Светосила объектива какая лучше: Светосила объектива — Уроки фотографии

Содержание

Послушайте советы профессионалов Sony Alpha по покупке стартового набора оптики

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro.sony.ru

Начинающему фотолюбителю непросто. Сначала он долго и тщательно выбирает камеру со сменной оптикой, а потом оказывается, что нужно потратить еще столько же времени на выбор объектива. Почти руки опускаются... Компании-производители готовы облегчить ему задачу и комплектуют некоторые модели штатным зумом с диапазоном фокусов примерно 18-55 мм. В результате неофит получает комплект, который, с одной стороны, представляет хороший вариант для старта в фотографии, а с другой, обеспечивает, к сожалению, не очень высокое качество изображения, которое нередко не лучше, чем он получает со смартфона. В результате недоумение, непонимание. Чтобы направить новичка по правильному пути, мы попросили дать рекомендации профессионалов Sony Alpha. 

Когда я с этим вопросом обратился к Юрию Афанасьеву, он мне в ответ задал встречный вопрос про камеру: «На каком уровне находится начинающий фотограф? Если он приобретает «семерку» первого или второго поколения, то этот факт предполагает, что человек уже разбирается, или начинает разбираться в фототехнике и соответственно, может сам для себя самостоятельно определить, что ему потребуется из оптики».

Именно для новичков Юрий Афанасьев советует приобрести камеру APS-формата, например, ILCE-6300, чтобы на ее основе начать изучение фотографии. «Особенно в этом поможет универсальный режим Auto, ориентированный именно на новичков. В качестве первого объектива могу порекомендовать E 18-200mm F3.5-6.3 OSS». Этот 11-кратный зум-объектив оснащен стабилизатором изображения (Optical SteadyShot, OSS) и способен выполнить практически все задачи начинающего фотографа.

«Очень важно, что данный объектив позволит новичкам развиваться. Они смогут понять, как на разных фокусных расстояниях формируется изображение. Смогут оценить сюжет на широком угле и в телевике. Например, они обнаружат, что на диафрагме f/5.6 на фокусе в 200 мм обеспечивается красивый размытый фон, как на более дорогом светосильном объективе. Постепенно, анализируя автоматически установки предлагаемые камерой, можно будет переходить к ручным режимам».

У начинающих фотографов глаза разбегаются от изобилия объективов. Важно сразу сделать правильный выбор.

Вообще однозначного ответа на вопрос «Какой объектив купить?» не существует. Сколько людей — столько мнений. И рекомендации каждого профессионального фотографа вполне обоснованы, поскольку базируются на многолетнем опыте. Алексей Арютов, который оказался вторым собеседником, подтвердил мои сомнения: «На этот вопрос не существует универсального ответа. Все зависит от конкретного человека, его предпочтений в съемке, увлечений». Любителю путешествий он рекомендует объектив Vario-Tessar T* FE 16-35 мм F4 ZA OSS для полнокадровой матрицы или E 10-18 мм F4 OSS для APS-формата. А если интересы лежат в области портретной съемки, то 50-мм фикс-объектив.

Как и Юрий Афанасьев, Алексей Арютов не советует гнаться за дорогой техникой, полнокадровыми камерами и светосильными объективами. Вложения в технику на начальном этапе должны быть разумными. «Вполне подойдет недорогое, но достойное оборудование, которого в линейке Sony Alpha вполне достаточно. Например, у меня есть комплект, состоящий из камеры ILCE-6000 с объективами  E 10-18 мм F4 OSS и E PZ 18-105 мм F4 G OSS. По моему мнению, такой комплект просто идеален для любого любителя». К слову, последний объектив оптимизирован для видеосъемки, ручка и кольцо зума на тубусе объектива позволяют контролировать скорость зумирования и устойчивость камеры.

Татьяна Малышева призналась, что вопрос «Какой объектив взять для начала?» ей задают постоянно. «Я рекомендую избегать приобретение в комплекте дешевого китового зума со светосилой f/3.5-5.6. Лучше взять фикс-объектив с фокусным расстоянием в пределах 35-50 мм с учетом формата матрицы и предполагаемой цели съемки».

В то же время следует отметить, что камеры Sony A7 и Sony A7 II комплектуются зум-объективом Sony FE 3.5-5.6/28-70 OSS. Конечно, это штатник, но объектив обеспечивает стабильное качество и поэтому может отсрочить приобретение новой оптики. Кстати, диапазон фокусов 28-70 это уже претензия на профессиональный уровень. Да и камера, как было сказано, ориентирована не на новичка.

Наверное, многим могут показаться странными рекомендации Татьяны Малышевой приобретать фикс-объектив. Действительно, зачем постоянное фокусное расстояние, ведь оно будет только сковывать фотографа. То ли дело зум-объектив: стоишь на одном месте и «стреляешь» по сторонам! В действительности именно для начинающего фотографа имеет смысл использовать объектив с постоянным фокусным расстоянием и... неавтофокусный. Самым оптимальным вариантом является полтинник — объектив с фокусом 50 мм.

При выборе оптики все зависит от конкретного человека, его предпочтений в съемке.

(с) Alexander Heinrichs

Угол поля зрения (40-50°) этого объектива примерно равен углу поля зрения человеческого глаза, и поэтому его называют «нормальным». В свое время он выступал в качестве комплектного (китового) объектива к камерам, поэтому полтинник так же справедливо называть штатником. «На начальном уровне зум вообще вреден. Многие считают, что он только приближает-удаляет. Однако, что важнее, он одновременно изменяет перспективу. А перспективой новички не владеют», - считает Влад Шутов.

Полтинник заставит много двигаться во время компоновки сюжета, вместо зума фотографу придется использовать собственные ноги. Поначалу будет много брака, особенно если объектив неавтофокусный, зато потом, когда придет понимание предмета, появятся первые шедевры. Кстати, полтинники стоят недорого, а неавтофокусные модели вообще поразят своей мизерной ценой. В то же время их оптическая схема отработана десятилетиями, а потому качественная. Кроме того, все полтинники светосильны - имеют максимальную диафрагму не менее f/2.

8, что, естественно, обеспечивает значительно лучший, чем у бюджетных зумов f/3.5-5.6. В общем, одни плюсы.

В линейке Sony несколько 50-мм объектов, все они отличаются качеством и ценой: SEL-50F18, SEL-50F18F, SAL-50F14, SAL-50F14Z, SAL-50M28, SAL-50F14 и SEL-55F18Z. Подробно о полтинниках и светосильном полнокадровом объективе Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA можно прочитать в материале Влада Шутова.

Каждый профессионал когда-то был любителем. Однако чтобы достичь вершин мастерства, надо начинать с азов. 

Первый объектив станет основой для будущего комплекта оптики. Спустя годы количество объективов может достигнуть нескольких десятков. Конечно, это «грозит» не всем. Как правило, фотолюбители останавливаются на 3-5-7 объективах. Например, существует некий абстрактный универсальный комплект, который, по идее, охватывает все потребности увлеченного любителя — широкоугольник, штатник, телевик. Однако набор оптики прежде определяют интересы фотографа и сюжеты, которые он выбирает. Например, к этой «тройке» может добавиться светосильный портретник 90 мм и макрообъектив. На этом, пожалуй, можно и остановится. К слову, в линейке Sony есть макрообъектив Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS, который одновременно может выступать портретником.       

Каждый фотограф собирает парк оптики в течение всей жизни. И все модели, как правило, привязаны к одной фотосистеме. Переходить на другую решаются лишь единицы. В этом отношении фотосистема Sony Alpha универсальна. При установке адаптера на камеру можно использовать практически любой объектив. Но об этом мы расскажем в другом материале.   

похожие статьи

Как выбрать. Объективы. | Уроки фотографии

Объективы бывают сделаны, либо из пластмассовых, либо из стеклянных линз. Стеклянные, естественно, лучше. Солидные фирмы используют только стекло или очень качественный оптический пластик. Сейчас стали появляться даже профессиональные пластиковые объективы.

Для более точного выбора объектива, используем другой способ определить качество оптики — заглянем в объектив. Качественный, хорошо просветленный объектив должен быть слегка голубоватым или фиолетовым. Само стекло, практически, не видно, вы увидите только стенки оправы, и то чем они менее заметны, тем лучше. Хороший объектив внутри совершенно черный. У фотоаппаратов плохого качества стекло может быть как бы мутными, стенки оправы хорошо видны. Сравнив несколько фотоаппаратов, вы увидите разницу. Чем прозрачнее объектив, тем выше будет качество фотографий.

Очень важно, чтобы материал, из которого изготовлены линзы объектива, был высочайшего качества. Основное требование к оптическому материалу — неизменность фронта световой волны при ее прохождении через толщу стекла. Это достигается высокой точностью химической и физической однородности материала, отсутствием любых посторонних примесей, химической чистотой сырья, правильным отжигом и качественным просветлением, многими другими параметрами. Надо ли говорить, что такое по силам только большим фирмам, владеющим сложнейшими технологиями, тем фирмам, которые исторически десятилетиями занимаются фотоаппаратами, таким как Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta. Так например, фирма Olympus в наиболее «продвинутых» моделях использует, так называемое, низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив из такого стекла — лучший выбор.

Прочитайте инструкцию. Серьезные фирмы указывают в разделе технических характеристик, светосилу объектива или относительное отверстие, обозначаемую буквой F. Например, F3,5. Не будем вдаваться в математические формулы, скажем только, что светосила зависит от минимального числа диафрагмы и фокусного расстояния.

На практике светосилу приблизительно определяют по наименьшему значению диафрагмы для данного объектива, т.е. сколько максимально света способен пропустить объектив. Чем меньше это число, тем лучше. Идеальный вариант F=1, он означает, что объектив отобразит на фотопленке около 100% приходящего света без потерь, но так, конечно, бывает только в теории.

Выбирая фотоаппарат нужно стремиться, чтобы число F было наименьшим.


Важнейшими характеристиками любого объектива являются сочетание фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы. Обычно эти характеристики обозначаются так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.

Объективы с зумом обозначаются так 35-120/4,0-5,6. Из примера очевидно, что с изменением фокусного расстояния изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму падает светосила объектива.

Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

← Назад | Дальше →

Как выбрать фотоаппарат?

Итак, вы решили купить фотоаппарат. Первое правило: "Чем дороже, тем лучше". Изготовитель назначает цену своему изделию не случайно. Если фотоаппарат дороже, значит у него либо более качественная оптика, либо больше автоматики, либо есть какой-то дополнительный сервис, дополнительные возможности. Или же, наконец, более престижная сборка, скажем, не китайская, а английская или, даже, японская. Фотоаппарат обычно покупается один раз и надолго, поэтому не пожалейте денег и купите "на все", что можете себе позволить. А фотоаппарат ответит более высоким качеством фотографий, меньшим количеством испорченных кадров и подарит вам хорошее настроение.

У начинающего фотолюбителя, купившего самый дешевый фотоаппарат, обычно получается около 30% кадров. Остальное - безвозвратный брак. Это не только бесцельно испорченная пленка, но и разочарование от неудачи, потери, может быть, важных для вас кадров.
Тот же любитель, но фотоаппаратом с полным набором автоматики делает 98-99, а то и все 100% отличных снимков. Правда, надо согласиться, что дорогую камеру может позволить себе не каждый.

 

Прежде, чем отправляться в магазин за покупкой, вы должны решить для себя два принципиально важных вопроса: каких возможностей вы ждете от вашей камеры, и какую максимальную сумму вы готовы для этого потратить? Тогда все ваши действия можно свести к поиску разумного компромисса.

Компактные фотоаппараты - "мыльницы" сегодня выпускаются десятками фирм, каждая из которых производит несколько моделей. И функционально, и даже внешне, многие из этих аппаратов схожи. Поэтому разумнее всего, на наш взгляд, рассмотреть набор возможных функций, из которых любая модель может быть сконструирована, как из строительных кубиков. Естественно, что каждая такая функция, предоставляющая фотографу дополнительные технические или творческие возможности, отражается, и порой очень существенно, на стоимости.

Объективы бывают сделаны, либо из пластмассовых, либо из стеклянных линз. Стеклянные, естественно, лучше. Солидные фирмы используют только стекло или очень качественный оптический пластик. Сейчас стали появляться даже профессиональные пластиковые объективы.
Для более точного выбора объектива, используем другой способ определить качество оптики - заглянем в объектив. Качественный, хорошо просветленный объектив должен быть слегка голубоватым или фиолетовым. Само стекло, практически, не видно, вы увидите только стенки оправы, и то чем они менее заметны, тем лучше. Хороший объектив внутри совершенно черный. У фотоаппаратов плохого качества стекло может быть как бы мутными, стенки оправы хорошо видны. Сравнив несколько фотоаппаратов, вы увидите разницу. Чем прозрачнее объектив, тем выше будет качество фотографий.

 

Очень важно, чтобы материал, из которого изготовлены линзы объектива, был высочайшего качества. Основное требование к оптическому материалу - неизменность фронта световой волны при ее прохождении через толщу стекла. Это достигается высокой точностью химической и физической однородности материала, отсутствием любых посторонних примесей, химической чистотой сырья, правильным отжигом и качественным просветлением, многими другими параметрами. Надо ли говорить, что такое по силам только большим фирмам, владеющим сложнейшими технологиями, тем фирмам, которые исторически десятилетиями занимаются фотоаппаратами, таким как Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta. Так например, фирма Olympus в наиболее "продвинутых" моделях использует, так называемое, низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив из такого стекла - лучший выбор.
Прочитайте инструкцию. Серьезные фирмы указывают в разделе технических характеристик, светосилу объектива или относительное отверстие, обозначаемую буквой F. Например, F3,5. Не будем вдаваться в математические формулы, скажем только, что светосила зависит от минимального числа диафрагмы и фокусного расстояния.

На практике светосилу приблизительно определяют по наименьшему значению диафрагмы для данного объектива, т.е. сколько максимально света способен пропустить объектив. Чем меньше это число, тем лучше. Идеальный вариант F=1, он означает, что объектив отобразит на фотопленке около 100% приходящего света без потерь, но так, конечно, бывает только в теории. Выбирая фотоаппарат нужно стремиться, чтобы число F было наименьшим.
Важнейшими характеристиками любого объектива являются сочетание фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы. Обычно эти характеристики обозначаются так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.
Объективы с зумом обозначаются так 35-120/4,0-5,6. Из примера очевидно, что с изменением фокусного расстояния изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму падает светосила объектива.
Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

Поговорим теперь об экспозиции. Экспозиция - это количество света, которое попадает на фотопленку за определенный отрезок времени. На практике экспозиция - это сочетание выдержки и диафрагмы, то есть длительности засветки фотопленки и количество света, который пропускает объектив. Точность экспозиции, вместе с резкостью - главное условие для получения качественной фотографии.

Недорогие компактные камеры обычно имеют одну фиксированную выдержку и несколько фиксированных значений диафрагмы: для съемки со вспышкой, для пленки на 100 и 200 единиц и для пленки на 400 единиц. Любой старый фотограф, имеющий многолетний опыт съемки на советские пленки, скажет вам, что с такими характеристиками негатив приличного качества можно получить, разве что, случайно. И окажется не прав. Потому, что разработчики и производители современных фотоаппаратов, к счастью, проектируют свои модели под пленки Кodak, Agfa, Fuji и им подобные. Технические характеристики этих фотопленок легко исправляют неточность экспозиции. Подразумевается также, что печать фотоснимков будет вестись на бумагу производства этих же фирм. Эти материалы и процессы по их обработки позволяют во многих случаях исправлять экспозиционные ошибки и получать неплохие результаты. Однако, чем шире диапазон выдержек, тем лучше.
Вышеизложенное относится к простейшим камерам. Если же вы покупаете камеру, имеющую автоматический режим экспозиции, вы будете избавлены от необходимости вообще знать, что это такое.

Автоматическое определение экспозиции большинства компактных камер работает, как правило, надежно. Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. Если вы достаточно опытный фотограф, в каждом конкретном случае, вы вручную введете коррекцию автоматики и получите идеальный снимок. Даже если у вас пока нет опыта, после некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.

Фокусировка, наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: "focus range: 1.5 m to infinity". То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.
Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений. Попробуйте напечатать с такого снимка фотографию большого формата, хотя бы 15 х 21 см, и вы увидите, что резкость не такая уж хорошая, как казалось, глядя на фотографию 9 х 12 см.

Автофокусные автоматические камеры позволяют владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим "AF lock" (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим "AF lock" - полезная функция в вашем фотоаппарате.
Если вы решили покупать камеру с автофокусом, необходимо знать, что на маркировке большинства удивительно недорогих камер гордо значится "AF", однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под автофокус маскируется всего-навсего электропривод, устанавливающий фиксированные значения фокусировки, Например, 2 м, 4 м и бесконечность. Или же (встречаются и такие особо наглые подделки) не смотря на аббревиатуру "AF" используется простой объектив "Focus Free". Выбор фотоаппарата известной фирмы, избавит вас от такой ошибки.

Важный параметр - минимальное расстояние фокусировки, т.е. с какого наименьшего расстояния вы можете фотографировать. Рекордсменом среди компактных фотоаппаратов, пожалуй, является Olympys MJU II. Его минимальное расстояние фокусировки всего 35 см. Помимо этого, камера имеет огромный диапазон выдержек от 1/1000 доли секунды до 4 секунд, а так же необычайно светосильный объектив с F2.8.
Встроенная вспышка не только дает возможность снимать в условиях слабого освещения. Она также позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая "глухие" тени и выравнивая освещение.

Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект "красного глаза". Все видели, как в темноте у кошки светятся зелёные глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Поэтому многие модели стали снабжать системой подавления "красного глаза", сводящей этот эффект к минимуму. О наличии в фотокамерах системы подавления "красного глаза" вы можете узнать по надписи "Red-eye reduction" или особому символу - "человеческому глазу".
Уменьшение этого эффекта достигается с помощью зажигания яркой лампочки или предварительной вспышки, реагируя на которую, зрачки сужаются к моменту основной вспышки. Многие фотоаппараты Olympus систему уменьшения эффекта "красных глаз" с помощью стробоскопической вспышки. Такой фотоаппарат перед съемкой включает на 1-1,5 секунды слабое мерцание вспышки и только потом срабатывает основной мощный импульс. Такая система подавления "красных глаз" считается наиболее эффективной.

Применение фотовспышки позволяет решать очень многие проблемы при фотографировании. Прежде всего, фотовспышка необходима при недостатке света, например, в помещении или ночью. С помощь вспышки можно повысить контраст в пасмурную погоду. А можно и снизить контраст, например, при съемке людей на ярком солнце. Вспышка подсвечивает густые тени под глазами и носом, картинка становится ровнее и естественнее.
Многие фотоаппараты имеют переключаемые режимы работы фотовспышки. В режиме полной автоматики встроенный система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо. Но представим ситуацию, когда вам необходимо сделать снимок при свечах. Автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. Интим, свечи, вечер полностью исчезнут. Вот здесь вам и пригодится возможность вручную вмешаться в работу автоматики. Принудительно отключив вспышку, вы спокойно сделаете снимок при свечах. Только не забывайте, что снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.

Автоспуск или таймер - устройство, позволяющее фотографировать с задержкой, обычно, через 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя с семьей, с друзьями или на понравившемся фоне, необходим при съемке при плохой освещенности, когда нельзя держать фотоаппарат в руках из-за того, что даже минимальное дрожание рук в этом случае смажет картинку. Большинство фотоаппаратов снабжены такой функцией.

В некоторых камерах есть возможность управлять съемкой при помощи пульта дистанционного управления.
Большинство фотоаппаратов считывают DX-код, нанесенный на кассету с пленкой и, таким образом, сами определяют чувствительность фотопленки и делают на нее поправку. На кассету всех современных 35мм фотопленок наносится специальная кодировка - металлические полоски - DX-код, с помощью которой камера определяет чувствительность пленки, количество кадров и фотографическую широту пленки. Фотокамера, снабженная автоматикой, сама выставит поправки необходимые для каждой конкретной пленки.

Некоторые фотокамеры имеют ЖК-индикатор (LCD panel). На жидкокристаллическом дисплее, расположенном сверху фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки или автоматики и множество другой информации. Такой индикатор упрощает работу с фотоаппаратом, особенно если вы хотите вручную ввести поправки в автоматический режим.

Фотоаппараты могут быть снабжены функцией "Дата" - впечатывание даты или времени съемки на пленку в углу изображения. Основой этой системы служат обычные электронные часы и специальное устройство, которое выводит информацию с часов в поле кадра. Практически все фотоаппараты выпускаются в варианте "с датой". Стоят они чуть дороже, чем такая же модель "без даты". Эту функцию, при необходимости, можно отключить.

Фотоаппараты более высокого класса могут иметь зум. Зум (zoom) - это объектив, позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически, такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Фокусное расстояние - не вдаваясь в научное определение этого параметра, скажем лишь, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения, а объективы с большим "фокусом" - увеличенное изображение при меньшем поле зрения, как бы приближенное.

Сложные фотоаппараты с зумом могут выпускать только крупные фирмы. Объектив в моделях такого класса всегда качественный, с хорошим просветлением, с использованием дополнительных элементов конструкции для повышения качества изображения. Аппараты такого класса имеют достаточно много дополнительных функций и возможностей.

Еще более продвинутыми можно считать зеркальные фотокамеры. Главная их особенность - возможность наблюдать реальную снимаемую сцену через объектив. В таком фотоаппарате нет отдельной системы видоискателя, вы видите в точности то изображение, которое получится на плёнке. Такие фотоаппараты при этом дают вам возможность одновременно с "картинкой" видеть в видоискателе и всю информацию работы электронных систем, точность замера освещенности, количество кадров, работу зума, готовность вспышки, включение ручных режимов, подсказки и т.д.
Несколько лет назад компания Olympus сконструировала и начала выпуск нового типа зеркальных фотоаппаратов, так называемых "гибридных" камер. Серия IS представляет собой концепцию "все в одном". Такие камеры были специально разработаны для любителей, которые хотят получать качественные фотографии, не прикладывая к этому никаких усилий. Другие фирмы подхватили идею, и теперь в магазинах множество зеркальных камер для любителей.

Все функции работы любительских зеркальных фотоаппаратов полностью автоматизированы. Как и в компактных камерах, здесь вам нужно только направить фотоаппарат на объект съемки и нажать кнопку. Фотоаппарат сам наведет резкость, выставит диафрагму и выдержку, при необходимости включит встроенную вспышку. В таких фотоаппаратах есть практически все возможности фотоаппаратов более низкого класса и много дополнительных.

Макросъемка - режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты, например цветы или насекомых.

Двойное экспонирование - два или больше изображения, снятые на один и тот же кадр пленки позволят сделать интересный комбинированный снимок.

Длительная выдержка - продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами, что позволяет снимать ночные пейзажи.

TTL-замер (Through The Lens) - замер освещения через объектив для автоматического определения экспозиции. Камера оценивает реальное количество света, прошедшее через оптическую систему. Такая система замера самая точная.

Приоритет выдержки или диафрагмы - режим, при котором, например, выдержка устанавливается вручную, а соответственно значение диафрагмы подбирается камерой автоматически. При ручном изменении выдержки или условий освещенности, диафрагма изменяется автоматически. И так же наоборот, если вы вручную выставите диафрагму, выдержка будет подбираться автоматически. Такой режим необходим для творчески настроенных фотографов.

Ручной режим - режим, при котором автоматика отключена, а все параметры выставляются вручную. Иногда это необходимо для нестандартного подхода к фотографии.

Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) - удел профессиональной фотографии. Это съемка объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Камера автоматически делает три кадра с разными параметрами. Используется для увеличения вероятности точности экспонирования, а в результате и качества фотоснимка в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Зеркальные фотоаппараты позволяют использовать светофильтры, например, поляризационный фильтр. При установке такого фильтра на объектив фотоаппарата можно устранить нежелательные отражения от таких объектов, как водная гладь, стекло и др. Если при съемке солнце находится сбоку, то небо при использовании такого фильтра получается темным, вода прозрачной, в стекле пропадает отражение.

Немаловажен внешний вид фотоаппарата, его дизайн и качество корпуса. Ведь вы покупаете фотоаппарат на много лет, он должен вам нравиться. Производители постоянно работают над надежностью корпуса. Например, фирма Olympus разработала компактные камеры серии LT (leather tech), которые отличает очень стильный, оригинальный дизайн: корпус отделан под кожу, имеет прямоугольную, со сглаженными углами форму. Но главное - кожаная поверхность защищает фотоаппарат от царапин, брызг и даже способна в какой-то степени сглаживать легкие удары, что, естественно, делает фотоаппарат более прочным и практичным.

Итак, подведем итог. Покупая фотоаппарат стараемся не жалеть денег. Обязательно заглянем в объектив и сравним его с объективами других фотоаппаратов. В инструкции найдем значение светосилы объектива F, чем меньше это число, тем лучше. Выбираем модель, в которой много автоматики, это поможет нам получать качественные снимки. Не лишней будет система подавления эффекта "красных глаз", желательно стробоскопическая. Очень удобны фотоаппараты с зумом. "Дата" позволить впечатать в кадр число или время съемки.
Если же вы чувствуете в себе талант настоящего фотографа - купите зеркальный фотоаппарат.
И главный совет - старайтесь выбирать и покупать фотокамеру известной, зарекомендовавшей себя фирмы, которая много лет работает на рынке производства фотоаппаратов.

Источник: www.fototest.ru

Что такое светосила объектива

Что такое светосильный объектив?

 Под выражением светосила может иметься в виду насколько объектив может пропускать свет.  Пропускаемость зависит от наибольших габаритов в отношении величины объектива. Или можно сказать по-другому самого небольшого значения диафрагмы. Светосила может именоваться геометрической, так как идет учет всей геометрии отверстий, размеров.

И если фотограф упоминает световую силу объективов, то он подразумевает под этой величиной самое маленькое число диафрагмы, ничего более.

Если объектив обладает более сильной светосилой, а значения ISO равны, то это может вести к более короткой выдержке, чем техника с более слабой светосилой.

В литературе англоязычной имеет большое распространение термин "скорость объектива", что означает самое небольшое число диафрагмы.

Объективы могут называть светосильными, так как он позволяет производить снимки на высокой скорости.

Также линзы сильного в световом диапазоне объектива довольно внушительные по объему, что требует затрат на использование оптического стекла, которое дорого обходится впоследствии для покупателей.

Так какие же объективы имеют право иметь название светосильными?

Самое небольшое значение диафрагмы f/2,8 такая техника характеризуется светосильной. А если вы выбираете себе объектив, то обязательно прочтите у нас статью, как выбирать объектив правильно.

Если зум имеет значение диафрагмы f/4, то это модель более легкая и простая, такая уже не называется светосильной.

Зум-объектив любительской камеры представляет собой переменную светосилу, то есть значения колеблются в пределах f/3,5-5,6. Например, в широкоугольном положении будет f/3,5, а теле положение ведет к значению f/5,6.

Такие значения позволяют хорошо варьировать цены на технику.

Если объектив располагает фиксированным расстоянием фокуса, то величина светосилы идет значительно больше.

Многие фотографы в силу своей еще небольшой осведомленности и опыта думают, что чем больше светосила объектива, тем лучше. Здесь двоякое мнение, то есть 50 на 50.

Конечно, объектив с высокой световой силой могут позволять проводить фотосъемку с более короткими выдержками. И конечно такие функции просто незаменимы при работе, например, с фотосъемками необузданной природы, спортсменов, когда кадры должны получаться отличными.

В то время как съемка обычного пейзажа, без практически объектов движущихся в зале не требует такой выдержки. Плюс в помощь Вам всегда идет штатив. Так что съемка изначально застрахована от шевеленки и смазанности кадра.

И, кстати говоря, утверждение, что у светосильного объектива имеется в распоряжении большая резкость также не до конца достоверно.

Конечно, техника данного уровня идет более тяжелой и по стоимости дорогой, однако ее качества не сравнить с менее дешевыми моделями.

Как выбрать объектив: особенности, советы, нюансы

Все фотографы сходятся в едином мнении, что на качество снимков в большей степени влияют используемые объективы, нежели сама камера. Покупая камеру с китовым объективом, из-за его несовершенства сложно получить удовлетворительный кадр. Зеркальные камеры комплектуются штатными объективами не просто так. Новичкам в этой индустрии нужно время, чтобы определиться со своим направлением в фотографии, приспособиться к работе с тушкой, набраться опыта. Кит — оптимальный вариант в решении этих задачах.

Определившись со своим стилем съемки, также нужно разобраться в параметрах объективов, прежде чем принять решение о покупке более дорогой оптики.

Фокусное расстояние

На сегодняшний день рынок кишит зеркальными камерами с разными форматами кадра, как полнокадровые камеры (24×36), так и камеры с меньшим размером матрицы. Вследствие чего возник термин «кроп-фактор», определяющий соотношения диагонали полного кадра к кадру камеры с уменьшенной матрицей.

Фокусное расстояние показывает, насколько объектив способен приблизить или отдалить объект. В отличие от полнокадровых объективов, на матрицу которых проецируется вся картинка, в «кропнутых» камерах часть снимка обрезается и остается изображение, равное размеру их матрицы. Таким образом, объектив такой камеры увеличивает сильнее, чем полнокадровый.

Объективы классифицируют на четыре основные группы:

  • сверхширокоугольные, фокусное расстояние от 7 до 24 мм
  • широкоугольные, от 24 до 35 мм
  • стандартные, от 45 до 55 мм
  • телеобъективы, стартуют от 85 мм и могут достигать фокусного расстояния в 300 мм

Сравнив углы обзора объективов при разных форматах кадра, информацию приводят к единому стандарту. Чтоб определить, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным размером матрицы, используется кроп-фактор. Определить эквивалентное фокусное расстояние возможно, умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на кроп-фактор, который указан на объективе.

Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5; для камер Olympus и Panasonic — 2. Если же речь идет о профессиональных зеркальных камерах, на их объективах всегда указано реальное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосила — это величина, определяющая освещенность матрицы, она определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. На примере максимального относительного отверстия f/1,4 можно сделать вывод, что чем меньше число в знаменателе, тем больше светосила объектива.

Объективы с более высокой светосилой обеспечивают более размытый задний фон на снимке за счет меньшей глубины резкости. Более высокая светосила объектива обеспечивает более удачный конструктив снимков, поэтому такие объективы стоят дороже. Также такие объективы позволяют фотографировать на более коротких выдержках.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения важна для фотографов, снимающих на длиной выдержке, так как она предотвращает появление смазанных снимков. Данная технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, достигается двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзой в объективе.

Объективы, где применен первый способ, не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Второй способ подразумевает применение механизма смещения корректирующей линзы — стабилизированные объективы.

Среди фотографов бытует мнение, что стабилизированные объективы обеспечивают лучшую стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором. Поэтому цена таких объективов дороже.

Компании Sony, Pentax в своих камерах применяют метод компенсирующего смещения матрицы. Этот метод используется практически в каждом их объективе. Соответственно, дополнительных вопросов при выборе не возникает, в отличие от выбора объектива для камер Canon, Nikon и Panasonic. В них используется механизм смещения корректирующей линзы. Фотографам перед покупкой таких камер нужно определиться — покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором объектив.

Бренд

Каждый производитель фототехники выпускает широкий выбор объективов для своих камер со своим фирменным байонетом. Отличились лишь Olympus и Panasonic, их крепление имеет открытый стандарт 4/3.

Кроме родной оптики, выпускаемой под брендом камер, существуют сторонние компании, специализирующиеся над выпуском объективов, подходящих большинству камер.

Наиболее известные сторонние производители: Sigma, Tamron и Tokina. Их объективы зачастую намного доступнее, нежели выпускаемые под брендом. Также случается найти у сторонних производителей оптику, не предусмотренную производителем камеры.

Есть свои недостатки в приобретении сторонних объективов, например, нет гарантии совместимости объектива с камерой, присутствует нестабильный уровень качества снимков. Производители пугают возможностью выхода из строя камер в условиях использования неродной оптики.

Неопытным фотографам, плохо разбирающимся в разновидностях объективов, лучше сконцентрировать внимание на предложениях бренда камеры, которую используют. Приобретая сторонний объектив, вы получаете риски покупки некачественного объектива.

Зумы на все случаи жизни

Оптимальные зумы объективов классифицируют на два основных вида — универсальный и стандартный.

Универсальный зум — это хороший вариант для начинающего фотографа, так как он охватывает диапазон фокусных расстояний областей широкоугольников, стандартных и телеобъективов.

Данный зум идеальный не во всем, из-за его низкой светосилы он не подходит для съемки в условиях малого освещения. Также при наличии камеры с высоким разрешением матрицы на фотографиях будет заметна невысокая резкость.

Универсальный зум — это удобная оптика, она подойдет нетребовательному фотографу и заменит несколько объективов с меньшими фокусными расстояниями.

Стандартный зум характеризуется фокусным расстоянием от широкоугольного до умеренного теледиапазона и высокой светосилой. Объектив с данным зумом имеет практически каждый фотограф, так как он оптимален для работы во всех жанрах. Стандарный зум имеет высокое оптическое качество, обусловленное невысокой краткостью.

И без того высокая цена объективов со стандартным зумом особо выделяется в моделях, рассчитанных на использование с полнокадровыми профессиональными камерами. В них фокусное расстояние составляет от 24 до 75 мм, а светосила — f/2,8. С течением времени были предусмотрены и более дешевые модели для камер с уменьшенным размером матрицы, имеющие фокусное расстояние от 18 до 50 мм. Пожертвовав светосилой до f/4 постоянной или до f/4,5 переменной, можно приобрести более дешевые вариации объективов с теми же фокусными расстояниями.

Фиксы и объективы для съемки пейзажей и архитектуры

Сложно назвать объектив с фиксированным фокусным расстоянием универсальным. Но из-за ряда плюсов, которые имеют фиксы, они не менее популярны. Например, данные объективы обеспечивают очень высокую резкость и светосилу. Любители красивого боке неравнодушны к фикс-объективам, благодаря постоянному фокусному расстоянию которых зоны нерезкости выходят очень красивыми.

Если говорить о ценовой политике, фикс-объективы недешевые. Самый доступный — 50-миллиметровый объектив, его невысокая цена связана с несложной конструкцией. С таким объективом станет возможным поработать с малой глубиной резкости и получить высокочеткие снимки.

Если речь идет о съемке пейзажей, главное требование, которое выдвигается к объективу, — это наличие высокой резкости. Но рекомендовать определенный тип объектива невозможно, так как в этом направлении фотографы работаю как с сверхширокоугольными моделями, так и с фикс-объективами и зум-объективами. Определенный класс фотографов предпочитает телевики.

Больше всего начинающим фотографам пейзажной съемки подойдут широкоугольные объективы с зумом. Впоследствии решение, какой объектив использовать для съемки, остается за фотографом.

Подход к выбору объектива для съемки архитектуры еще более серьезный, чем для пейзажной съемки. В этом виде съемки очень важно сохранение прямых линий на фотографии, поэтому акцент идет на объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. Наиболее распространенными моделями с этой характеристикой являются широкоугольные и сверхширокоугольные. Также для архитектурной съемки применяются объективы типа «рыбий глаз», но для выполнения противоположной задачи – снимков без прямых линий.

Углубившись в данное направление съемки, важно вспомнить про использование профессионалами тилт-шифтных моделей. Данные модели позволяют отклонять оптическую ось объектива, управлять глубиной резкости. Помимо дороговизны таких объективов, они сложны в управлении и требуют специальных навыков фотографа.

Теле-, макро- и портретные объективы

Телеобъективы имеют большое фокусное расстояние, поэтому вести съемку возможно находясь далеко от объекта. Такой объектив широко применим как при съемке людей и животных, так и съемке зданий, сооружений, пейзажей.

Соотношения в данных объективах цены и качества прямолинейное — чем выше цена, тем модель обеспечит более высокую резкость и меньший уровень аберрации на снимке. Большим плюсом в более дорогих моделях есть наличие встроенного мотора автофокуса, бюджетные телеобъективы фокусируются медленно.

Если в планах снимать животных или птиц на телеобъектив, желательно сразу приобрести модель с фокусным расстоянием не менее 400-500 мм. Также необходимо наличие высокой светосилы в объективе, солнечного света не всегда может хватать. Исключая съемку в условиях малого света и там, где нужна быстрая фокусировка, оптимальным будет выбрать телеобъектив с диапазоном от 55 до 200. При выборе оптики этого сегмента у сторонних производителей возможна экономия.

Отдельные модели объективов выделяют под портретную съемку. С главной задачей, то есть добиться идеального размытия зоны нерезкости, эти объективы справляются лучше всех. Их особенность заключается в невысокой резкости, благодаря чему на снимках не видны мелкие недостатки на коже лица. Фокусные расстояния таких объективов составляет от 77 до 135 мм, характерное и телеобъективам. Поэтому при отсутствии возможности приобрести портретный объектив, можно рассмотреть более доступные варианты телеобъективов.

Вспомнить о 50-милиметровом объективе с высокой светосилой и хорошим размытием зонные нерезкости актуально, имея полнокадровую камеру. Так как данную камеру совместно с «полтинником» допустимо использовать для портретной съемки, как более доступный вариант.

Определенные современные зумы имеют маркировку «macro», хотя они также способны фокусироваться с относительно небольших расстояний, сравнивать их с профессиональными макрообъективами не стоит. Оптические свойства у таких объективов и вовсе несопоставимы.

Итак, макрообъективы характеризуются способностью обеспечивать масштаб съемки до 1:1, речь идет о сопоставлении размеров объекта съемки и его проекции на матрице. Диапазон фокусных расстояний макрообъективов может лежать в пределах от 30 до 300 мм. Снимки, сделанные на такой объектив, имеют высокую резкость и контраст.

Фокусное расстояние напрямую влияет на дистанцию съемки – чем больше расстояние, тем больше и дистанция. Поэтому длиннофокусные объективы рекомендуют для съемки живой природы, а короткофокусные – для предметной съемки.

Макрообъективы

Выводы

В этом обзоре собрано максимальное количество полезной информации для начинающих фотографов, которые стоят перед выбором нового объектива. Работая с китовым объективом, новичку будет полезным изучить виды оптики, её особенности, какие бывают направления съемки и чем характеризуется используемые в ней объективы. И уж затем выбирать то, к чему лежит душа.

Nikon D5000, Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, Nikon 50mm f/1.8G

Главная страница · Полезно фотографу

Обновлено 23.05.2019   ·   Комментарии: 68   ·   На чтение: 11 мин   ·   Просмотры:

5 877

Какой у Вас фотоаппарат? Обрабатываете ли свои фотографии? А как? – чаще всего спрашивают у нас читатели. Надеемся, эта статья ответит на большинство вопросов.

Фотоаппарат – Nikon D5000

Все фотографии, выложенные на страницах этого блога сделаны с помощью зеркального фотоаппарата Nikon D5000. Уже четвертый год он служит нам верой и правдой и еще ни разу не подводил. Безусловно, на сегодняшний день, это не самая современная камера, ведь фирма Nikon успела выпустить целый ряд моделей – преемников D5000 – D5100, D5200, D5300 и даже D5500. Но 12-мегапиксельной матрицы нашего фотоаппарата с максимальным разрешением 4288×2848 пикселей вполне достаточно для текущих задач. С одной стороны, при желании, можно печатать качественные фотографии довольно большого формата, с другой – размеры файла, выдаваемого Nikon D5000, таковы, что, во-первых, занимают не так много места на жестком диске, во-вторых, не требуют мощного компьютера для обработки. Дело в том, что мы снимаем в RAW-формате, а, практически, все конверторы RAW-файлов довольны требовательны к компьютерному железу.

Еще один плюс матрицы Nikon D5000 – небольшой уровень шумов и хорошая детализация на высоких значениях ISO. До ISO 1000 можно вообще не волноваться о шуме. Значение 1600 вполне рабочее, хотя, возможно, на некоторых участках фотографии будет заметен яркостный шум, который, при надобности, легко устраняется в Adobe Lightroom. И даже на ISO 3200 можно снимать. Фотографии больших размеров при таком значении ISO лучше не печатать, но для web-публикаций вполне можно использовать.

Краков. Собор Петра и Павла. ISO 1600. Шума практически нет, мелкие детали отлично различимы

Никитский ботанический сад. ISO 3200. Вполне можно использовать для блога

У пятитысячной серии есть еще одно отличие от остальных моделей Nikon – наличие поворотного экрана. Это сильно упрощает съемку с низких или высоких ракурсов. Нет необходимости ложиться на землю, чтобы снять красивый цветок или городской пейзаж с низкой точки. Можно поднять фотоаппарат на вытянутых руках, например, в толпе и сделать удачный кадр. Достаточно лишь перейти в режим живого вида (LiveView) и отрегулировать угол наклона экрана так, чтобы было удобно фокусироваться. (Надо отметить, что в 2014 году Nikon выпустила еще одну камеру с поворотным дисплеем – D750. Это профессиональный фотоаппарат с полнокадровой матрицей стоимостью выше 2000 долларов.)

Крымские тюльпаны. Снято в режиме LiveView с помощью поворотного экрана

В целом, фотоаппарат нас вполне устраивает. Хотя наличие некоторых дополнительных функций и управляющих элементов было бы весьма кстати. Во-первых, не хватает отдельной кнопки переключения зон фокусировки (автоматический выбор точек фокусировки или фокусировка по выбранной точке), нужно лезть в меню, и дополнительного колесика для более оперативного изменения параметров съемки (выдержки, диафрагмы, ISO), особенно в ручном режиме. Во-вторых, в корпусе фотоаппарата отсутствует встроенный мотор, так называемая «отвертка», что ограничивает использование объективов, не имеющих мотора фокусировки. Приходится наводиться на резкость вручную. Хотя, на настоящий момент, все объективы, которые мы используем – автофокусные, со встроенным ультразвуковым мотором. Все вышеперечисленные элементы присутствуют у камер более дорогого ценового диапазона – Nikon D7000 и выше, а фотоаппараты серий D3xxx и D5xxx их лишены.

Наши объективы

  1. Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR
  2. Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
  3. Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Самый первый объектив был приобретен в комплекте с фотоаппаратом. На тот момент мы еще не предполагали, что настолько увлечемся фотографией, поэтому купили камеру в стандартной комплектации: тушка плюс китовый объектив. Несмотря на то, что он самый дешевый в линейке Nikon, объектив позволяет получать весьма неплохие фотографии. Все снимки в цикле статей «Путешествие по Черногории» сделаны с его помощью.

Объектив выдает достаточно резкое изображение в центре кадра при любом значении диафрагмы во всем диапазоне фокусных расстояний. Если же фотографировать со значениями диафрагмы от f/8 до f/11, снимок будет резким по всему полю кадра. Несмотря на то, что у объектива небольшая светосила, на 18mm диафрагма открывается до f/3.5, на 55mm – только до f/5.6, можно получить фотографии с боке (размытым задним фоном). Лучше для этого использовать максимальное фокусное расстояние и максимально открытую диафрагму. Встроенный стабилизатор изображения помогает получать резкие фотографии без использования штатива при более длинных выдержках, например, в вечернее время.

Фотографии получаются достаточно контрастные с неплохой цветопередачей. Небольшая минимальная дистанция фокусировки, всего 0.28 м, позволяет вести макросъемку. Для этого, опять же, лучше использовать максимальное фокусное расстояние.

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR: Черногория. Свети Стефан

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR: Крым. Цветущая айва

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR: Павлины в Ялтинском зоопарке “Сказка”

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR: Севастополь. Музейный комплекс “Михайловская батарея”

Минусом объектива является то, что при фокусировке передний элемент вращается, что затрудняет использование поляризационного светофильтра.

Китовые объективы часто имеют плохую репутацию, но к Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR это не относится. Мы вполне можем рекомендовать его в качестве первого недорогого объектива.

Так случилось, что, начиная с конца 2011 года, мы им почти не пользуемся, но продать рука не поднимается.

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. Вернувшись из Черногории, мы решили, что для того чтобы получать более качественные фотографии нужен объектив с большим диапазоном фокусных расстояний. Так ошибочно думают многие начинающие фотографы. (Позже мы поняли, лучше иметь объектив с большей светосилой, пусть и с меньшим диапазоном фокусных расстояний. И даже попытались приобрести светосильный Tamron 17-50mm f/2.8, но неудачно. Попался экземпляр, у которого при диафрагме шире f/8 (f/6.7, f/5.6, …) верхняя левая часть фотографии оказывалась сильно замыленной).

Сначала выбор пал на Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR. Бывший в употреблении покупать не хотелось, с течением времени у него растягиваются резинки зуммирования и фокусировки (знакомый столкнулся с такой проблемой). А отдать 600 долларов за новый не позволило зеленое земноводное.

На одном из сайтов, был найден Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR по цене в два раза дешевле, чем новый (около 100$ на тот момент). Со слов хозяина, объективом он почти не пользовался. Приобрел его в комплекте с фотоаппаратом, но, буквально, через две недели купил ему замену – Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR (тоже захотелось больших фокусных расстояний). Продавец не обманул, объектив оказался в отличном состоянии. Так у нас появился Nikon 18-105mm, который, вот уже почти три года, выполняет роль штатного.

По своим характеристикам он схож с Nikon 18-55mm, но в то же время имеет ряд существенных отличий. Во-первых, по нашему субъективному мнению, он выдает более резкую картинку. Во-вторых, даже в режиме автоматической фокусировки позволяет вручную доводить резкость, что бывает полезно, когда фокус ошибочно навелся не на объект съемки. В-третьих, передняя линза объектива не вращается, так что можно без проблем использовать любые фильтры.

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR: Зима в Севастополе

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR: Варшава. Обитатели Королевского парка “Лазенки”

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR: Голландия. Парк тюльпанов “Кекенхоф”

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR: Варшава. Парк Вилянувского дворца

Стабилизатор, встроенный в Nikon 18-105mm, творит чудеса. Нам удавалось получать резкие снимки с рук при выдержке 1/20 с на 105mm. Хотя в фотографии, чтобы получить резкое изображение при съемке с рук, выдержка должна быть не длиннее, чем единица, деленная на фокусное расстояние. Для камер с кропфактором 1.5 при фокусном расстоянии 105mm получается примерно 1/160 с (1/(105х1.5)). Т.е. при использовании Nikon 18-105mm выдержка может быть в 8 раз длиннее, и фотографии будут резкими. Можно сказать, что встроенная система стабилизации некоторым образом компенсирует небольшую светосилу объектива.

Единственный минус – его вес. Дополнительные 420 граммов на шее со временем могут вызывать дискомфорт.

Фотографии, размещенные в рубриках «Королевские огни Бенилюкса», «Тематические истории», «Крым» и «Севастополь» (за исключением нескольких статей) сняты с использованием Nikon 18-105mm.

Nikon 50mm f/1.8G. Пожалуй, самый любимый объектив. Отменная резкость, высокая светосила, демократичная цена (около 200$ на сегодняшний день), возможность использования без ограничений на любых зеркалках Nikon (от самых младших, кропнутых, до профессиональных, с полнокадровой матрицей) делает его одним из лучших фикс-объективов.

Этот «полтинник» выдает отличные фотографии, сочные и в меру контрастные, практически не требующие обработки. Причем не важно, солнечный день за окном или пасмурная погода. При весе в 185 грамм, он практически не ощущается. Кажется, что носишь фотоаппарат без объектива.

В последнее время он чаще всего сопровождает нас на фотопрогулках по родному городу. Не совсем удобное фокусное расстояние не позволяет использовать этот объектив в качестве основного в длительных путешествиях, но как дополнительный, его стоит взять с собой.

Особенно хорошо ему удаются портреты и съемка отдельных элементов. Хотя при должной сноровке можно получать неплохие пейзажи и репортажные фотографии.

Nikon 50mm f/1.8G: Севастополь. Цветочница на Приморском бульваре

Nikon 50mm f/1.8G: Севастополь. Сапун гора

Nikon 50mm f/1.8G: Весна в Севастополе

Nikon 50mm f/1.8G: Севастополь. Парк на Малаховом кургане

Примеры использования объектива можно посмотреть в статьях «Вечерняя прогулка» и «Севастополь. Последний день лета».

Дополнительные аксессуары для фотосъемки

Штатив. В качестве штатива мы используем Benro A-350EX с ногами из магниево-алюминиевого сплава. Он выдерживает до 4 кг нагрузки, при собственном весе 1.4 кг. Качественная шаровая головка и удобный чехол идут в комплекте. В сложенном состоянии его длина всего 50 см, он прекрасно помещается в дорожную сумку или чемодан. Наш предыдущий штатив, будучи сложенным, достигал 65 см. В аэропорту приходилось определять его как ручную кладь и каждый раз беспокоиться, пустят с ним в салон самолета или посчитают, что это холодное оружие. 🙂

Ночной Краков. Снято с помощью штатива Benro A-350EX

За два года использования Benro отлично себя зарекомендовал. Легкий, компактный, удобный в использовании. Владельцам зеркальных камер, выбирающим штатив, есть смысл присмотреться к этой модели.

Пульт. Чтобы делать модные сейчас селфи, несколько лет назад на Ebay за 3$ был приобретен пульт дистанционного управления камерой. До селфи руки пока не дошли, зато во всех остальных случаях, когда использовался штатив, пульт отрабатывал на отлично.

Светофильтры. Все наши объективы одеты в UV (ультрафиолетовые) – фильтры. Они прекрасно защищают переднюю линзу объектива от грязи и механических повреждений, а также помогают избавиться от синеватой дымки на фотографиях (матрица фотоаппарата более чувствительна к ультрафиолету, чем человеческий глаз). Помимо этого, для Nikon 18-105mm есть дополнительные одежки – поляризационный и нейтрально-серый фильтры. Первый успешно борется с бликами и отражениями на стеклянных и водных поверхностях, повышает насыщенность неба, зелени и фактуру облаков. Второй мы используем для съемки текущей воды на длинной выдержке, получаются молочные реки.

Чистящие средства. В нашем случае, это карандаш для очистки оптики Lenspen и стандартный набор, в который входят: груша для сдувания пыли, тряпочка из микрофибры и жидкость для чистки линз (такой можно купить в любом фотомагазине или супермаркете, торгующем цифровой техникой). Матрицу камеры мы не трогаем, хватает ультразвуковой системы очистки, встроенной в фотоаппарат. В основном, загрязняется внешняя сторона UV – фильтров.

Еще у нас есть дополнительный аккумулятор, купленный на том же Ebay три года назад за смешные деньги (сейчас уже не разобрать, который из двух аккумуляторов оригинальный, обоих хватает на одинаковое количество снимков). Фотосумка Tamrac для каждодневного использования, если не берем дополнительный объектив, и фоторюкзак Lowepro Hatchback для длительных путешествий.

Съемка и обработка фотографий

Если говорить о технической стороне, то чаще всего мы фотографируем в режиме приоритета диафрагмы, иногда полностью в ручном режиме, установку баланса белого доверяем автоматике камеры (если что, всегда можно поправить в Lightroom). Как вы уже, наверно, поняли снимаем в RAW-формате, если быть точным, даже JPEG+RAW в максимальном качестве. Кто-то может спросить, зачем в таком случае нужен JPEG? Бывает, снимки носят чисто информативный характер, например, расписание и т.п., тогда RAW-ки можно удалить. А в некоторых случаях внутрикамерный JPEG служит для нас отправной точкой для установки корректного баланса белого.

Для обработки фотографий используем связку Adobe Lightroom + Adobe Photoshop. Сначала в Lightroom работаем с RAW. Проводим тоновую коррекцию, настраиваем баланс белого, давим шумы, боремся с хроматическими аберрациями и виньетированием. Если надо, кадрируем и исправляем геометрические искажения. После, файлы в TIFF-формате экспортируем в Photoshop и проводим окончательную обработку, расставляем акценты, увеличиваем резкость фотографии. Иногда используем дополнительные плагины для обработки. ImageNomic Noiseware Professional борется с шумами, ImageNomic Portraiture помогает в обработке портретов, Alien Skin Exposure позволяет придать цифровому снимку особенности, характерные для пленок известных производителей: Velvia, Kodac и т.д. Примеры работы плагина Exposure – фотографии, размещенные в статье «Балаклава и лодки Или как научиться фотографировать».

Панорамы склеиваем в программе Kolor Autopano Giga. Она гораздо лучше справляется с этим, чем штатные средства Adobe Phostoshop.

Панорама Тепе-Кермена. Склеена в Kolor Autopano Giga (по клику открывается в большом размере)

Вход в Балаклавскую бухту. Панорама склеена в Kolor Autopano Giga (по клику открывается в большом размере)

Обработка фотографий довольно обширная тема, так что, скорее всего, этому будет посвящена отдельная статья и, возможно, не одна.

Если после прочтения статьи, у вас, уважаемые читатели, еще остались вопросы, спрашивайте, постараемся ответить. Желаем всем любителям фотографии удачных кадров и безотказной техники.

Как лучше описать камеру, диафрагму f / 2.2 или f2.2?

То, что мы на самом деле ищем, - это способ сравнить яркость изображения, которое система камеры заставит воспроизводить на пленке или датчике изображения. Теперь линза действует как воронка: чем больше ее рабочий диаметр, тем ярче будет изображение. Кроме того, фокусное расстояние - это проекционное расстояние от объектива до пленки или датчика изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет увеличиваться изображение. Чем больше увеличение, тем ярче будет проецируемое изображение.Нам нужен универсальный способ сравнить один объектив камеры с другим, чтобы получить представление о яркости изображения. Это сравнение должно быть универсальным. Другими словами, метод, работающий независимо от рабочего диаметра и фокусного расстояния.

Если нам удастся найти такой универсальный метод, мы сможем сравнить крошечную камеру с гигантской астрономической камерой, чтобы сделать общие сравнения яркости изображения.

У нас есть такой способ! Соотношение спасает: соотношение безразмерно. Делим фокусное расстояние на рабочий диаметр и получаем значение, которое мы называем фокусным отношением.Например, каково фокусное отношение объектива с фокусным расстоянием 400 футов и рабочим диаметром 40 футов? Ответил: 400 ÷ 40 = 10, записанное как f / 10. Мы можем сравнить это наращивание ресниц с системой с фокусным расстоянием 40 дюймов и рабочим диаметром 4 дюйма. Таким образом, 40 ÷ 4 = 10 записывается как f / 10. Мы можем сравнить их с миниатюрной камерой 40 мм с фокусным расстоянием 4 мм, рабочий диаметр, таким образом, 40 ÷ 10 = 10 записано f / 10

То, что я пытаюсь сказать: фокусное отношение универсально, оно лишено измерения. Любая система линз, работающая с одинаковым фокусным соотношением, обеспечивает одинаковую яркость изображения при отображении одного и того же объекта, освещенного одинаковым образом.Теперь мы сокращаем фокусное отношение до f / # или как число f или диафрагму f- #. Все это означает одно и то же, просто соотношение записываем по-другому.

Набор f-числа по традиции представляет собой изменение (дельта) на 2X. Это означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, разрешенного для воспроизведения на пленке или цифровом датчике. Поскольку линза представляет собой круглую фигуру, мы прибегаем к геометрии кругов. Если вы умножите диаметр любого круга на квадратный корень из 2 = 1,4, вы вычислите исправленный круг с удвоенной площадью поверхности.Если вы разделите диаметр на 1,4, вы рассчитали исправленный круг с половиной площади поверхности.

Используя коэффициент 1,4, получим f-число:

1 - 1,4 - 2 - 2,8 -4 -5,6 - 8-11-16-22-32

Это набор с двукратной сдачей. Мы можем рассчитывать наборы с более мелкими приращениями изменения.

Объектив

- Делает ли большая диафрагма более качественные фотографии?

Чем больше диафрагма, тем лучше качество фотографий. Но он предлагает большую гибкость, что дает вам возможность делать фотографии, которые вы не могли бы иначе, и для данной ситуации это действительно может быть лучше.

Две вещи, которые дает более широкая диафрагма, - это 1) больший сбор света и 2) меньшая глубина резкости. Все это подробно описано в разделе Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии ?, но вкратце:

Больше света!

Более широкая диафрагма позволяет использовать либо более короткую выдержку, либо обе: более короткую выдержку (лучше стоп-кадр) или более низкое значение ISO (обычно меньше шума от усиления). Если освещение достаточно слабое, более широкая максимальная диафрагма может позволить вам получить эти другие значения в диапазонах, которые просто неприемлемы при более высоких значениях диафрагмы - слишком много шума или размытости при движении.

Глубина резкости

При всем остальном, более широкая диафрагма дает изображение, на котором объекты, находящиеся дальше от расстояния, на которое вы сфокусированы, выглядят более размытыми. Это может быть полезно в композиции, чтобы выделить объект на фоне окружающего или даже размыть фон, чтобы детали не отвлекали.

См. Что именно определяет глубину резкости? для практичности и технически, почему зона вне фокуса размывается больше при использовании большей диафрагмы? для технических деталей.

Также, может быть ... Поострее?

Часто бывает, что объективы наиболее резкие и в целом технически лучшие, когда они останавливаются на несколько ступеней от их самой широкой диафрагмы. См. Как определить «зону наилучшего восприятия» объектива? для получения дополнительной информации об этой идее. Это означает, что даже если вы не используете объектив с максимальной диафрагмой, объектив с диафрагмой f / 1,4 с диафрагмой f / 3,5 может технически превзойти объектив с максимальной диафрагмой f / 3,5.

Но это всего лишь обобщение и не во всех случаях.(Например, многие объективы 50 мм с диафрагмой f / 1,7 или f / 1,8 демонстрируют лучшие технические характеристики, чем аналоги с диафрагмой f / 1,4 от тех же производителей, во всем диапазоне диафрагмы.) И многие высококачественные зум-объективы с диафрагмой f / 2,8 или даже f / 4. линзы звездные нараспашку.

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

На вопрос «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?» часто спрашивают на различных онлайн-форумах. Хотя не существует одной «правильной» диафрагмы, в некоторых сценах лучше использовать определенную.Для стандартной пейзажной фотографии (за исключением ночной фотографии, макросъемки и других ниш) оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в пределах от f / 7,1 до f / 13.

Этот диапазон упоминается не случайно. Фактически, он был тщательно рассчитан и известен как зона наилучшего восприятия объектива .

Найдите идеальное место для линз

Если вы новичок в фотографии и только изучаете диафрагму, это может показаться странным, но самая резкая диафрагма зависит от объектива .

Обратите внимание, что когда мы пишем о резкости в этой статье, мы говорим об общей резкости по всей длине , а не о глубине резкости . Самая резкая диафрагма - это когда все изображение максимально резкое.

Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.

Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5.6 и f / 8.

Поскольку большинство профессиональных объективов имеют самую широкую диафрагму f / 2,8 или f / 4, вы часто слышите, что лучшая диафрагма - либо f / 8, либо f / 11. Хотя они часто бывают самыми резкими, я все же рекомендую использовать формулу 2–3 ступени, чтобы рассчитать зону наилучшего восприятия вашего объектива, а затем протестировать ее в полевых условиях, сделав несколько снимков для сравнения одной композиции.

Теперь эта статья называется «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии», а не «Какая самая резкая диафрагма для пейзажной фотографии».Как я уже упоминал, не существует одной правильной апертуры и ; лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытые диафрагмы

Открытые диафрагмы (низкие значения диафрагмы) обычно используются для размытия фона изображения. Например, если поместить цветок близко к объективу и использовать открытую диафрагму, такую ​​как f / 2,8, цветок будет резким и в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Для размытия фона использовалась открытая диафрагма.

Другой распространенный пример идеального использования открытой диафрагмы - ночная съемка.Ночью естественного света не так много, поэтому вам может потребоваться увеличить ISO, использовать более длинную выдержку и использовать открытую диафрагму.

Имейте в виду, что то, насколько размытым (или сфокусированным) становится изображение, зависит от того, где вы фокусируетесь на изображении (передний план, средний, задний план), насколько близко элемент переднего плана находится к вашей камере и какой объектив вы используете (широкоугольный или зум).

Когда использовать узкие отверстия

Несмотря на то, что в фокусе находится большая часть изображения, узкая диафрагма может привести к получению менее резких изображений, чем хотелось бы.

Узкая диафрагма часто используется, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, и вы хотите получить как можно большую резкость и резкость.

Узкая диафрагма использовалась для сохранения резкости изображения спереди назад.

Хотя все изображение находится в фокусе с диафрагмой, такой как f / 22, оно не такое резкое, как с более широкой диафрагмой. Наложение фокуса - популярный метод решения этой проблемы.

Другой сценарий, в котором узкая апертура полезна, - это когда солнце частично закрыто.Использование диафрагмы где-то между f / 16 и f / 22 приведет к красивой и четкой «солнечной звезде».

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Как вы уже могли заметить, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии зависит от снимаемого изображения и объектива, который вы используете.

Открытая диафрагма, такая как f / 2,8, приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части, которые находятся в фокусе, более резкие, чем они были бы с диафрагмой, такой как f / 22.

С другой стороны, узкая диафрагма, такая как f / 22, позволяет удерживать всю сцену в фокусе, но она не будет такой резкой, как самые резкие части, снятые с более широкой диафрагмой.

И снова практическое правило: самая резкая диафрагма (где большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится между двумя и тремя ступенями от максимальной диафрагмы, то есть самая популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии - это между f / 8 и f / 11.


Об авторе : Кристиан Хойберг (Christian Hoiberg) - пейзажный фотограф, работающий на полную ставку, который помогает начинающим фотографам развивать навыки, необходимые для создания красивых и впечатляющих изображений.Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Загрузите бесплатное руководство Хойберга «30 советов, как улучшить пейзажную фотографию» и открыть двери в жизнь своей мечты. Хойберг также является основателем CaptureLandscapes. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте и в Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.


Изображение предоставлено: Изображение диафрагмы выполнено Mehmetaergun и лицензировано CC BY-SA 3.0

лепестков диафрагмы: сколько лучше?

Короткий ответ: чем больше лепестков у диафрагмы, тем лучше.Однако этот короткий ответ требует (много) пояснений, чтобы быть полностью правдивым.

Фон для начинающих

Вы, наверное, уже знаете, что диафрагма вашего объектива влияет на глубину резкости. Если вы снимаете с широкой диафрагмой, у вас будет малая глубина резкости. Малая глубина резкости позволяет снимать фотографии с резкими объектами и мягким размытым фоном. Когда ваш объект таким образом изолирован от фона, он придает ему особую привлекательность и значимость.

Качество нефокусной части фотографии называется боке (произносится как «бо-ку»).Однако боке может быть гладким и не отвлекающим, либо хрустящим и отталкивающим. Количество лепестков, составляющих диафрагму вашего объектива, - вот что отличает приятное боке от плохого.

Апертура линзы открывается и закрывается механически и действует как зрачок вашего глаза. Его можно широко открыть или закрыть до небольшого круга. Когда ваш объектив широко открыт, ваше боке всегда будет круглым, поскольку лепестки диафрагмы втянуты в корпус объектива.Однако, когда вы начинаете закрывать диафрагму, именно тогда в игру вступают лезвия.

Различная диафрагма в объективах

Некоторые объективы имеют только 5 или 6 лепестков на диафрагме, а другие линзы могут иметь 9 или даже 14 лепестков на диафрагме. В менее дорогих объективах чаще всего можно увидеть 6 лепестков в диафрагме, а в более профессиональных объективах - 9 лепестков.

Не считая количества лопастей, важно то, расположены ли они прямо или закруглены.В сравнении ниже вы можете видеть, что закругленная апертура делает форму более близкой к кругу, чем другая апертура, которая образует пятиугольник с твердыми углами. Хотя для некоторых это может не иметь большого значения, большинство фотографов предпочитают закругленную диафрагму, чтобы боке выглядело гладким и круглым.

Объектив справа с большим количеством лезвий, которые имеют закругленную форму, обычно предпочитают фотографы.

Подумайте об этом так: если ваша камера имеет 5 лепестков диафрагмы, когда они начинают закрываться, они образуют круг с небольшим пятиугольником, идущим по краю.В результате области вне фокуса приобретают форму мягких пятиугольников, а не мягких кругов, которые желают фотографы. Если у вас будет больше лезвий, при закрытии диафрагмы она смыкается и принимает форму, которая намного ближе к форме идеально круглого круга.

Заключение

Итак, какое количество лезвий должно быть идеальным? Большинство согласны с тем, что 9 лезвий почти идеальны, но это вопрос личных предпочтений. Некоторые фотографы довольно разборчивы в отношении формы боке, а других это не заботит.Действительно, объективы высокого класса, такие как Canon и Nikon 24-70 f / 2.8, имеют по 9 лопастей. Эти линзы обычно считаются лучшими, когда дело доходит до плавного боке. Наименее желательные объективы с точки зрения боке обычно имеют 5 лепестков диафрагмы. Основная масса потребительских и средних линз обычно имеет 7 лезвий.

В целом объективы, обеспечивающие наилучшее боке, имели 9 закругленных лепестков. Наихудшие имеют 5 прямых лезвий. Большинство линз находятся где-то посередине, с 7 закругленными лезвиями. Если у вашего объектива 5 лезвий, значит ли это, что пора продавать его на eBay? Конечно, нет, продолжайте снимать с этим объективом и обращайте внимание на создаваемое им боке, понимая, что для наиболее приятного боке вам понадобится объектив с большим количеством лепестков диафрагмы.Если вы хотите сэкономить, подумайте о том, чтобы выбрать объектив с постоянным фокусным расстоянием как минимум с 7 закругленными лезвиями.

практических правил - поиск «зоны наилучшего восприятия» для объектива

При определении термина «качество изображения» необходимо учитывать несколько квалификаторов. Среди них - тональность, контраст, яркость и динамический диапазон, то есть степень детализации, которую можно обнаружить в самых глубоких тенях и самых ярких светах. И тогда у вас есть резкость, которую может быть сложнее всего определить.

'"Это острое?" может быть вопросом номер один, который задают люди при покупке линз. В конце концов, если вы собираетесь снимать с камерой вы работали долго и трудно покупки, вы хотите быть уверены в объектив вы созерцая купить будет выполнять как рекламируется и доставить фотографии, которые вы хотите поделиться с другие.

То, что не понимают многие стрелки - в том числе многие опытные стрелки, а также новички в спорте, - это того, что линзы не имеют одинаковой резкости на каждой диафрагме и на любом расстоянии фокусировки.А в случае зум-объективов - не одинаково во всем диапазоне зумирования. Хорошим примером могут быть макрообъективы, которые, как правило, обеспечивают более высокую разрешающую способность на более близких расстояниях по сравнению с немакрообъективами, которые, как правило, работают лучше, чем макросы, при настройках дальнего фокуса.

Теперь, хотя мы не можем найти оптимальные параметры съемки, необходимые для получения максимальной производительности из каждого объектива на рынке, мы можем предложить несколько рекомендаций, которые могут по крайней мере повлиять на то, как вы собираетесь снимать. .

Первое, что нам нужно сделать, это определить разницу между максимальной резкостью и максимальной фокусировкой. Если ваша цель - выжать из объектива максимальные уровни резкости изображения, вы можете добиться этого, просто уменьшив диафрагму объектива на 2,5–3 ступени от максимальной диафрагмы объектива. Например, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет f / 2,8, вы захотите снимать с диафрагмой объектива, установленной в диапазоне от f / 5,6 до f / 8. Для объектива с максимальной диафрагмой f / 3,5 оптимальное место в вашем объективе находится где-то между f / 8 и f / 11.Точно так же, если ваш объектив имеет максимальную диафрагму f / 1,4, оптимальное место вашего объектива находится где-то между f / 2,8 и f / 4. И это простое практическое правило работает практически с каждым объективом, который у вас когда-либо был.

Теперь некоторые читатели, вероятно, сбиты с толку последним абзацем, потому что они путают резкость, которая является мерой разрешающей способности, с глубиной резкости, которая является мерой фокусировки. Когда вы устанавливаете объектив на меньшую диафрагму, вы фактически переводите большую часть изображения в больший общий фокус.Это похоже на чтение газетной бумаги в нескольких сантиметрах от глаза. Прищурившись, то есть прикрыв взгляд, он внезапно становится более читаемым. Точно так же изображения, снятые при f / 11, f / 16 или меньше, кажутся «более резкими», чем изображения, сделанные с более широкими (f / 2,8, f / 2, f / 1,4 и т. Д.) Диафрагмами. Но хотя у вас может быть больше в фокусе на снимке, сделанном с меньшей диафрагмой, в целом он, вероятно, не такой резкий по сравнению с сфокусированными частями того же снимка, снятого в «золотой зоне» вашего объектива.

Все это означает, что когда вы снимаете, вы должны решить, хотите ли вы максимальной разрешающей способности или большей общей фокусировки. И имейте в виду, что фактическая разница в резкости между ними может быть не такой уж большой (или даже заметной) при просмотре этих изображений бок о бок на экране компьютера или в виде отпечатков среднего размера, но различия есть тем не менее.

Примечание. Когда вы останавливаете объектив до меньших значений диафрагмы, фокусировка увеличивается не одинаково вперед и назад от объекта, а скорее на 1/3 вперед и 2/3 назад.Другими словами, когда вы опускаете объектив, вы увеличиваете глубину резкости между объектом и фоном в два раза быстрее, чем фокусировка между объектом и объективом.

Также стоит отметить, что так же, как самая широкая диафрагма вашего объектива не отражает истинную разрешающую способность вашего объектива, самая маленькая диафрагма - даже при том, что она позволяет большей части изображения находиться в фокусе - чаще всего одинаково недостаточна для отдел резкости.

Тем не менее... удачной стрельбы.

Что означают эти термины + отношение

Интересное обсуждение, которое возникает в цифровой фотографии (и вообще в фотографии в целом), - это соотношение диафрагмы и диафрагмы. Так что же такое диафрагма, что такое диафрагма и в чем разница или сходство между ними? Давай выясним.

Диафрагма - это фактический размер отверстия объектива: сколько света попадает внутрь. F / ступень - это числовое значение диафрагмы. Меньшие значения диафрагмы означают большие диафрагмы, а более высокие значения диафрагмы означают меньшие диафрагмы.

Что такое диафрагма

Диафрагма - это мера количества света, пропускаемого линзой камеры. На фотоаппарате диафрагма обычно обозначается как диафрагма, о которой мы поговорим позже. в посте.

Вообще говоря, большая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света. Чем меньше диафрагма, тем меньше отверстие объектива, поэтому в камеру попадает меньше света.

Хороший способ представить себе диафрагму - это посмотреть, как работает человеческий глаз.У вашего глаза есть механизм, позволяющий контролировать количество попадающего света. Если вы находитесь в условиях низкой освещенности, радужная оболочка вашего глаза расширяется, чтобы пропустить больше света. Чем больше света попадает, тем лучше изображение, которое вы видите.

При ярком освещении все наоборот. Здесь много света снаружи, поэтому вам не нужно впускать столько света, чтобы получить хорошее изображение. Ваша диафрагма сжимается, и это ограничивает количество проникающего света. Это пример фотосъемки с большой диафрагмой. Глубина резкости такова, что дерево получается резким, а фон теряет резкость.Фото Маркус Списке temporausch.com из Pexels

Настройка диафрагмы

В большинстве современных фотоаппаратов с автоматическими режимами съемки вам действительно не нужно беспокоиться о настройке диафрагмы вручную для каждого снимка. В автоматических режимах неплохо получается делать приличные фотографии.

Однако, когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы действительно можете настроить фотографии, чтобы получить целый ряд эффектов.

Для настройки диафрагмы ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, будет иметь режим A и режим M.Режим A означает приоритет диафрагмы, в котором вы можете настроить диафрагму вручную, и камера автоматически настроит другие настройки в соответствии с ними.

В режиме M, который означает ручной, вы можете изменить диафрагму и все другие настройки.

Узнайте, как определить, какую диафрагму использовать здесь.

Диафрагма и выдержка

Одним из первых мест, где вы увидите эффект от изменения диафрагмы, является экспозиция фотографии. При больших диафрагмах, поскольку отверстие объектива теперь больше, пропускается больше света, поэтому фотография будет иметь большую экспозицию.

В условиях очень яркого освещения использование максимальной диафрагмы может привести к тому, что фотография будет слишком яркой и, возможно, даже размытой из-за всего света.

В очень темных условиях использование минимальной диафрагмы может привести к получению слишком темного снимка.

Один из лучших способов узнать, как сенсор вашей камеры реагирует на изменения диафрагмы и влияние, которое оказывает на экспозицию ваших фотографий, - это просто увеличить ее до максимальной, сделать снимок, а затем уменьшить диафрагму до минимума, и сделайте еще одно фото.

Затем вы можете сравнить два изображения, чтобы увидеть, как камера ведет себя в крайних случаях, и начать регулировку между ними.

Размер диафрагмы и глубина резкости

Действительно крутой эффект, который вы можете создать с помощью диафрагмы, - это регулировка глубины резкости. Глубина резкости - это способ показать, какая часть объекта находится в фокусе.

Малая глубина резкости (также известная как малая глубина резкости) - это когда фон полностью размывается, а в фокусе находится только передний план.Большая или большая глубина резкости - это когда фон и передний план находятся в фокусе.

Установка большой диафрагмы уменьшит глубину резкости, что приведет к тому, что вы бы назвали малой или малой глубиной резкости. Этот параметр на самом деле идеально подходит для портретной съемки или любого вида фотографий, когда вы хотите сосредоточиться только на объекте и ни на чем другом.

Меньшие значения диафрагмы увеличивают глубину резкости, что приводит к тому, что вы называете большой или большой глубиной резкости. Этот параметр идеально подходит для съемки пейзажей, когда вы хотите, чтобы фокус был равномерным по всей фотографии.

Еще один способ думать об этом - это то, что диафрагма играет с фокусным расстоянием. Вы можете добиться аналогичного результата, вручную сфокусировав объектив, чтобы удерживать передний план в фокусе и размыть фон (или наоборот).

Однако более простой способ сделать это - просто отрегулировать диафрагму для изменения фокусного расстояния. В фотографии эффект, которого можно достичь, регулируя фокусное расстояние с помощью настроек диафрагмы, называется боке.

Размер диафрагмы и выдержка

Далее давайте поговорим о размере диафрагмы и его связи с выдержкой.

При установке большей диафрагмы, когда в камеру попадает на больше света, вам необходимо увеличить выдержку, потому что больше света может проникнуть за меньшее время благодаря большему отверстию в объективе.

При установке меньшей диафрагмы, когда меньше света , вам нужно будет уменьшить выдержку, потому что меньше света может проникнуть, и вам нужно больше времени, чтобы позволить достаточному количеству света достичь сенсора.

Это важно помнить! Если вы увеличите диафрагму и используете большую выдержку, вся фотография будет просто большим пятном света без каких-либо деталей.

То же самое и с противоположным - если диафрагма очень мала и у вас короткая выдержка, вы получите действительно темный снимок.

В режиме приоритета диафрагмы (режим A) камера подбирает выдержку за вас, поэтому вам не нужно беспокоиться о ее настройке. Однако это не означает, что вы можете установить диафрагму на что угодно и в итоге получить хороший снимок!

Если вы установите очень маленькую диафрагму и вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера компенсирует это уменьшением скорости затвора, поэтому, если вы не установили камеру на штатив и / или ваш объект неподвижен, ваша фотография будет размытой.

F / ступени или f / числа

F / ступени или f / числа - это размер диафрагмы. Здесь все может немного запутаться, потому что меньшие числа диафрагмы показывают большие диафрагмы , а большие числа диафрагмы показывают меньшие диафрагмы.

Поначалу это парадоксально, но вы скоро к этому привыкнете.

Пока мы занимаемся этим, давайте поговорим о некоторых диапазонах диафрагмы и останова и посмотрим, какие изображения они производят.

от f / 0,95 до f / 1.4

от f / 0..95 до f / 1.4 - это сверхвысокая диафрагма, доступная только для профессиональных объективов. Они подходят для съемки при очень низкой освещенности (например, ночное небо, тускло освещенные вечеринки), и если вы используете такую ​​диафрагму для съемки портретов или снимков крупным планом, вы заметите, что объект выскакивает из фона из-за крайняя глубина резкости.

от f / 1.8 до f / 2.0

Объективы для любителей иногда доходят до этих уровней, и хотя они не так хороши, как f / 0,95, они все равно будут давать достойные изображения в условиях низкой освещенности.Этот уровень по-прежнему хорош для действительно хороших снимков крупным планом.

от f / 2,8 до f / 4

Диапазон от f / 2,8 до f / 4 - это то, что вы найдете в большинстве зум-объективов. Очевидно, они не смогут улавливать столько света, сколько объективы с меньшим диафрагменным диафрагмой, но они по-прежнему довольно приличны и могут обеспечить хорошую глубину резкости для повседневных условий съемки. Вы также можете использовать этот диапазон для съемки спорта, дикой природы или путешествий.

от f / 5,6 до f / 5,8

от f / от 5,6 до f / 8 отлично подходит для пейзажной фотографии, когда размер отверстия объектива достаточно, чтобы получить хорошую глубину резкости и запечатлеть как можно больше деталей.Вы также можете использовать эту настройку диафрагмы для съемки больших групп людей, когда все объекты должны быть как можно более резкими.

от f / 11 до f / 16

В ситуациях, когда требуется очень большая глубина резкости, например, большие, широкие пейзажи или здания, это те диапазоны, в которых вам нужны ваши диафрагмы. Ниже f / 8 вы начнете проигрывать резкость, так что будьте осторожны.

Сопутствующие товары

Минимальная и максимальная диафрагма линз

Важно помнить, что не все объективы равны по диафрагме.У линз есть физический предел раскрытия диафрагмы: насколько она может быть большой или маленькой.

Максимальная диафрагма очень важна, и, вероятно, более важна, чем минимальная диафрагма, потому что она определяет, сколько всего света может попасть в датчик в целом. Это хороший способ измерить, как ваша камера работает в условиях низкой освещенности.

Что касается большой диафрагмы, объектив с рейтингом f / 1,4 или f / 1,8 может открываться довольно широко и пропускать много света. Их также называют светосильными линзами.

Другие бюджетные объективы иногда имеют самую большую диафрагму с номиналом f / 4,0. Для отверстий большего размера нужно быть готовым выложить больше денег.

Верхний предел более важен, чем нижний предел, потому что большинство объективов могут опускаться до f / 14 или f / 16, что действительно более чем достаточно для большинства случаев использования.

Диафрагма и зум

Вот что становится интересным: когда вы увеличиваете и уменьшаете масштаб, предел диафрагмы изменяется на многих объективах. Это относится не ко всем объективам, но к большинству, особенно к тем, с которыми часто поставляются камеры.

Вы можете увидеть, что при полном приближении (широкоугольном) диафрагма будет на нижнем конце при f / 3,5, но если вы увеличите масштаб полностью, диафрагма сократится до f / 5,6 или около того. .

Существуют объективы, которые могут сохранять диафрагму при полном увеличении и полном уменьшении, но, опять же, вы должны быть готовы выложить больше денег.

Когда использовать узкую или широкую диафрагму для фотографии

Диафрагма - один из самых важных инструментов стилизации в фотографии, поэтому важно изучить и понять, как эта настройка камеры может изменить ваши фотографии для создания желаемого эффекта.Диафрагма также является одним из трех компонентов так называемого «треугольника экспозиции», где диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы создать экспозицию фотографии.



Проще говоря, экспозиция для фотографов означает, как изображение записывается датчиком камеры и сколько света улавливается. Если вы знаете, как управлять или настраивать эти элементы, то сделать хорошо экспонированный снимок для вас не составит труда. В этой статье мы сосредоточимся на понимании различий между использованием широкой и узкой диафрагмы, а также на том, как этот выбор повлияет на ваши фотографии.



Что такое диафрагма?

Буквальное значение апертуры в оптике - «отверстие, через которое проходит свет». В фотографии этот термин относится к открыванию объектива.

Когда вы нажимаете кнопку затвора, чтобы сделать снимок, механизм затвора открывается, пропуская свет. Затем свет попадает на датчик, прежде чем механизм затвора снова закрывается. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.Точно так же, чем меньше отверстие, тем меньше света будет пропускаться. Он действует так же, как и наши глаза. Если мы смотрим на яркую сцену, радужная оболочка наших глаз сжимается, однако, если мы попадаем в темную среду, она расширяется, чтобы пропустить как можно больше света.

Вы можете видеть апертуру в середине этого объектива. Автор фото: ShareGrid, Unsplash.

Диафрагма в фотографии также измеряется с помощью так называемой «диафрагмы». Это будет отображаться на вашей камере, например, как f / 2 или f2, в зависимости от того, какой бренд камеры вы используете.

Это число помогает понять, какую диафрагму вы установили на фотоаппарате или объективе. Каждый объектив отличается доступной диафрагмой. Например, некоторые объективы могут открываться до f / 1,2, в то время как другие могут открываться только до f / 4. Большинство современных камер позволяют регулировать диафрагму, изменяя настройки на корпусе камеры, однако некоторые объективы также имеют физическое кольцо диафрагмы вокруг корпуса.

Понимание того, когда вам будет выгодно использовать широкую или узкую диафрагму, поможет вам достичь результата, соответствующего вашему творческому видению.Давайте посмотрим на различия между использованием широкой и узкой диафрагмы и на то, что влечет за собой каждая из них.

Простая инфографика, отображающая диапазон диафрагмы для облегчения понимания. Автор фото: «Анете Лусина».



Что такое широкая диафрагма?

Это может показаться запутанным и порой до сих пор вызывает недоумение среди фотографов, что использование широкой (или большой) диафрагмы на самом деле означает использование небольшого числа, такого как f / 2.

Путаница возникает из-за того, что мы, естественно, предполагаем, что «большая апертура» будет равна большему числу.

Более простой способ думать об этом - думать дробями. Доля 1/2 больше 1/16. То же самое относится к диафрагме в фотографии, где f / 2 создаст более широкую или большую диафрагму, чем f / 16. Итак, рассматривая широкую диафрагму, мы имеем в виду диафрагмы, которые открываются от f / 1,2 до f / 2,8. Фотографы могут также относиться к выбору более широкой диафрагмы как к «открытию» объектива.

Свет

Выбирая объектив, фотографы обычно обращают внимание на максимальную диафрагму, которую может открыть объектив, поскольку она показывает более короткие выдержки, доступные объективу, чтобы он мог работать в условиях низкой освещенности.Это связано с тем, что широкая апертура имеет большее отверстие, поэтому она пропускает больше света.

Объектив с широкой диафрагмой даст вам больше гибкости, но за это придется заплатить. В то время как фиксированные объективы имеют установленную максимальную диафрагму, некоторые зум-объективы имеют регулируемую максимальную диафрагму. Это означает, что максимальная диафрагма будет варьироваться в зависимости от используемого диапазона увеличения.



Глубина резкости

Как мы уже отмечали, диафрагма - важнейший инструмент стилизации в фотографии.Диафрагма позволяет вам контролировать глубину резкости ваших изображений. Это дает вам больше возможностей для творчества, потому что определяет область, которая кажется резкой на ваших фотографиях.

Когда вы используете широкую диафрагму, такую ​​как f / 2, вы создаете малую глубину резкости , что означает, что в фокусе находится неглубокая плоскость вашего изображения. На фотографиях это означает размытый фон.

Широкая диафрагма создает размытый фон. Автор фото: «Карл Чор, Unsplash».

В каких сценариях мы выиграем от выбора широкой диафрагмы? Фотографы, работающие с людьми, едой и продуктами, оценят возможность использования широкоугольного объектива. Возможность создать размытый фон полезна, когда вы хотите изолировать объект, будь то человек, чашка кофе или, возможно, единственный цветок в вазе.

Фотографы-портретисты работают в разных стилях: одни используют только естественный свет, а другие добавляют искусственное. Если фотограф-портретист работает в основном с естественным светом, то он предпочтет «светосильный» объектив с широко открытой диафрагмой, такой как f / 1.4. Это связано с тем, что более широкая диафрагма облегчит съемку в условиях низкой освещенности. Выбор широкой диафрагмы для портретов позволяет фотографу сфокусировать объектив на глазах объекта и позволить размытию фона. Это позволяет создавать поразительные портреты, на которых взгляд зрителя сразу же устремляется к лицу объекта съемки.

При фокусировке на глаза объекта с широкой диафрагмой передний план (руки) и фон становятся размытыми, что создает поразительный портрет с фокусировкой глаз модели.Автор фотографии: «Кэндис Пикард, Unsplash».

Портретные фотографы, а также другие социальные фотографы, такие как семейные, новорожденные или будуарные, часто используют широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на деталях объекта, чтобы вызвать визуальный интерес. Это может быть прядь волос, деталь наряда для будуарных фотографов, парное кольцо для свадебных фотографов, рука новорожденного для детских фотографов и так далее.

Использование широкой диафрагмы и фокусировка на мелких деталях с размытием фона в сочетании с разнообразными композициями и углами позволяет создавать интересные и визуально приятные снимки.Вы также можете добавить детали, такие как светлый кусок ткани, сказочные огни или другие предметы, которые могут добавить интересный свет или текстуру на передний план вашего снимка. Использование широкой диафрагмы размывает его, добавляя кадру еще один интерес.

Использование широкой диафрагмы создает центральный фокус изображения, который представляет собой замысловатые детали колец невесты. Автор фотографии: «Chuttersnap, Unsplash».

Точно так же фотографы еды и продуктовых фотографов будут не только стилизовать свои снимки, располагая сцену, но также выбирая широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на определенной ее части.Это может создать эффективный маркетинговый снимок, в котором основное внимание уделяется одному продукту или его части, а фон становится размытым.

Широкая диафрагма помогает фуд-фотографам стилизовать снимок, выбирая, что находится в фокусе, а что нет. Автор фотографии: «Клаудиа Креспо, Unsplash».

Способность изолировать объект с помощью широкой диафрагмы не только помогает выделить объект, но также может помочь размыть нежелательный фон. Некоторым фотографам может быть полезно использовать широкую диафрагму, когда они сталкиваются с отвлекающим или неприятным фоном.Таким образом, они не только изолируют объект, чтобы выделить его, но и отвлекают внимание от фона, который в противном случае может отвлекать от изображения.

Однако это может не всегда работать в условиях яркого освещения, например, при резком солнечном свете, когда вам может потребоваться уменьшить диафрагму, чтобы не передержать снимок.



Что такое узкая диафрагма?

Когда мы говорим о «узкой диафрагме», мы имеем в виду выбор большего числа диафрагм, например, f / 8 или f / 16, что создает узкое (или маленькое) отверстие, пропускающее свет.Поскольку отверстие маленькое, камера должна компенсировать потерю света, уменьшая скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное изображение. Фотографы также используют термин «остановка», когда относятся к выбору узкой диафрагмы, что является противоположностью «открыванию» при выборе более широкой диафрагмы.

Свет

Доступный свет - это одна из первых вещей, которые мы оцениваем при настройке кадра. Узкая диафрагма, такая как f / 16, пропускает намного меньше света по сравнению с f / 2.8, поэтому мы должны это учитывать. Итак, в каких ситуациях вам может быть удобно использовать узкую диафрагму?

Как пейзажный фотограф, вы можете захотеть создать мягкое размытие в движении или эффект длинной выдержки в небе или в проточной воде. Для этого вам нужно будет уменьшить выдержку, что, в свою очередь, потребует ограничения количества света, попадающего на датчик, иначе вы переэкспонируете свой снимок. Поскольку узкая диафрагма позволяет это сделать, вы можете «остановиться» до узкой диафрагмы, например, f / 11 или f / 16.

Узкая диафрагма в сочетании с длинной выдержкой позволяет запечатлеть как резкие детали неподвижных объектов, так и создать эффект мягкого размытия неба и воды. Автор фото: «Фабиан Ирсара, Unsplash».

Точно так же архитектурные или уличные фотографы могут использовать узкую диафрагму, чтобы создать аналогичный эффект в городе, снимая здание с мягко размытым небом на заднем плане. Узкие диафрагмы также можно использовать для съемки световых следов на дороге в вечернее или ночное время.

Использование узкой диафрагмы в сочетании с более длинной выдержкой также может помочь при создании творческих портретов или других экспериментальных снимков, например, для съемки движущихся людей. Еще один творческий способ использования узкой диафрагмы в пейзажной или архитектурной фотографии - это создание эффектов звездообразования, которые добавляют интересные детали к вашим живописным изображениям.

Использование узкой диафрагмы приведет к размытию заднего плана. Автор фотографии: Майлз Стори, Unsplash.



Глубина резкости

При использовании узкой диафрагмы получаются снимки с увеличенной глубиной резкости, что позволяет вам иметь большую часть сцены в фокусе.Для пейзажных и архитектурных фотографов очень важно добиться максимальной резкости как переднего, так и заднего плана.

Использование узкой диафрагмы означает, что вы сможете получить резкое и четкое изображение всего здания. Автор фото: «Тобиас Келлер, Unsplash».

Посмотрите на любой пейзажный снимок, и вы заметите, что большинство фотографов предпочитают использовать узкую диафрагму для демонстрации сцены, которую они снимают. То же самое относится и к архитектурной фотографии, где важно запечатлеть резкие детали здания и окружающей среды.

Если ваша цель - продемонстрировать всю сцену в пейзажных снимках, вам нужно использовать узкую диафрагму, чтобы все необходимые части изображения были в фокусе. Автор фотографии: «Рольф Гелпке, Unsplash».

Хотя вы, возможно, захотите максимально сфокусироваться на пейзажных снимках, не забывайте о композиции и фокусировке. Выбор интересного или привлекательного объекта на переднем плане, такого как цветы, камни, трещины в земле, как правило, является хорошей отправной точкой для принятия решения о том, где сосредоточить внимание и установить подходящую узкую диафрагму.

Для социальных фотографов использование узкой диафрагмы позволит снимать группы людей, не теряя фокуса на их лицах. «Остановившись», вы сможете увеличить глубину резкости, чтобы большая часть изображения была в фокусе, что полезно для фотографирования групп людей, которые могут не стоять в одной плоскости фокуса - например, когда люди стоят друг за другом. Это также полезно для съемки больших сцен, таких как события или собрания, где цель состоит в том, чтобы запечатлеть как можно большую часть сцены в фокусе.

Если вы хотите, чтобы вся группа была в фокусе, вам придется «остановиться» до подходящей узкой диафрагмы, которая захватит всех в фокусе. Автор фотографии: «Тьяго Росадо, Unsplash».

Некоторые фотографы продуктов питания или продуктов также будут отдавать предпочтение узкой диафрагме, если им требуется снимать более крупную сцену, например, плоскость различных продуктов или блюд, снятых сверху. В этом сценарии используется узкая диафрагма, чтобы гарантировать, что все необходимые детали либо изделия, либо резкие.Часто это делается в сочетании с искусственным освещением.



Заключение

Подводя итог, важно понимать, что широкая диафрагма относится к большому отверстию, но при измерении в диафрагмах она отображается с небольшим числом, например, f / 2. Точно так же узкая диафрагма означает маленькое отверстие, которое измеряется в диафрагмах с большим числом, например, f / 32.

Широкая диафрагма полезна при слабом освещении и для создания малой глубины резкости, которая создает красивый размытый фон.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *