Рефрактор 80/500 — ruzanow.ru

12.06.202220.09.2021 от Lex1

Проектик из 19 года. Было интересно познакомиться с юстировкой и конструкцией рефрактора и получить возможно лёгкую трубу.

Объектив

Ахромат 80/500 с али. Просветление зелёное, многослойное всех поверхностей. Край подзавален, пришлось диафрагмировать крайний миллиметр. Коррекция сдвинута в коротковолновую часть спектра — край Луны в расфокусе красн-фиол ⇔ зел, вместо более распространённого син-фиол ⇔ жёл-зел.

Труба

Склеена из ватмана с эпоксидкой по классической технологии. Длина трубы 33 см. Толщина должна быть около 1 мм, то есть нужно 5 витков ватмана. Этого достаточно и для нарезания резьбы M3.

Переходник для ввинчивания фокусёра также клеится из ватмана с эпоксидкой. Собирается крепление для фокусёра из двух типов «деталей» — плоского кольца, плотно накручиваемого на резьбу и части вставляемой в трубу (по краю прорезать треугольником и отогнуть, чтобы немного не доставало до резьбы). Каждая часть толщиной 0.4мм, из двух слоёв ватмана. Части чередуются, их нужно с десяток, по длине резьбы. Те что к трубе, прихватываются суперклеем по диаметру, чтобы плотно собирались и подписываются. Потом нужно стандартно промазать их все эпоксидкой, собрать, проложить сверху и снизу полиэтиленом и прижать чем-то тяжёлым. Часов через 18, когда эпоксидка ещё не совсем затвердела, вкручиваем туда фокусёр, если будет прокручиваться, добавляем герметик/суперклей в резьбу. Ну и крепим к самой трубе просверлив отверстия и нарезав резьбу M4.

Красим внутри чёрной матовой краской и ждём высыхания. Повторяем.

Внутри трубы устанавливаем 3-4 картонные или пластиковые диафрагмы. Они не должны быть толстыми, иначе грани могут бликовать. Размер определяем графическим методом. При установке смотрим в фокусёр в рабочем положении и проверяем, что объектив виден полностью и диафрагмы его не режут.

После этого самым слабым местом будет трубка фокусёра, при желании её можно проклеить флоком.

Кольца использованы сантехнические — «хомут бабочка». Прикреплены парой винтов M4, каждое к ластохвосту. Внутри проклеены резиновой самоклейкой.

Вес трубы в кольцах и с простым окуляром получился около 1 кг.

Фокусёр

Металлический реечный от svbony. Люфт в нём как-то убирается регулировочными винтами (сверху, под шестигранник), но выяснилось, что лучше увеличить толщину тефлоновых прокладок. Они самоклеющиеся, так что просто нужно снять пару нижних, приклеить на это место полоску скотча (60 микрон оказалось много, 40 в самый раз) и наклеить тефлоновые поверх.

Юстировка рефрактора

Сначала надо выставить фокусёр, чтобы он был параллелен оптической оси объектива — сам фокусёр ставится по возможности ровно в трубе, объектив закрывается крышкой, чеширский окуляр направляется на свет и небольшими наклонами объектива блики в чешире сводятся в один. (ошибка даёт астигматизм и кому).
Проверять лучше без диагонали, она может вносить погрешность, которую будет видно если её покрутить.

Альтернативный метод креста Максутова и юстировка вообще, хорошо описана в журнале Небосвод 2015-12 — «Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов».

Потом проверяется, что прокладки в объективе равной толщины. Делается это лазерной указкой, через что-нибудь рассеивающее, вроде салфетки. Кольца ньютона должны быть в центре линзы. (ошибка даёт кому и светофор). Метод работает при межлинзовом расстоянии меньше 0.3 мм (при большем — остаётся только контролировать прокладки микрометром).

Далее делается искусственная звезда — берём несколько кусочков фольги, кладём на стекло и острой иглой прокалываем. Отбираем фольгу с самым тусклым отверстием и ставим её перед фонариком (лучше в подходящей крышке, надевающейся на корпус фонаря). Далее с расстояния порядка 20 фокусных (можно и ближе, но появится дополнительная недоисправленная сферическая аберрация — дофокал резче, зафокал мутнее) рассматриваем эту искусственную звезду в телескоп. Фокусёр нужно будет выдвинуть сантиметров на пять. Увеличение поставить большое, порядка 2D.

Следует убедиться, что внефокалы одинаковые, круглые и в обоих внефокалах видны кольца. А в фокусе точка это точка, нет перекоса и креста астигматизма. Количеством колец сильно не заморачиваемся, это зависит от яркости звезды.

Сферическую аберрацию регулируют изменением толщины прокладок. Если дофокал резче, а зафокал мутнее, то сферическая аберрация недоисправлена и нужно уменьшать толщину прокладок с шагом порядка ста микрон, ну а в обратном случае увеличивать.
Обычная толщина межлинзового кольца 250 микрон, толщина обычной бумаги для принтеров 100 микрон, журнальной 70 микрон. Не следует делать прокладки тоньше 50 микрон, иначе линзы соприкоснутся в центре. Колечко проще всего вырезать циркульным резаком из канцтоваров (если бумага тонкая, то её нужно приклеить центром к картонке, чтобы не сминалась).
Вместо колечка можно использовать три отдельных прокладки, но не следует делать их совсем уж маленькими — с ними объектив и так более чувствителен к астигматизму из-за пережатия, чем с колечком.
Если внефокалы заметно отличаются, то перед изменением толщины прокладок нелишне будет сделать на объектив диафрагму-колечко в 2-3 мм, чтобы убедиться, что дело не в заваленном крае линз.

Астигматизм убирают вращением линз, или если не получается, наклоном всей оправы.

Кома убирается точной установкой линз — не должно быть их поперечного сдвига. Можно при установке линз использовать три бумажные полоски чтобы выбрать зазор между линзами и оправой. Если не получилось — ослабляем линзы, трясём объектив, закручиваем. Может потребоваться несколько попыток, особенно при большой толщине межлинзовой прокладки.

Если в оправе нет разрезного кольца или резинового колечка, его следует добавить (перед первой линзой). Поверх него следует положить (хотя бы бумажное) колечко — оно предотвратит прокручивание линз, при закручивании оправы объектива. Это уменьшает риск зажатия линз на морозе и упрощает юстировку — кольцо выжимает линзу к центру.

Искусственная звезда

Размер отверстия ИЗ полученного проколом фольги оказался 30×40 микрон, чего ещё впритык хватает для 80 мм объектива с 7 метров, но если хочется запаса, лучше сделать искусственную звезду из оптоволокна.
Потребуется патчкорд 9/125 (это толщина волокна/оболочки в микронах) например, с озона, ланч-бокс за 30 рэ, фонарик с регулировкой яркости (тут convoy s2+) и подходящая крышка для их соединения.

Коробка обязательна из-за узкого луча — при отклонении градусов на 10, яркость ИЗ резко падает.

Фото планет

На телефон можно получить сносные фото используя стекинг. Ставим увеличение побольше (кроп у телефонов не очень), порядка 200 раз, фокусировку на бесконечность, выдержку 1/50 сек, и ISO 200-400 (это для Юпитера, Сатурн тусклее и ISO нужно поднять раза в три-четыре). И пишем видео секунд 20 и больше. Если стоковая камера не может выставлять параметры, тогда используйте, например Open Camera. Дальше стандартная обработка в PIPP+AutoStakkert — https://star-hunter.ru/planetary-imaging/

Чистка сварочного аппарата для ВОЛС своими руками!

1. Статьи

Сварочный аппарат для оптических волокон – основной инструмент для монтажа волоконно- оптических линий любого масштаба.

Поэтому его простой в нерабочем состоянии может дорого обойтись компании.

Не секрет, что многие монтажники не уделяют достойного внимания чистке аппаратов – и это основная причина обращений в сервисный центр в ходе их эксплуатации. Не стоит забывать, что сварочный аппарат —  это высокоточный инструмент, задачей которого является сведение и сварка между собой оптических световодов диаметром по 125 МИКРОМЕТРОВ. Принимая во внимание это и сравнивая размеры световодов с размерами частичек грязи и пыли, которые порой приходится видеть на рабочих частях сварочника – удивляюсь как он вообще работает.

Что же стоит делать, чтобы сэкономить средства на сервисном обслуживании и продлить жизнь своему сварочному аппарату? Об этом и пойдет речь далее.

Причины и последствия загрязнений сварочных аппаратов

Проведение нерегулярной очистки сварочного аппарата, или не проведение чистки вовсе приводит к скапливанию пыли и мусора на рабочих частях аппарата, камерах, зеркалах и т.д.

Все это имеет накопительный эффект. И если сразу снижение качества сварки будет ощущаться не сильно, то со временем качество сварных соединений будет существенно ухудшаться. Рекомендуется в конце каждого рабочего дня проводить профилактическую чистку аппарата. Она занимает всего 3-5 минут, но позволяет удалить 95 — 99% всех загрязнений.

• Экологическая пыль — пыль наиболее распространена при эксплуатации сварочного аппарата в городской среде (чердаки, подвалы, монтаж на улице и др). Повышенный уровень пыли также наблюдается в угледобывающей промышленности, нефтеперерабатывающих заводах центрах обработки данных с постоянной вентиляцией и перемещением воздуха. В процессе эксплуатации сварочного аппарата, ветер, взвешенные в воздухе частицы и пыль покрывают открытые детали и попадают в камеру плавления и скалыватель. А в ветреные дни эксплуатирующийся на улице сварочный аппарат и вовсе может быть покрыт слоем мелкой пыли. 

• Волокнистые плиты и обломки волоконной оболочки — в зависимости от того, в каких условиях производится монтаж волокон, они, а также остатки буферного слоя могут попасть внутрь скалывателя или сварочного аппарата.  Их необходимо безопасно и быстро удалить с помощью пинцета. В противном случае они могут попасть в систему выравнивания, камеру плавления или печь с гильзой. Попав в эти области, мусор бывает сложно обнаружить невооруженным глазом, а тепло от камеры плавления или нагревателя может расплавить мусор, затрудняя удаление и увеличивая накопление с течением времени.

Если не чистить машину ежедневно, в определенных местах будет скапливаться мусор, что отрицательно скажется на ее производительности.

Основными узлами сварочного аппарата, которые нуждаются в периодической чистке являются:

• V – канавки сварочного аппарата и держателей (если они съемные)
• Объективы камер
• Зеркала
• Блок толкателя

Рассмотрим методику чистки своими руками каждого из этих элементов.

Чистка термостриппера

• Термостриппер — является неотьемлемой частью некоторых моделей сварочных аппаратов, хотя и поставляется как отдельное устройство также. Ниже приведена фотография чистки устройства Swift All-In-One, имеющего встроенный термостриппер. Чистка термостриппера производится только в выключеном состоянии. В противном случае щетина кисти может расплавится от прикосновения к нагретой поверхности. Следует очистить все металлические и резиновые прокладки, а также нижние поверхности.

Рисунок 1 – удаление остатков буферного слоя с поверхности термостриппера

Чистка элементов камеры сваривания

Камера сваривания находится под ветровой крышкой сварочного аппарата. Именно в ней и происходит сварка оптических волокон. В камере сваривания расположены «V-образные канавки», в которых концы волокна размещаются между двумя электродами (коническими, заостренными металлическими частями). Перед помещением волокон в камеру плавления, они очищаются салфеткой, смоченой в изопропиловом спирте. Даже после того, как оволокна были очищены, они могут легко переносить пыль или мусор в камеру.

К счастью, у большинства сварочных аппаратов есть решение этой проблемы, называемое мгновенным ожогом или чистящим ожогом.  После закрытия ветрозащитной крышки, автоматически запускается короткий разряд с более низким напряжением, чтобы сжечь оставшийся мусор, ворс, волосы или все, что могло быть на волокне. Бесспорно это хорошо, но в результате этого образуется очень мелкий (по размеру, но не по внешнему виду) мусор, который попадает в V-образные канавки, дно камеры плавления и, возможно, на линзы камеры. Не регулярная чистка сварочного аппарата приведет к скоплению мусора в наиболее чувствительных его областях. Со временем это приведет к более высоким потерям для результатов сварки.

Чистка V – канавок сварочного аппарата для ВОЛС

V канавки – это основной (а в некоторых сварочных аппаратов и единственный) инструмент юстировки волокон. Попадание в них грязи вызывает отклонение волокна, и как следствие, повышение потерь на сварном соединении. Особенно чувствительны к загрязнению V – канавок сварочные аппараты с выравниванием волокон по оболочке. Они оборудованы только двумя моторами, которые просто толкают волокна навстречу друг другу. Все же функции выравнивания ложатся на V – канавки.  Сварочные аппараты с “Активной V – канавкой” (например ilsintech KF4, ilsintech KF4A) уже имеют 4 мотора, которые позволяют выравнивать волокна в вертикальной плоскости. Наименее чувствительны к загрязнениям V – канавок – сварочные аппараты с выравниванием по сердцевине – Fujikura FSM-80S, Greenlee 910FS, ilsintech K11, ilsintech K7 и другие. И тем не менее все они нуждаются в бережном отношении и поддержании в чистоте.

Рисунок 2 – чистка V – канавки при помощи палочки

Для чистки следует использовать специализированные чистящие палочки TE-38542F, которые включены в состав набора Chemtronics FSK1002E. Они имеют плоскую форму и позволяют качественно прочистить V – канавку. Такие палочки позволяют удалить как частички грязи и пыли, так и маслянистые загрязнения V –  канавки. Для этого следует слегка смочить палочку в изопропиловом спирте. Старайтесь в процессе чистки не прикасаться к электродам.

Рисунок 3 – специализированные палочки для чистки V – канавок

Для удаления засохших частичек грязи допускается также чистка при помощи очищенного от буферного слоя и сколотого волокна. Оно имеет диаметр 125 мкм, полностью соответствует диаметру канавки и позволяет качественно ее прочистить. В ходе чистки, волокно следует расположить под углом примерно 45 градусов к очищаемой поверхности, как показано на рисунке 3. Держать волокно необходимо на расстоянии 5 – 10 сантиметров от его среза. В таком случае легко обнаруживаются засоренные места.

Рисунок 4 – чистка V – канавки при помощи сколотого оптического волокна

Для качественной чистки совмещайте оба описанных выше метода.

Чистка V – канавок держателей аппарата для сварки оптических волокон

Загрязненность держателей конечно в меньшей степени влияет на качество сварки, чем загрязненность V – канавки, однако ее тоже не следует игнорировать. Особенно тщательно за чистотой держателей необходимо следить в сварочных аппаратах с юстировкой по оболочке. В зависимости от типа буфера удерживаемого волокна, держатели делятся на:

• держатели для волокна в буфере 250 мкм
• держатели для волокна в буфере 900 мкм (пигтейл)
• держатели для волокна в буфере 2 – 3 мм (патч корд)
• держатели Indoor кабеля

Методика чистки держателей не отличается от описанной выше, однако при чистке канавки держателя 250 мкм при помощи оптического волокна, не стоит удалять буферный слой. В этом случае диаметр волокна в буферном слое будет соответствовать диаметру канавки.

Рисунок 5 – чистка V – канавки магнитного держателя при помощи оптического волокна

Для удаления маслянистых загрязнений следует пользоваться палочками, смоченными в изопропиловом спирте.

Рисунок 6 – чистка V – канавки магнитного держателя при помощи палочки

При необходимости, можно удалять частички пыли при помощи кисти

Рисунок 7 – удаление пыли с V – канавки магнитного держателя при помощи кисточки

Для получения наилучшего результата, рекомендуется комбинировать указанные выше способы чистки.

Очистка линзы объектива аппарата для сварки оптоволокна

Рисунок 8 – чистка объективов камер сварочного аппарата

Камеры сварочного аппарата – это его “глаза”. При помощи камер сварочный аппарат определяет положение волокон и дает команду моторам на их совмещение между собой. Загрязнение поверхности линзы объектива может привести к ошибочному определению положения сердцевины волокна, результатом чего может стать повышение потерь в сварном стыке и плохая работа сварочного аппарата.

Поэтому линзы двух объективов следует регулярно очищать. В противном случае к поверхности может прилипнуть пыль, которую в конечном итоге невозможно будет удалить. Проведите очистку, как указано ниже.

1. Перед очисткой линз выключите сварочный аппарат.
2. Снимите электроды.
3. Проверьте, нет ли на поверхности объектива видимых загрязнений. При их наличии аккуратно удалите их при помощи специализированной палочки слегка смоченной в изопропиловом спирте
4. Протрите объектив круговым движением от центра мягкой палочкой, смоченной в спирте, как показано на рисунке 8.
5. Удалите остатки спирта с поверхности линзы сухой палочкой.
6. Убедитесь в отсутствии линий, царапин или пятен.
7. Правильно установите электроды на место.
8. Включите сварочный аппарат и выполните диагностический тест.

Категорически запрещается использование сжатого воздуха для чистки элементов сварочного аппарата. Во-первых, сжатый воздух не способен удалить присохшую грязь и маслянистые остатки. Во-вторых – при воздействии сжатого воздуха частицы пыли “бомбардируют” поверхность объективов камер, в следствии чего повреждается их антибликовое покрытие и сварочный аппарат выходит из строя.

Рисунок 9 – палочки для чистки линз и зеркал сварочных аппаратов

Очистка зеркал сварочного аппарата для оптического кабеля

Зеркала сварочного аппарата используются для отражения светового потока от установленного на корпусе светодиода и направления его в камеру. Сварочные аппараты для ВОЛС последнего поколения, такие как  Fujikura FSM-80S, ilsintech K11, ilsintech KF4, ilsintech KF4A уже не имеют зеркал. Светодиод у них расположен непосредственно на крышке, что повышает надежность. Однако на рынке эксплуатируется большое количество сварочных аппаратов, имеющих этот конструктивный элемент. 

Загрязнение отражающего зеркала снижает уровень прозрачности оптического пути и приводит к неправильному расположению сердечника волокна. Это является причиной повышения потерь в сварном стыке. Методика чистки отражающих зеркал, описана ниже:

1. Выключите сварочный аппарат
2. Очистите поверхность отражающего зеркала мягкой палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. (Зеркала находятся на крышке сварочного аппарата, как видно из рисунка 7.
3. Удалите остатки спирта чистой и сухой палочкой.
4. Отражающее зеркало должно быть чистым, без линии, царапин или пятен.
5. Включите питание и проведите диагностический тест.

Рисунок 10 – очистка зеркал сварочного аппарата

Очистка блока толкателя

Любые оставшиеся в блоке толкателя загрязнения могут отрицательно повлиять на позицию удержания волокон и привести к плохой их сварке. Таким образом, важно часто проводить осмотр и регулярно очищать блок.

Рисунок 11 – очистка блока толкателя

Для комплексной чистки сварочного аппарата ВОЛС своими руками существуют специальные наборы Chemtronics FSK1002E, включающие в себя весь необходимый инструментарий.

Чистка сварочного аппарата ilsintech KF4A

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

• Какие характеристики важны и какие не важны при выборе сварочного аппарата для оптических волокон?
• Способы юстировки (выравнивания) оптических волокон
• Какая дешевая модель оптического рефлектометра может замерять расстояние до обрыва?
• Документация ВОЛС – составление технического паспорта

Подписаться на рассылку статей

Зенит-С. Юстировка. Быстрое (очень быстрое) решение проблемы.

Знаете, что такое самое эффективное лекарство от скуки? Нет, вы это не знаете. Так я вам скажу. Заведите себе молодого друга, который увлекается фотографией. Притом не просто фотографией, а плёночной фотографией. Нет, этого мало. Не просто плёночной фотографией, а в качестве инструмента ему для создания шедевров просто необходимы объективы и фотоаппараты, о существовании которых люди давно позабыли. Забыли? Ага, сейчас! Он вам таки да напомнит об их существовании. Так вот. Приносит он мне не что-нибудь, а Зенит-С (ну, я же всё могу, ага!). Что? — спрашиваю. Не резко фотографирует! Ну что же, сейчас посмотрим, чего там не резко и можно ли быстренько его привести в порядок. Как же его разбирать не хочется. Но куда уж тут деться. Да и не сложно это — прикинуть что да как. Сейчас мы глянем. А Вам не любопытно ли? Нет, ну вы когда-нибудь заглядывали в Зенит-С? А была такая камера. Кстати, интересная. В общем, садитесь рядом. Я быстренько, много внимания не займу.

Ну так что там, а? — спрашиваю. Мол, вот раз резко, раз не резко.Чаще не резко. Иногда наводишь, говорит, на бесконечность (терминология моя, а то там такое услышишь… [смайлик!]) Ну, давай его сюда, а сам — бегом за пивом!

В общем, вот такая штука у нас имеется. Как ни странно, механика рабочая.

Вот так она выглядит сверху.

Собственно, что такое юстировка. Есть два этапа. Первый — юстировка объектива с камерой. Второй — юстировка системы визирования. В нашем случае первый этап сводится к проверке рабочего отрезка камеры. У Зенита-С он равен 45,2 мм.
А со вторым этапом будем разбираться после частичной разборки камеры, если он потребуется. А технически на втором этапе необходимо просто выставить зеркало в нужном положении. Вот, если заглянуть в шахту камеры, там увидим рычаг с зубом, который удерживает зеркало в необходимом положении. А положение это определяется системой рычагов, управляемой юстировочными винтами изнутри. Но до них нам ещё предстоит добраться.

Вот. Так удерживается зеркало. Сейчас оно опущено. Просто показать, как.

А теперь приступаем к первому этапу юстировки. Проверим соответствие рабочего отрезка. Для таких целей у меня есть глубиномер типа ГМ100. Что есть, то есть.

Вот он в комплекте. Собственно микрометр, калибры и калиброванные удлинительные штоки. К прибору мы ещё вернёмся, а пока установим на камере выдержку «В» — от руки. Нажмём на спуск и повернём спусковую кнопку против часовой стрелки — переведём затвор в режим выдержки «Т» — длительная. При этом кадровое окно будет открыто до тех пор, пока снова не снимем кнопку с фиксатора.

Итак, затвор открыт.

Вот теперь устанавливаем шток для измерения глубины до величины 50 мм.

И замеряем расстояние от плоскости фланца крепления объектива до рабочего столика. Почему приходится поступать так? А у Зенита-С корпус цельный. Это не современные камеры, где к направляющим фильмового канала можно приложить матовое стекло и визуально определить резкость. Тут только косвенным методом или по коллиматору. У всех дома есть коллиматор, ага!

Итак, результат измерения вполне удовлетворительный. Рабочий отрезок выставлен верно. Он на полторы сотки больше, чем требуется, но это так и надо. Плёнка прогибается в канале в сторону объектива, поэтому это принято учитывать. Где-то сотку или три прибавлять к стандартному отрезку 45,2. Уже хорошо. Тут ничего делать не надо. Пошли дальше. Снимаем крышку, чтобы добраться до призмы, коллективной линзы с матовой поверхностью и органов юстировки.

Снимаем лимб установки выдержек.

Снимаем рычаг регулировки опережения вспышки.

Вот они, красавцы.

Теперь вывинчиваем два винта крепления крышки призмы с тыльной стороны камеры…

… и два боковых винта с лицевой стороны.

Такая вот она, крышка, сверху.

… а такая изнутри. На ней закреплён объектив визира и синхроконтакт для вспышки.

А вот что у нас под крышкой. Вид сзади. На данном этапе нас интересует призма.

Вид спереди. Здесь уже есть доступ к юстировочным винтам. Но о них чуть ниже.

Давайте-ка снимем призму. Вывинтим винты, крепящие скобы. Без призмы проще осмотреть весь узел. Авось, чего и найдём такого, что должно быть не так, как есть.

Ну вот. Извольте полюбоваться коллективной линзой. Тут вроде бы всё в норме на первый взгляд.

А теперь внимательно рассмотрим раму визира. Тут есть несколько интересных моментов. Во-первых, винт, который удерживает поперечный юстировочный рычаг, с помощью которого есть возможность небольшого смещения рычага фиксатора зеркала, иногда просто напросто раскручивается и зеркало смещается в произвольное положение. Сфотографировать этот винт не получится, он глубоко сидит, а корпус неохота снимать. Но я там глянул — нет, сидит крепко. Значит, есть ещё одна болячка. Иногда отходят винты, крепящие саму раму. И что же вы думаете? А таки да! Видите, какая щель? Вот это оно и есть. Сейчас мы их затянем.

Вот, видите — щели нет. Рама села так, как положено. Ну какая же там могла быть резкость? Там и метражка не совпадала. Притом зависимо от того, как зеркало щёлкнет и на сколько сместится матовое стекло. Хорошо. Это мы поправили.

А теперь главное. Вот это — два юстировочных винта. Они управляют, а заодно фиксируют горизонтальный юстировочный рычаг. Если нужно подвинуть зеркало, то нужно спиртом размочить шеллак, которым зафиксированы эти винты, затем отпустить левый винт и на столько же дожать правый винт. Тогда зеркало поднимется. Если нужно опустить зеркало, отпускаем правый винт, левым винтом опускаем зеркало, и поджимаем правый винт до фиксации. Здесь важна последовательность и понимание работы узла. Иначе можно и рычаг погнуть. Ну да ладно. Похоже, причина найдена. Пусть друг побалуется плёночкой. Если что-то будет не так, вот этими винтами и подрегулируем. А сейчас соберём и посмотрим, нужно будет трогать эти винты или нет.

Вернём на место призму и соберём камеру. Кстати, призма тут знатная — с серебряным покрытием. В Зенит-Е начали экономить, алюминием покрывали. И потеряли яркость визира.

Ну, в общем так. Камеру собрал, на бесконечность попала. Так что дополнительно крутить ничего пока не надо. А вот такая картинка в видоискателе. Лучше телефоном не покажешь.

Эх, ломографы…

P.S.
Ну я же обещал — мы быстренько (смайлик!) Как-то не было особого настроения с этим Зенитом возиться. Но вот, вспомнил, как говорится, юность.

GhettoCAL: самодельный инструмент для калибровки объектива для цифровых зеркальных фотокамер с функцией микронастройки

Общеизвестно, что не все объективы одинаковы. Сложите это в сочетании с производственными переменными, и объективы не всегда идеально совпадают с байонетом камеры. Как правило, различия незначительны и по большей части незначительны, но я покупаю старые объективы Minolta на eBay и хочу получить от них максимальную отдачу.

Я начал выполнять микрорегулировку комбинаций объектив/камера, когда впервые получил Sony a77, а сейчас микронастроил все свои объективы для a99 и D3. После прочтения информации в Интернете о функциях «микрорегулировки» или «точной настройки», предлагаемых зеркальными фотокамерами более высокого уровня, я быстро распечатал несколько диаграмм, похожих на линейки, и прикрепил их к стене, чтобы начать настройку.

Я заметил немедленный эффект, особенно для моих объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Подавляющее большинство моих объективов были с задней фокусировкой, и, как ни странно, новый Sony 16-50mm f/2.8 сфокусировался совсем немного. У меня больше нет этого объектива, но известно, что он является высокоэффективным объективом, и могу ли я просто сказать, что насколько резче стал после микронастройки? Настолько острый, что если вы взглянете на него, вы можете истечь кровью.

Во всяком случае, я недавно инвестировал в новую (бывшую в употреблении) цифровую зеркальную камеру и объектив , действительно бывший в употреблении , который, как я знал, нуждался в настройке. Меня очень раздражало то, что я распечатывал листы и приклеивал их к стене, а затем поворачивал камеру на штативе под углом 45 градусов. Да, я НАСТОЛЬКО ленивая.

Итак, я решил открыть Adobe Illustrator и сделать хороший маленький многоразовый инструмент для быстрого выполнения работы. Просто поместите его на плоскую/ровную поверхность с цифровой зеркальной камерой на штативе, сфокусируйтесь на цели и сделайте снимок с широко открытой диафрагмой объектива. Сориентируйте линейку справа, и вы сможете увидеть, где находится глубина резкости, и предпочитаете ли вы комбинацию объектив/камера задний или передний фокус. Существует много информации о том, как/что/почему люди это делают, так что я не буду вдаваться в подробности, этот пост о том, как сделать свою собственную цель «GhettoCAL».

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

• Поролоновый сердечник
• Линейка
• Принтер
• Нож X-Acto
• Двусторонний и обычный скотч для досок
• 5 на вашем столе)
• Скрепка для бумаг
• ~15-20 минут (если вы не обижены кофе)

Сначала распечатайте шаблон PDF, на который я дал ссылку ЗДЕСЬ [ Обновление : По состоянию 08.11.21, эта ссылка для скачивания больше не работает].

Возьмите кусок пенопласта и используйте двусторонний скотч, чтобы расположить и закрепить шаблон на пенопластовой плите. Обязательно наклейте ленту под определенные компоненты (мишень, основание, линейку и т. д.)

Я разработал шаблон таким образом, что края компонентов заканчиваются на краю бумаги, поэтому вы не только сохраняете идеально прямую линию, но и у вас на одну сторону меньше (понимаете, что я имею в виду, говоря о своей лени? Некоторые называют это эффективным, я честнее.)

Вы хотите резать 3-4 осторожными штрихами по одной и той же линии (поверьте мне, это работает так бесконечно лучше).

Когда вы закончите выбивать детали, используйте скотч и приклейте края шаблона к пенопластовому сердечнику, вам нужна чистая ровная поверхность, которая не зацепится за что-нибудь и не порвет ваш крутой проект. Не знаю, как вы, а я хочу сделать это только один раз.

Совместите выступ «Вставка» с прорезью в основании. Здесь Illustrator был невероятно полезен, я убедился, что размер был правильным, чтобы он не был свободным, а был прочным.

Вам не нужно делать следующий шаг, но я добавил элемент, предназначенный для поддержки цели сзади. Мне просто нравится психологический комфорт от осознания того, что структура имеет больше поддержки. При желании вы можете взять кусок с надписью «Спинка мишени» и приклеить его к задней части мишени. Будьте осторожны, чтобы поставить сторону под углом 90 градусов к задней части мишени и основания.

Возьмите скрепку и вставьте ее в сторону мишени, обозначенную как «Направляющая для булавок», теперь вставьте другой конец в линейку, следя за тем, чтобы линии совпадали.

Вам не нужно точно совмещать линии, но если вы этого не сделаете, вам нужно сделать мысленную пометку, что «0» на линейке, скорее всего, не будет функционировать в качестве центральной точки. В зависимости от того, какая линия находится «на одном уровне» с целью, вам придется выяснить, что эта линия станет вашей «правильной» фокальной точкой, соответствующей плоскости цели. (Когда я смотрю на свою мишень/линейку снизу сбоку, линия «0» находится в той же плоскости, что и мишень, поэтому я узнаю, что фокусировка на мишени будет соответствовать точке «0» на линейке.)

Теперь поместите последний штифт между «базой» и нижней частью «линейки», где он указывает «Направляющую штифта». Это просто для того, чтобы удерживать детали на месте и снова укреплять общую структуру. Это даже не очень хорошее решение, так как в итоге я добавил немного скотча на нижнюю часть основания и линейку, чтобы лучше удерживать его на месте.

И вот оно, GhettoCAL.

Вот увеличенное изображение комбинации Nikon D3 и Nikkor 28-105 f/3.5-4.5D на 105 мм: похоже, что передняя часть объектива слегка фокусируется.

Помните, что эти мишени хорошо работают с фиксами и зумами высокого класса. Низкоуровневые зумы с переменной апертурой и длинным диапазоном фокусных расстояний, как правило, будут иметь множество проблем, а калибровка для переднего фокуса на 105 мм может привести к тому, что объектив сфокусируется на 28 мм.

Не считайте это концом всего, это руководство для приближения и компромисса, чтобы получить улучшенные результаты от иначе «неизвестных» комбинаций.

---

Об авторе : Дэвид Лян — фотограф, специализирующийся на студийной, портретной и фэшн-фотографии. Посетите его веб-сайт здесь и его блог здесь. Эта статья изначально была опубликована здесь.

Как безопасно отрегулировать собственные очки

Когда ваши очки сидят правильно и удобно, вы можете не задумываться о них. Но если они кривые, сползают с носа или нуждаются в корректировке иным образом, они быстро начинают раздражать.

Знание того, как эффективно настроить очки, не усугубляя проблему, поможет вам сэкономить время и нервы, связанные с доставкой очков в магазин оптики или отправкой их обратно производителю или продавцу.

Наличие дома недорогого комплекта для ремонта очков и терпение при регулировке дужек или носоупоров облегчит весь процесс. Но имейте в виду, что бывают случаи, когда разумнее и безопаснее доверить настройку профессионалам.

Прежде чем что-либо настраивать самостоятельно, посмотрите, как сидят ваши очки, чтобы иметь лучшее представление о том, что нужно сделать. Посмотрите прямо в зеркало и посмотрите, какая дужка не на своем месте или как носоупоры влияют на положение очков на вашем лице.

Колледж оптометрии Государственного университета Нью-Йорка рекомендует, чтобы верх ободка не был выше брови. Он также не должен располагаться слишком низко, отчасти для того, чтобы оправа выглядела хорошо, но в первую очередь для того, чтобы глаза были по центру за линзами.

Когда у вас появится четкое представление о том, как должны выглядеть ваши очки, вы можете заняться мелким ремонтом дома.

В большинстве случаев очки стоят криво, потому что одна из дужек (также называемых дужками) наклонена слишком низко или слишком высоко по отношению к оправе или изогнулась, так что очки больше не вытягиваются назад, чтобы опираться на ухо.

Чтобы определить, насколько нужно наклонить дужку вверх или вниз, положите очки так, чтобы нижняя часть оправы ровно лежала на плоской поверхности. Если конец заушника не касается поверхности, его нужно загнуть вниз. Если один из краев приподнят над столом, вероятно, необходимо загнуть вверх противоположную дужку.

Если пластиковая дужка погнулась, попробуйте нагреть ее, подержав над кастрюлей с кипящей водой или под теплой водой. Как только висок нагреется, быстро высушите его и аккуратно согните, чтобы выровнять. Пальцами одной руки возьмитесь за висок в том месте, где он согнут. Другой рукой держите конец дужки и двигайте ее в любом направлении, чтобы выпрямить.

Если вы встретите сопротивление, остановитесь, чтобы не сломать храм. «Если вам нужно настроить свои очки самостоятельно, будьте осторожны и делайте это медленно», — говорит Босунг Ким, офтальмолог, окулист Della Optique Eyewear & Optometry в Ванкувере. «Слишком быстрое или агрессивное поведение может привести к тому, что рука оторвется или сдвинется слишком далеко, что отрицательно скажется на вашем зрении, и с этим обязательно должен справиться профессионал».

Вам также следует сопротивляться желанию нагреть виски другими способами, например, подержать очки над пламенем или воспользоваться феном. «Это может повредить линзы и покрытия, если не сделать это правильно», — говорит Келли Конеса, OD и генеральный директор Chrycy Eye Group в Майами.

Металлические каркасы также можно нагревать теплой водой или паром, чтобы сделать их более гибкими. Но если это незначительная корректировка, вы можете осторожно согнуть его без нагрева. Продолжайте класть очки на плоскую поверхность, чтобы убедиться, что они снова выровнены.

Если дужки кажутся прямыми, но кажутся слишком тугими или слишком свободными, вы также можете отрегулировать их, согнув вверх или вниз. Если дужки слишком плотно прилегают к ушам, отогните кончики дужек немного вверх. Большинство висков должны сгибаться под углом примерно 45 градусов сразу за ухом. Если изгиб начинается перед ухом, виски необходимо расслабить.

Чтобы закрепить заушники, удерживайте их за изгиб и потяните за заушники вниз. Запланируйте примерить очки несколько раз, пока будете подгонять их. Это может потребовать проб и ошибок, поэтому будьте осторожны, чтобы не согнуть виски слишком сильно, чтобы не сломать их.

Заушники соединяются с ободком с помощью небольшого шарнира, удерживаемого на месте крошечным винтом. Просто открывая и закрывая очки несколько раз, винт может начать выкручиваться, а петля может ослабнуть. И если винт полностью выскочит, его будет почти невозможно найти. И единственное решение — новый винт.

Многие винты имеют стандартный размер и продаются в наборах для ремонта очков, которые обычно включают маленькую отвертку, чистящую ткань и сменные носовые упоры. Намагниченная отвертка может быть особенно полезна для предотвращения исчезновения сменного винта.

Чтобы затянуть петлю, откройте очки и совместите отверстия в оправе и дужке. Используйте много света и увеличительное стекло, если это необходимо. Вставьте винт и поверните его по часовой стрелке, чтобы затянуть. Но затягивайте его только до того момента, когда он перестанет легко вращаться. Не затягивайте его слишком сильно.

«Если вы пытаетесь починить очки дома, убедитесь, что у вас достаточное освещение, ровная и не загроможденная рабочая зона, а также вы носите запасные очки или используете лупу», — говорит окулист из Тампы Нора Котран, OD. «Винты следует затягивать очень медленно, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание, срыв винтов или повреждение рамы».

Носовые упоры обеспечивают правильное и удобное положение очков на носу. Если они слишком тугие или расположены близко друг к другу, ваши очки могут располагаться слишком высоко на носу. Если они слишком свободные или широкие, они имеют тенденцию скользить вниз.

Чтобы отрегулировать носоупоры:

• Зажмите один носоупор между большим и указательным пальцами одной руки, другой рукой придерживая противоположный висок. Вы также можете использовать острогубцы, чтобы держать носовую подушечку.
• Аккуратно отогните носовую опору внутрь, если ее необходимо затянуть.
• Повторить с другой стороны.
• Не пытайтесь одновременно сжимать обе носоупоры.
• Аккуратно отогните каждый носовой упор по отдельности, если их нужно ослабить.

Советы по устранению разбитых очков, пока вы не обратитесь к офтальмологу. Есть также несколько средств, которых следует избегать, если вы хотите сохранить свои оправы и линзы.

• Возьмите с собой в отпуск комплект для ремонта очков или оставьте запасной комплект на свое усмотрение. Если проблема в потерянном винте или носовом упоре, вы можете произвести ремонт на месте.
• Если вы потеряли винт и у вас нет запасного, вы можете попробовать воткнуть в отверстие деревянную зубочистку и сломать его. Этот подход часто может удерживать дужку прикрепленной к ободу до тех пор, пока не будет сделан лучший ремонт. Вы также можете пропустить зубную нить через отверстие и завязать тугой узел, чтобы все было прикреплено.
• Если оправа сломалась, по возможности используйте изоленту, чтобы скрепить очки. Не используйте клей любого типа. Мало того, что клей может попасть на линзу и его будет практически невозможно удалить, но если у вас есть гарантия на оправу, использование клея может привести к аннулированию гарантии.
• Если линза выскочила, осторожно вставьте ее обратно с обратной стороны оправы и помните, что оправа может быть ослаблена, и линза может снова выпасть.

Детские очки можно отрегулировать так же, как очки для взрослых. Вы хотите сделать их плотными, чтобы они оставались на месте во время занятий ребенка, но не настолько тугими, чтобы причинять боль. Покачивание головой из стороны в сторону и вверх-вниз должно дать вам представление о том, подходят ли вам очки. Если есть какое-то движение, возможно, потребуется подтянуть дужки или носоупоры.

Вы также должны знать, что основная причина, по которой очки могут больше не сидеть должным образом, заключается в том, что ваш ребенок вырос из них. Оправы должны быть примерно на ширине лица вашего ребенка, а дужки должны торчать прямо над ушами. Если дужки выгнуты наружу или оправа не закрывает самую широкую часть лица вашего ребенка, возможно, пришло время для новых очков.

Две основные проблемы, связанные с самостоятельной регулировкой очков, — это повреждение очков, которое не подлежит ремонту, и использование линз, которые не отцентрированы должным образом для обеспечения оптимального зрения. И если ваши очки находятся на гарантии, неудачный самостоятельный ремонт может не оставить вам другого выбора, кроме как купить новые очки.

Возможно, вы чувствуете себя способным отрегулировать очки дома, особенно если у вас есть ремонтный комплект, но вам стоит дважды подумать, прежде чем пытаться что-то еще, кроме незначительной регулировки. «Я не рекомендую вкладывать средства в эти наборы, потому что большинство магазинов оптики с радостью сделают для вас этот ремонт практически бесплатно, особенно если вы приобрели оправы в этом магазине», — говорит Конеса. «В магазинах оптики есть специализированное оборудование, которое может помочь сделать ремонт безопасно, без риска повредить ваши оправы».

Как правило, проблемы с линзами должны решаться оптиком или оптометристом. В некоторых случаях царапины можно успешно лечить. Однако настоящие трещины в линзах не могут быть устранены.

«Правильно подобранные очки необходимы для уверенности, что вы смотрите через оптический центр каждой линзы», — говорит офтальмолог из Сан-Диего Анжелик Пиллар, доктор медицинских наук. «Если есть несоответствие между оптическим центром очков и вашим фокусом, у вас может быть значительное помутнение зрения или усталость глаз, что может привести к головным болям».

Помимо оптимизации вашего рецепта, другие причины, по которым важна правильная посадка, включают:

• Комфорт: Слишком тесные очки могут вызвать головную боль или боль в носу.
• Безопасность: Очки, которые легко соскальзывают, могут отвлекать или мешать вам четко видеть, пока их не наденут на место.
• Внешний вид: Неправильно подобранные очки не выглядят профессионально и могут повлиять на то, как вас воспринимают другие и как вы видите себя.

Один из способов убедиться в том, что очки правильно подобраны с самого начала, — это обратиться к обученным специалистам по очкам, которые могут предоставить надлежащие измерения и рекомендации, чтобы убедиться, что выбранная вами оправа подходит по размеру и подходит.

Покупка очков в Интернете стала более распространенной, согласно Vision Council, который сообщил в 2020 году, что около 14 процентов продаж очков в Соединенных Штатах были совершены через Интернет. Тем не менее, британское исследование показало, что потребители предпочитают очки, купленные в салонах оптометрии, а не те, что куплены в Интернете. Плохая посадка была выделена как одна из основных причин этого несоответствия.

Джеймс Делло Руссо, оптометрист Центра ухода за глазами в Нью-Джерси, предостерегает от покупки очков просто из-за их стиля, особенно в Интернете. «Очень важно сочетать хорошую посадку со стилем, чтобы сделать успешный, функциональный стакан, который также является отличным модным аксессуаром», — говорит он. «Процесс подбора оправы часто пропускается, так как все больше потребителей обращаются в Интернет, чтобы заполнить свои оптические рецепты. До сих пор нет замены человеческому прикосновению со стороны обученного специалиста, который помогает пациенту в процессе дозирования оптики».

Специалисты-офтальмологи

Каждый из различных специалистов, занимающихся вопросами здоровья глаз и коррекции зрения, имеет свою специализацию, хотя похожие названия должностей могут сбивать с толку. Вот краткий список специалистов по офтальмологии, к которым можно обратиться, если вы носите очки:

• Офтальмолог. Офтальмолог — врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний глаз, может проводить операции и другие вмешательства.
• Оптометрист. Окулист — это врач, который оказывает рутинную офтальмологическую помощь. Они исследуют, диагностируют, лечат и лечат глазные заболевания и расстройства.
• Оптик. Оптик — специалист по очкам, который производит и/или продает очки и контактные линзы.

«С момента пробуждения до момента засыпания мы полагаемся на свое зрение, чтобы ориентироваться в мире, — говорит Котран. «Правильно подобранные очки улучшают зрение на всех расстояниях, защищают глаза и снижают зрительное напряжение».

Знание того, как отрегулировать очки, означает, что вы можете сократить количество разочарований, связанных с кривыми или неподходящими очками, а также время, необходимое для того, чтобы полагаться на других для внесения незначительных изменений. Наличие комплекта для ремонта очков или двух может быть полезным для замены потерянных винтов и носоупоров. Но помните, что сгибать дужки и оправы может быть рискованно, поэтому будьте осторожны и никогда не применяйте слишком большую силу.

Если вы не уверены, сможете ли вы безопасно отрегулировать очки, отнесите очки в магазин оптики. Во многих случаях ремонт может быть бесплатным или стоит очень мало.

Регулировка своими руками

Extra Optical — это международный интернет-магазин рецептурных очков с доставкой по всему миру. Поэтому, если вы ищете новую пару очков по беспроигрышной цене, посетите наш сайт в зависимости от страны вашего проживания или продолжайте читать наш путеводитель по DYI.

• Норвегия

• Швеция

• Дания

• Испания

• Прочее

Иногда необходимо отрегулировать очки, например, если они неплотно сидят за ушами или сидят слишком высоко на лице. Многие люди обратятся к окулисту для такой настройки, но можете ли вы сделать это самостоятельно?

Нам часто задают вопросы о подгонке очков. Люди задаются вопросом, что делать, если виски слишком длинные или слишком короткие, или кривая не такая пышная, как им хотелось бы. Вам просто нужно обратиться к оптику? Ответ — нет! Это проблемы, которые вы можете легко решить в домашних условиях. Посмотрим, как.

Регулировка носоупоров:

Носоупоры очень «стандартны», когда вы получаете очки. Иногда они подходят хорошо, иногда … не очень. Их, как известно большинству людей, очень легко настроить. Просто захватите носоупоры большим и указательным пальцами и согните их по своему желанию. Однако не тяните за носовые упоры, чтобы металл поддался; вы рискуете повредить колодки.

Таким образом, вы также можете изменить положение очков на носу. Чем шире зазор между носоупорами, тем ниже на вашем лице будут сидеть очки. Попробуйте различные настройки, чтобы узнать, что подходит вам лучше всего.

Пластиковые оправы с упорами для носа нельзя отрегулировать по носу. Что вы можете сделать, если ваши очки слишком широкие на носу, так это купить противоскользящие носоупоры, которые вы приклеиваете к опорам для носа. Они уменьшат зазор и сделают оправу более узкой над носом.

• Фиксированные носоупоры до регулировки
  Очки с фиксированными носоупорами можно отрегулировать для улучшения посадки и комфорта.

• Фиксированные носоупоры после регулировки
  Чтобы натянуть очки выше на нос, носоупоры сближаются. Чтобы опустить очки ниже, носоупоры раздвинуты дальше друг от друга.

• Очки без носоупоров и без противоскользящих подушечек
  Очки без носоупоров имеют меньше возможностей регулировки. Можно либо стянуть очки за ушами, либо поставить противоскользящие накладки на носоупор.

• Очки без носоупоров с противоскользящими подушечками
  Добавляя противоскользящие подушечки, вы можете поднять очки выше и убедиться, что они лучше сидят на вашем лице. Подушечки также предотвратят соскальзывание очков с носа.

Отрегулируйте дужки за ушами:

Самая распространенная проблема с дужками — это их длина. Для одних они могут быть слишком короткими, для других слишком длинными. Тогда разве не здорово, что вы можете что-то сделать с этим дома? Все, что вам нужно, это горячая вода или фен.

Допустим, виски слишком длинные. В этом случае решение состоит в том, чтобы загнуть кончики за уши. Что вы делаете, так это используете фен, чтобы нагреть часть виска, которую вы хотите согнуть. Нагрейте равномерно всю область, которую вы хотите отрегулировать.

После прогревания виска в течение примерно 30 секунд вы можете начать его немного сгибать. Согните осторожно, но твердо. Лучше всего держаться за висок обеими руками и поместить большие пальцы под область, которую вы хотите согнуть. Это дает вам лучший контроль над храмом и кривой. Часто приходится несколько раз прогревать дужку феном во время регулировки.

Если дужки слишком короткие, а их кончики неудобно загибаются за ушами, вам нужно будет выпрямить их, чтобы получить хорошую посадку. Действуйте так же, как описано выше, но вместо того, чтобы еще больше изогнуть висок, вы его выпрямляете. Затем вы можете настроить другие области храма по мере необходимости.

• Короткие дужки
  Если ваши дужки слишком длинные, вы можете отрегулировать угол наклона, как показано на рисунке, для лучшей посадки.

• Обычные дужки
  Все дужки поставляются со стандартной длиной и углом наклона. Они подойдут большинству людей, но для повышения комфорта можно отрегулировать угол наклона.

• Длинные дужки
  Если дужки слишком короткие, угол можно увеличить. Это удлинит виски, и они не будут плотно сидеть за ушами.

Регулировка угла наклона дужек:

После того, как вы некоторое время пользуетесь любимыми очками, дужки могут начать наклоняться наружу. Это происходит из-за нормального ношения и может случиться со всеми типами очков. Это также то, что вы можете исправить самостоятельно.

Если это металлический каркас, вам не нужно нагревать его, чтобы починить. Допустим, оба виска имеют одинаковый угол в каждую сторону. В этом случае можно просто отрегулировать перемычку или угол между линзами и наконечниками дужек. Если угол изменился только на одной из дужек, вы отрегулируете угол между линзой и концевой частью дужки.

Если вы хотите адаптировать пластиковую рамку, вам понадобится фен. Так же, как и с металлической оправой, вы регулируете либо перемычку, либо угол между линзой и концом дужки.

No related posts.