Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.  Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень — без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены.   Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.  

Экспозиция в мобильной фотографии | by Olga Dragunova

Единственным реально важным для навыком мобильной съемки я считаю работу с экспозицией. Это тот ползунок в камере, который появляется, когда вы пальцем нажимаете, на чем фокусироваться. С ним обычно доступно 3 действия: сделать светлее (тянем вверх), темнее (вниз) и блокировка (на айфонах делается долгим нажатием, во многих андроид-смартфонах также). По сути это работа с количеством света в кадре: насколько светлой или темной вы хотите видеть финальную фотографию.

Зачем это нужно

Когда мы делаем фотографии в полном автомате (авто-фокус, авто-экспозиция, авто-вспышка и прочее), мы получаем результат, который алгоритмы камеры считают идеальными. При этом они не знают, что именно мы фотографируем и как хотим показать. Настройка экспозиции—это минимальное важное действие для контроля качества фотографий на выходе.

Основы работы

Важно различать 3 степени настройки экспозиции. Пересвет, нормальная экспозиция, провал в тенях.

ПересветНормальная экспозицияПровал в тенях

Пересветы и провалы — это плохо, потому что из-за них теряется информация. Это просто белые или черные пиксели, из которых обработкой не вытянуть никаких деталей, переходов света и цвета.

Пример 1. Две фотографии с закатным солнцем и небом, снятые с разницей в несколько минут. Без цветокоррекции, без обработки, с одного места в самолете:

В первом случае экспозиция автоматическая, а во втором я намеренно сделала кадр темнее, чем это было в жизни, чтобы передать свет и объем от облаков.

Пример 2. Когда вокруг много белого цвета, нужно проследить, чтобы не было пересвеченных областей. На этапе обработки такое фото можно сделать светлее, темнее, контрастнее или наоборот, все это позволяет исходник, который снят с правильной экспозицией:

Иногда без специального затемнения не заснять переходы светлых и темных участков на снегу и градиенты. Снова никакой обработки, только настройка экспозиции при съемки:

Всему остальному можно учиться позже, а вот сохранению объема, цвета и света за счет одной единственной настройки — чем раньше, тем лучше. Причем неважно, как вы себя позиционируете: как фотограф, как мобильный фотограф, как начинающий, как нефотограф вообще. Делаете обрСделайте фотографии темнее

Год назад мы с Георгием Джеджеей («Пока завод не починили») сделали текст про базу мобильной обработки. Одна из идей оттуда:

Если мы сделаем фотографию темнее, мы сделаем ее лучше.

За счет светотеневого рисунка будет лучше передан объем. Если цифровые фотографии казались вам когда-нибудь слишком плоскими, попробуйте при съемке делать их немного темнее, чем настроит автоматика. Плюс так меньше шумов и больше информации о цвете.

Посмотрите, насколько разные ощущения от одной и той же сцены могут быть в зависимости от настройки в момент съемки:

Фиксация экспозиции

Если есть задача снять серию кадров со сложным для автоматики освещением (света мало, свет плохой, скачет баланс белого), то проще один раз настроить и заблокировать экспозицию перед съемкой. Это поможет снять несколько дублей с одинаковым уровнем освещения + в процессе не придется корректировать автоматику, которая скачет туда-сюда, пытаясь подстроиться под освещение. На айфонах в стандартной камере это делается долгим нажатием на экран. На андроид-смартфонах чаще всего также.

Главное

• Используйте экспозицию, чтобы получать объемные и цветные фотографии.
• Настраиваете экспозицию в зависимости от задачи и предмета съемки. Иногда нужно сфокусироваться на главном предмете и проследить, чтобы он был корректного цвета. Иногда —чтобы окружение и детали остались проработанными. В некоторых случаях можно запросто пренебречь всем и сделать темную фотографию, сместив акцент с окружения на предмет съемки.
• Если вы сделаете фотографию чуть темнее при съемке, она будет выглядеть лучше.

Домашняя работа

1. Снимите один и тот же сюжет с завышенной, заниженной и нормальной экспозицией (должно получиться 3 фото).
2. Сделайте 2 фотографии для одного сюжета: с авто-экспозицией и с заниженной вручную.

Так вы лучше поймете, как работает экспозиция и как это применить для своих будущих фотографий. Можете сделать задания и показать мне примеры, заодно расскажете о своих впечатлениях. Связаться со мной можно в инстаграме. Мои собственные фотографии стали нравится мне намного больше с тех пор, как я делаю кадры чуть темнее обычного. Даже без обработки нравятся, а уж я-то люблю это дело.

Что такое экспозиция в фотографии? (3 компонента, которые нужно знать)

Это руководство охватывает все, что вам нужно знать об экспозиции в фотографии.

Экспозиция — один из самых основных, но важных компонентов фотографии.

Поставьте перед собой цель овладеть основами экспозиции, и вы увидите, как резко улучшится ваше фотографическое мастерство.

После всего сказанного давайте приступим!

Содержание

Что такое экспозиция в фотографии?

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу или пленку вашей камеры, если вы используете зеркальную фотокамеру. Грубо говоря, это то, насколько яркой может быть ваша фотография, и на нее влияют диафрагма, выдержка и ISO.

На что влияет экспозиция в фотографии?

Экспозиция контролируется тремя основными столпами; диафрагма, выдержка и ISO камеры.

Это может показаться довольно простым, но эти столпы имеют большое значение. Не забывайте, что приложения для постобработки также могут помочь увеличить/уменьшить экспозицию.

Беспокоит ли эта тема профессиональных фотографов? Да! Каждая ситуация, сцена, тема и все, что между ними, требует от них изменения настроек.

Достижение правильной экспозиции и освоение экспозиции никогда не будет легким делом. Простое достижение правильной экспозиции не означает, что вы освоили экспозицию.

Они должны быть идеально сбалансированы, как и все вещи.

треугольник экспозиции

Получил резкость, но перепутал выдержку? Попробуйте еще раз!
Нашел оптимальную выдержку и ISO, но все равно все размыто. Попробуйте еще раз!

Вам нужно, чтобы все три параметра были правильными. Вам нужна правильная глубина резкости, достаточная резкость, и ничего лишнего или лишнего.

Чтобы лучше понять значение экспозиции, будет разумно понять, что делают выдержка, диафрагма и ISO камеры.

Чтобы поддерживать свои знания, вам также потребуется ежедневная практика.

Что такое замер экспозиции в фотографии?

Замер экспозиции, по сути, анализирует, насколько правильно освещена окружающая среда. Более точно измерить экспозицию кадра можно, купив оборудование самостоятельно.

К сожалению, этот предмет может стоить вам столько же, сколько DSLR. Гаджет дорогой, а в вашей камере уже есть встроенные режимы экспозамера. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать то, что у вас есть, верно?

Это три общих режима замера вместе с их соответствующим использованием:

1. Матричный/оценочный замер

Этот режим замера экспозиции лучше всего использовать при хорошем освещении кадра.

Он делит ЖК-экран на несколько областей для подсчета экспозиции и усредняет ее. Но центр/область фокусировки будет иметь более высокий приоритет, чем стороны.

2. Центровзвешенный замер экспозиции

Определенно будут моменты, когда окружающая среда будет против вас, создавая сложную ситуацию с экспозицией. Это когда вы хотите использовать центрально-взвешенный замер.

Как следует из названия, этот замер фокусируется только на центре кадра. Он просто не будет обращать внимания на все, что находится за пределами центра, полностью размыв его.

Этот режим экспозамера даст вашему объекту правильную экспозицию, придав ему кремовый фон. Любимый режим, особенно подходящий для фотографов-портретистов.

3. Точечный замер

Этот режим очень пригодится, когда вы находитесь в трудной ситуации.

Как следует из названия, этот режим фокусируется только на маленьком круге (размер зависит от каждой камеры). Все, что за его пределами, становится неуместным, как туннельное зрение.

Он тщательно рассчитает экспозицию для этой маленькой точки фокусировки. Этот режим очень удобен при съемке мелких объектов, таких как птицы, листья, цветы, лягушки и т. д.

Каковы 3 компонента экспозиции?

В этом разделе мы поговорим о трех основных компонентах треугольника экспозиции. Начнем с выдержки и диафрагмы, а закончим ISO.

1. Скорость затвора

Короче говоря, это время, необходимое вашей камере, чтобы сделать снимок.

У нас также есть полное руководство по скорости затвора, если вы захотите проверить его позже.

Диапазон от 30 секунд, 10 секунд, 1/10 секунды, 1/15, 1/500 до 1/1000-1/4000 в зависимости от камеры.

В то время как некоторые камеры позволяют измерять выдержку в долях, некоторые модели также позволяют измерять в полных секундах.

Модели камер высокого класса (Nikon D5, Fuji X-T2 и т. д.) могут снимать даже со скоростью 1/8000 в секунду. Но так ли это все важно?

Есть две причины: экспозиция и размытие при движении.

Выдержка

Скорость имеет значение . Скорость затвора определяет количество света, попадающего на датчик, тем самым контролируя яркость.

Короткая выдержка пропускает лишь небольшое количество света, из-за чего фотография выглядит темнее.

Если не верите мне, добро пожаловать на съемку в жаркий солнечный день. Ваши изображения станут переэкспонированными, как если бы вы только что смотрели на солнце.

С другой стороны, чем медленнее скорость затвора, тем ярче будет фотография. Это делает его идеальным для съемки ночью при слабом освещении.

Размытие в движении

О размытие в движении Вы когда-нибудь видели изображение водопада настолько четкое, что можно было разглядеть его отдельные капли?

использование короткой скорости затвора для эффекта «стоп-кадра»

Для таких фотографий будет использоваться короткая скорость затвора. Благодаря этому быстро движущиеся объекты выглядят более четко, особенно при использовании выдержки 1/4000. Для сравнения, вашему обычному портрету понадобится только 1/250 или 1/50.

Несмотря на то, что более длинные/медленные выдержки вызывают размытие изображения в движении, у него все же есть собственное применение. Он показывает движение, чем дольше оно становится, тем более плавным/сочным становится изображение.

Не забудьте взять с собой штатив, так как он помогает предотвратить размытие изображения при движении.

2. Диафрагма

Диафрагма — это, по сути, зрачок камеры, он также определяет количество света, попадающего на матрицу. Он изменяет количество света, используя лепестки диафрагмы.

У нас также есть полное руководство по диафрагме, если вы захотите проверить его позже.

Диафрагма считается дробью. Эта система делает f/1.4 больше, чем f/22.

Большие апертуры всегда будут фокусироваться на переднем плане. Это позволяет фотографам делать чрезвычайно четкие фотографии вблизи, в то время как фон выглядит размытым.

Большие апертуры также позволяют проникать большему количеству света, делая ваши фотографии ярче.

Меньшие отверстия ведут себя противоположным образом. Они пропускают минимальное количество света, из-за чего изображения выглядят темнее, чем должны быть.

Однако при меньших значениях диафрагмы изображение получается четким на всем протяжении от переднего до заднего плана. Тщательная резкость диафрагмы делает его основным продуктом для пейзажных фотографов.

Диафрагма Диафрагма f-stop

3. ISO

ISO иногда не учитывают, так как это явно делает изображение ярче. Это напрямую делает результирующее изображение ярче и не влияет на входящий свет, в отличие от предыдущих настроек.

Но это также может стать вашим единственным спасением. Чаще всего после настройки диафрагмы и выдержки единственным способом сделать потрясающую фотографию является увеличение ISO.

ISO в основном масштабируется от 100, 200 и 400 до 6400. Некоторые камеры обладают способностью выходить за пределы этого числа, достигая смехотворного значения ISO 25 600.

Чем выше значение ISO, тем ярче и шумнее становится изображение.

Шум — это «зернистость», которая часто появляется на изображениях с высоким значением ISO. Но эй, зашумленное изображение все же лучше, чем абсолютная темнота.

зернистость изображения

Что такое нормальная экспозиция?

Нормальная экспозиция означает правильное сочетание диафрагмы, скорости затвора и ISO.

Нормальная экспозиция также относится к тому, что ваше изображение случайно не недоэкспонировано/не переэкспонировано. Самый простой способ проверить это — проверить гистограмму.

Это может показаться большой работой, но вам просто нужно понять основы при интерпретации гистограммы. В двух словах:

• Если график не достигает области светлых участков, вероятно, ваше изображение недоэкспонировано.
• Если в области светлых участков имеется всплеск, возможно, изображение переэкспонировано.

чтение гистограммы

Ваша задача состоит в том, чтобы убедиться, что ваше изображение и основной объект правильно экспонированы.

Чтобы сделать фотографии еще лучше, рассмотрите возможность съемки изображений в формате RAW. Приложения для постобработки (такие как Adobe Camera Raw) могут помочь вам добиться лучшего изображения.

В чем разница между ISO и выдержкой?

Хороший вопрос.

Экспозиция

Определение экспозиции означает количество света, которое может попасть на матрицу камеры.

Количеством этого света можно управлять, изменяя диафрагму и скорость затвора.

ISO

С другой стороны, ISO не считается выдержкой. Это не соответствует описанию и работает по-другому.

В то время как экспозицией можно управлять, воздействуя на объектив, улавливающий свет, ISO просто увеличивает яркость.

Допустим, у вас уже есть изображение, вы уже отрегулировали диафрагму и выдержку, но все еще не можете добиться хорошей экспозиции. Это именно то время, когда вы хотите задействовать свой ISO.

Базовое значение ISO обычно составляет около 100, в то время как вы можете увеличить его до 6400. Это дает вам достаточно места, чтобы сделать изображение ярче. Затем яркость увеличивается в зависимости от предварительного просмотра на ЖК-экране.

Метод ISO вносит шум, в то время как изменение экспозиции не добавляет шума.

Как получить идеальную экспозицию?

Для каждой сцены, каждого объекта и каждой темы потребуются разные настройки диафрагмы и выдержки.

При этом мы не можем дать вам шпаргалку, гарантирующую идеальную экспозицию.

Тем не менее, мы можем дать вам несколько рекомендаций для начала.

Как человек, который чувствовал давление и растерянность, когда начинал как фотограф, я знаю ваши проблемы.

Мы просто не знаем, с чего начать. Чтобы разобраться в этом, я подготовил несколько общих моментов, с которых вы можете начать, прежде чем в конечном итоге освоить экспозицию.

1. Пейзажная фотография

Как вы, возможно, знаете, пейзажным фотографам необходимо адаптировать свои настройки к самой природе. Вот общее руководство по фотосъемке:

• Штативы становятся чрезвычайно важными, поскольку вам нужно избегать размытия.
• Используйте режим приоритета диафрагмы. Этот режим позволяет вручную выбирать диафрагму, а скорость затвора подстраивается под вас.
• В общем, вы хотели бы снимать на f/8. Но использование меньших диафрагм также приветствуется, если вы стремитесь к фотографии с большей глубиной.
• Не забудьте настроить ISO на его базовое значение
• Поскольку вы используете режим приоритета диафрагмы, выбор выдержки не должен быть проблемой. Пока экспозиция правильная, все хорошо.
• Будьте осторожны, чтобы не переэкспонировать изображение. В некоторых ситуациях было бы намного лучше использовать отрицательную компенсацию экспозиции на изображении. Изображения с отрицательной компенсацией экспозиции легче исправить при постобработке, чем изображения с передержкой.

2. Портретная фотография

Так как портретная фотография больше фокусируется на клиенте, меньше внимания уделяется фону.

• Стреляйте так, как вам удобнее. Ограничение ваших возможностей принесет больше вреда, чем пользы в портретной фотографии.
• Выберите режим приоритета диафрагмы.
• Выберите более широкую диафрагму, такую ​​как f/1,4, f/2 или f/2,8, которая привлечет внимание вашего клиента и создаст приятное размытие фона с эффектом боке.
• Быстро измените скорость затвора на что-то более короткое, когда вы начнете сталкиваться с размытостью движения.
• Не бойтесь использовать свой ISO, если этого требует ситуация.
• Как и в предыдущей рекомендации, лучше использовать отрицательную компенсацию экспозиции, чем иметь переэкспонированное фото.
• Этих двух должно быть достаточно в качестве отправной точки для ваших будущих настроек. Я также рекомендую вам начать использовать ручной режим после того, как вы поймете, как работает экспозиция.
• Универсальных настроек не существует. Так что получайте удовольствие и экспериментируйте с различными настройками для каждого случая, с которым вы сталкиваетесь.

Заключительные замечания

Резюмируя эту статью:

• На экспозицию влияют диафрагма и скорость затвора. ISO не считается экспозицией, поскольку она напрямую увеличивает яркость.
• Измерение экспозиции в фотографии может помочь вам откалибровать экспозицию вашего снимка. Каждый режим создан для конкретных ситуаций и разных точек фокусировки.
• Нормальная экспозиция считается, если изображение не переэкспонировано или недоэкспонировано. Вы можете кратко проверить свою гистограмму, чтобы подтвердить ее экспозицию.
• Идеальной экспозиции для каждого снимка не существует. Каждый выстрел приносит свои проблемы. Но рекомендаций и знаний в этой статье должно быть достаточно, чтобы помочь вам начать работу.

Процесс овладения экспозицией — это скорее процесс проб и ошибок, но вы должны потратить время на его изучение на пути изучения фотографии. Чем глубже вы знаете, как каждая настройка влияет друг на друга, тем лучше должна быть ваша экспозиция. Главное – просто продолжать практиковаться и учиться.

Удачи!

Что такое композиция и экспозиция в фотографии?

Узнайте, почему эти концепции лежат в основе создания профессиональных фотографий

В последние годы Instagram стал важным инструментом для всех, кто работает в области изобразительного искусства и создания контента, для подключения и обмена контентом. Ресурсы этой социальной сети делают каждый пост возможностью оказать влияние и укрепить свое присутствие.

Некоторые креативщики проявляют особую смекалку, когда дело доходит до максимально эффективного использования этой виртуальной витрины. Одна из них — фотограф Эреа Азурменди, она же @tiempodecerezas, у которой более 146 000 подписчиков. В работе Эреа очень мало удачи или импровизации. Она создала свой собственный метод проектирования, съемки и редактирования фотографий, который люди связывают, играя с освещением, цветами и творчеством.

Эреа также подчеркивает важность понимания основных концепций фотографии — даже на мобильном телефоне. Изучение композиции и экспозиции даст вам больше контроля над окончательной фотографией и создаст профессиональные результаты. Давайте рассмотрим их подробнее…

Узнайте о важности настройки экспозиции и компоновки изображения.

Экспозиция

Экспозиция — это количество света, которое ваша камера пропускает из сцены. Вы добились отличной экспозиции, когда ваше изображение захватывает детали как в свете, так и в тенях; на изображении не должно быть выгоревших или темных участков, которые мешают вам увидеть эти детали.

Взгляните на примеры Erea ниже, чтобы лучше понять эту идею:

Первый пример: На этом изображении правильный баланс между светом и тенью, чтобы вы могли видеть детали.

Изображение с четкими деталями в тенях.

Второй пример: На этом изображении меньше света и больше теней. Поэтому тени менее детализированы и содержат меньше деталей.

Недоэкспонированное изображение с меньшим количеством четких деталей.

Настройки экспозиции

Экспозиция зависит от трех настроек:

1. Скорость затвора

Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор остается открытым, пропуская свет на датчик камеры. Чем больше света вы пропускаете, тем сильнее будет размытие изображения. 1/125 обычно является стандартной настройкой, используемой для получения четкого изображения.

2. Диафрагма

Круглое отверстие в диафрагме камеры. Диафрагма — это отверстие, через которое проходит свет, попадая на матрицу. Чем шире отверстие, тем больше света войдет.

Диафрагма измеряется числами f — чем меньше число f, тем больше диафрагма, и наоборот.

Размер диафрагмы влияет на глубину резкости (расстояние между ближайшим и самым дальним объектом на фотографии в четком фокусе). Чем меньше апертура, тем меньше света попадает на матрицу, что, в свою очередь, создает большую глубину резкости. Другими словами, фигура и фон будут гораздо более сфокусированы. Эти примеры помогут вам понять концепцию:

Пример 1 — широкая диафрагма (F/1,4): Это выделяет объект на фоне, который полностью не в фокусе, отделяя объект от фона и добавляя текстуру светлым участкам.

Пример изображения, полученного при широкой апертуре.

Второй пример — средняя диафрагма (F/8): Здесь фигура в фокусе, а также некоторые (но не все) области фона:

Изображение, сделанное при средней диафрагме.

Пример третий — узкое отверстие: На этом изображении все в фокусе, и объект, и фон.

Изображение с узкой диафрагмой.

Объясняя связь между выдержкой и диафрагмой , Эреа добавляет, что они «обратно пропорциональны». Это означает, что если вам нужна или вы хотите использовать широкую диафрагму, вам понадобится очень высокая скорость затвора. И если вы хотите очень узкую диафрагму, вам понадобится очень низкая скорость затвора.

3. ISO

ISO — это чувствительность вашего датчика освещенности, которая влияет на яркость или затемнение вашей фотографии. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность, а значит, тем больше света будет захвачено. Сложность заключается в том, что по мере увеличения ISO (чувствительности) вы получаете больше текстуры, а изображение становится более зернистым, из-за чего ваша сцена выглядит менее четкой и, следовательно, менее привлекательной. Имея это в виду, Erea рекомендует не поднимать ISO слишком сильно, если нет возможности избежать этого.

Настройка параметров камеры

Если вы используете мобильный телефон, все эти параметры будут контролироваться автоматически, однако вы можете использовать такие приложения, как ProCamera, чтобы настроить их и поэкспериментировать с различными настройками.

Если вы используете фотокамеру, узнайте, как проверить настройки в руководстве Domestika ниже:

Композиция

Композиция — это искусство расположения всех элементов на фотографии. Эреа подчеркивает, что композиция очень важна для получения ярких фотографий, а также для привлечения внимания к определенному элементу.

При работе над композицией необходимо учитывать следующие факторы:

— Расположение объектов

— Как вы используете цвет

— Правило третей: Правило третей предлагает вам разделите вашу сцену на девять равных частей, нарисовав две горизонтальные и две вертикальные линии по всему изображению. Точки, в которых эти линии пересекаются, являются самыми сильными областями, где должны быть размещены элементы, на которых вы хотите, чтобы зрители сосредоточились. С помощью этой техники кадрирования вы можете создавать более эффектные фотографии.

— Симметрия: Некоторые композиции симметричны, а другие асимметричны — Эреа нравится экспериментировать с обоими. Симметричные изображения обычно создают спокойствие, равновесие и умиротворение; в то время как асимметричные композиции создают напряжение, что также может бросаться в глаза.