризуются числами. Их часто называют F-числами (F-number), а в обозначении диафрагмы перед ним ставят букву F: F2,8 или f/2,8. Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма на объективе. Но откуда вообще взялись эти числа и что они обозначают?

Начнём с того, что параметр, который фотографы называют диафрагмой, правильно называть относительным отверстием. Диафрагма — это лишь механизм, его регулирующий. Его в объективе может и не быть, и тогда он будет всегда снимать на самой открытой диафрагме — так устроены почти все объективы камер смартфонов. Нет диафрагмы и в зеркально-линзовых объективах.

Механизм диафрагмы состоит из нескольких лепестков, регулирующих размер отверстия в объективе.

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (место, где расположен механизм диафрагмы) к его фокусному расстоянию. К примеру, при фокусном расстоянии 50 мм и диаметре отверстия 25 мм объектив будет иметь относительное отверстие 1:2 или F2.

Если максимальный диаметр отверстия в объективе с фокусным расстоянием 50 мм составит те же 50 мм, такой объектив будет иметь относительное отверстие 1:1 или F1. В любом современном объективе есть механизм диафрагмы, поэтому диаметр относительного отверстия можно уменьшить. Но вот максимальное относительное отверстие (светосила) ограничено максимальным диаметром отверстия в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II. Чтобы обеспечить светосилу F2 при 200 мм фокусного расстояния, объектив должен быть крупным. Этот «малыш» весит почти три кило.

Чтобы иметь относительное отверстие F2 на объективе в 200 мм, потребуется уже диаметр 100 мм! Представьте себе размеры такого объектива! Между прочим, в линейке Nikon такая модель существует. Чем более длиннофокусный объектив перед нами, тем сложнее добиться высокой светосилы. Как правило, светосильные длиннофокусные объективы очень крупные и дорогие: для их изготовления нужно много стекла, требуются огромные по размеру линзы.

Почему же значения диафрагмы обозначаются в формате F2,8 (относительное отверстие 1:2.8)? Давайте посмотрим на так называемый диафрагменный ряд, чтобы увидеть все его значения.

Между каждым из этих значений разница в одну ступень экспозиции. Переключившись с диафрагмы F2,8 на F4, мы сократим поток света, проходящий через объектив, в два раза. Эти значения различаются на квадратный корень из двух. И именно такие цифры получаются из-за того, что меняется прежде всего площадь отверстия в объективе — она влияет на количество проходящего света. А нам нужно охарактеризовать площадь круглого отверстия через его диаметр. Увеличение площади круга вдвое приводит к увеличению его диаметра в 1,4 раза, отсюда получаются такие числа в ряду диафрагм.

В современных фотоаппаратах есть и другие, промежуточные значения, так как в них относительное отверстие регулируется с шагом не в одну ступень экспозиции, а в ⅓ ступени. Это нужно для более гибкой регулировки параметров, яркости получаемых кадров.

Итак, относительное отверстие объектива, значение диафрагмы, в полном виде будет обозначаться как дробь (например, 1:2.8). Но для упрощения записи фотографы стали писать F/2,8, а потом и просто F2,8. Теперь мы знаем, почему значения диафрагмы имеют такой странный вид и почему открытая диафрагма обозначается малым числом, а закрытая — бóльшим, хотя интуитивно всё должно быть наоборот. Чем больше делитель дроби, тем меньшее число он обозначает, и поэтому, например, отверстие 1:1.8 (F1.8) значительно крупнее, чем 1:16 (F16).

Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

Всё сказанное выше относилось к геометрической светосиле. В своих расчётах мы учитывали лишь геометрические параметры — диаметр, ширину отверстия… Однако на то, сколько света пройдёт через объектив, влияет ещё и качество стёкла, из которого сделаны линзы. Ни одно стекло не пропускает через себя 100% света, какая-то его часть отражается от поверхности линз, теряется в оптической схеме объектива. У современной оптики потери могут доходить до 40%! Потери тем больше, чем сложнее оптическая схема объектива. Разумеется, на светопропускание линзы влияет и качество её изготовления, совершенство антибликовых просветляющих покрытий. Чтобы сократить потери, часто объединяют несколько линз в группы.

Но эффективная светосила объектива всегда будет чуть ниже геометрической. Если геометрическую светосилу обозначают буквой F, то эффективную светосилу, учитывающую потери света в объективе, характеризуют буквой T (Transmission).

Производители фотооптики редко указывают светосилу в T-стопах. Поэтому светопропускание объектива измеряют сторонние лаборатории, такие как DXOmark.

При одинаковой геометрической светосиле объектив с более высокой эффективной светосилой будет давать более яркую картинку. За редкими исключениями, разница между геометрической и эффективной светосилой у современной оптики невелика и составляет менее ½ ступени экспозиции.

Однако для кинематографистов эффективная светосила важна. Поэтому на кинообъективах всегда указывают именно T-стопы, а не F-стопы.

«Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

На просторах форумов можно встретить такой термин как «эквивалентная светосила». Подобно тому как пересчитывают эквивалентное фокусное расстояние, чтобы охарактеризовать угол обзора объектива на камерах с разным кроп-фактором, некоторые пользователи предлагают пересчитать и светосилу.

Отталкиваются они от величины глубины резкости, получаемой на одном и том же угле обзора объективами с разным фокусным расстоянием на кропе и полном кадре.

Формула простая: F экв. = F × кроп-фактор

Кадр снят на объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Тот же угол обзора и глубину резкости на полном кадре мы получим с объективом 75мм F2.2. Стало быть, «эквивалентная светосила» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на кропе составит F2,2.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75. 0 мм экв.

Однако термин «эквивалентная светосила» всё же несостоятелен. Почему? Реальная светосила влияет не только на глубину резкости и степень размытия фона, но и на экспозицию! Светосила — термин, имеющий отношение именно к экспозиции, а она не зависит от размера матрицы. В одних и тех же условиях и камера смартфона, и кроп-камера, и полнокадровая камера будут снимать на одинаковых параметрах выдержки, диафрагмы и светочувствительности. А значит «эквивалентная светосила» не нужна.

Светосила и выбор объектива

Дадим несколько рекомендаций по выбору и работе со светосильной оптикой.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50.0 мм экв.

Да, светосила — это здорово. Однако светосильная оптика часто бывает тяжёлой, дорогой. Есть жанры, где светосила объектива неважна, ведь снимать нужно на закрытых диафрагмах, со штатива. Это любая студийная съёмка с импульсным светом, каталожная предметная съёмка, интерьерная фотография, пейзажная (за исключением съёмки звёздного неба, где высокая светосила принципиально важна) и архитектурная фотография.

Каталожная съёмка всегда ведётся на закрытых диафрагмах, ведь нужно обеспечить достаточно большую глубину резкости, чтобы в неё вошел весь объект съёмки. Следовательно, высокая светосила объектива для таких съёмок необязательна.

Если вы интересуетесь такими видами съёмки, светосила не должна быть решающим фактором при выборе оптики. Есть и другие важные свойства объективов (диапазон фокусных расстояний, резкость, бликозащита, минимальная дистанция фокусировки, «рисунок» и др.), на которые необходимо обратить внимание. Порой, выбрав менее светосильную оптику, можно серьёзно сэкономить бюджет и облегчить комплект оборудования.

Для достижения достаточной глубины резкости и хорошей резкости по всей площади кадра объектив закрыт до F9. Съёмка ведётся со штатива, без него получится «шевелёнка».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 20 с, 24.0 мм экв.

В каких направлениях съёмки точно понадобится светосильный объектив? В портретной и свадебной фотографии пригодится светосильный портретный фикс и, возможно, другие объективы с высокой светосилой.

Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Светосильные фикс-объективы широко применяются и в творческих съёмках.

Для камер формата DX (кроп 1.5) в качестве портретных объективов можно использовать «полтинники», например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Они дадут на кропе подходящий для классического портрета угол обзора.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Если вы занимаетесь репортажной фотографией, присмотритесь к зум-объективам со светосилой F2,8. Конечно, самый востребованный класс объективов для репортажа — 24-70 F2.8, но не надо забывать и о 70-200 F2.8. Телевики бывают нужны часто!

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/1000 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки звёздного неба тоже нужна высокая светосила. Чтобы снимать в жанре астропейзажа, потребуется светосильный широкоугольный объектив. Есть класс объективов 14-24 F2.8, они хороши и для репортажа, и для любых видов пейзажной фотографии, в том числе ночной.

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

Альтернативой этим зумам могут стать фиксы типа 20 мм F1.8

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 G ED

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

А что, если вы пока не знаете, в каком жанре будете снимать? Может, сейчас нужен максимально универсальный объектив с высокой светосилой? В таком случае обратите внимание на «полтинники». На кропе такой вариант будет неплохим «портретником», позволит заниматься предметной съёмкой, а на полном кадре он превратится в универсал на все случаи жизни. О них мы писали выше.

NIKON Z 7 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Светосильный объектив сделать нетрудно, что подтверждает множество дешёвых объективов от сторонних производителей с рекордной светосилой. Но трудно сделать оптику, которая на открытой диафрагме даёт резкое изображение. Качественный объектив уже на самой открытой диафрагме даст отличное изображение с минимумом искажений и аберраций. Если же резкость изображения вам не так важна и вы скорее за художественность картинки, то присмотритесь к винтажной оптике: она «рисует» интереснее современной, и те же старинные объективы Nikkor способны на многое, а использовать их на современных камерах очень просто.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Заключение

«А что, так можно было?!» — часто слышу от своих учеников, впервые попробовавших что-то типа простого 50mm F1.8 после китового объектива. Переход на светосильную оптику — отдельный этап в становлении фотографа, открывающий ему новые возможности.

Как и любой инструмент, светосильный объектив требует от пользователя определённых навыков. К примеру, съёмка на открытых диафрагмах требует идеально точной фокусировки и рационального расчёта глубины резкости. Поэтому автофокус по глазам на беззеркальных камерах — такая классная штука, он позволяет гораздо эффективнее работать со светосильной оптикой.

Не останавливайтесь на достигнутом и совершенствуйтесь в съёмке вместе с нами!

Зачем мне нужны светосильные объективы. Светосила объектива: что это такое

03.12.2011 13380 Справочная информация 0

Светосила объекти́ва — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока. Чтобы понять, что такое светосильный объектив, давайте разберемся, как объектив влияет на поток света.

Как известно, при фотосъемке свет попадает на матрицу, формируя изображение. Объектив ослабляет световой поток. Вот эту степень ослабления и называют светосилой.

Простым языком, светосила — максимальное количество света, которое объектив способен захватить. Светосила объектива имеет отношение к максимально открытой диафрагме (отверстие, через которое свет попадает на сенсор). Она характеризуется минимальным диафрагменным числом. То есть, чем число меньше, тем диафрагма открыта больше и света поступает больше. Минимальное диафрагменное число соответствует заявленной светосиле. Так, при светосиле f/2, диафрагменное число может быть от двух и выше.

Если объектив не является фиксом (с фиксированным фокусным расстоянием), то на нём будут указаны две пары числовых характеристик: первая пара — минимальное и максимальное возможные фокусные расстояния, вторая — переменная светосила, соответствующая этим фокусным расстояниям (первое число — для минимального, второе — максимального). Бывают и более дорогие объективы — имеющие при переменном фокусном расстоянии фиксированную светосилу.

Почему же фотографы гоняются за светосильными объективами?

Причин много. В зеркальном аппарате визирование ведется через съемочный объектив — и при относительных отверстиях 1/5.6-8 человеческий глаз уже плохо улавливает картинку, то есть светосильный объектив комфортнее для фотографа.

Светосильным объективом можно снимать на более коротких выдержках, что жизненно важно при съемке спорта и дикой природы, ведь чтобы остановить движение крыльев птицы, нужны выдержки короче 1/1000 с. Чем объектив длиннофокуснее, тем нужнее ему короткие выдержки при съемке с рук, иначе легко «смазать» изображение.

Светосильным объективом можно снимать в более сложных световых условиях, поэтому те, кто снимает в помещении — фотографы моды, танцев, некоторых видов спорта инвестируют в очень дорогие длиннофокусные объективы с относительным отверстием f/2.8 и f/2, а то и более.

Светосильным объективом можно снимать при малой чувствительности. В цифровых камерах меньшая чувствительность и короткие выдержки дают изображение, более свободное от шумов.

Немаловажный фактор для художественной фотографии — изменением значения диафрагмы можно изменить глубину резкости. На полном отверстии на диафрагме более f/2.8 глубина резкости (ГРИП) невелика, что позволяет размыть фон, передний план или ненужные детали. Это качество трудно чем-то заменить в портретной фотографии, да и вообще оно существенно почти для любых жанров, кроме, разве что, пейзажа. Портрет, кстати, не любит слишком яркий свет.

малая ГРИП

Для телеобъективов профессионального уровня светосила важна еще и потому, что они используются в составе фотосистемы с конвертерами, увеличивающими фокусное расстояние. Например, 300-мм профессиональный телевик с полуторным конвертером превращается в 450-мм, а с двукратным — в 600-мм.

Есть у светосилы и одно техническое ограничение. Системы автофокусировки надежно работают на относительных отверстиях до f/5.6. На меньших — (f/6.3, f/6.8 — обычно работают, но ненадежно и менее точно, а при f/8 или f/11 не работают вообще. Но при увеличении фокусного расстояния в корень квадратный из двух светосила падает на одну ступень. Соответственно, телевик со светосилой f/4 и 2-кратным конвертером не будет работать в автофокусном режиме, поскольку результирующая светосила будет около f/8, да и визуально видоискатель будет затемнен.

При этом светосила еще и меняется при фокусировке. Например, если объектив сфокусирован на объект в масштабе половины его натуральной величины (1:2), то его светосила падает на одну ступень, а если берется натуральная величина — даже на две. Таким образом, при исходном относительном отверстии f/4 автофокусировка вообще станет невозможна.

Вот поэтому фотографы тратят больше денег и носят более тяжелые объективы, хотя могли бы пользоваться легкими и недорогими зумами точно с тем же диапазоном фокусных расстояний.

© 2013 сайт

Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической , поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.

Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция »).

В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.

Какие же объективы считаются светосильными?

Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т.е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.

Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т. е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.

Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.

Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле , не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.

Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.

Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива , выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.

Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.

Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Материал скопирован с любезного разрешения автора.

Думаю вы часто слышали такие слова как «светосила объектива» .

Давайте разберемся что же это такое. Светосила говорит о том, какое количество света может пройти через фотообъектив и попасть на матрицу фотокамеры. Чем больше светосила у объектива, тем больше возможностей при фотосъемке в ситуациях с плохим освещением без использования штатива или вспышки.

Светосила объектива зависит от трех параметров:

• фокусное расстояние
• диафрагма
• качество оптики

Отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию называется светосилой (геометрическая светосила объектива). Именно эта светосила оптики и указываются на объективах, думаю вы видели подписи – 1:1.4, 1:2.8, 1:5.6 и т.д.. Конечно, чем больше соотношение, тем больше и светосила объектива (соотношение 1:1. 4 больше чем соотношение 1:3.5).

Самый светосильный объектив, был выпущен для NASA в 1966 году и использовался для съемки темной стороны луны. Он назывался Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и его светосила равнялась 1:0.7, их было изготовлено десять штук.

Портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием — один из самых светосильных. Светосильные фиксы относительно дешевые, например если их сравнивать с светосильным зум-объективом.

Светосильный объектив идеально подходит для портретов, они дают небольшую глубину резкости , что важно для портретной фотографии .

Какой объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Новичкам обычно хочется купить более светосильный объектив, который стоит намного дороже. Но нужно ли платить за диафрагму f/1.4 если вы ее не будете использовать!?

Глубина резкости (сокращенно ГРИП) зависит от того, насколько светосильный объектив, потому снимая при диафрагме f/1.2, f/1.4 или f/1. 8 фокусная плоскость довольно мала, и ваш объект съемки может оказаться вне фокусной плоскости.

Диафрагму f/1.2 нужно использовать когда не хватает света, правда это не всегда решает проблему, легче поднять ISO , особенно если у вас полноформатный фотоаппарат . Иногда, даже на 50мм с диафрагмой f/2.8 многие детали могут оказаться не в фокусе, потому лучше перестраховываться, и использовать диафрагму не менее f/3.2:

Итак

Светосильный объектив идеален для портретной фотосъемки.

Итак, свершилось! Вы готовы потратиться и приобрести новый объектив в надежде на то, что ваши фотографии станут еще лучше. Какой объектив выбрать из всего представленного разнообразия?

Диафрагма f1,4 или достаточно f1,8?? Фиксированное фокусное расстояние или переменное?

Хочу сразу пояснить, что основной характеристикой объектива является светосила. Поясню, что такое светосила – это максимально открытое значение диафрагмы. И чем оно меньше, тем светосильнее объектив.

Например, вы приобрели камеру с китовым объективом, на котором написано:

18- 55мм 1:3,5 -5,6.

Что это значит? Цифры 18- 55мм показывают минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива, а значения 1:3,5 -5,6 – максимально открытое значение диафрагмы на этих расстояниях. Т.е. при фокусном расстоянии 18мм вы сможете открыть диафрагму до F3,5, а если вы захотите приблизить объект и установите фокусное расстояние 55мм, то камера позволить открыть диафрагму лишь до f5,6.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На оправе такого объектива проставляется одно значение фокусного расстояния, например, 50мм. Профессиональные фотографы называют такие объективы фикс-объективами.

Почему светосила объектива так важна? Она позволяет увереннее чувствовать себя при сложных условиях съемки.

Но ведь важно не только иметь хороший объектив, но и знать как снимать светосильным объективом.

Если вы не хотите заморачиваться с настройками камеры и щелкаете на автомате, то скорее всего не заметите разницу между дорогим объективом и китовым. Однако, если ваши познания в фотографии уже достаточно глубоки, то, даже имея , светосильный объектив может значительно расширить ваши возможности.

На собственном опыте хочу сказать: мой фотоаппарат не позволяет снимать на высоких значениях ISO – сразу появляется некрасивый шум, который трудно убрать даже в редакторе. Я могла бы применять штатив, но это не везде возможно в виду того, что часто бывает, что мгновение улетучивается, пока поставишь камеру. Можно использовать хорошую внешнюю вспышку, но мне не всегда нужен ее свет. А вот новый фикс-объектив 50мм f1.4 идеально мне подходит. Его светосила позволяет использовать достаточно короткие выдержки и низкое значение ISO. Да, мне приходится много двигаться, чтобы кадрировать снимок: ведь я не могу покрутить ободок и увеличить фокусное расстояние. Зато у меня освобождается рука для настройки параметров и устойчивой фиксации камеры

Существует великое множество объективов. Универсальных, т.е тех, которые обеспечивают превосходное качество при любой съемке, среди них вы не найдете. Замечу, что любой объектив, даже очень дорогой, создает наилучшее изображение в диапазоне диафрагм f8-11.

Поэтому прежде, чем потратить кругленькую сумму на профессиональный объектив, подумайте, так же как в вопросе : а для чего он мне нужен?

Если вы чаще снимаете пейзажи, то используете закрытую диафрагму для получения большой глубины резкости и достаточно длинную выдержку. В таком случае вместо светосильного объектива будет уместнее использовать штатив

Если основу альбома составляют семейные снимки, снятые в помещении, то внешняя вспышка, даже самая простенькая, при умелом использовании позволить получить прекрасные кадры. Даже можете поэкспериментировать и со .

Светосильный объектив удобен при съемке . Он позволяет размыть фон и подчеркнуть лицо. Особенно удобно использовать такой объектив в студии.

Если же вы мечтаете снимать соревнования или самолеты в небе, то понадобиться светосильный объектив с переменным фокусным расстоянием. Сразу оговорюсь, цена такого объектива в разы превышает стоимость самой камеры.

Надеюсь, моя заметка помогла вам определиться: покупать светосильный объектив или нет. Главное помните, все зависит от вас! Сколько бы дорогих камер и объективов ни покупалось, количество прекрасных фотографий от этого не увеличивается!

Светосила и Диафрагма — Студопедия

Поделись  

На глубину резкости влияет диафрагменное число (численное значение диафрагмы, установленное фотографом при съёмке), расстояние до объекта съёмки (плоскости фокусировки) и фокусное расстояние объектива.

Механизм диафрагмынаходится вобъективе, является очень важным составляющем объектива,он представляет собой систему из лепестков, которая регулирует количество проходимого света на матрицу, что в свою очередь влияет на светосилу объективаиглубину резкости. В фотоаппаратах может применяться ручное и автоматическое управление диафрагмой.

Светосила объектива – это характеристика, которая показывает какое количество света может пропустить объектив. Чем больше максимальное отверстие диафрагмы, тем выше его светосила, поэтому значение F,как правило, называют светосилой. НО! Светосила объектива зависит не только от диафрагмы, но и от качества и чистоты линз, поэтому некоторые объективы при равных значениях диафрагмы могут иметь разную светосилу. Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно — без учёта оптических свойств линз объектива. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит до светочувствительного элемента ослабленным. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой. Эффективная светосила, как правило ни где не указывается так как для её определения требуется специальное оборудование и сложные вычисления и нам остаётся верить и доверять производителям.

Устройство диафрагмы можно сравнить со зрачком. Когда темно, зрачок расширяется при ярком свете, сужается, также диафрагма работает в фотоаппарате. Автоматическое управление диафрагмой осуществляется экспонометрическим устройством фотоаппарата в зависимости от условий съемки (яркости снимаемого объекта, светочувствительности фотопленки) и выдержки.

Профессиональные фотографы очень активно используют диафрагму при фото съёмки. Регулируемая диафрагма открывает широкий творческий диапазон. Разные настройки диафрагмы позволяют получить различные фото-эффекты.

Для получения четких снимков необходимо выполнить правильную фокусировку. В фотоаппаратах может использоваться ручная и автоматизированная система фокусировки. Фокусировочное устройство объектива предназначено для совмещения создаваемого объективом оптического изображения с плоскостью светочувствительного материала при различных расстояниях до объекта съемки. Фокусировка объектива (наводка на резкость) осуществляется путем перемещения объектива или какой-либо его части вдоль его оптической оси. В современных фотоаппаратах фокусировка объектива возможна в пределах от фотографической бесконечности до некоторого минимального расстояния, называемого ближним пределом фокусировки. Ближний предел фокусировки зависит от величины максимального выдвижения объектива.

В некоторых простейших компактных фотоаппаратах объективы не имеют механизма фокусировки. Такие объективы, получившие название фикс-фокус, имеют большую глубину резкости и сфокусированы на некоторое постоянное расстояние. Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: «focus range: 1.5 m to infinity». То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими, такая система на данный момент используется в сотовых телефонах и планшетных компьютерах.

Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений.

Автофокусировка— автоматическое наведение на резкость при съемке объекта. Автофокусировка может осуществляться либо с помощью специального датчика, расположенного рядом с объективом, либо непосредственно через объектив.
В различных фотокамерах применяется автофокус пассивного или активного типа, также есть модели, где используется гибридная система автофокусировки. Система пассивной фокусировки основана на определении контраста изображения (под контрастом изображения понимается соотношение между наиболее яркими и наиболее темными его участками). При активной автофокусировке камера определяет расстояние до объекта съемки, освещая его инфракрасным излучением и определяя время возвращения отраженного сигнала.

Помимо определения расстояния до снимаемого объекта, камере необходимо получить данные по освещению, для этого используется датчик освещенности который как правило располагается вместе с инфракрасным датчиком. Называется эта система экспонометрическое устройство. Это устройство в современных фотоаппаратах обеспечивает автоматическое или полуавтоматическое определение и установку экспозиционных параметров.

Экспонометрическое устройство состоит из светоприемника, электронной системы управления, индикатора, а также исполнительных органов, управляющих работой затвора, диафрагмы объектива и согласующих работу затвора и лампы-вспышки. В качестве светоприемника в большинстве современных фотоаппаратов используют кремниевые фото-диоды. В компактных фотоаппаратах, светоприемник экспонометрического устройства располагается на передней панели корпуса, рядом с объективом.

В зеркальных фотоаппаратах высокого класса светоприемник размещают внутри корпуса фотоаппарата, за объективом, что позволяет автоматически учитывать реальное светопропускание объектива (реальную освещенность светочувствительного материала)..

Фотоаппараты с замером освещенности внутри корпуса за съемочным объективом имеют международное обозначение TTL. TTL (ТТЛ) — используется в двух немного отличающихся значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой. Какое значение используется, обычно становится ясно из контекста. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс. В настоящий момент большинство известных фирм для управления вспышкой использует расширенные несовместимые друг с другом системы, это, к примеру, A-TTL и E-TTL у Canon, 3D-замер у Nikon, подобные системы являются более точными. Их смысл в более плотной интеграции управления камеры и вспышки. Например, вспышка дает предварительный импульс, система замера в камере определяет величину основного импульса, лишь после этого вспышка делает основной импульс. Такие системы позволяют получить очень точные результаты и сбалансировать освещение объекта и фона.

Зеркальные фотокамеры могут использовать ручную и автоматическую фокусировку. Большинство компактных камер используют только автоматический режим фокусировки.

Затвор

Затвор — устройство, используемое для перекрытия светового потока, проецируемого объективом на матрицу, чаще всего затвор устанавливается в корпусе камеры, но и иногда в объективе. Путем открытия затвора на определенное время дозируется количество света, попадающего на чувствительную поверхность и тем самым регулируется освещенность кадра и длительность улавливания света матрицей — это называется ВЫДЕРЖКОЙ. Затворы бывают двух видов, механический, которые в свою очередь делятся на несколько видов и электронный.

Механические затворы.

Дисковый секторный затвор, состоит из вращающегося на оси металлического сектора с отверстием, который приводится в действие пружиной, связанной со спусковым рычагом. Затворы этого типа отличаются наименьшим числом деталей, что определяет наименьшую стоимость, повышенную надёжность и уменьшение требований к точности изготовления. Однако их существенные недостатки — громоздкость (радиус диска не менее перекрываемого отверстия) и ограниченный диапазон выдержек привели к ограниченному применению, в основном в камерах начального уровня (Не применяется в сегодняшних камерах).

Затворы-жалюзи применяются крайне редко, так как требуют значительного пространства между линзами объектива, однако представляют практический интерес, обладая некоторыми преимуществами. Перекрываемое поле состоит из набора узких пластинок-ламелей, одновременно поворачивающихся вокруг осей. При открытом затворе пластинки направлены вдоль оптической оси. Для закрытия затвора достаточно повернуть все пластинки на 90°. Благодаря небольшой массе каждой отдельной пластинки инерционность затвора невелика и приводной механизм отличается простотой (Не применяется в сегодняшних камерах).

Центральный затвор, как правило, устанавливается между линзами объектива или непосредственно за задней линзой. Он представляет собой ряд тонких сегментов, приводимых в действие системой пружин и рычагов. При экспонировании сегменты открывают действующее отверстие объектива симметрично относительно его центра и, следовательно, сразу освещают поверхность светочувствительного элемента (Не применяется в сегодняшних камерах, был очень распространен в пленочных зеркальных камерах).

Затвор-диафрагма, диафрагменный затвор — центральный затвор, максимальная степень раскрытия лепестков которого регулируется, за счёт чего затвор одновременно выполняет роль диафрагмы. В качестве датчика времени в центральных затворах чаще всего используется простейший часовой анкерный механизм, а на коротких выдержках время открытия затвора регулируется силой натяжения пружин. Последние модели центральных затворов имеют электронный дозатор выдержки. В этих затворах лепестки удерживаются в открытом состоянии электромагнитами.

Фокальный затвор с металлическими ламелями (самый распространенный на сегодняшний день механизм), как видно названия, располагается вблизи фокальной плоскости, то есть непосредственно перед светочувствительным материалом. По принципу действия фокальные затворы обычно относятся к шторным (шторно-щелевым). Такой затвор представляет собой пару шторок (из прорезиненной ткани или тонких металлических ламелей). Затвор приводится в действие системой пружин или электродвигателем. Мгновенный затвор разработал и построил витебский фотограф С. А. Юрковский в 1882 году, описание которого опубликовал в журнале «Фотограф» и демонстрировал на Московском съезде фотографов. Выпуск усовершенствованной конструкции, получившей название шторно-щелевого затвора, с согласия Юрковского был налажен в Англии, а затем, с небольшими изменениями, в Германии. Во взведенном состоянии фотоматериал перекрыт первой шторкой. При спуске затвора она сдвигается под воздействием пружины, открывая путь световому потоку. По окончании заданного времени экспозиции световой поток перекрывается второй шторкой. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая полностью откроет кадровое окно. Щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадрового окна, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Затвор может быть с вертикальным или горизонтальным ходом штор. Горизонтальный ход, как правило, имеют затворы с прорезиненными шторками, вертикальный — с ламелями. В случае 35-мм фотокамер затвор с вертикальным ходом позволяет при равной линейной скорости движения шторок получить в 1,5 раза более короткую выдержку синхронизации, поскольку проходимый шторами путь в 1,5 раза короче.
При съёмке быстро движущихся объектов шторный затвор искажает их изображение. Оно, в зависимости от направления движения объекта по отношению к фотоаппарату, несколько суживается по ширине, или верхние части изображения слегка смещаются по отношению к нижним. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании. Но их надо учитывать при технической или научной съёмке. Это явление называется временной параллакс. На морозе шторный затвор из прорезиненной ткани может работать недостаточно точно и даже полностью отказывать, так как шторки теряют эластичность.

В современных аппаратах оба этих процесса выполняют электродвигатели. В механических версиях затворов этого типа выдержки отрабатываются механически (натяжение пружин и т. п.). В электромеханических, как правило, механически отрабатывается лишь одна (реже две) наикратчайшая выдержка. Весь диапазон остальных выдержек реализуется за счёт придерживания второй шторы электромагнитом. Другими словами, полноценно электромеханический затвор может работать лишь при работоспособных элементах питания, в то время как механический от них независим.

Электронные затворы, применяются в современной цифровой фототехнике, и представляют собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с неё. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов.

Из недостатков электронного затвора можно выделить искажение изображения, вызванное последовательным чтением ячеек, а также повышенной вероятностью возникновения блюминга (засвеченная область кадра, например, при попадании в кадр солнца). Кроме того, выпускаются матрицы, имеющие индивидуальный электронный затвор в каждом пикселе. В этом варианте осуществляется настройка оптимального времени экспозиции для каждого пикселя в зависимости от уровня освещённости в данном участке кадра. Примечание: термин Электронный затвор часто используется вместо термина Электронно управляемый механический затвор.

Используя различные выдержки можно добиться разных интересных эффектов, например при съёмке воды.

Вместе, диафрагму и затвор называют Экспопара, позволяет получать красивые снимки. Профессиональные фотографы, оперируя этими функциями, вместе получают очень красивые фотографии.

В современных фотоаппаратах затвор может, устанавливается в объективе или корпусе камеры.

Матрица

Матрица также является одним из основных элементом цифровой фотокамеры, представляет собой полупроводниковую пластину, содержащую большое количество светочувствительных элементов. Когда свет попадает на элементы, из которых состоит матрица, эти элементы генерируют электрический сигнал. Характеристики этого сигнала зависят от интенсивности светового потока. Каждый светочувствительный элемент создает одну точку получаемого изображения, или пиксель. Число таких элементов в матрице определяет одну из важнейших характеристик камеры — ее разрешение. Качество определяется не только ее разрешением, но и физическим размером ее матрицы. Миф о том, что чем больше пикселей, тем лучше снимки, не совсем верный. Количество мегапикселей влияет в основном на физический размер фотографии. Большое количество пикселей на маленькой матрице скорее может привести к ухудшению качества фотографии. Чем «пиксели» мельче, а их количество больше, тем лучше качество изображения. Это свойство картинки называется «разрешением» и измеряется в количестве «пикселей» на дюйм (dpi или ppi) или в «мегапикселах» — количестве точек (пикселей) во всей фотографии. Стандартным разрешением считается 300 dpi (пикселей на дюйм). К примеру для того чтобы напечатать снимок размером 10х15 достаточно 2мп, для снимка A4 достаточно 4мп и т. д. Для печати больших баннеров важнее не размер фотографии (большое количество мегапикселей), а количество точек на дюйм. Большинство современной техники уже имеет разрешение 300х300 точек на дюйм.

На сегодняшний день существует 2 вида матриц — ПЗС-матрица (прибор с зарядовой связью. CCD — «Charge-Coupled Device») и CMOS -матрица (комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник.

CMOS — Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor). Сенсор состоит из множества светочувствительных элементов (photosites), содержащих фотодиоды.

ПЗС-матрица или CCD-матрица (сокр. от «прибор с зарядовой связью) — состоит из светочувствительных фотодиодов, выполнена на основе кремния.

ПЗС матрица получает снимок черно белый, а цвет добавляет процессор, CMOS-матрица каждый пиксель снабжён усилителем считывания, а выборка сигнала с конкретного пикселя происходит, как в микросхемах памяти, произвольно. CMOS матрица каждый пиксель прорабатывает самостоятельно.

Датчики обоих типов преобразуют свет в электрический заряд и переводят его в электрический сигнал. В ПЗС датчике заряд каждого пикселя проходит через очень малое количество выходных узлов (часто один), где он преобразуется в напряжение, буферизуется и поступает на выход микросхемы как аналоговый сигнал. Все пиксели могут заниматься захватом изображения, и однородность выходов (output’s uniformity, ключевой фактор качества изображения) у таких датчиков очень хорошее.

Элементы на чипе упорядочены и образуют матрицу. Таким образом, элементы матрицы можно сопоставить с пикселями (равно как и назвать). Миллион пикселей обычно называют Мегапикселем (1 MP). В любом случае пиксель является наименьшим элементом цифрового изображения. Поэтому этот термин используется также и при описании мониторов и сканеров. Элементы реагируют на свет и создают электрический заряд, величина которого пропорциональна количеству попавшего света. Количество пикселей сенсора можно измерять по числу строк и столбцов AxB (например, 1900×1200), а можно — по общему числу элементов (например, 2 200 000 пикселей).

Некоторые производители иногда дают в технической спецификации две пиксельные характеристики КМОП/ПЗС сенсора. Первая из них показывает общее число пикселей (например, 3 340 000 пикселей или 2,11 MP), а вторая — число активных пикселей, которые используются для получения изображения. Разница между этими числами обычно не превышает 5%.

Существует несколько причин такого расхождения. Во-первых, при производстве сенсора создаются «темные», дефектные пиксели (создание полностью исправного сенсора практически невозможно при существующих технологиях). Во-вторых, некоторые пиксели используются для других целей, например, для калибровки сигналов сенсора. Свет не попадает на часть пикселей, расположенных по краям. Эти пиксели помогают определить фоновый шум, который затем будет вычитаться из данных остальных пикселей. Также часть сенсора может не учитываться для создания изображения с требуемым форматом кадра (отношение количества точек по горизонтали к количеству точек по вертикали).

Кстати, зависимость размера фотографии от числа пикселей не линейная, а логарифмическая. Переход от 3 MP к 4 MP сенсору увеличивает размер изображения не на 25%, а на меньшее значение. По этой причине даже в новейших цифровых фотоаппаратах с увеличенной концентрацией пикселей на сенсоре размер изображения незначительно отличается от предыдущих моделей, что вряд ли так уж важно для большинства пользователей.

В КМОП датчиках каждый пиксель имеет свой преобразователь заряда в напряжение, и датчик часто содержит схемы для оцифровки, благодаря чему на выход микросхемы поступает цифровой сигнал. Эти дополнительные функциональные узлы отнимают площадь кристалла, доступную для сбора падающего света. Кроме того, однородность выходов у этих датчиков хуже, так как каждый пиксель имеет свой преобразователь. Но, с другой стороны, КМОП датчик требует меньше внешних схем для выполнения основных операций. Что интересно, использование нескольких сенсоров не приводит к линейному росту количества пикселей. В большинстве фотоаппаратов (равно как и в много сенсорных видеокамерах) используется три отдельных КПОМ/ПЗС сенсора для красного, зеленого и синего цвета. Каждый из них получает 1/3 цветовой информации. Таким образом, при использовании трех 3 MP сенсоров они будут работать как один 3 MP сенсор. Однако зачастую в цифровых фотоаппаратах механизм использования информации, полученной от сенсоров, отличается. Фактически он зависит от модели и от производителя.

В некоторых трех-сенсорных (чаще всего PANASONIC) фотоаппаратах каждый сенсор захватывает 1/3 от разрешения полного изображения, а затем происходит интерполяция. Другие камеры используют какую-либо комбинацию главных цветов на каждом сенсоре и задействуют сложные алгоритмы для получения изображения. Например, теперь уже не выпускающаяся Minolta RD-175 была оснащена тремя ПЗС сенсорами, два из которых были зелеными, а третий был красно-синим. (Такое удвоение зеленого сенсора напоминает технологию Bayer Pattern, о которой будет рассказано ниже). Каждый из сенсоров RD-175 содержал меньше 1 MP, но благодаря дальнейшему математическому преобразованию получавшееся изображение состояло из 1,7 Мегапикселей.

Во многих цифровых камерах только часть пикселя реагирует на свет, поэтому важно направить как можно больше света на нужную область пикселя (это явление называется коэффициентом заполнения, fill factor). Для этого на сенсорах большинства фотоаппаратов любительского уровня используются микролинзы, располагающиеся непосредственно над каждым пикселем и направляющие фотоны (частицы света) напрямую на светочувствительную область (well). Фотоны преобразуются в электроны с помощью кремниевого фотодиода, располагающегося в верхней части светочувствительной области, а сама область работает как конденсатор, так как обладает возможностью сохранения электрического заряда. Так как сенсоры по своей сути есть черно-белые устройства, не различающие цвет, в цифровых фотоаппаратах чаще всего используется массив цветных светофильтров (color filter array, CFA), располагающихся между микролинзой и светочувствительной областью пикселя. С помощью светофильтра каждому пикселю присваивается свой цвет. Производители цифровых камер используют различные архитектуры светофильтров, как правило, за действующие комбинацию основных цветов (красного, зеленого и синего) или дополнительных цветов (голубой, пурпурный и желтый). Но в любом случае принцип работы фильтра заключается в пропуске только нужного цвета (с определенной длиной волны). При этом требуется уменьшать проявления цветовых артефактов и избегать взаимного влияния соседних пикселей, в то же время, сохраняя правильную цветопередачу.

Чаще всего массив цветных светофильтров использует технологию Bayer Pattern, при которой красные, зеленые и синие фильтры располагаются в шахматном порядке, причем число зеленых фильтров в два раза больше чем красных или голубых. Это связано с тем, что человеческий глаз более чувствителен к свету с длиной волны в зеленом диапазоне, чем к синему или красному диапазонам. Соответственно удвоение числа зеленых пикселей должно обеспечивать лучшее восприятие яркости и более естественные цвета для человеческого глаза (что очень напоминает соотношение яркостей полного видеосигнала, где яркость (Y) = 0,59G + 0,30R + 0,11B).

Также в результате использования этой технологии получаются более резкие изображения. Проблема соответствия воспринимаемого цвета и фактического цвета решается несколькими способами. Когда сенсор преобразует попавшие на него фотоны в электроны, то он работает с аналоговыми данными. Следующим шагом является снятие сохраненных электрических сигналов из пикселей и дальнейшее их преобразование в электрический ток посредством встроенного выходного усилителя. Ток посылается на внешний или встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Различные производители используют всевозможные цветовые модели и алгоритмы для улучшения цветопередачи цифрового фотоаппарата.

Очень важным показателем, который значительно влияет на стоимость фотоаппарата это размер физический размер матрицы. Как уже говорилось, что чем больше матрица, тем лучше качество получаемой фотографии т.к. большая площадь матрицы может получить большее количество фотонов. Эталоном считается матрица размером 35мм это пошло от пленочных камер, называется такая матрица полноразмерной или FullFrame и обозначается единицей. Матрицы меньшего размера принято обозначать в виде дроби: например, 1/3,2 дюйма или 1/2,7 дюйма, называют это кропом матрицы (Crop – от английского «резать», «множитель фокусного расстояния»). В зеркальных камерах обычно используются матрицы двух видов; полноразмерный и с кропом 1.5, 1.6, Такие матрицы обозначаются APS-C. Размеры матрицы, как правило, указываются только в подробном техническом описании устройства. Для сравнения размеров достаточно знать, что сенсор с диагональю 1/3,2 больше, чем сенсор с диагональю 1/1,8. Словом, чем больше знаменатель такой дроби, тем больше диагональ матрицы. Этот размер принято измерять в дюймах по диагонали.

Чем матрица меньше, тем меньшим количеством света будет сформировано изображение и тем менее натуральными будут его цвета. В особенности эта ненатуральность будет проявляться при плохом или искусственном освещении.

Для чего же нам важно знать про размеры матриц?
«Кроп-фактор» (или «множитель фокусного расстояния») – это одна из характеристик современных цифровых зеркалок, которую легче всего понять неправильно. Кроп-фактор для Canon 450D равен 1.6 (по паспорту). Вопреки распространенному мнению, когда Вы надеваете телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм на Canon 650D, вы НЕ ПОЛУЧАЕТЕ объектив с фокусным расстоянием 480 мм (300*1. 6=480) – он все так же остается объективом с фокусным расстоянием 300 мм! Что изменяется – так это формат кадра: он не 24 х 36 мм, как на пленочном фотоаппарате, а примерно 15 х 23 мм — таковы размеры матрицы этого фотоаппарата. Это ключевой момент – это другой формат кадра, отчего и объектив ведет себя по-другому. В данном случае формат меньше, поэтому угол зрения объектива тоже меньше, более узкий. Следовательно, его поведение похоже (но не идентично) на поведение объектива с большим фокусным расстоянием. Поясню на примере.
Существуют фотоаппараты так называемого среднего формата. Например, Mamiya RZ снимает на пленку размером 6х7 см.
Этот фотоаппарат имеет специально спроектированные для него объективы, в том числе так называемый «стандартный» объектив с фокусным расстоянием около 100 мм. Эти объективы отличаются от объективов для «обычных» фотоаппаратов, так как они должны спроецировать больший кружок изображения на плоскость пленки, чтобы покрыть больший размер кадра (54 х 66 мм). Кроме того, этот объектив должен располагаться на большем расстоянии от пленки, чтобы огромное зеркало внутри фотоаппарата могло подниматься, не задевая объектив. Поэтому инженеры-оптики проектировали эти объективы, учитывая в уме все эти факторы. Мораль этого примера в том, что разным форматам нужны разные объективы. А с «кропнутыми» зеркалками мы, в действительности, используем объективы, разработанные под совсем другой формат – вдвое больший – и эти объективы, естественно, на «кропе» ведут себя несколько иначе.

В сравнении объективов от разных форматов нет ничего нового — мы должны привыкнуть к тому факту, что 150 мм объектив на камере формата 4х5 см «эквивалентен» по углу зрения 50 мм объективу обычной пленочной камеры. Эта «эквивалентность» важна, потому что еще и формат пленки (или матрицы) определяет угол зрения объектива – а не только фокусное расстояние. Объектив с фокусным расстояние 150 мм на формате 8х10 см используется как широкоугольник, в то время как на 35-мм камере, очевидно, он будет выглядеть телеобъективом. Чем меньше формат кадра, тем более короткое фокусное расстояние нужно для обеспечения такого же угла зрения. На цифрозеркалке с полноразмерной матрицей – 24х36 мм – «стандартный» объектив имеет фокусное расстояние 50 мм. А на типичной цифрозеркалке с размером матрицы 15х24 мм (типа Nikon D70 или D90, Canon EOS 650D или 60D) «стандартный» объектив с таким же углом зрения должен иметь фокусное расстояние около 31 мм. Производители фотоаппаратов стали выпускать цифрозеркалки с кропнутыми матрицами, которые могут использовать существовавшие объективы – и это хорошо. Однако, за это удобство приходится расплачиваться, и цена этому – уменьшение угла зрения, который смещается у всех объективов в сторону телеобъективов. Это последствие только МЕНЬШЕГО формата – больше ничего не изменилось.

Снято полнокадровым фотоаппаратом Canon 5D,
фокусное расстояние 75 мм.

Снято «кропнутым» фотоаппаратом Canon 60D с той же точки тем же объективом.
Фокусное расстояние 75 мм (Эквивалентное фокусное расстояние — 120 мм).

Естественно, появились и специальные объективы – специально для кропнутых камер. Они уже ведут себя в точности так, как задумывали инженеры-разработчики. На полнокадровых фотоаппаратах их использовать нельзя – обычно они просто не подходят механически – конструкторы позаботились об этом. Их можно распознать по каким-нибудь буквам в названии объектива. У Canon это – обозначение EF-S, у Sigma – DC и т.п.

Изображение в круге дает обычный 35-мм объектив.
Синий прямоугольник — то, что записывается на матрице полнокадрового фотоаппарата (типа Canon 5D)
Красный прямоугольник — то, что записывается на матрице «кропнутого» фотоаппарата (типа Canon 60D).

«Кроп» — это очень подходящий термин (в английском языке ) – потому что область, дающая изображение у нас физически меньше. Раз используется меньший кружок изображения, проецируемый объективом на матрицу, то это и есть «обрезка» изображения. Само по себе изображение снимаемых объектов остается абсолютно таким же по размеру на плоскости матрицы (или пленки) – оно никоим образом не «увеличивается». Но этот меньший формат матрицы нам приходится потом растягивать на те же самые 10х15 (или 20х30) см. фотобумаги при печати (или на весь экран монитора). Вот почему некоторые люди называют это эффектом увеличения (или эффектом увеличения фокусного расстояния). И вот почему тебеобъективы при этом становятся еще более ТЕЛЕобъективами – потому что уменьшается поле зрения (или угол зрения). А это уменьшившееся поле зрения потом все равно приходится растягивать на всю площадь фотобумаги или на всю поверхность экрана монитора. Это неплохо для фотографирования природы или спортивных репортажей. Но хуже для съемки застолий или архитектуры. Для того чтобы, не происходило путанице все производители что на компактных камерах что на зеркальных указывают фокусное расстояние для 35mm. Именно поэтому на компактных камерах на объективе, как правило, указывают 7.1-28.4, а на корпусе камеры и в инструкции 28mm.

Вот еще пример. Допустим, макро-объектив на 35-мм пленочной камере фокусируется на жуке длиной 24 мм и дает на пленке изображение точно такого же размера – это называется масштабом 1:1 или натуральными размерами. 24 мм на кадре пленки – это примерно 2/3 размера кадра в длину. Если мы будем печатать этот кадр целиком, то у нас 2/3 бумажного листа займет этот самый жук.
Теперь, допустим, мы надели тот же самый объектив на кропнутую цифрозеркалку и снимаем жука с того же самого расстояния. Размер изображения на матрице будет тот же самый – 24 мм. Но 24 мм – это примерно весь размер матрицы в длину. Поэтому, когда мы напечатаем этот кадр целиком, то жук займет практически все пространство фотографии. Соответственно, он будет казаться больше. Это и есть эффект увеличения по сравнению с пленочной камерой.



Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Решив выбрать новый объектив к своему зеркальному фотоаппарату, стоит определиться, какими параметрами он должен обладать. Среди важных моментов, значительно влияющих на качество результата – светосила объектива. Что такое светосила фотообъектива, какие задачи она помогает решить, какая оптика относятся к светосильным и другие вопросы далее в статье.

• Что такое светосила объектива
• Глубина резкости
• Качество даже при недостатке света
• Какая оптика считается светосильной
• Достоинства и недостатки
• Преимущества
• Недостатки
• Когда светосильный объектив необходим
• Просветление и светосила – разные понятия
• Какой светосильный объектив выбрать

Что такое светосила объектива

От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

• глубина резкости изображения;
• возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости

Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства — ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр — «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Какая оптика считается светосильной

Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

• Высокое качество и яркость фотографий;
• Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
• Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
• Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
• Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
• Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
• Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
• Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

• Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах — то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
• Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

• При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
• Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
• Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
• Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Какой светосильный объектив выбрать

В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.

Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.

На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.

Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.

Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.

Светосила – важный параметр в объективе. Она помогает делать качественные снимки даже в сложных условиях, например, при недостатке света. Однако светосильная оптика стоит недешево, а в случае с фиксами, скорее всего, понадобится и не одна — с разными фокусными расстояниями. Поэтому новичок может сначала опробовать свои силы на более дешевых моделях. В дальнейшем станет ясно, нужен ли вам светосильный объектив или с поставленными задачами справляется и обычная китовая (комплектные) оптика.

Диафрагма, фокусное расстояние, светосила объектива. Независимое мнение фотографа

 

Статья о том, как устроен объектив, подробная информация о диафрагме, фокусному расстоянию, светосиле объектива

Современные объективы – это дизайнерские шедевры, обладающие низкодисперсными и асферическими элементами, суперсекретными нанокристаллическими покрытиями и т. п.

Все больше и больше людей выискивает объективы с как можно большим числом элементов и групп («О, 56 элементов в 49 группах – это круто!»).

Однако при этом многие забывают, что каждая поверхность элемента отражает небольшую часть света (обычно менее 1%, а часто всего 0.2%). Этот отраженный свет многократно переотражается внутри объектива и вызывает блики, потерю контрастности и двоение изображения.

Конечно, покрытия элементов минимизируют блики, и производители объективов охотно рекламируют тот факт, что новые версии объективов имеют нанокристаллические покрытия, и они значительно лучше, чем старые покрытия.

Однако производители при этом умалчивают о том, что как правило такими покрытиями обладает всего 1 или максимум 2 элемента внутри объектива.

Прочие же элементы имеют всё те же старые покрытия.

Вышесказанное не означает, что объективы с большим числом элементов всегда менее устойчивы к бликам и двоению изображения.

Но всё же тенденция в основном именно такая. У старых объективов со старыми покрытиями минусов больше, чем у свежих моделей. 

Поэтому у объективов со старым конструктивом, старыми покрытиями и множеством элементов основной и существенной проблемой может быть именно неустойчивость к яркому контровому свету.

С другой стороны, есть еще одна тонкость.

Отраженный свет ведь не попадает на сенсор камеры, поэтому светосила объектива (F/x) может отличаться от реальной светопроводимости (T/x).

Объектив F/1.4 может и не обеспечивать на самом деле попадание соответствующего объема света на сенсор (в действительности, и не обеспечивает).

Объективы независимых производителей различны при разных байонетах

Рабочее расстояние между сенсором и объективом камер различается у разных производителей (Canon, Nikon, Sony, Sigma).

Поэтому теоретически могут быть определенные различия в угле, под которым лучи света попадают на сенсор камеры. Но забудем об этом и сосредоточимся на фокусировке.

У каждого производителя камер есть набор электронных алгоритмов, встроенных в камеру, согласно которым камера «общается» с электронными чипами объектива при автофокусировке.

Когда Tamron, Sigma, или Tokina создают объектив, им приходится заниматься реинжинирингом и только после этого создавать чипы автофокуса.

Одни чипы применяются для взаимодействия с камерами Canon, другие – для Nikon и т. д.

Но Sigma с недавних пор предлагает платную смена байонета, к примеру, с Canon на Nikon.  

Но процедура эта не дешевая, и делается она на заводе в Японии, где и собирается вся фототехника Sigma. 

Бывают и различные сюрпризы, о которых многие фотографы не догадываются:

К примеру, Tamron SP AF 17-50mm F/2. 8 XR Di II VC LD Aspherical (IF) B005 и Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD IF Macro G005 могут использовать только центральные точки автофокуса на Canon 50D и 60D и не способны использовать крестовые точки.

Причина, по всей видимости, заключается в том, что Tamron использовал старый идентификационный номер объектива для взаимодействия с камерой, которая воспринимает его как номер старой, снятой с производства модели объектива Canon.

А знаете ли Вы, что значения диафрагмы и фокусных расстояний не на 100% точны?

Фокусные расстояния на объективах указываются приближенно.

Если вести речь о фиксах, то там всё более-менее точно, однако для зумов погрешность может составлять до 5%.

Поэтому зум 50-500 мм может на самом деле быть 53-475 мм. Это мелочь, но иногда это может быть заметно.

Что может быть важным, так это то, что при съемке с близкого расстояния происходит изменение фокусного расстояния — в частности, например, если у объектива есть фокусировка путем смещения задней группы линз.

В настоящее время объективы с фокусировкой путем смещения задней группы линз очень распространены, поскольку для достижения фокуса нужно перемещать лишь маленькие элементы сзади объектива, что приводит к более быстрому автофокусу с небольшими моторами автофокуса.

Поэтому зум 70-200 мм может иметь реальное фокусное расстояние 200 мм при фокусировке на бесконечность, но может «стать» зумом 70-150 мм, если вы сфокусируетесь на чем то, находящемся очень близко.

Этот эффект заметен на новых зумах Canon 70-200/2. 8, Nikon 70-200/2. 8 и Canon 70-300 L IS.

Сходным образом, светопроводимость объектива никогда не соответствует на 100% тем значениям диафрагмы, что указаны на объективе.

Значения F/x – это теоретические вычисления, не принимающие во внимание число элементов, покрытия и другие вещи, которые могут влиять на светопроводимость.

Например, объективы 85/1.4 на самом деле имеют светопроводимость T/1.6, и это реальная светопроводимость, а не теоретическая.

Но для большинства фотолюбителей это не имеет особого значения.
 

Если Вам что-то не понятно про оптические характеристики объектива, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!

 

Телефоны: 

 

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

 

E-mail: [email protected]

 

Skype: sigma-by

 

Напишите в чате на сайте, мы поможем! 

← Для чего нужна кольцевая вспышка? Советы по использованию фотовспышки  |  Съемка RAW или JPEG плюсы и минусы форматов →

Знакомство с объективами: диафрагма, диафрагма и T-ступень

Изображение на обложке через

Диафрагма имеет решающее значение для понимания того, как работает объектив камеры.

Нет более неправильного понимания концепции объектива, чем f-stop… и это правильно. Все, что касается диафрагм, противоречит тому, как на самом деле можно было бы подумать, что они работают, но не бойтесь. В следующем посте мы рассмотрим все аспекты диафрагмы и то, как она связана с фотографией и видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже!

Что такое F-стоп?

Диафрагма представляет собой числовое представление размера апертуры объектива по отношению к фокусному расстоянию. Вообще говоря, f-stop быстро скажет вам, сколько света пропускает ваш объектив. Меньшее число f-stop (1,2, 1,4, 1,8, 2) пропускает больше света по сравнению с более высоким числом f-stop ( 8,11,16,22), что не пропускает очень много света.

Хотя фактические числа f-stop могут показаться произвольными , на самом деле они означают что-то важное. В фотографии и видео стоп — это шаг, который либо удваивает входящий свет, либо сокращает входящий свет наполовину. Очень важно знать, какие числа обозначают остановки.0013 важно для выяснения, сколько света попадает в вашу камеру. На следующей диаграмме показано, какие числа f-stop представляют собой полные стопы:

Увеличение f-stop от меньшего числа к большему уменьшает количество входящего света вдвое, перемещение на два шага выше уменьшает входящий свет на четыре и скоро. Если вы переходите от меньшего числа (2,8) к большему числу (4), это называется «, останавливающее ». Если вы переходите от большего числа (11) к меньшему числу (8), это называется «9».0013 закупорка ». Каждый объектив даст пользователям возможность переключаться между большинством чисел диафрагмы, перечисленных в этой таблице. Однако иногда фотографам и кинематографистам требуется очень конкретное значение диафрагмы, которого нет в этой таблице. По этой причине многие объективы дают пользователям возможность делать половину, треть или даже четверть шага между диафрагмами. Дроби могут доходить до десятичного знака, купите, если вы ищете исчерпывающую диаграмму, ознакомьтесь с этим постом на сайте Hometown Sevier.

Наука о диафрагме

Хотя большинство людей думают, что диафрагма — это фактический показатель количества света, проходящего через линзу, на самом деле это далеко не так. Показание f-stop представляет собой математическое уравнение для фокусного расстояния объектива, деленного на диаметр входного зрачка (или размер апертуры). С практической точки зрения это означает, что объективы с большей апертурой (с низким числом диафрагмы), как правило, физически больше, чем их аналоги с маленькой диафрагмой (с большим числом диафрагмы). Возьмем, к примеру, линейку Canon 50 мм. 1.2 больше чем 1.4, а 1.4 больше чем 1.8. Формула f-stop также означает, что телеобъективы, как правило, намного шире, чем сопоставимые стандартные объективы.

Тот факт, что объектив имеет одинаковую диафрагму, не означает, что он пропускает такое же количество света. Например, объектив 50 мм f/1,4 от Canon, вероятно, пропускает другое количество света по сравнению с объективом 50 мм f/1,4 от Sigma. Это связано с пропусканием света через линзу. Из-за стеклянных элементов объектив не может пропускать 100% света через объектив. Большинство линз пропускают 60-90% света. Более красивые (и более дорогие) модели обычно пропускают больше света через объектив.

Так как же узнать, сколько света на самом деле проходит через объектив?

Т-образные упоры

Кинематографисты раннего Голливуда ответили на этот вопрос, придумав Т-образные упоры или остановки передачи. T-stop — это измерение того, сколько света на самом деле проходит через объектив при любом заданном f-stop. T-ступени учитывают процент света, проходящего через объектив, и смешивают его с числом f-stop. Так, например, объектив 100 мм при f/2 с светопропускание 75% будет иметь T-stop 2,3. Как и в случае с диафрагмой, чем больше значение T-ступени, тем темнее изображение. Вообще говоря, t-stop используется гораздо больше в киноиндустрии , чем в мире фотографии.

Глубина резкости

Помимо указания количества света, проходящего через объектив, f-stop показывает, насколько размытыми будут « не в фокусе » части вашего изображения. Возможно, вы знакомы с термином «глубина резкости». Проще говоря, глубина резкости — это количество пространства, которое находится в фокусе на вашем изображении. Более низкие значения диафрагмы (1,2, 1,4, 1,8) будут иметь гораздо большее размытие камеры, чем более высокие значения диафрагмы (8, 11, 16).

На практике это может создать проблему, когда вам нужно пропустить много света, но при этом иметь большую глубину резкости. Быстрым решением будет взять объектив с более широким полем зрения , потому что у них большая глубина резкости по сравнению с телеобъективом. Это распространенная проблема в мире фотографии/кинопроизводства, и лучшим решением является использование света вне камеры.

Резкость

Вы, наверное, думаете, что объектив максимально резкий, когда диафрагма максимально широкая, но на самом деле это не так. Современные объективы на самом деле наиболее резкие при f/5.6-8. Это просто из-за наука о нескольких стеклянных элементах внутри объектива. Таким образом, хотя изображение, снятое при f/1,2, может выглядеть очень резким из-за глубины резкости, на самом деле оно может быть намного четче при f/5,6.

Предоставлено ImprovPhotography. Обратите внимание, насколько резкое изображение при f/7 по сравнению с f/2.8

Объективы со щелчком и без щелчка

Для большинства современных объективов диафрагма регулируется мотором, который сообщается с камерой. Поэтому, если вы хотите отрегулировать диафрагму, вы должны использовать колесо на камере вместо того, чтобы регулировать что-либо на объективе. Однако, если у вас есть старый объектив или объектив, предназначенный для видеосъемки, у вас, вероятно, есть кольцо на объективе, которое позволяет вам регулировать лепестки диафрагмы . Объектив будет издавать щелкающий звук при переходе от одного заданного значения диафрагмы к другому. Их часто называют объективами с «щелчком». Объективы, которые щелкают между диафрагмами, плохи для кинопроизводства, потому что, если вам когда-нибудь понадобится отрегулировать диафрагму во время записи, она будет резко прыгать с одной диафрагмы на другую, что будет раздражать зрителя.

Компания Rokinon продает объективы без щелчка, предназначенные исключительно для кинопроизводства.

Чтобы избежать этой проблемы, производители объективов продают объективы с «отсутствием щелчков», которые могут плавно перемещаться между диафрагменными числами. Если вам когда-нибудь понадобится перейти от одной ситуации освещения к другой, скажем, из помещения на улицу, линза с отключенным щелчком позволит вам плавно регулировать диафрагму так, чтобы зрители этого не заметили. Если вам нужно, чтобы линза была без щелчка , вы можете заплатить, чтобы сделать это профессионально, или, если вы действительно технически подкованы, вы даже можете сделать это самостоятельно… но будьте осторожны, потому что вы можете повредить свой объектив, если вы не будете очень осторожны.

Если вы фотограф или режиссер, понимание диафрагмы имеет решающее значение для освоения вашего ремесла. Хотя поначалу они могут показаться нелогичными, со временем вы сможете вспомнить, как диафрагма связана со светом и глубиной резкости, даже не задумываясь об этом. Если вы хотите узнать больше о диафрагмах, мы настоятельно рекомендуем перейти по следующим ссылкам:

• F-ступени – Википедия
• Как узнать, какую диафрагму использовать — как это работает
• Утомительное объяснение F-Stops – Uscoles

Есть вопросы по диафрагмам? Что-нибудь, что вы хотели бы добавить? Поделитесь в комментариях ниже.

of-field/Aperture — Советы и приемы фотосъемки

01872 242291 [email protected]

1. Домашний
2. Фотографии
3. Советы по фото
4. Глубина резкости

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Глубина резкости — это просто зона резкого фокуса в сцене, и ею можно управлять с помощью настроек диафрагмы. Большее число, например от f8 до f22, означает большую глубину резкости (обычно идеальную для пейзажей), как на первом изображении ниже. Небольшое число, такое как f4 или f5,6, означает небольшую глубину резкости — отлично подходит для незагроможденного фона, как на втором изображении ниже.

Глубину резкости поначалу сложно понять, так что потренируйтесь. Это зависит не только от настроек диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива, поэтому широкоугольный объектив (например, 17–35 мм) автоматически имеет большую глубину резкости, чем длиннофокусный объектив (например, 50–200 мм).

Большое число (f8+) = Большая глубина резкости
Много в фокусе, но это отвлекающий беспорядок

Маленькое число (f/3.5) = Малая глубина резкости
Выделяет предмет, фон не в фокусе. Это то, что вы бы увидели, если бы
вы смотрели в видоискатель через объектив f3. 5, но если бы у вас была диафрагма
установив f/8, вы получите изображение слева! Проверяйте свой экран после съемки до
к этому привыкаешь

Если вы изучаете фотографию, используйте небольшую диафрагму (большое число, например, f/16), если вы хотите, чтобы большинство объектов было в фокусе. Это работает только при ярком свете, если вы держите камеру в руках или в любое время со штативом.

ВАЖНО: Следует помнить о глубине резкости: когда вы смотрите через объектив, вы видите все с наименьшим числом f, которое имеет объектив (может быть числом между f/2 и f/5,6). Так работают камеры — они закрывают объектив до выбранной вами диафрагмы только в течение доли секунды после того, как вы нажали кнопку спуска затвора. Этот урок важен только для объективов средней длины (диапазон от 50 мм до 500 мм), так как они имеют гораздо меньшую глубину резкости. Итак, представьте, что вы смотрите на траву через видоискатель с длиннофокусным объективом. Если вы сфокусируетесь на траве, фон будет выглядеть красиво размытым, как на втором изображении, потому что ваш длиннофокусный объектив покажет вам его с наименьшим числом f (может быть f/4 или f/5.6). НО….. будьте осторожны — если ваша диафрагма установлена ​​в диапазоне между f / 8 — f / 22, вы будете счастливы видеть изображение травы справа, сделайте снимок, уйдите, а затем, когда вы вернетесь домой вы заметите, что на самом деле у вас получилось первое изображение! Если вам нужна вторая картинка, вам придется изменить диафрагму на f3.5. Вот почему я всегда подчеркиваю это, обучая новичков пейзажной фотографии — Проверяйте экран после каждого выстрела ! Итак, подведем итог: ваша камера не ведет себя как «что видишь, то и получаешь», когда на ней длиннофокусный объектив. Внимательно проверьте экран и при необходимости повторите снимок

Изображение в свете рассвета здесь было снято широкоугольным объективом, и, поскольку все было достаточно далеко от меня, все было бы довольно резким даже с небольшим числом f, например f4 или f5. 6. Но если бы в нижнем левом углу была корова (которая была бы намного ближе ко мне, чем деревья на холме), я мог бы использовать большее число, например, f16 или f22, чтобы убедиться, что и корова, и деревья находятся в поле зрения. зона резкого фокуса

Глубина резкости — сложный вопрос, поэтому, если вы приезжаете в Корнуолл в отпуск, почему бы не приехать на индивидуальную сессию? улучшить свои навыки быстро ? Даже трехчасовой сеанс может быть очень полезным. Все, кого я учу, говорят одно и то же — вы можете увидеть это в письменном виде, но увидеть его в демонстрации намного легче для понимания! Фотография Tuition

Diffraction поднимает свою уродливую голову — имейте в виду, что большинство объективов обеспечивают наибольшую резкость при использовании на среднем расстоянии. диафрагмы (так называемая «зона наилучшего восприятия» — обычно f/8). Итак, если качество имеет первостепенное значение, используйте эти настройки и объедините два или более снимка, как я сделал в примере здесь. Я думаю, что сделать снимок — это самое важное, поэтому не позволяйте этому факту мешать хорошей композиции.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФОВ С PHOTOSHOP

По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вы будете хотеть использовать золотую середину все больше и больше, как это делаю я, поэтому я часто комбинирую две или три экспозиции, один фокусировался на переднем, среднем и заднем планах, затем объединить экспозиции позже в обработке. Это называется наложением фокуса, его легко выполнить со штативом и обработать в Photoshop или Photoshop Elements. Вы просто добавляете изображения в виде слоев, стирая самые мягкие части каждого изображения и сохраняя самые четкие. Я открыл для себя фокус-стекинг еще до того, как это стало известно, еще в 2004 году.0003

У этого изображения очень большая глубина резкости; и цветы, и камни на заднем плане резкие — можно было бы использовать f22, но я продаю очень большие отпечатки, поэтому качество имеет первостепенное значение. Поэтому я объединил два снимка, сделанных на f11.

Камера Canon EOS 1DS MkII, объектив 17-40 мм f4L, f/11, ISO100

Подробнее об объективах см.: — digitalab.co.uk/blog/2014/09/04/lens-love/

См. также: —

Цветок Советы по фотографии

ЕСЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО БУДЕТЕ В КОРНУОЛЛЕ, ПОЧЕМУ НЕ ЗАХОДИТЕ НА ЛИЧНУЮ ЦЕХ?

Отзывы

«Мои комплименты действительно превосходному веб-сайту… это фантастика видеть, как профессионал проводит время на своем веб-сайте, чтобы давать советы и подсказки таким людям, как я». Ваши фотографии также вдохновляют меня на то, чтобы работать еще лучше». Член парламента, Плимут, Великобритания,

| ФОТОГРАФИИ | ДОМ

Что такое диафрагма в фотографии? Определение и как им пользоваться.

Что такое диафрагма в фотографии и как она работает?

Диафрагма относится к регулируемому отверстию в диафрагме объектива камеры. Размер отверстия в объективе камеры помогает контролировать экспозицию или количество света, проходящего через объектив на датчик изображения.

Помимо управления тем, насколько светлым или темным является изображение (экспозицией), диафрагма также позволяет контролировать, какая часть изображения находится в фокусе, а какая часть фона размыта. В терминах фотографии это называется глубиной резкости.

Что означает f/stop?

Диафрагма выражается   в  числах F или f/stops. ‘f’ обозначает соотношение фокусного расстояния (фокусная диафрагма) объектива. Примеры ступеней диафрагмы: f/1,4, f/1,8, f/2,8, f/3,5, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Более высокое число диафрагмы (f/22) означает, что в камеру попадает меньше света из-за меньшего отверстия объектива (апертуры), а меньшее число диафрагмы (f/2,8) означает, что в камеру попадает больше света из-за больших апертур. Более высокая диафрагма лучше подходит для сценария с ярким освещением, а более низкая диафрагма лучше для сценариев с низким освещением. Чтобы узнать и увидеть разницу в диафрагмах, я бы посоветовал поэкспериментировать с разными значениями диафрагмы.

Отношение апертуры и глубины резкости

Глубина резкости очень просто объясняется тем, насколько размытым или резким является фон объекта, на котором вы фокусируетесь. Влияние диафрагмы на глубину резкости :

• Чем меньше число диафрагмы или f/stop, чем больше отверстие объектива, тем размытее фон из-за меньшей глубины резкости.
• Чем выше значение диафрагмы f/stop, тем меньше отверстие объектива, тем четче фон из-за большей глубины резкости.

Диафрагма и треугольник экспозиции

Диафрагма является одним из трех столпов так называемого треугольника экспозиции ; три параметра, которые дают вам контроль над экспозицией , количеством света, попадающим на датчик камеры для записи изображения. Два других столпа — это скорость затвора и ISO. Когда вы увеличиваете экспозицию для одного из этих трех элементов, вам необходимо уменьшить ее для одного или обоих других столпов, чтобы сохранить ту же экспозицию. Если вы поймете взаимосвязь между этими элементами, вы получите больше контроля над изображениями, которые хотите захватить.

Влияние диафрагмы на скорость затвора

Диафрагма в значительной степени зависит от скорости затвора. Использование широкой диафрагмы (малое число f или f/stop) в сочетании с быстрым затвором может обеспечить такую ​​же экспозицию (количество света, попадающее на датчик камеры), чем использование узкой диафрагмы (высокое f/stop) с длинной выдержкой. . Хотя экспозиция будет одинаковой, внешний вид вашего изображения может быть совершенно другим.

По сути, выдержка помогает диафрагме регулировать экспозицию , но когда вы фотографируете движущиеся объекты, вам нужно убедиться, что вы используете более высокую скорость затвора, чтобы предотвратить размытие изображения.

• a широкая диафрагма (низкая диафрагма) означает, что в объектив попадает больше света. Из-за этого затвор не должен оставаться открытым так долго, чтобы сделать правильно экспонированное изображение, что приводит к более быстрой скорости затвора.
• a l низкая диафрагма (высокая диафрагма) означает, что в объектив попадает меньше света. Из-за этого затвор должен оставаться открытым немного дольше. Это приводит к более медленной скорости затвора.

Как правильно выбрать апертуру?

Лучше использовать большую или маленькую диафрагму? Прочитав предыдущую информацию об диафрагме и связи с треугольником экспозиции и глубиной резкости, я надеюсь, вы поймете, что не существует правил для лучшей или правильной диафрагмы. Это зависит от того, что вы хотите сфотографировать и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Тем не менее, существует несколько рекомендаций по диафрагме для различных типов фотографии , таких как пейзажная фотография и портретная фотография.

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Когда я фотографирую пейзажи, я хочу создать максимальную глубину резкости и увидеть как можно больше деталей во всем диапазоне моего изображения от переднего плана до фона. Этого можно добиться, выбрав более высокое число f (малая диафрагма), например f/8, f/11, f/16 или f/22. Чтобы ответить на вопрос: не существует одной лучшей диафрагмы для пейзажной фотографии , но для создания большего количества деталей на вашем изображении рекомендуется использовать более высокие диафрагмы.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При фотографировании портретов людей я люблю, когда фон более размытый, а это значит, что нужно создавать очень маленькую глубину резкости. Этого можно добиться, используя широкую диафрагму в портретной фотографии , например f/1,4 или f/2,8.

Какая диафрагма лучше всего подходит для фотографирования группы людей?

В пейзажной фотографии вы выбираете максимальную глубину резкости, а для портретов вы хотите создать минимальную глубину резкости. При фотографировании, например, группы людей нужен более средний уровень глубины резкости. Этого можно добиться, выбрав среднее значение диафрагмы, например, f/5,6 или f/6,3.

Какая диафрагма лучше всего подходит для тревел-фотографии?

Туристическая фотография представляет собой сочетание различных видов фотографии, таких как пейзажная фотография, фотография природы, портретная фотография, уличная фотография и фотография архитектуры. Не существует одной лучшей диафрагмы для тревел-фотографии . Это зависит от того, что вы хотите сфотографировать: красивый пейзаж, заходящее солнце, ночное небо, племя масаи, крупный план слона или портрет монаха.

Что такое режим приоритета диафрагмы и когда его следует использовать?

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим съемки на камере, который часто обозначается как A или AV на вашей камере. Это позволяет вам полностью контролировать диафрагму (f/stop), в то время как камера автоматически регулирует скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию.

Преимущество использования приоритета диафрагмы заключается в управлении глубиной резкости (ГРИП) вашего изображения, что может быть очень полезно, например, при съемке пейзажей или портретов. Более продвинутые фотографы, вероятно, будут вручную устанавливать выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию, но если вы новичок, режим приоритета диафрагмы — это идеальная настройка камеры, позволяющая контролировать диафрагму и позволять камере делать все остальное (полуавтоматически). .

Какова минимальная или наименьшая апертура?

Минимальная диафрагма — это наименьшее отверстие объектива, которого могут достичь лепестки диафрагмы. Минимальная диафрагма объектива зависит от типа используемого объектива и указана в характеристиках объектива вместе с максимальной диафрагмой, например, f/2,8-f/22.

Какая максимальная диафрагма?

Каждый объектив имеет максимальную диафрагму или максимально широкое отверстие, которое объектив может обеспечить для каждого конца диапазона увеличения. Объясняется просто: это отверстие в линзе с наибольшим диаметром, позволяющее наибольшему количеству света проходить через линзу.

Где найти апертуру на объективе фотоаппарата?

Максимальная диафрагма указана на корпусе объектива. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием сохраняют наибольшую диафрагму во всем диапазоне зума (например, f/2,8). Другие зум-объективы указывают, например, f / 4,5–5,6 на корпусе объектива.

Вы на Pinterest? Закрепите эту статью для дальнейшего использования

Знай свой смартфон: Руководство по аппаратному обеспечению камеры > Диафрагма, стабилизация изображения, фокус, ISO, затвор

Диафрагма и F-число

Гораздо более важным значением является размер апертуры камеры, обычно обозначаемый как число f. Число f представляет собой отношение между фокусным расстоянием и размером отверстия и говорит вам, сколько света может пройти к датчику. Число f 2, обычно выражаемое как f/2, означает, что фокусное расстояние в два раза превышает размер апертуры; f/4 будет фокусным расстоянием, в 4 раза превышающим диафрагму, и так далее.

Чем меньше число f, тем шире апертура и, следовательно, больше света может пройти. Различия в f-числе не сразу очевидны, так как двойное f-число не равняется половине площади сбора света (на одну ступень меньше). Вместо этого из-за круглой формы апертуры удвоение числа f составляет разницу в два шага, что обеспечивает четверть площади сбора света.

20,7-мегапиксельная 1/2,3-дюймовая матрица Sony Exmor RS в Sony Xperia Z2 в сочетании с объективом f/2.0. оба широкоформатны в общей экосистеме камер, но между ними есть большие различия. f/2.4 на полшага меньше, чем f/2.0, поэтому объектив f/2.0 пропускает на матрицу на 50 % больше света. влияет на производительность при слабом освещении: смартфоны с объективом f/2. 0 обычно дают более сильные результаты, чем их аналоги с диафрагмой f/2.4.

Разница в f-числе влияет не только на светосилу. Объектив с более высоким числом f имеет большую глубину резкости, обычно более четкие изображения, менее распространенную хроматическую аберрацию (цветные полосы в областях фотографии с высокой контрастностью) и более слабое боке (приятное размытие в результате расфокусированных областей за пределами глубины резкости). диапазон поля).

Среднее количество боке с камеры смартфона. Снято на 16-мегапиксельную камеру Samsung Galaxy S5 с диагональю 1/2,6 дюйма, ISO 40, 1/200 с, f/2,2

Здесь мы находим еще один компромисс. В некоторых ситуациях предпочтительнее меньшая глубина резкости и сильное боке, особенно при съемке объектов крупным планом или в режиме макросъемки, поскольку при этом фокус изображения размещается прямо на объекте, а не на фоне. Цифровые зеркальные фотокамеры особенно хороши в создании приятного боке с хорошим объективом; на смартфонах эффект менее заметен, но все же присутствует по сравнению с объективами f/2. 0 и f/2.4.

Хотя хроматические аберрации и резкость являются проблемой при более широкой диафрагме (иногда объектив HTC One M8 с диафрагмой f/2.0 может создавать изображения с заметными хроматическими аберрациями), он всегда уступает место низкой светочувствительности и глубине резкости. Вот почему почти во всех случаях более широкие апертуры предпочтительнее меньших. К сожалению, светосильные объективы сложнее и дороже в производстве, поэтому не все производители смартфонов их используют.

Стабилизация изображения

Смартфоны почти всегда используются для съемки с рук, поэтому стабилизация изображения имеет решающее значение. Существует две основные формы: оптическая стабилизация изображения (OIS) и электронная стабилизация изображения (EIS). Вообще говоря, OIS предпочтительнее, поскольку он дает лучшие результаты, но является более дорогим и сложным для интеграции.

OIS работает, размещая датчик камеры или модуль объектива внутри стабилизированной установки. Используя информацию от гироскопа, расположенного рядом с камерой, вся установка смещается с помощью электромагнитов, чтобы противодействовать физическому движению устройства. Это удерживает оптические элементы в одном и том же относительном положении, в то время как камера слегка трясется в руке пользователя.

Использование ручного режима с камерой Nokia и OIS. Снято на 20-мегапиксельную камеру Nokia Lumia 1520 с диагональю 1/2,5 дюйма и ISO 100, 2,0 с, f/2,4

EIS работает без помощи какого-либо дополнительного оборудования. можно использовать более короткую выдержку, уменьшая размытие. Другие системы EIS, которые я видел, делают серийную съемку с нормальной чувствительностью, используя или объединяя вместе наименее размытые изображения. Для видео дополнительные пиксели используются за пределами обычного видеокадра, обеспечивая буфер при перемещении камеры, чтобы уменьшить эффект движения.0003

Хорошая система OIS дает камере преимущество в остановке или даже больше. Это означает, что можно использовать более медленную скорость затвора, которая, не добавляя размытия в изображение, позволяет вдвое большему количеству света попадать на датчик, чем в противном случае.

Некоторые телефоны, которые интегрируют OIS в свои модули камеры, включают оригинальный HTC One, LG G2 и G3, а также несколько смартфонов Nokia Lumia, таких как 1020, 930 и 1520.

Фокус, замер, ISO, баланс белого и затвор

С точки зрения программного обеспечения камеры, эти пять терминов очень важны для получения красивых и точных фотографий.

В отличие от профессиональных камер, камеры смартфонов обычно фокусируются с использованием определения контраста, что полностью выполняется программным обеспечением путем смещения объектива до достижения максимального контраста между соседними пикселями. Профессиональные камеры обычно используют более быстрый и точный метод определения фазы, который не поддерживается аппаратным обеспечением камеры смартфона.

LG G3 оснащен 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX135 размером 1/3,06 дюйма с оптической стабилизацией изображения и уникальной системой лазерной автофокусировки.

Не все смартфоны полагаются на обнаружение контраста: LG G3, например, имеет систему автофокусировки с помощью лазера, которая измеряет расстояние от объекта до объектива, прежде чем установить фокус на мах. Эта система автофокусировки работает быстрее, чем обнаружение контраста, и более точна.

Замер экспозиции полностью осуществляется с помощью датчика, опять же, в отличие от профессиональных камер, в которых датчик сочетается с экспонометром и другим оборудованием для получения лучших результатов. Программное обеспечение камеры смартфона проверяет предварительный просмотр и соответственно устанавливает ISO, баланс белого, экспозицию, выдержку и вибрацию.

Обычно используется центрально-взвешенный режим замера, который регулирует настройки с предпочтением получения правильного замера изображения в центре. Также можно использовать точечный замер, когда он измеряется в зависимости от того, где вы нажимаете на дисплей, а также матричный замер, который использует сложный алгоритм для оценки правильных настроек для использования.

ISO относится к «скорости» «пленки» камеры, в случае цифровых камер говорит нам, насколько чувствительны фотодетекторы. Высокие значения ISO позволяют получать более светлые изображения за счет увеличения усиления сигнала, но они более восприимчивы к зернистости, особенно на сенсоре смартфона. С таким маленьким датчиком ISO 400 и выше обычно дают фотографии с заметной зернистостью, поэтому они зарезервированы для слабого освещения. В большинстве случаев вы должны пытаться фотографировать с минимально возможным значением ISO.

Сравнение большой четверки Android-смартфонов при хорошем освещении. Нажмите для 100% урожая.

Баланс белого часто является самой большой точкой отказа, когда речь идет о правильном замере изображений, особенно в помещении. Опять же, предварительный просмотр используется для оценки того, какой цвет должен быть белым, что задает тон всему изображению. Некоторые приложения для камеры предоставляют вам полный ручной контроль баланса белого, что может иметь ключевое значение для получения точных фотографий с камеры вашего смартфона.

Затвор на большинстве камер смартфонов полностью электронный, а не механический, как на цифровых зеркальных фотокамерах. Наличие механического затвора может упростить датчик, повысив его производительность, но из-за качества сборки и размера они редко встречаются на смартфонах. Электронные датчики вполне подходят для практического использования и имеют то преимущество, что они очень быстрые.

Видео

Видео — это неотъемлемая часть камеры смартфона, снятая путем серийной съемки изображений с разрешением и частотой кадров видео. Максимальное поддерживаемое разрешение и частота кадров камеры всегда ограничены как схемой самой модели камеры, так и процессором сигнала изображения на стороне SoC.

Запись видео чрезвычайно интенсивно использует полосу пропускания, и вся обработка выполняется аппаратным обеспечением камеры: преобразование необработанного ввода в H.264 выполняется блоком кодирования видео на SoC после того, как оно проходит через процессор сигналов изображения. Вот почему вы не видите сумасшедшей частоты кадров с камер смартфонов, потому что аппаратное обеспечение просто не может это поддерживать.

О какой полосе пропускания идет речь? Высокопроизводительный датчик Sony IMX214, используемый в OnePlus One, поддерживает максимальную выходную скорость 2,4 Гбит/с, что достаточно для поддержки передачи необработанных данных 4K со скоростью 30 кадров в секунду (для чего требуется 1,9 Гбит/с).

Смартфон высокого класса 2014 года обычно поддерживает запись видео 4K (3840 x 2160) с частотой 30 кадров в секунду, что требует размера сенсора не менее восьми мегапикселей: это объясняет, почему эта функция отсутствует в HTC One M8 с его четырехмегапиксельная камера. Другие поддерживаемые режимы записи обычно включают 1080p при 60 кадрах в секунду и 720p при 120 кадрах в секунду.

Производители

Смартфонные датчики, с которыми я чаще всего сталкиваюсь в телефонах, принадлежат таким производителям, как OmniVision (детали с обозначением OVxxxx), Sony (IMXxxx) и Samsung (S5Kxxx), которые используются во всем, от iPhone высокого класса до Moto E начального уровня. Nokia также производит модули камер, хотя они используются исключительно в их телефонах. Датчики ST Microelectrics (ST VDxxxx) также иногда появляются.

Датчик иногда соединяется с объективом производителем камеры, чтобы упростить установку модуля. В других случаях третья сторона предоставит систему линз и, возможно, установку оптической стабилизации; или OEM-производитель смартфонов разработает собственный для использования.

16-мегапиксельная 1/2,3-дюймовая CMOS-матрица OmniVision OV16820

За последние несколько лет, поработав со многими смартфонами, я склоняюсь к тому, что сенсоры Sony и Samsung отличаются высочайшим качеством, поэтому они более распространены в устройствах высокого класса.На начальном и среднем уровне почти исключительно доминируют OmniVision и их недорогие камеры, хотя время от времени они появляются и во флагманах: HTC One M8 — отличный пример

К сожалению, аппаратное обеспечение камеры нельзя просто заменить на смартфоне. Дизайнеры должны выбрать OEM-производителя камеры для поставки деталей для конечного продукта, и единственный способ изменить камеру — это изменить смартфон в целом

Диафрагма Введение

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях.
Используемые числа поначалу очень своеобразны.

При больших значениях диафрагмы диафрагма — это небольшое число, а каждый последующий шаг — лишь немногим большее число.
По мере уменьшения диафрагмы число диафрагменных ступеней увеличивается, а числовой разрыв между диафрагменными ступенями увеличивается.

Фактический расчет диафрагмы = (фокусное расстояние объектива), деленное на (диаметр диафрагмы)

(на приведенной выше диаграмме максимальный диаметр объектива обозначен буквой «D», что аналогично максимальной апертуре объектива, хотя апертура всегда будет несколько меньше объектива.)

Остановки
F -Stops и общие дробные остановки:
F/ 1 — 1,2 — F/ 1,4 — 1,8 — F/ 2. 0 –2,2–2,2–2,2– F/ 2.0 –2,2–2,2–2,2– F/ 2,014 –2,2–2,2 -2,2–1,8 — F/ 2,014–2,2–2,2–1,8 — F/ 2,014 –2,2–2,2–1,8 — F/ 2,014–2,2–2, 2,8 – 3,2 – 3,5 – f/4.0 – 4.5 –  5.0 – f/5.6 – 6.3 – 7.1 – f/ 8.0 – 9 –
f/11 – 13 – 0 – 18 – 14013 –3 – f/ 22 – 28 – f/32 – f/45 – f/64 – f/90 – f/128

«Точки» выделены жирным шрифтом выше.

Если вы считаете эти числа странными… радуйтесь, что мы традиционно округляем их до двух значащих цифр.
Могло быть и хуже.
Строго говоря, f2.8 должно быть f2.823427…

Обратите внимание, что у каждого объектива есть своя максимальная и минимальная диафрагма (самая низкая диафрагма и самая высокая диафрагма). Эти варианты диафрагмы являются одним из ключевых отличий в дизайне объектива, возможностях объектива и, конечно же, в цене объектива.

При каждой полной остановке диафрагма удваивается.    
«двойная диафрагма» означает, что объектив пропускает в два раза больше света.
Итак, если я изменяю диафрагму с f/11 на f/8, f/8 пропускает в два раза больше света, чем f/11.
Когда диафрагма закрыта на полную остановку (с помощью более высокой ступени диафрагмы), внутрь попадает ½ света. что пропускает f/2.0.

При покупке объективов чем больше светосила (меньше f-stop), тем лучше — и это будет стоить дороже.
Большинство потребительских зум-объективов начального уровня имеют максимальную диафрагму около 4,0 или 4,5.
Профессиональный зум-объектив может иметь максимальную светосилу 2,8 — такой объектив будет стоить в несколько раз дороже потребительского зум-объектива.
Приличный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм может иметь максимальную апертуру 1,8. 50-миллиметровый фикс-объектив профессионального качества может иметь апертуру 1,2 и стоить на тысячу долларов больше, чем объектив с диафрагмой f/1,8. Размер реальных стеклянных линз в f1.2 линзы намного больше и намного дороже в производстве.

Откуда они берут эти конкретные цифры?!
Значения f-stop связаны с областью внутри круга — круга в пределах открытой диафрагмы, через который свет попадает в камеру. Обратите внимание, что каждое второе число отличается примерно в 1,4 раза. Обратите внимание, что 2,0 примерно равно 1,4×1,4    Таким образом, 1,414 – это квадратный корень из 2, который связан с тем фактом, что, открывая диафрагму на полную ступень, вы удваиваете количество пропускаемого света. 

Итак, если вы подниметесь на полную остановку, вы уменьшите экспозицию наполовину. Если вы опустите стоп, вы увеличите экспозицию в 2 раза.

Добавить остановку или Закрыть остановку
Для фотографа каждый раз, когда диафрагма увеличивает в 1,4 раза, диафрагма становится вдвое меньше — вдвое меньше света попадает на матрицу.
То есть, если вы измените f-stop с f/1.4 на f/2.0 , вы добавили «стоп» — вы уменьшили экспозицию вдвое.
Если вы измените с f/2.0 на f/2.8 , вы добавите остановку.
От f/5.6 до f/8 вы добавили стоп.
и т. д.

Опустить стоп или Открыть стоп
И, наоборот, каждый раз, когда f-stop уменьшает в 1,4 раза, апертура увеличивается в два раза — вдвое больше света попадает на матрицу .
Если вы измените диафрагму с f/16 на f/11, вы опустите стоп и удвоите количество света, попадающего на матрицу… ваше изображение станет светлее.
Если вы отрегулируете диафрагму от f/5,6 до f/4, вы откроете ее на полную остановку; пропускает вдвое больше света.
От f/22 до f/16 — это уменьшение диафрагмы на один стоп и удвоение диафрагмы.

Добавить два шага…
От f/5,6 до f/11 два шага — ваша экспозиция в 1/4 меньше света, чем раньше. Обратите внимание, что число 11 примерно равно 2x 5.
От f/11 до f/22 вверх на две ступени — 1/4 света. И, очевидно, 22 равно 2x 11.

Поднимитесь на пол-стопа или на треть стопа…
Частичные остановки «промежуточные» математически еще менее последовательны, чем целые остановки. Между самыми большими апертурами у вас могут быть примерно полшага — от f / 1,4 до f / 1,8 на самом деле это не половина ступени, но достаточно близко. При меньших значениях диафрагмы обычно встречаются грубые 1/3 стопа — между f/11 и f/16 у вас есть f/13 — f/14. Шаги не настоящие 1/3 шага, но, опять же, достаточно близко.
Фотографы свободно регулируют шаг вверх и вниз с шагом в несколько ступеней, чтобы улучшить экспозицию, но обычно они не рассчитывают диафрагму или процентное изменение освещенности. Они просто добавляют или удаляют экспозицию, чтобы осветлить или затемнить изображение — настройка диафрагмы в конечном итоге становится скорее интуитивной, а не точно рассчитанной.
В конце концов, так веселее.

Это не полностью объяснено… Я знаю.
Жаргон «вверх» и «вниз» откровенно сбивает с толку, потому что увеличение диафрагмы означает уменьшение диафрагмы.
Это всего лишь одна из опасностей фотографии.

 

Солнечное 16 правило

«Примером использования чисел f в фотографии является  солнечное правило 16 :
приблизительно правильная экспозиция будет получена в солнечный день при использовании диафрагмы f/16 и скорости затвора, ближайшей к обратной величине чувствительность пленки ISO, например, при использовании пленки ISO 200, диафрагмы f/16 и выдержки 1/200 секунды.
Затем число f может быть скорректировано в сторону уменьшения для ситуаций с более низкой освещенностью.» (WikiP)

 

Как выбрать самую острую апертуру

Главная   Пожертвовать   Новинка    Поиск    Галерея   Инструкции   Книги   Ссылки   Мастер-классы   О компании   Контакт

Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell. com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально я написал эту статью еще в 19 году.99. Если вы прочитаете все это, я, вероятно, потеряю вас, но я резюмирую все это прямо здесь.

Расчеты глубины резкости ошибочны. Они рассчитывают наибольшую диафрагму , которая даст едва проходимую резкость. Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам 90 589 самых резких фотографий 90 590, только самый минимум.

Диаграммы и шкалы глубины резкости пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая апертура.

Если вы закроете больше, вы получите более четкие результаты, но если вы закроете слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы щурились. Самая лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя значениями, и я покажу вам, как именно ее найти.

Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f/8. В моих обзорах объективов указаны лучшие значения диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f/8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.

Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?

Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это целиком, но для 99% из вас это все, что вам нужно сделать.

Вы используете имеющиеся у вас шкалы глубины резкости и просто используете значения диафрагмы, показанные на моей диаграмме, вместо тех, что указаны на вашем объективе.

Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сфокусируйтесь на самом дальнем объекте, который должен быть резким. Отметьте расстояние на шкале. Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и отметьте расстояние до него на шкале.

Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока каждое расстояние не окажется на одинаковом расстоянии от центрального индекса, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же числом диафрагмы на разных сторонах шкалы.

В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все от 10 футов (3 метра) до бесконечности было в идеальном фокусе.

Сделайте это:

Шкала глубины резкости, Leica 40mm f/2. увеличить.

И вы прочтете f/8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f/8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для наилучшей общей резкости, ура!

Вам не обязательно быть точным; f/8 более чем достаточно близко.

Когда я снимаю, я использую свои миниатюры, чтобы отметить каждое расстояние, что упрощает поворот кольца фокусировки на середину между двумя расстояниями и считывание f/stop.

После того, как вы ознакомились с апертурой, которую предлагает ваша камера, вот как преобразовать ее в самую резкую апертуру:

Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:

, если на шкале ГРИП объектива указано:	затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:
f/1,4	f/5,6
f/2	f/6,7
f/2,8	ф/8
f/4	f/9,5
f/5,6	ф/11
f/8	f/13
f/11	f/16
f/16	f/19
f/22	f/22
f/32	ф/27
f/45	f/32

© 2010 KenRockwell. com

Вы заметите, что f/8 указано на шкале, я установил f/13 на кольце диафрагмы. Легкий!

Подсказка: на своих камерах я прикрепляю крошечную табличку, в которой просто написано f/2.8 -> f8, f/5.6 -> f/11, f/11 -> f/16 и f/22 -> f/22. Это покрывает это!

 

Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21 мм f/4 (только):

, если на шкале ГРИП объектива указано:	затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:
f/1 (не показано)	f/5,6
f/2 (не показано)	f/8
f/4	ф/11
f/5,6	f/13
f/8	f/16
f/11	f/19
f/16	ф/22

© 2010 KenRockwell. com

 

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если на шкале ГРИП объектива указано:	затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:
f/4	f/13
f/5,6	f/16
f/8	f/22
f/11	f/22
f/16	ф/27
f/22	f/32
f/32	f/38
f/45	f/45

© 2009 KenRockwell. com

 

Для Contax 645 (объектив 35 мм)

, если на шкале ГРИП объектива указано:	затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:
f/2	f/5,6
f/2,8	f/6,7
f/4	ф/8
f/5,6	f/9,5
f/8	ф/11
f/11	f/13
f/16	f/22
f/22	ф/27
f/32	f/32
f/45	ф/38

© 2009 KenRockwell. com

 

У вашего зум- или цифрового объектива нет шкалы глубины резкости? Ты облажался, извини. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.

лично я покупайте у Adorama, Amazon, Ritz, B&H, Calumet и J&R. Я не могу ручаться за рекламу ниже.

Это статья написана для виртуозного большого формата фотохудожник.

Если вы новичок или только снимаете на 35мм или цифровую камеру тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумных значениях диафрагмы. Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, которая у вас есть, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагм меньше f/8 или f/11 на цифровых камерах.

Это статья предназначена для тех, кто снимает пленочные камеры с диафрагмой f/32. или меньше. В этот момент могут начать проявляться эффекты дифракции. размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будет использоваться наименьшая апертура дает наилучшие результаты. Определение того, что лучшая светосила с учетом и ГРИП (которая становится лучше на малых апертурах) и дифракция (которая становится лучше хуже на малых диафрагмах) становится немного более запутанным, и имеет никогда не рассматривались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.

См. мои страницы дифракции и резкости по диафрагме Например.

Это давно известен фотографам. «Любой хороший современный объектив корректируется для максимальной четкости на больших стопах. Использование маленького упора только увеличивает глубину; за определенной точкой определение фактически обесценен» Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., с стр. 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить эту точку и получить самую острую возможные изображения с камер большего формата.

Если ваша работа использует креативные трюки с глубиной резкости и преднамеренную расфокусировку и техники диффузии то это не для вас. Ты уже знаешь как получить желаемое.

Фотографы которые хотят получить максимально четкие изображения, но все еще изучают базовые и промежуточная техника, вероятно, не поймет или не оценит этого статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.

Здесь мы имеем дело с извлечением самого последнего кусочка резкости из системы. Многие фотографы до сих пор ищут более основные причины нерезкости. и поэтому действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели другими.

Использование этот метод так же прост, как и использование традиционной шкалы глубины резкости на камеру.

Понимание эта техника может быть трудной для тех, кто укоренился в традиционной концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.

Это методика позволяет определить апертуру, которая дает абсолютную максимальная резкость (минимально возможный эффективный кружок нерезкости) для ситуации. Это , а не , основанное на фиксированных, произвольных кругах. путаницы, используемой для обычных таблиц глубины резкости.

Дифракция это эффект, который заставляет круги нерезкости увеличиваться при использовании апертур около f/22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить объектив вниз полностью, как считает большинство 35-мм стрелков.

В f/64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется при расчете глубины резкости, поэтому при f/64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, что можно было бы считать приемлемым.

я собирается показать, как легко определить наилучшую диафрагму для любая реальная ситуация.

Если вы предпочитаете не вникать в это, это нормально, так как оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать камерой 4×5 с f/16 до f/22, и если у вас очень глубокий Тема, возможно, остановит ваш 4×5 до f / 32 или f / 45 и не более.

Просто не сжимайте объектив 4×5 до f/64 или меньше, если вы не знаете что вы действительно должны!

Если вы снимаете 8×10 или больше, тогда вы можете прочитать все из-за того, что у вас, больших парней, самые большие проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

мы все знают, что глубина резкости становится больше при остановке.

Мало из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.

Дифракция эффект, который становится важным при апертурах меньше f/22, так что при остановке до упора теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше отверстие, через которое должно пройти изображение, тем мягче он получает.

Там это только одна ОПТИМАЛЬНАЯ апертура для использования в любой заданной настройке, если вам нужно глубины резкости, и я покажу вам, как легко ее найти.

Если вы носите очки вы уже знакомы с этим когда щуритесь чтобы помочь вам увидеть что-то. Когда ты щуришься («остановись») ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это равносильно остановке вниз камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы щуритесь слишком далеко, это становится опять нечетко. Это усиление эффекта дифракции по мере того, как вы остановиться еще дальше. Есть одно количество прищуривания, которое дает вы самый резкий образ. Это то, что мы хотим определить для нашего фотография.

я покажу как все это сделать на полной диафрагме чтобы было видно что ты делаешь. Я устарею все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знали о глубине резкости. Вы больше не будете нужны идиотские книжки, набитые таблицами разной глубины резкости и нужны чтобы угадать, при каком увеличении вы будете печатать. Красота этого системы заключается в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. Однажды выученный, эта система делает старую глубину резкости шкалы кажутся такими же примитивными, как и способы, которыми люди догадывались об экспозициях раньше. были изобретены электрические экспонометры и зональная система.

Это техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов с использованием штатива и выбирайте любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время. Это все новое мышление.

ФОН

Дифракция это тот же эффект, который делает фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягким. Все, что можно увидеть или сфотографировать через достаточно маленькое отверстие смягчит образ. Это маленькое отверстие или отверстие может быть объективом камеры. отверстия в экране или щурясь сквозь веки.

Причина, по которой большинство фотографов (и производителей камер) игнорируют дифракцию, заключается в следующем. потому что большинство фотографов учатся на камерах малого или среднего формата, где самая маленькая апертура обычно составляет f / 22. На f/22 эффекты дифракции не очень важны. К сожалению, на апертурах, обычных в Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.

Дифракция при популярных значениях диафрагмы, таких как f/45 и f/64, так рассказывают старые бабушки о широкоформатные объективы и пленка стали менее резкими, чем меньшие форматы. При f/64 идеальный объектив может разрешать только 50 линий на миллиметр (л/мм). Поэтому не останавливайте объектив до f/45 или меньше, если вы действительно нужно.

Так как нам определить наилучшую диафрагму, когда мы настроены фотографировать?

Ансель Адамс отмахнулся от этого и в своей серии книг предполагает, что фотограф сделать тесты на своих объективах сам. Как всегда хороший совет, но не практичный для любого возможного стечения обстоятельств. Превосходная глубина резкости Sinar калькуляторы даже признают, что игнорируют дифракцию. Жалко Синара, потому что они обычно советуют использовать слишком малую апертуру в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштаб с моим масштабом и будет сделано. Синары прекрасно подходят для этого, т.к. в них уже встроены механические калькуляторы.

я впервые решил это в 1990 году. Двое других также решили это независимо и написал статью в мартовско-апрельском номере журнала Photo Techniques за 1996 г. журнал. Отрадно, что все трое использовали разные методы и все мы получили одинаковые результаты.

К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.

Первый прочь, отказаться от понятий круги нерезкости. Это для снайперов и фотожурналисты, которым нужно знать максимально возможную диафрагму. сойти с рук, сохраняя при этом приемлемое разрешение в портативном режиме.

Как фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любые диафрагму я хочу, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина шкала поля дает вам.

инженеры и математики, вычисляющие базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченные наборы предполагаемых размеров печати и минимум приемлемый уровень резкости. Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f/64 больше, чем произвольное значение круга нерезкости, которое они обычно предполагают при вычислении свои столы!

Глубина таблиц полей не имеет значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую апертуру не самой резкой. Из-за дифракции для каждой ситуации существует только одна оптимальная апертура. что даст самое четкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера находится на штативе. Варьируется один стоп в любом направлении от оптимальной диафрагмы мало что изменит на практике. Затворы на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные стопы, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас автомат с приоритетом диафрагмы. во что бы то ни стало установите точную оптимальную диафрагму и дерзайте!

Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.

РАСЧЕТЫ

Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математики захотят большего формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике, такие как «Оптика» Сиднея Рэя. Для дальнейшего изучения там некоторые продвинутые области этого нового метода, которые до сих пор не решены и к счастью, не имеет отношения к художникам. Я расскажу о них в разделе «предположения».

«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимы только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим получить (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто знать (анализировать) насколько плох тот или иной.

я рассчитал все это, написав компьютерную программу для имитации полного оптическая система в трех измерениях. Я позволяю компьютеру попробовать все возможные комбинаций объективов, апертур и степеней расфокусировки, и надеялся что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить в практичное решение. Практичное решение — это простое в использовании в поле без компьютера, диаграмм, таблиц и других отвлекающих факторов.

Делать этот анализ я обнаружил, что самая резкая диафрагма — это диафрагма при котором диаметры дифракционного диска Эйри = диаметру кружок размытия расфокусировки. Я обнаружил это, используя последовательное приближение и моделирования, тот же результат был бы получен при использовании дифференциальное исчисление.

К счастью оказалось, что есть очень простое решение.

Все сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения на пленочном самолете.

глубина изображения — это просто то, насколько объектив должен перемещаться вперед и назад. чтобы сфокусироваться на ближайшей и самой дальней точках изображения. Не перепутать изображение и тему. Ваш объект — это ваш объект на расстоянии перед вашей камерой. Ваш образ — это то, что находится за объективом на фильм самолет. Конечно, в изображении есть и глубина. Вот почему объектив должен двигаться вперед и назад, чтобы сосредоточиться на близком и далеком. Если вы знаете, сколько линза должна двигаться внутрь и наружу, тогда все просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.

формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней к задней части изображения:

f/оптимум = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))

Пример: давайте предположим, что наша линза должна переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближнего к самые дальние точки. Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом случай, когда самая острая апертура равна квадратному корню из (375 x 2) или квадрату корень из 750 или f/27.

Набор ваш объектив с f/27, либо с f/22, либо с f/32 достаточно близок.

Это станет еще проще, если мы поместим на камеру правильные весы.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Вот где математики могут провести полевой день, изучая «что, если» эти предположения недействительны.

Эти предназначены для людей, которые уже понимают стандартные оптические формулы что я не покрываю здесь.

1.) Я предполагаю, что ваш объектив идеален. На малых апертурах это верное предположение. При больших значениях диафрагмы, таких как f/8 и более крупные объективы производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f/16 и меньше наибольшую деградацию изображения обычно вызывает дифракция.

2.) Я сделал свои дифракционные расчеты на основе зеленого света. Дифракция зависит от цвета (длины волны) света, и вы получите разные результат для наилучшей апертуры для разных цветов. В качестве задания вы может захотеть сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто сделать исчисление и интегрирование по всему видимому спектру и свертка что с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.

3.) Я предполагаю полностью исправленную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваш объектив недокорректирован или перекорректирован, то круги нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другие легкие распределения. Некоторые люди назвать эффекты различной степени коррекции сферической аберрации «боке». Вы самостоятельно делаете свои собственные расчеты, делая один или двухмерные извилины, заменяющие мои равномерно освещенные диски с освещенными, как вам будет угодно. Я лучше буду фотографировать.

4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов обоих дифракционных и расфокусировать, просто добавив диаметр кружка нерезкости диаметру первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я обнаружил трудным путем (путем и ошибкой), что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете хотеть для выполнения этих расчетов путем более явного расчета того, как эти два паттерна (диск Эйри и круг нерезкости) складываются в пространстве.

ПРИМЕНЕНИЕ

К счастью оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.

Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.

Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:

, если на шкале ГРИП объектива указано:	, затем используйте это для оптимальной резкости:
ф/1,4	ф/5,6
ф/2	f/5,6 + 1/2
ф/2,8	ф/8
ф/4	f/8 + 1/2
ф/5,6	ф/11
ф/8	f/11 + 1/2
ф/11	f/16
f/16	f/16 + 1/2
ф/22	ф/22
ф/32	f/22 + 1/2
ф/45	ф/32

© 2009 KenRockwell. com

 

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если на шкале ГРИП объектива указано:	, затем используйте это для оптимальной резкости:
ф/4	f/11 + 1/2
ф/5,6	ф/16
ф/8	f/16 + 1/2
ф/11	ф/22
f/16	f/22 + 1/2
ф/22	ф/32
ф/32	f/32 + 1/2
ф/45	ф/45

© 2009 KenRockwell. com

Все, что вам нужно сделать, это наклеить съемную бумажную этикетку на существующую глубину резкости весы или просто одна таблица на корпусе вашей камеры с указанной выше информацией.

Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости мы должны сделать немного больше работы.

оказывается, что лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеру, легко определить наилучшую диафрагму.

Один раз вы знаете глубину изображения, которая просто показывает, как далеко вам нужно переместить объектив в и из, чтобы сфокусироваться на самых близких и самых дальних частях вашего изображения, Вы можете прочитать оптимальную диафрагму сразу по шкале.

Эти шкалы аналогичны знакомым шкалам глубины резкости.

Ваш образ и предмет — две совершенно разные вещи.

объект — это то, что находится перед камерой на расстоянии. Изображение за объективом на пленку. Изображение также трехмерное, точно так же, как ваш объект, только меньше. Вот почему вы должны переместить объектив в и из для фокусировки на различных расстояниях объекта. Ты вне игры фокуса в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точная позиция вашего фильма слишком велика. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.

Для те, что снимают движением камеры, ближайшая и самая дальняя точки изображения будет отличаться от ближайшей и самой дальней точки по этому вопросу. Это потому, что камера обзора будет иметь свои движения настроены так, чтобы получить как можно больше фокуса. Другими словами, на вид камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать плоскость пленки как можно ближе к форме и ориентации изображения.

К используйте эту формулу, все, о чем вам нужно беспокоиться, это то, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизировали свои движения.

Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, сделанные для снапшотинга вы собираетесь делать совершенно новый масштаб или масштабы поместите его рядом с шкалой фокусировки.

Вы полностью проигнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.

Попробовать использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование, приобретя засохшие или липкие. Этикетки для дискет 3M довольно хороши.

Вот информация если нужно нарисовать новые шкалы на другие камеры:

Набор ваш объектив на бесконечность. Нарисуйте новые числа f/рядом с расстояниями. по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.

Это рисует половину шкалы. Вы рисуете другую половину шкалы, помещая f/числа на другую сторону шкалы на равных расстояниях. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новый f/stop на вашей шкале рядом с отметкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно двигать кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.

фокальный длина = 5,6 мм

ф/	футов	метра
2,8	10,2	3.1
4	5. 1	1,6
5,6	2,6	0,8
8	1,3	0,4
11	0,64	0,2 ​​
16	0,32	0,1
22	0,16	0,05

 

фокальный длина = 7,5 мм

ф/	футов	метра
2,8	18	5,5
4	9	2,76
5,6	4,5	1,38
8	2,26	0,69
11	1. 1	0,34
16	0,56	0,17
22	0,28	0,086

 

фокальный длина = 8 мм

ф/	футов	метров
2,8	19,7	6
4	9,9	3,0
5,6	4,9	1,5
8	2,5	0,75
11	1,2	0,375
16	0,62	0,188
22	0,31	0,094

 

фокальный длина = 10,5 мм

ф/	футов	метра
8	4,3	1,3
11	2. 1	0,65
16	1,07	0,33
22	0,53	0,16

 

 

фокальный длина = 14 мм

ф/	футов	метра
8	7,6	2,3
11	3,8	1,16
16	1,9	0,58
22	0,95	0,29

 

фокальный длина = 15 мм

ф/	футов	метра
8	8,7	2,65
11	4,4	1,33
16	2,2	0,66
22	1. 1	0,33

 

фокальный длина = 16 мм

ф/	футов	метра
8	10	3
11	5	1,5
16	2,5	0,8
22	1,3	0,4
32	0,7	0,2 ​​

 

 

фокальный длина = 18 мм

ф/	футов	метра
8	12,5	3,8
11	6,3	1,9
16	3. 13	0,95
22	1,56	0,48
32	0,78	0,24

фокальный длина = 20 мм

ф/	футов	метра
8	15	4,7
11	7,8	2,4
16	3,9	1,2
22	2	0,6
32	1	0,3

 

фокальный длина = 21 мм

ф/	футов	метра
4	72	22
5,6	36	11
8	18	5,5
11	9,0	2,75
16	4,5	1,38
22	2,26	0,69
32	1,13	0,34

 

фокусное расстояние = 24 мм

ф/	футов	метра
8	22	6,8
11	11	3,4
16	5,6	1,7
22	2,8	0,9
32	1,5	0,45

 

фокальный длина = 28 мм

ф/	футов	метра
8	30	9,2
11	15	4,6
16	7,6	2,3
22	3,8	1,2
32	2	0,6

 

фокальный длина = 35 мм

ф/	футов	метра
8	47	14
11	24	7,2
16	12	3,6
22	6	1,8
32	3	0,9

 

фокальный длина = 40 мм

ф/	футов	метра
4	254	77,6
5,6	127	38,8
8	64	19,4
11	32	9,7
16	16	4,85
22	8	2,42
32	4,0	1. 212

 

фокальный длина = 45 мм

ф/	футов	метра
4,5	250	75
5,6	150	50
8	75	24
11	39	12
16	20	6
22	10	3
32	5	1,5

 

фокальный длина = 50 мм

ф/	футов	метра
8	96	29
11	48	15
16	25	7,4
22	12	3,7
32	6,2	1,9

 

фокальный длина = 65 мм

ф/	футов	метра
8	166	50,6
11	83	25,3
16	41,5	12,6
22	20,7	6,31
32	10,4	3,16
45	5,2	1,58

 

фокальный длина = 75 мм

ф/	футов	метра
8	217	66
11	108	33
16	54	16,5
22	27	8,25
32	13,5	4. 12
45	6,77	2,06

 

фокальный длина = 80 мм

ф/	футов	метра
8	250	75
11	125	37,5
16	62	18,8
22	31	9,4
32	15,4	4,7
45	7,7	2,35

 

фокальный длина = 85 мм

ф/	футов	метра
8	300	85
11	140	42
16	70	21
22	35	11
32	18	5,4
45	9	2,7

 

фокальный длина = 90 мм

ф/	футов	метра
8	312	95
11	150	47,5
16	78	24
22	39	12
32	19,5	6
45	10	3

 

Фокусное длина = 140 мм

ф/	футов	метра
8	750	230
11	375	115
16	190	57
22	94	28,7
32	47	14,4
45	23,6	7,2

 

Фокусное длина = 150 мм

ф/	футов	метра
8	873	266
11	436	133
16	218	66,5
22	109	33
32	54,6	16,6
45	27,3	8,3

 

фокальный длина = 200 мм

ф/	футов	метра
8	1 500	450
11	750	225
16	400	120
22	200	60
32	100	30
45	50	15

 

Если вы не найдете свой объектив на столе вот формула. Он может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помните, что вы только нужно сделать это один раз для каждого объектива. Также здесь это программа для Windows, которая вычисляет это для вас.

Здесь формулы:

Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1/(((1/F) — (1/(F+((f x f)/750)))) x K)

пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где отметить f/11 на вашем новый масштаб:

Д = то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304,8

Следовательно, если

Д = 1/(((1/F) — (1/(F+((f x f)/750)))) x K)

затем

Д = 1/(((1/50)-(1/(50+((11,3 х 11,3)/750)))) х 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — (1/(50+(128/750)))) x 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — (1/(50+ 0,171 ))) х 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — ( 1/50,171 )) х 304,8)

или

Д = 1/(( 0,02 — 0,019932 ) х 304,8)

или

Д = 1/(0,000068 х 304,8)

или

Д = 1/0,0207

и поэтому

Д = 48,2 фута.

50 ноги достаточно близко. Отметьте «f / 11» рядом с отметкой 50 футов. с объективом, сфокусированным на бесконечность.

Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (ссылка скоро быть здесь)

ВИД ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Есть Есть три способа сделать эти весы. Я покажу, как их использовать после того, как показать все способы их изготовления.

1.) Просто разместите весы с прямым отсчетом в любом месте рядом с кроватью или монорельсом. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти диафрагмы. на указанных расстояниях. Вы также можете просто отметить их на линейке.

Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях по таблице (Мне нужно поместить один здесь, чтобы вы могли распечатать его на принтере вашего компьютера)

Положить «нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f/8 0,17 мм
f/11 0,34 мм
f/16 0,68 мм (начните свою шкалу здесь, если у вас нет очень крошечной ручки!)
f/22 1,37 мм
f/32 2,73 мм
f/45 5,5 мм
f/64 11 мм
f/90 22 мм
f/128 44 мм

Как вы можете видеть в практической фотографии, редко когда придется используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движений объектива чтобы оправдать, что маленькое отверстие встречается редко.

2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая крепится к фокусирующему ручку, если сможете, просто потому, что тот же редуктор, который позволяет вам тщательно сфокусироваться также позволяет более длинную и точную шкалу вдоль внешний край ручки фокусировки. Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и более легким увидеть. Твердые части вычисляют коэффициент масштабирования (насколько дальше ручка фокусировки двигается по сравнению с объективом или самой задней частью) и как установить картонную шкалу на вашу конкретную камеру.

К цифра масштабный коэффициент фокусировки:

А.) Сантиметровой лентой измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Вычислите, как далеко сфокусированный штандарт перемещается за каждый ход на измеряя расстояние, на которое эталон перемещается, когда ручка фокусировки поворачивается на точное число оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает стандарт 14,7 мм, поэтому 77,5/14,7 = масштабный коэффициент 5,27.

Сейчас просто умножьте расстояние глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отметить f/номера на шкале для вашей камеры обзора.

Если ваша камера имеет фиксированную ручку фокусировки, так как металлические камеры с откидной платформой, такие как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.

(Иллюстрация чтобы сделать это очевидным)

Если ручка открыта, как и на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet Wood Field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (смотрите фотографии, черт возьми, я опубликую чертовски весы сами по себе, если я смогу найти способ опубликовать их таким образом, что размер сохранился)

Здесь несколько примеров:

Линхоф Technika IV (масштабный коэффициент 5,27):

Марка Позиция

Индекс 0 мм
f/11 1,8 мм (все измерения измеряются по окружности снаружи ручка фокусировки)
f/16 3,6 мм
f/22 7,2 мм
f/32 14,4 мм
f/45 29 мм
f/64 58 мм

 

Тачихара/Осака/Калумет Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): Положение метки
Указатель 0 мм
f/11 1 мм или 5 градусов поворота (все измерения по окружности вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f/16 2 мм или 10 градусов
f/22 4 мм или 20 градусов
f/32 8 мм или 40 градусов
f/45 16 мм или 80 градусов
f/64 32 мм или 160 градусов
f/90 64 мм или 320 градусов

 

Синар F (просто поместите эту шкалу над их шкалой, она работает для всех форматов!) (Масштабный коэффициент 8,3)

Марка Позиция
Указатель 0 мм
f/8 1,4 мм (все измерения по окружности по внешней стороне ручка фокусировки)
f/11 2,8 мм
f/16 5,7 мм
f/22 11 мм
f/32 23 мм
f/45 46 мм
f/64 91 мм

Вот GIF-изображение весов для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррара, Италия.

No related posts.