Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.

Для чего нужна панорамная фотография?

Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и «узкого» соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:

Увеличение угла обзора

Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.

Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.

Повышение разрешения изображения

Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования.  К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.

Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.

Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна

Процесс съёмки панорамной фотографии

По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа — просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально — обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.

Перекрытие кадров

Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.

К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального — 10–20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры «зацепились» друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30–40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.

Точка вращения камеры

Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.

Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3–4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.

Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере  для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум–объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.

Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.

Ориентация кадров при съёмке панорам

Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.

По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.

Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.

Съёмка трассеров в панораме

Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.

Коротко в общих чертах.

Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.

В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.

У этой проблемы есть несколько путей решения:

1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.

2. Постараться уложить трассер в один, цельный  кадр панорамы.

Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.

3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.

Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.

Проекции панорамы

Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.

Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.

Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.

Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:

1. Проекция на плоскость;

2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.

Проекция панорамы на плоскость

По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость — это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.

Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.

Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:

• сохранение прямых линий прямыми;
• широкоугольная «глубокая» перспектива снимка, которая затягивает взгляд зрителя в кадр;
• выделение объектов ближнего плана, если это соответствует художественной задумке.

Проекция панорамы на сферу и цилиндр

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у «круглых» проекций мы можем выделить:

• меньшее искажение пропорций объектов. Если плоскостная проекция на широком угле моментально начинает раздувать объекты по мере их приближения к камере, то «круглая» проекция делает это в гораздо меньшей степени;

• отсутствие ограничений по углу обзора. С определённого момента, когда ширина кадра переваливает, скажем, за 110 градусов охвата, в общем-то пропадает выбор плоскостную или круглую проекцию использовать;
• специфические искажения горизонталей. Как и любой заметный момент, этот эффект может быть как положительным, так и отрицательным фактором в создании снимка.

Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка —заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.

Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.

Камера для панорамной съёмки

Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.

Камера

Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого — чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.

В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки — ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.

Оптика

Так же как и к камере, каких–либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые  и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости — в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.

В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.

Штатив в панорамной фотографии

Идём дальше, следующий важный для любого пейзажиста аксессуар — штатив.

В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.

Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?

1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;

2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.

Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.

В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.

В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём  фокус–стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;

3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.

На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.

С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.

Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.

В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только  забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.

Панорамные комплекты и панорамные головы

Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.

Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.

Полный панорамный комплект

Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.

На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).

Неполный панорамный комплект

Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.

Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:

Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.

Выход прост — наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.

Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.

Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.

В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.

На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой — она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.

На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.

Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.

К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.

В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.

И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.

mycanon.canon.ru

Панорамная съёмка: о чём нужно знать?

Одним из моих новогодних обещаний было «чаще заниматься панорамной съемкой»… Не очень конкретная цель, но к концу 2017 я сделал всего пять или шесть фото. Это означает где-то один снимок раз в два месяца. Думаю, можно хотя бы удвоить эту цифру до 12.

Чтобы задать хороший старт, я начал вгрызаться в литературу о панорамной фотографии. Не понадобилось много времени, чтобы узнать, что раньше панорамные изображения были привилегией исключительно элиты и богачей. Во времена пленочной съемки сшить несколько 35мм слайдов было невероятно трудно. Поэтому, чтобы создать полную панораму требовались специальные объективы и камеры. В ту эпоху такие фотографы, как Питер Лик стали настолько известными благодаря тому, что у них были эти камеры и только они могли делать впечатляющие панорамные фотографии. Если учесть еще передовые технологии печати, становится ясно, как Питер занял такое место в мире пейзажной фотографии, что многим даже не снилось.

К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры.

Да, панорамная съемка важна и может положительно повлиять на вашу карьеру фотографа. Я пренебрегал ей, но только до этого момента.

Основные техники

Я думаю, стоит начать с того, что представляет собой панорамный снимок. Я полагаю, большинство уже это знает, но для тех, кто только начал заниматься фотографией, скажу: панорамным называют снимок, соотношение сторон которого больше, чем у обычного. Однако, к таким фотографиям применяются стандартные правила. Им нужен передний и средний план, а также фон. У них все еще должен быть субъект, и они должны следовать правилам композиции, о которых я говорил в этой статье.

Ориентация камеры

При съемке панорам камеру нужно устанавливать в портретной ориентации. Для этого есть несколько причин. Соотношение сторон большинства современных зеркалок 2:3. Это означает, что фотографию можно распечатать с размером 4 х 6″. Если делать панораму в пейзажной ориентации, будут склеиваться 2х3+2х3+… сколько угодно фотографий. По вертикали будет всего 2 дюйма, а по горизонтали 3 и, по мере склеивания ширина кадра быстро увеличится, в то время, как высота останется постоянной. В итоге это выглядит как соотношение 2 х 6 или 2 х 9. Чтобы на полученном снимке можно было хоть что-то разглядеть, его нужно печатать в очень большом формате.

Теперь представьте фотографию 8 х 24″ или 9 х 27″. Она вряд ли заслужит внимание, а печать обойдется очень дорого.

Я не говорю, что нельзя печатать в этих форматах, но и не поощряю их использование. У них есть свое место и пригодны они только в некоторых ситуациях.

Как я уже сказал, правильный способ съемки панорамы – в портретной ориентации. Это обеспечивает соотношение 3 х 2. Поэтому, если добавить два таких снимка, получится 3 х 4, а к ним добавить еще один – 3 х 6, что равно соотношению 1:2. Больше об этом я расскажу в следующем разделе. В таком случае у вас больше пространства для маневров.

Запомните это.

Соотношения сторон

Пропорция – это то, что определяет панорамные снимки. Как я упомянул ранее, фотографию можно назвать панорамой, если ее пропорция шире (или длиннее), чем пропорция камеры. Камера имеет соотношение 2:3. Это означает, что, если умножить его и получить больший снимок, он все еще будет делиться на это соотношение и пропорция останется. Например, если распечатать фотографию размером 16 х 24, ее соотношение будет 2:3.

При панорамной съемке вы получаете пропорцию 1:2, 1:3 или даже 1:4. То есть, если напечатать фотографию размером 9 х 18, соотношение ее сторон все равно будет 1:2.

Так какое же соотношение нам нужно?

С эстетической точки зрения, при печати лучше всего выглядят фотографии с соотношением 1:2. Это обеспечивает уверенность в том, что при увеличении размера холста для печати пропорции и ощущение величины не потеряются. Одна из проблем при работе с более растянутыми пропорциями в том, что фотография получается низкой, но при этом невероятно широкой. Чтобы нормально ее увидеть, нужно печатать в очень большом размере. Соотношение 1:3 означает, что в полной красе фотографию можно рассмотреть на холсте размером 16 х 48. Это обойдется в $200, если печатать на металле и еще больше, если использовать синтетическое волокно. Кстати, 16 дюймов – это не так много. Я знаю, ведь напечатал десятки фотографий такого размера.

Еще один пункт касательно панорам – соотношение 1:2 зачастую не подходит. Если соединить 12 фотографий, 1:2 просто не сработает. В таких ситуациях пропорции будут заказными. Я обычно стараюсь обрезать, чтобы немного стандартизировать снимки во благо принтеров и кошельков покупателей.

Главное – стараться сохранять соотношение 1:2 или стремиться приблизиться к нему.

Фокусные расстояния

Этой части статьи я уделил больше всего внимания.

Какое фокусное расстояние использовать?

Ответ – то, которое подходит для конкретной ситуации. Я приведу несколько примеров, чтобы можно было наглядно сравнить и понять, что лучше всего выбрать.

20 мм

С 20 мм объективом я получил наибольшее количество дисторсии. Конечно, я был близко, но из-за широкого угла мне пришлось подойти на такое короткое расстояние. Эффект мне не очень понравился.

30 мм

Здесь мне кажется, что в небе все еще есть немного дисторсии. Облака и земля выглядят так, будто их наклонило вправо. Однако, при съемке с 30 мм дисторсия слишком мала, поэтому можно спокойной печатать и фотографировать большинство пейзажей именно с таким объективом.

50мм

При съемке с 50 мм дисторсия совсем исчезает. С этим фокусным расстоянием все фотографии выглядят плоскими в том плане, в котором вы хотите их видеть.

Дополнение от автора:

Со мной связался коллега и поделился фотографией, которую он сделал в том же месте в штате Юта. Соотношение сторон моей версии, приведенной выше, равно 1:2, а он сделал снимок с пропорциями 1:3. Это позволит вам увидеть отличия и разницу в стиле обработки практически одной фотографии.

70 мм

При использовании телеобъектива перспектива начинает сжиматься. То же самое происходит при панорамной съемке с более узким углом. Чувство расстояния между горами утрачено и кажется, будто вершины одинаково отдалены от камеры.

91 мм

При 91 мм снимок становится полностью сжатым, но в данном примере это сработало очень хорошо.

При работе с более узким углом стоит отметить следующее: чтобы вся сцена поместилась в кадр, зачастую нужно делать больше снимков. Это становится проблемой при склейке. Размер фотографий кардинально возрастает и становится трудно достичь соотношения сторон 1:2.

Кстати, пропорции всех этих фотографий – 1:2.

Проблема параллакса

Один из терминов, которые начинают появляться при изучении материалов о панорамной съемке – параллакс. Параллакс – это простое понятие, которое мы видим всю жизнь, когда открываем и закрываем глаза. Параллакс представляет собой феномен, суть которого в том, что мы видим объекты с разной перспективы в зависимости от разного расстояния/угла обзора. Простой способ это визуализировать – посмотреть на предмет, расположенный близко, поочередно жмуря каждый глаз. Таким образом вы заметите, что он немного смещается. Это и есть эффект параллакса. Благодаря ему мы можем видеть трехмерный мир.

Каким же образом он относится к панорамам? Обычно во время съемки используется штатив с шаровой головкой или определенными панорамными функциями. По мере поворота камеры, она вращается вокруг центральной точки, не являющейся передним элементом объектива. Из-за этого передний элемент камеры перемещается и искривляет перспективу. Поочередно закрывая глаза, вы видите небольшое смещение объекта, камера подвергается тому же эффекту.

В большинстве случаев это не создает проблем, но, чем ближе что-то к камере, тем заметнее будет эффект. Именно поэтому сложно фотографировать панорамы с очень близким передним паном, ведь из-за параллакса появляется дисторсия. Это также объясняет почему облака на моем широкоугольном снимке подверглись влиянию дисторсии.

Как же с этим бороться?

Как и со всем другим, оборудование не делает вас лучшим фотографом, но позволяет создавать лучшие снимки. Различные компании предлагают кучу решений для борьбы с параллаксом. Нетрудно догадаться, что подобные приспособления стоят недешево и король на этом рынке –Really Right Stuff. Почти все сайты, говоря о панорамных головках для штатива, заканчивают на продуктах этой компании.

Первый и самый простой вариант – панорамная карданная головка наподобие той, что приведена ниже (Изображение предоставлено Really Right Stuff). Подобные приспособления позволяют задать нодальную точку. Это точка, в которой камера не поддается влиянию параллакса. Также можно приобрести более продвинутый вариант, предоставляющий больше контроля и опций по цене более $1,200.

Модели линейки можно найти на официальном сайте.

Модели других компаний имеют похожий дизайн, но все равно выполняют одну функцию за исключением некоторых мелких различий в функционале.

Если вы хотите полностью работать с электроникой, для вас также найдется несколько вариантов. Быстро просмотрев B&H, вы наткнетесь на бренд GigaPan, который производит электронные карданные головки для штативов. С их помощью вы устанавливаете начальную и конечную точки, затем устройство автоматически панорамирует фотографию слева направо, вверх и вниз, делая серию снимков. Подобные приспособления стоят более $500, но отлично помогают при работе с массивными панорамами, особенно при съемке в меняющемся освещении. Если любите пробовать что-то новое, можете найти их здесь.

Еще один вариант – покупка отдельных специальных головок для панорамной съемки. Проблема в том, что такие устройства все еще не могут избавиться от проблемы с параллаксом. Откровенно говоря, можно использовать обычную шариковую головку, чтобы достичь нужного результата.

Заключение

Дайте мне знать, что вы думаете и не стесняйтесь поделиться своей информацией в комментариях, если я что-то упустил. Я уверен, что сделал это. Или, если вы – гуру панорамной съемки, свяжитесь со мной. Я был бы рад устроить интервью о тех крутых вещах, которыми вы занимаетесь.

Автор: Nathan St. Andre

photo-monster.ru

Теория создания и фотосъемка панорам « 1panorama

3d-панорама – это панорамная фотография спроецированная на сферу или куб, которую можно рассмотреть смещая точку обзора.

Часто на простых цифровых фотоаппаратах существует режим панорамной съемки. Это не совсем то что нам нужно. Чаще всего производителями фототехники под панорамой подразумевается просто вытянутый по горизонтали снимок. Т.е. у обычного снимка обрезается верхняя и нижняя часть. Получается имитация панорамной фотографии.

Вместе с тем, в последнее время производители расширили понимание режима панорамной съемки. При фотографировании создается несколько снимков, а затем фотоаппарат, или программное обеспечение прилагаемое к нему, сшивают их в единую панораму. Также встречается метод сканирование одним рядом пикселей матрицы пространства при повороте камеры.

Да, благодаря такому подходу можно создать панорамный снимок. Вместе с тем он не позволяет создать 3d-панораму с углом обзора 360х180 (т.е. когда можно посмотреть и на небо и под ноги). К тому же зачастую результат полученной панорамы не так уж и хорош.

Поэтому, в данной статье будет применен другой подход к панорамной съемке: фотографирование по определенным правилам , и последующей склейке полученных снимков в специализированных программах в единую панораму.

Для начала разберемся с основными терминами, и какое они отношение имеют к панораме.

Сферическая панорама (из википедии) – один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере (при помощи специального программного обеспечения).

В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально возможный угол охвата (360х180 градусов), позволяющий полностью отобразить окружающее пространство.

Если изображение сферической или кубической проекции поместить на сферу или куб соответственно, то получим 3d-панораму.

Несколько 3d-панорам образуют виртуальный тур. Точки, при клике на которые осуществляется переход от одной панорамы к другой, называются точками перехода.

Рассматривается 3d-панорама изнутри сферы или куба. Вращая эту 3d-фигуру, получаем возможность изменения точки наблюдения, а меняя фокусное расстояние – управление масштабом.

Для того чтобы создать сферическую проекцию для 3d-панорамы необходимо сфотографировать все окружающее пространство и сшить их в специальном программном обеспечении. Кубическую же проекцию можно получить путем преобразования из сферической.

Для создания виртуальных туров существует специализированное программное обеспечение. Но что это такое, и как с ними работать будет рассмотрено в следующих статьях (все статьи о том, как сделать 3d-панораму).

Нодальная точка и параллакс

Те, кто впервые пытались собирать панораму из отснятых с рук фотографий, часто сталкивались с тем, что часто снимки не сшиваются в единую панораму.

Причина всему этому параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.

Например, если посмотреть сначала одним, а затем другим глазом, то видно, что картинка изменяется. Особенно это заметно на объектах ближнего плана.

Посмотрим влияние параллакса на снимок при повороте камеры.

Видно, что при повороте камеры происходит смещение объектов ближнего и дальнего плана относительно друг друга. Чтобы этого не происходило необходимо вращать фотоаппарат вокруг специальной точки, называемой нодальной.

Нодальная точка находится, если говорить упрощенно, на оптической оси объектива в месте пересечения лучей (строение объектива показано схематично).

При вращении камеры вокруг нодальной точки смещения объектов ближнего и дальнего плана не происходит.

Расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива.

Для того чтобы фотоаппарат можно было вращать вокруг именно этой точки применяются панорамные головки, которые накручиваются непосредственно на штатив.

Иногда панорамными головками называют обычные шаровые головки обеспечивающие поворот фотоаппарата на 360 градусов. Это не совсем верно. Снять панораму с разноплановыми объектами при помощи них почти невозможно. Необходимо обеспечить поворот фотоаппарата вокруг именно нодальной точки. А данные головки позволяют лишь просто поворачивать корпус фотоаппарата.

Вместе с тем шаровые головки могут помочь при съемке панорам, когда объекты ближнего плана отсутствуют. В этом случае эффект параллакса будет почти незаметным.

Отдельные модели панорамных головок могут приспособлены только для съемки цилиндрических панорам (фотоаппарат можно вращать только по горизонтали). Но большинство головок позволяют создавать как сферические, так и цилиндрические панорамы. В этом случае вращение фотоаппарата возможно и по вертикали и по горизонтали

Видно, что при любом вращении головки, точка пересечение вертикальной и горизонтальной оси не смещается. Если расположить фотоаппарат так, чтобы нодальная точка его объектива совпала с вышеобозначенной точкой пересечения, то эффекта параллакса наблюдаться не будет.

Иногда для съемки панорам можно обойтись и вообще без панорамной головки. Что это за случаи рассмотрим чуть ниже.

Как определить где находится нодальная точка у вашего фотоаппарата?

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то для вашего объектива наверняка есть информация в интернете. Чаще всего можно найти, если задать запрос в поисковике:“модель_вашего_объектива nodal point”

Если у вас не зеркальный цифровой фотоаппарат или вы не нашли информацию по вашему объективу, но у вас есть панорамная головка, то можно воспользоваться следующим способом:

1. Установите фотоаппарат в панорамную головку. Убедитесь что оптическая ось проходит через центр вращения. Для этого направьте фотоаппарат вертикально вниз. Вертикальная ось вращения должна проходить через центр кадра.

2. На расстоянии 30-50 см установите по центру перед объективом вертикально какой-либо тонкий предмет. Это может быть линейка, проволока, ручка, и т.д.

3. На расстоянии несколько метров установите второй предмет небольшой толщины. Расположите фотоаппарат так чтобы сам фотоаппарат, и два предмета находились на одной линии.

4. Поверните фотоаппарат так, чтобы ближний предмет был возле правой границы кадра.

Теперь перемещайте фотоаппарат вдоль оптической оси объектива до тех пор пока ближний и дальний предмет снова не станут находиться на одной прямой.

Повторите с левой границей.

5. Проверьте правильность найденной точки. Попробуйте повращать фотоаппарат, глядя на экран. Ближний и дальний предметы должны постоянно находиться на одной прямой.

Если вы заметили отклонение повторите пункт 4.

Теперь вы нашли нодальную точку вашего объектива. Она находится точно на пересечение осей вращения. Сделайте пометки на панорамной головке, чтобы в условиях съемки вам не пришлось вновь искать нодальную точку.

Но что делать если панорамной головки пока нет?

Можно попробовать сымитировать эту панорамную головку. Найдите у себя дома что-либо на что можно положить фотоаппарат и вращать его. Это может быть, например, старый проигрыватель пластинок, или тарелка с вращающейся подставкой из микроволновой печи.

Положите поверх, например тарелки, чистый лист. Отметьте на нем центр вращения, и нарисуйте проходящую через него линию. Расположите фотоаппарат так, чтобы оптическая ось, при взгляде сверху, совпадала с линией. Следуйте пунктам 2-5, сдвигая фотоаппарат вдоль нарисованной линии, пока ближний и дальний предмет не будут находиться на одной линии.

Нодальная точка будет располагаться на пересечение оси вращения тарелки и оптической оси объектива.

Съемка панорам

Итак, мы нашли нодальную точку, и теперь если вращать вокруг нее фотоаппарат то эффекта параллакса наблюдаться не будет. В этом случае фотографии обычно быстро и качественно сшиваются в единую панораму.

Иногда могут возникнуть некоторые проблемы в особых случаях (например: съемка морской панорамы, или леса в ветреную погоду). Но эти случаи заслуживают отдельной статьи.

Съемка панорамы заключается в последовательном фотографировании с поворотом фотоаппарата вокруг нодальной точки.

Рядом расположенные снимки должны иметь общие области в районе 20%. Анализ именно этих областей позволит программе потом сшить все кадры в единую панораму.

Если позволяет ваш фотоаппарат лучше всего снимать в формат RAW+JPG. Формат RAW позволяет исправить некоторые недостатки изображений, а JPG позволяет быстро просматривать снятые изображения.

При съемке панорам необходимо:

— Переведите фотоаппарат в полностью ручной режим (обычно обозначается символом М).

— Поставьте самое малое фокусное расстояние. Настройте свою панорамную головку так, что при повороте от кадра к кадру обеспечивалось 20%-ное перекрытие снимков. Если у вас нет панорамной головки, то необходимо будет запоминать что было сфотографировано на предыдущем кадре и снимать так, чтобы обеспечить необходимое перекрытие снимков.

— Настройте вручную фокусировку так, чтобы у всех объектов съемки была необходимая резкость.

— Чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, и если позволяет свет, установите число диафрагмы на более высокое значение (например, F9.0).

— Установите значение ISO исходя из освещенности.

— Скорректируйте выдержку так, чтобы на снимке не было засвеченных и слишком темных областей.

Теперь последовательно снимайте кадр за кадром поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия освещенности, то корректируйте величину экспозиции при помощи изменения выдержки. На зеркальных фотоаппаратах это удобно делать при помощи колесика.

Попробуйте сначала снять один ряд кадров для панорамы. В этом случае получится 3d-панорама с ограниченным углом обзора по вертикали.

Для сферической панорамы (360х180) необходимо уже делать дополнительные ряды таким образом, чтобы обеспечить перекрывание в 20%, и покрыть снимками все окружающее пространств

Если у вас fish-eye объектив с достаточным углом обзора, то вам могут не потребоваться дополнительные ряды кадров. Для примера, съемка на 10mm fish-eye на любительских зеркалках (т.е. кроп-фактор 1.5-1.6) вам потребуется 6 горизонтальных снимков + кадр зенита и надира.

Можно выработать и схемы съемкы с 4-6 кадрами на одну панораму. Только надо помнить, что съемка — это самое малое затраченное время среди общего процесса создания панорамы. Лучше доснять пару кадров, чем потом думать как выправить свет и детали в стыках кадров.

Если у вас вызывают затруднения съемка в ручном режиме, то попробуйте для начала поснимать в автоматическом. Обычно для этого подходит режим съемки “ландшафт” (может называться “природа” или каким-либо подобным образом).

Без панорамной головки, конечно, съемка панорамы усложняется. Основное затруднение – обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодальной точки. Хоть как-то помочь в этом деле может опора фотоаппарата на каком-то вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний случай, сук или палка.

В таких случаях постарайтесь выбирать сюжет для съемок, когда ближний план отсутствует, а почти все объекты находятся на дальнем плане. Например, большая поляна в лесу, или центральная площадь города. Тогда эффект параллакса почти не проявит себя и панорама нормально сошьется.

Как снимать зенит и надир?

Напомню, зенит – это линия перпендикуляра вверх от плоскости горизонта в точке, в которой вы находитесь, а надир – вниз. Т.е. снимок зенита – это если повернуть фотоаппарат вертикально вверх, а надира – вертикально вниз.

Снимать надир можно с рук, или со специальных приспособлений. В любом случае необходимо обеспечить положение фотоаппарата, как будто он стоял бы на панорамной головке. Для этого его можно сначала поставить на головке вертикально вниз, затем отсоединить фотоаппарат и удерживая его на вытянутой руке в таком положении, другой рукой убрать в сторону штатив. И затем сделать снимок надира.

Снимок зенита снимается достаточно просто. Поворачиваем фотоаппарат вертикально вверх и фотографируем. Но если в качестве зенита выступает небо, и на нем нет четких облаков, то фактически этот снимок окажется бесполезным. Программа сшивки фотографий в панораму не сможет определить взаимосвязи с другими снимками, ей просто будет не за что “зацепиться”. В этом случае придется достраивать зенит панорамы в фотошопе. Но об этом уже поговорим в следующих статьях.

Продолжение:

2. Сборка фотографий в единую панораму  

Все статьи по созданию панорам

У вас уже начали получаться сферические панорамы?

Остались вопросы?

1panorama.ru

Снимаем панорамы. Часть 1 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 22.03.2016

В представлении большинства фотографов панорамный снимок — это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 31, F20, 6 S

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

• Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора — проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

Этот кадр я совершенно случайно сделал во время портретной фотосъёмки. На камере у меня был Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Чтобы не отвлекаться от своей основной работы, я снял четыре вертикальных кадра, из которых впоследствии и собрал эту панораму.

Один из кадров, снятых для панорамы

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится — положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

• Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

Кадр, сделанный широкоугольным объективом. Из-за перспективных искажений дом на фото лишился естественных пропорций.

При склейке панорамы пропорции архитектурного объекта сохранены. А ещё это пример вертикальной панорамы, иногда её называют верторамой.

• Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать — у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

Размер снимка — 12416х8278, около 103 мегапикселей. Какая современная фототехника может обеспечить фотографу такое разрешение и угол обзора? Любая, если фотограф умеет работать с панорамами. К слову, это ещё и пример панорамы, сделанной телеобъективом. Она снята на Nikon D810 и объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

• Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас — снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов — всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное — попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

Панорамная склейка кадров, снятых на не самый светосильный (хоть и качественный) зум Nikon AF-S 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR Nikkor. Съёмка отдельных кадров велась с фокусным расстоянием порядка 70 мм, диафрагма — F5.6. Благодаря панорамной склейке я добился серьёзного размытия фона и приятного боке, чего не всегда можно ожидать от подобного класса оптики.

Портрет собран из двух кадров, сделанных на объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor, поэтому он квадратный. Благодаря панорамной склейке удалось получить интересное размытие фона и необычное соотношение сторон кадра без применения кадрирования.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

• Любой фотоаппарат, имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

• Любой объектив. Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, — резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Панорама, сделанная на объектив с сильным виньетированием. На небе особенно заметны чёрные полосы на месте стыков отдельных кадров. Виньетирование (затемнение картинки по краям кадра) также вредно при съёмке панорам, ведь важно добиться равномерной экспозиции по всему кадру. Снимки с виньетированием сводить в панораму гораздо сложнее. Однако умеренное виньетирование, как и лёгкая дисторсия, лечится при обработке снимков в формате RAW.

Объектив должен обеспечивать резкость изображения по всему полю кадра. Кроме того, он не должен страдать от сильной дисторсии — геометрических искажений. Сняв панораму на объектив с дисторсией, на итоговом снимке вы рискуете получить, например, волнообразную линию горизонта или такие же волнообразные дома. В нашем примере геометрические искажения легко можно заметить на лодочной мачте.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель — она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

• Программы для автоматической склейки панорам. Итак, вы сняли несколько кадров и хотите склеить из них панораму. Простое совмещение в фоторедакторе не даст должных результатов — будут видны стыки. Склейка панорамы — задача не такая простая, но легко автоматизируемая. Существует множество специальных программ, созданных для автоматической склейки изображений. Пожалуй, самые известные из них — PTGui и Autopano Giga . Очень эффективно умеет склеивать панорамные кадры всем известная Adobe Lightroom (начиная с версии 6). При этом она может склеивать панорамы непосредственно из RAW-снимков, создавая панорамный RAW-файл. Это позволяет продолжать работать с панорамным изображением как с обычным RAW’ом, применяя к нему все известные методы обработки. Среди бесплатных решений можно выделить программу Hugin и детище Microsoft — Image Composite Editor . Склейке панорам будет посвящён отдельный урок в нашей рубрике «Как это снято».

• Штатив. Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования — надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление — нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

Пример панорамы, снятой без использования штатива.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/400 S

prophotos.ru