Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2.8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2.8

f4

f8

f22

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Советы по выбору экспозиции при съемке пейзажа

Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат — заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.

Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка — в пленочной) имеет такую характеристику, как фотоширота — способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Современные слайдовые пленки допускают отклонения +/–0,5 Ev (например, Fuji Velvia, Provia). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (–1 Ev, +2 Ev).

Пленка Kodak Gold

Пленка Fuji Velvia

Накладываемые матрицей или слайдовой пленкой ограничения нередко используются в качестве художественного инструмента, позволяя выделить одни элементы в кадре и скрыть другие. Впрочем, скрыть нежелательные элементы в тенях можно и в ходе обработки фотографий. «Вытянуть» же тени и света, которые на снимке не проработаны, скорее всего, не получится.

При съемке на цифровую камеру использование формата RAW, как правило, дает возможность осуществлять поправку экспозиции на две ступени в обе стороны в ходе конвертирования изображений. Это возможно за счет 12-битного представления файлов в формате RAW (тогда как конечные файлы имеют стандартные 8 бит на каждый канал). Безусловно, две ступени — слишком много даже для формата RAW, но факт есть факт: съемка в «сыром» формате позволяет «вытягивать» тени намного лучше, чем если речь идет об изображениях в формате JPEG. Использованию формата RAW при съемке пейзажей нет альтернативы, но следует помнить, что использование функции Exposure в RAW-конвертерах больше одной ступени достигается за счет программной обработки и приводит к ощутимому «проявлению» шума.

На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.

Пленка Provia 400X

Пленка Fujifilm Velvia 100F

Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range).

[BANNER 4448]

Замер экспозиции по всей области кадра (простой общий замер, интегральный замер в цифровых камерах) не всегда выдает правильный результат. Выходом может стать использование точечного замера, который присутствует в некоторых камерах. Использование «точки» позволяет:

• Произвести отдельно замер самой яркой и темной точек, чтобы оценить, укладывается ли сцена в широту пленки/матрицы.
• Замерить область снимка, где находится сюжетно важная часть.

Это необходимо, когда диапазон сцены не укладывается в фотошироту пленки. Например, при съемке закатов/восходов, когда приходится жертвовать темными участками кадра либо пользоваться градиентными фильтрами.

Экспонометр Gossen Starlight

Экспонометр Pentax Digital Spotmeter

Наоборот, если самая темная и самая светлая точки почти не отличаются, приоритет отдается наименьшему значению экспозиции (то есть полученному при измерении самого светлого участка). Встроенные в фотокамеры или призмы экспонометры имеют определенное преимущество перед внешними экспонометрами, так как обычно оснащены режимом «точки», а главное — замеряют свет, попадающий на датчик через объектив (TTL — Through the Lens). При использовании фильтров и насадок с однообъективной зеркальной камерой TTL-замер освобождает от необходимости учитывать поправки экспозиции.

С другой стороны, продвинутые внешние экспонометры (Sekonic 558, Gossen Starlight) имеют режим замера по точке и удобны в использовании, позволяя ввести поправки и забыть про них. Функция замера контрастов позволяет наглядно оценить диапазон сцены. Наиболее же приспособлена для пейзажной работы разновидность внешних экспонометров, именуемая спот-метрами. Эта приборы имеют узкую специализацию — точечный замер. В отличие от продвинутых версий обычных экспонометров для замера по точке (угол 1 градус) не требуется никаких специальных насадок. Функциональность меньше, зато в своей области спот-метры более удобны, а главное — полноценно работают в «точечном» режиме при низкой освещенности. Рассмотрим более подробно конкретные разновидности подобных приборов:

Pentax Digital Spotmeter — наиболее совершенные приборы в своем классе, которые используют многие профессиональные фотографы-пейзажисты. Очень точны, угол замера — 1 градус. Необычен дизайн — пистолетная ручка с курком, глазком визира и объективом. Видоискатель имеет светодиодный индикатор экспозиции, на объектив нанесена шкала калькулятора экспозиции. В настоящее время сняты с производства, но встречаются на интернет-аукционах.

Gossen Luna-Pro F — достойный внимания «старичок». Весьма широкий угол замера отраженного света (30 градусов) на практике означает иной подход к замеру: воспользоваться «точкой» не получится, зато возможно измерение освещенности конкретных объектов в кадре. Достоинства: ощутимо ниже цена, есть возможность замера вспышек, зеркальный видоискатель в центре экспозиционного диска. Удобно, что для использования Luna-Pro F не нужно подносить к глазу.

Экспонометр Gossen Luna-Pro F

Экспонометр Sekonic 558

Sekonic 558 — современные универсальные «комбайны», способные замерять падающий и отраженный свет, постоянный и импульсный, с различными сменными насадками. Среди штатных опций — спот-режим (1 градус) с визированием через видоискатель. Память на девять замеров, замер с учетом постоянного света и вспышки, удобная индикация контраста сцены. Все значения выводятся на монохромный ЖК-дисплей.

Любые экспонометры, внешние и встроенные, настроены исходя из предположения, что объект отражает 18% падающего на него света, то есть имеет средне-серую тональность. При использовании точечного замера приходится выборочно подходить к освещенности объекта. В этом случае актуальна теория зон, разработанная классиком пейзажной фотографии Анселом Адамсом. Согласно этой теории, любой объект можно разбить на 10 зон с точки зрения его освещенности. Зоне «0» соответствует абсолютно черный тон, зоне «9» — абсолютно белый. Стандартный 18% средне-серый представляет пятая зона. Допустимые отклонения экспозиции при замере для цветной негативной пленки составляют пять зон, фотобумаги — четыре зоны, слайда — две зоны.

Остается добавить, что при съемке на пленку с большими выдержками имеет место эффект Шварцшильда: закон эквивалентности пар выдержка-диафрагма (закон Бузена—Роско) перестает действовать при выдержке длиннее 1 сек. или короче 1/1000 сек. На практике это означает, что на больших выдержках необходимо увеличение экспозиции. Величина поправки зависит от номинальной выдержки и конкретной марки пленки — может варьироваться от секунды до нескольких минут. Наиболее выражен эффект Шварцшильда на цветных фотоматериалах, причем требуемая поправка может различаться для каждого слоя пленки, что приводит к нарушению цветового баланса на больших выдержках. Некоторые современные пленки сохраняют естественную цветопередачу на выдержках в несколько минут (например, Fujifilm Velvia 100F). Если же ваша любимая пленка на длинных выдержках дает синий или розоватый оттенок, потребуются оттеночные светофильтры.

Что такое экспозиция в фотографии?

Мало кто из фотографов знает, что такое экспозиция. Однако каждый фотограф сталкивается с этим постоянно, занимаясь компенсацией экспозиции и последующей обработкой RAW-файлов на компьютере. В разговорах о HDR часто можно услышать фразу «делать снимки в скобках при -2 / 0 / + 2EV». Но что такое EV? Как рассчитать и зачем нам это нужно?

Создание фотографий HDR удивительно весело и легко в Aurora HDR 2018.

Попробуйте Aurora HDR со скидкой 10% →

Что такое стоимость экспозиции?

Экспозиция — это количество света, которое достигает датчика камеры при съемке одной фотографии. Факторы, влияющие на экспозицию без вспышки:

• Диафрагма: насколько велико отверстие в камере
• Выдержка: сколько времени разрешено вводить свету
• ISO: чувствительность датчика камеры

Экспозиция ценность представляет собой комбинацию этих трех вопросов.Различные значения диафрагмы, скорости затвора и ISO могут давать одно и то же значение EV, но полученные изображения будут отличаться. Ваша камера измеряет сцену в EV, затем настраивает три вышеуказанных фактора, чтобы сделать идеальный снимок в зависимости от типа сцены.

Зачем нужно менять настройки значения экспозиции?

Цифровые камеры совершают ошибки, несмотря на их стоимость или количество различных функций. Сложные сцены могут заставить датчик вашей камеры воспринимать свет ненадлежащим образом.

Если вы быстро делаете снимки, не проверяя и не корректируя ev, у вас, вероятно, будет много недоэкспонированных или переэкспонированных снимков. Вам поможет программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Aurora HDR, но иногда невозможно восстановить детали в светлых и темных частях изображения.

При съемке высококонтрастных сцен необходимо соблюдать определенные правила, особенно если у вас нет штатива. Регулировка настройки EV на камере даст вам возможность снимать белого кота на белом фоне, не делая его серым или невидимым.

Вам также необходимо установить экспозицию EV, чтобы контролировать резкость глубины в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Какова шкала EV и как вы можете рассчитать это значение? Найдите ответы ниже.

Как рассчитать стоимость экспозиции?

Изучите соотношение между значениями экспозиции, диафрагмами и выдержкой. Посмотрите на таблицу для выбора правильного значения для вас. Регулировки, которые вы обычно выбираете, ограничены динамическим диапазоном ваших цифровых камер и имеющимся делом.

Какие примеры настройки различных значений экспозиции?

Фотосъемка на открытом воздухе:

• Искусственный свет от рекламы ночью 9–10 EV
• Искусственный свет от фонтанов или зданий ночью 2–5 EV
• Естественный свет в золотые часы 12 EV
• Естественный свет ночью — 2 до -11 EV
• Снежные или песчаные сцены 16 EV
• Сцены ясного солнечного света 12 EV

Фотография в помещении:

• Искусственное освещение в офисах, галереях и спортивных залах 8-10 EV
• Интерьер дома или на Рождество свет деревьев 5 EV

Как настроить параметры камеры для снимков HDR?

Большой динамический диапазон фотографии указывает на разницу между самой светлой и самой темной частями сцены.Снимок с одной экспозицией на современных датчиках камеры не может запечатлеть как яркие, так и темные детали.

Брекетинг — это метод, который мы используем для получения максимальной детализации. Это означает делать серию снимков с 1 или 2 остановками значения экспозиции. Если ваша камера поддерживает режим автоматического брекетинга, вам придется нажать кнопку затвора один раз. Для всех, кто начинает изучать, что такое HDR-фотография, важно освоить процесс брекетинга.

Вы можете вручную настроить камеру на -2 / 0 / + 2EV для получения одного недодержанного, одного передержанного и одного обычного набора снимков.Если вы снимаете сложные сцены ночью или в яркий солнечный день, вы можете сделать до десяти снимков с остановкой 1EV на каждую из них. Штатив — это ценный инструмент, который гарантирует, что ваши снимки остаются ровными и свободными от движения между каждой экспозицией.

HDR значительно превосходит EV, которое вы можете снимать, позволяя вам расширить динамический диапазон вашей цифровой камеры и точно выставлять различные элементы фотографии, не жертвуя деталями или художественным качеством.

Как объединить снимки в скобках в красивую фотографию HDR?

Импортируйте фотографии с камеры на компьютер Mac или ПК, как обычно.Вам потребуется специальное программное обеспечение для объединения выдержек в скобках в изображение HDR. Aurora HDR — одно из самых популярных приложений, которое также доступно в бесплатной демо-версии.

Сделайте несколько шагов и выполните работу:

• Запустите Aurora HDR и загрузите скобы;
• Нажмите Создать HDR.

Собственный алгоритм тонального отображения делает изображения HDR естественными. Вы можете найти доступные элементы управления для дополнительного редактирования в правой боковой панели. Пресетные настройки одним щелчком изменяют эффект с естественного на экстремальный.Управление цветом, тоном и контрастом доступно для выборочного и глобального редактирования. Избавьтесь от шума и полувидимых объектов с помощью соответствующих элементов управления.

Сохраните, экспортируйте или поделитесь своими результатами после завершения. Имейте в виду, что Aurora HDR была разработана для пользователей Mac и Windows. Один клик и работа сделана.

Основы фотографии: Экспозиция (часть 1)

Детали курса

Достижение наилучшей экспозиции для фотографии — это отчасти наука, а отчасти искусство. Технология на вашей стороне, но иногда, чтобы получить желаемое изображение, вы должны отменить управление вашей камерой. В «Основах фотографии : Экспозиция » Бен Лонг помогает фотографам расширять свои художественные возможности, давая им более глубокое понимание скорости затвора, диафрагмы, ISO и всех других критических аспектов экспозиции.В первой части этой серии из двух частей рассматриваются основы: такие понятия, как тон, динамический диапазон и взаимность, и как они соотносятся с настройками вашей цифровой камеры. Вы можете узнать, как использовать экспонометр и гистограмму вашей камеры, регулировать яркость и детализацию на фотографиях, предотвращать размытие и точно понимать, как работают автоматические режимы. К концу курса вы узнаете, как разработать «стратегию воздействия», которую можно использовать в любой стрельбе.

Примечание. Этот курс предназначен для работы с любой цифровой камерой, но за ним легче следовать, используя цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.

инструктор

• Бен Лонг

  Фотограф, педагог, писатель, видеограф

  Бен Лонг — отмеченный наградами фотограф и старший редактор журнала Macworld.

  Бен — фотограф, писатель и преподаватель из Сан-Франциско. Автор более двух десятков книг по цифровой фотографии и цифровому видео, он также является старшим редактором журнала Macworld и старшим редактором CreativePro.com. Среди его клиентов по фотографии — «Fox 20th Century», «Blue Note Records», «Global Business Network», джазовый фестиваль в Сан-Франциско, «Цирк семьи Пикл», а также джазовые музыканты, номинированные на «Грэмми», Дон Байрон и Дафнис Прието. Он преподавал и читал лекции по фотографии по всему миру, в том числе семинары в Международной школе искусств Санта-Репарата во Флоренции и класс для инженеров по визуализации в Apple, Inc.Иногда он увлекается компьютерным программированием и пишет утилиты для редактирования изображений, которые используются National Geographic, Британским музеем и Белым домом.

  Узнать больше См меньше

Навыки, охватываемые этим курсом

Зрители этого курса

22,947 человек посмотрели этот курс

Что они делают

Фотограф, специалист по маркетингу, профессор университета, разработчик программного обеспечения и менеджер по технологиям

Связанные курсы

Основы фотографии: Экспозиция (часть 1)

Детали курса

Достижение наилучшей экспозиции для фотографии — это отчасти наука, а отчасти искусство. Технология на вашей стороне, но иногда, чтобы получить желаемое изображение, вы должны отменить управление вашей камерой. В «Основах фотографии : Экспозиция » Бен Лонг помогает фотографам расширять свои художественные возможности, давая им более глубокое понимание скорости затвора, диафрагмы, ISO и всех других критических аспектов экспозиции.В первой части этой серии из двух частей рассматриваются основы: такие понятия, как тон, динамический диапазон и взаимность, и как они соотносятся с настройками вашей цифровой камеры. Вы можете узнать, как использовать экспонометр и гистограмму вашей камеры, регулировать яркость и детализацию на фотографиях, предотвращать размытие и точно понимать, как работают автоматические режимы. К концу курса вы узнаете, как разработать «стратегию воздействия», которую можно использовать в любой стрельбе.

Примечание. Этот курс предназначен для работы с любой цифровой камерой, но за ним легче следовать, используя цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.

инструктор

• Бен Лонг

  Фотограф, педагог, писатель, видеограф

  Бен Лонг — отмеченный наградами фотограф и старший редактор журнала Macworld.

  Бен — фотограф, писатель и преподаватель из Сан-Франциско. Автор более двух десятков книг по цифровой фотографии и цифровому видео, он также является старшим редактором журнала Macworld и старшим редактором CreativePro.com. Среди его клиентов по фотографии — «Fox 20th Century», «Blue Note Records», «Global Business Network», джазовый фестиваль в Сан-Франциско, «Цирк семьи Пикл», а также джазовые музыканты, номинированные на «Грэмми», Дон Байрон и Дафнис Прието. Он преподавал и читал лекции по фотографии по всему миру, в том числе семинары в Международной школе искусств Санта-Репарата во Флоренции и класс для инженеров по визуализации в Apple, Inc.Иногда он увлекается компьютерным программированием и пишет утилиты для редактирования изображений, которые используются National Geographic, Британским музеем и Белым домом.

  Узнать больше См меньше

Навыки, охватываемые этим курсом

Зрители этого курса

22,947 человек посмотрели этот курс

Что они делают

Фотограф, специалист по маркетингу, профессор университета, разработчик программного обеспечения и менеджер по технологиям

Где они работают

Связанные курсы

Что такое длинная выдержка?

Нет точного определения фотографии с большой выдержкой, но хорошее рабочее определение заключается в том, что при съемке с большой выдержкой для создания фотографий с размытыми движущимися элементами используются выдержки более 30 секунд.

Причиной этого является то, что вам нужно использовать режим лампы накаливания, чтобы выдержка превышала 30 секунд. Это выводит вас из других режимов экспозиции вашей камеры и в образ мыслей фотографа с большой выдержкой.

Вот одна из моих любимых фотографий с большой выдержкой, сделанных с выдержкой 125 секунд.

Фотографии, сделанные с выдержкой в ​​минуту или более, также выглядят совершенно иначе, чем снимки, сделанные с более низкой выдержкой.

Я сделал это фото с выдержкой 2,5 секунды. Волны размыты, но море не гладкое, и движение волн создало много текстур. Это не то, что многие фотографы называют фотографией с большой выдержкой.Это просто пример использования медленной скорости затвора для создания размытия.

Эта фотография той же сцены определенно является фотографией с большой выдержкой. Я использовал выдержку в 125 секунд, и в результате море и облака стали более размытыми.

Но не тратьте слишком много времени на размышления об определениях. Лучший вопрос: какая выдержка больше всего подходит для фото? Иногда выдержка в одну секунду дает необходимое вам размытие и движение.В другой раз вам может понадобиться выдержка в две минуты.

Если вы фотографируете вечером, вы можете использовать обе техники. Вы можете начать со скоростью затвора около одной секунды, а затем увеличивать скорость затвора по мере того, как солнце садится и свет исчезает. Это именно то, что я сделал с примером выше. Вы можете выбрать свои любимые потом.

Какие предметы вы можете сфотографировать с большой выдержкой?

Большинство фотографий с большой выдержкой — это пейзажи или архитектура, а размытые элементы — вода или облака.Иногда фотографы включают людей на фотографии, либо из-за отсутствия выбора, потому что они снимают в загруженном месте, либо намеренно вводят в изображение человеческий фактор.

Пейзажные фотографии с большой выдержкой обычно включают в себя как воду, так и облака, поскольку именно эти элементы размываются при длительной экспозиции, что придает им уникальный вид.

Вам нужна цифровая камера для съемки с большой выдержкой?

Это очень помогает. Использование фильма дает вам две проблемы.Первый — это провал взаимности. Это просто означает, что фильм не реагирует на слабое освещение так, как вы думаете.

Ваши расчеты могут показать, что вам нужна выдержка, скажем, две минуты. С цифровой камерой это было бы хорошо. Но с фильмом вам на самом деле понадобится выдержка ближе к четырем или восьми минутам. Без ЖК-экрана или гистограммы вы точно знаете, была ли хорошая экспозиция при разработке пленки.

также имеют больше инструментов, которые помогут вам рассчитать правильные настройки экспозиции (такие как гистограмма и возможность установить высокий ISO для выполнения пробных снимков).

По этим причинам фотография с большой выдержкой является относительно новым жанром, который стал популярным только в эпоху цифровой фотографии.

Какое оборудование нужно для съемки с большой выдержкой?

Цифровая камера, широкоугольный объектив, штатив хорошего качества и разъем для кабеля — все, что вам нужно для начала. Вы также можете купить фильтры нейтральной плотности, чтобы помочь вам получить более длительные выдержки. Но если вы снимаете вечером при слабом освещении, фильтры не нужны.

Например, я не использовал никаких фильтров с этой фотографией, сделанных с выдержкой 85 секунд после захода солнца.

Какие фильтры вам нужны для съемки с большой выдержкой?

В пейзажной фотографии принято использовать низкий ISO (для наилучшего качества изображения) и диафрагму f8 или f11 (для наилучшего сочетания резкости и глубины резкости). Это означает, что скорость затвора зависит от уровня окружающего освещения. Чем ярче условия, тем выше скорость затвора, необходимая для хорошей экспозиции.

Вы можете контролировать скорость затвора с помощью фильтров нейтральной плотности. Приобретая набор фильтров с нейтральной плотностью различной мощности, вы можете выбирать фильтры. Я использую набор из трех фильтров нейтральной плотности с интенсивностью три, шесть и десять ступеней.

Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать с большой выдержкой в ​​более ярких условиях, чем это было бы возможно в противном случае. Мне понадобился фильтр нейтральной плотности, чтобы сделать эту фотографию, используя выдержку 180 секунд.

Вы также можете приобрести градуированные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют затемнять небо, выравнивая экспозицию. Опять же, лучше всего покупать комплекты (обычно с одной, двумя и тремя остановками), чтобы дать вам гибкость в разных ситуациях освещения.

Методы наложения экспозиции (когда вы делаете одну фотографию для переднего плана, а другую — для неба и смешиваете их вместе) не очень практичны при съемке с большой выдержкой из-за большой выдержки затвора.

также полезны для устранения бликов.

Какие приложения помогут вам с длительной экспозицией?

Если бы вы купили только одно приложение, это были бы PhotoPills (iOS и Android). В нем есть все необходимые инструменты, включая калькулятор экспозиции и таблицы гиперфокальных расстояний. Это мощное приложение, которое также сообщает вам, где и когда будет восходить и заходить солнце, а также (для астрофотографов) местоположение и время Млечного Пути.

Какая разница между фотографией с большой выдержкой и астрофотографией?

В практическом смысле нет большой разницы, потому что они оба используют довольно длинные скорости затвора (большинство астрофотографов используют скорости затвора от 15 до 20 секунд для записи звезд).Но это действительно разные жанры, каждый со своими традициями, приемами и известными фотографами.

Почему фотографии с большой выдержкой черно-белые?

Съемка с длительной экспозицией сводится к минималистическому стилю композиции, и это часто лучше всего выражается в черно-белых тонах. Но нет правила, согласно которому вы не можете работать в цвете — это вопрос личных предпочтений больше всего на свете.

Это еще одна из моих любимых фотографий с большой выдержкой, и у нее определенно минималистичная композиция.

Дальнейшее чтение

С этими статьями вы можете узнать больше о фотографии с длительной выдержкой.