Экспозиция в фотографии простыми словами (и причем тут свадьба Меган Маркл)

Экспозиция, гистограмма, динамический диапазон и HDR – пусть вас больше не пугают эти слова!

Уверена, вы часто слышали слово “экспозиция” в отношении фотографии. Или такие фразы как “недоэкспонированная фотография” или “переэкспонированная”.
Так обычно говорят фотографы старой закалки, те, что еще учились снимать на пленку 😉 

В этой статье я хочу как можно проще объяснить, что такое экспозиция, почему она важна и зачем вообще вам, как фотографу, это знание.

Что такое экспозиция?

Экспозиция – это такое оптимальное сочетание всех настроек камеры, при котором в вашей фотографии свет и тень будут максимально сбалансированы. 

Проще говоря, при правильной экспозиции ваша фотография не будет ни слишком светлой (или пересвеченой, или передержанной), ни слишком темной (или недоэкспонированной, или недодержанной).

Парк тюльпанов Keukenhof, Нидерланды
фотограф: Виктория Савостьянова

Как вообще получается фотография:

фотограф, с помощью техники, пропускает определенное количество света на чувствительный элемент камеры, матрицу или пленку.
Этот свет и “рисует” фотографию.

Если фотограф пропустит слишком много света, в светлых участках фотографии будут белые пятна, в которых не будет никакой информации. Это и есть “вылетевшие света” или пересвет.  

Вытянуть такие пересветы при обработке практически невозможно, особенно при работе с jpg.

Если фотограф пропустит слишком мало света, фотография получится темной, и на ней будут черные “провалы”.

Фотографы так и говорят: “провалил тени”. В этих темных участках тоже не будет никакой информации, а просто сплошное черное пятно.

Из теней теоретически можно вытащить детали при обработке цифровой фотографии, но надо понимать, что при этом и шум на снимке тоже увеличится.

Опять же, при обработке JPEG шумы будут намного сильнее, чем при обработке RAW.

Чем отличаются RAW и JPEG, я расскажу в другой раз, а пока вернемся к экспозиции.

Итак, задача фотографа – равномерно “осветить” все участки фотографии, то есть показать на фотографии и света, и тени сбалансированно.  

При этом тот объект, который является смыслом вашей фотографии должен быть освещен хорошо, а, например, фон может быть и темнее.

Как регулируется экспозиция в фотографии?

Раньше для пленочных камер необходим был дополнительный прибор, экспонометр, который делал замер экспозиции по определенным участкам сцены.

И уже ориентируясь на его показания, фотограф выстраивал ручные настройки камеры.

Сейчас в режиме “авто” фотоаппарат все сделает за вас.

Когда вы снимаете, например, смартфоном и поднимаете камеру ближе к небу – снимок становится автоматически темнее. Когда опускаете – светлее.

Камера делает анализ освещенности и автоматически ставит те настройки, которые дадут оптимальную экспозицию.

Правда, фотоаппарат не всегда может угадать вашу задумку и на что именно нужно сделать акцент.

Поэтому, чтобы иметь максимальный контроль над вашими снимками, вам необходимо разобраться с ручными настройками.

У фотографа есть три параметра, которыми он может влиять на экспозицию, – диафрагма, выдержка и ISO.

Поэтому это и называется треугольник экспозиции. 

Изменение каждого параметра будет делать фотографию или темнее, или светлее.

В ручном режиме фотограф выставляет по очереди все три параметра и получает хорошо освещенный кадр. Или пробует, видит, что не получилось, меняет один или два или три параметра, и снова пробует, пока не получит кадр такой, как он задумал.

Больше в это мы сейчас углубляться не будем, потому что ручные настройки камеры – это слишком обширная тема. И с ними все-таки лучше разбираться сразу на практике. 

Как проверить, правильная ли экспозиция на фотографии?

Экспозицию хорошо видно на гистограмме.

Она есть в каждой камере и во всех программах для обработки фотографий. 

Если фотография недоэкспонирована, на гистограмме это будет выглядет так. Весь график сдвинется влево, в тени. 

Если переэкспонирована, то график прижмется к правому краю, где находятся света.

Наша задача, при классической фотографии, – чтобы гистограмма распределялась примерно равномерно по всей плоскости, от теней до света.

Это и есть ваша проверка того, правильная ли экспозиция.

При этом если у вас на снимке много светлого, то пик гистограммы будет сдвигаться немного влево, и это нормально. И наоборот.

Гистограмма особенно может помочь, если вы смотрите на экран фотоаппарата в яркий солнечный день и не уверены, правильно ли передана освещенность кадра.
Или при обработке вы можете проверить, не провалились ли тени и не вылетели ли света.

Что такое динамический диапазон?

Здесь появляется новый игрок – динамический диапазон.

Вы, наверное, знаете, что фотоаппарат повторяет строение человеческого глаза.

Но при этом ни один фотоаппарат пока не дотягивает до глаза по динамическому диапазону. Что это значит?

Когда мы смотрим в темноту, наш глаз быстро “привыкает”, и мы начинаем различать детали. При этом мы можем быстро переводить взгляд с хорошо освещенных участков на темные, и наше зрение будет быстро адаптироваться, и различать детали как на свету, так и в темноте.

И если мы будем смотреть на что-то под полуденным солнцем, мы будем видеть одновременно и детали в жесткой тени, и то, что ярко освещено.

Камера так не умеет. Очень старается, но пока не умеет так, как глаз.

Поэтому есть определенный диапазон от теней до света, который камера может охватить в одном кадре. Это как взять гистограмму, сузить окошко для ее просмотра в три раза и водить вправо-влево по гистограмме. Будет видно или только тени, или только среднюю часть, или только света.

Чем проще и дешевле камера, тем меньше будет динамический диапазон.

Производители фотоаппаратов стараются постоянно расширять диапазоны. Плюс диапазон можно расширить при обработке, высветлив тени и затемнив светлые участки. Без потери качества это можно делать при обработке файлов RAW.

Как работает режим HDR

Кстати, режим HDR именно так и работает – делает несколько фотографий с разной экспозицией (темнее и светлее), а потом “склеивает” их, совмещая более светлые тени и более притемненные света.

И получается фотография с расширенным динамическим диапазоном – high dynamic range, HDR.

(с) https://hi-tech.ua/

Таким образом, можно сделать HDR при съемке, просто включив соответствующий режим (у вас в смартфоне он тоже есть) или при обработке в специальных программах.

Я рекомендую включать режим HDR при съемке пейзажей, закатов, чтобы ваше небо было хорошо прорисовано, а земля не проваливалась в темноту.

Как выстраивать экспозицию в сложных условиях?

Сложности с экспозицией возникают, когда сцена, которую вы снимаете, слишком контрастна. 

Из-за ограниченного динамического диапазона камере приходится делать выбор, что именно показать – света или тени.

Так происходит, например, когда вы снимаете против света. Или даже при съемке свадьбы!

Черный костюм жениха в сочетании с белым платьем невесты сводит экспонометр камеры с ума, и она не знает, что ставить в приоритет, потому что прорисовать все детали и на черном, и на белом она не может 🙂

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Здесь обычно задача фотографа снять так, чтобы не вылетели света, то есть чуть темнее, а тени уже вытягивать при обработке. 

Это не касается тех случаев, когда подобные контрасты изначально задуманы фотографом, – при съемке силуэтов против света, например, или высоко контрастных черно-белых фотографий.

Однако все равно, нужно следить за тем, чтоб на снимке не было больших сплошных черных или белых пятен.

В любом случае, вы сами решаете, как в результате должна выглядеть ваша фотография. И если она будет светлой или темной по вашей задумке, значит, вы регулируете экспозицию осознанно. Вы художник, вы так видите 😉

Резюме

Давайте подведем итоги:

1. Правильно экспонированная фотография – это фотография, где света и тени равномерно проявлены, фотография не слишком сильная и не слишком темная.  
2. На экспозицию в фотографии влияют диафрагма, выдержка и ISO. Вы, как фотограф, можете контролировать все три параметра.
3. Увидеть экспозицию можно на гистограмме, которая является большим помощником фотографа.
4. Если у камеры небольшой динамический диапазон, то она сможет “вытянуть” либо света, либо тени.
5. В режиме HDR камера искусственно расширяет динамический диапазон фотографии.
6. В высококонтрастных условиях нужно четко понимать задумку фотографии. Лучше снять темнее, а света вытянуть при обработке.

Хотите понять, куда вам дальше двигаться, как фотографу? Узнать свои сильные стороны и то, на что стоит обратить внимание?

Получите бесплатный и ДОБРЫЙ разбор ваших фотографий от фотографа с десятилетним опытом съемок.

Иногда то, чего нам не хватает для рывка, – это доброжелательного взгляда со стороны и поддержки. У меня это есть для вас 😉 

Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова

Фотошкола Виктории Савостьяновой

WRITTEN BY

Victoria Savostianova

Social Media Profiles

Экспозиция в фотографии

Экспозиция — величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки, размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа) и в некоторых случаях и от значения ISO.

Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

Сразу  отметим, что такого понятия как правильная экспозиция не существует,  но мы можем говорить о правильной для себя экспозиции с точки зрения достижения поставленной задачи.

Чтобы  было понятно о каком уровне экспозиции идет речь, можно воспользоваться  следующей терминологией:

— нормальная экспозиция;
— пересевеченная   (передержанная)  фотография;
— темная недодержанная фотография.

Говорить можно как об экспозиции в целом, применительно ко всей площади фотографии, так и применительно к главным смысловым центрам фотографии.

Под нормальной экспозицией, подразумевается такое количество света, при котором на фотографии нет потери изображения в светлых и темных областях, другими словами на фотографии нет чисто белых и чисто черных участков из-за избытка или недостатка экспозиции (исключением могут быть кадры с объектами чистого белого и черного цветов).
Пересвеченная фотография — фотография, получившая при экспозиции избыток света, в результате которого фотография получилась намного светлее, чем этого бы хотелось.
Недодержанная фотография — обратное к предыдущему.

В каких-то случаях (исходя из поставленной задачи перед фотографом), правильная экспозиция может быть нормальной или в какой-то степени пересвеченнйой, или недодержанной.

 Рассмотрим на примерах.

На фотографии ниже, можно говорить о более-менее нормальной экспозиции, т.к. на ней отсутствуют области с «провалами» в  светах и хотя есть достаточно темные области, в них еще сохранена фактура ( в зависимости от контрастности вашего монитора, вы можете наблюдать немного другую картину, отличающуюся от реальной).

 
На следующей фотографии, есть засвеченные участки, формально фотография слегка «пересвечена», но сделано это намеренно:

Следующая фотография с формальной точки зрения, слегка «недодержанная», темная, но именно такой она и должна быть по задумке автора.

Каким должен быть уровень экспозиции, решает фотограф, исходя из поставленной задачи, главное, чтобы полученный результат вам нравился…

Как можно управлять экспозицией, как анализировать кадр по уровню экспозиции? 

Подробно, вопросы выбора параметров для нужной степени экспозиции, рассматриваются и закрепляются на практике, на:

Экспозиция в фотографии. Экспопара. Exposure Value (EV)

Экспозиция – это количество света, которое достигает светочувствительного элемента за определенный промежуток времени.

Основной задачей является установление таких значений выдержки и диафрагмы, при которых на светочувствительном материале или матрице с определенной светочувствительностью ISO получится необходимый диапазон яркостей.

Экспозиция регулируется двумя параллельными способами (рис. 1):

• изменение значения диафрагмы;
• изменение значения выдержки.

 

Рис. 1 – Изменение одного из параметров экспозиции

Экспопара

Сочетание параметров диафрагмы и выдержки называют экспопарой.
Суть регулировки экспозиции заключается в подборе правильной экспопары. Разные значения экспопар могут соответствовать одной и той же экспозиции (рис. 2) по закону взаимозаменяемости (закон Бунзена-Роско), суть которого состоит в том, что длительная выдержка при большом значении диафрагмы эквивалентна короткой выдержке при малом значении диафрагмы:

 

Рис. 2 – Одинаковая экспозиция при различных экспопарах

Необходимая экспозиция

Выбор необходимой экспопары определяется целью, которая поставлена перед результатом – должен он быть смазанным для достижения плавности или резким для того, чтоб «остановить мгновение», необходима большая или маленькая глубина резкости и т.д.

Необходимая экспозиция определяется экспозамером – измерение интенсивности света, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Экспозамер производится с помощью фотоэкспонометра, который может быть либо встроенным в фотоаппарат, либо ручным. В случае, когда в автоматическом режиме экспозиция определяется не правильно, вводиться поправка экспозиции.

Экспозиция в ассоциациях

Для визуализации явления экспозиции, можно представить себе кувшин, который наполняют водой. Причем, размер кувшина – чувствительность ISO, время наливания воды – выдержка, напор воды – интенсивность освещения, а количество воды, которое необходимое для заполнения кувшина – экспозиция. При этом каждый фактор сочетается со всеми остальными, для достижения необходимого результата.

Exposure Value (EV)

Очень часто можно услышать аббревиатуру EV (англ. Exposure Value (значение экспозиции)) – условное число, выражающее экспозицию, которая необходима для получения изображения нормальной яркости при  определенном ISO и освещенности объекта съемки. Так же означает сочетание возможных комбинаций выдержки и диафрагмы, при которых сохраняется одинаковая экспозиция. Значение EV 0 достигается при выдержке 1 с и диафрагме 1 (табл. 1). В таблице приведены значения экспозиции от -6 до 20.

Цифры в таблице – это значение выдержки в секундах (или их долях) и минутах (ʺ), цифры в строках таблицы – это значения экспозиции, в столбиках – ступени диафрагмы.

Таблица 1 – Значения экспозиции для разных экспопар

EV	Значение диафрагмы f
	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	22	32
−6	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ	64 ʺ	128 ʺ	256 ʺ	512 ʺ	1024 ʺ
−5	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ	64 ʺ	128 ʺ	256 ʺ	512 ʺ
−4	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ	64 ʺ	128 ʺ	256 ʺ
−3	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ	64 ʺ	128 ʺ
−2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ	64 ʺ
−1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ	32 ʺ
0	1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ	16 ʺ
1	1/2	1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ	8 ʺ
2	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ	4 ʺ
3	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)	2 ʺ
4	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60 (1ʺ)
5	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30
6	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15
7	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8
8	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4
9	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2
10	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1
11	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2
12	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4
13	1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8
14		1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
15			1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30
16				1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60
17					1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125
18						1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250
19							1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500
20								1/8000	1/4000	1/2000	1/1000

При условии неизменной экспозиции, экспопара заменяется на другую, при которой освещение не меняется, по закону взаимозаменяемости.

Таблица наглядно иллюстрирует, что уменьшение EV на одно деление соответствует удваиванию количества освещения светочувствительного материала или матрицы.

Экспозиция в фотографии | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Экспозиция — совокупность настроек выдержки, диафрагмы и iso. Можно назвать их «Золотой троицей». Это основные параметры для получения изображения.

В любом фотоаппарате есть светоловушка. В пленочных фотоаппаратах ее роль выполняет фотопленка, в современной цифровой фототехнике, установлена матрица. ISO — обозначение свойства светочувствительности фотопленки и матрицы. Измеряется этот параметр в ступенях, тем самым можно менять чувствительность восприятия света.

Второй компонент золотой троицы — это диафрагма, она отвечает за зону пространства, определяя, что будет резко отображаться на снимке. Работает этот узел за счет лепесткового механизма, которое образует отверстие, меняющееся в размере. Параметр меняется фотографом в зависимости от сюжета съемки. Наверняка вы видели размытый фон на снимках портрета, так вот как раз диафрагмой и получают этот эффект, задавая протяженность зоны ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства).

Третий компонент — это выдержка, она отвечает за время, в течении которого свет попадает на матрицу или фотопленку.

Теперь сложим все три составляющих в одно целое и получим «Экспозицию». Попробую представить это все на простом примере. Возьмите линейку длинной в 10 см. Представьте, что нам надо разместить на ней отрезок равный 5-и см, в котором будет самая светла, самая темная и средняя точка яркости.Используем для этого отрезка спичечный коробок, приложите его к линейке. Правильная экспозиция будет только в том случае, если середина линейки совпадет с серединой спичечного коробка. Расположите их соответственно. Поздравляю, мы получили правильно проэкспонированный снимок. Если наша золотая троица будет настроена неправильно, то автоматом изображение (в нашем случае спичечный коробок), уйдет в пересвет или недосвет. То есть фотография будет либо переэкспонирована (слишком светлая) или недоэкспонированна (слишком темная).

Подвигайте коробок, выводя его границы, за пределы линейки. А как же правильно это все настроить? Тут я вас не обрадую, для каждого снимка настройки индивидуальны, со временем вы научитесь их определять. Главное понять, что для чего нужно и как это работает, тогда вы сможете настраивать экспозицию.

Автоматика фотоаппаратов сейчас довольно хорошая и в большинстве случаев справляется с задачами, но бывают и промахи в сложных условиях освещения. Могу только посоветовать снимать в режиме «Приоритета диафрагмы», это даст вам возможность управлять зоной резкости и iso. Выдержку вам подскажет автоматика, остальное все придет с опытом.

Автор: Фотостудия «Блики»
Официальный сайт: bliki.kz

Экспозиция в фотографии

Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.

Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:

• диафрагма
• выдержка
• светочувствительность

Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза. Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20. Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками. Регулируется размер диафрагмы:

• Посредством кольца на объективе;
• Посредством диска на самой фотокамере.

При увеличении диафрагмы на матрицу попадает больше света, при уменьшении – меньше. Регулировка диафрагмы зависит от того, какая погода на улице:

• В солнечный день, лицо человека, стоящего в тени, получится излишне темным, а общий фон – слишком светлым. Для избавления от этой проблемы нужно уменьшить диафрагму;
• При ночной съемке, во избежание излишне темных снимков, диафрагму рекомендуется максимально увеличивать.

Диафрагма напрямую влияет на резкость изображения. Максимально открытая диафрагма позволяет создать размытый фон. И наоборот.

Диафрагму принято обозначать буквой f и числом ее сжатия. К примеру, при f/22 она раскрыта менее, нежели при f/5. Каждое следующее значение диафрагмы меньше предыдущего в 1,4 раза, а площадь отверстия становится больше в два раза. У каждого конкретного объектива диафрагма может открываться лишь до определенного значения, называемого светосилой. Самые простые фотокамеры имеют маленькую светосилу.

Выдержка

Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Измеряется она в долях секунды: 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд. Возможная длительность выдержки предопределена. Каждое значение является более длинным или более коротким по отношению к предыдущему. В случае если выдержка равняется 1/60 секунд, то и изображение будет проецироваться на матрицу с продолжительностью 1/60 секунд. Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд;
• Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.

Что такое ISO в фотоаппарате — подробный разбор ключевого параметра (светочувствительности).

На что влияет параметр выдержки фотоаппарата — читайте в статье.

Настройка диафрагмы и советы по ее использованию.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр чувствительности матрицы фотокамеры. Может принимать значения 50, 200, 400 единиц и так далее. Чем больше значение светочувствительности, тем более экспонированным будет изображение. При ручной установке ISO следует обратить внимание на следующие рекомендации:

• Не следует устанавливать излишне высокую светочувствительность, так как это приводит к ухудшению качества изображения и появлению шумов;
• При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400. Диапазон значений светочувствительности варьируется от ISO 100 до ISO 12 000;
• Чем больше размер цифровой матрицы, тем меньше вероятности возникновения шума на фотографиях.

Замер и коррекция экспозиции в фотографии

Существует три вида замера композиции:

• Матричный. Производится анализ освящения всей площади изображения, на основании множества факторов устанавливается выдержка. Это самый универсальный способ замера;
• Точенный. Для замера берется только средняя точка от всей поверхности фотографии, по ней и выставляется выдержка. Удобен при съемке при резких перепадах яркостей. К примеру, съемка против излишне яркого освещения;
• Центрально-взвешенный. Предпочтение отдается анализу центральной части кадра. Это промежуточный вариант между матричным и точенным замерами.

С экспозицией в цифровой фотографии в эру высоких технологий сможет справиться даже ребенок. Достаточно найти на фотокамере функцию, отвечающую за коррекцию экспозиции, и, если изображение слишком темное, загнать экспозицию в «+», если слишком светлое – в «-».

Как фотографировать со внешней вспышкой — советы по профессиональной ночной съемке.

Уменьшаем размер фотографии: какие программы использовать и пошаговое руководство далее.

Как узнать необходима ли вашему фотоаппарату юстировка.

Заключение

Постоянно развивающиеся цифровые технологии позволили фотографам не мучиться с ручной настройкой экспозиции. Теперь достаточно снять кадр, оценить результат и подкорректировать его при помощи соответствующей функции в фотокамере. Однако понятие экспозиции очень пригодится в случае съемки на пленку.

Экспозиция

1. Центр загрузки
2. Интерактивное руководство по D3500
3. Режимы P, S, A и M
4. Экспозиция

Замер экспозиции

Выберите способ, с помощью которого фотокамера устанавливает экспозицию.

Способ		Описание
L	Матричный замер	Позволяет достичь естественных результатов в большинстве ситуаций. Фотокамера измеряет широкую зону кадра и устанавливает экспозицию согласно распределению оттенков, цвета, компоновки кадра и расстояния.
M	Центровзвешен. замер	Обычный способ замера при съемке портретов. Фотокамера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение замеру в центральной области кадра. Рекомендуется при использовании фильтров с кратностью изменения экспозиции (фактор фильтра) свыше 1×.
N	Точечный замер	Выберите этот режим, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее. Фотокамера замеряет текущую точку фокусировки; используется для замера экспозиции, если объекты не расположены по центру.

1. Отобразите параметры замера экспозиции.

   Нажмите кнопку P, затем выделите текущий способ замера экспозиции на информационном экране и нажмите J.

   Кнопка P

2. Выберите способ замера экспозиции.

   Выделите параметр и нажмите J.

При выборе e (Автом. выбор зоны АФ) для Режим зоны АФ во время съемки с использованием видоискателя (0 Режим зоны АФ) фотокамера будет производить замер экспозиции в центральной точке фокусировки.

Блокировка автоматической экспозиции

Воспользуйтесь блокировкой автоматической экспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после использования M (Центровзвешен. замер) и N (Точечный замер) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоматической экспозиции недоступна в режиме i или j.

1. Заблокируйте экспозицию.

   Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Наполовину нажав спусковую кнопку затвора и поместив объект в точку фокусировки, нажмите кнопку A (L), чтобы заблокировать экспозицию.

   Спусковая кнопка затвора

   Кнопка A (L)

   Пока включена блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе будет отображаться индикатор AE-L.

2. Измените компоновку фотографии.

   Удерживая нажатой кнопку A (L), измените компоновку фотографии и сделайте снимок.

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать без изменения измеренных значений экспозиции:

Режим	Настройка
Программный автоматический режим	Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 Гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки	Выдержка
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы	Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях фотокамеры.

Способ замера экспозиции нельзя изменить, пока активна блокировка экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от предлагаемого фотокамерой, в результате снимки получатся светлее или темнее (0 Коррекция экспозиции). Это наиболее эффективно при использовании с M (Центровзвешен. замер) или N (Точечный замер) (0 Замер экспозиции).

–1 EV

Коррекция экспозиции отсутствует

+1 EV

Чтобы выбрать значение для коррекции экспозиции, удерживайте нажатой кнопку E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Обычную экспозицию можно восстановить путем установки коррекции экспозиции на значение ±0. В режимах P, S, A и M, коррекция экспозиции не сбрасывается, когда фотокамера выключена. В сюжетном режиме и режиме %, коррекция экспозиции будет сброшена при выборе другого режима или выключении фотокамеры.

Параметры коррекции экспозиции также можно выбрать на информационном экране (0 Кнопка P).

В режиме M коррекция экспозиции влияет только на индикатор экспозиции.

Когда используется вспышка, коррекция экспозиции влияет и на экспозицию заднего плана, и на мощность вспышки.

Коррекция вспышки

Коррекция вспышки используется для изменения мощности вспышки, отличной от предлагаемой фотокамерой, изменяя яркость основного объекта по отношению к фону. Мощность вспышки можно увеличить, чтобы основной объект был ярче, или уменьшить, чтобы предотвратить нежелательные засветку или отражения (0 Коррекция вспышки).

Удерживайте нажатыми кнопки M (Y) и E (N) и поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужное значение. Чтобы восстановить стандартную мощность вспышки, выберите значение коррекции вспышки ±0. Коррекция вспышки не сбрасывается, когда фотокамера выключается (в сюжетном режиме коррекция вспышки будет сброшена при выборе другого режима или выключении фотокамеры).

Кнопка M (Y)

Кнопка E (N)

Диск управления

+ 0,3 EV

Параметры коррекции вспышки также можно выбрать на информационном экране (0 Кнопка P).

Коррекция вспышки также доступна для дополнительных вспышек, поддерживающих систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Совместимые вспышки). Коррекция вспышки, выбранная с помощью дополнительной вспышки, добавляется к коррекции вспышки, выбранной с помощью фотокамеры.

Стопы» в экспозиции

Экспозиция определяется выдержкой (скорость срабатывания затвора), диафрагмой и числом ISO. «Стопы» позволяют сравнивать и менять эти три параметра для получения желаемого изображения.

Очень часто концепция «стопов» неверно трактуется, и многие ее избегают, полагая лишком сложной. Но на самом деле все предельно просто:

Стоп – это удваивание или уменьшение вдвое количества света, попадающего на матрицу во время съемки.

И если вы слышите от фотографа, например, фразу, что он хочет увеличить экспозицию на один стоп, это всего лишь означает, что он собирается увеличить вдвое по сравнению с предыдущим кадром количество света, попадающего на матрицу.

Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.

 

Количество света, попадаемое на матрицу при съемке, есть экспозиция. Экспозиция определяется тремя параметрами – скоростью затвора, диаметром диафрагмы и числом ISO (светочувствительностью). Все эти параметры имеют различные единицы измерения, и как раз концепция «стопов» разработана для того, чтобы иметь возможность сравнивать их между собой.

Стопы и выдержка

Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.

 

Типичные стопы для выдержки

Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, — в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.

Стопы и ISO

Значение ISO показывает насколько матрица фотоаппарата восприимчива к свету, который на нее попадает. При прочих равных условиях, для более светочувствительной матрицы можно использовать более короткую выдержку или меньший диаметр диафрагмы и получить в итоге такую же экспозицию, как при менее чувствительной матрице и большем освещении.

Типичные стопы для светочувствительности

 

Число ISO измеряется в соответствии со шкалой Американской ассоциации стандартов, разработанной еще для пленок. Соотношение следующее – чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы. Удвоение числа ISO дает увеличение стопа на 1 единицу, уменьшение вдвое – уменьшение экспозиции на 1 стоп, — принцип такой же как с выдержкой.

К примеру, изменение числа ISO со 100 единиц до 200 увеличивает чувствительность сенсора вдвое, давая тем самым увеличение экспозиции на 1 стоп. Аналогично, изменение с ISO 800 на ISO 400 уменьшает экспозицию на 1 стоп. Шаг изменения числа ISO на большинстве камер равен 1 стопу.

Стопы и диафрагма

Диафрагма измеряется цифрами, предшествуемыми литерой f, называемой иногда «f-стопом», которая обозначает диаметр диафрагмы. Чем меньше цифра стоит после f, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света попадает на сенсор; чем больше цифра после f, тем уже диафрагма и тем меньше света проникает в камеру.

Типичные стопы для диафрагмы

В случае с диафрагмой удвоение или уменьшение вдвое диафрагменного числа на дает целый стоп. В данном случае коэффициент равен 1,41 (квадратный корень из двух). Например, изменение диафрагменного числа с f/2.8 до f/4 эквивалентно уменьшению экспозиции на 1 стоп, поскольку 4 = 2. 8 * 1,41. Изменение диафрагмы с f/16 до f/11 увеличивает экспозицию на 1 стоп, т.к. 11 = 16/1,41.

Также как и в случае с выдержкой, большинство камер имеют шаг диафрагмы, равный 1/3 стопа.

Равнозначность стопов

Стопы дают нам возможность напрямую сравнивать выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что можно с легкостью изменять три этих параметра, оставляя при этом неизменной экспозицию.

Приведем пример. Допустим, вы снимаете кадр с выдержкой 1/60 с, диафрагмой f/8 и светочувствительностью ISO 200. Однако вы обнаруживаете, что объект съемки будет несколько смазан при такой выдержке, и поэтому вы решаете уменьшить выдержку до 1/120 с.

При таком уменьшении экспозиции на 1 стоп вы получите темный кадр, поскольку света теперь на матрицу проникает в 2 раза меньше, чем до этого изменения. Для компенсации такого снижения, вы теперь должны поднять экспозицию на 1 стоп за счет чего-то другого. Теперь, за счет того, что мы знаем, как изменять стопы, это будет сделать достаточно легко.

Например, можно пошире открыть диафрагму, для того чтобы впустить больше света – выставить f/5.6 вместо f/8, — подняв тем самым экспозицию на один стоп и вернувшись, собственно, к первоначальному варианту. Либо можно увеличить число ISO до ISO 400, что также приведет к увеличению на 1 стоп.

Легко видеть, что стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Специфические моменты при подборе экспозиции

При изменении трех параметров экспозиции всегда следует помнить, что изменение каждого из этих параметров имеет разные последствия.

Выдержка. Если выдержка относительно длинная, то фотография может получиться смазанной – либо от дрожания камеры во время съемки, либо от движения самого объекта съемки.

Диафрагма. Широкая диафрагма порождает малую глубину резкости, и некоторые объекты композиции могут оказаться не в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости позволяет изолировать объект. Следовательно, если вы хотите добиться такого эффекта, не стоит использовать узкие диафрагмы (большие диафрагменные числа).

ISO. Чем больше ISO, тем больше «шумов» присутствует на фотографии, а также уменьшается четкость.

Как и все в фотографии, регулировка трех параметров экспозиции требует определенного баланса. Прежде всего необходимо определиться с эффектом, который вы хотите получить и уже затем подбирать соответствующие настройки, которые позволят создать этот эффект и избежать недочетов. Стопы в экспозиции – это тот инструмент, который позволит сделать это.

Источник

Перевод: Александр Кимлык

 

Определение экспозиции в фотографии

Понимание определения экспозиции в фотографии так же важно, как вы изучаете фотографию. Эта статья для быстрого чтения научит вас определять экспозицию в фотографии и узнает о ее большом значении при съемке.

Что, если бы я сказал вам, что фотография — это захват света.

Вы мне поверите?

Потому что это все, это так! Не больше, не меньше.Это вопрос улавливания света и записи его на носитель для просмотра. Свет отражается от объекта, попадает в объектив, и этот свет освещает цифровой датчик или пленку в камере. Это так просто.

Если фотография — это захват света, мы должны позаботиться о количестве света, необходимом для изображения, которое мы хотим создать. Это количество света и есть экспозиция.

Проще говоря, количество света, попадающего в камеру и попадающего на датчик камеры, называется экспозицией.Если в камеру и на цифровой датчик попадает недостаточно света, изображение будет слишком темным или недоэкспонированным.

Если слишком много света попадает в камеру и достигает цифрового датчика, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным.

Что делать, если количество света, попадающего в камеру и достигающего сенсора, является правильным? Это называется прибавкой к разбору!

То же самое происходит с нами, как с людьми с нашими глазами.

Вы заметили, что ночью сложнее увидеть, не так ли? Причина в том, что свет, отражающийся от объектов, слишком слабый, чтобы наши глаза могли его различить, поэтому мы можем спотыкаться.

Нашим глазам требуется определенное количество света, чтобы видеть окружающий мир, точно так же, как нашей камере требуется определенное количество света для создания изображения.

Субъективная природа экспозиции в фотографии

Фотография — это форма искусства, и поэтому нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до получения правильной экспозиции. Это означает, что количество света, необходимое для идеальной экспозиции, зависит от выбора художника — фотографа.

Изображение кажется мне слишком темным, может быть экспонировано именно так, как хотел фотограф. Честно говоря, свет передает настроение, и если вы пытаетесь создать темное, угрюмое изображение, кто я такой, чтобы сказать, что оно недоэкспонировано?

Изображение ниже — хороший тому пример. Какая экспозиция правильная?

У обоих есть свои сильные стороны. Левое изображение имеет более темный и более угрюмый вид, передает больше эмоций, в то время как изображение справа больше похоже на портрет.

Изображения выше субъективны, и вы, как фотограф, можете сделать выбор. Если вы начнете заниматься фотографией, разница может не иметь для вас большого значения, но по мере того, как вы станете более опытным, разница будет иметь значение.

Вот почему так важно понимать определение экспозиции в фотографии, а также то, как получить желаемую экспозицию.

Треугольник экспозиции в фотографии

Ранее мы говорили об определении экспозиции в фотографии как о количестве света, необходимом для создания правильно экспонированного изображения.Давайте теперь поговорим о том, как этот свет попадает на цифровой датчик или пленку внутри камеры.

Короче говоря, когда вы создаете изображение, свет попадает в ваш объектив через отверстие, называемое диафрагмой, проходит через открытый затвор и экспонирует цифровой датчик или пленку. Отсюда мы видим, что три фактора определяют экспозицию фотографии:

1. Диафрагма или отверстие в объективе
2. Скорость открывающейся и закрывающейся заслонки, пропускающей свет
3. Чувствительность вашего цифрового датчика к свету, известная как ISO
.

Вместе они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Три компонента экспозиции работают вместе, позволяя вам контролировать уровень света на вашем изображении. Эти три элемента фотографии, диафрагма или диафрагма, выдержка и ISO — три самых важных вещи, которые вы должны изучить и понять, когда вы изучаете фотографию.

Перейдите по прикрепленным ссылкам, чтобы узнать о каждом компоненте экспозиции, а также просмотреть видеоролики о том, как настроить их на камере.

Заключение

В этой статье я помогу вам понять определение экспозиции в фотографии, но работа еще предстоит! Вы также должны изучить каждый компонент фотографии, а также понять, как научиться соединять все компоненты вместе и управлять экспозицией.

Когда вы полностью поймете каждый компонент экспозиции, прочтите мою статью о том, как управлять экспозицией. Эта статья даст вам прочную основу для определения экспозиции и того, как создавать изображения с точным уровнем яркости, который вы ищете.

Основы фото # 1: Введение и выдержка

Я так рад, что вы попали в мою серию статей по основам фотографии. Я обучил основам фотографии миллионы фотографов по всему миру с помощью программы «Улучшение фотографии», поэтому я точно знаю, насколько сложно может показаться изучение основ фотографии.

Моя цель — сделать эту серию статей по основам фотографии самым простым способом изучить основы фотографии.

Я надеюсь, что вам понравится эта серия из-за того, что вы здесь узнаете, и я надеюсь, что вы присоединитесь к сообществу «Улучшение фотографии» после того, как познакомитесь с основами фотографии.Давайте идти.

Базовое оборудование, которое вам понадобится

Вы можете делать снимки даже с помощью самых простых фотоаппаратов, но принципы, которым я хотел бы научить, предназначены для людей, которые хотят научиться пользоваться DSLR-камерой, микро-камерой 4/3 или, по крайней мере, камерой, которая позволяет фотограф, чтобы настроить выдержку, диафрагму и ISO. Такой функционал есть даже у некоторых карманных фотоаппаратов.

Вот некоторые из наших опций DSLR начального уровня. Ссылка (с аксессуарами) покажет вам комплект, в который входят камера, объектив, чехол, дополнительная батарея и карта памяти:

Canon EOS Rebel T6 с объективами 18-55 мм и 75-300 мм (с принадлежностями)

Nikon D5600 с объективами 18-55 мм и 70-300 мм (с принадлежностями)

Canon EOS Rebel T7i с объективом 18-135 мм (с аксессуарами)

Теперь, когда у вас есть камера, пора изучить экспозицию.

Экспозиция — самый основной элемент фотографии

Когда фотографы говорят об «выдержке», мы просто имеем в виду яркость или темноту фотографии. Кажется, достаточно просто сделать снимок с правильной экспозицией (с подходящей яркостью или темнотой), но на самом деле это может быть уловка.

Чтобы получить правильную экспозицию с настройками камеры, вы можете загрузить это руководство по настройке камеры.

Если вы читаете эту серию статей по основам фотографии, это, вероятно, означает, что вы в настоящее время снимаете в «Зеленом режиме» вашей камеры — или в автоматических настройках.Это означает, что камера полностью контролирует экспозицию изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выбирает за вас настройку диафрагмы, настройку ISO, выдержку и множество других настроек.

Automatic может быть удобен, но он также серьезно ограничивает ваши творческие способности при создании красивых фотографий.

Хотите доказать, что автоматическая стрельба — не лучший способ стрельбы? Посмотрите картинку ниже. Слева фотография сделана полностью в автоматическом режиме на цифровую зеркальную камеру Canon Rebel.Вам это может показаться нормальным … пока вы не увидите картинку справа. Тот же закат. Та же камера. Фотографии были сделаны с интервалом всего в несколько секунд. Разница? Снимок справа был сделан с ручной экспозицией.

Единственная разница между этими двумя изображениями заключается в том, что один был снят с автоматической экспозицией, а другой — с творческой экспозицией.

Какое фото вам больше нравится? Наверное, картинка справа! Выбрав творчески темную экспозицию, можно было позволить ярким цветам заката сиять.

Однако технически фотография слева «правильная», а фотография справа «неправильная». Камера видела через линзу и пыталась выставить птицу так, чтобы она не превратилась в тень. Для меня фотография была не о том, чтобы правильно выставить птицу, а о правильном экспонировании заката. Птица была просто хорошей формой для включения на передний план. Именно поэтому вы должны изучить экспозицию — потому что иногда «научно правильная» экспозиция не является лучшей экспозицией для того, чтобы фотография выглядела так, как вы хотите.

Что дальше?

Теперь, когда вы понимаете, почему так важно контролировать экспозицию, давайте перейдем к выдержке, диафрагме и ISO — инструментам, которые вам нужны для управления экспозицией. Скоро вы поймете, как снимать в ручном режиме на камеру. Обещаю, что съемка в ручном режиме не так страшна, как вы думаете.

Как только вы будете готовы углубить свои знания ручного режима, получить резкую фокусировку и освоить освещение, подумайте о покупке моего стартового курса фотографии.Это серия из 22 видеоуроков, в которых я шаг за шагом расскажу вам о вещах, на изучение которых у моих студентов-фотографов обычно уходит два года. Другие сайты, посвященные фотографии, продают очень похожий курс за 300 долларов. Я оценил его по ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разумной цене, потому что я помню, как мало денег было, когда я был новичком.

Экспозиция камеры — все правильно и что это значит в фотографии

Как правильно

Поскольку небо было очень ярким, единственный способ получить удовлетворительную экспозицию птицы — это переключиться на ручной режим.

В фотографии « выдержка » означает количество света что падает на датчик вашего цифрового камера. В современных фотоаппаратах экспозиция обычно устанавливается на автоматически по умолчанию, и в большинстве случаев его можно оставить там и получим красивые картинки. Есть моменты хотя, когда нас подводит камера или мы хотите произвести особый эффект и было бы неплохо чтобы понять, что творится «под капотом».

Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества важной информации в сцене.На снимке справа важная информация — птица. Небо стало полностью белым, поскольку оно было намного ярче, чем птица. Если бы я позволил измерителю выставлять экспозицию по небу, птица была бы визуализирована как черный силуэт.

Даже если экспозиция камеры «правильная», проблема со всеми камерами. в том, что они не могут записать весь диапазон контрастности (от черного к белому), который может видеть глаз. Особенно когда ты учтите, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью.В солнечный день, если вы посмотрите тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу быстро приспособится, чтобы вы могли видеть детали в обе.

Столкнулся с задачей записать столько информации, сколько возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно. Как выжженные блики обычно считаются уродливее, чем черные тени, камера, предоставлено самому себе, обычно ошибается на темной стороне. Что бесполезно, если вы стреляете против яркий фон.Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам все равно, будет ли фон белым.

Режимы автоматической экспозиции

Производители фотоаппаратов придумали всевозможные гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, теперь есть многорежимные системы учета, которые дают вам выбор «центральное взвешивание», «точечный замер» или «многоточечный замер» на многих лучших камерах, но никто не может гарантировать давать вам то, что вы хотите каждый раз.

Совет — Использование автоматической экспозиции в ваших интересах.

Если у вас есть современная камера, шансы что система измерения по умолчанию — «средневзвешенная», что означает, что, хотя для этого требуется среднее значение всю сцену, больше внимания уделяется тому, что находится в середина кадра. Это хорошая новость для нас. Другой хорошая новость заключается в том, что он принимает это чтение в то время, когда вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сделать снимок.

Темная одежда и темный фон могут вызвать чрезмерную экспозицию лица и рук певца.Что еще хуже, свет тоже постоянно меняется. Здесь требовалась какая-то умная компенсация экспозиции и немного удачи.

Когда вы толкаете его наполовину и он пищит вам не только установлен ли фокус (на фотоаппарате с автофокусом), но экспозиция считывается, а диафрагма и выдержка набор. Итак, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, рекомендуется временно поместить его туда пока вы фокусируетесь и берете легкое чтение, затем переместите камеру, удерживая кнопку наполовину нажатой, и составьте картинку так, как вы хотите.

Обычный использовать эту технику, когда вы снимаете крупным планом снимок двух человек, между их головами есть пространство, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень светлый, это может значительно изменить экспозицию и в результате лица будут слишком темными или слишком светлыми.

Телесные тона — это то, что учитывает большинство глюкометров «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечного света, например, я часто подхожу к группы и возьмите легкое чтение с чьего-либо лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это нехорошо конечно, если объект находится на ярком солнечном свете, а я нахожусь в тень.

Ручная экспозиция

А теперь пора вывести циферблат из режима программирования. и взгляните на ужасный «ручной» режим.Есть а также ошеломляющий выбор других вариантов, таких как ‘диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

Количество света, падающего на пленку, регулируется четыре вещи.

• Количество света, отраженного от сцены, которое, если вы находитесь на улице, вы мало что можете сделать.
• «Скорость затвора», то есть время, в течение которого заслонка открыта, измеряется долями секунды.
• «Настройка диафрагмы», которая представляет собой размер отверстия через которую входит свет. Если вы посмотрите на объектив вашей камеры вы увидите диафрагму посередине стекла, которое камера регулирует в соответствии с свет. Это делает ту же работу, что и радужная оболочка вашего глаз. Установки диафрагмы измеряются в диафрагмах. За объяснение «f stop» нажмите здесь.
• Настройка ISO. Это «чувствительность» датчика. (см. Скорость ISO)

Установки выдержки и диафрагмы имеют отдельные эффекты на фотографии, которые мы обсудим в другой статьи, но в целях разоблачения картинка темнее или светлее, они взаимозаменяемы . Сделайте отверстие вдвое больше и откройте заслонку на в половине случаев, и вы выставите датчик на такое же количество.

Зачем нужна ручная экспозиция?

Преимущество ручной экспозиции в том, что настройки не продолжайте меняться по мере изменения вашей сцены. Предположим что вы фотографируете крупным планом проезжающие машины. Некоторые автомобили будут черного или темного цвета, а некоторые будут светлыми или белыми. Если вы заполняете рамку почти ничего, кроме машины, счетчик будет пытаться сделайте каждую машину серой.Хотя, наверное, не будет успешно, вы заметите, что фон на каждой фотографии свой оттенок.

Мне часто приходится фотографировать людей, на некоторых из них очень темная одежда, а некоторые одеты в белое. Если я не осторожно с моими настройками экспозиции, они будут затронуты по одежде. На этой свадебной фотографии черный пиджак и белое платье более или менее компенсируют друг друга. Однако, когда я фотографировал жениха и шафера вместе, мне приходилось настраивать экспозицию, иначе я бы получил переэкспонированные кадры.Точно так же при съемке женщин в светлых тонах лица имели тенденцию становиться довольно темными. На самом деле эта фотография была «кошмаром экспозиции» по другой причине: свет исходит из-за объекта, это называется «контрольный» снимок. Мне нужно было использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить пару, и попытаться сбалансировать экспозицию переднего и заднего планов. Как видите, фон немного переэкспонирован, но могло быть и хуже.

Хотя далеко не всегда необходимо использовать руководство выдержка, понимание того, как все работает, спасет много разочарований.Ниже приведены ссылки на другие статьи, посвященные различным аспектам воздействия.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Контакт

Уходим от авто настроек.

Выдержка и диафрагма

Объяснение механики экспонирования и побочные эффекты выбора другой диафрагмы / выдержки комбинации скоростей.

Компенсация экспозиции

Преодоление автоматической системы дозирования.

Гистограммы

То, что они пытаются вам сказать.

Брекетинг экспозиции

Настройка камеры для съемки серии снимков с разной экспозицией.

ISO Скорость

Еще одна часть загадки экспонирования.

Нарушение взаимности

Объяснение, строго для голов жаргона.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

Что такое экспозиция камеры в фотографии | Полное руководство

В фотографии экспозиция — это количество света, попадающего на датчик камеры в течение определенного периода времени.За эту сумму отвечают настройки экспозиции камеры. Основная цель правильной экспозиции в фотографии — передать фотографическое изображение объекта, видимого человеческим глазом, или как можно ближе к нему. Изменяя значение экспозиции, вы можете получить более темный или светлый снимок.

Если исключить дополнительные факторы, которые могут повлиять на изображение, экспозицию можно охарактеризовать как яркость. Экспонометр камеры помогает определить, является ли ваше изображение недоэкспонированным или переэкспонированным.

Каждый фотограф-любитель и особенно профессиональный фотограф должен уметь определять и устанавливать эту важную настройку самостоятельно. Если вы настроите камеру на автоматические настройки, камера сделает все настройки за вас, но они не идеальны.

Давайте обсудим факторы, влияющие на экспозицию фотографии, и то, как вы можете использовать эти знания для получения лучших снимков.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации. [022]

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОТОСЪЕМКУ

Вы можете изменить количество света, падающего на датчик камеры, установив следующие конфигурации: выдержка, диафрагма и ISO.

• Выдержка указывает количество времени, в течение которого затвор камеры открыт, когда свет падает на датчик. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизированный числовой ряд. Серия начинается с тридцати секунд и заканчивается тысячными.Самый короткий интервал срабатывания затвора для фотоаппаратов — 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.

• Диафрагма изменяет количество света, регистрируемого датчиком камеры. Для этого объектив снабжен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать раскрытие. При установке диафрагмы в положение минимума цифр объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это могут быть f / 1,2, f / 2,0, f / 2,8. С диафрагмой f / 16, f / 22 или f / 32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Экспозиция в фотографии в первую очередь определяется этими двумя параметрами, которые образуют пару экспозиции.

• В дополнение к этим значениям используется третий фактор, влияющий на экспозицию. Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Установка высокого ISO отрицательно влияет на качество изображения, так как с увеличением чувствительности цифровой шум увеличивается по всему полю кадра.Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

РУЧНОЙ РЕЖИМ В ФОТОГРАФИИ

На корпусе камеры есть элементы управления, которые в ручном режиме позволяют изменять числовые значения всех трех значений. При выборе выдержки в ручном режиме фотоаппарата, фотограф устанавливает все параметры самостоятельно, так как автоматизация отключена.

В полуавтоматических режимах камеры достаточно установить один из них, остальные будут установлены автоматически.Один из примеров — съемка в режиме приоритета диафрагмы. Вы можете узнать больше о съемке в режиме приоритета диафрагмы из этой публикации .

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ В КАМЕРЕ

Все три величины, влияющие на экспозицию, взаимосвязаны, поэтому в процессе фотосъемки их нельзя анализировать отдельно. В фотографии принято рассматривать идеальную экспозицию как треугольник с равными сторонами. При изменении любого из трех значений симметрия нарушается, и для ее восстановления необходимо изменить либо одну из оставшихся настроек, либо обе сразу.

Правильная экспозиция на фотографии имеет следующие характеристики:

• Хорошее распределение тона;
• Углубленное улучшение деталей в тенях;
• Детализация в светлых областях.

На фото можно увидеть мельчайшие детали изображения, как в самых ярких областях, так и в тени. Правильно сделанное фото не требует коррекции яркости с помощью ретуши фото. Если основные значения камеры могут быть установлены в соответствии с условиями съемки, то ISO лучше оставить минимальным.

СОХРАНИТЬ НИЗКОЕ ISO

Опытные фотографы используют повышенное значение ISO только в самых крайних случаях. Чаще всего это делается в тех случаях, когда основных значений экспозиции недостаточно для съемки в сложных условиях.

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, например ночью, или в очень плохо освещенной комнате, вы можете использовать более высокое значение ISO, если не хотите упустить момент. Узнайте, , как делать портреты ночью без вспышки из этого поста.

В камерах есть электронный экспонометр. На дисплее отображается шкала с нулем в центре и отметками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция в камере выставлена ​​правильно, стрелка индикатора находится на нуле. Когда он находится в одном из боковых секторов, нужно изменить основные параметры, чтобы установить его на ноль. Если выдержки и диафрагмы для этого не хватает, то придется регулировать ISO.

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Правильный выбор экспозиции приходит с опытом, когда фотограф-любитель много работает в ручном режиме.Чтобы правильно понимать экспозицию в фотографии, вам необходимо знать, что одинаковое качество изображения может быть достигнуто при разных значениях настроек камеры.

Чтобы прояснить это, в фотографии используется термин «число выдержки». Одному числу могут соответствовать разные числа выдержки и диаметр диафрагмы объектива. Это хорошо видно на специальных таблицах. Например, номер экспозиции будет одинаковым для следующих значений:

1/500 — f / 2.8; 1/250 — f / 4.0; 1/60 — f / 8,0

Предположительно качество фотографии должно быть одинаковым для любой комбинации этих значений. Многое зависит и от характера фотосессии.

При фотографировании движущегося объекта лучше установить экспозицию в качестве основной настройки. Это касается спорта, автомобилей, птиц, животных и домашних животных. Кроме того, если вы специально снимаете движение воды или облака и хотите показать их в гладком молочном виде, сначала установите экспозицию.

В портретной фотографии установка экспозиции вторична после диафрагмы. Если вы хотите получить красивый размытый фон на портрете , сначала установите диафрагму и при необходимости отрегулируйте экспозицию.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sky Natural Light | f / 1.8, 1/320 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ЭКСПОЗИЦИЯ В ЛАНДШАФТНОЙ ФОТОГРАФИИ

При съемке пейзажей, диафрагму объектива фотоаппарата следует уменьшить, задав большие числовые значения диафрагмы.Значения f / 16 или f / 22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят вам получить все резкое на изображении и идеально экспонировать.

Вы должны быть осторожны, так как вы фотографируете с большой диафрагмой, ваша экспозиция будет в секундах. Невозможно снимать с рук с такой длинной выдержкой, поэтому вам нужно принять решение либо поднять ISO, либо снимать со штативом .

Хотя правильная экспозиция на фотографиях в основном зависит от двух значений камеры, опытные фотографы считают диафрагму более важной, поэтому ее устанавливают в первую очередь.Затем, в зависимости от диафрагмы и характеристик объекта, мы выбираем выдержку.

При необходимости настройки корректируются на основании показаний экспонометра, и ISO повышается. Изначально применяется минимальная чувствительность, позволяющая выдавать качественное изображение с минимальным количеством шумов.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F / 4L USM
Natural Light | f / 20, 312 сек, ISO 50 | | Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ТАБЛИЦА ГИСТОГРАММЫ

Гистограмма — важный инструмент для оценки экспозиции.Все камеры DSLR позволяют видеть гистограмму при просмотре изображений. Иногда отображение гистограммы необходимо активировать с помощью меню.

Гистограмма — это график, на котором отображается количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось указывает уровень яркости от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось показывает количество пикселей для каждого тона.

Большие участки изображения одного тона образуют пики на гистограмме. Высота пика зависит от того, сколько пикселей имеют одинаковую яркость. Чем более схожи по тонам пиксели, тем уже пики.

Светлые изображения перемещают гистограмму вправо, а темные — влево. Изображение, содержащее полный градиент тона от черного к белому, будет иметь гистограмму, идущую слева направо.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, отображаются правильно. Если они подходят к правому или левому краю окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

ПИКСЕЛЕЙ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Большое количество пикселей у левого края указывает на отсутствие деталей в черных тенях. Если недодержка составляет не более двух или трех шагов, вы можете попытаться сделать тени ярче в конвертере RAW, но это будет стоить вам увеличения уровня шума. По сути, растяжение теней при постобработке в чем-то похоже на повышение ISO при съемке.

На многих снимках черные тени не являются проблемой и выглядят вполне естественно. Это связано с тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светлых участках, чем в тенях, и поэтому он не ожидает больших деталей от теней на фотографии.

пикселей на правой стороне

Если гистограмма лежит на правом краю окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о безнадежной переэкспонированности источников света. Во время передержки фототона отображаются как чистый белый цвет без намека на детали.

Цифровая фотография не терпит передержки.Конвертеры RAW позволяют восстановить незначительное передержание, но это приводит к искажению цвета и появлению ореолов.

МОНОХРОМНАЯ И ЦВЕТОВАЯ ГИСТОГРАММА

Гистограмма может быть монохромной и цветной. Сенсор цифровой камеры генерирует трехцветное изображение, поэтому мы рекомендуем использовать исключительно цветовую (RGB) гистограмму для оценки экспозиции, отражающую информацию о красном, зеленом и синем цветовых каналах.

Черно-белая гистограмма показывает либо среднее значение яркости по трем каналам, либо даже берет информацию исключительно из зеленого канала.Он может легко скрыть передержку на красном или синем канале. В результате точность оценки экспозиции падает до ± 2 шагов, что совершенно неприемлемо, а автоматический экспонометр обычно не допускает столь значительных ошибок.

Так почему бы не оценить точность экспозиции кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Вы можете сделать это. Более того, это единственный разумный способ, если ваша камера предлагает вам только черно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее.

Переэкспонирование отдельных каналов приведет к неестественным искажениям цвета на ярких участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная цветная гистограмма дает гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться пользоваться им легко, и вашей наградой будет устранение неправильно экспонированных изображений.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАКТИКЕ?

Что может быть проще?

• Сделайте снимок;
• Посмотрите на гистограмму;
• Если выдержка подходящая — снимок сделан;
• Если гистограмма указывает на передержку или недодержку, используйте экспонометр, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию.

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке цифровым фотоаппаратом, в большинстве случаев достаточно следовать простому и универсальному правилу: давать как можно большую экспозицию без обрезки. Отсечение — это результат захвата изображения, на котором интенсивность света в определенной области выходит за пределы минимальной и максимальной силы на гистограмме.

Экспозиция в цифровой фотографии аргументирована. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения благодаря лучшему отображению полутонов и меньшему уровню шума.С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки значимых объектов.

Слишком темные тени все же можно осветлить, хотя и за счет некоторого снижения качества. Но восстановить передержанные цвета практически невозможно.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f / 1,6, 1/2500 с, ISO 200 | Фото © Сергей Бидун

ЗА И ПРОТИВ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕМОВ КАМЕРЫ

Вам нужно подвести гистограмму как можно ближе к центру.В идеале это позволяет получить отличную детализацию в тенях, но в то же время не позволяет переэкспонировать свет. Однако, поскольку условия фотосъемки редко бывают идеальными, при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определенные трудности.

ПОДСВЕТКА

При съемке в контровом свете вокруг объектов часто появляется красивый светящийся ореол. Его интенсивность намного превышает яркость темной стороны объекта, обращенного к вам. Попытка выставить кадр на свет приведет к очень сильной общей недодержке. В этом случае допускается, чтобы световой контур касался правого края гистограммы. Недостаток деталей не повлияет на выражение лица объекта.

Подсветка часто используется при съемке на открытом воздухе во время заката для пожилых людей, семей или пар. Снимки с красивой подсветкой — одни из самых востребованных в портретной фотографии. Вы можете прочитать больше о наших советах для портретной фотографии с задней подсветкой здесь .

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF70-200mm f / 2.8L IS II USM
Задний солнечный свет | f / 2,8, 1/2000 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ОЧЕНЬ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ В РАМКЕ

Установка выдержки строго по свету — не всегда лучшее решение. Иногда, чтобы избежать обрезки, может потребоваться настолько уменьшить экспозицию, что все изображение, за исключением отдельных ярких пятен, утонет в темноте. На самом деле, в таких случаях вполне можно допустить некоторую передержку. Солнечные блики, блики на воде или на металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете игнорировать такие вещи и выставлять сцену так, как будто их не было.

Также обрезка идеально подходит при съемке объектов на белом фоне. В этом случае вам крайне важно правильно выставить сам объект. Если фон потемнел, не волнуйтесь — светлить потом не придется.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 50mm f / 1.2 L USM Lens
Оконный светильник | f / 2.2, 1/200 с, ISO 500 | Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ

Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, пытаясь предотвратить передержку света, мы вынуждены оставлять тени полностью черными. Это может произойти, если вы снимаете в ясный день, но обычно это не проблема. Во многих сценах можно пожертвовать тенями, в которых нет необходимости в деталях. Если это недопустимо — дождитесь лучшего света или попробуйте поменять самостоятельно.

Иногда кадры, выставленные на свет, могут выглядеть темными. Если вы снимаете в RAW — не переживайте. Во время постобработки вы можете увеличить яркость до нужного вам уровня, сохранив детали в светлых участках. Если вы снимаете в формате JPEG, мы советуем вам добиться правильной экспозиции основных объектов на месте, но это может привести к потере деталей на свету.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Light | f / 8.1, 1/250 с, ISO 125 | Фото © Сергей Бидун

НИЗКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких уровней экспозиции. Например, при съемке пейзажей в тумане. Если переместить гистограмму вправо, такие пейзажи могут выглядеть слишком яркими.

При съемке в формате RAW это нормально. У вас всегда будет время уменьшить яркость на свой вкус, но в то же время вы получите лучшее разделение тонов в тенях и более низкий уровень шума, чем если бы вы изначально снимали с «правильной» экспозицией. Если снимаешь в JPEG, то выбора нет — сразу выставь как надо, даже если гистограмма не доходит до правого края.

Мы рекомендуем вам прочитать нашу публикацию Советы по пейзажной фотографии , если вы хотите улучшить свои навыки пейзажной фотографии.

Камера: Canon EOS 5Ds R | Объектив: Canon EF17-40mm F / 4L USM
Natural Light | f / 22, 13 сек, ISO 50 | | Lee ND Filters
Фото © Сергей Бидун

ВЫСОКИЙ ISO

Если вам нужно использовать длинную выдержку, и невозможно открыть диафрагму шире, увеличьте чувствительность ISO.В таких случаях можно недоэкспонировать изображение при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Дело в том, что фотография, сделанная с недоэкспонированием, а затем увеличенная в конвертере RAW, имеет примерно такой же уровень шума, как фотография, сделанная с нормальной экспозицией и пропорционально увеличенной чувствительностью ISO. Недоэкспонирование с последующей обработкой осветления (процесс цифрового нажатия) эквивалентно увеличению ISO. Оба дают одинаковое увеличение скорости затвора, но преднамеренная недодержка гарантирует, что свет от возможного переэкспонирования.Это важно, когда вы снимаете в спешке и у вас нет времени смотреть на гистограмму каждого кадра.

* Портрет с более высоким ISO *

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, соблюдая простые правила, а иногда и нарушая их, любой может получить контроль над экспозицией. Не забывайте, что эти навыки никоим образом не гарантируют, что вы получите художественное фото, даже если вы прибили выдержку.

Лучший совет, который мы хотим вам дать, — это как можно больше практиковаться в стрельбе в ручном режиме.Это поможет вам лучше познакомиться с камерой и вы заметите значительное улучшение своих навыков фотографии.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЭТО ПОЛЕЗНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Фотограф: Сергей Бидун

Автор Мария Бидун

Bidun Studio Photography находится в Сакраменто, Калифорния.

Как получить правильную экспозицию в фотографии | Треугольник экспозиции, часть 2 | от SLR Lounge Staff | SLR Lounge

Мы объединились с Adorama, чтобы предложить вам серию учебных пособий по фотографии под названием «Master Your Craft» , которые будут размещены на их канале YouTube.Подпишитесь, чтобы увидеть больше наших видео на их канале, посвященных фотографии, освещению, позированию и редактированию, которые помогут вам отточить свои навыки и овладеть своим ремеслом. Чтобы посмотреть всю серию, посмотрите наш плейлист!

Мы собрали серию из серии «Мастер своего ремесла», чтобы ответить на извечный вопрос: как добиться идеальной экспозиции? В этой статье (второй из четырех) мы проведем вас через серию изображений, чтобы помочь вам получить практическое представление о треугольнике экспозиции и о том, как он соотносится с композицией в реальном мире.

Если вы пропустили первую статью, мы рассмотрели художественные компоненты треугольника экспозиции, чтобы показать вам, как использовать его для получения правильной экспозиции в фотографии; Как и первая часть этой серии, эта статья также расширяет концепции, затронутые в нашем семинаре «Фотография 101».

Многие люди могут сказать, что есть «правильный способ» получить правильную экспозицию с помощью треугольника экспозиции (например, начните со выдержки, затем перейдите к диафрагме и установите ISO последним), но я чувствую ”Способ больше связан с следованием композиционному подходу, который соответствует вашему видению финальной фотографии.

Композиционный подход к треугольнику экспозиции: выдержка> ISO> Диафрагма

16–35 мм на 35 мм, 1 секунда, f / 9, ISO 50

Перед тем, как сделать эту фотографию, я уже знал, что хочу запечатлеть движение в воде в качестве волны грохотали и отступали на песок. Вот мой процесс и мысли по настройке этого снимка:

Шаг 1. Установка штатива

Для съемки движения требуется длинная выдержка (также известная как перетаскивание затвора), поэтому вам необходимо настроить камеру. на штатив для стабилизации камеры.Хотя мы хотим запечатлеть движение в воде, мы не хотим снимать движение, вызванное неуверенным обращением с камерой.

Шаг 2: Установите выдержку

На этом этапе больше сосредоточьтесь на выборе правильной выдержки, чтобы запечатлеть адекватное движение, и не слишком беспокойтесь об улучшении экспозиции. Для этой фотографии я обнаружил, что выдержка в 1 дюйм хорошо подходит для показа воды, протекающей через кадр.

Шаг 3: Установите ISO

Медленная выдержка, которую мы используем для захвата движения, также позволит пропускать много света и действительно увеличить экспозицию, поэтому нам нужно сократить немного света.Один из лучших способов сделать это — снизить ISO. В этом снимке я выбрал минимально возможное значение ISO для моей камеры: 50.

Шаг 4: Отрегулируйте диафрагму

Обратившись к последней части головоломки треугольника экспозиции, я настроил диафрагму так, чтобы я мог максимизировать динамический диапазон и получить глубину резкости я хотел. К счастью, в этой сцене все было прекрасно, поэтому диафрагма f / 9 хорошо работала, чтобы вырезать достаточно света и дать мне большую глубину резкости, чтобы все оставалось в фокусе. Я рекомендую обратиться к вашей гистограмме, чтобы убедиться, что вы сохранили достаточное количество светов и теней на вашем изображении.

[Связанное чтение: Как снимать и редактировать естественный свет, портрет с длинной выдержкой ]

Композиционный подход к треугольнику экспозиции: диафрагма> ISO> выдержка

50 мм, 1/500, f / 1,4, ISO 100

Когда я впервые подошел к этой сцене в центре Лагуна-Бич, моей первой мыслью было использовать стойки для журналов для создания глубины.

Шаг 1: Размещение объекта

Я начал настройку для этого снимка, поместив мой объект в сцену.Я использовал стойки для журналов спереди и сзади, чтобы придать изображению глубину.

Шаг 2: Регулировка диафрагмы

Из трех компонентов треугольника экспозиции, часть, которая наиболее напрямую влияет на глубину, — это диафрагма, которая частично регулирует глубину резкости изображения; Расстояние между камерой и объектом, а также расстояние между объектом и фоном также влияют на глубину резкости на фотографии.

Мне нужна была малая глубина резкости, чтобы отделить мой объект от полок для журналов, поэтому я установил диафрагму широко открытой, которая в данном случае была f / 1.4 на моем объективе Sigma 50mm Art. Это была загруженная сцена, поэтому она помогала использовать небольшую глубину резкости, чтобы размыть детали и минимизировать отвлекающие факторы.

Шаг 3: Установите ISO

Был довольно ясный день, и мой ISO уже был установлен на 100 (наименьшее исходное значение ISO на моей камере), что, похоже, сработало для этого снимка. Мне не нужно было вносить никаких корректировок.

Шаг 4: Установите выдержку

Наконец, я использовал гистограмму и режим live view, чтобы установить выдержку и максимально увеличить динамический диапазон, что означает, что я сохранил как можно больше деталей в светлых и темных участках изображения.Как только экспозиция была настроена, я спросил себя, достаточно ли моя выдержка (1/500), чтобы заморозить действие таким образом, чтобы это соответствовало моему видению для кадра. При 1/500 у меня действительно была достаточно короткая выдержка, так что я мог переключить свое внимание на захват великолепных выражений лица без каких-либо дополнительных настроек.

Композиционный подход к треугольнику экспозиции: Диафрагма> ISO> Скорость затвора

24 мм, 1/200, f / 4, ISO 100

Это изображение требует смешанного композиционного подхода для получения правильной экспозиции.По сути, я хотел использовать более широкую глубину резкости (оставляя большую часть кадра в фокусе) при размытии переднего плана, чтобы привлечь внимание зрителя к паре, стоящей на горизонте.

Шаг 1: Регулировка диафрагмы

Я настроил диафрагму, чтобы запечатлеть глубину резкости, которую искал, но я также использовал ее для создания эффекта «цветения» вокруг моих объектов, которые были подсвечены солнцем сзади. Более широкая диафрагма позволяет большему количеству контрового света обволакивать лица объектов. Вы также можете закрыть диафрагму, чтобы уменьшить эффект. Я обнаружил, что f / 4 обеспечивает уровень цветения и глубину резкости, которые я искал на этом изображении.

Шаг 2: Установите ISO

Я хотел увеличить динамический диапазон на фотографии, поэтому я снизил ISO до самого низкого исходного значения камеры: 100.

Шаг 3: Установите выдержку

Выдержка не совсем фактор в композицию этого снимка, поэтому я просто настроил его, чтобы получить правильную экспозицию на основе других моих настроек (диафрагмы и ISO). Объекты стояли совершенно неподвижно, поэтому 1/200 было достаточно быстро, чтобы получить резкое изображение.

Композиционный подход к треугольнику экспозиции: диафрагма> ISO> выдержка

24–70 мм при 61 мм, 1/320, f / 4, ISO 400

Для этого изображения я знал, что хочу передать детали лица жениха, чтобы он будет сразу узнаваем, даже если его присутствие ограничено силуэтом крупным планом на переднем плане. В то же время я хотел, чтобы невеста привлекала наибольшее внимание на изображении, поэтому она должна быть резкой.

Шаг 1. Отрегулируйте диафрагму

Другой угол, который показал жениха, с менее динамичным освещением.

Если я установлю диафрагму слишком широко, я потеряю слишком много деталей на лице жениха, и его станет труднее (если не невозможно) распознать. И снова я нашел золотую середину с диафрагмой f / 4, которая запечатлела невесту с очень резкой фокусировкой и оставила достаточно деталей жениха, чтобы его можно было узнать.

Шаг 2: Установите ISO

В предыдущей статье я упоминал, что высокие ISO создают зернистость и общую мягкость изображения, поэтому я хотел установить ISO для достижения этого вида, прежде чем завершать экспозицию с выдержкой.Я часто делаю это, когда хочу сделать изображение черно-белым или хочу добавить зернистость для более кинематографического вида. При съемке с этим намерением зернистость в камере позволяет создать более органичный вид фотографии / редактирования, вдохновленной фильмом. Я выбираю ISO для снимка жениха, но это число будет варьироваться в зависимости от других обстоятельств, таких как производитель и модель камеры, доступный свет и т. Д. Я рекомендую попрактиковаться и / или поэкспериментировать с вашим оборудованием, чтобы узнать небольшие нюансы, такие как как знание того, какое значение ISO на вашей конкретной камере даст приличное количество зерна.

Шаг 3: Установите выдержку

Поскольку мне приходилось держать камеру вверх и через плечо жениха, мне нужно было установить выдержку достаточно короткой, чтобы заморозить действие с очень резкой фокусировкой. По этой причине я остановился на 1/320.

[Связанная литература: Как создавать невероятные черно-белые изображения в Lightroom ]

Композиционный подход к треугольнику экспозиции: выдержка> диафрагма> ISO

Fujifilm X100V (23 мм, 1/2000, f / 2 .8, ISO 800)

Это серия портретов моих детей, сделанных во время игры во время карантина. У меня есть шланг от камеры, распыляющий воду в воздух, и звук расположен прямо над стеной позади них, которая освещает воду на более темном фоне.

Шаг 1. Установите выдержку

Поскольку я хотел зафиксировать движение воды, падающей на моих детей и вокруг них, я знал, что мне нужна быстрая выдержка, поэтому я начал с этого. Чтобы запечатлеть такую ​​воду, вам, как правило, понадобится выдержка от 1/4000 до 1/8000 (если вы можете сделать это и при этом получить приличную экспозицию).Однако после настройки диафрагмы и ISO я понял, что мне нужно уменьшить выдержку до 1/2000, чтобы поддерживать приличную экспозицию. В итоге получилось достаточно быстро, чтобы добиться того вида, который я хотел видеть в этой серии фотографий.

Шаг 2. Отрегулируйте диафрагму

Я хотел запечатлеть боке воды с контровым светом, одновременно удерживая в фокусе игривые лица моих детей, поэтому установил диафрагму на f / 2,8.

Шаг 3. Установите ISO

С комбинацией сверхвысокой выдержки и диафрагмы f / 2.8, я все еще не получал достаточно света при ISO 800 (там, где была установлена ​​камера). Это ситуация, в которой полезно знать свое снаряжение, чтобы знать, сможете ли вы продолжать увеличивать ISO, не теряя слишком много деталей в зернистости и мягкости, которые часто сопровождают более высокие настройки ISO. Я не хотел увеличивать ISO выше 800, поэтому вернулся и отрегулировал выдержку.

Мы надеемся, что вам понравились это видео и урок (второй из серии из четырех) о применении композиционного подхода к использованию треугольника экспозиции для получения правильной экспозиции в фотографии.Надеюсь, продвигаясь вперед, вы сможете войти в сцену и начать настраивать экспозицию, выбрав художественный компонент треугольника экспозиции, который наилучшим образом соответствует вашему замыслу для окончательного изображения.

В следующей статье мы продолжим работу над процессом получения правильной экспозиции. Не забудьте посмотреть наш следующий выпуск Mastering Your Craft на канале Adorama на YouTube на следующей неделе! Если вы хотите посмотреть все серии, обязательно посмотрите наш плейлист!

Что такое экспозиция? :: Секреты цифрового фото

Вы почти наверняка слышали, как кто-то называл фотографирование «экспозицией».Но что на самом деле означает слово «разоблачение»? Читай дальше что бы узнать.

Первоначально «выдержка» имела довольно буквальное значение — фотопленка чувствительна к свету, поэтому для того, чтобы сделать фотографию, вы просто «выставляете» пленку на свет в течение короткого периода времени, в результате чего получается фотография. Проще говоря, экспозиция — это изображение, которое записывается при открытии затвора камеры, таким образом подвергая пленку (или сегодня датчик изображения вашей камеры) свету.

С тех пор это слово эволюционировало, и вы можете услышать, что оно используется для обозначения любого количества предметов, связанных с фотографией.Например, вы услышите, как люди говорят об экспозиции с точки зрения количества захваченного света: «недодержка» означает, что света было недостаточно, а «передержка» означает, что его было слишком много. Вы также можете слышать, как люди называют распечатанную фотографию «экспозицией». А если вы по-прежнему снимаете на пленку, вы также услышите, как люди говорят о том, сколько экспозиций в рулоне.

Треугольник экспозиции

Есть три основных переменных, которые влияют на создание экспозиции. Вы услышите, как эти три переменные вместе именуются «треугольником экспозиции», потому что каждая из них так же важна, как и другая, и каждая из них по-своему влияет на экспозицию.

Выдержка

Первой из трех переменных является выдержка, которая используется для регулировки количества времени, в течение которого датчик изображения вашей камеры подвергается воздействию света. Например, если вы делаете снимок с выдержкой 1/60 секунды, это означает, что затвор вашей камеры открыт ровно на 1/60 секунды. Этого очень короткого периода времени достаточно для того, чтобы ваш датчик изображения захватил и записал фотографию, при условии, что две другие переменные настроены правильно.

Выдержка делает больше, чем просто пропускает свет в камеру — время, в течение которого затвор остается открытым, также может повлиять на то, как будет выглядеть ваше изображение. Например, очень быстрые объекты, снятые с использованием очень коротких выдержек, будут казаться замороженными во времени. Даже капли воды могут казаться резкими в воздухе, если вы выберете достаточно короткую выдержку, чтобы их запечатлеть. С другой стороны, если вы используете длинную выдержку, вы получите размытие при движении. Иногда это нежелательно, но размытие движения можно использовать и творчески.Например, очень длинные выдержки позволяют запечатлеть звездные следы или следы автомобильного света, которые на окончательном изображении появятся в виде длинных полос. Это может добавить фотографии творческого интереса.

Медленная выдержка представляет собой проблему только в том случае, если в кадре есть движение и / или вы не установили камеру на штатив. Попытка держать камеру в руке во время длительной выдержки может вызвать «дрожание камеры» или видимое размытие, вызванное не движением ваших объектов, а движением ваших рук.Точно так же, если ваша камера установлена ​​на штативе, вы можете снимать с длинной выдержкой практически любой неподвижный объект, но все, что движется, все равно будет отображаться как размытие, даже если ваша камера стабилизирована.

Диафрагма

Ваша диафрагма служит той же основной цели, что и выдержка, в том, что она регулирует количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Диафрагма в основном относится к ширине диафрагмы между вашим объективом и датчиком изображения — маленькая апертура может быть размером с точечное отверстие, а большая апертура может быть размером с грецкий орех.Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Диафрагма отличается от выдержки в том, что она связана с размером отверстия, которое позволяет свету достигать датчика, а не с количеством времени, в течение которого датчик подвергается воздействию этого света. Таким образом, большая диафрагма позволит вам снимать при слабом освещении, а маленькая диафрагма позволит вам делать снимки при ярком свете — но это еще не все. Большая диафрагма позволяет использовать короткие выдержки, потому что, когда отверстие большое, вам нужно меньше времени, чтобы получить необходимый свет на датчик изображения. Маленькие диафрагмы, напротив, требуют длинных выдержек по противоположной причине: через это отверстие проходит меньше света, поэтому затвор нужно открывать дольше.

У

Aperture также есть одна дополнительная, но очень важная функция — она ​​регулирует глубину резкости на фотографии. Глубина резкости — это термин, который вы почти наверняка слышали, но если вы новичок в фотографии, вы можете иметь лишь смутное представление о том, что это значит. Проще говоря, глубина резкости — это объем вашей фотографии, который остается в фокусе.Фотография с малой глубиной резкости может иметь область всего в несколько дюймов, где есть резкий фокус, в то время как фотография с большой глубиной резкости может иметь резкий фокус от переднего плана к фону.

Сначала может показаться немного сложным понять, почему это происходит, и на самом деле это немного технический вопрос. Я слишком упрощаю это здесь, но глубина резкости на изображении связана с множеством направлений света. Свет в любой данной сцене исходит не из одного направления, а из любого места — из разных направлений и углов.Ваш объектив фокусирует эти лучи на датчике изображения вашей камеры, но он не идеально справляется со всеми этими различными световыми лучами. Уменьшая апертуру, вы ограничиваете лучи, которые действительно достигают сенсора, только теми, которые резко сходятся. Вот почему вы получаете четкое изображение на всем протяжении от переднего до заднего плана. С другой стороны, когда у вас большая диафрагма, все эти лучи достигают вашего сенсора — как те, которые четко сфокусированы, так и те, которые нет, поэтому вы получаете резкий фокус только в одной небольшой части сцены.

ISO

Третий элемент в треугольнике экспозиции — ISO. ISO — это на самом деле старый термин, обозначающий «Международная организация по стандартизации», который, вероятно, не имеет для вас никакого смысла, потому что на самом деле он не предназначен для этого. Этот термин появился на заре создания пленки, когда не существовало стандарта того, насколько чувствительны к свету производители пленки, поэтому у фотографов действительно не было простого способа узнать, какие пленки подходят для слабого освещения, а какие лучше для работа с небольшой диафрагмой, например пейзажи. К счастью, в 1974 году светочувствительность была стандартизирована для всех производителей пленок, а это означало, что рулон Kodak 100 был примерно равен рулону Fujifilm 100, по крайней мере, в том, что касается светочувствительности.

Очевидно, что большинство из нас больше не снимает на пленку, но этот термин все еще используется для описания светочувствительности. Сегодня вам не нужно отключать рулон пленки, чтобы изменить светочувствительность — вы просто меняете настройку в системе меню камеры. Это означает, что вы можете снять один кадр при очень слабом освещении, а затем выйти на улицу и использовать следующий кадр, чтобы снять пейзаж в солнечный день.

Для вас важно то, как ISO влияет на ваше изображение. Вы уже знаете, что это делает вашу камеру более чувствительной к свету, поэтому одна из самых ценных вещей, которые она позволяет вам делать, — это делать фотографии при слабом освещении без использования штатива. Высокие значения ISO также могут помочь вам добиться короткой выдержки в полуярких условиях, что важно, если вы пытаетесь остановить очень быстрое действие в неоптимальных условиях съемки.

Но у высоких значений ISO есть и недостатки, особенно в камерах старых моделей.Когда вы увеличиваете ISO слишком высоко, на фотографиях может появиться цифровой шум, который проявляется в виде песчаной или зернистой текстуры. Очень высокие значения ISO могут давать изображения с «полосами» или длинными полосами обесцвечивания, а также с шумом, который на самом деле выглядит пиксельным. Менее очевидны проблемы с цветом и тоном, которые могут возникнуть при высоких значениях ISO, которые могут становиться все более мутными или плохо определяемыми по мере увеличения ISO. Как я уже сказал, это действительно большая проблема для старых моделей камер — новые модели очень хорошо справляются с высокими значениями ISO, и вы можете обнаружить, что вы не можете легко отличить фотографию, которую вы сняли с ISO 400, и фотографию, на которую вы сняли. ISO 3200.

• Nikon D90
• 3200
• f / 1,8
• 0,02 с (1/50)
• 50 мм

Noisy Gordon by Flickr user sneeu

Заключение

Каждый из этих трех факторов в совокупности создает «экспозицию», которую фотограф просто говорит за фотографию. Таким образом, вы можете рассматривать экспозицию как конечный результат различных способов, которыми ваша камера передает свет на датчик изображения. Во-первых, размер диафрагмы или отверстия между объективом и датчиком изображения.Затем есть промежуток времени, в течение которого свет может проходить через диафрагму, и, наконец, общая чувствительность датчика изображения к приходящему свету. Эти три фактора в сочетании создают экспозицию или изображение, которое вы снимаете в пикселях.

Резюме:

1. Определения «подверженности»
2. Треугольник экспозиции

• Выдержка
• Диафрагма
• ISO

Большинство людей думают, что этот пост классный.Что вы думаете?

Вот как овладеть искусством фотографии с длительной выдержкой

Найдите место, в котором есть сочетание неподвижных и движущихся визуальных элементов, например деревья у текущей реки или шоссе, на котором едут машины. Выберите место, где нет прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может вызвать передержку и блики.

Когда вы делаете снимок с длительной выдержкой, важно перед съемкой найти возможные места. Потратив некоторое время на составление идеальной композиции, вы сделаете снимки с большой выдержкой и сделаете все, что вы потратили на подготовку.Поищите места в Google Планета Земля или используйте приложения для пейзажной фотографии, чтобы найти места. По возможности посетите потенциальные места для съемки с длинной выдержкой лично, чтобы убедиться, что они будут работать, прежде чем настраивать.

Настройка снимка с длинной выдержкой

Зафиксируйте фокус на камере

После того, как вы выбрали идеальное место и день, установите камеру на штатив, чтобы она могла оставаться на месте в течение длительного времени выдержки. Если вы используете дистанционный спуск затвора, установите его на затвор, чтобы вы могли делать снимки с длинной выдержкой на расстоянии.Установите камеру на ручную фокусировку и используйте видоискатель на камере, чтобы сфокусироваться на неподвижном элементе изображения, таком как дерево, камень или здание.

Если вы предпочитаете фокусироваться в режиме автофокусировки, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера могла сфокусироваться на неподвижном элементе вместо вас. Затем, удерживая кнопку спуска затвора, переключите рычажок с автофокусировки на ручную. Это будет держать вашу камеру в фокусе на протяжении всей длинной выдержки.

Установка экспозиции

Убедитесь, что на вашей камере установлен ручной режим или режим приоритета диафрагмы.Затем установите диафрагму на правильное значение для композиции. Например, если вы снимаете пейзаж с длинной выдержкой, используйте настройку диафрагмы от f / 8 до f / 11.

Проверьте видоискатель, чтобы убедиться, что композиция вас устраивает, а затем сделайте пробный снимок. Посмотрите на гистограмму камеры, чтобы убедиться, что изображение находится посередине шкалы, не слишком далеко справа (недоэкспонировано) или слишком далеко слева (недоэкспонировано).

Добавить фильтр длинной выдержки

Фильтр нейтральной плотности — ценный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой, так как он поможет вам создать хорошо экспонированное изображение. Этот фильтр можно навинтить или опустить на объектив камеры. Он регулирует количество света, попадающего на сенсор камеры. Используя фильтр с длинной выдержкой, вы можете снимать с более длинной выдержкой, не беспокоясь о переэкспонировании или недоэкспонировании изображения.

Фильтры нейтральной плотности бывают разной силы, от 3 ступеней до 10 ступеней и выше. Чем выше сила фильтра, тем больше времени экспозиции потребуется для создания хорошо экспонированного изображения.

Съемка изображения с медленной выдержкой

Перейти в режим лампы

Теперь, когда вы добавили к объективу фильтр с длинной выдержкой, убедитесь, что камера находится в режиме ручной выдержки, так как это позволит вам снимать изображения за пределами обычного 30-секундного ограничения камеры.Оставьте настройки ISO и диафрагмы как есть.

Определите время воздействия

Чтобы определить, как долго вам нужно оставлять затвор открытым на камере, учитывайте силу фильтра длинной выдержки и настройку диафрагмы камеры.

No related posts.