Экспозиция в фотографии

Экспозиция — величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки, размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа) и в некоторых случаях и от значения ISO.

Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

Сразу  отметим, что такого понятия как правильная экспозиция не существует,  но мы можем говорить о правильной для себя экспозиции с точки зрения достижения поставленной задачи.

Чтобы  было понятно о каком уровне экспозиции идет речь, можно воспользоваться  следующей терминологией:

— нормальная экспозиция;
— пересевеченная   (передержанная)  фотография;
— темная недодержанная фотография.

Говорить можно как об экспозиции в целом, применительно ко всей площади фотографии, так и применительно к главным смысловым центрам фотографии.

Под нормальной экспозицией, подразумевается такое количество света, при котором на фотографии нет потери изображения в светлых и темных областях, другими словами на фотографии нет чисто белых и чисто черных участков из-за избытка или недостатка экспозиции (исключением могут быть кадры с объектами чистого белого и черного цветов).

Пересвеченная фотография — фотография, получившая при экспозиции избыток света, в результате которого фотография получилась намного светлее, чем этого бы хотелось.
Недодержанная фотография — обратное к предыдущему.

В каких-то случаях (исходя из поставленной задачи перед фотографом), правильная экспозиция может быть нормальной или в какой-то степени пересвеченнйой, или недодержанной.

 Рассмотрим на примерах.

На фотографии ниже, можно говорить о более-менее нормальной экспозиции, т.к. на ней отсутствуют области с «провалами» в  светах и хотя есть достаточно темные области, в них еще сохранена фактура ( в зависимости от контрастности вашего монитора, вы можете наблюдать немного другую картину, отличающуюся от реальной).

 
На следующей фотографии, есть засвеченные участки, формально фотография слегка «пересвечена», но сделано это намеренно:

Следующая фотография с формальной точки зрения, слегка «недодержанная», темная, но именно такой она и должна быть по задумке автора.

Каким должен быть уровень экспозиции, решает фотограф, исходя из поставленной задачи, главное, чтобы полученный результат вам нравился…

Как можно управлять экспозицией, как анализировать кадр по уровню экспозиции? 

Подробно, вопросы выбора параметров для нужной степени экспозиции, рассматриваются и закрепляются на практике, на:

3 способа гарантии правильной экспозиции

Экспонометр Вашей камеры поможет Вам выбрать необходимое сочетание выдержки, диафрагмы и чувствительности для получения правильной экспозиции, или даже установит их сам, если Вы используете автоматические или полуавтоматические режимы, но… увы, даже самая лучшая и обученная автоматика может ошибаться в необычных или сложных условиях освещения, и уж конечно, она не обучена чтению мыслей, и не может знать, какие творческие замыслы посетили Вас именно сегодня.
Сегодня мы с Вами рассмотрим несколько методов, которые можно использовать для дополнительного контроля экспозиции. Выберите самый интересный для себя, или загните три пальчика, чтобы в нужный момент вспомнить обо всех трёх.

1. Автоматический брекетинг (AEB)

---

С брекетингом мы с вами знакомы уже довольно давно («Брекетинг» и «Фотоаппарат. Настройка меню«), и умеем применять его в различных ситуациях: для создания HDR-изображений, для объединения фотографий и ряда других. Поэтому сегодня мы лишь коротенько вспомним основные моменты.

---

Один из способов получения хотя бы одного снимка с правильной экспозицией — съёмка ряда кадров с разной экспозицией: верной, завышенной и заниженной. Это может показаться немного хлопотным и затратным, однако большинство камер сегодня умеет проделывать такой трюк в автоматическом режиме, а объёмы современных карт памяти позволяют не особо горевать о свободном месте.

Брекетинг можно установить для изменения диафрагмы, выдержки, чувствительности. Он будет работать и в приоритетных режимах, а на некоторых камерах — и в ручном. Помните, что при «замораживании» диафрагмы Вы сможете контролировать глубину резкости. Если же для Вашего сюжета более важным является остановка движения, или наоборот, его размытие — фиксируйте выдержку (в режиме «Приоритет выдержки»), и пусть камера самостоятельно регулирует диафрагму.


Использование брекетинга является наилучшим способом, когда у Вас нет времени контролировать каждый кадр визуально. Случаются ситуации, когда Вы, увлекшись просмотром на экране камеры последних шедевров, можете пропустить единственный кадр, из-за которого всё, собственно, и затевалось.

2. Компенсация экспозиции

На самом деле визуальный контроль отснятого материала вовсе не плохая привычка, и, если позволяет съёмочная ситуация, является хорошей практикой для проверки и корректировки фокусировки, экспозиции и композиции.
Компенсация экспозиции — это поправка на разницу между освещением реального объекта и тем, как бы был освещён средне-серый объект. Мы с вами уже не раз убеждались, что, как бы ни был обучен фотоаппарат, он всё равно является железкой, которая уверена, что перед ней — средне-серый объект. Поэтому, если Вы снимаете сюжет, отличающийся от представлений камеры: невеста на снегу, закат на озере, чёрный котёнок на земле — камера неизменно ошибётся, и её необходимо немного поправить. Одним из способов как раз и является компенсация экспозиции.

Проще всего научиться оценивать необходимость компенсации, используя гистограмму изображения. Именно — не просто изображение, а его гистограмму. Дело в том, что ЖК-дисплей лишь приблизительно передаёт информацию о реальном изображении на матрице, особенно если Вы снимает в RAW. В этом случае на экран выводится лишь сжатая аппаратом версия изображения, а совсем не точное представление о файле. Поэтому бывает очень трудно оценить передачу деталей в светАх и тенях, ориентируясь только на маленькое изображение. На гистограмме же ясно видно, в какую сторону необходимо сместить экспозицию.

---

Пользоваться гистограммой мы с Вами уже учились: смотрите, например, статьи «Скажи «НЕТ» плохим фотографиям«, «Использование данных EXIF«, «Режим LiveView в цифровой зеркалке«.

---

Если есть пик на левом краю, это означает, что часть вашего изображения полностью черная.

Вы можете использовать плюсовую компенсацию экспозиции для её увеличения, чтобы сделать изображение ярче. Разумеется, что совсем не обязательно любой ценой добиваться правильной гистограммы, ведь вполне оправданы сюжеты, где Вы как раз хотите показать всю черноту чёрного.
Если есть пик на правом краю, это означает, что у части изображения полностью потеряны детали в светАх. Никогда не позволяйте даже части вашего сюжета стать полностью белой. Потому что она не содержит никаких данных вообще, и всегда будет оставаться белым пятном независимо от того, что вы пытаетесь исправить этот дефект пост-обработкой. Помните, что передержка на одну ступень хуже недодержки в десять.
После того, как вы оценили своё изображение с помощью гистограммы, вы можете ввести компенсацию экспозиции, чтобы сделать изображение темнее или светлее, не беспокоясь об изменении диафрагмы, выдержки, или ISO. Если вы хотите сделать изображение немного темнее, включите небольшую отрицательную экспозицию.  Или прибавьте её немного, если ваше изображение слишком темное. После снимка проверьте, улучшилось ли изображение.
Постепенно Вы научитесь видеть необходимость эскпокоррекции ещё до съёмки, и сможете быстро вводить её, просто ориентируясь на щелчки колёсика.


В то время как брекетинг экспозиции обеспечит Вам только один кадр с правильной экспозицией из нескольких, метод компенсации является более точным, правильным и профессиональным.

3. Блокировка экспозиции.

Представьте, например, такой сюжет: силуэт на фоне закатного неба. Фотоаппарат не сомневается, что Вы, как обычно, снимаете серую карту, и результатом съёмки будет серое небо и силуэт, лишенный деталей. Можно сделать вот что: направить объектив в небо, зафиксировать экспозицию в режиме точечного замера (с режимами экспозамера мы разбирались в статье «Фотоаппарат. Настройка меню.») «как для неба» с помощью кнопки блокировки экспозиции, затем изменить композицию и сделать снимок. При этом выбранная экспозиция уже не изменится.

Либо, если по замыслу более важны детали в тенях, то, опять же в режиме точечного замера зафиксируйте экспозицию тёмного объекта.

На самом деле всё происходит даже проще, чем написано. Особенно после небольшой практики. Важно только не запутаться в кнопках.
Блокировка экспозиция, включенная с помощью нажатия кнопки, действует либо до следующего нажатия на неё, либо просто некоторое время, иногда регулируемое через меню (более точно прочитайте в инструкции к своему аппарату). Если же вы хотите сделать только один кадр, то вспомните о том, что, по умолчанию, кнопка спуска затвора при полунажатии фиксирует не только фокус, но и экспозицию. Наведите объектив на объект (небо), полунажмите на кнопку спуска, затем, не отпуская кнопку, измените композицию, и произведите спуск затвора. Отличие от блокировки экспозиции состоит в том. что если вы специально не разнесли фиксацию экспозиции и фокуса при полунажатии на кнопку спуска, то этим самым полунажатием вы зафиксируете и то и другое, что не всегда необходимо.

В зависимости от типа объекта, который вы фотографируете, от скорости перемещения объектов в вашей сцене, один из перечисленных методов наверняка поможет вам получить верную экспозицию.
Хорошего света и удачных снимков!

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

---

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора  Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO.

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т. к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

---

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

---

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Все, что вам нужно знать

Что такое экспозиция в фотографии? И как вы можете настроить параметры экспозиции для получения красивых, детализированных фотографий?

В этой статье я проведу для вас экспресс-курс по фотосъемке с экспозицией. Я начну со всех основ экспозиции, включая основные термины, такие как диафрагма, выдержка и ISO. Затем я поделюсь несколькими практическими примерами, которыми вы можете руководствоваться при фотографировании пейзажей, портретов и т. д.

К тому времени, когда вы закончите, вы будете знать, как тщательно настроить камеру для идеальной экспозиции, и вы будете на пути к созданию потрясающих снимков.

Давайте сразу.

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция относится к общей яркости изображения , которая определяется количеством света, попадающего на датчик камеры.

Таким образом, пропуская много света, вы получите слишком яркую экспозицию (также известную как передержка ), например:

И пропуская очень мало света, вы получите слишком темную экспозицию (также известную как недодержка ), например:

Но если тщательно отрегулировать настройки камеры, то есть впустить идеальное количество света, вы получите снимок с большим количеством деталей в тенях (темных), светлых участках (ярких) и полутонах. , например:

Правильная экспозиция — основная цель фотографии.Изображения с плохой экспозицией, как правило, выглядят плохо и неестественно, кроме того, они теряют важные детали в более темных и светлых областях. Вот почему, чтобы делать красивые снимки, вы должны освоить экспозицию. Есть смысл?

Три элемента экспозиции камеры

Воздействие может показаться сложным, но когда вы приступите к делу, это на самом деле довольно просто. Он состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии; ваша цель, как фотографа, состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы .

Вкратце, эти три настройки экспозиции:

1. Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры
2. Скорость затвора: продолжительность времени, в течение которого затвор открыт
3. ISO: усиление, иногда называемое чувствительностью, применяемое к снятому изображению

пересечение этих трех параметров определяет экспозицию изображения. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

(Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин , треугольник экспозиции , вот что это такое: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения. )

Теперь давайте рассмотрим каждый элемент по очереди, начиная с:

Диафрагма

Каждый объектив камеры имеет апертуру, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива, которая расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры.

Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на матрицу камеры, и тем ярче изображение.

Теперь фотографы относятся к размерам диафрагмы, используя ступеней диафрагмы , например: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например, f/2.8, дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

Таким образом, когда вы фотографируете розу — как в примере, снятом в предыдущем разделе — установка диафрагмы f/2,8 создаст более яркий результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях).

Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью диска на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе. (Если вы не знаете, как настроить диафрагму на вашей модели камеры, обратитесь к руководству.)

Еще одно:

В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект: она влияет на количество фотографий, находящихся в фокусе, также известную как глубина резкости . Глубина резкости полностью не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы также меняете размытость вашего снимка.

Скорость затвора

Ваша камера оснащена затвором, который блокирует датчик от попадания света. Однако в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Затем шторка закрывает датчик обратно вверх.

Промежуток времени с момента открытия затвора до закрытия затвора является скоростью затвора.

Как вы, наверное, догадались, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче изображение. Простой способ переэкспонировать фотографию — установить длинную выдержку при ярком свете; вы быстро пересветите (засветите) блики изображения и испортите снимок.

Как и диафрагму, скорость затвора можно регулировать с помощью диска камеры. Стандартные выдержки составляют доли секунды, где от 1/1000 до 1/8000 с считается быстрой, от 1/250 до 1/1000 с считается средней, а от 1 до 1/250 с считается медленной. (Как только вы превысите 1 с, вы будете использовать технику, известную как длинная выдержка , и это не рекомендуется, если у вас нет прочного штатива.)

Обратите внимание, что скорость затвора влияет не только на экспозицию изображения; это также влияет на резкость изображения, когда слишком длинная скорость затвора приведет к размытию из-за дрожания камеры или движущихся объектов. Вот почему фотографы используют штатив, когда выдержка падает ниже 1/100 с или около того (хотя особенности зависят от объектива, камеры, устойчивости ваших рук, объекта и даже погоды).

ИСО

Проще говоря, ISO можно представить как чувствительность камеры к свету .Чем выше значение ISO, тем более чувствительной становится матрица и тем ярче получается снимок.

Технически, это объяснение «чувствительности к свету» не совсем правильное — ISO на самом деле является типом усиления экспозиции, которое добавляется после того, как изображение сделано — но детали не повлияют на ваши фотографии, поэтому я хотел бы поговорить с точки зрения светочувствительности на данный момент.

Большинство камер имеют базовое значение ISO около 100. Но по мере увеличения ISO до 200, 400, 800 и даже 25 600 экспозиция будет становиться все ярче и ярче.

К сожалению, повышение ISO полезно для увеличения экспозиции в определенных ситуациях, но имеет неприятный побочный эффект: оно добавляет к вашим фотографиям шум, который выглядит как маленькие точки света и цвета. Это снижает резкость и качество изображения, поэтому обычно лучше оставить базовое значение ISO, если вам абсолютно не нужна дополнительная яркость.

Однако, если вам нужно повысить ISO, найдите кнопку ISO на верхнем дисплее камеры или в меню камеры.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать отдельно.Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут различаться в зависимости от ситуации. Если свет ограничен — например, если вы снимаете ночью — вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO. В противном случае ваш выстрел будет черным как смоль.А если свет очень яркий — например, если вы снимаете в полдень в солнечный день — вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны учитывать выдержку и , эти дополнительные качества изображения и художественные соображения.

Определение правильной экспозиции в полевых условиях

Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

К счастью, благодаря современным камерам определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены метрами , которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается полоса экспозиции, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, что полоса перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку).Цель, конечно же, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы стержень находился прямо в центре стержня, что указывает на идеальную экспозицию.

На самом деле современные технологии камер делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. Хотя вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности — это называется Ручной режим — у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальная экспозиция. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции.

Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO.

(Чтобы выбрать режим камеры, просто отрегулируйте диск выбора режимов, обычно расположенный в верхней части камеры.)

В этот момент вам, наверное, интересно:

Если камеры так способны определять экспозицию, почему это так важно понимать? Почему я не могу просто установить камеру в автоматический режим и забыть все, что я только что узнал?

По двум причинам:

1. Иногда измеритель вашей камеры ошибается. И в этих случаях важно знать, почему экспозиция отключена и как это можно исправить.
2. Переменные экспозиции влияют на другие аспекты изображения, такие как резкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на как на экспозицию , так и на качество изображения. В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим.Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

Кстати говоря:

Ошибки экспозиции: почему ваша камера ошибается

Измерители камеры отлично справляются с определением правильного значения экспозиции при столкновении с нейтральной сценой. Они позаботятся о том, чтобы сцена была сбалансирована с хорошим набором полутонов.

Однако некоторые сцены не должны быть нейтральными . Подумайте об этих ситуациях:

• Лебедь на фоне белого неба
• Заснеженный пейзаж
• Белый частокол на фоне белого дома
• Черный кот ночью
• Темный автомобиль на фоне темного тротуара

измеритель камеры попытается показать сцену, чтобы вы создали средние тона.Это затемнит белые и осветлит черные, пока все не станет серым. И это , а не , что вы хотите.

Вместо этого вам нужны правильно белые белые и правильно черные черные. Вы хотите, чтобы ваша темная машина выглядела темной , а ваши заснеженные холмы выглядели яркими .

Поэтому, когда вы фотографируете сцены с яркостью ярче среднего серого, вам следует намеренно переэкспонировать снимок, расширив диафрагму, удлинив выдержку или повысив ISO.Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вам нужно добавить что-то, называемое положительной компенсацией экспозиции , что в основном просто говорит вашей камере увеличить экспозицию.

И когда вы фотографируете сцены, которые темнее среднего серого, вы должны намеренно недоэкспонировать, сужая диафрагму, увеличивая скорость затвора и т. д. В качестве альтернативы вы можете набрать отрицательную компенсацию экспозиции , чтобы ваша камера знала, что она должна недоэкспонировать.

Обычно коррекция экспозиции включает в себя регулировку максимум на несколько ступеней (например, расширение диафрагмы с f/8 до f/4), но я настоятельно рекомендую вам сделать несколько снимков на всякий случай, особенно в начале.

Экспозиция для пейзажей и портретов

В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы знаете, что делать!

Как выставить экспозицию для портрета на улице

Допустим, вы фотографируете человека на лужайке.Как выбрать правильные переменные воздействия?

Во-первых, я бы рекомендовал установить камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. Я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона).

Установите низкое значение ISO, например 100, для предотвращения шума.

Затем выберите выдержку, обеспечивающую сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)

После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора.Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, будет да , и в этом случае все готово.

Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, выдержка может быть слишком низкой (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить выдержку, а затем либо расширить диафрагму еще на , либо на увеличить ISO для компенсации.

Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

Как выставить для пейзажа

Для создания детализированного пейзажного снимка я бы рекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы тоже может подойти.

Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена оставалась в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.

Установите значение ISO на его базовом уровне, возможно, 100, чтобы вы могли снимать изображения с наилучшим качеством. Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции.Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.

Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков — один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба.

Экспозиция в фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о воздействии.Вы знаете, как это работает, как настроить параметры камеры для неизменно отличных результатов и даже как выставить экспозицию в нескольких практических сценариях.

Осталось только выйти и потренироваться. Получайте удовольствие от работы с различными переменными экспозиции и экспериментируйте как можно больше!

Освойте экспозицию камеры: бесплатный урок

Управление экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO

Правильная экспозиция имеет основополагающее значение в фотографии. Это как сохранять равновесие при езде на велосипеде.Вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свой баланс с самого начала.

На экспозицию влияют три параметра: диафрагма, скорость затвора и ISO. Таким образом, возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции? ».

Under ExposureCorrect ExposureOver Exposure

Как контролировать экспозицию

Итак, помните, как объектив преломляет световые лучи в камеру и на датчик? Хорошо. Между объективом и датчиком находятся два устройства, которые мы используем для управления экспозицией, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик.

ЕСТЬ ДВА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ….

ЗАТВОР  – обычно представляет собой устройство в виде занавески, расположенное непосредственно перед датчиком. Представьте штору, опущенную на окно, а затем быстро откройте и закройте ее. НА МГНОВЕНИЕ КОМНАТА БЫЛА НАПОЛНЕНА СВЕТОМ, а продолжительность времени, в течение которого вспышка света наполняла комнату, равна выдержке!

Таким образом затвор контролирует количество света, попадающего на матрицу. Время, в течение которого штора была открыта, в некоторой степени определяло, сколько света попадало в комнату, но то же самое делал и РАЗМЕР окна! Это оконное отверстие действовало как…

АПЕРТУРА  – которая встроена в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь немного пояснений по выдержке. Глядя на фото ниже, вы увидите, что меняющиеся цифры — это выдержки в долях секунды (т. е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до закрытия затвора после нажатия кнопки спуска затвора.

Переход от одной скорости к другой вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру. Переход в другую сторону к более длинной выдержке удваивает количество света, попадающего в камеру.Это изменение с одной скорости на другую называется перемещением остановки. Например, перемещение со скорости от 1/30 до 1/60 секунды происходит на 1 стоп быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 стопа.

ЗДЕСЬ ЭПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА УЛИЦЕ :

Во-первых, выберите ISO в качестве выдержки (100 ISO = 1/125 секунды или, если ISO равно 400, тогда выдержка будет 1/500 секунды), значение диафрагмы:

• Для ярких солнечных дней и солнца на объекте (f16)
• Для пасмурной и облачной погоды (f8)
• Закаты и рассветы , слабое освещение, широкая диафрагма @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают. В руководстве пользователя вашей камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два метода контроля того, сколько именно световых лучей попадает на матрицу, и если вы понимаете вышеизложенное, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы лучше управлять экспозицией, вам нужно научиться пользоваться экспонометром. Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем замера освещенности и много способов их использования.После 40 лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, которую вам НЕОБХОДИМО освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей зеркальной камере.

Экспонометр считывает свет, исходящий от объекта через используемый вами объектив, и управляется ISO, на которое вы уже установили этот экспонометр. Это просто самый разумный и точный способ измерения этих световых лучей.

Зеркальные замеры постоянно совершенствуются, предлагает «точечный» замер (вы можете навести фокус на одну конкретную точку на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер , измерение отраженного света, измерение падающего света, ……и так далее и тому подобное.Больше нет необходимости «фиксировать» экспозицию (снимать на один кадр больше с одной остановкой, на один кадр с указанной выдержкой и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и ни разу не выставил кадр неправильно.

Поэтому не буду вдаваться в другие способы замера. С этого момента все рекомендуемые экспозиции будут основаны на измерении через объектив с помощью зеркальной камеры.

Наш учебник по работе с экспозицией в фотографии

Время чтения: 10 минут чтения

Экспозиция — важная концепция в фотографии, независимо от того, делаете ли вы снимки с помощью высококачественной камеры или старого смартфона.

Если вы не найдете нужную экспозицию, вам будет сложно добиться желаемого результата на своих фотографиях. Фактически, некоторые фотографии могут быть невозможны без лучшего понимания экспозиции.

К счастью, экспозиция — это одна из тех концепций, которыми вы можете овладеть в большей степени благодаря практике и пониманию. Чтобы помочь вам в этом, вот краткое изложение того, что такое экспозиция, как она работает и как вы можете использовать ее для создания феноменальных эффектов в вашей фотографии.

Что такое экспозиция в фотографии?

Независимо от типа камеры, которую вы используете, камера сама улавливает свет, отражающийся от того, что вы фотографируете.

Камера во многом похожа на ваши глаза. Вам нужен свет, чтобы видеть, и вашей камере нужен свет, чтобы запечатлеть изображение. Сколько света и как долго этот свет присутствует, это и есть экспозиция. Управляя тем, как долго пленка или датчик в камере подвергаются воздействию света, вы можете регулировать экспозицию и изменять способ захвата изображения.

Это может показаться сложным, но это не обязательно. Особенно, если вы привыкли фотографировать «укажи и щелкни» с помощью камеры или мобильного устройства. Многому можно научиться из основ экспонирования. Для начала взгляните на факторы, которые фактически контролируют экспозицию.

Три компонента воздействия

Несмотря на то, что экспозиция в широком смысле определяется как воздействие света с течением времени, на самом деле существует три компонента, которые вместе составляют экспозицию.Каждый из них влияет на экспозицию по-разному.

• Советы по ISO: Этот параметр влияет на чувствительность цифрового датчика к свету (или, в случае пленочной фотографии, на чувствительность пленки к свету). На цифровых камерах можно настроить ISO для изменения освещенности камеры. чувствительность и влияет на то, сколько света требуется для правильной экспозиции изображения. Увеличение ISO делает цифровой датчик более чувствительным к свету и ускоряет экспозицию; уменьшение ISO делает датчик менее чувствительным и заставляет его экспонировать медленнее.
• Советы по скорости затвора: Как следует из названия, выдержка — это скорость, с которой открывается и закрывается затвор объектива. Период, в течение которого затвор открыт, — это время экспонирования изображения; более короткая выдержка получает меньше экспозиции, а более длинная выдержка получает больше.
• Наконечники для диафрагмы: Диафрагма объектива — это фактическое отверстие, через которое свет попадает в объектив. Регулируя размер диафрагмы, большее или меньшее количество света попадает в объектив и достигает пленки или сенсора.Более открытая диафрагма пропускает больше света, в то время как почти закрытая диафрагма пропускает очень мало света.

Вы можете увидеть, как каждый из этих аспектов экспозиции контролирует количество света, доступного для создания изображения, а также как каждый делает это по-своему. Чем больше света доступно, тем быстрее изображение будет полностью экспонировано. Меньше доступного света требует больше времени, чтобы это изображение достигло экспозиции.

Тип управления экспозицией, который вы используете для своих фотографий, может различаться в зависимости от конкретного эффекта, который вы хотите создать.Вы можете увидеть разные советы по фотографии, предлагающие разные типы управления экспозицией для разных типов снимков.

Экспозиция и шум

В большинстве случаев, если вы видите предложения, говорящие о настройках ISO, они касаются управления количеством цифрового шума, который появляется на изображении. (Большинство советов по ISO относятся к цифровым камерам, а не к пленочным камерам, поскольку светочувствительность пленки на самом деле не является чем-то, что вы можете контролировать, кроме выбора пленки, которую вы делаете; поэтому обсуждение настроек ISO обычно сосредоточено вокруг цифрового шума.) Увеличение ISO делает цифровой датчик более чувствительным, но также может увеличить уровень шума на изображении, если слишком много света.

Это не обязательно плохо, заметьте. Увеличение ISO может упростить съемку в условиях низкой освещенности, и вы можете создавать действительно интересные эффекты, играя со светом и цифровым шумом. Точно так же уменьшение ISO может облегчить съемку в слишком яркие дни, когда все слишком освещено.Чем больше вы практикуетесь в настройке параметров ISO, тем больше ваш контроль над светом и экспозицией отразится на вашей фотографии.

Экспозиция и размытие

Когда это делается намеренно, размытие в движении является привлекательным и интересным эффектом. Однако, когда это случайно, это может быть очень неприятно.

Размытость изображения возникает из-за того, что что-то в кадре движется быстрее, чем время выдержки. Это заставляет ваш снимок пытаться уловить все движение, как если бы это был один объект.Как вы могли догадаться, корректировка скорости затвора — ваш лучший инструмент, когда речь идет о предотвращении или создании размытия на ваших снимках.

Чем медленнее ваша скорость затвора, тем больше времени у объектов на ваших снимках, чтобы двигаться. Это может создать удивительные эффекты, если только одна вещь в вашей сцене движется. Все остальное останется неподвижным и в фокусе, в то время как ваш движущийся объект немного размыт. Короткие выдержки имеют противоположный эффект; запечатлеть моменты как натюрморт, даже если в вашей сцене есть движущиеся объекты.Внося коррективы в скорость затвора, вы можете почувствовать, как управлять эффектами размытия и получать лучшие фотографии в зависимости от времени выдержки.

Экспозиция и резкость

Когда вы видите фотографии, на которых все кажется четким, это обычно результат диафрагмы.

С другой стороны, когда вы видите снимки, на которых центральный объект четкий, а фон слегка или умеренно размыт… это тоже результат диафрагмы.Диафрагма объектива камеры отвечает за настройку глубины резкости изображения. Хорошая диафрагма приводит к тому, что вся сцена оказывается в резком фокусе. Широкая диафрагма создает малую глубину резкости, которая фокусирует только центральную цель.

Вы увидите диафрагму, измеренную в единицах, известных как f-ступени, которые соответствуют измерению размера отверстия диафрагмы на объективе. Чем меньше число (например, f/2.0), тем больше отверстие диафрагмы и тем больше будет эффект малой глубины резкости.Точно так же большее число (например, f/32) коррелирует с меньшим отверстием и очень резким и четким фокусом на изображении. Регулировка диафрагмы позволяет вам экспериментировать с различной степенью эффекта глубины резкости, предоставляя вам больший контроль над резкостью и размытием фона на ваших окончательных фотографиях.

Фотография с длинной выдержкой

Когда вы поймете, как работают различные аспекты экспозиции, вы, вероятно, также начнете лучше понимать эффекты, создаваемые при съемке с длинной выдержкой.

Как следует из названия, эти снимки делаются с открытым затвором в течение более длительного периода времени, чтобы максимизировать эффект размытия движущихся объектов. Это чаще всего можно увидеть на снимках ночных городов, движущихся звездных пейзажей, движущихся автомобилей или спортсменов и на подобных фотографиях, где фотограф пытается максимизировать эффект размытия в художественных целях.

Хотя съемка с длинной выдержкой достигается за счет управления скоростью затвора, вы должны увидеть, какую роль в этом эффекте может сыграть регулировка диафрагмы или ISO.Поскольку затвор остается открытым, вам нужно будет использовать другие средства для управления количеством света, попадающего в объектив, для достижения желаемого эффекта. Вот почему некоторые фотографы считают съемку с длинной выдержкой немного пугающей. По мере того, как вы научитесь управлять экспозицией, используя все три компонента, вы начнете открывать некоторые действительно интересные возможности.

Экспозиция и свет

Следует помнить, что универсального решения для контроля воздействия не существует, поскольку на воздействие также влияют внешние факторы.

Самая важная вещь, которую вы должны иметь в виду, когда пытаетесь решить, как управлять экспозицией на фотографии, — это количество света, доступного в вашей среде. Это может быть естественное освещение, внутреннее освещение и даже студийное освещение, которое вы настроили для своей фотосессии. Много света или его почти нет, это повлияет на экспозицию ваших снимков, поскольку свет жизненно важен для процесса экспонирования.

Остановитесь и подумайте, каким именно вы хотите получить конечный результат и сколько света доступно в вашей сцене.Это сообщит вам, нужно ли вам изменить настройки перед началом съемки. Затем вы можете взять эту информацию и рассмотреть ее вместе с эффектами, которых вы хотите достичь, что позволит вам спланировать фактические корректировки до начала съемки.

Выбор настроек экспозиции

По мере того, как вы становитесь более искусными в настройке параметров экспозиции, вам становится легче определять параметры, необходимые для любого конкретного снимка.

Поначалу этот метод требует проб и ошибок, поэтому может помочь планирование снимков заранее.Яркие среды, где вы хотите контролировать количество света, обычно требуют, чтобы вы уменьшали настройки, в то время как вы обнаружите, что увеличение настроек лучше всего подходит для более темных областей. Однако, учитывая, что каждая настройка экспозиции по-разному влияет на ваше окончательное изображение, умение понять, какие настройки лучше всего настраивать для каждой ситуации, может занять некоторое время.

Учитывайте количество доступного света, насколько сильное размытие вы хотите получить на фотографии и хотите ли вы создать какие-либо эффекты глубины резкости.Если у вас есть время сделать несколько снимков и отрегулировать настройки между ними, попробуйте внести небольшие корректировки и просмотреть конечный результат, чтобы увидеть, насколько они вам нравятся.

Старайтесь не начинать с крайностей, даже если окружающая среда кажется очень яркой или очень темной. Помните, небольшие корректировки в любом направлении — лучший способ учиться. Вам легче понять, что вы зашли слишком далеко. Просто сделайте шаг назад на одну или две настройки.

Коррекция экспозиции

Вы сможете создавать широкий спектр эффектов, как только начнете лучше контролировать настройки экспозиции.

Однако это не означает, что вы должны полагаться исключительно на эти настройки, чтобы делать нужные кадры. Одна из вещей, которую вы обнаружите, это то, что редактирование является важной частью обучения тому, как делать профессиональные фотографии. Существует ряд инструментов, которые позволяют исправить несовершенную экспозицию или добавить эффекты экспозиции после того, как снимок уже сделан. Хотя каждый из этих инструментов имеет свою собственную кривую обучения, время, которое вы потратите на изучение того, как правильно редактировать и корректировать свои фотографии, значительно облегчит вам создание фотографий, которые вы хотите сделать.

Даже если вы в целом довольны сделанными снимками, в экспозицию могут быть внесены небольшие корректировки или изменения, которые помогут сделать хорошую фотографию и превратить ее в великолепную. Некоторые фотографы даже намеренно немного снижают экспозицию, чтобы попрактиковаться в навыках редактирования.

Когда вы освоитесь с инструментами редактирования, это избавит вас от страха перед переэкспонированными и недоэкспонированными фотографиями и может даже помочь вам стать более уверенным фотографом в целом.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллса. Соединение историй с фотографиями для безопасного хранения и рассказывания.

Правило эквивалентной экспозиции (с быстрой викториной)

Камера — увлекательный инструмент. Удивительно, как камера может заморозить момент в настоящем и позволить вам насладиться им в будущем. Хотя может показаться довольно простым, что делает камера, довольно много всего происходит внутри камеры, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Когда вы снимаете изображение, вы, по сути, создаете правильно экспонированное изображение на датчике, используя настройки диафрагмы, выдержки и ISO, которые являются факторами, формирующими треугольник экспозиции.

Правило эквивалентной экспозиции, говоря простым языком, позволяет сделать точно такую ​​же ( или, скажем, эквивалентную ) экспозицию, используя разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO. Существует ряд комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO, которые можно использовать для достижения эквивалентной экспозиции.Правило эквивалентной экспозиции прекрасно дополняет правило солнечных 16.

Чтобы лучше понять тему, было бы разумно взглянуть на то, как работает камера и как делается экспозиция. Не стесняйтесь переходить к последнему разделу, чтобы сразу перейти к правилу эквивалентного воздействия.

Как камера записывает изображения ?

Существуют разные типы камер — зеркальные, беззеркальные, пленочные или камеры в вашем телефоне, если уж на то пошло. Хотя они могут различаться используемой технологией, принципы захвата изображения одинаковы. Камера DSLR может существенно отличаться от других типов камер по своей конструкции, поскольку она состоит из зеркального зеркала, которое позволяет ей иметь оптический видоискатель, проходящий через объектив. Неважно, какой это тип камеры, процесс в основном одинаков.

В основе вашей фотографии лежит датчик изображения (или пленка, в зависимости от обстоятельств). Здесь создаются фотографии.

Свет от вашего объекта попадает в объектив, проходит через отверстие/отверстие ( называется диафрагмой ), попадает на датчик и записывается в течение фиксированного времени ( называется скоростью затвора ) на датчике, который имеет определенную чувствительность или чувствительность ( под названием ISO ). Это более или менее последовательность событий, которые происходят, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, после чего вы делаете снимок или, скажем так, делаете экспозицию. Эти три параметра — диафрагма, выдержка и чувствительность ISO — составляют так называемый треугольник экспозиции.

В большинстве камер перед экспозицией можно выбрать значение для каждой из трех настроек. Вы можете заявить, что сделали хорошую экспозицию, если изображение выглядит приемлемо ярким и без какой-либо обрезки в тенях или светах ( пикселей — это 100 % черного или 100 % белого цвета, на что указывает их сдвиг вверх слева или справа от вашего изображения). гистограмма ). Наиболее часто доступные значения для каждого из трех параметров перечислены в таблице ниже ( список не является исчерпывающим, конечно, ).

Типичные настройки диафрагмы, выдержки и ISO

Остановки: что это?

В фотографии термин «стоп» обозначает относительное изменение яркости света. Например, если вы начнете с одной лампочки и добавите еще одну лампочку того же типа и интенсивности, интенсивность света увеличится на одну ступень. Одна остановка представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое.

Продолжая пример, если вы добавили еще две лампочки (то есть всего теперь четыре лампочки), интенсивность света увеличится еще на одну ступень.Но в общей сложности он изменился на две остановки. Я думаю, теперь вы поняли.

Аналогичным образом можно изменить интенсивность света при съемке внутри камеры. Этого можно добиться, изменив диафрагму, выдержку или ISO.

Рассмотрим фотографию с этими настройками экспозиции для хорошо экспонированного изображения — f/8 и 1/125 с при ISO 100. меньше, т.е. вы уменьшили экспозицию на стоп.

Чтобы сделать правильную экспозицию с f/11 в качестве новой диафрагмы, вы должны компенсировать это либо с помощью более длинной выдержки 1/60 с, либо с помощью более высокого значения ISO 200. Любой из них увеличивает количество света, регистрируемого датчиком. остановкой, тем самым делая ту же самую экспозицию снова. Теперь давайте посмотрим на таблицу раньше.

Соседние значения в каждой из трех таблиц разделены световой паузой

При перемещении вверх по каждой строке вы каждый раз увеличиваете экспозицию на одну ступень. Точно так же, перемещаясь вниз, вы каждый раз уменьшаете экспозицию на одну ступень.

Посмотрите, как влияет на каждую настройку перемещение вверх или вниз.

Диафрагма:

Диафрагма

пропускает свет через объектив в камеру и попадает на матрицу. Чем шире апертура, тем больше света попадает в камеру и достигает сенсора, а чем уже апертура, тем меньше света попадает в камеру и достигает сенсора.

По мере того, как вы продвигаетесь вверх по строке на один шаг, вы открываете «дыру», чтобы позволить двойному количеству света попасть в камеру, то есть экспозиция увеличивается на один стоп.Открытие диафрагмы также размывает фон, делая акцент или фокус на объекте в кадре. Используя следующую меньшую диафрагму ( или выше f/число ), вы наполовину уменьшаете количество света, попадающего на сенсор, тем самым уменьшая экспозицию на стоп. Это также углубляет или увеличивает глубину резкости.

Скорость затвора:

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы датчик мог подвергаться воздействию света. Замораживание или захват движений на изображении осуществляется путем управления или изменения скорости затвора.

При перемещении вверх по строке на один шаг вы подвергаете датчик воздействию света в два раза дольше, эффективно увеличивая экспозицию на стоп. Точно так же при использовании следующей более короткой выдержки датчик остается экспонированным в течение половины времени, тем самым уменьшая экспозицию на стоп.

ИСО:

ISO — это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее камера и больше цифрового шума. Всегда хорошо иметь ISO на базе 100, чтобы получить наилучшие изображения без шумов.

Продвигаясь вверх по строке на один шаг, вы делаете датчик вдвойне чувствительным к свету. То есть вы увеличиваете экспозицию на одну ступень. Точно так же, используя следующее более низкое значение ISO, сенсор становится вдвое менее чувствительным к свету, чем раньше, что означает, что вы уменьшили экспозицию на стоп.

Примечание: Если вы ищете изображения без шумов, вы будете использовать более низкие значения ISO. Вы можете творчески комбинировать и использовать значения диафрагмы и скорости затвора в зависимости от того, что вы хотите создать.Диафрагма и скорость затвора обратно пропорциональны, то есть, если одно значение увеличивается, другое уменьшается, и это называется законом взаимности в фотографии.

Правило эквивалентной экспозиции :

Честно говоря, теперь вы почти догадываетесь, что это за правило. Он говорит вам, что вы можете получить одинаковую экспозицию при различных настройках диафрагмы, скорости затвора и ISO.

Чтобы быть точным и простым языком, эквивалентная экспозиция — это несколько комбинаций трех настроек диафрагмы, выдержки и ISO, которые могут обеспечить одинаковую экспозицию.Под «одинаковой экспозицией» мы подразумеваем, что это одинаковое количество света, регистрируемое датчиком при настройке трех значений.

Лучше всего объяснить на примере:

Рассмотрим сцену на открытом воздухе, где вы фотографируете портреты. Вы выбираете съемку в ручном режиме. Вы смотрите в видоискатель, строите кадр и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы замерить сцену.

Вы набираете некоторые настройки — скажем, f/2,8, 1/250 с и ISO 200 — чтобы индикатор уровня экспозиции был равен 0 (, что означает «правильную» экспозицию, основанную на вашем режиме замера ).Вы делаете снимок, но чувствуете, что вам нужна большая или более глубокая глубина резкости, которую, как вы знаете, можно получить, используя меньшую или узкую диафрагму. Вы выбираете f/5.6, что на две ступени медленнее, чем f/2.8.

Чтобы получить одинаковую экспозицию, вы можете выбрать любую из следующих настроек, так как все следующие эквивалентны экспозициям для f/2,8, 1/250 с и ISO 200. Эквивалентные экспозиции получаются путем уравновешивания любого увеличения или уменьшения ступеней на внесение противоположных изменений, чтобы сохранить общий уровень освещенности одинаковым.

Эквивалентные экспозиции для исходных настроек — f/2.8, 1/250 с, ISO 200.

Может быть много комбинаций для получения эквивалентного воздействия, поэтому приведенный выше список является лишь репрезентативным и определенно не исчерпывающим.

Фотографии, полученные с любой из указанных выше настроек, будут иметь одинаковую эквивалентную экспозицию, т. е. будут выглядеть одинаково яркими. Разница будет заключаться либо в их глубине резкости ( из-за разных значений диафрагмы ), захвате движения ( из-за разных выдержек ), либо в шуме, присутствующем на изображении ( из-за разных настроек ISO ).Все, что вам нужно сделать, чтобы получить эквивалентную экспозицию, — это сбалансировать уменьшение числа ступеней с увеличением числа ступеней.

Давайте потренируемся!

Давайте завершим это упражнением. Заполните пустые поля настройками, чтобы сделать обе экспозиции эквивалентными. Первый приведен для примера, на всякий случай, если он вам еще не понятен ( Ответы в конце поста )

1 . f/5,6, 1/30 с, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800

Ответ: 1/8 секунды

ф/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 = уменьшение освещенности на 3 ступени

ISO 400 > ISO 800 = увеличение освещенности на 1 ступень

Таким образом, суммарный эффект от диафрагмы и ISO — уменьшение освещенности на 2 ступени. Теперь вам нужно увеличить захваченный свет на 2 ступени, чтобы получить эквивалентную экспозицию. Вы можете сделать это, используя выдержку 1/8 сек. 1/30 > 1/15 > 1/8 = увеличение количества захватываемого света на 2 ступени.

2 . f/2,8, 1/1000 с, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400

3 .f/11, 1/8 с, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200

4 . f/22, 1/2 с, ISO 200 = f/5,6, 1/15 с, _____

5 . f/16, 1/125 с, ISO 100 (правило Sunny 16) = f/8, _____, ISO 200

Ссылки на дополнительные ресурсы

Stops: The Unit of Exposure — интерактивная диаграмма, которую вы можете использовать, чтобы лучше изучить концепцию стопов.

Sunny 16 Rule — Недавно опубликованная статья о Light Stalking

F-число — статья в Википедии, объясняющая диафрагму и диафрагму

.

(Ответы на упражнение — 2 .1/30 сек, 3 . f/11, 4 . ИСО 100, 5 . 1/1000 сек)

Что такое экспозиция в фотографии и как ее настроить на iPhone?

Когда вы делаете снимок на iPhone, один из лучших способов создать реалистичное изображение, достойное кадра, — правильно экспонировать фотографию. Фотосъемка с экспозицией не должна быть сложной, но ваши настройки будут зависеть от того, сколько света доступно. В конце концов, фотография — это захват света таким образом, чтобы ваш объект выделялся.

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция в фотографии — это количество света, необходимое для создания фотографии, которая имитирует то, как ваши глаза видят сцену в реальной жизни. Фотография, которая недоэкспонирована, будет темной и, возможно, размытой, потому что на матрицу камеры попадает недостаточно света. Ниже приведен пример недоэкспонированного снимка.

Передержанная фотография будет слишком яркой, с пересветами. Переэкспонированные фотографии вызваны слишком большим количеством света, попадающим на сенсор вашей камеры, как в примере ниже.

Каковы три основных фактора воздействия?

Ваша камера использует три различных параметра, чтобы обеспечить правильную экспозицию ваших фотографий. В большинстве цифровых зеркальных камер вы можете отрегулировать эти параметры для идеальной экспозиции или добавить к фотографии специальные эффекты. Ваш iPhone настраивает параметры экспозиции автоматически, но если вы используете стороннее приложение для камеры, которое позволяет вам вручную настраивать следующие параметры, вы можете контролировать количество света, попадающего на сенсор вашей камеры:

• ISO: Термин ISO является возвратом из дней пленки и ее способности собирать свет.В цифровой фотографии ISO относится к светочувствительности сенсора камеры. Настройки ISO на iPhone можно изменить только с помощью стороннего приложения для камеры.
• Диафрагма: Диафрагма — еще один параметр, влияющий на экспозицию при съемке. Это относится к тому, насколько широко раскрывается линза, чтобы пропускать свет. Диафрагма измеряется в f/stops. Чем меньше число f/stop, тем больше света проходит через объектив. Для этого параметра также требуется стороннее приложение камеры для iPhone.
• Скорость затвора: Скорость затвора — это просто то, как долго затвор вашей камеры открыт во время фотосъемки.Скоростью затвора можно в некоторой степени управлять при использовании ночного режима. Это позволяет дольше держать затвор открытым, чтобы обеспечить лучшую экспозицию в условиях низкой освещенности.

Как работает экспозиция в камере iPhone?

Когда вы делаете снимок с помощью iPhone, датчик камеры регулирует определенные настройки за кадром, чтобы создать фотографию с правильной экспозицией. Во многих ситуациях вам не нужно ничего делать, кроме как нажать на кнопку спуска затвора.

Когда вы делаете снимок с широким динамическим диапазоном, то есть с разницей между самой темной и самой светлой частью сцены, ваш iPhone может не решить, как правильно экспонировать фотографию.

Как управлять экспозицией в фотографии при съемке на iPhone

Если вы обнаружите, что экспозиция слишком темная или слишком светлая, когда вы делаете снимок, вы можете отрегулировать настройку экспозиции с помощью приложения камеры iPhone. Хотя этот параметр по-прежнему автоматически контролируется датчиком камеры вашего iPhone, его настройка сообщит вашему iPhone, какая часть вашей фотографии должна быть правильно экспонирована.

Как настроить экспозицию в приложении «Камера iPhone»

Представьте себе: вы готовитесь сделать идеальный снимок и понимаете, что экспозиция неверна.Вот как быстро настроить экспозицию перед нажатием кнопки спуска затвора:

1. Откройте приложение камеры и держите телефон ровно, пока кадрируете кадр.
2. Удерживайте палец на главном объекте фотографии (то, что вы хотите правильно экспонировать).
3. Вокруг объекта появится желтая рамка. Экспозиция выглядит правильно? Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.
4. Если экспозиция по-прежнему выглядит неправильной, проведите пальцем по значку солнца вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить экспозицию.
5. Коснитесь затвора и проверьте свои результаты.

Как настроить параметры экспозиции на iPhone с помощью Lightroom

Когда дело доходит до ручных настроек камеры iPhone, у вас есть много вариантов. Одним из наших фаворитов является Adobe Lightroom, в котором есть приложение для ручного управления камерой, а также полный набор профессиональных инструментов для редактирования. Вот как установить параметры экспозиции с помощью Lightroom:

1. Загрузите Lightroom и откройте его на своем iPhone.
2. Коснитесь значка камеры в нижней части экрана.
3. Предоставьте Lightroom доступ к вашей камере.
4. Настройки экспозиции расположены над затвором и включают Exp (общая экспозиция), Sec (выдержка) и ISO. Нажмите на настройку, а затем переместите ползунок влево, чтобы уменьшить экспозицию, или вправо, чтобы увеличить ее.
5. Коснитесь затвора, чтобы сделать снимок.

Какими должны быть настройки экспозиции в солнечный день?

Делать фотографии в яркий солнечный день сложно даже опытным фотографам, поэтому не расстраивайтесь, если вам не удастся точно настроить параметры.В общем, легче сделать тени светлее с помощью фоторедактора, чем уменьшить пересвеченные блики, поэтому, если вам нужно выбирать, сделайте фотографию слегка недоэкспонированной, а затем исправьте ее позже при постобработке.

Чтобы установить экспозицию в солнечный день с помощью приложения «Камера» на iPhone, скомпонуйте кадр, затем удерживайте палец на яркой области фотографии. Это обеспечит правильную экспозицию для этой яркой области, в то время как некоторые другие области могут быть недоэкспонированы.Чтобы исправить недоэкспонированные области, увеличьте тени с помощью ползунка «Тени» в Lightroom или другом приложении для редактирования.

Обеспечение правильной экспозиции ваших фотографий — полезный навык, для достижения которого требуется некоторая практика. К счастью, ваш iPhone неплохо справляется с обеспечением хорошей экспозиции в большинстве условий освещения, и с вашей стороны требуется лишь небольшая настройка. И если ваша фотография получается слишком темной, вы можете легко настроить экспозицию в любом фоторедакторе, от родного в приложении «Фото» до редактора Google Фото и более продвинутых приложений, таких как Lightroom.Попрактикуйтесь в съемке экспозиции при различном освещении, чтобы быть готовым к условиям, с которыми вы столкнетесь на следующей фотосессии.

Камера

устанавливает рекорд скорости затвора с восьмилетней выдержкой

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне состоялась в августе 2012 года. Всего через неделю после того, как спортсмены разошлись, студент магистра изящных искусств начал проект в Университете Хартфордшира в Великобритании.Регина Валкенборг создала камеру-обскуру из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги. О камере, прикрепленной лицом к небу на стене университетской обсерватории Бэйфордбери, забыли — она выдерживала воздействие стихий восемь лет и один месяц. Дэвид Кэмпбелл, главный технический директор обсерватории, этой осенью наконец-то снял камеру. Внутри он обнаружил изображение с самой длинной выдержкой из когда-либо сделанных, показывающее солнечные пути по небу за восемь лет.

Будучи студентом факультета изящных искусств, Валкенборг интересовался использованием старых технологий для захвата изображений. Она экспериментировала с камерами-обскура, используя технику, известную как камера-обскура. Ее камера в виде пивной банки — крайний пример этой техники. Небольшое отверстие в светонепроницаемом ящике (или банке) пропускает свет внешнего мира. Образ внешнего мира переворачивается и проецируется в затемненное пространство. Ранние фотографы научились фиксировать это оптическое явление, помещая светочувствительную пленку за маленькое отверстие, как это делал Валкенборг.В то время как многие камеры-обскуры требуют выдержки в несколько секунд или более, восьмилетняя выдержка камеры с пивной банкой под названием « дней на солнце » является самой продолжительной за всю историю наблюдений.

В течение восьми лет, что камера оставалась прикрепленной к обсерватории, фотобумага внутри зафиксировала то, что известно как солнечная фотография, показывающая движение солнца по небу по дуге. Самая высокая дуга — Летнее солнцестояние; самый низкий, зимнее солнцестояние. Некоторые дни, вероятно, не оставили большого впечатления на бумаге из-за пасмурной погоды.Проходящих людей или деревья не видно, только яркий свет солнца. Согласно заявлению университета, бумага записала полные 2953 следа солнца.

Камера

Валкенборга никогда не предназначалась для восьмилетней выдержки. К счастью, передвижная обсерватория каждый день возвращалась в одну и ту же ориентацию. Согласно сообщению обсерватории, камера записала вид с того места, где она находилась, в течение времени, эквивалентного 4% всей истории фотографии.При этом камера вошла в историю своим маловероятным (и незапланированным) выживанием. В то время как изображение Солнца, сделанное Валкенборгом, считается самой длинной известной выдержкой изображения, другие фотографы, экспериментирующие с камерами-обскурой, надеются установить новые рекорды. В 2015 году Джонатон Китс разместил свои камеры Millennium с выдержкой в ​​1000 лет, чтобы наблюдать за озером Тахо в течение, казалось бы, невозможной вечности. Для многих очарование и вызов камер-обскуров и фотографий с длинной выдержкой заключается в том, чтобы запечатлеть меняющийся мир в постоянном движении.

Студентка магистратуры Регина Валкенборг в 2012 году изготовила камеру-обскуру из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги.

Она повернула его к небу со стороны обсерватории Бейфордбери Хартфордширского университета, где о нем забыли до этого года.

Камера в виде пивной банки была прикреплена к одному из куполов телескопа студенткой факультета изящных искусств Региной Валкенборг в августе 2012 года — через неделю после закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, пока ее наконец не открыли в сентябре 2020 года.pic.twitter.com/R4Rdz7XSDO

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

«Дни на солнце», пожалуй, самая длинная фотография с выдержкой за всю историю наблюдений, запечатлевшая до 2953 дуг пути солнца по небу.

Это вид сегодня с места, где была установлена ​​камера. Слева — самый старый телескоп обсерватории, построенный в 1969 году, а справа — портал для исследования атмосферы, построенный в середине экспозиции.pic.twitter.com/WLRTASz4kC

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

ч/т: [Вице, Петапиксель]

Статьи по теме:

Как развитие камеры изменило наш мир

Фотоловушка для дикой природы неожиданно сделала забавное фото загадочного человека в позе

Парень изобрел дрон-камеру Instax, которая делает мгновенные аэрофотоснимки

Фотографии с длинной выдержкой превращают маршруты скалолазания в эпические вспышки радуги на фоне ландшафта

Как делать фотографии с длинной выдержкой на смартфон

(Pocket-lint) — Если вы когда-нибудь видели фотографии световой живописи от своих друзей в Instagram, Facebook, Flickr или любой другой социальной сети.Или, если им удалось сделать снимок, на котором водопад или река выглядят облачно и плавно, ответ — фотография с длинной выдержкой. И это на самом деле довольно просто, если вы знаете, где найти настройки, и у вас есть подходящее оборудование.

Теперь, благодаря появлению ночного режима на многих современных смартфонах, вам не нужен он для создания отличных снимков при слабом освещении, а нужны вышеупомянутые эффекты экспозиции, которые совершенно бесполезны.

Длинная выдержка на смартфоне: Что вам нужно

Прежде чем вы начнете снимать снимки с длинной выдержкой на свой смартфон, вам необходимо иметь некоторые необходимые элементы, потому что не имеет значения, насколько устойчивы ваши руки, даже малейшей вибрации будет достаточно, чтобы испортить фото.Короче говоря, вам нужно что-то, на что можно установить телефон, чтобы он оставался неподвижным.

Крепление — если у вас уже есть штатив:

Штатив — если у вас его еще нет:

Карта памяти — если вам нужно дополнительное место для хранения:

Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?

Для тех, кто смотрит на словосочетание «длительная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографов, это в основном означает держать затвор открытым дольше, чем обычно. Он позволяет создавать эффекты, которые невозможно получить, просто наведя на объект и сняв его, а также означает, что вы можете делать более качественные фотографии в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Вы можете создавать световые дорожки, крутые эффекты облаков при съемке движущейся воды, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто снимать великолепные фотографии ночного неба, усеянного звездами.

Длинные выдержки на смартфоне: метод

Pocket-lint

1. Найдите свой ручной режим

Многие современные Android-смартфоны теперь имеют ручное управление, встроенное в приложения камеры. Независимо от того, используете ли вы что-то от Huawei, OnePlus, Samsung, Sony или других, уже есть множество устройств, способных делать фотографии с длинной выдержкой.Перейдите в приложение камеры по умолчанию, просмотрите режимы камеры и посмотрите, есть ли режим с названием «ручной» или «про».

Pocket-lint

2. Найдите скорость затвора

После активации ручного режима вы увидите ряд опций. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это настройки ISO и скорости затвора. Скорость затвора обычно обозначается значком затвора (круг, образованный взаимосвязанными сегментами) или буквой «S».

Как только вы коснетесь значка скорости затвора, вы получите список выдержек, начиная от долей секунды до 1/3200 секунды и заканчивая 30 секундами.Излишне говорить, что чем дольше вы выберете экспозицию, тем больше времени датчик подвергается воздействию света.

Pocket-lint

3. Отрегулируйте ISO

Вот почему также важно отрегулировать ISO, которое определяет, насколько чувствителен сенсор к свету — это пережиток времен кино.

При действительно высоком значении ISO вы не только рискуете переэкспонировать/иметь слишком много света и получить яркое белое изображение без деталей, но также увеличите уровень шума.Для любой длинной выдержки хорошо использовать относительно низкое значение ISO. Для большинства наших мы выбрали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100. 

4. Нет ручного режима? Для этого есть приложение

Если у вас нет ручного режима из-за того, что у вас iPhone или Android более низкого уровня, доступны сторонние приложения.

Pocket-lint

Длинные выдержки: звездные ночи

Если взять штатив, направить его на ясное ночное небо и сделать снимок без длительной выдержки, это обычно означает зернистое, шумное изображение, на котором не видны звезды.Установите выдержку на 20 или 30 секунд, уменьшите ISO до минимального значения, а затем удивитесь, обнаружив звезды, которые вы даже не можете увидеть невооруженным глазом.

Pocket-lint

Длинные выдержки: Призраки

Техника создания призрачных изображений (т.е. полупрозрачных людей) такая же, как и для любого другого снимка с длинной выдержкой. Единственная разница в том, что вам нужно попросить объект постоять несколько секунд, а затем очень быстро убрать его из кадра. Если ваш объект — ребенок, эта последняя часть может быть проблемой.

Лучшие предложения iPhone 13 на EE По акции Pocket-lint · 8 ноября 2021 г.

Если вы хотите купить новый iPhone 13, вы можете получить отличные предложения в EE, лучшей сети Великобритании для 4G и 5G. Вот некоторые из лучших.

На фотографии выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект отойти через три секунды.С немного более медленным движением ребенка, как вы можете видеть, он создает призрачные, свистящие следы, которые как бы усиливают эффект.

Pocket-lint

Длинные выдержки: рисование светом и световые следы

Используя ту же комбинацию длинной выдержки и низкого значения ISO, вы можете направить фонарик на камеру и использовать его, чтобы нарисовать свое имя в воздухе. Некоторые телефоны, например, телефоны Huawei, имеют оптимизированный для этого режим рисования светом, но это можно сделать вручную.

Та же техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, что даст вам эти красно-белые световые дорожки с автомобилями-призраками.

Pocket-lint

Длительная выдержка: облачная/морозная вода

Водоемы, будь то озера, море, водопады, реки или просто текущая вода из-под крана, могут создать действительно жуткий облачный эффект, используя фотографию с длинной выдержкой. Поскольку вода прозрачная, из-за движения вода может казаться мутной или молочной, если затвор камеры открыт на несколько секунд.

Единственная сложность заключается в том, чтобы уровень освещенности не был слишком высоким. При выдержке 2-3 секунды часто можно получить полностью выбеленное изображение, если вы делаете его днем, даже при ISO, установленном на 50.Так что лучше всего отправиться на закат или восход солнца, когда еще не совсем темно, но света достаточно, чтобы что-то запечатлеть.

Автор Кэм Бантон.

.