Что такое экспозиция в фотографии: Экспозиция в фотографии что это такое.

Содержание

Экспозиция в фотографии что это такое.

Поделиться статьёй:

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Содержание статьи:

Треугольник экспозиции

  • Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.


Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа - проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также - заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

  • Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи.
    Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.
Вот некоторые значения экспопары.

  • Выдержка:1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
    Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

  • Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

Здесь ведущий параметр – выдержка. И она должна быть короткой, чтобы запечатленный бегун или теннисистка не размазались. Выдержка ставится на минимимум. Экспозицию контролирует диафрагма.

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары - равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.

Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

  • Экспозамер - это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности - ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.


Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция - важная составляющая фотографии. С одной стороны - суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой - здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Поделиться статьёй:

Все, что нужно знать об экспозиции в фотографии

DSC03901[1]Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое

экспозиция в фотографии вообще.

Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.


Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.

От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.

Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.

exopsure_compare[1]Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.

Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.

До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной.  Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.

Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.

Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.

Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.

На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.

Хороших вам снимков!

Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»


Что такое экспозиция в цифровой фотографии?

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Что влияет на экспозицию?

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. spp-photo.ru). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.


Параметр «Диафрагма» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.


Выдержка указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.


При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Чувствительность ISO

Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Диафрагма

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Передержка и недодержка

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.

Заключение

Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.

Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.

В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Экспозиция в фотографии - fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция - одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

03

04

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным - слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

06

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

05

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным - слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу - диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

fo63_s
BlНа рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию - выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно - на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, - тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

wa01

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.  Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предполо

Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

 

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2.8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

 

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

 

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2.8

f4

f8

f22

 

 

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

 

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

 

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

 

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Советы по выбору экспозиции при съемке пейзажа

Как замерить экспозицию при съемке пейзажа

Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат — заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.

Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка — в пленочной) имеет такую характеристику, как фотоширота — способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Современные слайдовые пленки допускают отклонения +/–0,5 Ev (например, Fuji Velvia, Provia). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (–1 Ev, +2 Ev).

Пленка Kodak Gold

Пленка Kodak Gold

Пленка Fuji Velvia

Пленка Fuji Velvia

Накладываемые матрицей или слайдовой пленкой ограничения нередко используются в качестве художественного инструмента, позволяя выделить одни элементы в кадре и скрыть другие. Впрочем, скрыть нежелательные элементы в тенях можно и в ходе обработки фотографий. «Вытянуть» же тени и света, которые на снимке не проработаны, скорее всего, не получится.

При съемке на цифровую камеру использование формата RAW, как правило, дает возможность осуществлять поправку экспозиции на две ступени в обе стороны в ходе конвертирования изображений. Это возможно за счет 12-битного представления файлов в формате RAW (тогда как конечные файлы имеют стандартные 8 бит на каждый канал). Безусловно, две ступени — слишком много даже для формата RAW, но факт есть факт: съемка в «сыром» формате позволяет «вытягивать» тени намного лучше, чем если речь идет об изображениях в формате JPEG. Использованию формата RAW при съемке пейзажей нет альтернативы, но следует помнить, что использование функции Exposure в RAW-конвертерах больше одной ступени достигается за счет программной обработки и приводит к ощутимому «проявлению» шума.

На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.

Пленка Provia 400X

Пленка Provia 400X

Пленка Fujifilm Velvia 100F

Пленка Fujifilm Velvia 100F

Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range).

[BANNER 4448]

Замер экспозиции по всей области кадра (простой общий замер, интегральный замер в цифровых камерах) не всегда выдает правильный результат. Выходом может стать использование точечного замера, который присутствует в некоторых камерах. Использование «точки» позволяет:

  • Произвести отдельно замер самой яркой и темной точек, чтобы оценить, укладывается ли сцена в широту пленки/матрицы.
  • Замерить область снимка, где находится сюжетно важная часть.

Это необходимо, когда диапазон сцены не укладывается в фотошироту пленки. Например, при съемке закатов/восходов, когда приходится жертвовать темными участками кадра либо пользоваться градиентными фильтрами.

Экспонометр Gossen Starlight

Экспонометр Gossen Starlight

Экспонометр Pentax Digital Spotmeter

Экспонометр Pentax Digital Spotmeter

Наоборот, если самая темная и самая светлая точки почти не отличаются, приоритет отдается наименьшему значению экспозиции (то есть полученному при измерении самого светлого участка). Встроенные в фотокамеры или призмы экспонометры имеют определенное преимущество перед внешними экспонометрами, так как обычно оснащены режимом «точки», а главное — замеряют свет, попадающий на датчик через объектив (TTL — Through the Lens). При использовании фильтров и насадок с однообъективной зеркальной камерой TTL-замер освобождает от необходимости учитывать поправки экспозиции.

С другой стороны, продвинутые внешние экспонометры (Sekonic 558, Gossen Starlight) имеют режим замера по точке и удобны в использовании, позволяя ввести поправки и забыть про них. Функция замера контрастов позволяет наглядно оценить диапазон сцены. Наиболее же приспособлена для пейзажной работы разновидность внешних экспонометров, именуемая спот-метрами. Эта приборы имеют узкую специализацию — точечный замер. В отличие от продвинутых версий обычных экспонометров для замера по точке (угол 1 градус) не требуется никаких специальных насадок. Функциональность меньше, зато в своей области спот-метры более удобны, а главное — полноценно работают в «точечном» режиме при низкой освещенности. Рассмотрим более подробно конкретные разновидности подобных приборов:

Pentax Digital Spotmeter — наиболее совершенные приборы в своем классе, которые используют многие профессиональные фотографы-пейзажисты. Очень точны, угол замера — 1 градус. Необычен дизайн — пистолетная ручка с курком, глазком визира и объективом. Видоискатель имеет светодиодный индикатор экспозиции, на объектив нанесена шкала калькулятора экспозиции. В настоящее время сняты с производства, но встречаются на интернет-аукционах.

Gossen Luna-Pro F — достойный внимания «старичок». Весьма широкий угол замера отраженного света (30 градусов) на практике означает иной подход к замеру: воспользоваться «точкой» не получится, зато возможно измерение освещенности конкретных объектов в кадре. Достоинства: ощутимо ниже цена, есть возможность замера вспышек, зеркальный видоискатель в центре экспозиционного диска. Удобно, что для использования Luna-Pro F не нужно подносить к глазу.

Экспонометр Gossen Luna-Pro F

Экспонометр Gossen Luna-Pro F

Экспонометр Sekonic 558

Экспонометр Sekonic 558

Sekonic 558 — современные универсальные «комбайны», способные замерять падающий и отраженный свет, постоянный и импульсный, с различными сменными насадками. Среди штатных опций — спот-режим (1 градус) с визированием через видоискатель. Память на девять замеров, замер с учетом постоянного света и вспышки, удобная индикация контраста сцены. Все значения выводятся на монохромный ЖК-дисплей.

Любые экспонометры, внешние и встроенные, настроены исходя из предположения, что объект отражает 18% падающего на него света, то есть имеет средне-серую тональность. При использовании точечного замера приходится выборочно подходить к освещенности объекта. В этом случае актуальна теория зон, разработанная классиком пейзажной фотографии Анселом Адамсом. Согласно этой теории, любой объект можно разбить на 10 зон с точки зрения его освещенности. Зоне «0» соответствует абсолютно черный тон, зоне «9» — абсолютно белый. Стандартный 18% средне-серый представляет пятая зона. Допустимые отклонения экспозиции при замере для цветной негативной пленки составляют пять зон, фотобумаги — четыре зоны, слайда — две зоны.

Остается добавить, что при съемке на пленку с большими выдержками имеет место эффект Шварцшильда: закон эквивалентности пар выдержка-диафрагма (закон Бузена—Роско) перестает действовать при выдержке длиннее 1 сек. или короче 1/1000 сек. На практике это означает, что на больших выдержках необходимо увеличение экспозиции. Величина поправки зависит от номинальной выдержки и конкретной марки пленки — может варьироваться от секунды до нескольких минут. Наиболее выражен эффект Шварцшильда на цветных фотоматериалах, причем требуемая поправка может различаться для каждого слоя пленки, что приводит к нарушению цветового баланса на больших выдержках. Некоторые современные пленки сохраняют естественную цветопередачу на выдержках в несколько минут (например, Fujifilm Velvia 100F). Если же ваша любимая пленка на длинных выдержках дает синий или розоватый оттенок, потребуются оттеночные светофильтры.

© diodoroff

Что такое экспозиция в фотографии?

Мало кто из фотографов знает, что такое экспозиция. Однако каждый фотограф сталкивается с этим постоянно, занимаясь компенсацией экспозиции и последующей обработкой RAW-файлов на компьютере. В разговорах о HDR часто можно услышать фразу «делать снимки в скобках при -2 / 0 / + 2EV». Но что такое EV? Как рассчитать и зачем нам это нужно?

Создание фотографий HDR удивительно весело и легко в Aurora HDR 2018.

Попробуйте Aurora HDR со скидкой 10% →

Что такое стоимость экспозиции?

Экспозиция - это количество света, которое достигает датчика камеры при съемке одной фотографии. Факторы, влияющие на экспозицию без вспышки:

  • Диафрагма: насколько велико отверстие в камере
  • Выдержка: сколько времени разрешено вводить свету
  • ISO: чувствительность датчика камеры

Экспозиция ценность представляет собой комбинацию этих трех вопросов.Различные значения диафрагмы, скорости затвора и ISO могут давать одно и то же значение EV, но полученные изображения будут отличаться. Ваша камера измеряет сцену в EV, затем настраивает три вышеуказанных фактора, чтобы сделать идеальный снимок в зависимости от типа сцены.

DSLR camera is shooting for HDR

Зачем нужно менять настройки значения экспозиции?

Цифровые камеры совершают ошибки, несмотря на их стоимость или количество различных функций. Сложные сцены могут заставить датчик вашей камеры воспринимать свет ненадлежащим образом.

Если вы быстро делаете снимки, не проверяя и не корректируя ev, у вас, вероятно, будет много недоэкспонированных или переэкспонированных снимков. Вам поможет программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Aurora HDR, но иногда невозможно восстановить детали в светлых и темных частях изображения.

При съемке высококонтрастных сцен необходимо соблюдать определенные правила, особенно если у вас нет штатива. Регулировка настройки EV на камере даст вам возможность снимать белого кота на белом фоне, не делая его серым или невидимым.

Вам также необходимо установить экспозицию EV, чтобы контролировать резкость глубины в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Какова шкала EV и как вы можете рассчитать это значение? Найдите ответы ниже.

Как рассчитать стоимость экспозиции?

Изучите соотношение между значениями экспозиции, диафрагмами и выдержкой. Посмотрите на таблицу для выбора правильного значения для вас. Регулировки, которые вы обычно выбираете, ограничены динамическим диапазоном ваших цифровых камер и имеющимся делом.

Какие примеры настройки различных значений экспозиции?

Фотосъемка на открытом воздухе:

  • Искусственный свет от рекламы ночью 9–10 EV
  • Искусственный свет от фонтанов или зданий ночью 2–5 EV
  • Естественный свет в золотые часы 12 EV
  • Естественный свет ночью - 2 до -11 EV
  • Снежные или песчаные сцены 16 EV
  • Сцены ясного солнечного света 12 EV

Фотография в помещении:

  • Искусственное освещение в офисах, галереях и спортивных залах 8-10 EV
  • Интерьер дома или на Рождество свет деревьев 5 EV

Как настроить параметры камеры для снимков HDR?

Большой динамический диапазон фотографии указывает на разницу между самой светлой и самой темной частями сцены.Снимок с одной экспозицией на современных датчиках камеры не может запечатлеть как яркие, так и темные детали.

Брекетинг - это метод, который мы используем для получения максимальной детализации. Это означает делать серию снимков с 1 или 2 остановками значения экспозиции. Если ваша камера поддерживает режим автоматического брекетинга, вам придется нажать кнопку затвора один раз. Для всех, кто начинает изучать, что такое HDR-фотография, важно освоить процесс брекетинга.

Вы можете вручную настроить камеру на -2 / 0 / + 2EV для получения одного недодержанного, одного передержанного и одного обычного набора снимков.Если вы снимаете сложные сцены ночью или в яркий солнечный день, вы можете сделать до десяти снимков с остановкой 1EV на каждую из них. Штатив - это ценный инструмент, который гарантирует, что ваши снимки остаются ровными и свободными от движения между каждой экспозицией.

HDR значительно превосходит EV, которое вы можете снимать, позволяя вам расширить динамический диапазон вашей цифровой камеры и точно выставлять различные элементы фотографии, не жертвуя деталями или художественным качеством.

A DSLR camera is taking HDR shots

Как объединить снимки в скобках в красивую фотографию HDR?

Импортируйте фотографии с камеры на компьютер Mac или ПК, как обычно.Вам потребуется специальное программное обеспечение для объединения выдержек в скобках в изображение HDR. Aurora HDR - одно из самых популярных приложений, которое также доступно в бесплатной демо-версии.

Сделайте несколько шагов и выполните работу:

  • Запустите Aurora HDR и загрузите скобы;
  • Нажмите Создать HDR.

Собственный алгоритм тонального отображения делает изображения HDR естественными. Вы можете найти доступные элементы управления для дополнительного редактирования в правой боковой панели. Пресетные настройки одним щелчком изменяют эффект с естественного на экстремальный.Управление цветом, тоном и контрастом доступно для выборочного и глобального редактирования. Избавьтесь от шума и полувидимых объектов с помощью соответствующих элементов управления.

Сохраните, экспортируйте или поделитесь своими результатами после завершения. Имейте в виду, что Aurora HDR была разработана для пользователей Mac и Windows. Один клик и работа сделана.

,

Основы фотографии: Экспозиция (часть 1)

Детали курса

Достижение наилучшей экспозиции для фотографии - это отчасти наука, а отчасти искусство. Технология на вашей стороне, но иногда, чтобы получить желаемое изображение, вы должны отменить управление вашей камерой. В «Основах фотографии : Экспозиция » Бен Лонг помогает фотографам расширять свои художественные возможности, давая им более глубокое понимание скорости затвора, диафрагмы, ISO и всех других критических аспектов экспозиции.В первой части этой серии из двух частей рассматриваются основы: такие понятия, как тон, динамический диапазон и взаимность, и как они соотносятся с настройками вашей цифровой камеры. Вы можете узнать, как использовать экспонометр и гистограмму вашей камеры, регулировать яркость и детализацию на фотографиях, предотвращать размытие и точно понимать, как работают автоматические режимы. К концу курса вы узнаете, как разработать «стратегию воздействия», которую можно использовать в любой стрельбе.

Примечание. Этот курс предназначен для работы с любой цифровой камерой, но за ним легче следовать, используя цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.

инструктор

  • Click here to view Ben Long’s instructor page

    Бен Лонг

    Фотограф, педагог, писатель, видеограф

    Бен Лонг - отмеченный наградами фотограф и старший редактор журнала Macworld.

    Бен - фотограф, писатель и преподаватель из Сан-Франциско. Автор более двух десятков книг по цифровой фотографии и цифровому видео, он также является старшим редактором журнала Macworld и старшим редактором CreativePro.com. Среди его клиентов по фотографии - «Fox 20th Century», «Blue Note Records», «Global Business Network», джазовый фестиваль в Сан-Франциско, «Цирк семьи Пикл», а также джазовые музыканты, номинированные на «Грэмми», Дон Байрон и Дафнис Прието. Он преподавал и читал лекции по фотографии по всему миру, в том числе семинары в Международной школе искусств Санта-Репарата во Флоренции и класс для инженеров по визуализации в Apple, Inc.Иногда он увлекается компьютерным программированием и пишет утилиты для редактирования изображений, которые используются National Geographic, Британским музеем и Белым домом.

    Узнать больше См меньше

Навыки, охватываемые этим курсом

Зрители этого курса

22,947 человек посмотрели этот курс

Что они делают

Фотограф, специалист по маркетингу, профессор университета, разработчик программного обеспечения и менеджер по технологиям

Связанные курсы

,

Основы фотографии: Экспозиция (часть 1)

Детали курса

Достижение наилучшей экспозиции для фотографии - это отчасти наука, а отчасти искусство. Технология на вашей стороне, но иногда, чтобы получить желаемое изображение, вы должны отменить управление вашей камерой. В «Основах фотографии : Экспозиция » Бен Лонг помогает фотографам расширять свои художественные возможности, давая им более глубокое понимание скорости затвора, диафрагмы, ISO и всех других критических аспектов экспозиции.В первой части этой серии из двух частей рассматриваются основы: такие понятия, как тон, динамический диапазон и взаимность, и как они соотносятся с настройками вашей цифровой камеры. Вы можете узнать, как использовать экспонометр и гистограмму вашей камеры, регулировать яркость и детализацию на фотографиях, предотвращать размытие и точно понимать, как работают автоматические режимы. К концу курса вы узнаете, как разработать «стратегию воздействия», которую можно использовать в любой стрельбе.

Примечание. Этот курс предназначен для работы с любой цифровой камерой, но за ним легче следовать, используя цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.

инструктор

  • Click here to view Ben Long’s instructor page

    Бен Лонг

    Фотограф, педагог, писатель, видеограф

    Бен Лонг - отмеченный наградами фотограф и старший редактор журнала Macworld.

    Бен - фотограф, писатель и преподаватель из Сан-Франциско. Автор более двух десятков книг по цифровой фотографии и цифровому видео, он также является старшим редактором журнала Macworld и старшим редактором CreativePro.com. Среди его клиентов по фотографии - «Fox 20th Century», «Blue Note Records», «Global Business Network», джазовый фестиваль в Сан-Франциско, «Цирк семьи Пикл», а также джазовые музыканты, номинированные на «Грэмми», Дон Байрон и Дафнис Прието. Он преподавал и читал лекции по фотографии по всему миру, в том числе семинары в Международной школе искусств Санта-Репарата во Флоренции и класс для инженеров по визуализации в Apple, Inc.Иногда он увлекается компьютерным программированием и пишет утилиты для редактирования изображений, которые используются National Geographic, Британским музеем и Белым домом.

    Узнать больше См меньше

Навыки, охватываемые этим курсом

Зрители этого курса

22,947 человек посмотрели этот курс

Что они делают

Фотограф, специалист по маркетингу, профессор университета, разработчик программного обеспечения и менеджер по технологиям

Где они работают

Связанные курсы

,

Что такое длинная выдержка?

Нет точного определения фотографии с большой выдержкой, но хорошее рабочее определение заключается в том, что при съемке с большой выдержкой для создания фотографий с размытыми движущимися элементами используются выдержки более 30 секунд.

Причиной этого является то, что вам нужно использовать режим лампы накаливания, чтобы выдержка превышала 30 секунд. Это выводит вас из других режимов экспозиции вашей камеры и в образ мыслей фотографа с большой выдержкой.

Вот одна из моих любимых фотографий с большой выдержкой, сделанных с выдержкой 125 секунд.

Long exposure seascape

Фотографии, сделанные с выдержкой в ​​минуту или более, также выглядят совершенно иначе, чем снимки, сделанные с более низкой выдержкой.

Я сделал это фото с выдержкой 2,5 секунды. Волны размыты, но море не гладкое, и движение волн создало много текстур. Это не то, что многие фотографы называют фотографией с большой выдержкой.Это просто пример использования медленной скорости затвора для создания размытия.

Landscape made with slow shutter speed

Эта фотография той же сцены определенно является фотографией с большой выдержкой. Я использовал выдержку в 125 секунд, и в результате море и облака стали более размытыми.

Long exposure landscape photo

Но не тратьте слишком много времени на размышления об определениях. Лучший вопрос: какая выдержка больше всего подходит для фото? Иногда выдержка в одну секунду дает необходимое вам размытие и движение.В другой раз вам может понадобиться выдержка в две минуты.

Если вы фотографируете вечером, вы можете использовать обе техники. Вы можете начать со скоростью затвора около одной секунды, а затем увеличивать скорость затвора по мере того, как солнце садится и свет исчезает. Это именно то, что я сделал с примером выше. Вы можете выбрать свои любимые потом.

Какие предметы вы можете сфотографировать с большой выдержкой?

Большинство фотографий с большой выдержкой - это пейзажи или архитектура, а размытые элементы - вода или облака.Иногда фотографы включают людей на фотографии, либо из-за отсутствия выбора, потому что они снимают в загруженном месте, либо намеренно вводят в изображение человеческий фактор.

Пейзажные фотографии с большой выдержкой обычно включают в себя как воду, так и облака, поскольку именно эти элементы размываются при длительной экспозиции, что придает им уникальный вид.

Long exposure photo with sea and cloud

Вам нужна цифровая камера для съемки с большой выдержкой?

Это очень помогает. Использование фильма дает вам две проблемы.Первый - это провал взаимности. Это просто означает, что фильм не реагирует на слабое освещение так, как вы думаете.

Ваши расчеты могут показать, что вам нужна выдержка, скажем, две минуты. С цифровой камерой это было бы хорошо. Но с фильмом вам на самом деле понадобится выдержка ближе к четырем или восьми минутам. Без ЖК-экрана или гистограммы вы точно знаете, была ли хорошая экспозиция при разработке пленки.

Цифровые камеры

также имеют больше инструментов, которые помогут вам рассчитать правильные настройки экспозиции (такие как гистограмма и возможность установить высокий ISO для выполнения пробных снимков).

По этим причинам фотография с большой выдержкой является относительно новым жанром, который стал популярным только в эпоху цифровой фотографии.

Какое оборудование нужно для съемки с большой выдержкой?

Цифровая камера, широкоугольный объектив, штатив хорошего качества и разъем для кабеля - все, что вам нужно для начала. Вы также можете купить фильтры нейтральной плотности, чтобы помочь вам получить более длительные выдержки. Но если вы снимаете вечером при слабом освещении, фильтры не нужны.

Например, я не использовал никаких фильтров с этой фотографией, сделанных с выдержкой 85 секунд после захода солнца.

Long exposure seascape at dusk

Какие фильтры вам нужны для съемки с большой выдержкой?

В пейзажной фотографии принято использовать низкий ISO (для наилучшего качества изображения) и диафрагму f8 или f11 (для наилучшего сочетания резкости и глубины резкости). Это означает, что скорость затвора зависит от уровня окружающего освещения. Чем ярче условия, тем выше скорость затвора, необходимая для хорошей экспозиции.

Вы можете контролировать скорость затвора с помощью фильтров нейтральной плотности. Приобретая набор фильтров с нейтральной плотностью различной мощности, вы можете выбирать фильтры. Я использую набор из трех фильтров нейтральной плотности с интенсивностью три, шесть и десять ступеней.

Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать с большой выдержкой в ​​более ярких условиях, чем это было бы возможно в противном случае. Мне понадобился фильтр нейтральной плотности, чтобы сделать эту фотографию, используя выдержку 180 секунд.

Long exposure photo made with neutral density filter

Вы также можете приобрести градуированные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют затемнять небо, выравнивая экспозицию. Опять же, лучше всего покупать комплекты (обычно с одной, двумя и тремя остановками), чтобы дать вам гибкость в разных ситуациях освещения.

Методы наложения экспозиции (когда вы делаете одну фотографию для переднего плана, а другую - для неба и смешиваете их вместе) не очень практичны при съемке с большой выдержкой из-за большой выдержки затвора.

Поляризационные фильтры

также полезны для устранения бликов.

Какие приложения помогут вам с длительной экспозицией?

Если бы вы купили только одно приложение, это были бы PhotoPills (iOS и Android). В нем есть все необходимые инструменты, включая калькулятор экспозиции и таблицы гиперфокальных расстояний. Это мощное приложение, которое также сообщает вам, где и когда будет восходить и заходить солнце, а также (для астрофотографов) местоположение и время Млечного Пути.

PhotoPills app screenshots

Какая разница между фотографией с большой выдержкой и астрофотографией?

В практическом смысле нет большой разницы, потому что они оба используют довольно длинные скорости затвора (большинство астрофотографов используют скорости затвора от 15 до 20 секунд для записи звезд).Но это действительно разные жанры, каждый со своими традициями, приемами и известными фотографами.

Почему фотографии с большой выдержкой черно-белые?

Съемка с длительной экспозицией сводится к минималистическому стилю композиции, и это часто лучше всего выражается в черно-белых тонах. Но нет правила, согласно которому вы не можете работать в цвете - это вопрос личных предпочтений больше всего на свете.

Это еще одна из моих любимых фотографий с большой выдержкой, и у нее определенно минималистичная композиция.

Long exposure photo with minimalist composition

Дальнейшее чтение

С этими статьями вы можете узнать больше о фотографии с длительной выдержкой.

,

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *