Автоэкспозиция что это: Мастерская творчества
Автоэкспозиция, брэкетинг экспозиции — Блог Про Фото
Система автоэкспозиции
Автоматическая система экспозамера вашей камеры EOS работает хорошо, когда вы фотографируете в нормальных условиях освещения. Она может даже справляться с освещением сзади. Но бывают ситуации, когда приходится бороться, чтобы получить результат, который вы хотите.
Это потому, что система работает, читая среднюю яркость света. Ранние системы экспозамера брали среднюю освещённость из полной области изображения. Если вы фотографировали темный предмет на светлом фоне, то чаще именно фон получал правильную экспозицию.
Центровзвешенное измерение даёт результат получше, читая уровни света по всему изображению, но делая акцент на центральной области. Это хорошо работает, если ваш предмет находится в центре, но не очень помогает, если по композиции предмет размещён в стороне.
Оценочное измерение, используемое EOS камерами, идет далее, разбивая область изображения на зоны (от 6 до 35, в зависимости от камеры). Замеры, сделанные по каждой области, обрабатываются компьютером в камере. Компьютер запрограммирован на распознавание некоторых типов образов.
Например, если внешние зоны получают больше света, чем центральные зоны — то, видимо, предмет освещён сзади — и может быть применена автоматическая компенсация экспозиции.
Далее система была улучшена после появления множества точек фокусировки. Если активна нецентральная точка фокусировки, система измерения предполагает, что снимаемый предмет также находится не в центре, и базирует экспокоррекцию на информации от зон вокруг этой точки фокусировки.
Все это очень умно, но ничто не совершенно. Всегда будут такие ситуации, когда экспокоррекция, которую делает камера, не соответствует желаемой. Вот почему в некоторых моделях EOS реализован брэкетинг экспозиции (AEB).
Брэкетинг экспозиции
Экспозиционный брэкетинг использовался, начиная с ранних дней фотографии. Вы делаете несколько снимков одного и того же предмета — каждый с различной экспокоррекцией — и один из полученных кадров получается лучше, чем остальные. Брэкетинг экспозиции возможен с любой камерой, которая позволяет устанавливать выдержку и диафрагму вручную, или которая обеспечивает какую-либо форму компенсации экспозиции. Вы делаете несколько кадров, снимая один из них с установками, рекомендуемыми камерой, а дополнительные кадры — при различных компенсациях.
Например, если камера рекомендует экспозицию с выдержкой 1/125 при f/8, то ваши кадры могли бы быть с экспозицией : 1/125с при f/8, 1/60с при f/8 и 1/250с при f/8. В данном случае вы берете основные параметры экспозиции и применяете брэкетинг, варьируя величину выдержки. Можно с таким же успехом держать постоянную выдержку, равную 1/125с и использовать диафрагму f/8, f/5.6 и f/11.
Все это довольно легко делать, но требуется время, чтобы изменить выдержку или диафрагму между каждым кадром.
Именно здесь можно использовать брэкетинг экспозиции. Камера автоматически изменяет экспозицию для вас между кадрами, позволяя вам быстро снять эти три кадра.
Порядок брэкетинга
Ранние модели EOS делали эти три экспозиции в следующем порядке: недодержка, правильная и передержка (под правильной экспозицией в данном случае понимается та, которую выбрала камера, хотя, если бы это было всегда правильно, вы не нуждались бы в AEB!).
Более современные модели делают экспозиции в порядке: правильная, недодержка и передержка (см. таблицу порядка брэкетинга по моделям камер). На самом деле, особой разницы нет, какая последовательность используется — вы в любом случае получаете всё те же три экспозиции.
Однако, бывают случаи, когда вы знаете, что недодержка не поможет. Предположим, вы хотите сделать правильную экспозицию плюс две различных передержки. Это возможно с помощью функции компенсации экспозиции. Если, например, вы применяете +1 ступень компенсации экспозиции, ‘правильная’ экспозиция в AEB последовательности передержит кадр на одну ступень. Если вы установили диапазон брэкетинга на 1 ступень, это означает, что ‘недосвеченный’ кадр не получит вообще никакой компенсации (+1 и -1 равно 0) — экспозиция будет такой, какую бы изначально выбрала камера.
Третий кадр получит 2 ступени пересвета относительно измеренной экспозиции.
Таким образом, вы можете изменять начальную экспокоррекцию в плюс или в минус, чтобы получить один, два или три кадра, которые недо- или пересвечены относительно первоначально измеренной экспозиции.
Таблица значений брэкетинга даёт последовательности для различных комбинаций экспокоррекции и брэкетинга (все значения указаны в ступенях). Наиболее полезные значения, вероятно, +0.5 ± 0.5 или +1 ± 1 для использования со слайдами, и +2 ± 2 для использования с негативами.
Имейте в виду, что компенсация экспозиции может изменяться по 0.5 ступени. Все варианты брэкетинга здесь не показаны. На некоторых камерах и компенсация экспозиции, и брэкетинг может достигать 5 ступеней.
Использование AEB означает, что вы можете быть вполне уверены, что одна из трех фотографий будет правильно экспонирована. Другие две фотографии могут быть выброшены.
Диапазон брэкетинга
Все модели EOS с AEB позволяют вам выбирать диапазон брэкетинга. Если вы снимаете на слайд, вы можете хотеть коррекцию экспозиции между каждым кадром всего лишь 0.5 ступени. Если вы снимаете на негатив, коррекция около 2 ступеней может быть более полезной (негатив имеет большую фотографическую широту экспозиции, чем слайд, так что маленькая коррекция экспозиции менее существенна).
Таблица 2 показывает диапазон брэкетинга, доступный на каждой камере. Большинство имеют диапазон ±2 или ±3 ступени, что более чем адекватно для большинства применений.
±5 ступеней — больше, чем большинство потребностей фотографов, и в последних моделях это не используется.
Профессиональные модели EOS позволяют корректировать экспозицию шагами в 0.3 ступени, но это может быть изменено на 0.5 ступени, используя функцию настройки.
Не чувствуйте себя ограниченным этими тремя экспозициями, предлагаемыми AEB. Бывает, что освещение объекта настолько необычно, что вы хотите сделать брэкетинг двух или трёх кадров в + или — относительно выбора экспозиции камерой, только чтобы быть уверенным в получении хорошо экспонированного изображения.
Лучший способ расширять брэкетинг — вручную. Сделайте экспозамер, установите камеру в ручной режим (M), и затем делайте ряд экспозиций, меняя скорость затвора между каждым кадром. (Обычно лучше работать со скоростью затвора, так как с ней есть больший выбор, чем с вариантами диафрагмы). Если вы хотите идентичное кадрирование для каждого кадра, работайте с камерой на штативе, чтобы она не перемещалась между экспозициями.
Последовательность брэкетинга
Есть два способа экспонировать последовательность — тремя отдельными экспозициями или одной непрерывной серией. Некоторые камеры предлагают вам выбор, другие нет (см. Таблицу 2).
Вы можете ждать несколько секунд, или даже минуты между экспозициями в брэкетинге. Это может быть полезно, если вы фотографируете сцену, а люди или транспортные средства проезжают перед объективом. Вы можете снимать каждый кадр тогда, когда люди или транспортные средства ушли из объектива.
Более полезна для большинства случаев непрерывная съёмка. Здесь, если вы нажимаете кнопку, все три кадра, но не больше, будут сняты быстрой серией. Если вы снимаете ваш палец с кнопки и нажимаете опять её снова, будет проэкспонирован ещё один набор из трёх кадров с брэкетингом.
Различные модели EOS работают с AEB немного различными способами — проэкспериментируйте с функцией без плёнки в камере, чтобы понять, что делает ваша модель.
Например, если EOS 1N установлен на непрерывную съёмку, всё ещё можно фотографировать по одному кадру за раз, убирая ваш палец от кнопки прежде, чем камера снимет второй или третий кадр. Если вы нажмётё кнопку второй раз — камера снимет следующий кадр серии. С EOS 10, однако, для AEB доступна только непрерывная съёмка и все три кадра снимаются быстрой серией, даже если вы нажали кнопку на долю секунды.
Сцены с большими областями неба и моря могут часто обманывать экспозамер камеры. Брэкетинг экспозиции будет обычно давать вам по крайней мере одно хорошо экспонированное изображение.
Что меняется ?
Брэкетинг экспозиции может быть сделан, изменяя скорость затвора или диафрагму.
Камера делает решение за вас, основываясь на выбранном вами способе съёмки.
| Режим | Диафрагма | |
| Программный (P) | X | X |
| Приоритет затвора (Tv) | X | |
| Приоритет диафрагмы (Av) | X | |
| Глубина резкости AE | X | |
| Ручной (M) | X |
Если вы переключаетесь в PIC-режимы — полный автомат (зеленый квадрат), портрет, пейзаж, крупный план, спортивная или ночная съёмка, или используете вспышку — AEB отменяется.
EOS 1D добавляет новую функцию в AEB, позволяя делать брэкетинг, изменяя эффективную чувствительность ISO матрицы. Вы имеете преимущество в том, что скорость затвора и диафрагма остаются неизменными для этих трёх экспозиций, так что размывка или глубина резкости не будут изменяться.
Как бы то ни было, AEB — немного странная концепция для цифровой камеры. Вы имеете преимущество в том, что при съёмке кадров вы не тратите плёнку и не имеете затрат на проявку, а можете проверять изображение на встроенном LCD экране после экспозиции, таким образом потребность в AEB значительно меньше.
Таблица значений брэкетинга
| Компенсация | Брэкетинг | Последовательность AEB | ||
| +3 | ±3 | +0 | +3 | +6 |
| ±2.5 | +0.5 | +3 | +5.5 | |
| ±2 | +1 | +3 | +5 | |
| ±1.5 | +1.5 | +3 | +4.5 | |
| ±1 | +2 | +3 | +4 | |
| ±0.5 | +2.5 | +3 | +3.5 | |
| +2 | +3 | -1 | +2 | +5 |
| +2.5 | -0.5 | +2 | +4.5 | |
| +2 | +0 | +2 | +4 | |
| +1.5 | +0.5 | +2 | +3.5 | |
| +1 | +1 | +2 | +3 | |
| +0.5 | +1.5 | +2 | +2.5 | |
| +1 | +3 | -2 | +1 | +4 |
| ±2.5 | -1.5 | +1 | +3.5 | |
| ±2 | -1 | +1 | +3 | |
| ±1.5 | -0.5 | +1 | +2.5 | |
| ±1 | +0 | +1 | +2 | |
| ±0.5 | +0.5 | +1 | +1.5 | |
| +0.5 | ±3 | -2.5 | +0.5 | +3.5 |
| ±2.5 | -2 | +0.5 | +3 | |
| ±2 | -1.5 | +0.5 | +2.5 | |
| ±1.5 | -1 | +0.5 | +2 | |
| ±1 | -0.5 | +0.5 | +1.5 | |
| ±0.5 | +0 | +0.5 | +1 | |
| +0 | ±3 | -3 | +0 | +3 |
| ±2.5 | -2.5 | +0 | +2.5 | |
| ±2 | -2 | +0 | +2 | |
| ±1.5 | -1.5 | +0 | +1.5 | |
| ±1 | -1 | +0 | +1 | |
| ±0.5 | -0.5 | +0 | +0.5 | |
| -0.5 | ±3 | -3.5 | -0.5 | +2.5 |
| ±2.5 | -3 | -0.5 | +2 | |
| ±2 | -2.5 | -0.5 | +1.5 | |
| ±1.5 | -2 | -0.5 | +1 | |
| ±1 | -1.5 | -0.5 | +0.5 | |
| ±0.5 | -1 | -0.5 | +0 | |
| -1 | ±3 | -4 | -1 | +2 |
| ±2.5 | -3.5 | -1 | +1.5 | |
| ±2 | -3 | _1 | +1 | |
| ±1.5 | -2.5 | -1 | +0.5 | |
| ±1 | -2 | -1 | +0 | |
| ±0.5 | -1 | -1.5 | -1 | |
| -2 | ±3 | -5 | -2 | +1 |
| ±2.5 | -4.5 | -2 | +0.5 | |
| ±2 | -4 | -2 | +0 | |
| ±1.5 | -3.5 | -2 | -0.5 | |
| ±1 | -3 | -2 | -1 | |
| ±0.5 | -2.5 | -2 | -1.5 | |
| -3 | ±3 | -6 | -3 | +0 |
| ±2.5 | -5.5 | -3 | -0.5 | |
| ±2 | -5 | -3 | -1 | |
| ±1.5 | -4.5 | -3 | -1.5 | |
| ±1 | -4 | -3 | -2 | |
| ±0.5 | -3.5 | -3 | -2.5 | |
Таблица порядка брэкетинга
Все камеры в этой таблице имеют возможность брэкетинга экспозиции. В колонках отражены возможности каждой конкретной модели.
| Модель | Брэкетинг | Порядок | Режим |
| EOS 1 | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | — 0 + | 1 или С |
| EOS 1N | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | — 0 + | 1 или С |
| EOS 1N RS | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | — 0 + | 1 или С |
| EOS 1V | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS ID | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS 10 | ±5 ступеней, градация 1/2 ступени | — 0 + | С |
| EOS 100 | ±1 ступень, градация 1/2 ступени | — 0 + | С |
| EOS 3 | ±3 ступени, градация 1/3 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS 30/33 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS 300 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | С |
| EOS 3000N | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | С |
| EOS 5 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS 50/50E | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS 500N | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | С |
| EOS 600 | ±5 ступеней, градация 1/2 ступени | — 0 + | С |
| EOS 620 | ±5 ступеней, градация 1/2 ступени | — 0 + | С |
| EOS D30 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS D60 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS IX | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS IX 7 | ±2 ступени, градация 1/2 ступени | 0 — + | 1 или С |
| EOS RT | ±5 ступеней, градация 1/2 ступени | — 0 + | С |
Порядок: «-» — недодержка, «0» — норма, «+» — передержка.
Режим: «1» — одиночная съёмка, «С» — серийная съёмка.
Экспозиция в фотографии простыми словами (и причем тут свадьба Меган Маркл)
Экспозиция, гистограмма, динамический диапазон и HDR – пусть вас больше не пугают эти слова!
Уверена, вы часто слышали слово “экспозиция” в отношении фотографии. Или такие фразы как “недоэкспонированная фотография” или “переэкспонированная”.
Так обычно говорят фотографы старой закалки, те, что еще учились снимать на пленку 😉
В этой статье я хочу как можно проще объяснить, что такое экспозиция, почему она важна и зачем вообще вам, как фотографу, это знание.
Что такое экспозиция?
Экспозиция – это такое оптимальное сочетание всех настроек камеры, при котором в вашей фотографии свет и тень будут максимально сбалансированы.
Проще говоря, при правильной экспозиции ваша фотография не будет ни слишком светлой (или пересвеченой, или передержанной), ни слишком темной (или недоэкспонированной, или недодержанной).
Парк тюльпанов Keukenhof, Нидерландыфотограф: Виктория Савостьянова
Как вообще получается фотография:
фотограф, с помощью техники, пропускает определенное количество света на чувствительный элемент камеры, матрицу или пленку.
Этот свет и “рисует” фотографию.
Если фотограф пропустит слишком много света, в светлых участках фотографии будут белые пятна, в которых не будет никакой информации. Это и есть “вылетевшие света” или пересвет.
Вытянуть такие пересветы при обработке практически невозможно, особенно при работе с jpg.
Если фотограф пропустит слишком мало света, фотография получится темной, и на ней будут черные “провалы”.
Фотографы так и говорят: “провалил тени”. В этих темных участках тоже не будет никакой информации, а просто сплошное черное пятно.
Из теней теоретически можно вытащить детали при обработке цифровой фотографии, но надо понимать, что при этом и шум на снимке тоже увеличится.
Опять же, при обработке JPEG шумы будут намного сильнее, чем при обработке RAW.
Чем отличаются RAW и JPEG, я расскажу в другой раз, а пока вернемся к экспозиции.
Итак, задача фотографа – равномерно “осветить” все участки фотографии, то есть показать на фотографии и света, и тени сбалансированно.
При этом тот объект, который является смыслом вашей фотографии должен быть освещен хорошо, а, например, фон может быть и темнее.
Как регулируется экспозиция в фотографии?
Раньше для пленочных камер необходим был дополнительный прибор, экспонометр, который делал замер экспозиции по определенным участкам сцены.
И уже ориентируясь на его показания, фотограф выстраивал ручные настройки камеры.
Сейчас в режиме “авто” фотоаппарат все сделает за вас.
Когда вы снимаете, например, смартфоном и поднимаете камеру ближе к небу – снимок становится автоматически темнее. Когда опускаете – светлее.
Камера делает анализ освещенности и автоматически ставит те настройки, которые дадут оптимальную экспозицию.
Правда, фотоаппарат не всегда может угадать вашу задумку и на что именно нужно сделать акцент.
Поэтому, чтобы иметь максимальный контроль над вашими снимками, вам необходимо разобраться с ручными настройками.
У фотографа есть три параметра, которыми он может влиять на экспозицию, – диафрагма, выдержка и ISO.
Поэтому это и называется треугольник экспозиции.
Изменение каждого параметра будет делать фотографию или темнее, или светлее.
В ручном режиме фотограф выставляет по очереди все три параметра и получает хорошо освещенный кадр. Или пробует, видит, что не получилось, меняет один или два или три параметра, и снова пробует, пока не получит кадр такой, как он задумал.
Больше в это мы сейчас углубляться не будем, потому что ручные настройки камеры – это слишком обширная тема. И с ними все-таки лучше разбираться сразу на практике.
Как проверить, правильная ли экспозиция на фотографии?
Экспозицию хорошо видно на гистограмме.
Она есть в каждой камере и во всех программах для обработки фотографий.
Если фотография недоэкспонирована, на гистограмме это будет выглядет так. Весь график сдвинется влево, в тени.
Если переэкспонирована, то график прижмется к правому краю, где находятся света.
Наша задача, при классической фотографии, – чтобы гистограмма распределялась примерно равномерно по всей плоскости, от теней до света.
Это и есть ваша проверка того, правильная ли экспозиция.
При этом если у вас на снимке много светлого, то пик гистограммы будет сдвигаться немного влево, и это нормально. И наоборот.
Гистограмма особенно может помочь, если вы смотрите на экран фотоаппарата в яркий солнечный день и не уверены, правильно ли передана освещенность кадра.
Или при обработке вы можете проверить, не провалились ли тени и не вылетели ли света.
Что такое динамический диапазон?
Здесь появляется новый игрок – динамический диапазон.
Вы, наверное, знаете, что фотоаппарат повторяет строение человеческого глаза.
Но при этом ни один фотоаппарат пока не дотягивает до глаза по динамическому диапазону. Что это значит?
Когда мы смотрим в темноту, наш глаз быстро “привыкает”, и мы начинаем различать детали. При этом мы можем быстро переводить взгляд с хорошо освещенных участков на темные, и наше зрение будет быстро адаптироваться, и различать детали как на свету, так и в темноте.
И если мы будем смотреть на что-то под полуденным солнцем, мы будем видеть одновременно и детали в жесткой тени, и то, что ярко освещено.
Камера так не умеет. Очень старается, но пока не умеет так, как глаз.
Поэтому есть определенный диапазон от теней до света, который камера может охватить в одном кадре. Это как взять гистограмму, сузить окошко для ее просмотра в три раза и водить вправо-влево по гистограмме. Будет видно или только тени, или только среднюю часть, или только света.
Чем проще и дешевле камера, тем меньше будет динамический диапазон.
Производители фотоаппаратов стараются постоянно расширять диапазоны. Плюс диапазон можно расширить при обработке, высветлив тени и затемнив светлые участки. Без потери качества это можно делать при обработке файлов RAW.
Как работает режим HDR
Кстати, режим HDR именно так и работает – делает несколько фотографий с разной экспозицией (темнее и светлее), а потом “склеивает” их, совмещая более светлые тени и более притемненные света.
И получается фотография с расширенным динамическим диапазоном – high dynamic range, HDR.
(с) https://hi-tech.ua/Таким образом, можно сделать HDR при съемке, просто включив соответствующий режим (у вас в смартфоне он тоже есть) или при обработке в специальных программах.
Я рекомендую включать режим HDR при съемке пейзажей, закатов, чтобы ваше небо было хорошо прорисовано, а земля не проваливалась в темноту.
Как выстраивать экспозицию в сложных условиях?
Сложности с экспозицией возникают, когда сцена, которую вы снимаете, слишком контрастна.
Из-за ограниченного динамического диапазона камере приходится делать выбор, что именно показать – света или тени.
Так происходит, например, когда вы снимаете против света. Или даже при съемке свадьбы!
Черный костюм жениха в сочетании с белым платьем невесты сводит экспонометр камеры с ума, и она не знает, что ставить в приоритет, потому что прорисовать все детали и на черном, и на белом она не может 🙂
Фото: Getty Images, архивы пресс-службЗдесь обычно задача фотографа снять так, чтобы не вылетели света, то есть чуть темнее, а тени уже вытягивать при обработке.
Это не касается тех случаев, когда подобные контрасты изначально задуманы фотографом, – при съемке силуэтов против света, например, или высоко контрастных черно-белых фотографий.
Однако все равно, нужно следить за тем, чтоб на снимке не было больших сплошных черных или белых пятен.
В любом случае, вы сами решаете, как в результате должна выглядеть ваша фотография. И если она будет светлой или темной по вашей задумке, значит, вы регулируете экспозицию осознанно. Вы художник, вы так видите 😉
Резюме
Давайте подведем итоги:
- Правильно экспонированная фотография – это фотография, где света и тени равномерно проявлены, фотография не слишком сильная и не слишком темная.
- На экспозицию в фотографии влияют диафрагма, выдержка и ISO. Вы, как фотограф, можете контролировать все три параметра.
- Увидеть экспозицию можно на гистограмме, которая является большим помощником фотографа.
- Если у камеры небольшой динамический диапазон, то она сможет “вытянуть” либо света, либо тени.
- В режиме HDR камера искусственно расширяет динамический диапазон фотографии.
- В высококонтрастных условиях нужно четко понимать задумку фотографии. Лучше снять темнее, а света вытянуть при обработке.
Хотите понять, куда вам дальше двигаться, как фотографу? Узнать свои сильные стороны и то, на что стоит обратить внимание?
Получите бесплатный и ДОБРЫЙ разбор ваших фотографий от фотографа с десятилетним опытом съемок.
Иногда то, чего нам не хватает для рывка, – это доброжелательного взгляда со стороны и поддержки. У меня это есть для вас 😉
Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова
Фотошкола Виктории Савостьяновой
WRITTEN BY
Victoria Savostianova
Social Media ProfilesВсе, что нужно знать об экспозиции в фотографии
Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.
Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.
Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.
От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.
Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.
Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.
Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.
До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.
Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной. Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.
Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.
Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.
Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.
На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.
Хороших вам снимков!
Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»
Блокировка фокуса/экспозиции
Table of Contents »
Введите поисковый термин и щелкните .
Камера фокусируется и устанавливает экспозицию для фотографий, когда кнопка спуска затвора нажимается наполовину, а фокусировка (AF) и экспозиция (AE) остаются заблокированными, а кнопка спуска затвора удерживается в этом положении. Используйте блокировку фокусировки и экспозиции для компоновки фотографий, на которых объект расположен не по центру.
Поместите объект в рамку фокусировки.
Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы установить фокусировку и экспозицию. Рамка фокусировки станет зеленой.
Этот процесс может повторяться настолько часто, насколько это необходимо перед выполнением съемки.
Измените компоновку кадра. Не меняйте расстояние до объекта, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до конца.
Кнопка AEL/AFL
Фокусировку и/или экспозицию можно заблокировать с помощью копки AEL/AFL.
Фокусировка и/или экспозиция будут оставаться заблокированными, пока нажата кнопка, вне зависимости от того, нажата ли кнопка спуска затвора наполовину.
Функцию кнопки AEL/AFL можно выбрать с помощью опции КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ в меню съемки:
- ТОЛЬКО БЛОК. АЭ (по умолчанию): Кнопка AEL/AFL блокирует только экспозицию.
- ТОЛЬКО БЛОК. АФ: Кнопка AEL/AFL блокирует только фокусировку.
- БЛОКИРОВКА AЭ/АФ: Кнопка AEL/AFL блокирует и фокусировку, и экспозицию.
Если ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ выбрано для РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ в меню съемки, фокусировка и/или экспозиция блокируются при нажатии кнопки и остаются заблокированными до повторного нажатия этой кнопки.
Автофокусировка
Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах.
Сильно отражающие объекты, такие как зеркала или кузова автомобилей.
Быстро движущиеся объекты.
- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Полупрозрачные, изменчивые объекты, например, дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).
Как работает цифровая камера — экспозиция
Правильно выбранная экспозиция — это уже наполовину удачный кадр. Причем независимо от того, каким фотоаппаратом вы пользуетесь — цифровым или пленочным. Но что такое экспозиция и как ее выбрать? Первый вопрос простой: экспозиция — это количество света, которое попадет на пленку/сенсор и сформирует изображение. Если света недостаточно, кадр получится слишком темным, а темные элементы сцены будут просто полностью черными без всякого намека на детали. Если света, наоборот, слишком много, то кадр будет светлым, а светлые участки — абсолютно белыми. А вот на вопрос, как правильно выбрать экспозицию, ответить намного сложнее, что как раз и отличает опытного фотографа от новичка.
Начнем с того, что повлиять на экспозицию фотограф может двумя способами — через длительность выдержки и диафрагму (в принципе, можно еще менять чувствительность, но для простоты картины мы будем считать ее фиксированной). Однако правильно вручную выбрать подходящую диафрагму и выдержку для съемки можно только после очень долгой практики, поэтому для облегчения задачи существуют такие устройства, как экспонометры. Они позволяют замерить интенсивность света, отраженного от объекта съемки. На основе этих данных вы сможете выбрать подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. Впрочем, то же самое может сделать и сам фотоаппарат — именно на таком принципе основаны все системы автоэкспозиции. И надо сказать, что в большинстве случаев автоэкспозиция справляется со своей задачей — делает вполне пристойные кадры. Причем делает исправно и последовательно — именно поэтому так популярны цифровые и пленочные мыльницы, которые работают только в автоматическом режиме и от фотографа требуют исключительно умения нажать на кнопку (естественно, сперва развернув камеру в нужную сторону, что тоже требует немалого умения). Но мы не ищем легких путей, а автоэкспозиция правильно отрабатывает только в ограниченном числе случаев. Для того, чтобы понять, чем именно ограничено это число, разберемся в принципах работы автоэкспозиции.
Но сначала для примера посмотрим, как именно работает автоэкспозиция в камере Olympus E10. По мере увеличения освещения камера сперва увеличивает выдержку до 1/30 — 1/125 секунды. Делается это для того, чтобы можно было снимать с рук, не обращая внимания на неизбежное дрожание камеры. Значение «безопасной выдержки» зависит от фокусного расстояния объектива L примерно как 1/L. То есть, чем больше зум, тем короче должна быть выдержка, что совершенно интуитивно понятно. Добравшись до «безопасной выдержки», камера начинает закрывать диафрагму и уменьшать выдержку (так, чтобы и то, и другое действие оказывали примерно одинаковое влияние на экспозицию). Когда диафрагма дойдет до F/4, камера опять начинает уменьшать только выдержку, пока она не дойдет до 1/640 секунды. Затем камера опять начинает закрывать диафрагму, пока не дойдет до минимума.
Итак, любая система автоэкспозиции работает исходя из соображения, что правильно экспонированный кадр должен отражать столько же света, сколько сплошной серый прямоугольник с плотностью 18%. То есть, если усреднить отражение света (без учета цветности) по всем светлым и темным объектам в кадре, мы должны получить именно такой серый цвет. Это эмпирический закон, полученный на основании множества отснятых кадров. Естественно, как и любой эмпирический закон, выполняется он только в среднем. Например, если кадр содержит значительно больше светлых объектов — например, снег или песок, то использование автоэкспозиции приведет к его пересвету, и белые области получатся темнее, чем на самом деле. Аналогично, если кадр содержит много темных областей, то они будут не такими темными как на самом деле — типичный пример: съемка вечером или в помещении — вместо четких теней вы будете иметь темно-серые области, а источники света превратятся в сплошные белые пятна. Конечно, немалую роль тут играет и ограниченность динамического диапазона фотоаппарата, но, тем не менее, при грамотном использовании возможностей камеры (если они, конечно, есть) в таких «неблагоприятных» условиях можно получить намного лучшую фотографию, чем при чистом «автомате».
Что это за возможности? Во-первых, существуют различные типы экспозамера — многоточечный (матричный), центрально-взвешенный и спотовый. В большинстве камер (естественно, более-менее приличных) реализованы два или три типа. Что они из себя представляют и как ими пользоваться? Во-первых, все эти методы базируются на все том же «правиле 18%», но для оценки освещенности используют разные области кадра.
В случае матричного экспозамера данные об освещенности берутся от нескольких контрольных зон (от 5-6 до нескольких десятков), расположенных по всей площади кадра. При этом обычно учитывается (за счет весовых коэффициентов зон) общий характер кадра, размер объекта на переднем плане, фокусное расстояние и т.д. Все это делается firmware камеры, и детали работы алгоритма обычно не разглашаются. Этот метод дает вполне качественные снимки при условии, что кадр более-менее однороден по яркости, так что он, в основном, и используется в Point&Shoot камерах.
Центрально-взвешенный экспозамер работает немного по-другому. В нем тоже учитывается освещение почти всего кадра, но центральная часть учитывается с бОльшим весовым коэффициентом (порядка 75%), чем периферия (остальные 25%). Этот метод хорошо использовать, когда главный объект съемки занимает большую часть кадра и расположен в его центре.
Наконец, спотовый экспозамер оценивает яркость только в небольшой центральной области (от 3% до 9% всей площади) кадра. Им очень удобно пользоваться, когда имеется большая разница в освещенности главного объекта и всего остального кадра (например, при съемке против света). Если объект находится не в центре кадра, то на помощь приходит такая полезная штука, как запирание экспозиции (AE Lock). Когда кнопка «Спуск» утоплена наполовину, то камера запоминает установки систем автофокуса и автоэкспозиции. После этого вы окончательно кадрируете и дожимаете спуск. Кроме того, продвинутые камеры позволяют переключать область спотового замера по разным областям кадра.
Надо сказать, что в отношении автоэкспозиции цифровые камеры намного гибче, чем пленочные, поскольку для экспозамера можно использовать тот же сенсор, что и для, собственно, съемки. Однако, кроме использования разных типов экспозамера в соответствующих ситуациях (кстати, примеры кадров с разными типами экспозамера — на www.photozone.de/4Technique/metering.htm), можно воспользоваться функцией экспокоррекции (EV correction или EV compensation), которая сейчас имеется практически у всех цифровых камер. Фактически, коррекция на 1 EV соответствует сдвигу экспозиции на один стоп (то есть, изменению в два раза). Причем +1 EV соответствует увеличению экспозиции (большей засветке), а -1 EV — уменьшению. Экспокоррекцией надо пользоваться как раз в тех случаях, когда весь кадр целиком должен быть светлее или темнее, чем пресловутые 18%. Например, если в нем есть большая белая область (скажем, половину кадра занимает лист бумаги или заснеженный склон), то корректировать надо в +. Тогда белый будет, как и положено, белым. Примеры использования экспокоррекции можно посмотреть по адресу home.earthlink.net/~terryleedawson/dcnotes/aboutev.htm. Там же находится таблица соответствия экспозиции в EV и более привычных сочетаний выдержки и диафрагмы. Ну а в следующем номере мы поговорим об экспопрограммах и о том, как они меняют поведение стандартных алгоритмов автоэкспозиции.
Константин АФАНАСЬЕВ
| Что такое экспозиция? Экспозиция — комбинация продолжительности времени, когда пленка аналогового или датчик цифрового аппарата подвергаются воздействию света. Если цифровая камера настраивается автоматически, в игру вступает еще один фактор: чувствительность датчика. Свет очень яркий — датчик уменьшает чувствительность, чтобы можно было использовать настройки затвора объектива и апертуры. Уровень освещенности очень низкий — датчик становится более чувствительным, что может помочь уменьшить зависимость от вспышки. Правильная и неправильная экспозиция. Нормальная экспозиция. Недостаточная экспозиция. Более темное изображение выявляет формы, небо и усиливает цвета. Это также приемлемо, как и «правильная» экспозиция. Не все изображения могут пережить такое большое сокращение экспозиции: это изображение выдержало подобную операцию из-за широкого, но равномерно распределенного диапазона тонов. Излишняя экспозиция. При экспозиции значительно большей, чем «нормальная», изображение в целом смотрится иначе. Оно более воздушное, небо выглядит менее угрожающим. Общее настроение снимка более летнее, цвета менее интенсивны, чем при других вариантах выдержки. Снег – автоэкспозиция. Снег – чрезмерная экспозиция. Если настроить аппарат на чрезмерную экспозицию, снег будет искриться, и вы сможете различить цвет фигур на склоне. Обратите внимание: камера может предупредить вас, что вы выставили чрезмерную экспозицию, но вы должны игнорировать это предупреждение, поскольку снимок нуждается в дополнительном свете, чтобы выглядеть правильно. Секрет идеальной экспозиции. Секрет идеальной экспозиции потрясающе прост, но все же требует некоторых усилий. Вам необходимо четко представить себе результат, который вы хотите получить. Это очень похоже на занятия спортом или игру на музыкальном инструменте. Вы не сможете попасть мячом в нужную точку, если не знаете, куда вы именно хотите попасть. Вы не споете правильно музыкальный фрагмент, если в вашей музыкальной памяти нет эталона этой мелодии. Наращивайте опыт. |
Постоянная экспозиция
Экспозиция
В чем-то все музеи очень похожи друг на друга. Часто это объединенное по тому или иному принципу собрание вещей и предметов на витринах под стеклом. О нашем музее этого сказать нельзя. Он другой. Он интерактивен. Сложно определить, на что он больше похож — на музей как таковой или на парк развлечений.
Информация, которую призвана донести до посетителей экспозиция, имеет разные способы подачи. Она объемна. Она обступает людей, проникает в их сознание, воздействует почти на все органы чувств. Это стало возможным благодаря использованию современных компьютерных и аудиовизуальных технологий. Архитектурные конструкции спроектированы так, что дополняют экспозицию и усиливают вовлеченность посетителя в атмосферу экскурсии, создают эффект погружения в прошлое.
Постоянная экспозиция музея включает 12 тематических пространств, каждое из которых соответствует определенному периоду мировой и российской истории. Здесь можно отдохнуть в одесском кафе «Фанкони», побывать на местечковом базаре, изучить биографии Михаила Ромма, Григория Зиновьева и других деятелей советской политики и культуры, подслушать разговоры на кухне и рассказы диссидентов, почтить память павших в Великой Отечественной войне.
Статичные элементы экспозиции оживут, если прикоснуться к ним, а консультанты ответят на любые вопросы о том, как работают музейные экспонаты.
Еврейское местечко (штетл) — центральное пространство музея, откуда можно попасть в залы, посвященные жизни евреев в больших городах Российской империи и Советской России периода революции и гражданской войны. Минуя кладбище штетла, вы отправитесь сразу в послевоенное время. Так обозначены некоторые из путей, по которым двигались представители еврейской общины в России.
Границы местечка определяют выстроенные в две линии стенды раздела «Иудаизм — живая религия». Они словно оберегают штетл от внешнего влияния. Повернувшись к ним спиной, можно обнаружить идущую по всему периметру музея хроникальную ленту, где представлены основные события российской, еврейской и мировой истории, начиная с IV века и заканчивая современностью. Таким образом, в музее выделяются две линии экспозиции, основа каждой из которых — время. В одном случае — линейное, историческое, в другом — время традиции: круг жизни и цикл еврейских праздников.
Историческая линия включает в себя семь блоков: IV в.–1794 г., 1795−1913 гг., 1914−1921 гг., 1922−1941 гг., 1941−1945 гг., 1946−1984 гг., 1985 г . — наши дни. Каждой эпохе соответствуют аналитические карты, мониторы «Еврейские судьбы», рассказывающие историю в лицах, а также интерактивные инсталляции, скрытые в боковых нефах за стендами с исторической хроникой.
Глоссарий цифровых фотоаппаратов: Автоматическая экспозиция (AE)
Автоматическая экспозиция — это автоматизированная система цифровой камеры, которая устанавливает диафрагму и выдержку в зависимости от условий внешнего освещения для фотографии. Камера измеряет свет в кадре, а затем автоматически блокирует настройки камеры, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
Фотография, на которой камера не измеряет свет должным образом, будет передержана (слишком много света на фотографии) или недоэкспонирована (слишком мало света).С переэкспонированной фотографией вы можете потерять детали в сцене, так как на изображении появятся яркие белые пятна. С недоэкспонированной фотографией сцена будет слишком темной, чтобы можно было различить детали, что приведет к нежелательному результату.
Некоторые фотографы намеренно передерживают изображение, чтобы создать уникальный вид, как показано здесь. Стюарт Ди / Getty ImagesОбъяснение автоматической экспозиции
С большинством цифровых камер вам действительно не нужно делать что-то особенное или изменять какие-либо конкретные настройки, чтобы камера использовала автоматическую экспозицию.При съемке в полностью автоматических режимах камера настраивает все параметры самостоятельно, что означает, что фотограф не имеет никакого контроля.
Если вы хотите немного ручного управления, большинство камер предоставляют вам несколько ограниченных вариантов управления, но камера может продолжать использовать автоматическую экспозицию. Фотографы обычно могут выбрать один из трех различных режимов съемки с ограниченным ручным управлением при сохранении автоэкспозиции:
- Приоритет диафрагмы позволяет фотографу установить значение диафрагмы, а затем цифровая камера автоматически определяет выдержку для создания правильной автоматической экспозиции.
- Приоритет выдержки позволяет фотографу установить выдержку, а затем цифровая камера автоматически определяет диафрагму для создания правильной автоматической экспозиции.
- Программный режим позволяет фотографу изменять выдержку, диафрагму или и то, и другое, а затем цифровая камера автоматически определяет ISO для создания правильной автоматической экспозиции.
Конечно, вы также можете контролировать экспозицию сцены, снимая в полностью ручном режиме управления.В этом режиме камера не вносит никаких изменений в настройки. Вместо этого он полагается на фотографа, который сделает все настройки вручную, и эти настройки в конечном итоге определяют уровни экспозиции для конкретной сцены, поскольку каждая из настроек работает в тандеме.
Использование автоматической экспозиции
маленькая лягушка / E + / Getty ImagesБольшинство камер устанавливают автоматическую экспозицию на основе освещения в центре сцены.
Однако создайте нецентрированную композицию и зафиксируйте AE, центрируя объект, который вы хотите правильно экспонировать.Затем либо удерживайте кнопку спуска затвора наполовину, либо нажмите кнопку AE-L (AE-Lock). Заново скомпонуйте сцену, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора.
Регулировка автоэкспозиции вручную
Если вы не хотите полагаться на камеру для автоматической установки экспозиции, или если вы снимаете сцену с особенно сложными условиями освещения, когда камера не может точно зафиксировать правильные настройки для создания правильной экспозиции , вручную отрегулируйте автоэкспозицию камеры.
Большинство камер предлагают настройку EV (оценка экспозиции), с помощью которой вы можете регулировать экспозицию.На некоторых продвинутых камерах настройка EV представляет собой отдельную кнопку или диск. С некоторыми камерами начального уровня вам, возможно, придется работать через экранные меню камеры, чтобы отрегулировать настройку EV.
Установите для EV отрицательное число, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик изображения, что полезно, когда камера создает переэкспонированные фотографии с использованием автоэкспозиции. А установка положительного значения EV увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, что используется, когда автоэкспозиция недоэкспонирует фотографии.
Правильная автоматическая экспозиция — ключ к созданию наилучшего снимка, поэтому обратите внимание на этот параметр. В большинстве случаев автоэкспозиция камеры хорошо записывает изображение при правильном освещении. Однако в тех случаях, когда AE испытывает затруднения, не бойтесь вносить коррективы в настройку EV по мере необходимости!
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понятьОбщие сведения об автоэкспозиции — ноу-хау в фотографии
Автоэкспозиция управляет количеством света, которое используется для экспонирования датчика изображения камеры.Он делает это путем регулировки диафрагмы и выдержки.
Правильная экспозиция в основном определяется усреднением количества света, необходимого для получения изображения с хорошими светлыми, средними тонами и тенями.
Камера имеет встроенный люксметр, который оценивает общее количество света, отраженного от объекта. Затем он усредняет этот свет и устанавливает правильную экспозицию.
Однако цифровые камерымогут иметь более одного типа системы замера.Поэтому важно узнать, как измеритель света вашей конкретной камеры измеряет свет, а также какие параметры можно изменить.
Система измерителя усреднения
Система измерения усреднения очень распространена, поэтому сначала мы рассмотрим, как она работает и как ее правильно использовать.
В системе типа с усреднением измеритель считывает всю сцену, затем вычисляет экспозицию, исходя из предположения, что есть несколько светлых участков , несколько теней и полный диапазон полутонов .
Очень часто этот тип замера является центрально-взвешенным, что означает, что он уделяет больше внимания центральной или переднему плану изображения, чем другим областям. Если ваш основной объект находится в этой части фотографии, вы должны получить правильно экспонированное изображение.
Пример нормальной экспозиции
На изображении слева вы видите пример «сцены среднего типа».
Снятый на сером фоне, объект имеет хороший баланс светлых, средних и темных областей.
В этом типе сбалансированной сцены автоэкспозиция работает хорошо, и экспозиция дает хорошие детали как в темных, так и в светлых областях.
Пример недодержки
Тот же объект, на этот раз с ярким белым фоном
Но если у вас есть много ярких участков в сцене, таких как снег или яркое небо, этот метод может не сработать. хорошо.
Как показывает этот пример, большое количество белого на заднем плане заставило измеритель рассчитать больше общего света, поэтому экспозиция была уменьшена.
Теперь фон серый, а тени недостаточно детализированы. Общий эффект — мутное изображение.
Передержанный тот же объект с черным фоном
Большое количество черных областей также приведет к тому, что измеритель будет отображать неправильную экспозицию.
Тот же объект, но с черным фоном. Это привело к тому, что измеритель усреднил меньше общего света и увеличил экспозицию для компенсации.
В результате получилось переэкспонированное изображение, из-за которого белые светлые участки теряли детали.
Обратите внимание, насколько размыты тона и отсутствуют детали в белых тонах. Все 3 снимка были сделаны с автоматической экспозицией.
Чтобы убедиться в этом, выполните следующее упражнение …Назначение: Использование автоматической экспозиции
- Выключите вспышку и убедитесь, что выбрана система усреднения замера. (Скорее всего, это будет настройка по умолчанию для вашей камеры, поэтому вам не нужно ничего менять).
- Выберите объект с хорошим балансом светлых и темных участков и сделайте первый снимок.
Он должен быть довольно хорошо экспонированным, с хорошими деталями в светлых и темных областях. - Затем поместите основной объект на очень светлый фон, например, яркое небо или хорошо освещенную белую стену, и сделайте снимок.
Скорее всего, объект будет слишком темным. Измеритель уменьшит экспозицию, так как он усреднит всего света в сцене. В результате полутона становятся темными, а тени — черными.
- Теперь поместите тот же объект на черный фон, и произойдет обратное … измеритель позволит увеличить экспозицию, и объект будет казаться слишком светлым, а самые светлые области станут чисто белыми, теряя их детализацию.
Этот эффект усреднения можно также продемонстрировать другим способом. Возьмите белый, серый и черный предмет. В приведенном ниже примере показан каждый элемент правильно.
Теперь снимайте каждый объект отдельно, заполняя весь кадр для каждого кадра. Все объекты станут одинакового серого тона, как показано на снимках ниже.
Это то, как камера видит вещи, и он отличается от того, как видят наши глаза. И, понимая эту разницу, вы начинаете видеть то, что делает камера, и развивать свой глаз и мозг как фотограф.Научиться видеть как фотограф — важный шаг к улучшению ваших фотографий.
Использование блокировки экспозиции
Хорошо… Итак, как мы можем контролировать этот тип измерения, чтобы получить желаемые результаты? Большинство цифровых фотоаппаратов имеют блокировку экспозиции . Это позволяет заблокировать экспозицию, нажав кнопку спуска затвора наполовину и удерживая ее в этом положении, пока вы меняете композицию кадра.
Поэкспериментируйте, поместив человека на яркий фон, например на белую стену или яркое небо.Попробуйте повернуть камеру вертикально, заполнив большую часть кадра объектом. Зафиксируйте экспозицию.
Теперь поверните камеру к горизонтальной композиции с объектом не по центру и сделайте снимок. Ваш объект должен быть хорошо экспонирован.
СОВЕТ:
Одно предостережение… часто фокус и экспозиция блокируются при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, поэтому этот метод ограничен. Пока объект находится примерно на таком же расстоянии от объектива в окончательной композиции, как и при использовании функции блокировки, все будет в порядке.
Есть много дополнительных элементов управления для экспозиции, и мы рассмотрим их все на страницах расширенных функций. Если у вашей камеры нет этих опций, вы все равно захотите узнать, что они из себя представляют… особенно если вы хотите более творческий контроль над своей фотографией. Эти параметры могут быть чрезвычайно важны для получения желаемых результатов.
Ваш гид по автоэкспозиции
Узнайте, как использовать автоматическую экспозицию для настройки диафрагмы, выдержки и ISO, чтобы каждый раз получать идеально экспонированные фотографии.
Существует множество настроек камеры, за которыми нужно следить, если вы хотите, чтобы ваши снимки получались правильными. Иногда у вас нет времени сразу изменить все эти настройки. Вот где приходит автоматическая экспозиция.
Три элемента экспозиции.
«Экспозиция» — это количество света, которое достигает сенсора вашей камеры (или пленки, если вы используете обычную камеру). Если вы не сделаете это правильно, ваши фотографии могут получиться слишком яркими или слишком темными.
Ударное воздействие трех элементов:
- Диафрагма — насколько открыт объектив.Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает линза.
- Скорость затвора — Как быстро затвор открывается и закрывается. Более короткие выдержки пропускают меньше света, но также уменьшают размытость.
- ISO — Чувствительность вашего сенсора к свету. Высокое значение ISO отлично подходит для съемки при слабом освещении.
Если вы снимаете в режиме ручной экспозиции, вы должны управлять всеми тремя элементами каждый раз при нажатии кнопки спуска затвора, что оставляет много места для ошибки, если вы не знакомы с тем, как работает каждый элемент.
Режим автоматической экспозиции избавляет вас от этого бремени. Он позволяет камере выбирать настройки экспозиции, поэтому все, что вам нужно сделать, это навести и снимать.
Когда использовать автоматическую экспозицию.
Вот несколько сценариев, в которых автоэкспозиция работает лучше всего:
- Если вы не знакомы с камерой или элементами экспозиции.
- Когда освещение постоянно меняется.
- Когда вы снимаете динамичные сцены, когда у вас нет времени на настройку экспозиции.
К счастью, даже если вам неудобно настраивать экспозицию, вы всегда можете внести изменения постфактум с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Adobe Photoshop Lightroom. В большинстве фоторедакторов есть простые ползунки, которые позволяют сделать изображение светлее или темнее, чтобы вы могли компенсировать любые проблемы с экспозицией.
Ищете более полезные советы и рекомендации по фотосъемке?
Узнайте, как Adobe Photoshop Lightroom может помочь улучшить ваши экспозиции.
Все, что вам нужно знать об автоматическом брекетинге экспозиции
Брекетинг автоматической экспозиции (AEB) — отличная, но удивительно недооцененная функция большинства цифровых зеркальных фотокамер.Мало кто знает об этом, и еще меньше на самом деле им пользуются. В этом видео Марк Уоллес объясняет нюансы брекетинга автоэкспозиции. Давайте углубимся в то, что, почему и как:
Что такое брекетинг автоэкспозиции?
Автоматический брекетинг экспозиции, или просто брекетинг экспозиции, означает получение нескольких экспозиций — обычно трех или более — одной и той же сцены с разными настройками экспозиции. Чаще всего одна из экспозиций экспонируется правильно, одна недоэкспонирована, а другая переэкспонирована.
При использовании брекетинга автоэкспозиции вы можете выбрать, какую компенсацию экспозиции использовать для каждого снимка.
Хотя нет жесткого правила, ваши экспозиции должны быть равномерно распределены. То есть, если вы недоэкспонируете сцену на 1 ступень, передержанный снимок также должен быть погашен на 1 ступень.
Есть ли у моей камеры AEB?
Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, она, вероятно, имеет настройку брекетинга экспозиции. Если у вас компактный «наведи и снимай», см. Руководство для подтверждения.На вашей зеркальной фотокамере может быть кнопка с надписью AEB или аналогичная. Если нет, проверьте свое руководство, чтобы узнать, как добраться до него через меню.
Найдите этот символ в меню камеры.
Зачем использовать брекетинг автоэкспозиции?
Существует два основных применения AEB:
.1. Это полезно, когда вы не совсем уверены в правильных настройках экспозиции для сцены, но вам нужно получить абсолютно правильную экспозицию. Между прочим, это то, чем занимаются пейзажные фотографы годами; это помогает им чаще получать правильную экспозицию, чем нет.
Брекетинг с автоматической экспозицией часто используется для создания фотографий HDR.
2. AEB отлично подходит для создания изображений HDR (расширенный динамический диапазон). Это изображения, на которых вы делаете три или более снимков одной и той же сцены с разной экспозицией, а затем объединяете их вместе, чтобы создать одно правильно экспонированное изображение, как на изображении выше.
Как использовать брекетинг автоэкспозиции?
Вот шаги, чтобы использовать брекетинг автоэкспозиции на вашей камере:
- Сначала включите автоэкспонирование .
- Выберите, сколько снимков вам нужно сделать. Большинство камер позволяют выбрать , количество снимков .
- Установите величину компенсации экспозиции , которая должна использоваться для каждого снимка. Начиная с 1/3 остановки, вы можете пройти до 3 полных остановок.
- Измените режим движения с одиночного на непрерывный. Это позволит вам просто нажать кнопку спуска затвора один раз, и все три снимка будут сделаны один за другим.
- В качестве альтернативы, если вы выберете одиночный снимок, вам нужно будет нажимать спусковую кнопку отдельно, чтобы сделать каждый снимок.
Какой режим съемки мне использовать?
Брекетинг автоэкспозиции работает по-разному в разных режимах съемки.
В режиме приоритета диафрагмы AEB изменяет выдержку для регулировки экспозиции, при этом диафрагма остается прежней. Допустим, вы выбрали AEB в 1 ступень при f / 8. Правильно экспонированный снимок с этой диафрагмой измеряется на 1/250 секунды. Таким образом, недодержанный снимок будет сделан с выдержкой 1/500 секунды, а переэкспонированный — с выдержкой 1/125 секунды.
AEB в режиме приоритета диафрагмы
В режиме приоритета выдержки происходит обратное; выдержка остается прежней при изменении значения диафрагмы. Здесь могут возникнуть проблемы. Поскольку камера изменяет диафрагму для регулировки экспозиции, это влияет на глубину резкости.
Самая серьезная проблема — это когда камера измеряет сцену с максимально широкой диафрагмой. Допустим, вы используете объектив, который может открываться до f / 2,8. Вы устанавливаете AEB на 1 ступень и выбираете выдержку 1/60.Камера измеряет первый правильно экспонированный снимок с диафрагмой f / 2,8. Следующая недоэкспонированная сцена сделана при диафрагме f / 4. Но когда камера пытается сделать переэкспонированное изображение, она не сможет установить диафрагму на f / 2 (1 ступень больше, чем f / 2,8). Таким образом, будет сделан еще один снимок с диафрагмой f / 2.8. В таких ситуациях вам нужно будет настроить значение ISO.
Теперь, когда вы знаете, как использовать брекетинг автоматической экспозиции, вы можете попробовать другие варианты брекетинга:
«Брекетинг предназначен не только для экспонирования.Вы также можете использовать брекетинг баланса белого, брекетинг ISO и даже брекетинг фокуса «.
Зачем нужна автоматическая блокировка экспозиции? :: Digital Photo Secrets
Вот удобный снимок для фотографов-наведчиков. Вы когда-нибудь хотели правильно передать одну часть сцены, но у вас никогда не было возможности заставить цвета выскочить? Иногда вы знаете о том, что хотите сфотографировать, больше, чем камера. Вы знаете, что хотите, чтобы небо было голубым, действительно голубым, но ваша камера предполагает, что вы хотите, чтобы все было одинаково важно.Как можно с этим покончить? Блокировка автоматической экспозиции, вот как.
Фото Тима Грина
Учимся «выставлять напоказ»
Вы, наверное, слышали об этом раньше. Фотографы часто говорят о «экспонировании для неба» или «экспонировании для травы», но что все это значит? О чем они на самом деле говорят?
Экспозиция — это сложный способ описания фотографии. Всякий раз, когда вы «выставляете» датчик камеры на свет, вы создаете экспозицию.Это происходит каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора и делаете снимок. Свет проникает, попадает на датчик и формируется изображение. Способ проникновения света, его количество и то, как он распространяется по датчику, в основном определяется двумя факторами; диафрагма и затвор.
Фотограф выставил оранжевые цвета на небе. Это сделало пару полностью черной. Этот эффект известен как силуэт.
Автор фото: Раджив Наир
Управляя диафрагмой и затвором, вы можете управлять экспозицией.То есть вы можете выставить напоказ то или другое.
Разные вещи требуют разного воздействия. Чтобы получить голубое небо, часто требуется иное сочетание значений диафрагмы и выдержки, чем для получения пышного зеленого пастбища. Когда мы говорим о «экспонировании для чего-то», мы имеем в виду выбор идеальной диафрагмы и выдержки, чтобы получить как можно больше цвета из этого предмета.
Веселый эксперимент, который можно попробовать
Я люблю эксперименты с фотографией.Так я узнал большую часть искусства. Вот один из них, который вы можете попробовать, используя обычный автоматический режим вашей камеры.
- В ясный день возьмите фотоаппарат и наведите его на небо. Увеличьте как можно больше и постарайтесь включить небо и ничего больше. Сделать фото.
- Теперь, сразу после получения первого снимка, направьте камеру ближе к земле и уменьшите масштаб. Включите в кадр часть неба, но не много.
- Сравните небо на двух фотографиях.
Вероятный результат вашего эксперимента. Для того, чтобы обнажить зелень и сделать ее максимально зеленой, вам нужно пропустить больше света. Вот что делает небо белым.
Автор фото: Миемо Пенттинен
Вот что может произойти. Небо на первом снимке будет очень голубым, а на втором, вероятно, будет намного белее. Почему? Потому что ваша камера делает определенные предположения на основе того, что она видит. Затем он пытается «обнажить» все, что находится в его поле зрения.Если это небо, получится красивое голубое небо. Если это зеленая трава, вы получите ярко-зеленую траву, но небо кажется белым.
Блокировка автоматической экспозиции дает вам контроль над тем, что экспонировать для
Бывают случаи, когда вам нужно что-то экспонировать, изменить способ кадрирования кадра, а затем сделать снимок. Это часто приводит к более визуально привлекательной композиции. Вы можете получить очень голубое небо, направив камеру прямо на небо, но какой в этом смысл, если вы не можете превратить это красивое небо в интересный пейзажный снимок? Это то, что позволяет вам делать автоматическая блокировка экспозиции.
Вот что вам нужно сделать, чтобы использовать автоматическую блокировку экспозиции:
- Наведите камеру на то, что вы хотите экспонировать. Это может означать наведение камеры вверх по небу или увеличение, чтобы заполнить кадр яркой зеленой травой. Это может даже означать увеличение лица вашего друга, чтобы получить нужные цвета.
- Нажмите кнопку блокировки автоматической экспозиции. На большинстве камер он находится на задней панели и имеет маркировку «AE-L» для блокировки автоматической экспозиции.
- Измените рамку вашего изображения, чтобы включить все, что вы хотите включить.Если вы увеличили масштаб, чтобы сохранить настройки экспозиции, уменьшите масштаб и кадрируйте фотографию. Это помогает обратить внимание на правило третей и другие рекомендации по композиции.
- Сделайте снимок. То, что вы хотите выделить, будет более красочным и детализированным, чем любой другой элемент сцены.
Автоматическая блокировка экспозиции — отличный пример для ручной фотографии.
Вы поймете, что делаете это постоянно, когда научитесь фотографировать вручную. За исключением того, что у него не будет красивого названия.Вместо того, чтобы позволять камере выбирать диафрагму и выдержку для экспонирования, вы воспользуетесь экспонометром, поэкспериментируете и сделаете это самостоятельно. После того, как вы выбрали значения диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO, которые хотите использовать, вы измените композицию кадра и сделаете его. Как и выше.
Сейчас хорошее время, чтобы начать работу с автоматической блокировкой экспозиции. Это навык, который вы никогда не забудете, и он почти всегда пригодится. Я буду рад помочь вам, если на пути вы столкнетесь с препятствиями.
Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?
Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой
Экспозиция
«Экспозиция» — это воздействие света на датчик изображения. Регулируя количество света, вы можете сделать фотографию ярко освещенной сцены темной, а снимок темного интерьера — ярким. Цифровые зеркальные камеры оснащены системами автоматической экспозиции, которые автоматически создают фотографии оптимальной яркости. Вы можете использовать эту систему для получения оптимальных результатов как с ярко освещенными, так и с плохо освещенными объектами.Это называется «оптимальной экспозицией».
Фотография сделана с автоматической экспозицией
Камера измеряет яркость и цвет объекта и автоматически регулирует экспозицию для достижения оптимальных результатов.
Конкретно, если оставить камеру отвечать за экспозицию, можно получить оптимальные результаты при съемке самых разных сцен. Однако фотографы могут подумать, что более яркие результаты будут лучше для одних фотографий, а более темные — для других, а это означает, что они не обязательно обнаружат, что оптимальная экспозиция, выбранная системой автоматической экспозиции, подходит для всех фотографий.
Одна и та же сцена, снятая с разной экспозицией
| Уменьшение экспозиции подчеркивает тени и делает небо более темно-синим. | | На этой фотографии система автоматической экспозиции камеры отрегулировала экспозицию для достижения оптимальных результатов. | | При увеличении экспозиции выявляются детали в тенях, включая дорогу и автомобили. |
Вот несколько примеров одной и той же сцены, сфотографированных с разной экспозицией.Вы можете уменьшить экспозицию, чтобы выделить цвет неба, или увеличить экспозицию, чтобы выделить автомобили и другие детали в тени. «Лучшая» экспозиция варьируется в зависимости от фотографа и того, какие детали он или она считает важными или хочет подчеркнуть.
