DSC-RX1/RX1R | Ручной экспозиция | Руководство пользователя Cyber-shot

BULB

Ручное переключение

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

2. Вращайте диск управления для регулировки скорости затвора и вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

* При величине диафрагмы F5,6 или выше. Самая высокая скорость затвора при F2,0 равна 1/2000 секунды.

3. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)

Разница между установленным значением и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде измеренного вручную значения (MM).

A: Значение скорости затвора

B: Величина диафрагмы

C: Ручной режим измерения (MM)

• В случае установки значения экспозиции в сторону + изображения становятся ярче, а в случае установки значения в сторону – изображения становятся темнее. Значение “0” обозначает надлежащую экспозицию, определенную фотоаппаратом.

• Скорость затвора величиной в 0,4 секунды или более обозначается в виде [”], например, 0,4”.

Примечания

• Если с помощью установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

BULB

Вы можете выполнять съемку следов с помощью длительной экспозиции. [BULB] подходит для съемки следов светящихся объектов, например, фейерверков.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

2. Поверните диск управления влево, пока не появится индикация [BULB].

3. Вращайте кольцо диафрагмы для выбора диафрагмы (значение F).

4. Нажмите кнопку затвора наполовину для регулировки фокусировки.

5. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки.

Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.

Примечания

Ручное переключение

Вы можете изменить комбинацию величины диафрагмы (значения F) и скорости затвора, сохраняя установленную экспозицию.

1. Нажмите и удерживайте кнопку AEL и вращайте кольцо диафрагмы для выбора комбинации диафрагмы (значения F) и выдержки затвора.

Смежная тема

Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ

Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ

Экспозиция / Просто о фото / G-Foto.

Экспозиция — количество света, получаемого матрицей фотоаппарата, рассчитана как произведение диафрагмы на выдержку.

То есть, Экспозицию мы регулируем с помощью диафрагмы и выдержки. Уменьшаем диафрагму на одну ступень, на эту же ступень уменьшается Экспозиция, а так же уменьшаем выдержку на одну ступень, на эту же ступень уменьшается и Экспозиция.

В таблице показаны две экспозиции, первая — Буква S — это солнечный день, света очень много. Тогда, при выдержке 1/8000 с, диафрагма должна быть равна f/1.4. Если диафрагму закрываем до f/2, то выдержка должна быть 1/4000 с. И так далее.

И все эти экспозиции одинаковы, то есть на матрицу попадёт одинаковое количество света: 1/8000*f/1.4 = 1/4000*f/2.0 = 1/2000*f/2.8 = 1/1000*f/4.0 = 1/500*f/5.6 = 1/250*f/8.0 = 1/125*f/11 = 1/60*f/16 = 1/30*f/22 = 1/15*f/32 = 1/8*f/45 = 1/4*f/64, всё это равные числа. Обозначены тут Буквой S.

Вторая экспозиция — это Буква D — это съёмка дома днём, света мало. Эти все экспозиции с буквой D, так же равнозначны между собой.

iso 100		Диафрагма
		1	1. 4	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22	32	45	64
		Экспозиция
В ы д е р ж к а	1/8000		S
	1/4000			S
	1/2000				S
	1/1000					S
	1/500						S
	1/250							S
	1/125		D						S
	1/60		XXX	D						S
	1/30		8		D						S
	1/15		7			D						S
	1/8		6				D						S
	1/4		5					D						S
	1/2		4						D
	1		3							D
	2		2								D
	4		1									D
	8		X										D
	15													D
	30

В тех точках, где стоит буква D — есть уловия съемки в квартире, там же где стоит буква S — это съемка на улице в солнечную погоду.

Из таблицы видно, что все буквы D расположены ниже соответствующих букв S ровно на 6 клеток. То есть, в квартире интенсивность света ниже на эти 6 клеток. Это в фотографии называют СТУПЕНЯМИ.

То есть, интенсивность света в квартире на 6 ступеней ниже, чем интенсивность света на улице в солнечную погоду.

Кроме этого, надо учитывать какой объектив мы используем, с каим фокусным расстоянием. Допустим на камере стоит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, тогда из практики фото известно, чтобы не было шевелёнки (нерезкость фото от сотрясения камеры фотографом), надо чтобы выдержка была не более чем 1/50. ТО есть:

• фокусное 50: выдержка не ниже 1/50
• фокусное 100: выдержка не ниже 1/100
• фокусное 200: выдержка не ниже 1/200
• фокусное 300: выдержка не ниже 1/300

Тогда находим ту область, в которой будет работать наш объектив с фокусным 50. Мы обозначили эту область более светлым оттенком. То есть, всё то, что ниже 1/30 (включительно), то есть тёиная область, нам не подходит и надо уже будет использовать штатив, чтобы фото получились резкими или пользоваться вспышкой, что мы делать не хотим.

Из таблицы видно, что в квартире только две экспозиции возможны для использования, это диафрагма f/1.4 + выдержка 1/125 и диафрагма f/2 + выдержка 1/60. Но что делать, если у нас объектив лишь с диафрагмой f/4? При которой в домашних условиях надо брать выдержку 1/15? Если ничего не предпринять, то из-за шевелёнки все фото будут смазаны.

На помощь приходит ISO, повышая его на фотоаппарате, поднимаем ступени вверх.

ISO: 100

начальный уровень

200

1 ступень вверх

400

2 ступени вверх

800

3 ступени вверх

1600

4 ступени вверх

3200

5 ступеней вверх

6400

6 ступеней вверх

12800

7 ступеней вверх

25600

7 ступеней вверх

51200

8 ступеней вверх

102400

10 ступеней вверх

Видно, что с помощью ISO мы можем до 10 ступеней увеличивать экспозицию. Но на практике получается не совсем так.

На моём Canon 600D ISO можно увеличивать до 800, дальше идёт серьёзный фон фотографии, то есть всего на три ступени я могу подняться вверх, а значит, увеличив ISO до 800, поставить при съёмки дома «диафрагму f/5. 6 + выдержку 1/60″ и фотографировать.

То есть, если у меня объектив с диафрагмой 4…5.6 и ISO можно поднимать до 800, то у меня всего две экспозиции, из которых могу снимать — «диафрагма f/4 + выдержка 1/120&quot и «диафрагма f/5.6 + выдержка 1/60&quot. Как видите, далеко не разбежишься.

А на Canon 6D ISO можно увеличивать уже до 6400. То есть, я например могу, увеличив ISO до 6400, поставить при съёмки дома «диафрагму f/22 + выдержку 1/60» и фотографировать. Подняв экспозицию на 6 ступеней. Соответственно, диафрагмы f/4, f/5.6, f/8, f/11 и f/16 мне так же станут доступны, в них я даже на меньшую величину могут повышать ISO. Вот, что дал мне хороший фотоаппарат, он сразу на три ступени дал мне преимущество относительно младшего собрата.

Однако, тут надо понимать, что чем выше ИСО, тем больше фон попадает на фото и она всё больше теряет качество, потому повышать ISO надо разумно.

Кроме этого, имея светосильный объектив, увеличиваем подъём экспозиции до 3 ступеней, а именно, f/4 —> f/2. 8 —> f/2 —> f/1.4. То есть, с диафрагмы f/4, перешли на диафрагму f/2.8 (одна ступень вверх), далее перешли на f/2 (вторая ступень вверх), перешли на f/1.4 (третья ступень вверх). Но этот объектив уже стоит немалых денег.

Что получилось, с помощью фотоаппарата, например Canon 6D, можем поднять экспозицию на 6 ступеней. А с помощью хорошего объектива на 3. Итого, в сумме 9 ступеней. Что это значит? Это значит можно фотографировать ночью как-будто день. В таблице буква XXX — это ещё допустимая экспозиция при диафрагме f/1.4, а X — это ночь, которую мы поднимем вверх и делаем фото, как днём.

Осталось купить такой объектив с диафрагмой f/1.4 и фотоаппарат не хуже Canon 6D.

Покажем, что такое ступени экспозиции. Первые три фото недоэкспонированы, а следующие три переэкспонированы,

1/4000 f/2.5 iso 2000

три (-3) ступени темнее, чем надо

1/2000 f/2.5 iso 2000

две (-2) ступени темнее, чем надо

1/1000 f/2.5 iso 2000

одна (-1) ступень темнее, чем надо

1/500 f/2. 5 iso 2000

нормальная экспозиция

1/250 f/2.5 iso 2000

одна (+1) ступень светлее, чем надо

1/125 f/2.5 iso 2000

две (+2) ступени светлее, чем надо

1/60 f/2.5 iso 2000

три (+3) ступени светлее, чем надо

Следующая фотография покажет всю силу хорошего фотоаппарата. ISO 51200!!!

X Close

1/60 f/2 iso 51200

1/60 f/2 iso 51200, то есть, это фото поднято на 9 (девять) ступеней с помощью ISO 51200, и диафрагмой f/2 на две ступени относительно f/4. Итого, на 11 ступеней мы подняли эту экспозицию. Она была сделана фактически в полной темноте.

При iso 100 и f/4 выдержка была бы 30 секунд. А в итоге получили: 1/60 f/2 iso 51200…

Предыдущая Следующая

 

Добавить сообщение

 

 

«Кольцо экспозиции» для камер Sony упрощает ручное управление экспозицией

«Кольцо экспозиции» — это новый способ понимания ручного управления экспозицией на беззеркальной камере. Созданный британским инженером и фотографом Тимом Хельвег-Ларсеном, Exposure Donut, или Expodo, представляет собой программный инструмент, предназначенный для упрощения экспозиции на беззеркальных камерах.

Как сообщил CineD и заметил Sony Alpha Rumors , Expodo обеспечивает визуальное представление основных параметров экспозиции на дисплее камеры. Четырехцветный «бублик» показывает количество света, выдержку, ISO и диафрагму.

Экспозиционный пончик в настоящее время находится на стадии прототипа и был показан на недавней фотовыставке CP+ в Японии. Компания Helweg-Larsen протестировала прототип программного обеспечения на нескольких камерах Sony, включая a7 II, a5100 и RX100V. Он также получил грант от правительства Великобритании, а его технология запатентована.

Для пользователей iPhone доступна бета-версия приложения через Apple TestFlight, которая позволяет пользователям протестировать интерфейс Exposure Donut и посмотреть, как он работает на их смартфонах.

Красная часть представляет время или скорость затвора. Это время, в течение которого затвор открыт для приема света через объектив. Желтый соответствует светлому. Синий представляет чувствительность или ISO. Наконец, зеленый представляет апертуру или размер отверстия апертурной диафрагмы объектива. Чем больше отверстие, тем меньше диафрагма.

Каждая секция или дуга пончика имеет свои ячейки. Изображение экспонировано правильно, если общее количество ячеек составляет 24. Если сумма чисел меньше 24, оно недоэкспонировано (слишком темное). Больше 24 и фото пересвеченное (слишком яркое).

Дуги дают больше, чем просто информацию об экспозиции. Чем длиннее дуга, тем больше размытия будет включать в себя финальное изображение, при прочих равных условиях. Чем длиннее красная (временная) дуга, тем больше будет размытие движения, потому что скорость затвора медленнее. Более длинная зеленая дуга (диафрагма) означает, что фон будет более размытым, чем длиннее площадь дуги диафрагмы, тем шире диафрагма, а глубина резкости меньше. Чем длиннее синяя часть, тем выше значение ISO камеры, что увеличивает размытие зернистости и делает все изображение менее резким.

Хельвег-Ларсен надеется, что Exposure Donut поможет расширить рынок камер. Многие фотографы снимали только на смартфоны, которые автоматически управляют экспозицией. Хотя есть некоторые приложения для камеры, которые предлагают ручное управление настройками на смартфонах, эти элементы управления не совсем готовят кого-то к их первому опыту использования специальной камеры со сменными объективами, что является естественным следующим шагом для пользователей, которые любят снимать фотографии со смартфона.

Камеры со сменными объективами предлагают фотографам значительно больше контроля, хотя и мало что дают в виде визуальной обратной связи или советов о том, как использовать ручные элементы управления экспозицией, такие как выдержка, диафрагма и ISO, для достижения желаемых результатов. Exposure Donut надеется сделать изучение компонентов воздействия более простым и интуитивно понятным, не отбирая контроль у пользователя.

---

Изображение предоставлено: Пончик экспозиции

Введение в режимы экспозиции камеры

 

Джозеф Теппер

 

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на множество предлагаемых режимов съемки или экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие из них использовать, а какие игнорировать. Особенно это касается подводной фотографии.

 

Здесь мы разберем режимы съемки, которые необходимо знать для создания подводных изображений.

 

 

 

Экспозиция и режимы съемки

 

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

 

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только тремя параметрами, определяющими экспозицию: диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический/программный (P), приоритет выдержки (S/Tv), приоритет диафрагмы (A/Av) и ручной (M). Мы разберем их чуть позже.

 

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который имеет более широкое значение в дополнение к основным режимам экспозиции. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие параметры помимо экспозиции, такие как серийная съемка или баланс белого. Каждая камера имеет собственный набор специальных режимов съемки.

 

 

 

Режимы экспозиции для подводной фотографии

 

Режимы экспозиции уравновешивают управление настройками экспозиции между стрелком и камерой. Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми элементами управления экспозицией. В режиме приоритета выдержки (S/Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера согласовывает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

 

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры, прочитав нашу статью «Управление изображениями с помощью ручных настроек» из раздела «Начало работы».

 

Сравнение управления для разных режимов:

 

Режим экспозиции ИСО Диафрагма Скорость затвора Мощность вспышки П Пользователь Камера Камера Камера ТВ Пользователь Камера Пользователь Камера А/Ав Пользователь Пользователь Камера Камера М Пользователь Пользователь Пользователь Камера

 

 

 

Программный режим для подводной фотосъемки

 

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает как выдержку, так и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение. Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настроить определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

 

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. наши советы по переходу на ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, при каком значении ISO она может работать, не производя неприемлемого цифрового шума, но вы знаете. Поэтому установите ISO и позвольте камере сделать все остальное.

 

Большинство новых камер также имеют функцию «Сдвиг программы». В этом режиме камера по-прежнему согласовывает выдержку с диафрагмой, но фотограф может изменить любую из настроек, при этом камера соответствующим образом согласует другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f/6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически компенсирует это более открытой диафрагмой. f/4,5.

 

Использование программного режима позволяет выбирать определенные настройки, пока камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме можно было выбрать отсутствие вспышки (программный режим с заполняющей вспышкой). избирательный контроль над настройками, такими как баланс белого, который является ключевым для красочного изображения

Вы также можете использовать режим программы для отключения настройки вспышки, если это не уместно, например, для получения больших, естественных освещенных изображений, таких как этот корабль

. Подводная фотосъемка

 

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет соответствующую диафрагму. Приоритет выдержки помечен либо «S» (Nikon, Olympus и Sony), либо «Tv» (Canon).

 

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также количество стробоскопического света, попадающего на матрицу камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных подводных съемок.

 

Однако это может быть полезно при фотографировании быстрых объектов при естественном освещении. Например, допустим, вы плывете на поверхности с быстрыми дельфинами. Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера управляет диафрагмой для правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

 

Быстрым дельфинам нужна короткая выдержка, чтобы запечатлеть их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f/7,1, 1/500 с, ISO 400). часто используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f/8, 1/250 с, ISO 500)

 

 

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой скорости затвора, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f/8, 1/200 с, ISO 500)

 

 

 

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

 

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения. Приоритет диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av» на вашем циферблате.

 

Съемка в режиме приоритета диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупные животные. Причина этого двояка: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших стробоскопов, поскольку изменение скорости затвора не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик. Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении вспышки и композиции, в то время как ваша камера изменяет скорость затвора в соответствии с изменяющимися условиями освещения.

 

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. При установке малого значения диафрагмы (f/4–f/8) камера автоматически компенсирует короткую выдержку затвора (Настройки: f/5, 1/255 с, ISO 400). чтобы установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для вашей камеры, чтобы определить скорость затвора, это полезно при изменении условий освещения. Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро сменяется ночью (Настройки: f/16, 1/60 с, ISO 400)

 

 

Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для съемок сверху вниз. Для таких изображений требуется большое значение диафрагмы (f/11–f/16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (Настройки: f/11, 1/100 с, ISO 400)

 

 

 

Ручной режим для подводной фотографии

 

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует, чтобы фотограф контролировал все элементы композиции — выдержку, диафрагму и ISO. Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, так как он позволяет проявить максимум творчества. При использовании стробоскопов для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать абсолютно черный фон в течение дня. Или вы можете использовать небольшую диафрагму, чтобы создать размытие фона макроизображения.

 

В отличие от других режимов, в которых часть работы выполняет камера, в ручном режиме фотограф должен определить все настройки экспозиции. Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающим и трудоемким, особенно для начинающего фотографа.

 

Однако, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, вы быстро научитесь тому, что, хотя они и удобны, они могут ограничивать творческий потенциал. Балансировка окружающего света и выходной мощности стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для обработки. Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снутинг, размытие в движении и т. д.), то единственный способ полностью контролировать камеру — использовать ручной режим.

 

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложной сцены. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, большое количество обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и источник света в кабине (настройки: f/5.6, 1/160 с, ISO 400) Реальные преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами. Здесь для создания детализированного изображения скелета креветки на черном фоне использовались как короткая выдержка, так и малая диафрагма (Настройки: f/14, 1/250 с, ISO 320)

 

 

Ручной режим позволяет творчески работать со светом: здесь сочетание длинной выдержки с малой диафрагмой и средней мощностью стробоскопа используется для создания эффекта размытия (Настройки: f/14, 1/5 с, ISO 400)

 

 

 

Заключительные мысли

 

Камеры прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают должным образом.