В ручном режиме: Страница не найдена

Содержание

2.9. Съёмка в ручном режиме - УЧИМСЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В прошлом уроке мы увидели наглядно с вами почему экспонометр ошибается, соответственно, если мы будем снимать в полуавтоматических режимах, мы не сможем получать стабильный, а главное, предсказуемый результат, поэтому наилучшим вариантом является использование ручного режима и в этом уроке мы поговорим о том, как это делать. Будут некоторые различия для использования ручного режима для зеркальных и без зеркальных систем, и мы тоже этого коснемся. Но сначала о некоторых общих моментах. В общем мы начинаем конечно же с того, что включаем камеру в ручной режим, затем нам обязательно нужно отключить авто ISO. Дело в том, что даже если камера находится в M режиме, но авто ISO у нас включено, по сути дела она продолжит функционировать, как в полуавтоматическом режиме, то есть камера будет постоянно с помощью ISO стараться компенсировать имеющиеся с ее точки зрения недосвет или пересвет. Мы не получим полного ручного контроля над всеми компонентами экспотройки, который нам необходим. Нам необходимо, чтобы мы самостоятельно выставляли выдержку, диафрагму и ISO. Следующий шаг более специфичен для зеркальных камер. Это установка экспозамера по всей площади кадра. В случае с беззеркалками нам это не так важно, поскольку мы в конечном итоге будем оценивать экспозицию на глаз, а не с помощью экспозамера, который как мы знаем, ошибается. Затем мы должны выставить параметры. Из каких соображений мы их выставляем? Начинаем с ISO. Фотографы заинтересованы в минимальном ISO. Почему? Потому что минимальное ISO, это минимальный уровень шума. В случае, если вы снимаете на улице, лучше всего начать с минимальных ISO, это либо 100, либо в некоторых камерах 200. Затем мы должны перейти к диафрагме. Диафрагмы мы выставляем опять же исходя в первую очередь из той глубины резкости, которой мы хотим достичь, и есть еще некоторые нюансы при использовании зум объективов, например, стандартный китовый зум объектив 18 55 имеет диафрагму 3,5-5,6. Что это значит? Это значит, что на 18 миллиметрах у нас доступна диафрагма 3,5 самая открытая, а на 55 доступна диафрагма 5,6.

Соответственно когда мы будем зумировать, у нас максимально открытая диафрагма будет находиться в этих пределах, поэтому лучше всего на таком объективе, с переменной диафрагмой, взять именно второе значение, т.е. 5,6. Это диафрагма будет доступна у вас на всем диапазоне фокусных и вам будет удобно у вас настроенная однажды экспопара будет верна независимо от того, какой зум вы выберете, какое фокусное. Следующим шагом является установка выдержки и здесь как раз проявляются различия между беззеркальной и зеркальной системами. В случае с беззеркалкой все достаточно просто, мы с вами берём, включаем видоискатель и в нем непосредственно сразу же видим результаты наших выставленных параметров, то есть мы видим темное у нас получилось изображение или светлое. Соответственно изменяем выдержку и в итоге получаем правильную экспозицию. Очень легко и наглядно, наблюдая все это непосредственно все изменения наблюдая их глазом. Это позволяет в принципе очень быстро реагировать на изменение света и в общем-то в каждом кадре получать правильную экспозицию.
Это безусловное достоинство беззеркальных систем. В случае с зеркальными системами все несколько сложнее. Здесь у нас оптический принцип физирования и мы не видим как наша выставлена экспотройка влияет на наш результат. Поэтому в первую очередь выставляя выдержку, наш третий параметр, мы должны все-таки опираться на показания нашего экспанометра, который до этого мы переключили в режим матричный, то есть это оценка освещенности по всей площади кадра. Мы должны, используя экспанометр, выставить ту выдержку, которая камера считает правильной [inaudible] для данной ситуации. Мы знаем, что это может быть не так, но тем не менее начать нам нужно именно с этой выдержки. Дальше мы должны сделать тестовый снимок и посмотреть, что же у нас получилось. Посмотрев тестовый снимок мы должны оценить, получился он правильный по экспозиции или же нет. Чаще всего конечно же камера ошибется на 0.3, 0,7 ступеней, но ошибется и мы должны внести некие корректировки, сделать следующий снимок, проверить и убедиться, что мы все сделали правильно и только после того, как мы убедились, что экспозиция правильная, мы можем начинать снимать.
До тех пор пока условия освещения не будут изменены, выставленая нами экспотройка будет актуальна и мы сможем делать все кадры с абсолютно правильной экспозиции. В принципе вот так работает этот алгоритм. Мы посмотрели с вами различия для зеркальных и беззеркальных систем, немножечко проще все с беззеркалками, просто режим M, затем выставляем наши три параметра и исходя из того, что мы видим, корректируем тут же их для того, чтобы получить правильную экспозицию и снимаем. В случае с беззеркалкой немножко все сложнее. Мы тоже выбираем режим М, выставляем режим экспозомера матричный, затем выставляем ISO, выставляем диафрагму, подбирая выдержку исходя из показаний экспанометра, делаем тестовый снимок, вносим корректировки, делаем тестовый снимок, убеждаемся, что все хорошо и уже затем ведем съемку. Но есть еще один нюанс про выдержку. Помните мы с вами говорили, с какой выдержкой нам необходимо снимать, чтобы обеспечить отсутствие шевеленки при съемке с рук и при отсутствии у вас стабилизатора изображения? Правило гласит, что выдержка должна быть не длиннее, чем единица на фокусное расстояние.
В данном случае я снимал на 35 миллиметров, соответственно выдержка должна быть не длиннее, чем 1\35. Если вы выставили все параметры и у вас получилась выдержка допустим 1/10, это говорит о том, что вы не сможете снять с рук. Что нужно делать в этой ситуации? Вы должны либо повысить ISO или попытаться еще открыть диафрагму, если есть такая возможность. Выбор между этими двумя параметрами в общем то зависит от вас. С одной стороны можно повысить ISO, но если вы не боитесь уменьшения глубины резкости, если объектив позволяет, то в принципе можно и открыть диафрагму. При прочих равных открытие диафрагмы наверно даст в большинстве случаев более интересную картинку, поскольку ISO, если вы, допустим, уже находитесь на какой-то достаточно высокой цифре ISO, то еще больше шумов, будет ничего хорошего. И тут нужно понимать, что наша экспотройка, это выдержка, это диафрагма, это ISO, мы можем очень тонко играть этими параметрами, то есть мы можем... Правильная экспозиция создается тремя параметрами, но мы можем выбрать практически любые три, то есть мы можем с вами чуть-чуть ими поиграть, допустим, выдержку удлинить, диафрагму при этом подзакрыть и так далее.
Т.е. мы сможем компенсировать за счет разных элементов количество света, и вот между этими вариантами, то есть фактически у одной и той же экспозиции мы можем задать ее одну и ту же количество света мы можем задать очень большим количеством этих экспотроек, и выбор между этими экспотройками зависит от вашей творческой задачи. Мы как уже говорили с вами до этого, у нас выдержка, диафрагма, это наши художественные средства, мы выбираем их исходя из того, какую мы хотим получить картинку, какой у нас творческий замысел. Вот примерно такой подход. На этом наш модуль заканчивается и мы переходим к следующему. В следующем модуле мы проговорим с вами про технические системы камеры, поговорим про фокусировку, про параметры, про фокусное расстояние, подробнее разберем что это такое, какая бывает оптика, поговорим про важный параметр при выборе техники и так далее. А сейчас для вас самое время перейти к практике. Дело в том, что мы с вами разобрали съемку в режиме М, проговорили, что такое экспозиция и самое время попробовать снимать режим М и попадать в правильную экспозицию.
На этом мы с вами прощаемся, до встречи на следующем уроке.

Ручной режим или экспокоррекция - что лучше? Урок фотографии

Как вы, возможно, знаете, камеры часто создают неправильную экспозицию. Вопрос в том, что вы делаете, когда понимаете, что настройки экспозиции, предложенные вашей камерой, неверны? У вас есть два варианта. Один из них - переключиться в ручной режим и настроить значения ISO, диафрагмы и выдержки. Другая - использовать экспокоррекцию, иначе ее называют компенсация экспозиции (и режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки).

Лучшее решение зависит от ситуации, в которой вы находитесь, и конфигурации панели управления вашей камеры. Например, с цифровой зеркальной камерой Canon EOS легко применить компенсацию экспозиции, перемещая диск быстрого управления на задней панели камеры. Это так просто, что вам не нужно отрывать глаз от видоискателя.

 

Быстрое управление на Canon EOS 77D.

 

На моем Fujifilm X-T1 диск компенсации экспозиции находится вверху камеры. Его сложнее нащупать и почти невозможно настроить, не отрывая глаз от видоискателя. Но кольцо диафрагмы на объективе позволяет легко перейти в ручной режим и отрегулировать экспозицию, изменив диафрагму. Дополнительная живая гистограмма в видоискателе помогает вам увидеть, насколько экспозиция является точной, прежде чем нажимать спуск затвора (преимущество некоторых зеркальных камер).

 

Диск компенсации экспозиции на Fujifilm X-T1 намного сложнее нащупать.

Это хорошие примеры того, как конфигурация панели камеры может толкать вас в том или ином направлении. Мой Canon SLR подтолкнул меня к компенсации экспозиции, и мой Fujifilm X-T1 подталкивает меня к использованию ручного режима.

 

Использование ручного режима

Давайте сначала рассмотрим ручной режим. В ручном режиме вы сами устанавливаете ISO, диафрагму и выдержку. Существуют определенные ситуации, когда использование ручного режима (в отличие от запрограммированного авто, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки с компенсацией экспозиции) является полезным.

Давайте рассмотрим некоторые из них.

 

1. Фотографируйте в ручном режиме, когда уровень освещенности постоянный.

Если уровень присутствующего света устойчив, вам не нужно изменять настройки экспозиции, как только вы решите, какие из них использовать. На автоматические режимы экспозиции влияет отражательная способность объекта, и показание экспозиции может меняться, даже если уровень освещенности не изменяется.

Это делает ручной режим идеальным для такого рода ситуаций. После того, как вы установили экспозицию, вам не нужно ее менять. Мне нравится использовать ручной режим при создании портретов в естественном свете. Как только я установил экспозицию, я могу сосредоточиться на позах модели.

 

 

2. Выбирайте ручной режим, когда фотографируйте пейзажи и используете штатив.

В этой ситуации у вас достаточно времени для оценки экспозиции. Ручной режим идеален, потому что вы можете установить низкий ISO (для качества изображения), небольшую диафрагму (для глубины резкости) и изменить выдержку в соответствии с уровнем освещенности. Также легко внести коррективы, позволяющие использовать любые поляризационные, нейтральные плотности или градуированные фильтры с нейтральной плотностью, которые вы захотите применить.

 

 

Если вы снимаете пейзажи в сумерках, а свет затухает, ручной режим также работает хорошо. После того, как вы сделаете снимок, просто проверьте гистограмму. Когда она перемещается влево, а это случится, когда свет станет совсем слабым, то выберите более длинную выдержку, чтобы компенсировать это.  

 

 

3. Используйте ручной режим, когда снимаете со вспышкой установленной в ручном режиме.

Если вы используете вспышку, установленную в ручном режиме, ее мощность каждый раз одинакова. В этой ситуации лучше всего настроить параметры камеры вручную, чтобы экспозиция оставалась такой же в каждом кадре.

Чтобы создать портрет, который вы видите ниже, я работал как с камерой, так и со вспышкой, установленной в ручном режиме. Установка вспышки на ручной режим работает только тогда, когда расстояние до объекта съемки не изменяется.

 

 

4. Используйте ручной режим для съемки с длинной экспозицией.

Если вы делаете съемку с длинной экспозицией, а выдержка (время экспозиции) больше 30 секунд, вам нужно использовать режим Bulb. Это еще одна форма ручного режима. Вместо того, чтобы сообщать камере, какую выдержку вы хотите использовать, вы делаете это, используя настройки режима Bulb и дистанционный спуск затвора.

Я использовал режим Bulb, чтобы сделать эту фотографию пейзажа с выдержкой (время экспозиции) 82 секунды.

 

 

Использование экспокоррекции (компенсации экспозиции)

Альтернативой ручному режиму является установка камеры в режим автоматической экспозиции и использование компенсации экспозиции, чтобы не принимать во внимание настройки камеры.

Три наилучших режима автоматической экспозиции - Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки или Запрограммированный авто. Другие режимы экспозиции, такие как «Пейзаж» и «Портрет», не дают вам достаточного контроля. На некоторых камерах (например, Canon EOS) вы не можете настроить компенсацию экспозиции при использовании одного из этих режимов.

Вот некоторые из ситуаций, когда компенсация экспозиции может быть лучше, чем ручной режим.

 

1. Используйте компенсацию экспозиции для уличной и тревел фотографии.

Если вы фотографируете людей на улице, требуемые экспозиции могут сильно различаться. В один миг вы можете сделать снимок чего-то на солнце, а затем вы можете сфотографировать что-то в тени. Солнце также может выходить и заходить между облаками.

В этой ситуации вам нужно сосредоточиться на поиске интересных вещей для фотографирования и создания хорошей композиции. Если вам нужно остановиться и подумать об экспозиции, вы можете пропустить снимок. Автоматические режимы экспозиции очень помогают.

 

 

2. Используйте Компенсацию экспозиции, когда снимаете со вспышкой в автоматическом режиме (TTL)

Если у вас установлена ​​вспышка на камере в автоматическом режиме, для ее полного использования камера должна быть настроена на оценочный или матричный замер, самый современный режим измерения камеры. Камера и вспышка работают вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию.

Настройка вспышки на автоматический режим (TTL или E-TTL) лучше всего работает, когда расстояние от вспышки до объекта постоянно изменяется. Используя автоматические настройки, ваша камера может отрегулировать мощность вспышки по мере необходимости.

 

3. Используйте Компенсацию экспозиции при съемке спортивных соревнований или дикой природы.

Это еще одна ситуация, когда уровень освещенности может часто меняться, и вам нужно сосредоточиться на отслеживании действия и фиксации важных моментов. Вы не хотите думать об экспозиции, пытаясь захватить пик действия в спорте или фотографировать быстро движущихся диких животных. Пусть ваша камера выполняет свою работу и использует компенсацию экспозиции, если это нужно.

 

Заключение

Каждый фотограф работает по-разному, поэтому пункты в этой статье следует рассматривать только как предложения. Чем опытнее вы становитесь, тем больше вы будете понимать, следует ли вам использовать ручной режим или компенсацию экспозиции, чтобы взять под контроль вашу экспозицию.

Со временем решать это станет проще. Если у вас больше времени, чтобы подумать о настройках камеры, используйте ручной режим. Если у вас меньше времени на размышление и нужно быть готовым быстро реагировать на действия, используйте автоматический режим экспозиции и компенсацию экспозиции.

 

 

 

Автор: Andrew S. Gibson

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Мигранты въедут в ручном режиме – Газета Коммерсантъ № 11 (6973) от 23.01.2021

Российские власти разработали временный механизм доставки трудовых мигрантов на строительные площадки — пока он будет работать в «ручном» режиме. Глава Минстроя Ирек Файзуллин вчера сообщил о появлении специальной комиссии, которая рассматривает запросы крупных застройщиков и регионов о привлечении ставшей дефицитной рабочей силы. Застройщики уже начали пользоваться этим механизмом и рассчитывают, что в течение полугода при благоприятном раскладе проблема нехватки рабочих рук на стройке может быть закрыта. Эксперты отмечают, что для решения долгосрочных задач в строительной отрасли меры должны быть не точечными, а системными.

Об установлении процедуры въезда трудовых мигрантов в Россию для работы на строительных площадках вчера сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он рассказал о создании специальной комиссии по ввозу в Россию зарубежной рабочей силы из четырех стран: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. Процедура запускается по запросу крупных стройкомпаний или руководителей регионов и, по словам министра, занимает около трех недель.

Как следует из слов министра, такой порядок является временным — к открытию границ будет подготовлен новый механизм въезда мигрантов.

Напомним, к концу 2020 года о дефиците рабочей силы заявили 50 регионов РФ — речь шла о нехватке 190 тыс. человек, преимущественно приезжавших ранее из Узбекистана, Украины и Таджикистана. В общей же сложности, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин, до 1,5 млн мигрантов, работавших на российских стройках, уехали и так и не вернулись в страну из-за пандемии. В декабре Минстрой внес в Белый дом свои предложения по механизму точечного ввоза мигрантов — разрешить его предлагалось только компаниям, гарантирующим обеспечение санэпидемконтроля, организацию места проживания таких работников, их постановку на миграционный учет и оформление с ними трудовых отношений (см. “Ъ” от 15 декабря).

Эти обязательства работодателей в итоге и вошли в работающую сейчас схему. Как пояснил “Ъ” замглавы Минстроя Никита Стасишин, по регламенту поступившие в ведомство обращения рассматриваются в рамках работы оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой — при взаимодействии с Роспотребнадзором и МВД.

Президент застройщика «Интеко» Александр Николаев сообщил “Ъ”, что заявитель обязан заблаговременно проинформировать рабочих о необходимости прохождения тестов на COVID-19 для пересечения границы.

Затем централизованно происходит оформление документов на трудовую деятельность иностранцев, их транспортировка до места пребывания и изоляция для прохождения карантина. По словам Александра Николаева, до введения механизма «ручного управления» только согласование пересечения границы приглашаемыми работниками могло занять месяц и более — сейчас, по опыту компании, одобрение заявки занимает два дня.

По словам Никиты Стасишина, мигранты из Узбекистана начали въезжать в страну уже с конца декабря. Вчера об отправке в Иркутскую область первой группы работников по оргнабору объявил Таджикистан — расходы, связанные с перелетом, карантином, документированием, проживанием и питанием оплачиваются компаниями.

Александр Николаев отмечает, что у проблемы нехватки рабочей силы на стройках два аспекта: непосредственный дефицит трудовых ресурсов, а также повышение уровня затрат на обеспечение условий организации труда в условиях пандемии. Это влияет как на сроки сдачи объектов, так и на себестоимость строительства. По его словам, на конец 2020 года не хватало 20–30% от численного состава рабочих (по сравнению с производственным планом, утвержденным до пандемии).

Перспективы решения проблемы, по его мнению, полностью зависят от вовлеченности властей и самих застройщиков — при благоприятных условиях ситуация может стабилизироваться уже в течение первого полугодия.

Председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский отмечает, что для обеспечения требуемого профильным нацпроектом ежегодного ввода 120 млн кв. м жилья к 2030 году и для реализации государственных инфраструктурных проектов нужны решения по обеспечению строек рабочей силой на системной, а не на точечной основе. Например, за счет строительства центров для мигрантов, в которых они могли бы проходить карантин и сдавать необходимые тесты, а после этого — направляться на стройки.

Евгения Крючкова


Травников призвал чиновников работать со вводом жилья «в ручном режиме» :: Новосибирск :: РБК

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

«Главам данных муниципальных образований необходимо обратить особое внимание на ситуацию по вводу жилья, в ручном режиме мобилизовать работу по вводу в эксплуатацию жилых домов, взять этот вопрос под личную ответственность», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании.

Руководителям муниципальных районов и городских округов поставили задачу определить список земельных участков под индивидуальное и многоквартирное жилищное строительство и проанализировать потребность в инженерной инфраструктуре земельных участков под МЖС и ИЖС.

Глава региона подчеркнул, что помимо контроля за жилищным строительством, внимание нужно уделять строительству домов за бюджетные деньги по различным программам. Речь идет о расселении из аварийного жилья, обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и строительстве служебного жилья в сельских районах.

Всего за январь—сентябрь 2020 года план по вводу жилья в Новосибирской области выполнили на 53,7%. За девять месяцев в эксплуатацию сдали 1,1 млн кв.м., что на 129 тыс. кв.м. больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года строителям в регионе необходимо ввести 990 тыс. кв.м. В 2019 году в Новосибирской области в эксплуатацию ввели 1,7 млн кв.м. жилья.

Обновление камеры GoPro в ручном режиме

Обновление программного обеспечения GoPro в ручном режиме зачастую вызывает вопросы у большинства пользователей, хотя этот способ не сложнее обновления через мобильное устройство или через программу Quik Dekstop. Обновление в ручном режиме может помочь, если:

  • Не получается или нет возможности обновить камеру другими способами;
  • Нарушен стандартный процесс установки обновления через мобильное устройство или через программу Quik Desktop (например, отсоединен кабель до окончания установки). Камера при этом может отображать уведомления о некорректной установке прошивки и отказываться работать в обычном режиме;
  • Нужно заново установить ту же самую версию прошивки, которая установлена в камере на данный момент. Данный метод наряду со сбросом к заводским настройкам применяется при некорректной работе устройства, когда нужно определить причину зависаний и ошибок. Если переустановка прошивки в ручном режиме не помогает – проблема, скорее всего, аппаратная, и GoPro нужно отнести в сервисный центр.

Перед тем как приступить к обновлению, удостоверьтесь, то вы выполнили нижеперечисленные требования:

  1. Нужна чистая (отформатированная) карта памяти формата MircoSD, которую распознает ваша камера;
  2. Необходим картридер или интегрированный в компьютер SD слот. Он потребуется, чтобы подключить к компьютеру карту памяти для закачивания файлов обновлений;
  3. GoPro должна быть заряжена не менее, чем на 75%.

Процесс обновления для разных моделей камер GoPro идентичен, поэтому в данной статье представлено пошаговое описание процесса обновления только для одной модели: HERO5 Black.

Шаг 1: пройдите по этой ссылке и выберите модель вашей камеры; 

Шаг 2: нажмите Update your camera manually;

Шаг 3: заполните регистрационную информацию и нажмите Next Step. Если вы не знаете, где на устройстве находится серийный номер, вам поможет данная статья;

Шаг 4: далее вы перейдете на страницу с инструкциями по обновлению и ссылкой для скачивания прошивки. Нажмите Download Update и выберите папку на жестком диске компьютера, в которой желаете сохранить архив UPDATE.zip с файлами обновления;

Шаг 5: разархивируйте скачанный архив в папку с названием UPDATE. Внутри папки могут быть 2-4 файла, запускать, перемещать и переименовывать их не нужно;

Шаг 6: вытащите отформатированную MircoSD карту из камеры и вставьте ее в компьютер при помощи SD адаптера или картридера;

Шаг 7: перетащите папку Update на карту памяти. Архив перетаскивать не нужно – камера его не определит;

Шаг 8: удостоверьтесь, что ваша GoPro выключена. Вставьте MircoSD карту в заряженную камеру и включите устройство. Если все сделать согласно данной инструкции, GoPro автоматически начнет процесс обновления. При этом устройство может самопроизвольно выключаться, включаться и подавать звуковые сигналы – это нормально. Просто ожидайте окончания процесса;

Шаг 9: на GoPro теперь установлена самая последняя версия прошивки. Поздравляем!

В том случае, если у вас возникли проблемы с каким-либо из этапов, обратитесь в отдел технической поддержки, написав в чат на нашем сайте или позвонив по телефону 8 495 481 4953 для Москвы или 8 800 777 1753 для регионов (звонок бесплатный). Мы непременно вам поможем!

Запуск ДГУ в ручном режиме: как это сделать и что мы увидим

Запуск ДГУ — неотъемлемая и самая частая операция. Запуск ДГУ необходимо производить регулярно — для того чтобы не спрессовывались сальники в одном положении, а также для смазывания систем двигателя. Запуск может производиться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Как переходить с ручного режима на автоматический и обратно — вы увидите здесь. Когда ДГУ находится в режиме «авто»- его все равно можно завести вручную (АВР не подключит его к зданию, если внешняя электросеть в норме). Теперь же более подробно рассмотрим, что нужно для запуска ДГУ в ручном режиме, и что происходит потом.

Вы вошли в контейнер ДГУ. Встаньте напротив панели управленияи посмотрите на индикацию. Если монитор погашен — нажимайте любую кнопку и ждите пока он прогрузится и отобразит данные. Что они означают, и как их пролистать — вы можете увидеть здесь. Важно чтобы ни в коем случае не горел индикатор «Shutdown» (если он горит — проверьте не нажата ли красная кнопка-грибок экстренного останова, слева от монитора. Она фиксируемая, т.е. чтобы ее освободить и отщелкнуть — поверните по часовой стрелке).

1.Обратите внимание на шкаф АВР. На дисплее АВР в норме должны гореть 2 индикатора слева (зеленых). Это означает что напряжение во внешней электросети присутствует, находится в допустимых параметрах и то что нагрузка подключена на это напряжение. Если же в здании нет напряжения — то на дисплее АВР не должен гореть самый левый зеленый индикатор.

Если на мониторе ДГУ и дисплее АВР все нормально — следуйте указаниям по таблице.

Запуск/останов электростанции в ручном режиме

1. Убедитесь что на интерфейсе управления (экране ДГУ) не горит красный индикатор Shutdown. Если горит — присутствует тревога, ДГУ не запустится.

Убедитесь что горит красный индикатор «Not in auto» и в целом экран выглядит так:

 

 
2. Нажмите на кнопку над которой значок руки (вторая слева). После этого нажмите на кнопку под замигавшей стрелочкой (это подтверждение, кнопка будет третьей слева). ДГУ должен запуститься. Если Ваше здание было обесточено, то Автомат ввода резерва переключит его на работающий ДГУ. На  контроллере АВР (серый ящик на стене, тот который слева) будут светиться 2 желтых индикатора. А интерфейс управления будет выглядеть так:  
3. Кнопками «вверх-вниз» (3 и 4 слева) можем просматривать параметры ДГУ: напряжение, токи, частоту, мощность, и иные параметры. Вернуться в главное меню можно кнопкой «треугольник» (вторая справа).  
4. Когда напряжение с горэлектросети вернулось — Автомат ввода резерва переключит нагрузку обратно на сеть, на контроллере АВР будут гореть 2 зеленых индикатора слева, и 1 желтый справа. ДГУ можно останавливать. Это делается кнопкой «0». Интерфейс управления должен приобрести вид как на рисунке  в п. 1 (сверху)  

Съемка со вспышкой в ручном режиме

Производители вспышек будут не в восторге от услышанного, но лично мне не нравится функция TTL. В фотоаппаратах Nikon она называется i-TTL, а в фотоаппаратах Canon — Е-TTL. Суть в обоих случаях аналогична: основываясь на данных замера экспозиции, полученных непосредственно через объектив, камера автоматически рассчитывает длительность импульса вспышки.

При правильном срабатывании этой функции результаты получаются достаточно хорошими. Но проблема в том, что функция срабатывает не всегда, и, как правило, причины сбоя остаются неизвестными. Именно поэтому при работе с внешней вспышкой я предпочитаю настраивать ее вручную (т.е. понижаю и повышаю мощность вспышки самостоятельно, не полагаясь на автоматику). 

Когда я снимал фотосессию лав-стори Насти и Ярика на натуре с видом на Генуэзскую крепость http://www. sudak.pro/fotosessiya-love-story-dlya-nasti-i-yarika/ я переключил вспышку в ручной режим, выставил на 1/4 мощности и делаю пробный снимок. Если яркость вспышки оказывается недостаточной, то я повышаю ее мощность до 1/2 и делаю еще один пробный снимок. Если же, наоборот, мощность вспышки оказывается чрезмерной, я понижаю ее до 1/8. На настройку нужной мощности вспышки, чтобы свет от нее удачно дополнял естественное освещение сцены, у меня уходит минута или две. Среди моих коллег большинство разочарованы работой функции TTL. Мне кажется, она задает мощность вспышки немного выше, чем нужно. В результате искусственное освещение сцены слишком бросается в глаза. Поэтому я предпочитаю задавать мощность вспышки вручную, чтобы потом не расстраиваться. Но это только мое мнение. В мире хватает людей, которым функция TTL нравится. Лучше всего, если вы опробуете оба метода на практике и сами определите, какой из них вам больше подходит. (Между строк: сначала опробуйте настройку вручную, и все остальное станет неважным. )

DSLR Ручной режим для начинающих

Я снова хочу поговорить о фотографии! Это длинный, но ХОРОШИЙ (twss?), Так что возьмите теплый напиток и приготовьтесь немного поучиться.

Фотография еды - это, безусловно, моя любимая часть в блогах о еде, но когда вы только начинаете, она может быть САМОЙ разочаровывающей. В последнее время я получаю большое количество вопросов о фотографии, и один из моих самых важных советов - всегда ИЗУЧАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ на своей зеркальной камере.Серьезно, это изменит вашу жизнь. Вот о чем мы сегодня поговорим.

У меня есть зеркалка уже 3 года, а до этого у меня был очень небольшой опыт фотографии. Я все еще изучаю что-то новое, но мне нравится думать, что я действительно освоил основы ручного режима, особенно когда дело касается фуд-фотографии. То, как я снимаю, не обязательно подходит для всех (я объясню это позже), но я знаю много простых настроек, чтобы ручной режим работал на вас.

В этом посте основное внимание уделяется треугольнику экспозиции и тому, как управлять светом для получения красивых изображений с желаемым видом.

Съемка в ручном режиме просто дает вам больше контроля над окружающей средой и светом, который попадает в камеру. Если ваш объект движется очень быстро, вы можете отрегулировать выдержку так, чтобы вы могли зафиксировать его движение на месте. Или, может быть, вы хотите, чтобы на фотографии было немного размытия, чтобы показать движение объекта (например, поток водопада). Есть много причин, по которым вы захотите манипулировать освещением в фото, и ручной режим позволяет вам это сделать.

Давайте посмотрим на пример ручного режима и автоматических настроек на моей зеркальной камере. Снимок слева был сделан с использованием автоматических настроек моей камеры, а снимок справа был сделан с использованием моих ручных настроек.

Есть 3 основных параметра, которые вы будете настраивать, чтобы делать отличные фотографии в ручном режиме: 1) выдержка, 2) диафрагма и 3) ISO. Умение управлять этими настройками по отношению друг к другу приведет к получению красивых и уникальных фотографий даже при резком освещении.

Давайте разберем все это.

Это просто скорость, с которой ваша камера делает снимок. Чем быстрее срабатывает спусковой крючок, тем меньше света попадает на фотографию и наоборот. Число, например 1/100, означает, что ваша камера делает снимок со скоростью 1/100 секунды.

При выборе выдержки следует учитывать несколько моментов:

а) Свет . Меньшая скорость затвора означает, что в камеру попадает БОЛЬШЕ света, поэтому ваше изображение будет лучше освещено.Более высокая скорость затвора означает, что фотография снимается быстрее, затвор не открывается так долго и меньше света попадает в кадр, что приводит к более темному фото.

б) Движение . Ваш объект движется? Если вы снимаете неподвижные объекты, такие как еда, движение - это не то, о чем вам вообще придется беспокоиться. Однако, если вы снимаете детей, играющих на улице, вам понадобится гораздо более высокая скорость затвора, которая может заморозить движение (это примерно 1/400 +).
Иногда я снимаю «боевые» кадры с помощью фуд-фотографии, например, поливая блины сиропом. В этом случае я бы немного увеличил выдержку, может быть, до 1/250, чтобы запечатлеть легкое движение сиропа.

в) встряхивание . Если у вас дрожат руки (даже чуть-чуть), это может быть видно на ваших фотографиях. Я предлагаю просто поэкспериментировать с этим, чтобы узнать, какие у вас руки с фотоаппаратом. У меня должны быть очень устойчивые руки, потому что я снимаю с меньшей выдержкой, чем большинство других, и редко замечаю дрожание на своих фотографиях.Однако я знаю других, которые будут снимать фуд-фото со штатива только потому, что у них слишком дрожат руки. Если дрожание является для вас проблемой, вы можете выбрать более высокую скорость затвора, чтобы снимок снимался достаточно быстро, чтобы не уловить дрожание вашей руки, ИЛИ вы можете использовать штатив и пульт, чтобы практически не было трясется.

В приведенном ниже примере выдержка 1/80 действительно обеспечивает движение фотографии, чтобы подчеркнуть падение шоколадной крошки.1/500, однако, замораживает шоколадную стружку на месте. Понятно, что они падают, но движения на фото меньше. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что когда я настраивал выдержку для этих фотографий, я также настраивал ISO и диафрагму, чтобы в целом свет на фотографии оставался одинаковым.

PS - этот удивительный рецепт маффинов любезно предоставлен Бет в Eat Within Your Means. ЗДЕСЬ - базовый рецепт кексов, и скоро появится этот Вкусный веганский рецепт с шоколадным лесным орехом без глютена (я проводил для нее небольшое тестирование рецептов).

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости при движении, более высокий риск получения шаткой фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости при движении, меньший риск получения дрожащей фотографии

Диафрагма, также называемая «числом f», относится к глубине резкости и тому, насколько широко открыт ваш объектив, когда он пропускает свет в камеру. Проще говоря, это то, что влияет на то, какая часть вашей фотографии находится в фокусе, а какая - размыта.

Диафрагма также является настройкой вашей камеры, которая дает эффект боке, который так популярен на фотографиях в наши дни.

Широкая диафрагма (которая представляет собой меньшее число f, такое как f / 1,8) означает, что ваша фотография будет иметь небольшую глубину резкости, что означает, что фон / передний план будет не в фокусе. Благодаря широкой диафрагме в объектив попадает больше света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма (которая представляет собой большее число f, такое как f / 14) означает, что ваша фотография будет иметь более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть фона будет в фокусе, а также приведет к более темной фотографии.

На фотографиях ниже показано, как выглядят диафрагмы от f1.4 до f14.

Обратите внимание, что пока я менял диафрагму, я одновременно менял и другие настройки, чтобы освещение на каждой фотографии оставалось примерно одинаковым. Если бы я настроил ТОЛЬКО диафрагму, фотографии стали бы темнее и темнее, а при f14 это было бы почти черное фото.

Эти 2 фотографии были сделаны с одинаковыми ISO и выдержкой, единственная разница - это диафрагма.Посмотрите, какая разница всего несколько ступеней f:

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света

ISO - это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету. Низкое значение ISO снижает чувствительность к свету и наоборот.

2 основные вещи, которые нужно знать об ISO:
a) повышение ISO означает, что в ваших фотографиях будет больше света.
b) повышение ISO ТАКЖЕ означает, что у вас будет больше зернистости на фотографии.

Вот разница, которую будет иметь ISO:

Регулировка ISO - это быстрый и простой способ делать фотографии в условиях низкой освещенности. Я впервые перехожу к настройке, когда мне нужно усилить свет на моих фотографиях. Однако мой предел для фотографий еды составляет ~ 800, прежде чем зерна станет слишком много на мой вкус.

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости

При всем при этом, это настройки, которые я чаще всего использую при съемке еды: 1/80, f2.8, ISO 200

Выдержка : Моя выдержка обычно колеблется около 1/80. Если день темный, и мне нужен дополнительный свет, я использую 1/50 (люди говорили мне, что я без ума от того, чтобы спускаться так далеко без штатива, но это работает для меня). Если я создаю изображение с движением, я увеличиваю его в диапазоне 1/200.
Диафрагма : Моя диафрагма меняется в зависимости от еды, освещения и моего настроения. Мне нравятся снимки с небольшой глубиной резкости, поэтому почти все мои фотографии сделаны в формате <4.0 диапазон. Единственный раз, когда я делаю это выше, это когда у меня есть что-то на заднем плане (например, этикетка продукта), на чем я хочу больше внимания, и в этом случае я увеличиваю свою диафрагму примерно до 7.
ISO : Если мне удастся снизить ISO до 100, я сделаю это. Однако такое случается редко. Я бы сказал, что в среднем за день моя iso колеблется около диапазона 200, но если это особенно пасмурный день, я поднимусь до 800, но не выше, иначе на картинке будет слишком много зерна, что мне нравится.

Приведенная здесь информация - только отправная точка. Когда я изучал фуд-фотографию, было 2 блога, которые мне очень помогли:

  1. Минималистский Бейкер . Раньше у Даны была электронная книга, которую я купил и нашел НАСТОЛЬКО очень полезным в улучшении моей фотографии еды. С тех пор она заменила электронную книгу своей школой фотографии еды. Я купил это тоже и возвращаюсь к нему довольно часто. Эта программа фуд-фотографии - прекрасное дополнение ко всему, о чем я здесь рассказывала.
    Я ЛЮБЛЮ ее стиль и определенно не стал бы тем фотографом, которым являюсь сейчас, без ее руководства. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ее Школу фотографии еды.
  2. Нажми вверх на ступеньку . Блог Кортни - ВСЕ о том, как помогать людям улучшать свои фотографии. Я нашел ее сообщения ТАК полезными и часто ссылаюсь на ее блог. У нее есть масса отличных (БЕСПЛАТНЫХ!) Ресурсов, и я настоятельно рекомендую некоторое время покопаться в ее блоге. Ее электронная книга Unexpected Everyday отлично подходит для начинающих , желающих узнать больше о повседневной фотографии, включая фотографии еды, фотографии ваших детей и многое другое.Это отличный ресурс, чтобы узнать больше о ручном режиме и просто понять, как правильно использовать камеру.

    У нее также есть отличная электронная книга «Стильный фотограф», которая поможет вам найти свой уникальный стиль фотографии. Я долго боролся с этим (и, честно говоря, до сих пор немного борюсь). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Очень рекомендую!

Независимо от того, сколько раз все это ломалось для меня, мне все равно потребовалось много времени, чтобы по-настоящему осознать все это.Я думаю, это естественно, так что не расстраивайтесь. Мой лучший совет - практиковаться. Затем потренируйтесь еще немного, а когда закончите, продолжайте практиковаться. Я уже 3 года занимаюсь фуд-фотографией и определенно все еще чувствую, что узнаю что-то новое о своей камере и способах ее использования.

Одна вещь, которая мне ОЧЕНЬ помогала, - это постоянное переключение между автоматическим и ручным режимами. Я бы ехал на машине, делал снимок и смотрел, где я был. Я бы посмотрел на настройки, которые камера предоставила в автоматическом режиме, а затем внесу коррективы в зависимости от того, что требовалось для фотографии (меньшая глубина резкости, больше света и т. Это очень помогло мне в течение примерно 6 месяцев, прежде чем я научился самостоятельно вносить коррективы.

Я также предлагаю начинать с одной вещи за раз. Примерно первый год владения моей первой зеркальной камерой я вообще не касался ISO. Попытка поиграть со всеми тремя настройками одновременно была для меня слишком сложной, поэтому я проигнорировал ее. Во время практики выберите один аспект треугольника экспозиции и просто поиграйте с этим параметром, чтобы действительно понять, как он влияет на ваши фотографии.

Последняя рекомендация - составить простую шпаргалку, чтобы держать ее при себе при стрельбе.Что-то простое, чтобы напомнить вам, что делает каждый параметр. Помните:

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости при движении, более высокий риск получения шаткой фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости при движении, меньший риск получения шаткой фотографии

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Малая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости


Надеюсь, это было полезно !! Я планирую сделать еще несколько постов, похожих на этот, в ближайшем будущем, включая обновленный пост с дополнительными «Советами и хитростями в фотографии еды для начинающих».

Если у вас возникнут вопросы, напишите мне в ЛЮБОЕ время. Я ОБОЖАЮ говорящую фотографию и буду рада помочь! Я также предлагаю уроки фотографии по Skype, если вы когда-нибудь просто хотите поговорить о фотографии один на один.

*** Некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы в конечном итоге купите один из продуктов, я получу небольшую прибыль без каких-либо дополнительных затрат для вас. Не волнуйтесь, я потрачу деньги на пользу, например, куплю макрообъектив 100 мм 🙂

Основы работы с камерой

# 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции.Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Ручной режим экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.

Для заметок

- Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
- Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
- Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.

Как мы узнали в предыдущих двух статьях, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении - камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.

В этом смысле настройки ручного режима экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки - если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект по-прежнему будет сниматься так же ярко, как и до изменения композиции. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в режиме ручной экспозиции является четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки. Если вы используете камеру EOS серии M без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете снимать быстро, так как вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

Диск переключения режимов на камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.

Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение в помещении, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку диафрагмы и выдержки. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот руководство:
Захват подводного и наземного мира одним снимком

Пример использования № 2: Обеспечение достаточной яркости лица объекта при съемке портретов с контровым светом

EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке с контровым светом лица людей становятся темными. Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство по созданию драматических портретов с использованием подсветки из окна

Пример использования № 3: намеренное увеличение (или более темное) снимка

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон отличается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.

Вот еще несколько сцен, где вам пригодится ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство с медленным затвором: использование серийной съемки с увеличением для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал


Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите вспомнить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Руководство для начинающих по фотографированию в ручном режиме • Блондинка за границей

Готовы вывести свою фотографию на новый уровень? Лучший способ улучшить свою игру - научиться стрелять в ручном режиме.Я знаю, что это может показаться чрезвычайно пугающим, когда вы слышите такие технические термины, как «боке , диафрагма, ISO и показания измерителя, » - поэтому я создал это руководство для начинающих!

Поверьте, это не так страшно, как кажется! Вам просто нужно делать это шаг за шагом.

Съемка в ручном режиме дает вам значительно больше контроля над каждым снимком. Когда я впервые перешел на камеру со сменным объективом, я был слишком напуган, чтобы изучать техническую фотографию, и потратил много лет на то, чтобы довольствоваться авто.

Хотя редактирование фотографий - большая часть процесса, очень важно стать лучшим фотографом.

Хотите улучшить свою фотографию в игре? Вот мое руководство для начинающих по съемке в ручном режиме с помощью вашей камеры!

Советы по настройке камеры

Тип файла изображения

Съемка в формате RAW может быть настоящим спасением, особенно если вы новичок. Это позволит вам редактировать свои изображения в таких программах, как Adobe Lightroom для рабочего стола, и вносить существенные изменения, если вам нужно.

Съемка в формате JPG занимает немного меньше места, но это единственное преимущество.

Внимание! Если вы снимаете в формате RAW, вам нужно будет преобразовать его в формат JPG, прежде чем передавать на телефон / делиться онлайн. RAW обычно нельзя передать напрямую на мобильные телефоны.

Однако большинство камер имеют возможность снимать в формате RAW + JPG, поэтому, если ваша камера может подключаться к вашему телефону для передачи фотографий, и вы планируете делать это часто, обязательно используйте этот параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр занимает МНОГО места на вашей SD-карте, поэтому обязательно имейте при себе несколько SD-карт большой емкости.

Посмотрите учебное пособие по настройке камеры

Я не могу не подчеркнуть этого достаточно - найдите время, чтобы найти видео с высоким рейтингом на YouTube, которое охватывает все настройки вашей камеры, чтобы вам было легче найти их и узнать, какие функции у камеры.

Вы вложили средства в камеру, поэтому научитесь использовать все ее настройки!

Прошло так много лет, когда я упустил интересные функции, которые есть в моей камере, такие как настройка кнопок для создания ярлыков, просто потому, что я не знал, что моя камера на это способна!

Внимание, некоторые видео могут быть довольно длинными (от 45 минут до часа, но ДОВЕРЬТЕ МНЕ, это лучшее, что вы можете сделать, когда только начинаете).

Учебники обычно показывают вам, как изменить формат с JPG на RAW!

Шестерня камеры

Корпус и объективы различаются в зависимости от камеры, в которую вы инвестируете. Когда вы переходите от компактной камеры к камере со сменными объективами, я бы порекомендовал приобрести беззеркальную камеру.

Сначала поговорим о датчиках.

  • Полнокадровый: по сути, в изображениях, снятых полнокадровыми камерами, присутствует больше пикселей, что приводит к более высокому разрешению и лучшему качеству изображений (отлично подходит, если вы увеличиваете фотографии и делаете распечатки).Эти камеры могут быть немного больше или тяжелее. Некоторыми примерами полнокадровых камер являются Canon Mark IV или Sony Alpha.
  • Датчик кадрирования: Обычно камеры с датчиком кадрирования дешевле, но все же позволяют делать великолепные фотографии! Они также имеют тенденцию быть немного более компактными. Я лично снимаю на камеры Fujifilm серии X с датчиками кропа.

Я рекомендую сначала приобрести «комплектный объектив». Обычно эти объективы идут в комплекте с выбранной вами камерой, обычно это зум-объектив.Например, стандартный комплектный объектив Fujifilm - 18-55 мм F / 2,8; Это означает, что он может увеличивать от 18 до 55 мм, а самая широкая доступная диафрагма - 2,8.

Полезный совет:
Как правило, чем меньше число диафрагмы, тем лучше объектив. Вам понадобится хотя бы один объектив, который снимает с F / 4 или ниже. но F / 2.8 или ниже еще лучше.
Линзы
  • Объективы с постоянным фокусным расстоянием - это фиксированные объективы с одним фокусным расстоянием, что означает, что они не масштабируются. Обычно они имеют более мощную диафрагму и отлично подходят для модной фотографии и портретов.Я снимаю на объектив FUJINON 35mm F / 1.4.

Если вы предвидите, что много занимаетесь такой фотографией, это отличный объектив, который стоит иметь в вашем арсенале.

  • Для пейзажных фотографов широкоугольный объектив также может оказаться весьма полезным. Я снимаю на Fujinon 10-24mm F / 4. В этом объективе хорошо то, что он широкоугольный на 10 мм, но когда я увеличиваю масштаб до 24 мм, он теряет эффект «рыбьего глаза», что делает объектив немного более универсальным.

Если у вас есть конкретные вопросы об объективе или вашей камере, посетите местный фотоаппарат или B&H, чтобы получить советы о том, какой объектив вам подходит.

Хотите узнать о моем фотооборудовании? Здесь вы найдете все самое необходимое для туристической фотографии!

Кейптаун, Южная Африка

Лучшее освещение для фотографии

Оптимальным временем для фотосъемки будет дневной свет, поскольку доступно больше света, и вы можете установить ISO и не беспокоиться об этом весь день. Сложнее всего снимать на рассвете, в сумерках и после захода солнца… или в месте с большим количеством теней.

В мире фотографии есть так называемый «золотой час», который наступает непосредственно перед и после восхода и захода солнца. «Синий час» - это когда солнце находится внизу, а непрямой солнечный свет создает синий оттенок.

Я не из тех людей, которые стреляют только в золотой час, поскольку это обычно не работает в моем расписании. Бывают случаи, когда мне приходится иметь дело с действительно сложным освещением, но ты довольствуешься тем, что у тебя есть!

Однако, как правило, если вы можете спланировать обстановку вокруг хорошего освещения (раннее утро или незадолго до заката), свет будет более мягким и создаст ощущение «мечтательности» на ваших фотографиях.

Настройки камеры: Святая Троица

Вы знаете, что автокоррекция никогда не знает, что вы хотите сказать, когда составляете текст? Ваша камера работает аналогичным образом, когда вы снимаете в автоматическом режиме.

Вы не можете доверять автоматическим настройкам вашей камеры, чтобы читать ваши мысли и снимать именно то, что вы хотите.

При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. Вы можете точно настроить свои изображения и выбрать лучшие настройки, чтобы запечатлеть то, что вы хотите.Попрощайтесь с размытыми и передержанными изображениями!

Чтобы разобраться в ручном режиме, вам нужно настроить три основных параметра:

Диафрагма, ISO и выдержка.

Диафрагма

Диафрагма определяет, насколько широко открыт объектив.

Это важный аспект, потому что он влияет на две вещи: , сколько света попадает в ваш объектив, и , какая часть сцены у вас в фокусе .

Диафрагма обычно обозначается как F-ступень (я знаю, не очень интуитивно понятна), и иногда вы можете увидеть, что это написано как «F /», за которым следует число, например, F / 2,8.

Это настройка, которую вам нужно освоить, чтобы достичь желаемой глубины резкости!

Тот мечтательный размытый фон портрета, который так нравится многим? Это называется боке - , и, научившись играть с диафрагмой, вы сможете добиться именно этого.

  • Апертура с малым числом (F / 1.4 - F / 5,6), дает небольшую глубину резкости и создает эффект боке.

Проще говоря, чем меньше число, тем больше фон вашего объекта будет на из фокуса.

  • Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы вся сцена была в фокусе (ваш объект И фон), вы хотите использовать более высокую числовую диафрагму (например, F / 10 - F / 22).

Полезный совет: Расстояние между фотографом, объектом и фоном также влияет на глубину резкости.

  • Близко к объекту : Как фотограф, чем ближе мы к нашим объектам, тем более выраженной будет малая глубина резкости. Это может означать, что вы стоите ближе к объекту или используете зум-объектив, чтобы приблизить точку фокусировки к объекту.
  • Вдали от объекта: Если вы находитесь дальше от объекта, вы можете заметить, что даже при использовании небольшой диафрагмы, такой как F / 2,8, вы не получите такого сильного боке.
  • Расстояние между объектом и фоном: Если ваш объект находится близко к фону, вы также заметите, что боке меньше, чем если бы объект и фон были дальше друг от друга.

Теперь, когда мы понимаем, как диафрагма влияет на глубину резкости, давайте рассмотрим, как она влияет на свет.

  • меньше числовая апертура (например, F / 2,8), больше свет будет впускаться.
  • Чем выше число диафрагмы (F / 11), меньше свет будет пропускаться.

Хотя диафрагму легко представить как глубину резкости, она работает напрямую с ISO и выдержкой, о которых мы поговорим позже.

Когда вы впервые начинаете играть с другими настройками, вы можете почувствовать себя немного ошеломленным. Так что давайте попробуем по одному. У вашей камеры есть настройки именно для этого!

Мы говорим о приоритете диафрагмы.

Лев сфотографирован с зум-объективом при F / 2. 8; малая глубина резкости. Слоны сфотографированы издалека при F / 5,6; большая глубина резкости.

Приоритет диафрагмы

При использовании приоритета диафрагмы выдержка и ISO устанавливаются автоматически.Таким образом, вы просто управляете диафрагмой и можете сфокусироваться на глубине резкости.

Ваша камера будет отображать приоритет диафрагмы как A или Av.

Полезно сделать один и тот же снимок с разной диафрагмой, чтобы увидеть, как диафрагма влияет на фотографию.

Я лично снимаю в ручном режиме, но приоритет диафрагмы - отличный первый шаг к ручной съемке. Он упрощает все, поэтому вам нужно сосредоточиться только на настройке одного параметра.

Попробуйте это:
Найдите неподвижный объект (вазу с цветами, человека и т. Д.).) и сделайте серию снимков в диапазоне от меньшего числа диафрагмы до большего. Посмотрите, как изменение диафрагмы влияет на то, какая часть фона находится в фокусе.

ISO

Теперь, когда мы рассмотрели Aperture, давайте поговорим об ISO! ISO управляет светочувствительностью камеры и влияет на зернистость фотографии.

Здесь снова вам просто нужно узнать правильный номер ISO для определенных условий освещения.

Чем ярче ваше окружение, тем ниже вы можете установить ISO.Чем он темнее, тем выше значение ISO.

  • Для очень солнечных дней вы можете снизить ISO до 200-400.
  • Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам может потребоваться увеличить ISO до примерно 3200.

Чем выше значение ISO, тем более зернистым будет фотография, поэтому в большинстве случаев лучше придерживаться минимально возможного значения ISO. Вот почему диафрагма выдержки и ISO работают вместе. Например, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму, такую ​​как F / 2.8 (чтобы пропускать больше света), чтобы избежать использования более высокого ISO.

Обычно мой ISO равен 400 большую часть времени и регулирую его только в условиях низкой освещенности.

Выдержка

Скорость затвора определяет, как долго или как долго ваша камера будет открыта для засветки. Это определяет, будет ли ваша фотография четкой или размытой (представьте, как размытые автомобили на улице или вода в движении).

Когда на улице светло, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы сцена не размылась.

Диафрагма и выдержка работают вместе - воспринимайте это как свои веки и зрачки. Апертура работает как зрачок, чтобы контролировать количество попадающего света. Тем временем ставень опускается, как мигающее веко.

Итак, как мне узнать, какую выдержку использовать?

ИЗБЕГАЙТЕ размытия: Это относится к сценариям с низким освещением. Самую длинную выдержку, которую вы можете использовать без штатива, на самом деле довольно легко вычислить. Измерьте длину линзы в 2 раза.Например, если я снимаю на объектив 35 мм, 2 × 35 = 70. Скорость затвора моей камеры изменяется с 60 до 125. Итак, самая длинная выдержка, на которой я бы снимал без штатива, составляет 125 вместо 60. 60 - это слишком медленно (меньше 70) и приведет к размытому снимку.

Помните, что чем меньше выдержка, тем больше света. Таким образом, если вы уменьшите выдержку, вы можете избежать увеличения ISO.

СЪЕМКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА: Вам потребуется более короткая выдержка, если вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект (лошадь, быстрая машина, пытаясь сделать снимок в прыжке) и для ситуаций с очень ярким освещением.

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ: Если вы используете штатив, сделайте это с длинной выдержкой! Это то, что вы бы использовали для ночной фотографии и в условиях очень низкой освещенности. Помните, что удвоение длины объектива - это самое медленное, что вы обычно можете снимать без штатива. Итак, со штативом , вы можете оставить свой затвор открытым столько, сколько захотите.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете при слабом освещении со штативом, также используйте свой таймер, чтобы ваша камера двигалась как можно меньше перед срабатыванием затвора.

Помните! Все это требует практики и поначалу может показаться ошеломляющим. Практика фотографии в различных сценариях - единственный способ понять, как на самом деле работают вместе диафрагма, ISO и выдержка.

Использование экспонометра

Вы, наверное, слышали фразу «считывание показаний счетчика» раньше. Когда люди говорят это, они имеют в виду маленькую полосу внутри видоискателя или на вашем ЖК-дисплее. Это поможет вам узнать, правильно ли экспонировано ваше фото или вам нужно изменить настройки.

Почему вы хотите, чтобы фотография была правильно экспонирована?

Если он слишком яркий, вы потеряете много деталей. Напротив, если будет слишком темно, вы не сможете достаточно осветлить или выделить тени.

В любом случае у вас может остаться фотография, которая вам не понравится.

Помните, что фотография - это искусство. Некоторым фотографам нравится снимать немного недоэкспонированным, в то время как другие предпочитают переэкспонированный стиль. Это просто личное предпочтение.Однако, когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую постараться правильно выставить свои фотографии (0 на счетчике) и раскрыть свой личный стиль в процессе редактирования.

Это гарантирует, что у вас будет хорошая базовая фотография, с которой можно поиграть, и вам не придется беспокоиться о ее сохранении.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете при смешанном освещении (например, объект с контровым освещением или сцена с тенями), возможно, вы не можете доверять своему измерителю. В этом случае придется доверять своему глазу.Я лично предпочитаю снимать с небольшим недоэкспонированием в этих сценариях, чтобы получить лучшее освещение самой яркой части моей фотографии.

Поднять тени легче, чем исправить переэкспонирование.

Предварительные настройки Lightroom (обязательно)

Управляйте цветами своих снимков и создавайте единообразную эстетику, овладевая основами фотографии. Я создал эти пользовательские предустановки Adobe Lightroom для настольных компьютеров и мобильных устройств, чтобы помочь вам добавить яркости вашим фотографиям.

Купить сейчас

Полезные советы

Композиция

Когда дело доходит до композиции (положения объектов / людей внутри кадра), первое, что нужно изучить, - это Правило третей.Включение представления сетки позволит вам использовать это. На самом деле, в вашем телефоне, вероятно, есть эти сетки, поэтому вы можете включить их прямо сейчас, чтобы потренироваться.

Идея правила третей состоит в том, что вы разбиваете изображение на три части, чтобы создать девять частей.

Разбив вид на девять частей, вы можете выделить четыре ключевые точки фотографии, которые должны служить центральным элементом. Вместо того, чтобы помещать объект в мертвую точку, вы можете поместить его / ее / ее на одно из четырех пересечений линий.

Правило третей играет на балансе того, что естественным образом кажется нашим глазам привлекательным.

С установленными линиями сетки или без них убедитесь, что все на вашей фотографии выровнено. У некоторых камер также есть уровень, который отображается, чтобы вы могли видеть, когда ваша камера находится прямо. Если виден горизонт или любая другая «балансирующая» линия, убедитесь, что она проходит прямо на вашем снимке.

Фокусировка

Обычно я фотографирую с включенной автофокусировкой. Большинство современных камер имеют отличный автофокус, и вы можете оставить этот параметр в автоматическом режиме.Однако полезно знать, где переключиться с автоматической на ручную фокусировку, если она вам понадобится.

Pro Совет: Если автофокусировка вашей камеры показывает, что объект в фокусе, но фотография выглядит размытой в видоискателе, пора проверить свою диоптрию. Диоптрийный диск обычно расположен рядом с видоискателем, и его можно повернуть по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы настроить фокус вашего зрения.

Работает так же, как к окулисту (зрение не у всех одинаковое, поэтому не забудьте настроить его под свое!). Просто смотрите в видоискатель, пока настраиваете его, чтобы вы могли определить, когда он в фокусе.

Баланс белого

Баланс белого устанавливает температуру фотографии, чтобы определить, какой оттенок она имеет - синий или желтый. Постоянный тон в ваших фотографиях запустит процесс редактирования с правильной ноги (или просто даст вам мгновенный великолепный снимок!). Вы найдете параметры «Баланс белого» для дневного света, облачности и других условий.

Обычно я оставляю свой автоматический режим, но есть сценарии, когда я переключаю баланс белого с автоматического, чтобы соответствовать сложным условиям.

Поздравляю с этим огромным шагом в изучении нового навыка! Когда вы впервые начнете снимать в ручном режиме, это будет утомительно, НО становится проще! Как и при изучении нового языка, чем больше вы практикуетесь, тем естественнее он становится.

Прикрепить:

Сойдите с Авто и стреляйте в ручном режиме!

Хотите выйти из авто и снимать в ручном режиме? Продолжай читать! Ключ к красивым фотографиям с вашей камеры - в этом посте! Продолжай читать!

Этот пост содержит партнерские ссылки. См. Мою политику раскрытия информации здесь.

Объектив Canon 6D и Canon 35 мм 2.0

Настройки: F / 6.3 SS 1/1600 ISO 200

ЕГО ВРЕМЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Это была долгая неделя, но мы наконец готовы объединить все, чему мы научились, и снимать в ручном режиме! Когда вы снимаете в ручном режиме, вы отвечаете за ВСЕ ТРИ переменных в треугольнике экспозиции. ВСЕ ТРИ .

YOU отрегулируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы создать правильно экспонированную фотографию.

диафрагма + выдержка + ISO = правильно экспонированная фотография

Что же такое экспозиция?

Экспозиция - одно из тех слов, которые часто используются в фотографии. Я постоянно говорил вам, что ваша цель - правильно экспонировать ваше изображение.

Передержка

Если фотография слишком светлая, она считается переэкспонированной. Переэкспонированная фотография создается, когда датчик изображения подвергается воздействию слишком большого количества света, и в результате получается слишком светлая фотография и / или фотография с размытыми бликами.

Раздутые блики (также известные как отсеченные блики) - это светлые области фотографии, которые становятся настолько светлыми, что не имеют деталей изображения.

Снято на Canon 6D и Canon 85mm 1.8 Lens

Настройки: f / 3.2 SS 1/1250 ISO 6400.

На фото выше мы только что приехали изнутри, и я не менял свой ISO.В результате получилась переэкспонированная фотография прекрасной Мими из «Невероятной Марты». 🙂

Недодержка

Если фотография слишком темная, она считается недодержанной. Недоэкспонированная фотография создается, когда на датчик изображения попадает недостаточно света, и в результате получается слишком темная фотография и / или фотография с раздавленным черным цветом. Раздавленный черный цвет - это полностью черные участки фотографии без деталей.

Снято на Canon 6D и Canon 35mm 2.0 Объектив

Настройки: Диафрагма f / 3,2 Выдержка 1/1250

Обычно мне нравятся тени, но здесь нет деталей на правой стороне ее лица, и, поскольку это портрет, это не очень хорошо.

Следует помнить о нескольких аспектах воздействия:

  1. Воздействие может быть субъективным: личные предпочтения играют большую роль в воздействии. Некоторые люди (например, я) предпочитают более темную экспозицию, а некоторые - более светлую.
  2. Экспозиция может быть ситуативной: экспозиция для одной фотографии может не совпадать с экспозицией, которую вы выбираете для другой (например, день или ночь)
  3. Экспозиция зависит от того, ЧТО вы снимаете: при съемке людей вам нужна экспозиция, которая точно передает их тона кожи (особенно это касается афроамериканцев. Когда я снимал Мими, мне приходилось передерживать больше, чем обычно, чтобы проявился ее истинный тон кожи).
  4. Экспозиция может передать настроение: светлый и яркий обычно радуют, но более темная экспозиция может быть мрачной и эмоциональной

Итак, теперь мы знаем, к чему стремимся с помощью экспозиции.

Как я выбираю настройки для съемки в ручном режиме

Теперь у меня есть несколько общих рекомендаций по съемке в полностью ручном режиме. Это просто способ сделать это MY . После того, как вы освоитесь, вы можете решить начать по-другому. Но пока вот что я рекомендую вам сделать при съемке в полностью ручном режиме:

  1. Установите камеру в ПОЛНЫЙ РУЧНОЙ РЕЖИМ (найдите значок M на камере).
  2. Установите диафрагму в зависимости от количества света, которое у вас есть, и / или желаемой глубины резкости.
  3. Посмотрите на свой ISO: насколько чувствительна ваша камера к свету? Вы снимаете в темноте? Внутри? Утром? Отрегулируйте соответственно.
  4. Теперь посмотрите на выдержку: не слишком ли она медленная, чтобы предотвратить дрожание камеры или движение объекта? Если нет, оставьте это. Если это так, вам нужно будет увеличить выдержку.
  5. Сделайте снимок и посмотрите на экспозицию на экране. если слишком темно, установите более длинную выдержку, более высокое значение ISO и / или более широкую диафрагму. Если слишком светлый, установите более короткую выдержку, меньшее значение ISO и / или более узкую диафрагму.
  6. Каждый раз, когда свет меняется или вы меняете положение, вам, скорее всего, придется изменить настройки, чтобы по-прежнему иметь правильно экспонированное изображение.

Как я стреляю по инструкции

Вот мой процесс, когда я снимаю фото. Я хотел портрет Пуки. Вот моя первая попытка: солнце готовилось к закату. Я установил диафрагму на f / 3.5 и ISO на 100. Он улыбнулся, я сфотографировал.

Настройки: F / 3.5 SS: 1/8 ISO 100

Эта фотография явно ПЕРЕЭКСПОЗИРОВАЛАСЬ.И к тому же размыто. Почему? Посмотрите на мою SS: 1/8. WAAAY слишком медленно для ручного снимка активного 6-летнего ребенка. И для того времени ISO было слишком низким.

Сейчас в моем мире диафрагма всегда в фокусе, поэтому я оставил диафрагму на f / 3.5. и скорректировал ISO до 800. Обычно я бы не стал выходить так высоко на улице, но я быстро терял свет, и мне требовалась высокая скорость затвора, потому что ... он смеялся и двигался!

Настройки: f / 3,5 SS: 1/500 ISO 800

Чем больше вы снимаете в ручном режиме, тем быстрее и эффективнее вы будете устанавливать диафрагму, выдержку и ISO.Это станет второй натурой.

Я стараюсь снимать в полностью ручном режиме большую часть времени, потому что я не узнал о режиме приоритета диафрагмы до ПОСЛЕ того, как я научился снимать в полностью ручном режиме. Так что я могу быстро приспосабливаться, и это моя вторая натура. Через некоторое время у вас тоже будет так. Просто нужно практиковаться. МНОГО.

Заключение и бесплатная загрузка PDF

На этом я завершаю свою серию статей о том, как снимать в ручном режиме! Обязательно ознакомьтесь с каждым постом в этой серии, если вы просто читаете этот и скачиваете все бесплатные загрузки!

Продолжайте снимать моих друзей! Я надеялся, что это помогло!

Я включил эту съемку в электронную таблицу, которую вы можете скачать здесь. Или просто нажмите на картинку ниже!

Советы по настройке камеры в ручном режиме

Как использовать цифровую зеркальную камеру в полностью ручных настройках?

Использование цифровой зеркальной камеры в полностью ручном режиме (M на верхнем диске) не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем зеркальной камеры Canon, Nikon или любой другой марки SLR, ручной режим работает в основном одинаково.

Преимущества полностью ручного управления

Ручной режим позволяет вам устанавливать и диафрагму, и выдержку отдельно, без автоматической смены другой камерой в соответствии с требованиями.Помня об этом, вы можете более творчески подходить к съемкам.

Например, вы можете сфотографировать пляжный пейзаж с высокой диафрагмой (например, f / 22), чтобы все было в фокусе, и в то же время установить медленную выдержку для создания мечтательных медленных волн.

Пример фотографии, сделанной с полностью ручными настройками

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив цифровой зеркальной камеры: Canon EF-S17-85mm f / 4-5. 6 IS USM
Выдержка: 0,2 сек (1/5)
Диафрагма: f / 22
Фокусное расстояние: 85 мм
Скорость ISO: 100
Выдержка Программа: Руководство
Вспышка: Вспышка не сработала

Почему этот выстрел сработал

Для этого пляжного пейзажа я хотел, чтобы вся сцена, от песка на переднем плане до острова и лодки на заднем плане, была полностью в фокусе.Я также хотел, чтобы океанские волны казались им мечтательными в замедленной съемке.

Для этого в камере нужно было установить большую диафрагму f / 22 и относительно медленную выдержку в 1/5 секунды. Если бы я установил в камере приоритет диафрагмы, то выдержка была бы создана для меня автоматически, или, наоборот, если бы я установил приоритет выдержки, камера автоматически установила бы подходящую диафрагму. Таким образом, установка камеры в ручной режим позволила мне полностью выбрать как диафрагму, так и выдержку.

Ручной режим дает вам полный контроль над экспозицией. Если вы обнаружите, что многие ваши фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержанные (слишком светлые), то работа в полностью ручном режиме поможет вам лучше понять и исправить эти проблемы с экспозицией. Лично я обнаружил, что результаты настройки экспозиции на фотографиях намного ярче, чем на фотографиях, сделанных в других режимах.

Как использовать ручной режим на цифровой зеркальной камере?

  • Сначала установите верхний диск камеры в режим M и включите его. Пример ручного режима:
  • Чтобы установить выдержку, поверните диск, который выглядит следующим образом:
  • Чтобы установить диафрагму (f / число), нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, поворачивая вращающийся диск. Кнопка компенсации экспозиции на цифровой SLR-камере выглядит так:
  • Чтобы установить экспозицию, посмотрите в видоискатель и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте или пейзаже. Затем вы заметите внизу экрана то, что называется экспонометром, который выглядит примерно так: для этого примера снова поверните вращающийся диск, пока эта линия экспозиции не покажет 0 экспозиций.То есть он не находится ни справа, ни слева, а расположен посередине.
  • Если вам не нравится смотреть в видоискатель, вы также должны увидеть эту линию экспозиции на заднем ЖК-дисплее. Сделайте снимок, и вы получите хорошо сбалансированную экспозицию.
Другие советы и подсказки по использованию цифровой SLR камеры в ручном режиме
  • Вы заметите, что при изменении уровня экспозиции, как показано в последнем совете, скорость затвора также изменилась в соответствии с конкретной экспозицией.Однако вы можете настроить камеру так, чтобы вместо этого изменялась диафрагма в соответствии с требуемой экспозицией. Для этого нажмите кнопку компенсации экспозиции вниз, поворачивая вращатель на правильную экспозицию. Таким образом, будет изменяться диафрагма, а не выдержка.
  • Поэтому, прежде чем устанавливать правильную экспозицию, важно спросить себя, какие настройки более важны для вашего конкретного снимка. Что важнее: диафрагма или выдержка?
  • Если вы снимаете пейзаж, я рекомендую сохранить значение диафрагмы (f / число), которое вы изначально установили.
  • Если вы фотографируете движущийся объект, например, птицу, я рекомендую сохранить настройку выдержки.

Фотография Назначение - Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Одним из наиболее важных шагов при фотографировании в ручном режиме (режим M ) является понимание того, как добиться хорошей экспозиции.

Задание: пошаговый урок, который поможет вам полностью понять экспозицию в ручном режиме

Этот урок помогает продемонстрировать важность линии экспозиции при фотографировании в ручном режиме.


Как снимать в ручном режиме. Наконец-то узнайте, как на самом деле использовать… by Adam Geitgey

Благодаря современным технологиям, цифровая зеркальная камера высокого класса так же проста в использовании, как и камера мобильного телефона. Просто установите камеру на Auto , наведите и снимайте! Обо всем остальном камера позаботится автоматически. Довольно здорово, правда?

Но если вы читали что-нибудь в Интернете о том, как делать более качественные снимки, вы наверняка слышали о таинственном ручном режиме .Вы, вероятно, также слышали, что это «лучше, чем автоматически» по каким-то неопределенным и неуказанным причинам.

Есть ли что-нибудь в этом ручном режиме ерунды? Если ваша камера может автоматически делать отличные снимки, зачем пытаться ее перехитрить?

Оказывается, разница огромная. Нет ничего более важного, чем вы можете сделать лучше в фотографии, чем научиться снимать в ручном режиме. И этому нетрудно научиться!

Система автоматической экспозиции вашей камеры преследует одну цель - убедиться, что на матрицу вашей камеры попадает ровно столько света, чтобы получить изображение, которое не выглядит явно ужасным.Недостаточно света или слишком много света испортят изображение.

Камера может управлять количеством света, улавливаемым на изображении, тремя способами:

  1. Регулируя настройку чувствительности датчика изображения ( ISO ).
  2. Держа затвор камеры открытым дольше или короче.
  3. При открытии отверстия в объективе (называемого диафрагмой ) шире или уже.

В автоматическом режиме ваша камера за доли секунды решит, насколько широко открыть ее апертуру, как долго держать ее открытой и насколько чувствительным должен быть сенсор для правильного захвата изображения.

Проблема в том, что изменение каждой из этих переменных резко меняет окончательный вид вашего изображения!

При более широком открытии диафрагмы фон изображения становится не в фокусе. Если держать затвор открытым слишком долго, изображение становится размытым. Слишком большое увеличение чувствительности сенсора добавляет к изображению некрасивый шум.

В автоматическом режиме вы позволяете камере решать, как делать этот выбор. Другими словами, вы позволяете камере решать, как будет выглядеть ваше изображение.Вот почему при использовании автоматического режима вы получаете кучу снимков общего вида.

Немного попрактиковавшись, вы сможете научиться использовать ручной режим, чтобы делать снимки, которые намного интереснее, чем то, что камера предлагает по умолчанию.

Простые изображения ваших домашних животных могут быть намного веселее и выразительнее, если вы можете контролировать, какая часть изображения находится в фокусе, а не оставлять это на камеру.

Как фотограф, у вас ровно две работы:

  • Техническая часть: Во-первых, вы должны сделать снимок, который не выглядит слишком темным или слишком ярким, чтобы люди могли его увидеть.
  • Художественная часть: Во-вторых, вы должны сделать интересный снимок, используя все возможности вашей камеры, чтобы ваша фотография рассказывала историю.

В автоматическом режиме ваша камера полностью выполняет техническую работу за вас (и очень хорошо!). Проблема в том, что выполнение первой работы требует, чтобы камера принимала все решения за вас, а не позволяет вам выполнить вторую работу .

В ручном режиме вы контролируете, как фотография выглядит и ощущается.Например, вы можете сделать так, чтобы дождь на переднем плане оставался в фокусе на таком снимке, или вы можете заставить его исчезнуть, просто изменив диафрагму.

Давайте рассмотрим все способы, которыми вы можете управлять количеством света, попадающего в камеру. У каждого метода есть побочные эффекты, которые изменяют окончательный вид вашего изображения. Это будут ваши основные инструменты, чтобы изменить внешний вид вашего изображения.

Элемент управления №1: Светочувствительность (число ISO)

В вашей цифровой камере есть датчик изображения.Этот датчик изображения и записывает изображение - это цифровая версия пленки.

Датчик изображения внутри камеры Canon 5D mkII

Как и ручка громкости на вашем телевизоре или радио, этот датчик изображения имеет регулятор «громкости», который регулирует количество записываемого света. Чем выше вы увеличиваете чувствительность, тем меньше света вам нужно, чтобы сделать снимок. Однако более высокие уровни чувствительности доводят вашу камеру до предела и добавляют уродливый «шум» к вашему изображению.

Чувствительность камеры измеряется по запутанной шкале, называемой шкалой ISO.История названия шкалы запутана, но все, что вам нужно знать, это то, что меньшие числа означают, что датчик менее чувствителен, а более высокие числа означают, что датчик более чувствителен. Обычно значение ISO 100 является наименее чувствительным. Наиболее чувствительный параметр зависит от возможностей вашей камеры.

Вот пример того, как изображение выглядит ярче при более высоких настройках ISO:

Шкала ISO удваивается каждый раз, когда изображение становится вдвое ярче. Таким образом, ISO 1600 всего в два раза ярче, чем ISO 800, а не на 800% ярче.

Обратите внимание, что более высокие значения ISO делают окончательное изображение хуже за счет добавления шума, который появляется в виде уродливых точек на конечном изображении. Более дорогие камеры обычно могут работать с более высокими уровнями чувствительности без почти такого же шума. Это одна из причин того, что одни цифровые фотоаппараты стоят 5000 долларов, а другие - всего 400 долларов. Более дорогие модели часто позволяют снимать качественные снимки при гораздо меньшем количестве света.

Элемент управления №2: как долго затвор камеры открыт (выдержка)

Следующая переменная, которую вы можете контролировать, - это то, как долго отверстие камеры остается открытым.Отверстие в объективе вашей камеры закрыто шторкой. Когда вы нажимаете кнопку на камере, чтобы сделать снимок, на короткое время открывается затвор. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает в камеру.

Скорость затвора измеряется в очень простой шкале - доли секунды. Таким образом, выдержка 1/50 означает, что камера остается открытой в течение одной пятидесятой секунды. Похоже, что это совсем не какое-то время, но на самом деле это довольно долгий срок с точки зрения фотографии. Все, что движется при открытом затворе, на конечном изображении будет выглядеть размытым.Используя более короткую выдержку, вы можете «заморозить» действие. Но чтобы использовать более короткую выдержку, вам нужно больше света, потому что затвор не был открыт так долго, и на датчик изображения попало не так много света.

Обратите внимание, как эти птицы появляются при разной выдержке.

Движущаяся птица выглядит довольно размытой на 1/50 секунды. Но на 1/800 секунды летящая птица очень резкая. Это потому, что даже летящая птица не сильно перемещается за 1/800 секунды, поэтому на снимке кажется, что она «неподвижна».

В большинстве случаев требуется, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы изображение получилось без размытия. Тем не менее, есть много интересных эффектов, которые можно сделать, если держать затвор открытым в течение длительного времени, пока камера закреплена на штативе. Например, движущаяся вода приобретет гладкий, мечтательный эффект, если оставить ставень открытой на долгое время.

Обратите внимание, как вода в океане на этом снимке выглядит гладкой и плоской. Для этого нужно было держать затвор открытым в течение 30 секунд, чтобы размыть движение воды.

Элемент управления №3: Размер диафрагмы

Третий способ контролировать свет, попадающий в камеру, - это изменить размер отверстия в объективе камеры. Это отверстие, называемое апертурой , является местом, где свет попадает в камеру. Очевидно, что отверстие большего размера пропускает больше света, чем отверстие меньшего размера.

Но здесь все усложняется. Из-за того, как работает фокусировка света, большее отверстие приводит к размытию фона изображения. Небольшое отверстие позволяет сфокусировать больше фона.

Шкала, используемая для измерения размера отверстия (также называемого апертурой), представляет собой шкалу «числа f». Это звучит намного сложнее, чем есть на самом деле. Есть только одна хитрость - меньшее число означает, что отверстие больше . Масштаб f-числа - это то, что математик назвал бы геометрической последовательностью. Если вы не математик и не знаете, что означает «степенная последовательность квадратного корня из 2», вы можете просто запомнить это: f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f /5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Вот диаграмма, которая показывает, насколько размытым фон получается при больших настройках и резким при малых:

На каждом вашем объективе будет написано число, например «F4» или «F1.8». Число, написанное на линзе: наибольшее отверстие , с которым может справиться объектив. Объектив всегда может сделать отверстие меньше, чтобы пропускать меньше света. Объективы с маленькими числами, такими как F1.4 или F1.2, более дороги, потому что для поддержки больших отверстий требуется больше оптики внутри объектива. Это также может утяжелить линзы.

Поскольку объектив F1.8 может открываться шире, чем объектив F4, он также может сильнее размывать фон. Вот почему для портретов часто предпочтительны объективы с низким числом f (и, следовательно, большим отверстием). Портреты обычно хорошо смотрятся на размытом фоне. Этот эффект размытого фона называется «боке».

Этот снимок был сделан с объективом, установленным на F2.0. Это означает, что объектив был открыт очень широко и пропускал в камеру много света. Размытие фона отлично подходит для минимизации отвлекающих факторов.

Конечно, это не означает, что каждый портрет должен автоматически иметь размытый фон. Вы можете уменьшить диафрагму, чтобы все было в фокусе. Это полезно, если фон является ключевой частью изображения.

Это фото было снято с объективом F11, поэтому отверстие объектива было узким. Это сохраняет все в фокусе от передней до задней части изображения.

Но когда вы впервые изучаете ручной режим, попробуйте использовать большую диафрагму для портретов крупным планом. Затем, когда вы освоите "вид" размытого фона, попробуйте поэкспериментировать и с другими образами.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, вам обычно не нужна большая диафрагма. Это потому, что вы хотите, чтобы весь пейзаж был в фокусе спереди назад. Это противоположность портретов.

Пейзажи обычно выглядят лучше, когда все в фокусе. Этот пейзажный снимок был сделан при F / 11, чтобы все было в фокусе. На F1.8 некоторые горы и океан были бы не в фокусе, что, вероятно, выглядело бы не лучшим образом.

Но, как и с портретами, не стесняйтесь экспериментировать с другими образами.Вы можете использовать размытый фон, чтобы сосредоточить внимание зрителя на одной области пейзажа.

Я уверен, что вы уже знаете, как делать снимки в автоматическом режиме:

  1. Установите камеру в автоматический режим.
  2. Направьте камеру на что-нибудь.
  3. Нажмите кнопку спуска затвора!

Создание снимка в ручном режиме - это всего четыре дополнительных шага:

  1. Установите камеру в ручной режим.
  2. Установите подходящее значение чувствительности ISO - ISO 100 для солнечного дня, от ISO 800 до ISO 3200 для внутри здания (в зависимости от того, сколько света у вас в комнате).
  3. Направьте камеру на что-нибудь.
  4. Установите выдержку или диафрагму, которую вы хотите создать.
  5. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это приведет к срабатыванию экспонометра камеры. Он подскажет, будет ли ваше изображение слишком темным или слишком светлым.
  6. В зависимости от того, что показывает экспонометр, установите диафрагму или выдержку (какую бы вы не установили на шаге 5), пока экспонометр не покажет вам, что экспозиция находится прямо посередине.
  7. Нажмите кнопку спуска затвора!

Все эти шаги кажутся сложными? Это действительно совсем не плохо. Просто нужно практиковаться! Возьмите в руки камеру прямо сейчас и попробуйте снимать в ручном режиме! Помните, экспонометр на вашей камере - ваш друг. Это поможет вам получить правильную экспозицию. Слушайте его, и он направит вас в правильном направлении.

Когда вы привыкнете быстро настраивать выдержку и размер диафрагмы, переходите к последнему разделу этого руководства.

По мере того, как вы практикуетесь в стрельбе в ручном режиме, вы начнете видеть закономерность. Вы либо устанавливаете размер диафрагмы, а затем регулируете выдержку, чтобы она соответствовала, либо вы устанавливаете выдержку, а затем регулируете размер диафрагмы в соответствии с ним.

Вот секрет: Большинство профессиональных фотографов не снимают в ручном режиме вне студии! Вместо этого они снимают в «режиме приоритета диафрагмы» или «режиме приоритета выдержки».

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете размер диафрагмы, а затем камера автоматически устанавливает выдержку.

Режим приоритета выдержки - это то место, где вы устанавливаете выдержку, а затем ваша камера автоматически устанавливает размер диафрагмы.

Оба режима сэкономят вам много времени при съемке. Теперь, когда вы освоили руководство, попробуйте их оба. Большинство фотографов используют режим приоритета диафрагмы. Режим приоритета выдержки чаще используется для съемки дикой природы или спортивной фотографии, где очень важно замораживание движения.

Большинство камер также добавили опцию «Автоматический ISO», которая позволяет камере автоматически регулировать уровень ISO при каждом снимке.Это замечательно, когда вы быстро перемещаетесь между разными локациями с разным освещением.

Наслаждайтесь!

Как снимать в ручном режиме

Ручная настройка камеры может быть сложной задачей для начинающих фотографов. На мой взгляд, съемка в ручном режиме на вашу камеру - отличный способ научиться фотографии.

Если у вас уже есть опыт и вы не заинтересованы в ручной настройке камеры, эта статья может быть не для вас. Или вы можете узнать кое-что о съемке вручную на зеркальную или беззеркальную камеру.

Я знаю, что многие люди предпочитают использовать свои камеры в автоматическом режиме, а не в ручном режиме. Некоторые любят спорить об очевидных преимуществах получения правильно экспонированных фотографий с использованием приоритетного режима. Я преподаю здесь практическую информацию для начинающих фотографов. Для тех, кто хочет знать, как съемка в ручном режиме может улучшить свои фотографии.

Щелкните здесь, чтобы сразу перейти к пошаговому процессу использования основных настроек камеры. Это не фотография для чайников.Чтобы научиться правильно стрелять в ручном режиме, требуется некоторое обучение и практика. Но вы обнаружите, что это руководство по стрельбе того стоит.

Большинство фотографов снимают в ручном режиме?

Нет. Я не думаю, что большинство фотографов используют ручные настройки камеры для управления экспозицией. Режимы автоэкспозиции проще и часто быстрее. Это значение по умолчанию для большинства пользователей камеры.

Я начал фотографировать с помощью камеры, у которой не было другого выбора, кроме ручной настройки камеры. Пришлось использовать ручной режим.Это был старый Nikkormat FTN, у которого не было ничего автозапуска. У нее был простой экспонометр, но в остальном эта камера полностью механическая, и ей нужно управлять в ручном режиме, потому что у нее нет другого режима !.

Производители фотоаппаратов постоянно модернизируют производимые ими технологии. Современные фотоаппараты сильно отличаются от моего старого Никкормата. Теперь они напичканы таким количеством наворотов, что начинающим фотографам трудно понять, с чего начать, когда они хотят использовать ручной режим.

Canon, Nikon, Sony и все другие компании очень конкурентоспособны в производстве более автоматизированных камер. Кажется, они хотят упростить фотографию, а не помочь вам стать более творческими. Кажется, что делать что-то легким способом - неотъемлемая часть популярной культуры. Это особенно верно, когда речь идет о приятных занятиях, таких как фотография. Автоматизация может облегчить жизнь, но простота не всегда лучше. Научившись снимать в ручном режиме, вы сможете получить от своей камеры больше.

Отсканировано со слайда, сделанного моим Nikkormat FTN примерно в 1983 году.

Чтобы максимально использовать возможности вашей новой камеры, не нужно ничего усложнять. Найдите время, чтобы научиться и практиковаться. Вы оцените свежее качество своих фотографий, когда откажетесь от использования каких-либо настроек автоматической экспозиции.

Может быть, большинство фотографов не снимают в ручном режиме, но если вы серьезно настроены делать выдающиеся фотографии, полезно научиться.

Зачем снимать в ручном режиме?

«В каком режиме мне следует снимать?». Это один из самых распространенных вопросов, которые мне задают люди, посещающие наши мастер-классы по фотографии.Я объясняю им, почему предпочитаю снимать в ручном режиме, а затем несколько часов учу их тому, как это делать.

Когда людям будет удобнее использовать режим приоритета диафрагмы, я научу их другим аспектам фотографии. Тем не менее, большинство посетителей нашего семинара рады тому, что научиться снимать в ручном режиме.

Съемка в ручном режиме не так сложна, как многие думают. У камер так много возможностей для управления, что это может сбить с толку новичков.

Возвращение к основным элементам управления и обучение их настройке - это, вероятно, то, чему вас не научило руководство к камере. Производители фотоаппаратов, похоже, думают, что фотография - для чайников. Поэтому они максимально автоматизируют все.

Я считаю, что в ручном режиме можно проявить больше творчества. Причина в том, что наши глаза видят иначе, чем наша зеркалка. Мы видим более широкий диапазон тона. Камеры не могут записывать детали в самых ярких и самых темных частях композиции в условиях высокой контрастности.

В любой из автоматических настроек ваша камера стремится создать равномерно экспонированное изображение. Когда есть большой контраст, приходится идти на компромисс. Здесь требуется творчество, а ИИ камеры обычно не дает удовлетворительного результата.

На это влияет способ настройки экспонометра. Я научу вас настраивать экспонометр позже в этой статье.

Не полагайтесь на свои камеры AI для настройки экспозиции

Автоматические настройки основаны на расчетах, сделанных инженерами, которые весь день сидят перед компьютером.Они делают фантастическую работу, а это означает, что современные камеры просты в использовании. Любой желающий может взять фотоаппарат, включить его и сделать снимок. Изображение, скорее всего, будет в фокусе и хорошо экспонировано. Это хорошо, но не значит, что это креативно.

Использование режимов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), приведет к получению снимков общего вида. Это потому, что ИИ в вашей камере умный, но не творческий. Ты.

Поэтому новичкам лучше всего научиться стрелять в ручном режиме.

Всегда позволяя ИИ определять настройки экспозиции, вы теряете творческий контроль. Это также оставляет больше места для ошибок, когда вы вносите коррективы с настройками компенсации экспозиции. Это потому, что вы не можете быть настолько точными с этими настройками, как в ручном режиме.

Ваша камера никогда не знает, на что вы ее направляете. Это может потребовать расчетного предположения о том, что это за объект, и автоматически установить экспозицию. Но управление этими настройками никогда не бывает творческим.Вы должны установить их, чтобы выразить себя через фотографию.

Выразите свое намерение съемка в ручном режиме

Как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели? Легкие и счастливые? Темный и угрюмый ?. Бледный и спокойный?

«Фотография» означает «живопись светом» или «письмо светом». Оно происходит от греков. «Фотография» - это свет. «Графика» - это письмо или живопись (графика).

Вы можете использовать свет, чтобы добавить выразительности фотографии. Научитесь распознавать и понимать различные типы света.Это поможет вам выбрать наилучшие настройки экспозиции для каждой сделанной фотографии. Управление экспозицией в ручном режиме позволяет вам выразить свое намерение.

Две фотографии в качестве примера

Вот две фотографии одной и той же молодой женщины, чтобы проиллюстрировать это. Фотографии были сделаны в разные дни, и видно, что свет не тот. Обе фотографии были сделаны одной и той же камерой и объективом в ручном режиме.

Я сделал снимок слева при ярком утреннем солнечном свете, и контраст высокий.Тот, что справа, тоже был сделан в солнечный день, но она находилась в тени, поэтому контраст не такой большой.

Ощущения от обеих фотографий неодинаковы, даже если объект такой. У нее даже на обеих фотографиях похожее выражение лица. Но не это передает настроение каждой картины. Настройки освещения и экспозиции определяют настроение каждой фотографии.

Для фотографии слева я управлял своими настройками, чтобы ярко освещенная часть ее лица была хорошо экспонирована.На ее левой щеке намного больше света, чем на правой стороне лица. Таким образом, тени получаются очень недоэкспонированными.

Не такой она мне показалась, когда я ее фотографировал. Мои глаза могли ясно видеть детали в тенях. Я выбрал такую ​​же экспозицию, как и знал, что тени будут очень темными.

На фото справа свет более ровный, а контраст ниже. Именно такой я видел ее, когда делал фото. Моя камера смогла запечатлеть детали в каждой части моей композиции.Это потому, что свет был ровным, и я выставил средние тона.

Выбор света и экспозиции

Свет и мой выбор экспозиции влияют на настроение каждой фотографии. То, как вы выражаете чувства через управление экспозицией, является неотъемлемой частью развития стиля фотографии.

Практикуясь в этом, вы разовьете свою интуицию для выбора наилучших настроек экспозиции, соответствующих вашему намерению и настроению ваших фотографий. Чем больше вы осознанно практикуетесь, тем меньше будете думать об этом с течением времени.Вы обнаружите, что вами руководят больше чувства, чем мысли.

Чтобы узнать больше о фотографировании с чувством, посмотрите этот выпуск нашего подкаста «Большой большой мир фотографии».

Практикуйтесь в использовании зеркальной или беззеркальной камеры в ручном режиме настолько хорошо, что вам не нужно об этом думать. Уверенность в использовании ручных настроек камеры позволит вам работать более интуитивно при съемке фотографий. Делайте это последовательно, и вы разовьете свой собственный уникальный фотографический стиль.

Есть и другие способы съемки в ручном режиме, которые помогут добавить стиля вашим фотографиям. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

Настройки камеры для ручного режима

Выбрать оптимальные настройки камеры для съемки в ручном режиме не так сложно, как вы думаете. На вашей камере так много кнопок и регуляторов, что легко просто перевести ее в автоматический режим и начать делать снимки.

Это нормально, но во многих отношениях оно ограничивает. Чтобы научиться использовать ручной режим на любой камере, вам нужно научиться управлять тремя настройками.В вашей камере есть инструмент, который поможет вам выбрать наилучшие настройки. Вам тоже нужно подумать об этом. Как только вы разберетесь с этими основными настройками камеры, вы сможете управлять своей камерой естественным образом.

Съемка в ручном режиме несложная, если вы задумаетесь. Я рекомендую, чтобы лучший способ учиться - быть преданным. Переведите диск камеры в положение M и оставьте его там. Затем много тренируйтесь в любых ситуациях и условиях освещения.

Если у вас возникнет соблазн снова переключиться на приоритет диафрагмы или одну из других настроек автоэкспозиции, воздержитесь от этого.Максимальное использование ручного режима поможет вам лучше понять его.

Иногда вам может казаться, что вы пропустите фотографию, потому что не можете управлять настройками. В это время вернитесь в свой любимый режим автоэкспозиции и сделайте несколько фотографий. Затем снова измените режим экспозиции на ручной.

Как выбрать наилучшие настройки экспозиции в ручном режиме

Во всех современных камерах есть инструмент, который сообщает вам, когда ваша экспозиция правильная. Это называется экспонометром или экспонометром.

В камерах Nikon и Canon это выглядит примерно так.

Sony использует номер с символом + или -. Другие бренды могут использовать альтернативы. Как бы то ни было, на дисплее отображается правильная экспозиция, когда он показывает «0».

Если счетчик показывает в сторону знака -, фотография будет недоэкспонирована и будет выглядеть слишком темной. Когда счетчик показывает в сторону +, ваша фотография будет переэкспонирована и слишком яркой.

Используйте экспонометр в качестве ориентира. Когда вы впервые начинаете настраивать параметры камеры в ручном режиме, лучше всего установить экспонометр на «0» для каждой фотографии, которую вы делаете.

Вам не нужно строго следовать ему, если вы научились его использовать в принципе. Когда у вас есть некоторый опыт, вам все равно нужно уделять ему пристальное внимание. Но тогда вы можете поэкспериментировать с передержкой и недоэкспонированием. Это один из методов управления настроением ваших фотографий.

Если вы привыкли использовать настройки автоэкспозиции, возможно, вы даже не знаете об экспонометре в своей камере. Он может не отображаться на дисплее, если вы не находитесь в ручном режиме. Счетчик по-прежнему работает в автоматических режимах.Разница в том, что камера устанавливает все или некоторые элементы управления за вас в зависимости от экспонометра.

Со многими камерами вы также можете использовать режим просмотра в реальном времени, чтобы определить наилучшую экспозицию.

Три элемента управления для настройки экспозиции

Существует три основных параметра камеры, которые необходимо изучить для ручного управления камерой. Это:

  • Диафрагма
  • Выдержка
  • ISO

Все вместе они известны как «треугольник экспозиции». Это три разных способа управления экспозицией ваших фотографий. Каждый из них управляет отдельным аспектом того, сколько света записывает камера, когда вы делаете снимок.

Три элемента управления необходимо сбалансировать, чтобы установить хорошую экспозицию. Изменение любого из этих параметров влияет на экспозицию. Вы можете работать с ними вместе, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Элементы управления треугольником экспозиции также оказывают техническое и творческое влияние на ваши фотографии. Настройки диафрагмы и выдержки могут влиять на размытие фотографий.Выбранный вами ISO влияет на техническое качество фотографий.

Если вы установили экспозицию так, чтобы измеритель показывал «0», вы можете отрегулировать настройку диафрагмы, чтобы через объектив пропускалось больше света. Это может привести к переэкспонированию изображения. Вы можете сбалансировать это, выбрав более короткую выдержку или более низкое значение ISO, чтобы ваш глюкометр снова возвращал показание «0». Позвольте мне объяснить это более ясно, разбив, как работает каждый из трех элементов управления.

Установка диафрагмы

Внутри каждого объектива есть диафрагма, которая работает так же, как ирисовая оболочка наших глаз.Это апертура. Его можно открыть или закрыть, чтобы в камеру попадало больше или меньше света.

Настройки диафрагмы измеряются в единицах f / ступени. Вы могли заметить, что линзы часто называют по фокусному расстоянию и диафрагме.

  • 50 мм f / 1.4.
  • 18-55 мм f / 3,5 - 5,6.
  • 70-200 мм f / 2.8.

Эти числа диафрагмы указывают на максимально возможное значение диафрагмы для этого объектива. Чем меньше число, тем шире значение диафрагмы, тем больше света может попасть в объектив.

Некоторые зум-объективы имеют два числа диафрагмы. Это потому, что числа являются делением фокусного расстояния объектива и размера отверстия диафрагмы. Когда вы изменяете фокусное расстояние путем масштабирования, а установка диафрагмы остается прежней, дробь изменяется.

Не волнуйтесь, если это вам не понятно. Самая важная вещь, о которой следует помнить, - чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив. Чем выше число, тем меньше света попадает в объектив.

Размер отверстия диафрагмы также влияет на внешний вид ваших фотографий.Используя широкую диафрагму, меньше фотографий будет в фокусе. При узкой настройке и высоком значении диафрагмы большая часть вашей композиции будет в фокусе. Многие фотографы любят использовать широкую диафрагму, чтобы получить красивый размытый фон.

Это еще один аспект использования настройки диафрагмы. В этой статье я остановлюсь на том, как настройки диафрагмы влияют на экспозицию.

Установка выдержки

Внутри камеры находится затвор. Он находится за объективом и перед датчиком.Он открывается и закрывается, когда вы делаете снимок, позволяя свету достигать датчика.

Продолжительность открытия затвора измеряется выдержкой. Чем ниже скорость, тем большее количество света может достичь сенсора. Чем выше скорость, тем меньше света влияет на датчик.

Выдержка измеряется в долях секунды и секундах. Иногда вы можете даже использовать очень длинную выдержку и оставить ее открытой на много минут. Числа, обозначающие выдержку, записываются следующим образом:

Они указывают доли секунды.Одиночные числа используются для обозначения секунд. Также есть установка «B». Когда вы устанавливаете камеру на этот параметр, затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Вы можете использовать это, если хотите выбрать более длинную выдержку, чем запрограммирована в вашей камере.

Ваш выбор выдержки также влияет на то, как движение выглядит на ваших фотографиях. Если у вас есть движущийся объект и используется длинная выдержка, он будет выглядеть размытым. Я уверен, что вы все видели красивые фотографии водопадов с шелковистой водой.Они сделаны с использованием длинной выдержки.

Выбор короткой выдержки во время движения объекта остановит его. Чем быстрее движение, тем меньшую выдержку нужно использовать, чтобы заморозить движение.

Движение камеры может привести к смазыванию фотографий, если выдержка слишком длинная. Очень важно держать камеру неподвижно при съемке с длинной выдержкой. При очень длинной выдержке важно использовать штатив или другие средства для стабилизации камеры.Это тема для отдельной статьи. Давайте сосредоточимся на правильной настройке экспозиции.

Установка ISO

ISO означает «Международная организация по стандартизации». Поэтому практически бесполезно рассказывать вам, как это влияет на вашу экспозицию! Настройка ISO на камере влияет на то, насколько чувствительна матрица камеры к свету.

Настройки ISO обычно начинаются с самого низкого значения ISO100 и могут находиться в диапазоне выше ISO 512000.

Низкое значение ISO можно использовать, когда для фотосъемки достаточно света.Более высокие настройки лучше всего подходят при слабом освещении. Ночная съемка и фотография пещер требуют использования высоких настроек ISO, когда вы полагаетесь на доступный свет.

Я использую свой ISO в качестве основы для настроек экспозиции. Я меняю его только тогда, когда меняются условия освещения, в которых я работаю. Если я фотографирую на улице в солнечный день, а затем захожу внутрь, чтобы сделать фотографии, я изменю настройку ISO. Это потому, что внутри гораздо меньше света, чем на улице при солнечном свете.

Я предпочитаю, чтобы мои настройки ISO были как можно более низкими.По мере увеличения ISO техническое качество изображения начинает ухудшаться. Чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» становится заметнее на фотографиях. Это бесцветные яркие пиксели, которые наиболее заметны в темных областях композиции. Цветовая насыщенность и контрастность снижаются при более высоких настройках ISO. Количество затронутых изображений зависит от модели камеры.

Ручная балансировка Настройки камеры

Изменение одного элемента управления в треугольнике экспозиции влияет на экспозицию.Если вы хотите сделать снимок, а ваш экспонометр показывает недодержку, вы должны его изменить. Вы можете использовать диафрагму, выдержку или ISO для достижения правильной настройки экспозиции. Вы можете использовать комбинацию из двух или трех элементов управления, если захотите.

Например, если ваш экспонометр показывает -2, вы можете установить диафрагму на меньшее значение диафрагмы. Вы также можете выбрать более длинную выдержку и / или более высокое значение ISO, чтобы достичь той же цели для вашей экспозиции.

Каждая из настроек управления в треугольнике экспозиции измеряется в стопах.Одна «ступень» диафрагмы равна одной выдержке или одной «ступени» ISO. Когда вы увеличиваете выдержку на остановке, вы вдвое уменьшаете количество света, воздействующего на сенсор. Если вы уменьшите настройку диафрагмы на одну ступень, выбрав меньшее значение диафрагмы, вы увеличите количество света, воздействующего на датчик, вдвое. То же самое и с ISO. Когда вы увеличиваете или уменьшаете на одну ступень, вы уменьшаете или удваиваете значение экспозиции.

Эти настройки сложно запомнить. Современные камеры позволяют вносить изменения с шагом в одну треть.На старых камерах и объективах это было менее сложно, потому что вы могли вносить изменения только с шагом в одну целую ступень.

Вот инфографика, которая поможет вам наглядно представить, как работает остановка измерения.

Чтобы понять, как снимать в ручном режиме, нужны концентрация и практика. Придерживайтесь этого, и вскоре большинство ваших снимков будут выглядеть великолепно.

Заключение

Начать использовать ручные настройки камеры может быть непросто, но это не так сложно, если вы решите изучить, как эти настройки работают.Контроль над экспозицией - один из ключевых творческих аспектов рисования светом.

Если вы оставите выбор экспозиции для вашей камеры, вы получите снимки общего вида. Изучение того, как снимать в ручном режиме, позволит вам быть более выразительными в ваших фотографиях. Вы можете выставить основной объект так, как вы хотите.

Это основной урок использования камеры.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *