Экспозиция на фотоаппарате: Мастерская творчества

Содержание

Создаем уникальные фотографии с помощью двойной экспозиции

Фотографии с эффектом двойной экспозиции получают с использованием особой техники обработки снимков. В результате обработки два снимки объединяются в один кадр.

Эта техника также известна под названием Мультиэкспозиция, так как она позволяет накладывать друг на друга более двух снимков. Это можно сделать в программе Photoshop, или же с помощью программы обработки снимков, установленной в самом фотоаппарате.

В статье приводится краткое руководство по созданию комбинированных снимков с помощью зеркального фотоаппарата, в котором установлен режим многократного экспонирования. В нашем уроке используются фотоаппараты Nikon D800 и Canon EOS 5D Mark III.

Как проверить, поддерживает ли на ваша фотокамера режим мультиэкспозиции? Есть простой совет — почитайте пользовательскую инструкцию, или найдите информацию о возможностях вашей модели в интернете.

Создание силуэта

Возможно, вы видели фотографии, где на силуэт нанесен узор. Эти снимки красивы и необычны. В интернете можно найти множество фотографий, сделанных с эффектом двойной или многократной экспозиции. Давайте сделаем такой снимок.

Нам понадобятся:

  • Цифровой фотоаппарат с режимом мультиэкспонирования;
  • Силуэт предмета (или человека) в качестве базового изображения;
  • Фон-заливка для силуэта.

Я наглядно покажу, как это сделать на фотоаппарате Canon.

Для начала определитесь с ключевой фигурой фотографии. Это может быть человек или какой-либо объект. Придумайте определенный сюжет для снимка.

Базовый силуэт

Силуэт должен располагаться в кадре гармонично, он должен сочетаться с фоновым пространством согласно замыслу. Фоновым пространством может быть что угодно, в том числе небо и белая стена.

Я делаю точечный замер экспозиции по силуэту, это помогает сделать достаточно темный силуэт, в отличие от светлого фона. При съемке силуэтов для этого проекта источник света располагался за объектом съемки.

После того, как вы сфотографировали хороший силуэт, войдите в режим мультиэкспонирования (multiple exposure). В экране 5D Mark III в настройках найдите значок кисть (paintbrush) и перейдите в режим мультиэкспонирования (multiple exposure).

Переключитесь с режима «Disable» в режим «On: Func/Ctrl». Остальные параметры не меняйте, вполне достаточно заводских настроек («по умолчанию»). Для начала вам хватит для работы и двух снимков. Вы также можете выбрать сохранение всех изображений в отдельности, если хотите повторить в дальнейшем мультиэкспонирование, но уже с большим количеством фотографий.

На этом же экране выберите строку «Select image for multi. expo.», далее выберите снимок с ранее отснятым силуэтом и нажмите кнопку Set. После этого вы вернетесь в меню мультиэкспозиции.

Самый простой способ получить комбинированный снимок – использование «live view». Выберите эту опцию, и вы увидите, как один кадр накладывается на другой на дисплее.

Заполнение для силуэта. Обратите внимание, я расположил снимок так, чтобы он соответствовал позиции силуэта.

Обратите внимание, этот снимок скомбинирован так, что небо выглядит бледным, а силуэт – заполненным и четким.

Теперь начинается самое интересное. В силуэте вы можете разместить любые изображения – деревья, цветы, все, что угодно. Перечень ограничивается только темами ваших снимков и вашим воображением.

Как правило, второй снимок делается при недостатке экспозиции (или же можно снизить насыщенность изображения программными средствами).

Конечный результат наложения двух снимков

Возьмите другое изображение, дайте фотоаппарату некоторое время для обработки и у вас будет фотография с другим фоном.

Чтобы освоить метод multiple exposure, требуется некоторое время. Только практический опыт позволит достичь хороших результатов. Можно сделать множество разнообразных комбинированных снимков, с разными силуэтами и заливкой. Можно попробовать сделать темный силуэт и светлый фон, или наоборот.

Как клонировать себя

С помощью опции multiple exposure можно сделать интересные снимки с объектами — «клонами».

Нам понадобятся:

  • Цифровой фотоаппарат с включенным режимом multiple exposure;
  • Штатив;
  • Объект съемки. Можно использовать в этом качестве себя, но тогда вам понадобится пульт дистанционного управления.

Во-первых, укрепите фотоаппарат на штатив и определитесь, что вы хотите снимать. Фокус и экспозиция выбираются «по вкусу». Настройки экспозиции можно сделать в ручном режиме.

Сейчас для этой съемки мы будем использовать фотоаппарат Nikon. Нажимаем кнопку «Меню», выбираем режим multiple exposure и включаем его. Выбираем строку «одна фотография». Далее выбираем количество кадров, которое нужно совместить на одном снимке (если вы хотите иметь трех клонов на фото, выберите три фотографии).

Включите автоматическое усиление (auto gain), это позволит установить одинаковые данные экспозиции на всех снимках.

Установите ваш объект в первую позицию и сделайте снимок. Вы можете поставить в кадр себя, но тогда вам необходимо привлечь на помощь друга, который будет нажимать на спуск фотокамеры, либо использовать пульт дистанционного управления. Затем переместите объект несколько раз и сделайте еще несколько снимков, а затем камера автоматически объединит их в один кадр.

Просматривая скомбинированный снимок, вы можете обнаружить, что на фотографии присутствуют полупрозрачные «призрак». С этим ничего нельзя сделать, кроме как исправить ситуацию с помощью программы Photoshop (которая поможет сделать все предметы непрозрачными). Но можно попробовать изменить настройки фотоаппарата, чтобы получить лучший результат в итоговом кадре.

Если вы используете Nikon, отключите функцию «Активный D-Lighting». Выберите более темный фон и не снимайте на открытом воздухе. Черный фон дает наилучшие результаты. Вы также можете увеличить количество света, направленного на объект съемки, с помощью вспышки. Или отрегулируйте экспозицию, чтобы матрица фотоаппарата фиксировала больше света, открывая диафрагму или повышая значение ISO.

Помните, что вы можете сделать такие снимки любым цифровым фотоаппаратом, который имеет режим мультиэкспозиции. Настройки и опции multiple exposure немного отличаются у разных моделей фотоаппаоратов, но общий принцип работы является неизменным. Здесь много возможностей для экспериментов и получения забавных снимков.

comments powered by HyperComments

Выбор экспозиции "на глазок"

Last modified: June 10, 2020

Что делать, если под рукой оказалась старая "Смена" или "ФЭД" без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию "на глаз", пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько - это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один - экспозиция на ступень больше, еще один - на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется "брекетинг" (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило "Солнечной f/16" (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку - на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать - нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата "Смена-8М". Можно считать, что, это "выверутая на изнанку" версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы
ISO/ASA/ГОСТДиафрагма
16f/4
32f/5.6
50, 64f/8
100, 125f/11
200, 250f/16
Выбор выдержки
Погодные условияВыдержка
Солнечная погода1/250
Неяркое солнце1/125
Небольшая облачность1/60
Облака1/30
Дождь1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день.

Согласно "Солнечным f/16", мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.


Что такое экспозиция - DigiPortfoolio OÜ печать на масках в Нарве

Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

Выдержка - это время (в сек.) воздействия световых лучей на фотоматериал. Иными словами - это время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения (экспонирования) кадра. Например, 1/250 - затвор открыт 1/250 сек.
Для съемки с руки рекомендуется использовать выдержки не ниже 1/60 сек. С телеобъективами действует правило: минимальная выдержка при съемки с рук должна быть не больше 1/F, т.

е. для 300мм объектива - выдержка не больше 1/250. Применение больших выдержек ведет, как правило, к смазыванию кадра из-за естественного дрожания руки. Для съемки быстро движущихся объектов рекомендуется использовать минимально возможную выдержку. Во многих фотоаппаратах есть специальный режим "спорт", который автоматически подберет оптимальную выдержку для съемки.

Вместе выдержка и диафрагма образуют пару которую можно изменять, сохраняя правильную экспозицию пленки, например: уменьшить выдержку и соответственно увеличить диафрагму для спортивной съемки или увеличить отверстие диафрагмы для получения малой глубины резкости (портретная съемка), уменьшив соответствующим образом выдержку.
Например: если пара 8-1/125 дает правильную экспозицию, то и пары 4-1/500, 5.6-1/250, 11-1/60, 16-1/30 дадут нормально экспонированный кадр.

Приоритет выдержки/диафрагмы - это режим, в котором Вы задаете выдержку/диафрагму, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму/выдержку для правильной экспозиции кадра.

Например: для портретной съемки Вы задаете диафрагму (фактически глубину резкости), а при съемке быстро движущихся объектов - короткую выдержку. Не заданный параметр подбирает камера.

Выдержка от руки (BULB) - это режим работы фотоаппарата, при котором затвор камеры открыт, пока удерживается нажатой кнопка спуска (на камере или пульте д/у ). Этот режим полезен при съемке очень слабо освещенных объектов (ночное небо, ночная улица и т.п.), так как подавляющее большинство аппаратов могут автоматически отработать выдержку, только до 30 сек. Этого может оказался недостаточно для получения нормально экспонированного кадра.
При съемке с выдержкой от руки рекомендуется использовать штатив.

Коррекция экспозиции.

Фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата, если кадр получился слишком тёмный, находим на фотоаппарате функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже специальная кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

Делая коррекцию экспозиции, в зависимости от условий съемки, вы станете получать намного более качественные фотографии.

Экспозиция в фотографии | Бодяев Дмитрий

 

Экспозиция в фотографии, это количество света, который  попадает на светочувствительный элемент.

В качестве светочувствительного элемента могут выступать матрица в цифровой фотографии, или пленка в пленочной.

Если света падает слишком мало, то фотография получится недоэкспонированная (в пленочную эпоху говорили недодержанная), то есть темная.

Если же света упало слишком много, то фотография получится передержанная,  излишне светлая.

Считается что если в светлых или темных местах фотографии утрачены детали, то это признак не правильной экспозиции. Особенно обращают внимание на потерю деталей в светлых местах, потому что иногда переэкспонированная фотография, или если говорить о цифровой фотографии то файл, теряет в светлых местах всю информацию, и получается так называемая полиграфическая дырка, которая может создавать проблемы при печати данного фото.

Значит, для правильного экспонирования фотографии нужно добиться, чтобы света на матрицу попало ровно столько, чтобы воспроизвести все сюжетно важные яркости и не допустит при этом потери деталей в предельно темных и предельно светлых местах.

Еще важно понимать что, у матрицы или у пленки может быть разная светочувствительность. И чем больше светочувствительность, тем меньше света должно попасть на матрицу для заданной степени экспонирования.

Как же добиться правильной экспозиции?

Для этого, надо научиться регулировать поток света, который  попадает на матрицу или пленку.

Инструменты, с помощью которых это можно сделать два, это выдержка и диафрагма. И ещё один инструмент, с помощью которого можно регулировать светочувствительность матрицы это ISO.

Но, от куда нам знать, какие значения выдержки и диафрагмы нам ставить? Для определения этого существует прибор фотоэкспонометр. В современных фотокамерах он встраивается непосредственно в камеру и с помощью данного устройства камера сама просчитывает, какую экспозицию ставить и предлагает варианты фотографу, а иногда даже решает за него в каких режимах снимать. Но до сих пор данные приборы выпускаются отдельно от камер как самостоятельный прибор, и фотографы иногда используют такие приборы для различных задач и целей.

Разберемся по порядку.

 

Выдержка

 Что же такое выдержка? В фотоаппарате непосредственно перед матрицей расположен затвор фотоаппарата, который не пропускает свет к матрице, но когда фотограф нажимает на спуск фотоаппарата, то затвор открывается на строго заданное время, и чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу.

Режимы выдержки бывают такими;

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Это значения выдержки в секундах и долях секунды. Шаг в стандартной шкале, как правило, различается в два значения.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света падает на матрицу, соответственно тем меньше отверстие  диафрагма требуется, чтобы достичь нужного экспонирования,

Еще важно понимать, что чем больше выдержка, тем более расплывчатыми будут объекты, которые движутся в кадре. Иногда при длинных выдержках чтобы избежать не нужной расплывчатости используют  штатив. А такой дефект фотографии как «Шевеленка» часто происходит из за того что выдержка была слишком длинной и объекты в кадре смазались. Так же часто длинную выдержку используют, чтобы достичь разных интересных эффектов связанных с движением, например если стоящего на обочине дороги человека снять на длинную выдержку, то, но получится резким, а автомобили на заднем фоне размоются.

Данные особенности нужно иметь в виду, при принятии решения какие режимы выдержки выбрать.

 

Диафрагма

 Диафрагма, это дырка (многие фотографы ее так и называют) в объективе, которую можно делать больше или меньше по средствам различных приспособлений. Чаще всего используются система лепестков, так называемая ирисовая диафрагма, по аналогии с цветком Ириса, которые располагаются внутри объектива радиально, регулируя диафрагму, мы заставляем лепестки сдвигаться или раздвигаться, закрывая или раскрывая, таким образом, отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света через нее попадает на матрицу.

Диафрагменное число обозначается буквой F и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Значения диафрагмы;

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем меньше значение, тем больше отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив, и попадает на матрицу.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и сильнее размывается задний план.

Важно понимать, что всегда есть несколько вариантов как разными сочетаниями выдержки и диафрагмы можно достичь требуемой экспозиции, это называется закон взаимозаместимости. Вы можете уменьшить выдержку, но сделать больше диафрагму, или наоборот, увеличит выдержку, но уменьшить диафрагму и получить тот же результат что и в предыдущих настройках, то есть, количество света будет попадать на матрицу во всех данных случаях равное.

Фотоэкспонометры обычно после замера выдают несколько возможных вариантов соотношения выдержки с диафрагмой для получения требуемой экспозиции. А фотограф выбирает из возможных вариантов тот, который наилучшим образом подходит для решения поставленных задач.

В цифровых камерах тот же принцип. Но фотограф смотрит не на шкалу фотоэкспонометра, выбирая варианты, а на гистограмму или другие инструменты контроля над экспозицией, и тоже выбирает оптимальные для конкретного случая варианты.

 

ISO

ISO, это чувствительность пленки или матрицы, которую мы тоже можем регулировать. И хотя, строго говоря, это не является регулировкой экспозиции, но это тоже очень важный инструмент, имеющий непосредственное отношение к экспозиции, которым тоже надо грамотно пользоваться.

Шкала ISO;

100  200  400  800  1000  1200

В современных фотоаппаратах значения ISO начинаются чаше всего со 100 и даже 50 достигают иногда очень больших значений до 16000 и больше. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица или пленка.

В пленочной фотографии этот параметр задавался чувствительностью пленки, до сих пор можно купить пленки разной чувствительности 100 или 200.

В цифровой фотографии ISO задается более гибко с помощью настроек фотоаппарата, можно настраивать покадрово, или даже настроить брекетинг с определенным шагом чувствительности матрицы.

Нужно понимать, что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке, потому опытные фотографы стараются снимать с как можно меньшими значениями чувствительности матрицы из возможных.

Но иногда без повышения ISO не обойтись, например ночная фотография, как правило, делается на высоких значениях чувствительности. И даже днем при плохом освещении, когда по каким, то причинам приходится снимать на объектив со слабой светосилой, без повышения ISO часто не обойтись.

 

Экспозамер

 В современных цифровых фотокамерах экспозиция определяется по разным алгоритмам Режимам экспозамера.

Как правило, используют такие режимы;

— интегральный замер

— точечный замер

— центрально-взвешенный замер

— матричный или многозонный замер

 

Интегральный замер

 Это когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру. Как правило, в данном случае фотограф сам решает какое сочетание значений из предложенных экспонометром принимать за верные.

 

Точечный замер

 Когда экспозамер производится по отдельной не большой точке не больше 3% кадра. Используется когда надо точно проэкспонировать отдельный участок кадра, а остальные подразумеваются как не требующие  экспозамера.

Также на основе экспозамера нескольких точек кадра может быть принято решение об экспонировании всего кадра.

 

Режим частичного измерения

Разновидности точечного режима, также измеряет только ограниченную площадь кадра, но большую чем в точечном, 10-15%.

 

Центрально-взвешенный замер

 Замер производится по всему кадру с преобладанием центральной области. Чаще всего центральной области придается значение 75% а периферийным 25%. Данный способ замера используется когда нужно проэкспонировать центральную часть, она сюжетно наиболее важна, важность остальных областей убывает от центра к краю изображения. Часто используется, например, в одиночном портрете.

 

Матричный или многозонный замер (мултисегментный)

 В данном случае замер ведется по отдельным участкам, которых может быть достаточно много, на которые разбит фотоэлемент измерительного прибора. И на основе алгоритма, который заложен производителем в камеру, производится вычисление усредненного режима экспозиции.

Минус способа в том, что не ясно по какому алгоритму происходит расчет экспозиции, о нем производитель, как правило, не сообщает, есть мнение, которое разделяют многие фотографы, что это несколько обедняет возможности ручных настроек.

Хотя я лично, чаще всего использую именно этот режим, как наиболее гибкий.

Названия режимов и пиктограммы, которыми они обозначаются, могут меняться от производителя к производителю фотоаппаратов.

 

Экспокорекция

 Так как экспонометры замеряют экспозицию по отраженному свету, и настроены, воспринимать данный свет в сумме как средне серый 18%ный а снимаемые объекты часто далеки от данных параметров, то не всегда режимы предлагаемые экспонометрам верны, и возникает потребность более точных установок экспозиции, или более точного измерения.

Для более точного измерения используют все возможные приспособления.

Самый распространенный это серая карта, она представляет собой, кусок картона или пластика с нанесенным на него 18% нейтральным серым цветом. Есть фабричные серые карты, иногда они продаются в комплекте с черными и белыми картами, но можно изготовить данную карту самому, распечатав на принтере требуемый цвет на обычный лист плотной бумаги.

Серая карта помещается на место снимаемого объекта,  на нее наводится экспонометр и производится экспонирование. Карта часто имеет не большой размер и будет занимать в кадре не большое пространство тут как раз и может пригодиться точечный экспозамер.

На цифровом фотоаппарате есть несколько приспособлений, с помощью которых можно контролировать экспозицию.

Самый удобный это гистограмма с ее помощью можно успешно производить контроль  экспозиции.

Гистогра́мма (в фотографии) — это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали число пикселов с конкретным значением яркости.

Соответственно если дуга гистограммы сваливается левее или правее от центра, это значит что изображение более или менее светлое относительно среднего значения. Если вся гистограмма сползла в какое ни будь крайнее положение, как на иллюстрации с верху, это может означать провал в светах или в тенях (так называемые недосветы или пересветы). На всех современных фотоаппаратах есть гистограмма (кроме может быть, самых дешевых одноразовых мыльниц), и все фотоаппараты так или иначе сигнализируют о провалах в темную или светлую сторону, рядом с гистограммой, или не посредственно на ней, могут появляться различные знаки и символы, сигнализирующие о провалах. Вы должны знать язык вашего фотоаппарата, инструкция по эксплуатации первое время, всегда должна быть с вами, и тогда вы сможете очень легко добиваться желаемых результатов.

Так же можно судить об экспозиции на современных камерах по экрану дисплея, это менее точный способ, но при достаточном опыте он неплохо работает, особенно в репортажной фотографии, когда не когда производит длительные замеры. На многих камерах места провалов сразу же выделяются разными способами на дисплее, и можно на основе этих данных вносить коррективы.

Регулировать экспозицию можно по средствам шкалы экспозиций, это очень удобный инструмент, где значения выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные шкалы, и их легко контролировать.

В камерах с электронным видоискателем гистограмма и шкала экспозиции выводятся на видоискатель, и можно производить настройки не отрываясь от видоискателя.

В современных камерах есть много возможностей по регулированию экспозиции в различных автоматических или полу автоматических режимах, но все они используют те же принципы, которые описаны в данной статье, и их мы рассмотрим их в другой раз, когда будем говорить об устройстве фотоаппарата и его функциональных возможностях.

А пока возьмите свой фотоаппарат и инструкцию к нему постарайтесь найти регулировки выдержки и диафрагмы, где настройки ISO, найдите гистограмму. Даже если у вас мыльница то, какие то из перечисленных настроек все равно присутствуют, может не все, или в усеченном варианте, но все равно они там есть. Учитесь работать с тем малым, сто есть на данный момент.

А если у вас зеркалка, то там даже в бюджетных зеркальных камерах все настройки и все перечисленные инструменты присутствуют в полном объеме, изучите их подробно не стесняйтесь экспериментировать, чем лучше вы будете знать свою камеру тем легче вам будет добиться качественных снимков.

Как выбрать. Экспозиция. | Уроки фотографии

Поговорим теперь об экспозиции. Экспозиция — это количество света, которое попадает на фотопленку за определенный отрезок времени. На практике экспозиция — это сочетание выдержки и диафрагмы, то есть длительности засветки фотопленки и количество света, который пропускает объектив. Точность экспозиции, вместе с резкостью — главное условие для получения качественной фотографии.

Недорогие компактные камеры обычно имеют одну фиксированную выдержку и несколько фиксированных значений диафрагмы: для съемки со вспышкой, для пленки на 100 и 200 единиц и для пленки на 400 единиц. Любой старый фотограф, имеющий многолетний опыт съемки на советские пленки, скажет вам, что с такими характеристиками негатив приличного качества можно получить, разве что, случайно. И окажется не прав. Потому, что разработчики и производители современных фотоаппаратов, к счастью, проектируют свои модели под пленки Кodak, Agfa, Fuji и им подобные. Технические характеристики этих фотопленок легко исправляют неточность экспозиции. Подразумевается также, что печать фотоснимков будет вестись на бумагу производства этих же фирм. Эти материалы и процессы по их обработки позволяют во многих случаях исправлять экспозиционные ошибки и получать неплохие результаты. Однако, чем шире диапазон выдержек, тем лучше.

Вышеизложенное относится к простейшим камерам. Если же вы покупаете камеру, имеющую автоматический режим экспозиции, вы будете избавлены от необходимости вообще знать, что это такое.

Автоматическое определение экспозиции большинства компактных камер работает, как правило, надежно. Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. Если вы достаточно опытный фотограф, в каждом конкретном случае, вы вручную введете коррекцию автоматики и получите идеальный снимок. Даже если у вас пока нет опыта, после некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.


Фокусировка, наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: «focus range: 1.5 m to infinity». То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.

Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений. Попробуйте напечатать с такого снимка фотографию большого формата, хотя бы 15 х 21 см, и вы увидите, что резкость не такая уж хорошая, как казалось, глядя на фотографию 9 х 12 см.

Автофокусные автоматические камеры позволяют владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим «AF lock» (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим «AF lock» — полезная функция в вашем фотоаппарате.

Если вы решили покупать камеру с автофокусом, необходимо знать, что на маркировке большинства удивительно недорогих камер гордо значится «AF», однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под автофокус маскируется всего-навсего электропривод, устанавливающий фиксированные значения фокусировки, Например, 2 м, 4 м и бесконечность. Или же (встречаются и такие особо наглые подделки) несмотря на аббревиатуру «AF» используется простой объектив «Focus Free». Выбор фотоаппарата известной фирмы, избавит вас от такой ошибки.

Если же вы чувствуете в себе талант настоящего фотографа — купите зеркальный фотоаппарат.

← Назад | Дальше →

Настройка экспозиции | Фотолайм

Для более полного понимания материала в дальнейшем,  давайте сначала определимся в терминах. Поскольку, если вы хотите научиться делать качественные снимки, во всей этой фотокухне необходимо разбираться.

Экспозиция

 Экспозиция – это ключевое понятие в фотографии. Все настройки фотоаппарата в любых режимах работы, ручных или автоматических, мы делаем именно для того, чтобы достичь правильной экспозиции. Если говорить проще, экспозиция – это то, оптимальное количество света, которое необходимо для создания полноценного изображения. То есть не должно быть совсем чёрных участков (провалов в тенях), и совсем белых (провалов в светах). Термин провалы означает, что на данном участке детали изображения становятся неразличимы.

Современный цифровой фотоаппарат использует для измерения встроенный фотоэкспонометр. По результатам замера камера рассчитывает значения для выдержки и диафрагмы, учитывая при этом установленную светочувствительность матрицы. Ранее когда использовали пленочные фотокамеры, в ходу был термин экспопара, то есть те самые значения, выдержка – диафрагма. Светочувствительность несла на себе плёнка и к фотоаппарату никакого отношения не имела. В наше время ситуация коренным образом изменилась, теперь светочувствительность – это параметр матрицы фотоаппарата. Поэтому к цифровым камерам логичней применять термин экспотройка. Выдержка – диафрагма – светочувствительность. Значения выдержки, диафрагмы и чувствительности постоянно связаны между собой и изменяются всегда согласованно. Механизм этого процесса можно представить себе в виде перекладины с креплением посередине. Если одна  её сторона поднимается, то другая опускается на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этой линии. На рисунке ниже представлены возможные экспопары при ISO 400 для неких виртуальных условий освещения, при которых экспонометр камеры предлагает выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.   Это необходимо знать потому, что в автоматическом режиме фотоаппарат использует средние универсальные программные настройки, которые могут совершенно не подходить для снимаемого сюжета. В этом случае приходится самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности матрицы.

Варианты замера экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты могут производить замер различными способами. В основном используются четыре из них: матричный, центровзвешенный, частичный и точечный. Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. От выбора способа во многих случаях зависит результат экспозамера и соответственно правильная экспозиция.

1 - Центровзвешенный замер. 2 – Точечный замер. 3 – Частичный замер. 4 – Оценочный замер. Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов  Canon. В  фотоаппаратах других марок пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Он пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона. Некоторые производители предусмотрели преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием кверху. Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

 

Матричный (оценочный, многозонный) экспозамер 

Иногда именуемый ещё основным. Подходит для стандартных условий съемки, включая сцены в контровом свете. Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах отработки экспозиции, однако непригоден для ручной установки экспозиционных параметров, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. При измерении экспозиции изображение разбивается на несколько прямоугольных зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие, как положение объекта, яркость, прямой и контровой свет, и устанавливает правильную экспозицию для основного объекта съемки. Этот метод позволяет достичь хороших результатов в большинстве ситуаций, когда важно правильное отображение относительной яркости объектов по всему кадру и является наиболее часто применяемым универсальным способом экспозамера.  Профессиональные камеры используют для замера большее число зон, чем  любительские. Затем, на основе заложенных интеллектуальных алгоритмов, фотоаппарат пытается оценить сюжет кадра и подобрать подходящую экспозицию. Например, если программа определила, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д. Матричный режим не рекомендуется использовать при фотосъёмке движущихся объектов.

Центровзвешенный экспозамер

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер. В результате, этот способ экспозамера является промежуточным методом между частичным и матричным способами. Центровзвешенный экспозамер обычно используется в портретной фотосъемке.

Частичный (зонный) замер

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. В профессиональных камерах обеспечивает  замер в зоне выбранной точки автофокусировки. Используется при сложной композиции кадра. Хорошо зарекомендовал себя при фотосъёмке в контровом свете.

Точечный экспозамер 

Камера осуществляет замер на небольшой площади, примерно 2% от всего кадра, в центре которого находится точка фокусировки. Камеры начального уровня могут производить экспозамер только по центру кадра. Профессиональные камеры, производят замер по любой точке фокусировки, не обязательно находящейся в центре. Такой способ применяется в тех случаях, когда важна правильная экспозиция объекта съемки, и можно проигнорировать фон. Помимо этого точечный замер используется в случаях, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать источник освещения. И хотя яркая область получится пересвеченной, снимаемый объект будет хорошо проработан. 
 

Экспозиция в видеосъемке - ALEKSSANDRO.COM

Экспозиция – количество излучения на светочувствительном элементе аппарата, собранного с поверхности линзы. Проще говоря, насколько темными или светлыми будут снимаемые объекты. Диапазон контрастности при видеосъемке ниже, чем при фотографии, поэтому ее настройке уделяют большое внимание. Происходит она путем регулировки скорости работы затвора и степени открытия диафрагмы.

 

ДИФРАГМА

Диафрагма – важный инструмент, который помогает правильно построить кадр, с точки зрения экспозиции. Изменяя степень ее открытия несколькими значениями, подбирают оптимальный баланс между резкостью цели и глубиной пространства. Ее коэффициент f/2.8, дает глубокую резкость. Т.е. фон человека или предмета, снятого крупным планом, будет размытым. Для общего плана ее закрывают на половину и больше.

Для экспозиции важно другое свойство диафрагмы – сколько света попадает в аппарат через объектив. Забора большего количества света происходит через открытую ее шторку. Это вносит свои коррективы при работе с камерой на улице и ярком свете. Если параметры диафрагмы приведены в значение от f/8, а применить короткую выдержку не получается, может возникнуть переэкспозиция. Для предупреждения этого эффекта используют ND-фильтр.

 

ВЫДЕРЖКА

Фотографам-любителям или профессионалам это понятие ближе, чем рядовому человеку. В фотографии это время, при котором затвор камеры остается открытым. Видеосъемка определила свои особенности этого понятия.

Настройка камеры для статичных предметов не сложная, а вот быстродвижущиеся объекты получаются несколько размытыми. Стандарт видео 25 кадров в секунду, при скорости затвора от 1/30 до 1/160с. Понижая параметр выдержки до 1/250, кадры будут четкими, но возникнет строб-эффект, цифровой шум и потеря фокусировки на объекте. Чтобы сфокусироваться на предмете, который движется, используют объективы с ручной регулировкой диафрагмы.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На экспозицию, кроме вышеперечисленных параметров, оказывают влияние такие значения, как ISO, резкость и контраст.

Рассмотрим параметр ISO. Повышая значение светочувствительности, увеличивается зернистость изображения. Поэтому съемку рекомендуется проводить, скрутив ISO на минимум. Проблемы возникают, когда не хватает освещения. Если для фотографии выставляют ISO на 100 и устанавливают фотоаппарат на штатив, в видеосъемке без применения камерного или студийного света, не получится сделать нормальный план.

Рекомендуется в настройках камеры свести к минимуму резкость и контраст. На постобработке, резкость можно добавить в редакторе, а вот неправильно подобранный контраст потеряет детали в затемненных участках.

Автоматическую экспозицию без потери выразительности кадра применяют при ровном освещении и умеренно двигающихся объектах. При сильном встречном свете или при его недостатке настройки регулируют вручную, сочетая величины экспопары для получения оптимальной контрастности и цветовой насыщенности картинки.

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых областях.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO.

Прекрасные условия означают, что нужно быть очень осторожным с настройками камеры, особенно с выдержкой.
1/800 секунды, f / 2,8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция - это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит просто, но экспозиция - это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не можете «освоить экспозицию», если можете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии - это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите отточить экспозицию, недостаточно прочитать об этом. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и попрактикуетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи - научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Выдержка не особенно сложна; это просто количество времени, которое камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, 1/10 секунды, три секунды или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка так важна? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света.Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белое изображение. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о различиях яркости с выдержкой:

Секунда , единственный другой большой эффект - это размытие движения на ваших изображениях.Неудивительно, что большая выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения: короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше останавливает движение на фотографии - даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава переднего плана и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

(я выровнял яркость этих фотографий с помощью двух других настроек: диафрагмы и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче).

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытие камеры может быть очень значительным. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные снимки в ветреный день - даже со штативом - у вас могут получиться размытые участки, как на изображении выше.Это называется размытие объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Облака двигались довольно быстро во время этой экспозиции. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытость при движении, чтобы вся фотография была резкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать выдержку, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение.Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов - наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы правильно заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому - просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые можно использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите быстрое и подробное руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать собственную ментальную модель. Выдержка - один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сжиматься, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лезвий - в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте можно открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / Number. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма - это дробь. Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет сложно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше - f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма - это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1.8, f / 2, f / 2.8, f / 3.5, f / 4 или f / 5.6. Он меняется от объектива к объективу. Самая маленькая диафрагма у большинства объективов - это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние).

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография - тем больше света вы захватываете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обратить внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и выдержки, вы можете уловить именно то количество света, которое вам нужно, что приведет к фотографии с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f / 1.8 - самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография будет намного темнее.
Апертура и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы - это глубина резкости.

Глубина резкости - это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите делать самые лучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все, от передней до задней части, выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я уравнял эти две экспозиции, отрегулировав выдержку.В противном случае фотография f / 2.8 была бы намного ярче.

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку. ) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивная. Вместо этого он следующий:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Также имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то посередине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 - три самые резкие диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с нужной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые пиксели низкого уровня имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, прочтите подробные статьи Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть достойная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы запечатлеть достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f / 16.

ISO - не часть экспозиции

ISO - интересный. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как ваш датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче - например, при использовании более длинной выдержки будет добавлено слишком много размытия движения, и вы уже используете самую широкую диафрагму. Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии с будут ярче на , но при этом вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

Я уравнял яркость с выдержкой. В противном случае фотография ISO 25 600 была бы на намного ярче на .

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO - очень ценный метод для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума. Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, изображение ISO 25 600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно выставите фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, так как они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для имитированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум при увеличении пикселей, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне выполнимо. По крайней мере, на этой камере - а они действительно различаются - использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум в пост-обработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержкой и диафрагмой).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100.Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Итак, не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, со спортом или дикой природой вы будете очень часто делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы все снимаете при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию, не существует. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)
  • Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них купить.
  • Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
  • Как правило, снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
  • Установите базовое значение ISO.
  • Позвольте скорости затвора упасть там, где это необходимо для правильной экспозиции.
  • Смотрите основные моменты. Не передерживайте ни одну из них. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени ярче при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.
Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.
Портретная фотография (без вспышки)
  • Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
  • Используйте режим приоритета диафрагмы.
  • Выберите диафрагму, которая обеспечивает приятную глубину резкости - обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
  • Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость изображения, значит, у вас слишком длинная выдержка и вам нужно что-то более быстрое.
  • Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы можно было использовать достаточно короткую выдержку.
  • Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.
Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.
Фотографии спорта и дикой природы
  • Снимайте с рук или используйте монопод.
  • Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, что хорошо, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям вашей диафрагмы, и обычно его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
  • Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
  • Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
  • Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
  • Не передерживайте засветки.
Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Эта фотография требовала высокого ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.
Сводка по рекомендуемым настройкам экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны новичку, которому нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они определенно работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это все еще хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как станете все более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой апертуры для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширить новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которой нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, - это проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция - это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Понимание экспозиции, часть 1: Треугольник экспозиции

Фотография - это все о захвате света. Фактически этимология слова «фотография» - это «световой рисунок». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также управлять чувствительностью этой поверхности к свету. В этой серии статей мы обсудим немного физику и характеристики света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью того, что обычно известно как «треугольник экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO.Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагму и выдержку), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровое ISO). Эти три элемента управления не только влияют на свет фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма контролирует глубину резкости, выдержка может размывать или останавливать действие, а ISO может добавлять или убирать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждому участку треугольника экспозиции будет посвящена отдельная статья, но, прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозиция - это количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, есть измеримое количество света, которое освещает ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификациями света. Это не будет диссертация по свету, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет завораживает тем, что он ведет себя со свойствами как волн энергии, так и частиц. Этот дуализм волна-частица влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, снятое без фильтрации, во время пожаров в Сан-Диего в 2003 году.

Интенсивность, яркость света: Источник света излучает фотоны, и чем больше фотонов испускается источником света или отражается от объекта, тем он ярче.Более яркая фотография создается из сенсора или куска пленки, на которую попало больше фотонов, чем на более темную фотографию. Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое изображение.

Продолжительность: Солнце - постоянный источник света, но вы можете избежать света, двигаясь по Земле, когда она вращается от солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет можно включить или выключить, а некоторые излучают кратковременную вспышку. Если вы увеличите количество времени, в течение которого данный свет испускается источником света, вы можете увеличить количество фотонов, которые собирает камера.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок воздействия не может избежать математики. Я заранее прошу прощения у тех из вас, у кого есть навыки арифметики, подобные моим. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы сможете запечатлеть с помощью камеры. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, правда? А что, если вы удвоите расстояние от источника света? Должно быть половина фотонов и половина света, верно? Неа.Благодаря так называемому закону обратных квадратов , вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается из большинства источников, он распространяется (за исключением лазеров). Итак, лампочка на высоте 5 футов кажется в 4 раза ярче, чем на высоте 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллионов миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Модификации: Существует бесчисленное множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет.Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете переместить объект в тень или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели - это лишь малая часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерительная лампа

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить количественное значение свету, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом настроить параметры камеры, а затем настроить их еще больше, чтобы сделать изображение ярче или темнее. .Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда их называют «остановками».

Интенсивность света - это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при всех видах света или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как ее компенсировать, если компенсация требуется.

Фотографии, сделанные с одинаковой выдержкой и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно: «правильно экспонированному» изображению может быть дан базовый уровень EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить отрицательное EV. Ярче - положительный EV. Здесь вступает в действие ранее упомянутое количественное значение. EV даны числа, чтобы мы могли измерить изменение от базового EV.

Почему нам нужны электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше...

Цель создания экспозиции - позволить определенному количеству света в камеру и объектив, чтобы захватить объект таким образом, чтобы это соответствовало вашему художественному видению. Обратите внимание, что я не говорил, что цель - «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг фразы. Фотография - это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, тогда никогда не думайте, что каждый снимаемый вами кадр должен соответствовать определению «правильная экспозиция».«Это не так. Я буду продолжать использовать слово« правильный », но не углубляюсь в термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные« воздушные кавычки », когда вы его читаете!

Итак, что вы хотите сделать, так это настроить камеру и объектив так, чтобы обеспечить правильное (для вас) количество света в системе для создания желаемого изображения. Для управления этим светом у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры - треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа контролировать количество света, который попадает в камеру и выставляет светочувствительную поверхность (диафрагма и выдержка ), и один способ управлять светочувствительностью этой поверхности ( ISO ).

Путешествие света через объектив камеры к сенсору

Один из способов упростить эти настройки - сравнить камеру с определенными элементами человеческого глаза. Апертура действует как радужная оболочка глаза, которая открывает и сужает диаметр отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора похожа на моргание, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки на мгновение открываются, чтобы сделать одно изображение перед закрытием, это похоже на затвор камеры.И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с переменной диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и шкалы выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы также, вероятно, можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных камерах с наведением и съемкой. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить ваши фотографии, поскольку это даст вам больше контроля над изображениями.

Во второй части этой серии статей мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL; DR

Если вы уже ошеломлены объемом информации, представленной выше, и не готовы мысленно к еще трем статьям, вот несколько простых основ:

Экспозиция на фотографии регулируется диафрагмой камеры, выдержкой и выдержкой. ISO пленки или цифрового датчика - треугольник экспозиции.

Диафрагма - это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит.Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Выдержка - это показатель того, как долго затвор открыт, позволяя свету попадать на пленку или датчик. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на пленку или сенсор. Чем короче время, в течение которого он открыт, тем меньше света попадает на пленку или датчик.

ISO - это мера чувствительности пленки или цифрового датчика к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.

Диафрагма также контролирует глубину резкости, а скорость затвора может заморозить или размыть изображение. При увеличении ISO создается зернистость пленки или цифровой шум.

Все три элемента управления настраиваются индивидуально или согласованно для управления яркостью и захватом изображения.

Экспозиция

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Для апертуры "величина диафрагмы" определяется светосилой отверстия.Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и меньше света, проходящего через него.

Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения.И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.

Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций. Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «остановить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину»."Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Вы можете использовать проточную воду как метафору взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой величины экспозиции. Если закрыть кран (т. Е. Диафрагму), время (т. Е. Выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, станет больше; если открыть кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет меньше.

Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости - это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и позади точки фокусировки. Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса - глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на большой глубине легко делать резкие снимки.

Глубина резкости изменяется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы - глубже. В цифровых камерах также наблюдается тенденция к уменьшению глубины резкости на камерах с большими датчиками изображения и большей глубине на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.

Если вы увеличите скорость затвора, вы можете останавливать движущиеся объекты. И наоборот, если вы уменьшите скорость затвора, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.

Чем длиннее выдержка, тем больше движущихся объектов будет выглядеть размытым. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче. Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.

Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».

Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации. Есть также режимы съемки, такие как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять величину диафрагмы и выдержку для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».

В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, и значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.

«Компенсация экспозиции» - это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, рассчитанное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.

Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и скорость затвора для регулировки значения экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автобрекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной ухудшения качества изображения.
Кроме того, бывают случаи, когда изображения, которые заметно слишком яркие или слишком темные, не могут быть отрегулированы,
, поэтому для получения наилучших изображений лучше всего правильно получить компенсацию экспозиции при съемке.

Получение экспозиции прямо в камере и почему это важно> Жизнь по-своему

Следующий пост от Аманды из Everyday Elements:

Источник: Everyday Elements

Цифровые камеры были потрясающим изобретением, позволившим многим заняться хобби фотография и изучить ее намного быстрее, потому что вы можете сразу увидеть изображение, и вам не нужно ждать, пока пленка проявится. Наряду с цифровыми фотоаппаратами было изобретено не менее замечательное программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Photoshop и Photoshop Elements, которое позволяет вам изменять и улучшать ваши цифровые изображения.

Программы обработки фотографий прекрасны и удивительны, но слишком часто люди используют их как страховочную сетку. Они не утруждают себя изучением того, как сделать это прямо в камере, а вместо этого полагаются на программное обеспечение для редактирования, которое исправляет проблемы, которых можно (и нужно было) избежать.

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых в камере и наиболее часто исправляемых при постобработке, - это экспозиция, поэтому давайте поговорим о том, что это такое и почему важно делать это прямо в камере.

Что такое экспозиция?

Экспозиция - это общая яркость или темнота вашего изображения.Он определяется ISO, диафрагмой и выдержкой, используемыми при съемке.

  • Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано.
  • Если он слишком темный, он недоэкспонирован.
  • Если он находится между ними, значит, он правильно открыт.

Другими словами, мы ищем «правильную» яркость Златовласки.

Ниже представлены три изображения, которые иллюстрируют три уровня экспозиции. Осенью они принадлежат моей племяннице. Изображения в основном SOOC = прямо перед камерой, постобработка не выполняется, за исключением небольшого кадрирования и повышения резкости для Интернета.

Передержка

Когда камера допускает слишком много света, из-за чего изображение становится слишком ярким, размывая фон и / или объект.

Ура! Она ведь умна, правда? И на самом деле, если бы мы посмотрели на это в программе вроде PSE или Lightroom, мы бы увидели, что часть ее кожи была «обрезана» или «взорвана» из-за слишком яркой экспозиции. Эта вырезка важна, и ниже я объясню почему.

Переэкспонирование обычно вызвано слишком большой выдержкой или слишком большой диафрагмой; обе вещи позволят большему количеству света попасть на датчик.Чтобы исправить переэкспонирование, попробуйте следующее:

  • Уменьшите ISO
  • Сузьте диафрагму (увеличьте число F), чтобы пропускать меньше света
  • Увеличьте выдержку (с помощью замера)

Недоэкспонирование

Когда затвор закрывается слишком быстро, из-за недостаточного количества света для правильной экспозиции объекта.

Ладно, кто-то выключил свет, или кажется так, не так ли? Это явно недооценено.Видишь, как тяжело видеть ее глаза? Мысленно я хочу включить свет, чтобы лучше ее видеть.

Полная темнота изображения вызывает другие проблемы при последующей обработке. Итак, старайтесь избегать недоэкспонирования изображений.

Недостаточная экспозиция обычно возникает из-за слишком короткой выдержки, не пропускающей достаточно света к матрице камеры. Чтобы исправить это, попробуйте:

  • Увеличение ISO
  • Расширение диафрагмы (уменьшение числа F) для большего освещения
  • Уменьшение выдержки (путем замера)

Хорошая экспозиция

Когда затвор остается открытым достаточно долго, чтобы позволить нужному количеству света осветить объект.

Вот мы уже кое-что добились. Следующий снимок гораздо приятнее для глаз. Мы можем видеть ее глаза, и ее кожа приятного цвета и яркости, но не слишком яркая. Прямо из камеры, это прекрасное изображение, которое можно распечатать или использовать в Интернете без обработки.

Правильная экспозиция означает, что это был хороший баланс ISO, диафрагмы и выдержки, трех элементов, входящих в треугольник экспозиции.

Итак, теперь, когда вы можете представить себе, как должно выглядеть правильно экспонированное изображение, вы, возможно, думаете про себя «Хорошо, Аманда, я понимаю, но почему так важно сделать это прямо в камере, почему можно Разве я просто не исправлю это в PSE / Lightroom / Photoshop? »

Отличный вопрос, рад, что вы спросили!

Причины, по которым правильная экспозиция в камере так важна.

  • Время - чем больше у вас фотографий, которые нужно исправить, тем дольше вы будете сидеть за своим столом, работая над ними. Поначалу это может быть весело, но, поверьте, вы устанете тратить все свое время на редактирование.
  • Шум - когда вы недоэкспонируете изображение, вы вносите шум в изображение, даже если вы исправляете его позже при постобработке.
  • Резкость - недоэкспонированные изображения будут менее резкими, чем правильно экспонированные, потому что из-за недоэкспонирования вы внесли шум, который влияет на резкость изображения.
  • Размытие в движении / резкость - передержка означает, что большему количеству света попадает на датчик, а это означает, что затвор остается открытым дольше, чем необходимо. Это замедление скорости затвора может привести к тому, что в данный момент она будет слишком медленной, что приведет к размытию движения либо из-за вашего движения, либо из-за движения вашего объекта.
  • Отсечение - когда вы переэкспонируете (и снимаете в формате JPG), вы не сможете исправить эту ошибку, независимо от вашей программы постобработки. Это означает, что область изображения, которая обрезается / выдувается, будет печататься плоской, без текстуры (например, текстуры кожи).

Все эти разговоры о ISO, диафрагме, выдержке и замере могут вызвать еще больше вопросов, поэтому мой следующий пост будет о треугольнике экспозиции (я использую его с большой буквы, потому что это так важно) и замере. Итак, следите за обновлениями!

Считаете ли вы проблемой получение правильной экспозиции?

Аманда - причудливая, интровертная мама четверых детей, которая с энтузиазмом помогает другим изучать свои камеры и программное обеспечение для редактирования.Она обучает своих четверых детей в возрасте от 13 до 6 лет на дому, и все они убегают, когда видят, что она несет фотоаппарат.

Что такое компенсация экспозиции - и когда мне следует использовать ее на моей камере?

Практически каждая камера, которую вы можете купить прямо сейчас, имеет опцию компенсации экспозиции. Он очень прост в использовании и может быть полезен во многих ситуациях, экономя ваше время на пост-обработке и позволяя вам получить нужный снимок с меньшими хлопотами.

Здесь мы рассмотрим все, что вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Как проще всего описать компенсацию экспозиции?

Проще говоря, это функция вашей камеры, которая позволяет сделать ваши снимки светлее или темнее с минимальными усилиями.

Конечно, моя камера уже подбирает для меня экспозицию, так зачем мне это делать?

Ваша цифровая камера имеет сложную встроенную систему замера экспозиции, которая определяет яркость сцены, которую вы снимаете, и обычно устанавливает для вас диафрагму или выдержку (или и то, и другое), используя это значение.Однако счетчик не является безошибочным. Возможность вносить небольшие поправки в измеритель позволяет вам настраивать немного необычные сцены, чтобы они не выглядели слишком яркими или слишком темными. Средство также можно использовать в художественных целях - например, намеренно сделать ваши фотографии слишком яркими.

Положительная компенсация экспозиции полезна, когда объекты освещены сзади (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Если на мгновение не обращать внимания на художественные вещи, когда мне, скорее всего, понадобится использовать функцию компенсации экспозиции?

Существует ряд распространенных ситуаций, когда измеритель вашей камеры, скорее всего, неправильно оценит яркость сцены. Например, особенно яркий или темный фон может означать, что объект на переднем плане выглядит слишком темным или размытым.

Если вы фотографируете человека, стоящего в помещении перед окном, дневной свет вдалеке может превратить фигуру в темный силуэт. Компенсация экспозиции может помочь вам убедиться, что вы устанавливаете экспозицию для лица, а не для того, что находится по другую сторону стекла.

Черный фон при съемке на концертах или постановках означает, что часто требуется использование отрицательной компенсации экспозиции (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Вы можете привести мне пример темного фона, на котором отсутствует экспозиция?

На рок-концерте или в театре люди, которых вы хотите сфотографировать, часто освещаются точечно - с темным фоном позади них.Из-за большого количества черного в кадре результаты усредняющих расчетов измерителя вашей камеры могут оказаться размытыми. В этой ситуации поправка экспозиции спасет положение.

Использование положительной компенсации экспозиции полезно при фотографировании объекта, который преимущественно белый. (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Когда еще может быть полезна компенсация экспозиции?

Скорее всего, вам потребуется использовать компенсацию экспозиции, когда вы снимаете что-то преимущественно черное или белое.

Снимайте белую сцену (например, заснеженный пейзаж), и камера будет недоэкспонировать всю сцену. Это происходит потому, что измеритель обычно предполагает, что в сцене присутствует полный диапазон тонов, поэтому создает экспозицию, которая превращает снег в уродливые сероватые полутона.

Точно так же сделайте снимок крупным планом черной камеры, и он также будет казаться слишком ярким и серым - если вы не используете компенсацию экспозиции, то есть.

Маркер в середине шкалы значений экспозиции установлен на 0, что указывает на то, что диафрагма и выдержка должны обеспечивать подходящую экспозицию в зависимости от используемой схемы замера. Когда вы настраиваете компенсацию экспозиции, этот маркер перемещается влево или вправо, в зависимости от того, выбрали ли вы положительную или отрицательную компенсацию экспозиции.

Все ли камеры имеют функцию компенсации экспозиции?

Довольно много. Это средство можно найти на всех цифровых зеркальных фотокамерах, беззеркальных камерах и компактных моделях высокого класса, конечно же. Многие из лучших телефонов с камерой тоже имеют такую ​​возможность. В хороших камерах есть кнопка быстрого доступа для включения - другие заставляют вас копаться в меню.

Диапазон доступных функций компенсации экспозиции зависит от камеры. Многие ограничивают диапазон от плюс двух до минус двух остановок. Лучшие камеры имеют диапазон ближе к +/- 5 ступеням. Однако имейте в виду, что многие полностью автоматические режимы съемки, имеющиеся в цифровых зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах (например, отмеченные значками бегунов или гор), не допускают доступа к ручным настройкам, таким как компенсация экспозиции.

Используйте один из творческих режимов экспозиции вашей камеры, такой как Программа (P), Приоритет диафрагмы (A или Av) или Приоритет выдержки (S или Tv), чтобы получить доступ к компенсации экспозиции (а также иметь возможность установить конкретный затвор скорость или диафрагму).

Подробнее: В чем разница между режимами экспозиции PASM на вашей камере?

Используя компенсацию экспозиции, было сделано пять разных снимков этой высококонтрастной ночной сцены с настройками от +/- 0 до +2. Какой ты предпочитаешь? (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Что это за плюс, минус и прекращение бизнеса?

Параметр «плюс» (+) делает изображение ярче (идеально для создания белого цвета снега). Значение «минус» (-) делает изображение темнее (отлично подходит для съемки пятна актера -
на темном фоне).Стопы - это единицы экспозиции, которые образуют шкалу, используемую для компенсации экспозиции. Изменение полной остановки удвоит или уменьшит вдвое величину воздействия. Большинство фотоаппаратов предлагают промежуточные ступени «половина ступени» или «треть ступени» для более тонкой настройки.

Сколько мне потребуется регулировки?

Это зависит от объекта съемки и от используемого режима замера. Для снежной сцены настройка +1 примерно средняя (но иногда может потребоваться +0,5 или +2). С большим количеством объектов вы можете сделать снимок, посмотреть на результат, а затем выполнить повторную съемку с другой величиной компенсации, чтобы получить желаемый эффект.Гистограмма также может оказаться большим подспорьем при определении точных значений регулировки.

(Изображение предоставлено Digital Camera World)

Использование гистограммы с компенсацией экспозиции

Хотя вы можете приблизительно оценить величину компенсации экспозиции, необходимой для снимка, посмотрев на тестовое изображение и при необходимости сделав повторную съемку, гистограмму вашей камеры дисплей дает вам более научную меру для использования. График показывает яркость каждого пикселя на каждом изображении.Идеальный график - это тот, который находится как можно дальше правее от области графика без группировки (или отсечения) графика по направлению к правой стороне.

Чтобы весь график сдвинулся вправо (чтобы изображение получилось более ярким), используйте положительное значение компенсации экспозиции. Чтобы график сместился влево, используйте отрицательную величину компенсации экспозиции. Гистограмму можно увидеть при просмотре снимков на D-SLR, но более полезно ее можно отобразить, когда вы снимаете в режиме Live View (если он доступен).

Подробнее
Что такое ISO?
Что такое экспозиция?
Советы по фотографии для начинающих: 12 вещей, которые нужно изучить с камерой
Шпаргалка: Как понять настройки ISO
Шпаргалка: Как понять диафрагму
Шпаргалка: Выдержка останавливается
Лучшие онлайн-курсы фотографии в 2020 году

Фотография 101: Экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, значит, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы умелыми ни были современные камеры, они несовершенны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы сделать ваши снимки лучше и лучше, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.Поймите взаимодействие между этими тремя элементами, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO - которые также являются основами фотографии в целом - вы хорошо на пути к совершенствованию своей камеры, даже если никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это просто отверстие в объективе, ограничивающее количество света, который может проходить через него. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например, f / 16 и f / 4, но вот в чем дело: чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы регулируете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться апертура вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива.(Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости - это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сосредоточенный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Маленькая диафрагма (большее число f) используется для удержания в фокусе как переднего, так и заднего планов. Скачать в полном разрешении

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры - портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет достичь неглубокой глубины резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор.Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, красота цифровой фотографии - это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, посмотрите его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер апертуры, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Так же, как ставни на окне, ставни камеры открываются и пропускают свет.Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка - это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу, затвор определяет продолжительность воздействия этого света на датчик. Когда вы устанавливаете выдержку - обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) - вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор.Выдержка 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет способ захвата движения камерой. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохое, а резкость не обязательно хорошая.Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать его движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» его, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой.Таким образом вы можете размыть такие объекты, как водопады, или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе медленная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, имеет ли он (или ваша камера) стабилизацию изображения.Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для съемки с рук.

Что такое ISO?

ISO - это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое - темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию одинаковым образом, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так везет. В общем, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, так как увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего, виноват ISO. Шум редко является творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в публикации.

Датчики

также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое значение, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме увеличения ISO.Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что вдвое ярче, чем 200, и т.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные значения ISO, но не всегда верят маркетинговой шумихе.Тот факт, что камера может снимать при ISO 102 400, не означает, что вы должны ее использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте, не повышая ISO? Что ж, вспышка есть всегда, но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкий ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO?

Как вы, наверное, уже сделали, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Другими словами, выбор экспозиции всегда требует определенного компромисса.Во многих случаях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но найти баланс настроек, который предлагает нужную глубину резкости, резкость и уровень шума, может оказаться проблемой при сложных настройках освещения.

Не беспокойтесь, если это становится слишком сложным - вы также можете пойти на компромисс, вместо того чтобы выбирать полностью автоматический или полностью ручной режим экспозиции. Попробуйте «промежуточный» метод, чтобы упростить и упростить процесс экспонирования, при этом сохраняя при этом некоторый контроль. Если вы хотите сфокусироваться на глубине резкости, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (A) или значения диафрагмы (Av) для установки диафрагмы.Камера автоматически настроит выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv), с другой стороны, позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции. Включение этого параметра еще больше упростит уравнение, но может привести к получению более шумных изображений.

На первый взгляд все это может показаться ошеломляющим, но имейте в виду, что нет волшебного ответа на вопрос о воздействии. Профессиональные фотографы должны постоянно менять свои настройки во время работы и находить идеальную композицию изображения, так что вы тоже.Развлекайтесь и экспериментируйте, чтобы познакомиться с различными эффектами.

Для этой сцены после заката комбинация настроек позволила добиться необходимой резкости и глубины резкости, не создавая при этом слишком много шума. (1/125 с, f / 5,6, ISO 800). Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Основные выводы

  • Настройка диафрагмы может быть сложной задачей, но помните, что небольшое число диафрагмы означает большую настройку диафрагмы, а более высокое значение диафрагмы означает меньшую диафрагму.
  • Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или малое число диафрагмы.Если вы выберете большое число диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
  • Если вы фотографируете движущиеся объекты, используйте короткую выдержку. Использование длинной выдержки приведет к размытию, что может дать красивый художественный эффект.
  • Использование штатива поможет вам поэкспериментировать с длинной выдержкой, потому что вам не придется беспокоиться о дрожании рук и о том, что изображение станет еще более размытым.
  • Чтобы уменьшить шум, старайтесь поддерживать ISO как можно ниже - но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
  • Многие настройки связаны, и вы должны настраивать их в сочетании друг с другом. Например, если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
  • Если вы не возражаете передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы управлять только глубиной резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
  • В ст. Получайте удовольствие, экспериментируя с различными настройками, чтобы найти стиль, который лучше всего подходит для вашего стиля.
Рекомендации редакции

Объяснение экспозиции, диафрагмы и выдержки

Размер диафрагмы и выдержка складываются в нашу экспозицию. Узнайте, как они работают и как использовать их для получения желаемого творческого эффекта.

Экспозиция - это комбинация двух основных настроек камеры - диаметра диафрагмы и выдержки. Многие комбинации дадут правильную экспозицию, но у каждой будут различия в глубине резкости, размытости движения и т. Д.

Это взаимодействие различных факторов может показаться сложным, и люди могут вообще отказаться от изучения экспозиции, вместо этого решив использовать автоматический режим своей камеры, чтобы сделать всю работу за них.

Однако ваша камера не так хорошо справляется с определением наилучших настроек экспозиции, как вы, и это может привести к фотографиям, которые не будут контрастными и эффектными. Экспозиция на самом деле очень простая концепция, и как только вы ее изучите, вы сможете лучше контролировать свои фотографии, делая снимки лучше в процессе.

Экспозиция

Экспозиция - это количество света, которое достигает сенсора камеры (или пленки). Если нам не хватает света, мы получаем темную (недоэкспонированную) фотографию. Слишком много света, и наша фотография получается яркой (переэкспонированной).

Идеальная экспозиция захватывает нужное количество света без потери деталей в светлых участках или тенях. Изображение Дэнни Переса.

Так как же нам контролировать экспозицию? Все сводится к комбинации двух основных настроек камеры - диаметра диафрагмы и выдержки.Давайте рассмотрим каждый по очереди.

Выдержка

Скорость затвора - это просто мера того, как долго затвор камеры открыт. Обычно оно варьируется от 1/1000 секунды (короткая выдержка или короткое время экспозиции) до нескольких секунд (длинная выдержка или длительная выдержка).

Выберите выдержку, позволяющую уловить достаточно света, не размывая объект. Изображение Джо Пеннистона.

Очевидно, что чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на сенсор камеры, и наоборот.

Диафрагма

Внутри каждого объектива камеры есть отверстие, называемое апертурой, которое работает точно так же, как зрачок в человеческом глазу. Диафрагма изменяет диаметр от широкой, пропускающей много света, до узкой, пропускающей меньше света.

Диаметр апертуры измеряется «числом f». Типичные значения: f2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0, 11, 16, 22, 32. Несколько сбивает с толку то, что меньшее число f представляет более широкую диафрагму и, следовательно, больше света, а большее число f означает более узкую диафрагму. и меньше света.(Для математиков это потому, что число f = фокусное расстояние / диаметр диафрагмы).

Более широкая диафрагма / меньшее число f (слева) пропускают больше света, и наоборот.

Важно понимать, что эти числа f расположены на расстоянии одной "f-ступени" друг от друга. Перемещая одну диафрагму, вы либо удваиваете, либо вдвое уменьшаете количество света, допускаемое диафрагмой, то есть вам нужно либо вдвое, либо вдвое уменьшить выдержку, чтобы сохранить постоянную экспозицию.

Аналогия шланга и ведра

Прежде чем мы слишком увязнем в технических терминах, позвольте мне привести простую аналогию, которую я усвоил много лет назад и которая действительно помогла мне прояснить, как диаметр диафрагмы и выдержка сочетаются, чтобы дать экспозицию.

Вы можете представить диафрагму, выдержку и выдержку как шланг, наполняющий ведро. Изображение Пола Сапиано.

Представьте, что вы используете шланг, чтобы наполнить ведро до краев. Когда ведро заполнено, это соответствует идеально экспонированной фотографии.

На количество воды, попадающей в ведро, влияют две вещи - диаметр шланга и продолжительность работы крана. Есть много комбинаций, которые заполнят наше ведро - от узкой трубы, работающей на длительное время, до широкой, работающей на короткое время, и всего, что между ними.

Камера работает точно так же, со многими комбинациями диаметра апертуры («ширина шланга») и выдержки («время протекания воды») в сумме получается одно и то же - идеально экспонированная фотография («полное ведро»).

Выбор подходящей диафрагмы и выдержки

Как мы видели, в любой ситуации существует множество комбинаций диаметра диафрагмы и выдержки, которые дадут нам хорошо экспонированную фотографию - так что же нам выбрать? Что ж, это полностью зависит от эффекта, который вы пытаетесь запечатлеть, но следующие моменты помогут вам принять правильное решение:

  • Более широкая диафрагма уменьшает глубину резкости (количество сцены, находящейся в фокусе).Хотя это хорошо (и часто желательно) для портретов и фотографий крупным планом, обычно это не так хорошо работает для пейзажей.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *