Время купить билеты до Лондона и забронировать отель на уикенд еще есть — выставка работает до 8 марта.

Тим Уокер: «Мой интерес к красоте достигает предела» | Fashion

Сейчас 1995 год, и супермодели не встают с постели меньше чем за 10 000 долларов. В студии Ричарда Аведона, переоборудованной пожарной части в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, снимаются Надя Ауэрманн и Кристен МакМенами для новой кампании Versace. Оба «супа» почти 6 футов, и их волосы взлохмачены вверх, как линия горизонта, чтобы добавить еще пару дюймов. Их платья и костюмы смелые, стройные, все плечи и грудь: вершина мощной одежды.Аведон, которого все называют «Диком», устанавливает свою широкоформатную камеру размером 10×8 дюймов низко, снимая вверх, делая Ауэрманна и МакМенами еще более похожими на амазонских божеств.

Тем временем на заднем плане наблюдает худощавый, несколько бледный англичанин, лет двадцати пяти. Он четвертый помощник Аведона, то есть подчиняется не только фотографу, но и третьему помощнику, второму помощнику и менеджеру студии. В его основные обязанности входит замена лампочек, опорожнение мусорных баков, доставка еды для всех.Он застенчивый и немного мечтательный, но все замечает.

«Моя роль была очень, очень простой, но необходимость убирать собачье дерьмо с улицы прямо перед его студией — что мне приходилось делать много — позволила мне занять место в первом ряду в этом опыте. увидеть фотографию Ричарда Аведона », — вспоминает Тим ​​Уокер, которому сейчас 49 лет, и он один из ведущих мировых фотографов моды на протяжении двух десятилетий. «Я был на передовой, и то, как Дик общался с предметом, было всем».

Как так? «Дик расскажет им историю», — отвечает Уокер. «Когда Кристен и Надя вышли в двух маленьких черных костюмах, он сказал:« О, я думаю, вы вороны, и вы на ветке. На полу червяк, и вы сражаетесь за этого червя ». Очень упрощенные, детские сценарии, которые происходили очень быстро». Вы можете увидеть, как это разыгралось: на одном снимке со съемок МакМенами угрожает Ауэрманну туфлей на шпильке; в другом Ауэрманн наносит удар, а МакМенами смеется ей в лицо.

Уокер пробыл с Аведоном недолго, всего год. «На самом деле он меня уволил, — смеется Уокер. «Я недостаточно торопился. Я был ужасно плохим фото-ассистентом, очень медленным, а люди, которые работали на него, были очень быстрыми, пылкими и технически сверхопытными ».

И действительно, вы, вероятно, не стали бы инстинктивно связать двух фотографов: Аведон больше всего известен своими ярко освещенными портретами, часто помещенными на минималистском белом фоне; У Уокера же более причудливая, фантастическая эстетика.Его работы, найденные в таких журналах, как Vogue , W , Love и i-D , часто существуют в сюрреалистической сфере, где-то между мечтой и кошмаром. Шкала зашкаливает, или цвета психоделические, или пара белых лошадей галопом скачет через величественный английский дом, или актер Марго Робби в розовом латексе готовится крушить горку в треснувшее яйцо, или модель сидит в биплане из багета.

Но Аведон, умерший в 2004 году, всегда был в памяти Уокера. В день нашей встречи он находится в студии на востоке Лондона и готовится к съемкам, которые, как он надеется, станут последним этапом работы на новой выставке в V&A под названием «Тим Уокер: чудесные вещи». Сегодняшние изображения будут представлять модели в необычных резиновых «воздушных шарах», разработанных Фредриком Тьёрандсеном, норвежцем, только что окончившим Central Saint Martins, который приехал посмотреть. Этим летом стали вирусными кадры с подиума, которые выглядят как огромные надувные шары, пока владелец не сдувает их и не превращает их в платья.Тьёрандсен выиграл престижную награду L’Oréal для молодых талантов и за одну ночь набрал 25 000 подписчиков в Instagram.

Уокер худощав, его темные волосы и борода подстрижены одинаковой длины. Его одежда — черная футболка, шорты и кроссовки — менее странная и менее «модная», чем можно было ожидать. Он понятия не имеет, как получатся фотографии, но он уже играет со сценариями в стиле Аведона, чтобы создать мир и уговорить моделей. «Сегодня днем ​​будет продаваться куча воздушных шаров, и они будут плавать вокруг, и кто-то купил воздушный шар, и ребенок уносит их», — размышляет он, когда мы спускаемся в кафе.«Я бы никогда не разговаривал с кем-нибудь и не говорил:« Стой здесь, лицом к свету, позируй вот так… »», — делает паузу Уокер, четко выражая свою точку зрения: «Так что, да, я всем обязан Аведону».

Глядя на портфолио Уокера , можно предположить, что он мог выжить только в тревожном, безумном детстве. Вот только, на самом деле, это звучит так, как будто это не могло быть более идиллическим. Он родился в Гилфорде, графство Суррей, но когда они с братом были маленькими, его родители переехали в уединенное место в сельском Дорсете.Летом они прыгали через заборы, строили дома на деревьях и пытались перекрыть небольшую речку, протекающую через их долину, чтобы они могли плавать в ней. «Не то чтобы мое воспитание было лучше, чем у кого-либо другого, — говорит он, — но я знаю, что привилегия вырасти диким, потому что возможность бегать дала мне многое из того, что я сейчас использую».

Когда Уокер не гулял на улице со своим братом, он рисовал.«Мультики или мультяшные фигуры, крайности», — говорит он. «Итак, я бы рисовал очень высокого человека с очень, очень длинными волосами, или я бы рисовал очень круглого человека, или очень черного человека, очень белого человека, очень розового или зеленого человека. Это был своего рода язык мистера Мена, которым я до сих пор занимаюсь. У меня крайний интерес к красоте.

Уокер — тот редкий фотограф, который не публикует изображения в Instagram. «Мне неудобно, когда люди слишком много смотрят на технологии, потому что они безжалостно и мучительно уводят вас из реальности», — говорит он.«И я думаю, что простой просмотр изображений в одном размере делает все очень линейным. Огромная радость — увидеть огромную гравюру Вольфганга Тильмана, которую он только что забил гвоздем в стене в галерее Тейт, затем посмотреть на крошечного Сесила Битона в Национальной портретной галерее, сделанном в 1930-х годах, а затем открыть Sunday Times и просмотр картин Дона МакКаллина. Инстаграм — это страшно. Будь осторожен. Девятнадцать восемьдесят четыре ».

После школы Уокер провел несколько месяцев, каталогизируя архив Сесила Битона в журнальном издательстве Condé Nast в Лондоне, а затем в художественной школе в Эксетере.Получение сапог от Аведона в течение года в Нью-Йорке не помешало его карьере, скорее наоборот: в возрасте 25 лет, вернувшись в Великобританию, он получил свою первую комиссию за Vogue (отношения, которые продолжаются и по сей день). . Вскоре Уокер стал участником модных съемок, часто в сотрудничестве с художником-декоратором Шоной Хит.

Однако поворотный момент наступил в 2009 году, когда Vogue попросил Уокера сфотографировать дизайнер Александр Маккуин.Перед съемками Уокер был в ударе: в прошлом году он организовал свою первую крупную персональную выставку в Музее дизайна, а недавно он был удостоен премии Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Для Маккуина он нашел череп и попросил художника по декорациям Энди Хиллмана сделать из костей галстук-бабочку, который Маккуин будет носить.

Проблема заключалась в том, что Маккуин не хотел носить галстук-бабочку и не хотел надевать череп на голову, как предполагал Уокер.Возник неловкий тупик. Но затем Маккуин заткнул сигарету в рот черепа, который теперь сидел на столе перед ним. Он зажег себе еще одну. Этот портрет станет одним из самых известных портретов Уокера и культовым изображением Маккуина, покончившего с собой в следующем году.

«Маккуин, взяв под контроль это сидение, научил меня важности того, что объект владеет их фотографией, — говорит сейчас Уокер. «Так что мне очень нравятся все творческие люди, с которыми я работаю, будь то Фредрик Тьёрандсен или Маккуин, я хочу, чтобы они владели, наслаждались и существовали в своих фотографиях.

Уокер настаивает, что вдохновение для его безумных пейзажей мечты исходит «из того же места, где и ты и все ». Он продолжает: «Я смотрю телевизор, читаю, смотрю National Geographic , газеты, документальную фотографию, модную фотографию, кино, фильмы Фассбиндера, я смотрю фильмы Merchant Ivory… Все, что угодно из нас видел — высокий, низкий, средний — а потом я все это смешиваю.”

Его лучшие идеи приходят, когда он мечтает: ехать на велосипеде по парку Виктория, недалеко от того места, где он живет, плавать в олимпийском бассейне в Стратфорде, гулять с собакой. Несколько лет назад Уокер сфотографировал режиссера Дэвида Линча, который объяснил, что его самые странные мысли пришли после того, как он занимался трансцендентальной медитацией. «Это было состояние, которое дает ему столько творчества», — говорит Уокер. «Так я научился трансцендентно медитировать». Он широко улыбается, сверкая золотым зубом: «И это действительно не дало мне многого!»

Уокер обратился к V&A еще в 2016 году с предложением провести выставку, посвященную его карьере в индустрии моды, но также включавшую новые, специально заказанные работы.Это была огромная честь для фотографа, но, возможно, такая же непомерная авантюра для музея.

«Редко, когда Виктория и Альберта предоставляет выставку такого масштаба такому молодому фотографу», — призналась Сюзанна Браун, куратор фотографии Виктории и Альберта, на открытии выставки в марте. «Но я чувствую, что он многого добился за последние 25 лет. Его работа обращается ко многим людям ». Приглашение пришло как раз в идеальное время для Уокера. Комиссионные от журналов и брендов никогда не прекращались, но он обнаруживал, что разочарован в мире моды.Есть некоторые исключения — редактор Vogue Эдвард Эннинфул, например, является другом, и Уокер приписывает ему «дестагнацию» того, что мы думаем о модельной красоте, — но индустрия оставила его равнодушным. «Это отдельные фигуры, зарабатывающие много денег и создающие банальную работу», — говорит он. «Артистизм в большом почете».

Наряду с более традиционной ретроспективой около 100 изображений в белой комнате, Виктория и Альберта попросили Уокера изучить их архивы, которые содержат около 2,3 миллиона объектов, охватывающих 5000 лет человеческого творчества, и выбрать 10 предметов, которые его взволновали.Затем он создавал новые фотографические проекты, основанные на каждом из них. «Я провел год, открывая коробки и разговаривая с каждым архивариусом в V&A», — говорит Уокер. Среди предметов, которые он выбрал, — рукопись, сделанная для герцогини Бретани в 1470-х годах, иллюстрации Обри Бердсли и платье из коллекции Маккуина «Рог изобилия» 2009 года. Фотографии, наряду с предметами, которые их вдохновили, будут выставлены в наборах комнат, созданных Шоной Хит — представьте сгоревший собор или роскошный загородный дом — так что вы почувствуете, что наткнулись на одну из фотографий Уокера.

«Самое лучшее в проекте V&A — это то, что это неиссякаемый источник вдохновения», — говорит Уокер. «И в тот момент в моей жизни это было похоже на пир! Это похоже на то, когда вы внезапно открываете для себя новый ресторан и пробуете ароматы, которых никогда раньше не пробовали ». Уокеру нужно вернуться к съемкам с платьями-воздушными шарами. После сегодняшнего дня три года работы над шоу V&A будут завершены. Что касается того, что будет дальше, он не уверен. Насколько Аведон остается пробным камнем, Уокер меньше заинтересован в подражании его яростной трудовой этике.У него новый парень, и ему нравится быть на шаг от мира моды. «Мне жаль Дика», — говорит Уокер. «Он был великолепен, но я не знаю, насколько он весело проводил время. Работать с ним было очень и очень тяжело, как в армии. Каждый раз, когда он фотографировал, это было похоже на войну. В то время как я стараюсь вести полноценную жизнь и, надеюсь, сделать несколько памятных фотографий. Но если этого не происходит, этого не происходит ».

Есть еще тот факт, что магазины закрываются с угрожающей скоростью.«Это, несомненно, смерть печатных СМИ, и где же тогда культура?» он говорит. «Я вырос, желая видеть фотографии, которые я делаю, на распечатанных страницах, поэтому сейчас довольно интересное время, чтобы остановиться, подвести итоги и решить, куда я могу пойти дальше». Значит ли это, что Уокер тогда перестанет фотографировать? «Мне просто нужно шесть месяцев перерыва», — гномично отвечает он. «И когда я говорю« тайм-аут », на самом деле нет, потому что я буду читать, смотреть, смотреть». Он улыбается: «Я останусь тем же старым вуайеристом».

Tim Walker: Wonderful Things идет в V&A с 21 сентября по 8 марта 2020.Тим Уокер: «Стрельба ради луны» (Thames & Hudson, 85 фунтов стерлингов) уже вышел

Тим Уокер | BoF 500

Британский фотограф Тим Уокер, ответственный за создание самых волшебных, причудливых и изысканных образов в мире моды, является одним из самых креативных фотографов, работающих сегодня. Высокопроизводительные декорации Уокера — это фантастическая среда, часто в высшей степени аллегорическая. Уокер часто играет с пропорциями, изображая своих моделей гигантами в усохшем мире или наоборот.

Уокер родился в 1970 году в Англии. Первым шагом на пути к его карьере в фотографии стала стажировка в Condé Nast на время его «учебного года», в течение которого начинающий фотограф работал над архивом Сесила Битона издательской компании.Одновременно с этим Уокер вошел в конкурс фотографии The Independent, в результате чего он получил трехлетнюю степень бакалавра фотографии с отличием в Эксетерском колледже искусств.

После окончания учебы Уокер переехал в Нью-Йорк, чтобы занять завидную должность первого помощника Ричарда Аведона. Вернувшись в Лондон, Уокер сосредоточился на портретной живописи и репортажах для газетной индустрии, однако в 2005 году, в возрасте 25 лет, Уокер снял свой первый модный рассказ для британского Vogue. В настоящее время он внес свой вклад в ряд высококлассных журналов, включая Vogue, W и Harper’s Bazaar , и снял две обложки для британского Vogue — Лили Коул на обложке июля 2005 года и Stella Tenant в ноябре 2005 года. проблема.В коммерческих целях он снимал рекламные кампании для самых разных клиентов, таких как Barneys New York, Comme des Garçons, Gap и Йоджи Ямамото .

В 2008 году его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне, что совпало с публикацией его первой книги под названием «Картинки». В том же году Уокер получила премию Изабеллы Блоу как создатель моды на British Fashion Awards. В мае 2009 года он получил премию Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке за свою работу в качестве модного фотографа.И в Музее Виктории и Альберта, и в Национальной портретной галерее в Лондоне есть фотографии Тима Уокера в своих постоянных коллекциях. В сентябре 2019 года Уокер организовал еще одну выставку в лондонском музее Виктории и Альберта, на которой были представлены 150 произведений его работ, созданных за его более чем 25-летнюю карьеру, а также 10 новых экспонатов, эксклюзивных для выставки.

В 2010 году на кинофестивале в Локарно в Швейцарии состоялась премьера первого короткометражного фильма Уокера «Заблудший исследователь», который стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале Chicago United Film Festival в 2011 году.В 2012 году в Сомерсет-Хаусе открылась чрезвычайно популярная фотовыставка Уокера «Рассказчик», а также вышла публикация с таким же названием. В том же году фотограф был удостоен почетной стипендии Королевского фотографического общества. В 2019 году Уокер выпустил еще одну фотокнигу под названием «Shoot For The Moon».

Тим Уокер | Галерея Майкла Хоппена

Фотографии Уокера вызывают ностальгию по эпохе невинности и изобилия; юношеское воображение и уникальная британская эстетика.Современный, но знакомый, его мир напоминает детство, проведенное в нарядах от кутюр, перетаскивании семейных реликвий вниз в сад, чтобы обставить обсаженные деревьями бальные залы. Эти воспоминания пересказываются с возвышенным взглядом на драматизм и интриги. Тим кропотливо обрабатывает каждое изображение на камеру, что усиливает магию домашнего раскрутки и текстуру, показанную на каждом изображении.

«Зрителей будут привлекать тщательно обработанные сцены, потусторонние пейзажи, которые демонстрируют уважение Тима к британским художникам, таким как Эрик Равилиус и Пол Нэш.Его соблазнительные образы требуют, чтобы их воспринимали как нечто большее, чем мода ».

— Гревилл Уортингтон, бывший судья премии Тернера

Тим Уокер родился в Англии в 1970 году. Интерес к фотографии начался в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона, а затем поступил в Эксетерский колледж искусств, где изучал фотографию. После окончания учебы он стал помощником Ричарда Аведона в Нью-Йорке, а затем вернулся в Англию, где сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет.

В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографирует для британских, итальянских и американских изданий. Он также участвовал в создании журналов Harpers Bazaar , W , i-D и Vanity Fair , а также в рекламных кампаниях таких брендов, как Yohji Yamamoto, Guerlain и Dior Parfums. Его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне в 2008 году, что совпало с публикацией его первой монографии Pictures .В ноябре 2008 года Уокер получил премию «Изабелла Блоу для создателя моды» от Британского совета моды, а в мае 2009 года он получил премию «Бесконечность» от Международного центра фотографии в Нью-Йорке в знак признания его работы в качестве модного фотографа. В 2012 году Тим открыл крупную ретроспективу середины карьеры в Сомерсет-Хаус в Лондоне. Эта невероятная выставка также ознаменовала запуск его второй книги Story Teller , изданной Thames and Hudson.

Работы Уокера хранятся в постоянных коллекциях Музея Виктории и Альберта и Национальной портретной галереи в Лондоне.

По коммерческим вопросам обращайтесь в CLM UK: www.clmuk.com

Модный фотограф, который творит волшебство

Несмотря на то, что он является одним из самых выдающихся модных фотографов в мире, чьи работы часто растягиваются на страницы журналов Vogue и Love , фотографии Тима Уокера далеки от жестких студийных съемок. можно было бы ассоциировать с такими публикациями.Очаровательное портфолио 45-летнего британца, напротив, является неземным и загадочным, запечатлевая его подданных в неземных красивых нимфоподобных состояниях, в результате чего получаются изображения, которые выглядят так, как будто они могут очень хорошо проиллюстрировать сказку братьев Гримм.

Фотография Тима Уокера | © Elliot James / Flickr

Странно — на самом деле совершенно противоречиво, что работа Уокера как модного фотографа не связана с рекламой одежды. Но это во многом так и очень очевидно в его сюрреалистических изображениях, похожих на Алиса в Стране чудес .Это жуткие декорации — будь то парящее чаепитие в темном лесу или призрачный заброшенный кукольный домик, вместе с причудливым и завораживающим набором реквизита, которые сразу привлекают внимание смотрящего. Одежда — всего лишь вспомогательный элемент, больше похожий на костюмы персонажей рассказов, которые он рассказывает.

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Ибо Уокер в первую очередь является рассказчиком. Его зачастую удручающе неуловимые изображения предлагают только дразнящее понимание глубокого повествования и сложной концепции, лежащей в основе каждой из его съемок, которые в значительной степени оставлены на усмотрение зрителя.Несмотря на то, что они часто загружены знакомыми культурными отсылками и литературными аллюзиями — например, сломанный бугристый, антропоморфизированный кролик, львы, лебеди и кукольные марионетки — их коннотации никогда не проясняются до конца и оставляют вас в полном восторге, но в то же время совершенно сбиты с толку, а иногда и даже немного испугался.

Фотография Тима Уокера | © Elliot James / Flickr

Уокер родился в Англии в 1970 году. После окончания Эксетерского колледжа искусств по специальности «фотография» он начал работать помощником фотографа сначала в Лондоне, а затем в Нью-Йорке.В юном возрасте 25 лет он организовал свою первую съемку для Vogue , с которым продолжает сотрудничать, наряду с почти всеми другими известными портновскими изданиями, включая W , ID и Love , для которых он фотографировал Кейт Мосс. , Лили Коул и Тильда Суинтон, и это лишь некоторые из них.

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Эллиот Джеймс / Flickr

Фотография Тима Уокера | © Elliot James / Flickr

Его книги включают изображений , Story Teller и The Granny Alphabet .Легендарный британец теперь тоже решает заняться кинематографом.

Интервью с Тимом Уокером — Белый обзор

Интервью с Тимом Уокером

«Меня не так сильно мотивирует мода и бренды», — объясняет Тим ​​Уокер, один из ведущих мировых фотографов моды. Учитывая, что работы Уокера чаще всего можно найти между глянцевыми обложками высококлассных журналов мод —

Трансцендентность работ Уокера, которые нельзя ограничивать или обозначать исключительно как продукт индустрии моды, отмечена их признанием в более широкой области фотоискусства. Хотя это правда, что работы 42-летнего британца были представлены больше, чем работы любого другого фотографа, почти месяц за месяцем, на страницах Vogue , есть также изображения из его портфолио, висящие на постоянной основе. в Музее Виктории и Альберта и Национальной портретной галерее в Лондоне.В 2008 году он организовал свою первую крупную персональную выставку вместе с публикацией своей первой книги Pictures в Музее дизайна, а в 2009 году получил премию Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Действительно, работа Уокера — это больше, чем просто сумма ее частей. Подобно художнику Марку Ротко, чьи обширные полотна оставляют место для мыслей зрителя, сказочные фантазии фотографа — это мир, созданный не только для него самого, но и для его аудитории.

И в этом смысле Story Teller представляет собой подходящую коллекцию: включающую и представляющую обширную коллекцию работ Уокера и его собственную личность, а не отражающую замкнутый характер и широко распространенную эксклюзивность индустрии моды, в которой он находится. объединились в странном симбиозе. «Меня больше интересует, кто позволит мне делать то, что я хочу делать», — говорит он. «Я думаю, что всегда использовал индустрию моды как механизм для финансирования и поддержки моей работы; и если они позволят мне, и они будут счастливы, тогда это нормально.’

Уокер — обаятельный и страстный человек, готовый обсудить свою работу и с радостью уйти от темы, если почувствует что-то интересное. «С чего вы хотите начать?»

Тим Уокер — Знакомьтесь, мастер-фотограф

В детстве я любил книжки с картинками, а в школе много смотрел модные журналы — они были для меня комиксами по фотографии. Фэшн-фотография казалась единственной фотографией, которая позволяет выразить фантазию, романтику, мечты и бегство от реальности.

Вы думаете, что фотография — это инструмент, чтобы говорить правду, но в модной фотографии есть другой вид честности. Вы должны быть храбрыми, чтобы признать свое чувство прекрасного, которое раскрывает ваш характер. Как модный фотограф вы раскрываете свои сокровенные желания, мир, в котором хотели бы существовать. Иногда это может быть неловко, глупо и неловко. Это любовное письмо красоте. На первый взгляд это может показаться банальным и глупым. Когда я начинал, у меня были огромные проблемы с модной фотографией, хотя, будучи немного мечтателем, это было естественным занятием для меня.Но я чувствовал, что мода — это то, без чего мир действительно может обойтись, очень неестественная поверхностная вещь.

Затем я смотрел, как Дэвид Аттенборо делает программу о райской птице и о шалашах — об удивительных ритуалах ухаживания, которые есть у этих птиц, и о том, как самец и самка проявляют друг друга. Внезапно я увидел в моде совершенно естественный и жизненно важный инстинкт. Это о том, какими мы хотим себя видеть. Это связано с нашими мечтами и нашими потребностями. Это сделало моду для меня более значимой и оправдало ее.И был учитель фотографии, который сказал мне, когда я ворчал о том, как мы зацикливаемся на моде, когда так много людей умирает, и других плохих новостях, что это очень важно, потому что это вселяет в людей надежду. Красота — необходимый аспект человеческой жизни, чтобы уравновесить все остальное.

Я изучал фотографию три года, затем ассистировал в Лондоне. Затем в начале девяностых я помогал Ричарду Аведону в Нью-Йорке в течение года. Я отправил назойливое письмо, и случилось так, что его студии понадобился помощник номер четыре.Я получил работу, и это было все равно, что пойти в армию, чтобы заниматься модной фотографией. Был иерархический, старомодный способ работы, и я многому научился во всем, от календарей Pirelli до модных кампаний и портретов для The New Yorker. Я видел, как психика позади него фотографирует — это то, на чем я основываюсь, особенно на том, как не вести себя с людьми. Ему нравилось напряжение, а я старался создать непринужденную и теплую обстановку. Вы могли бы разрезать атмосферу ножом, когда он снимал, но для моих картин, драматических и с юмором, я думаю, что этого не может случиться, если люди напряжены.Он сказал, что его пугает мода, но я думаю, что он слегка с ней боролся — ему нравилась драма работы со знаменитой моделью в неудобном платье и на высоких каблуках на фоне белого ковра. Это создает напряжение, которое он не пытался смягчить, но усилил. Я могу понять, почему он это сделал, поскольку это был ингредиент для получения желаемой картины.

Когда вы работаете в коммерческих целях, вас могут подтолкнуть к ситуации, когда вы делаете что-то не совсем правильное, но вы делаете это так, потому что кто-то платит вам за это деньги.Это очень неудобно. Так что я в основном не пытаюсь заявить о себе с коммерческой работой, это очень разбавленная версия того, что я могу делать редакционно. Когда арт-директор меняет это и меняет то, а затем вы получаете что-то далекое от того, что находится в вашем сердце, вы учитесь сдаваться и просто интерпретируете то, что хочет клиент. Я стараюсь вкладывать только все свое сердце и душу в редакционную работу, и я работаю только с журналами, где они позволяют мне выражать себя на все 100%. Если вы не пойдете на компромисс, картина будет лучше.

Я много работаю с британским и итальянским Vogue. Они оба позволяют мне делать то, что я делаю. Иногда я работаю с американским Vogue, но он более коммерческий. Итальянский Vogue извлекает максимум из фотографов, предоставляя им абсолютную свободу и создавая список, который этим не злоупотребляет. И британский Vogue сейчас со мной то же самое.

Каждую идею, которую я снимаю для Vogue, я передаю им. Затем мы применяем моду к идее. Интересно, как вы чувствуете, скажем, Spitfire 1940-х годов, с привлекательной графикой, но вы не можете указать на нее пальцем, с ссылками на новые коллекции, в которых дизайнеры возвращаются к двубортному образу сороковых годов.Все начинается вместе. А потом кто-то рассказывает вам историю о волшебном самолете, который мог пролетать сквозь дома людей, не ограничиваясь границами, такими как стены, и я думаю: «Было бы здорово, может быть, мы могли бы построить его из картона и полистирола!» Зерно идеи рождается, и она накапливается в воображении, и вы проводите каждый час дня, думая о том, как вы можете ее создать, а также о том, как сохранить магию этого первого настроения, каким оно было, когда вы впервые получили идея.Вы не хотите, чтобы он стал тяжелым, излишне техническим.

Для меня все стремится быть в кадре. Это должно быть потому, что вы работаете с людьми, которые реагируют на пейзаж вашей мечты, который вы хотите создать. В нем не было бы волшебства, если бы вы не могли видеть это через камеру — вам нужна физическая сущность чего-то там, а затем уловки дыма, освещения и клейкой ленты; вы создаете шаткий набор, который на мгновение пробуждает магию. С фотоаппаратом вы можете многое сделать, потому что вам просто нужно, чтобы это произошло под одним углом на мгновение.

У меня очень узкая группа людей, с которыми я обычно работаю. Есть стилисты, которые действительно понимают, как отредактировать одежду, чтобы она соответствовала моде и дизайну, который мы создаем. Художников-декораторов, с которыми я, наверное, больше всего общаюсь, я стараюсь работать с такими же прическами и макияжем. Это очень командные усилия. Это прямая задача, но я знаю, что все они знают, что нужно делать хорошо в своих сферах, и хорошо понимают то, что я пытаюсь сказать.

Фотография немного похожа на кулинарию: вы берете ингредиенты из шкафа и смешиваете их — старые картинки, персонажи, цвета, пейзажи, чтобы создать что-то такое, что в вашем воображении удивляет.На самом деле, как это происходит, вполне естественно.

Мои альбомы для вырезок — это кладовая, кладовая идей. Каждый год я, вероятно, создаю один новый альбом для вырезок, играя с мотивами того периода, хотя иногда я копаюсь еще дальше. В нем около 100 страниц с множеством вещей из самых разных источников — поляроидов, ошибок, вырванных с места вещей, набросков. Все это помещается в большую коробку, и каждые несколько месяцев я нахожу время, чтобы вставить их. Это странные вещи, которые вы не можете поместить в рамку или на свою доску, обидчивые вещи, от которых вы не можете избавиться так что они попадают в альбом для вырезок.Во время подготовки к съемке я чувствую, сколько мне нужно, и если есть ощущение, что чего-то не хватает, я могу пойти в альбом и найти что-то. Это метод работы, который развивался со временем, основанный на вещах, с которыми я не знал, что делать. Когда я ассистировал в Avedon, мне было около двадцати трех лет, я сильно тосковал по дому, и альбомы для вырезок поддерживали меня на связи, помогали мне понять, кто я и откуда.

Есть опасность, что вас поставят в тупик, и тогда вам не бросят вызов.Я бы хотел больше портретов и документальных фильмов. Я сделал это на параде памяти в ноябре прошлого года, просто спустился вниз с камерой, запечатлевшей проходящих мимо необычных людей. Я бы с удовольствием поступил так же.

Изображения реальны сами по себе; вот какие они есть. Как модный фотограф, вы фотограф-документалист в стране фантазий.

День основателей Тима Уокера 5K

Исторический музей округа Хардин с гордостью представляет 3-й ежегодный «День основателей Тима Уокера» по бегу / ходьбе на 5 км.Это историческое событие посвящено одному из первых организаторов Дня основателей и бывшим президентам Исторического музея округа Хардин, Тиму С. Уокеру, который также занимал пост мэра с (2011-2013 гг.) До того, как его срок полномочий был сокращен из-за его безвременной кончины в июне. 14, 2013. Тим был любителем истории и замечательным лидером здесь, в музее, в местной общине и в своей церкви. Как лидер он поделился своей верой и своим видением улучшения качества жизни для всех. Этот 5k посвящен его памяти и был создан в честь его наследия путем объединения семей в центре Элизабеттауна, чтобы отпраздновать рождение нашего города.
Роберт Ф. Кеннеди однажды сказал: «Человеческая история формируется из бесчисленных разнообразных поступков отваги и веры. Каждый раз, когда мужчина отстаивает идеал или действует, чтобы улучшить судьбу других, или борется с несправедливостью, он посылает крошечную рябь надежды ».

Тим Уокер сформировал историю Элизабеттауна и округа Хардин и сделал его лучше, поэтому присоединяйтесь к нам 3 июля!

Каждый зарегистрированный бегун получит футболку Race (крайний срок регистрации футболки — 19 июня 2021 г.)

Сбор пакетов начнется утром в 7 утра.Гонка начнется в 8 утра. У нас будет под рукой полицейское управление Элизабеттауна, которое будет управлять любым транспортным потоком, пока мы бежим по Вест-Парк-роуд. На повороте на 1,5 мили будет остановка для воды. Ванные будут открыты для бегунов в Спортпарке.
Эта гонка проводится для сбора средств для Исторического музея округа Хардин и проводится в честь нашего покойного мэра Тима Уокера, который учредил День основателей и перенес его в спортивный парк, который он любил и помогал создавать, чтобы сделать этот день еще лучше. Пригласите друзей, и увидимся в субботу!

Мероприятие было перенесено в спортивный парк Элизабеттаун из центра города из-за проблем с материально-техническим обеспечением и безопасностью, которые мы наблюдаем с новым маршрутом, который город Элизабеттаун спроектировал для центра города.Самым важным для нас является безопасность бегунов, и мы не были на 100% уверены, что сможем вывести бегунов на шоссе 62 без надлежащего количества защитного оборудования.