Ах, предметная съёмка — это не просто щёлкать кнопкой, как будто ты собираешься выиграть в лотерею с первого раза. Это целое искусство, сродни приготовлению борща по бабушкиному рецепту: вроде ингредиенты простые, а результат может быть как шедевр, так и… ну, скажем так, «интересный эксперимент». Если вы уже освоили азы и готовы перейти от фотографирования котиков к серьёзным вещам — например, снимкам ювелирных изделий или изящных чайных сервизов — то пора поговорить о технике.
Потому что без хорошей камеры и объектива вы рискуете получить кадры уровня «фотография с мобильника на рассвете в тумане».
Начнём с того, что в предметной фотографии свет — это ваш лучший друг и главный судья. Как говорил один мой знакомый фотограф: «Если свет не тот — никакой объектив не спасёт». Представьте себе фотосессию без правильного освещения: даже самый дорогущий макрообъектив превратит вашу блестящую цепочку в блёклое пятно на фоне унылого стола.
Тут можно вспомнить анекдот: «Фотограф спрашивает у клиента: “А свет у вас есть?” Клиент отвечает: “Есть лампочка”. Фотограф грустно вздыхает».
Теперь о камерах. В мире фототехники ходят легенды про полнокадровые камеры — они словно золотой телец для предметника.
Почему? Да потому что глубина резкости тут играет злую шутку: снимаешь маленький объект крупным планом — и фокус только на одном миллиметре детали.
Выход? Отойти подальше и потом обрезать кадр в редакторе. Но чтобы обрезка не превратила фото в пиксельное месиво, нужна матрица с высоким разрешением.
Вот тут-то полнокадровая камера и сияет во всей красе.
Кстати, многие считают, что crop-камеры выгоднее для макросъёмки — мол, можно подойти ближе и получить больше деталей. Но это как пытаться выиграть в шахматы с помощью шашек — кажется заманчиво, но результат предсказуем. Да и качество изображения страдает.
Объективы для предметной съёмки — отдельная песня.
Макрообъективы здесь как швейцарский нож у туриста: позволяют приблизиться до такой степени, что монета на фото занимает всю матрицу (а если точнее – масштаб 1:1). При этом резкость должна быть выше средней по больнице!
Ведь размытый камень вместо сверкающего бриллианта – это почти преступление против ювелирного искусства.
Автофокус? Забудьте!
В предметной съёмке он нужен максимум для подтверждения фокуса. Помните анекдот про фотографа и модель?
Фотограф говорит: «Держись! Сейчас наведу автофокус!» А модель отвечает: «Лучше бы я держалась за кофе». Вот примерно так же и с объектами – они не двигаются (ну почти), а вам нужно точное ручное наведение.
Интересный момент – диафрагма.
Закрывать её стоит аккуратно, иначе наступит дифракция — та самая штука, которая превращает ваши шикарные снимки в размытую кашу. Это как попытаться надеть очки через плечо – вроде бы сделал дело, а толку ноль.
Для тех же пространств поменьше подойдет зум-объектив с широким диапазоном фокусных расстояний (например 24-100 мм).
Это как иметь универсальный пульт от всех телевизоров дома – удобно и практично.
И вот ещё одна техническая радость – tilt-shift объективы! Они позволяют снимать под любым углом без оптических чудес-прелестей типа искажений или потери резкости там, где она нужна больше всего. С таким объективом можно сфотографировать даже профиль вашей кофейной чашки так чётко, что сосед завидует.
Что касается камер с высокими ISO (до 6400), то они настоящие герои при съёмке со закрытой диафрагмой – ведь чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше света нужно матрице захватить без шума.