Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки.

Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Основы экспозиция, объективы, съемка видео

       Частота кадров – величина указывающая, на то, какое количество кадров сменяется за секунду. Сегодня хорошей скоростью воспроизведения видеосигнала считается 50-60 кадров/c. Чем выше скорость, тем плавнее картинка изображения. Но для кино до сих пор стандартом является 24 кадра/с. 

       Глубина цвета (цветовое разрешение) – характеристика, указывающая количество цветов, которые могут участвовать в формировании видеоизображения. Количество цветов в цифровом видео измеряется в битах. Так 1 бит может принимать два разных значения (0 или 1) и позволяет соответственно закодировать только два цвета (обычно черный и белый). С помощью двух бит можно закодировать уже 4 цвета (22 = 4), с помощью трех бит – 8 цветов (23), четырёх – 16 (24) и так далее.

        Битрейт (ширина видеопотока) – показывает количество обрабатываемых бит видеоинформации за одну секунду времени. Иначе говоря – это скорость видеопотока, которая измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с). Чем она выше, тем лучше качество. Например, для стандарта DVD-видео ширина потока составляет около 5 Мбит/c, а для формата телевидения высокой четкости HDTV – уже 10 Мбит/с.

       Ради экономии места обычно видео сжимается. Существует несколько десятков популярных форматов сжатия, которые используют разные алгоритмы компрессии, которые соответственно дают разные результаты.

      Кодек – специальная программа, осуществляющая сжатие (кодирование) исходных материалов. При этом каждый из них использует свой собственный алгоритм, который влияет как на качество, так и на скорость кодирования.

       Медиаконтейнер. Как и любая другая цифровая информация, видео хранится на диске в виде файлов, или как их еще называют, медиаконтейнеров, содержащих видео-, аудио и другие потоки, а так же метаданные. В любой момент из контейнера можно вынуть, например, видео или аудиодорожки, перекодировать их, и поместить их в другой контейнер, то есть изменить формат видеофайла. Мультимедийные контейнеры могут быть разных типов (форматов), а на то, к какому виду они относится, указывает расширение файла.

Не смотря на то, что большинство контейнеров привязаны к определенному формату, в некоторых из них может храниться видео в совершенно разных стандартах. Например, файл с расширением AVI способен содержать ролики как в формате MPEG-1, так и в MPEG-2 или в MPEG-4. На что же тогда влияет тип контейнера? Конечно, в большей мере качество фильма определяется кодеком и теми параметрами, которые были установлены при сжатии. Но и от контейнера зависит немало. Различные виды видеофайлов имеют определенные требования и ограничения по количеству звуковых дорожек, каналов субтитров, типов используемых кодеков, а так же совместимости с бытовыми проигрывателями и плеерами. Самые распространённые сегодня контейнеры  — MP4, MKV, MOV, AVI, TS, M2TS.

Треугольник экспозиции – что это и как он работает

Треугольник экспозиции – что это и как он работает

В этой статье мы рассмотрим немного физики и характеристик света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью так называемого «треугольника экспозиции».

Фотография — это всё о захвате света. На самом деле этимология слова «фотография» — это в основном «рисование светом». Чтобы сделать фотографию, мы должны контролировать количество света, падающего на светочувствительную поверхность, будь это пленка или цифровой датчик, а также регулировать чувствительность этой поверхности к свету.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает в себя диафрагму, выдержку и светочувствительность (ISO). Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, регулируя количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагму и выдержку) и чувствительность этой поверхности (пленка или ISO).

Схема треугольника экспозиции

Эти три элемента управления не только влияют на освещение фотографии, но и обладают уникальными «побочными эффектами». Диафрагма управляет глубиной резкости, выдерка может размыть или «заморозить» действие, а светочувствительность ISO может добавлять или удалять зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

На каждую из этих сторон треугольника композиции, будет своя статья. Но перед этим, мы должны создать основу для света и композиции.

Свет

Экспозиция может быть определена как количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой сцене, независимо от того, идет ли речь о естественном или искусственном освещении, имеется измеряемое количество света, освещающего объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: Интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом, а также от модификаторов света.

Свет завораживает тем, что у него есть свойства как волн энергии, так и частиц. Эта двойственность волновых частиц влияет на поведение света внутри и снаружи камеры и объектива. Рассмотрим интенсивность, продолжительность, расстояние и модификатор света:

Солнце, сфотографированное без фильтра, во время пожара 2003 года в Сан-Диего

Интенсивность, яркость света:

Источник света испускает фотоны и, чем больше фотонов испускается источником света, или отражается объектом, тем ярче он есть. Более яркая фотография создается с помощью датчика или части пленки, на который попадало больше фотонов. Соответственно, более темное изображение получается на тех участках светочувствительного датчика или пленки, на который попало меньше света.

Продолжительность:

Солнце является постоянным источником света, но вы можете избежать света, двигаясь по Земле в сторону ночи, или просто зайдя в укромное место, например, в помещение! Искусственный свет может быть включен или выключен, а некоторые источники света, существую в виде кратковременной вспышки.

Чем дольше свет падает на камеру, тем больше камера собирает фотонов. А значит, тем ярче будет снимок.

Дистанция:

Фотография, к сожалению, для некоторых из нас, включает математику. В этом уроке невозможно совсем избежать математики. Поэтому, перед теми, кто не в ладах с математикой, как и я, я заранее извиняюсь.

Чем ближе источник света, тем больше фотонов вы соберете с помощью камеры. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы соберете. Ведь просто?

Ну, что если вы вдвое увеличите расстояние от источника света? Наверное, вы получите количество фотонов в два раза меньше? Верно? Нет.

Благодаря чему-то, называемому Законом обратных квадратов, удваивая дистанцию вдвое, вы получаете в четыре раза меньше фотонов. Почему? Это происходит потому, что речь идет не только о расстоянии. Поскольку свет в большинстве источников испускается не по прямой линии, а объемно в пространстве.

Таким образом, свет лампочки на расстоянии в 5 метров, будет в 4 раза ярче, чем на расстоянии 10 метров. Аналогичным образом, вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего солнца на средней дистанции 300 миллионов километров (это дальше орбиты Марса), получает, получает лишь 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле с дистанции 150 миллионов километров.

Примечание: если говорить про Марс, который находится на расстоянии 228 миллионов километров, то он получает света 1,5 раза меньше чем Земля.

Закон обратных квадратов, примененный к свету.

Модификаторы света:

Существует множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет. Вы не можете приглушить солнце, но облака, конечно, могут.

Вы также можете переместить объект в тень — или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели — это просто различные инструменты, которые можно использовать для изменения света.

Измерение света

OK, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам необходимо присвоить количественное значение свету, чтобы мы могли измерить его интенсивность. Соответствующим образом отрегулировать настройки камеры, а затем дополнительно отрегулировать их, чтобы сделать изображение светлее или темнее.

Именно эта регулировка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда называется «Стопами».

Интенсивность света — это его яркость, но, даже при присвоении величины яркости, мы не заинтересованы в его количественной оценке, поскольку камеры могут получать изображения во всех видах света или даже в темноте.

Мы заботимся о том, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как компенсировать, если требуется компенсация.

Фотографии, сделанные с одинаковой выдержкой при разных диафрагмах (обратите внимание на различия в глубине резкости)

Упрощенное, «правильно экспонированное» изображение может быть задано базовой линией EV 0. Если мы что-то меняем на камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рисуем на минус EV. Больше яркости — это положительный EV. Здесь вводится ранее упомянутое количественное значение – EV. Величинам экспозиции, стопам, присваиваются числа, чтобы можно было измерить изменение относительно исходного EV.

Цель создания экспозиции — обеспечить определенный уровень освещения камеры и объектива для съемки объекта в соответствии с вашим художественным зрением. Заметьте, что я не сказал, что цель — «правильная экспозиция», и я использовал эту фразу в кавычках.

Фотография — это искусство, и если вы хотите изменить изображение, чтобы оно было ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, то так и делайте. Никогда не думайте, что каждый кадр, который вы снимаете, должен соответствовать определению «правильная экспозиция».

Я буду продолжать использовать слово «правильная», но не погружаюсь глубоко в этот термин. Не стесняйтесь добавлять собственные кавычки, когда вы читаете этот термин!

Поэтому необходимо настроить камеру и объектив так, чтобы в системе создавалось нужное (для вас) количество света. Для управления этим светом можно настроить три отдельных параметра внутри камеры — Треугольник экспозиции.

Как уже упоминалось выше, существует два способа управления количеством света, попадающего в камеру, управление диафрагмой и выдержкой. Другой способ управления значения экспозиции, это изменение светочувствительности пленки или сенсора камеры (ISO).

Путь света от объектива камеры к датчику

Одним из способов упрощения этих настроек является сравнение камеры с определенными элементами человеческого глаза. Диафрагма, подобна радужной оболочке глаза, открывает и ограничивает диаметр ее отверстия для ограничения количества света, попадающего в глаз.

Выдержка похожа на мигание, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы не спим. Однако, если представить, что веки мгновенно открываются и снова закрываются (обратное морганию), то это и будет затвор камеры.

И, наконец, ISO похож на чувствительность колбочек и палочек стержней и конусов в задней части глаза.

Важно знать, что практически в каждой камере, которая имеет переменную диафрагму, выдержку и светочувствительность, есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти кольца диафрагмы и кольца выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных камер, но вы также можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных камерах с режимом «навел и снял».

Узнайте, как и когда настроить эти параметры, чтобы улучшить качество фотографии, поскольку это позволит вам более эффективно управлять вашими изображениями.

В второй части этой серии мы начнем с обсуждения вопроса об диафрагме.

Заключение

Если вы уже чувствуете, что вас переполняет информация содержащаяся в этой статье, и вы пока еще не готовы перейти к трем другим статьям, то вот основное, что вам нужно сейчас знать:

Экспозиция (то есть, количество света на снимке), регулируется в соответствии с диафрагмой камеры, выдержкой и ISO пленки или цифрового датчика — Треугольник экспозиции.

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит. Чем меньше отверстие, тем меньше проникает света.

Выдержка — это измерение длительности открытия затвора, позволяющее свету попадать на пленку или датчик. Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на пленку или датчик. Чем короче время открытия затвора, тем меньше света попадает на пленку или датчик.

ISO — это мера чувствительности пленки или цифрового датчика к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем менее чувствительна.

Диафрагма также контролирует глубину резкости и выдержку, что может привести к «замораживанию» или «размыванию» изображения. При увеличении светочувствительности ISO создает зернистость пленки или цифровой шум.

Все три этих элемента управления настраиваются индивидуально или в унисон для управления яркостью и съемкой изображения.

Ирина Калмыкова

Когда мы снимаем средний по свету объект на среднем по свету фоне, то проблем нет, всё идеально! Абсолютно всё равно какой режим экспозамера выбран. Так как сама сцена СРЕДНЯЯ, то всё будет отлично при любом варианте.

Но чуть наша световая ситуация меняется и появляется любой контраст в кадре, то вместе с ним появляются и проблемы. То кадры тёмные, то светлые, то вообще одна половина кадра засвечена, а вторая слишком тёмная, например, когда мы снимаем что-то тёмное на светлом фоне и наоборот.

НЕВОЗМОЖНО снимать только одну СТАНДАРТНУЮ световую ситуацию, то есть всегда снимать средний по свету объект, на среднем по свету фоне. 

В реальности мы имеем множество самых различных световых ситуаций, где фон и объекты различаются, при этом сам объект может находиться в ЛЮБОЙ части кадра. Поэтому камере нужен МОЗГ человека, который будет АНАЛИЗИРОВАТЬ ситуацию и выбирать НУЖНЫЙ вариант замера экспозиции (экспозамера).   

Так как световых ситуаций много, то просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ одного СТАНДАРТНОГО ВАРИАНТА экспозамера. Мы его выбираем, исходя из световой ситуации съёмки! 

---

ВИДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ.

Существует 3 основных режима замера экспозиции: 

•  Матричный (он же оценочный). 
•  Центро-взвешенный. 
• Точечный. 

  *Иногда встречаются ещё варианты, но это всего лишь вариации основных.

1. Оценочный экспозамер. Суть замера в том, что кадр делится на несколько зон (от десятков до тысячи). Далее эти зоны сравниваются с богатейшей базой данных световых сцен и ситуаций. И по итогу сравнения выбирается предполагаемая идеальная экспозиция для данных условий освещения. 
Самый простой пример – это когда меньшая верхняя часть кадра светлая, а большая нижняя часть кадра тёмная. Такую световую ситуацию посчитают кадром с небом, и поэтому экспозиция будет настраиваться более точно для более тёмного нижнего участка, потому что главный объект будет предполагаться именно там, а не на небе.

Ещё один простой пример – центр кадра (маленькое пятно) светлый, а фон вокруг него тёмный. Такая сцена cчитается, скорее всего, как портрет, где светлое пятнo — лицо. С главным объектом помогает определиться и точка фокусировки, которая указывает, где этот главный объект находится. 

---

«Оценочный экспозамер — это универсальный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже в условиях контрового света. Камере автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой. » Цитата из руководства Canon 5D Mark 3

---

Именно этот режим стоит ПО УМОЛЧАНИЮ в большинстве камер. И не удивительно, так как она действительно самая новая и наиболее тщательно разработанная система.

Производители имеют базу данных с более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов. При матричном определении экспозиции фотокамера ссылается на эти фотографии, беря их за шаблон. Для нас — волшебство. Для производителей — просто анализ и подсчёт того, что мы чаще всего снимаем!

Скачать руководства.

2. Точечный экспозамер. Он применяется в ряде случаев и сейчас, так как оценочный хоть и учитывает миллионы предполагаемых сцен, но кто же знает, что там у творческого человека в голове. Часто оказывается так, что белая полоса на верхушке кадра – это вовсе не небо. И та ситуация, которую хочет снять фотограф, встречается крайне редко. Поэтому необходим иной замер — ТОЧЕЧНЫЙ.  Он считывает информацию с маленького конкретного участка, где мы ставим фокусировку и не учитывает другую информацию. Применяется для таких кадров, когда, например, в темном лесу малюсенький объект с краю кадра и снять детализированно надо в первую очередь именно его, а не лес.  О чём не догадается ни одна камера. Это может указать только сам фотограф.

3. Центрально-взвешенный экспозамер. До появления оценочного экспозамера, именно этот и стоял по умолчанию в камерах. Его принцип банально прост. Камера фиксирует данные всего кадра, но приоритет оставляет на его центр, так как предполагается, что главный объект чаще всего располагается по центру, и поэтому экспозиция настраивается максимально точно именно для этого участка. Учитывается еще в небольшой степени и нижняя часть, так как предполагается, что верх чаще всего более светлый (либо потолок, либо небо и т.д.). Для фотосъёмки стандартных, шаблонных ситуаций это просто идеальный и практически безошибочный вариант!

---

ВЫВОД:

Пока вы набираетесь опыта, то ставьте оценочный (он же матричный) экспозамер. Когда часто снимаете портреты, ставьте центрально-взвешенный, а когда вы решите снять ОСОБЕННУЮ сцену, которая редко встречается, то выбирайте точечный вариант замера.

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированных исходников! Экспериментируйте и даже ошибайтесь. Именно этот опыт и игра с настройками и приводит фотографов к нужному результату и владению любой съёмочной ситуацией! 

 

---

*Важное о комментариях. Обязательно к прочтению.

Автоэкспозиция, брэкетинг экспозиции — Блог Про Фото

Система автоэкспозиции

Автоматическая система экспозамера вашей камеры EOS работает хорошо, когда вы фотографируете в нормальных условиях освещения. Она может даже справляться с освещением сзади. Но бывают ситуации, когда приходится бороться, чтобы получить результат, который вы хотите.

Это потому, что система работает, читая среднюю яркость света. Ранние системы экспозамера брали среднюю освещённость из полной области изображения. Если вы фотографировали темный предмет на светлом фоне, то чаще именно фон получал правильную экспозицию.

Центровзвешенное измерение даёт результат получше, читая уровни света по всему изображению, но делая акцент на центральной области. Это хорошо работает, если ваш предмет находится в центре, но не очень помогает, если по композиции предмет размещён в стороне.

Оценочное измерение, используемое EOS камерами, идет далее, разбивая область изображения на зоны (от 6 до 35, в зависимости от камеры). Замеры, сделанные по каждой области, обрабатываются компьютером в камере. Компьютер запрограммирован на распознавание некоторых типов образов. Например, если внешние зоны получают больше света, чем центральные зоны — то, видимо, предмет освещён сзади — и может быть применена автоматическая компенсация экспозиции.

Далее система была улучшена после появления множества точек фокусировки. Если активна нецентральная точка фокусировки, система измерения предполагает, что снимаемый предмет также находится не в центре, и базирует экспокоррекцию на информации от зон вокруг этой точки фокусировки.

Все это очень умно, но ничто не совершенно. Всегда будут такие ситуации, когда экспокоррекция, которую делает камера, не соответствует желаемой. Вот почему в некоторых моделях EOS реализован брэкетинг экспозиции (AEB).

Брэкетинг экспозиции

Экспозиционный брэкетинг использовался, начиная с ранних дней фотографии. Вы делаете несколько снимков одного и того же предмета — каждый с различной экспокоррекцией — и один из полученных кадров получается лучше, чем остальные.

Брэкетинг экспозиции возможен с любой камерой, которая позволяет устанавливать выдержку и диафрагму вручную, или которая обеспечивает какую-либо форму компенсации экспозиции. Вы делаете несколько кадров, снимая один из них с установками, рекомендуемыми камерой, а дополнительные кадры — при различных компенсациях.

Например, если камера рекомендует экспозицию с выдержкой 1/125 при f/8, то ваши кадры могли бы быть с экспозицией : 1/125с при f/8, 1/60с при f/8 и 1/250с при f/8. В данном случае вы берете основные параметры экспозиции и применяете брэкетинг, варьируя величину выдержки. Можно с таким же успехом держать постоянную выдержку, равную 1/125с и использовать диафрагму f/8, f/5.6 и f/11.

Все это довольно легко делать, но требуется время, чтобы изменить выдержку или диафрагму между каждым кадром. Именно здесь можно использовать брэкетинг экспозиции. Камера автоматически изменяет экспозицию для вас между кадрами, позволяя вам быстро снять эти три кадра.

Порядок брэкетинга

Ранние модели EOS делали эти три экспозиции в следующем порядке: недодержка, правильная и передержка (под правильной экспозицией в данном случае понимается та, которую выбрала камера, хотя, если бы это было всегда правильно, вы не нуждались бы в AEB!).

Более современные модели делают экспозиции в порядке: правильная, недодержка и передержка (см. таблицу порядка брэкетинга по моделям камер). На самом деле, особой разницы нет, какая последовательность используется — вы в любом случае получаете всё те же три экспозиции.

Однако, бывают случаи, когда вы знаете, что недодержка не поможет. Предположим, вы хотите сделать правильную экспозицию плюс две различных передержки. Это возможно с помощью функции компенсации экспозиции. Если, например, вы применяете +1 ступень компенсации экспозиции, ‘правильная’ экспозиция в AEB последовательности передержит кадр на одну ступень. Если вы установили диапазон брэкетинга на 1 ступень, это означает, что ‘недосвеченный’ кадр не получит вообще никакой компенсации (+1 и -1 равно 0) — экспозиция будет такой, какую бы изначально выбрала камера. Третий кадр получит 2 ступени пересвета относительно измеренной экспозиции.

Таким образом, вы можете изменять начальную экспокоррекцию в плюс или в минус, чтобы получить один, два или три кадра, которые недо- или пересвечены относительно первоначально измеренной экспозиции.

Таблица значений брэкетинга даёт последовательности для различных комбинаций экспокоррекции и брэкетинга (все значения указаны в ступенях). Наиболее полезные значения, вероятно, +0.5 ± 0.5 или +1 ± 1 для использования со слайдами, и +2 ± 2 для использования с негативами.

Имейте в виду, что компенсация экспозиции может изменяться по 0.5 ступени. Все варианты брэкетинга здесь не показаны. На некоторых камерах и компенсация экспозиции, и брэкетинг может достигать 5 ступеней.

Использование AEB означает, что вы можете быть вполне уверены, что одна из трех фотографий будет правильно экспонирована. Другие две фотографии могут быть выброшены.

Диапазон брэкетинга

Все модели EOS с AEB позволяют вам выбирать диапазон брэкетинга. Если вы снимаете на слайд, вы можете хотеть коррекцию экспозиции между каждым кадром всего лишь 0.5 ступени. Если вы снимаете на негатив, коррекция около 2 ступеней может быть более полезной (негатив имеет большую фотографическую широту экспозиции, чем слайд, так что маленькая коррекция экспозиции менее существенна).

Таблица 2 показывает диапазон брэкетинга, доступный на каждой камере. Большинство имеют диапазон ±2 или ±3 ступени, что более чем адекватно для большинства применений. ±5 ступеней — больше, чем большинство потребностей фотографов, и в последних моделях это не используется.

Профессиональные модели EOS позволяют корректировать экспозицию шагами в 0.3 ступени, но это может быть изменено на 0.5 ступени, используя функцию настройки.

Не чувствуйте себя ограниченным этими тремя экспозициями, предлагаемыми AEB. Бывает, что освещение объекта настолько необычно, что вы хотите сделать брэкетинг двух или трёх кадров в + или — относительно выбора экспозиции камерой, только чтобы быть уверенным в получении хорошо экспонированного изображения.

Лучший способ расширять брэкетинг — вручную. Сделайте экспозамер, установите камеру в ручной режим (M), и затем делайте ряд экспозиций, меняя скорость затвора между каждым кадром. (Обычно лучше работать со скоростью затвора, так как с ней есть больший выбор, чем с вариантами диафрагмы). Если вы хотите идентичное кадрирование для каждого кадра, работайте с камерой на штативе, чтобы она не перемещалась между экспозициями.

Последовательность брэкетинга

Есть два способа экспонировать последовательность — тремя отдельными экспозициями или одной непрерывной серией. Некоторые камеры предлагают вам выбор, другие нет (см. Таблицу 2).

Если камера установлена на одиночную съёмку кадров, одна экспозиция делается каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. Вы должны снять ваш палец с кнопки и затем нажать её снова для следующей экспозиции. Вы можете ждать несколько секунд, или даже минуты между экспозициями в брэкетинге. Это может быть полезно, если вы фотографируете сцену, а люди или транспортные средства проезжают перед объективом. Вы можете снимать каждый кадр тогда, когда люди или транспортные средства ушли из объектива.

Более полезна для большинства случаев непрерывная съёмка. Здесь, если вы нажимаете кнопку, все три кадра, но не больше, будут сняты быстрой серией. Если вы снимаете ваш палец с кнопки и нажимаете опять её снова, будет проэкспонирован ещё один набор из трёх кадров с брэкетингом.

Различные модели EOS работают с AEB немного различными способами — проэкспериментируйте с функцией без плёнки в камере, чтобы понять, что делает ваша модель.

Например, если EOS 1N установлен на непрерывную съёмку, всё ещё можно фотографировать по одному кадру за раз, убирая ваш палец от кнопки прежде, чем камера снимет второй или третий кадр. Если вы нажмётё кнопку второй раз — камера снимет следующий кадр серии. С EOS 10, однако, для AEB доступна только непрерывная съёмка и все три кадра снимаются быстрой серией, даже если вы нажали кнопку на долю секунды.

Сцены с большими областями неба и моря могут часто обманывать экспозамер камеры. Брэкетинг экспозиции будет обычно давать вам по крайней мере одно хорошо экспонированное изображение.

Что меняется ?

Брэкетинг экспозиции может быть сделан, изменяя скорость затвора или диафрагму. Камера делает решение за вас, основываясь на выбранном вами способе съёмки.

Режим	Затвор	Диафрагма
Программный (P)	X	X
Приоритет затвора (Tv)	X
Приоритет диафрагмы (Av)	X
Глубина резкости AE	X
Ручной (M)	X

Если вы переключаетесь в PIC-режимы — полный автомат (зеленый квадрат), портрет, пейзаж, крупный план, спортивная или ночная съёмка, или используете вспышку — AEB отменяется.

EOS 1D добавляет новую функцию в AEB, позволяя делать брэкетинг, изменяя эффективную чувствительность ISO матрицы. Вы имеете преимущество в том, что скорость затвора и диафрагма остаются неизменными для этих трёх экспозиций, так что размывка или глубина резкости не будут изменяться.

Как бы то ни было, AEB — немного странная концепция для цифровой камеры. Вы имеете преимущество в том, что при съёмке кадров вы не тратите плёнку и не имеете затрат на проявку, а можете проверять изображение на встроенном LCD экране после экспозиции, таким образом потребность в AEB значительно меньше.

Таблица значений брэкетинга

Компенсация	Брэкетинг	Последовательность AEB
+3	±3	+0	+3	+6
	±2.5	+0.5	+3	+5.5
	±2	+1	+3	+5
	±1.5	+1.5	+3	+4.5
	±1	+2	+3	+4
	±0.5	+2.5	+3	+3.5
+2	+3	-1	+2	+5
	+2.5	-0.5	+2	+4.5
	+2	+0	+2	+4
	+1.5	+0.5	+2	+3.5
	+1	+1	+2	+3
	+0.5	+1.5	+2	+2.5
+1	+3	-2	+1	+4
	±2.5	-1.5	+1	+3.5
	±2	-1	+1	+3
	±1.5	-0.5	+1	+2.5
	±1	+0	+1	+2
	±0.5	+0.5	+1	+1.5
+0.5	±3	-2.5	+0.5	+3.5
	±2.5	-2	+0.5	+3
	±2	-1.5	+0.5	+2.5
	±1.5	-1	+0.5	+2
	±1	-0.5	+0.5	+1.5
	±0.5	+0	+0.5	+1
+0	±3	-3	+0	+3
	±2.5	-2.5	+0	+2.5
	±2	-2	+0	+2
	±1.5	-1.5	+0	+1.5
	±1	-1	+0	+1
	±0.5	-0.5	+0	+0.5
-0.5	±3	-3.5	-0.5	+2.5
	±2.5	-3	-0.5	+2
	±2	-2.5	-0.5	+1.5
	±1.5	-2	-0.5	+1
	±1	-1.5	-0.5	+0.5
	±0.5	-1	-0.5	+0
-1	±3	-4	-1	+2
	±2.5	-3.5	-1	+1.5
	±2	-3	_1	+1
	±1.5	-2.5	-1	+0.5
	±1	-2	-1	+0
	±0.5	-1	-1.5	-1
-2	±3	-5	-2	+1
	±2.5	-4.5	-2	+0.5
	±2	-4	-2	+0
	±1.5	-3.5	-2	-0.5
	±1	-3	-2	-1
	±0.5	-2.5	-2	-1.5
-3	±3	-6	-3	+0
	±2.5	-5.5	-3	-0.5
	±2	-5	-3	-1
	±1.5	-4.5	-3	-1.5
	±1	-4	-3	-2
	±0.5	-3.5	-3	-2.5

Таблица порядка брэкетинга

Все камеры в этой таблице имеют возможность брэкетинга экспозиции. В колонках отражены возможности каждой конкретной модели.

Модель	Брэкетинг	Порядок	Режим
EOS 1	±3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1N	±3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1N RS	±3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1V	±3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS ID	±3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS 10	±5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 100	±1 ступень, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 3	±3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS 30/33	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 300	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 3000N	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 5	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 50/50E	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 500N	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 600	±5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 620	±5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS D30	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS D60	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS IX	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS IX 7	±2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS RT	±5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С

Порядок: «-» — недодержка, «0» — норма, «+» — передержка.

Режим: «1» — одиночная съёмка, «С» — серийная съёмка.

Как использовать компенсацию экспозиции

Часто бывает так, что функция автоматической экспозиции фотоаппарата не справляется с правильным определением экспозиции для конкретного кадра. Приходиться прибегать к использованию компенсации экспозиции. Однако увеличение или уменьшение экспозиции может представлять трудность для фотографа, поскольку такие корректировки иногда приводят к прямо противоположным результатам, а не к тем, на которые он изначально рассчитывал.  Как правильно пользоваться компенсацией экспозиции в различных условиях освещения?

Что такое компенсация экспозиции

Изображение с правильными настройками экспозиции

Как известно, экспозиция определяется скоростью затвора (выдержкой), диаметром диафрагмы и чувствительностью матрицы. Во всех современных цифровых камерах имеется встроенный экспонометр, который отвечает за определение совокупного значения выдержки и диафрагмы. Чувствительность сенсора же можно выставить вручную в случае необходимости. К сожалению, экспонометр иногда ошибается. Все дело в том, что он принимает решение по установлению того или иного значения выдержки и диафрагмы, приравнивая тональность фотографируемого объекта к средне-серому. Если объект оказывается существенно светлее или темнее средне-серого, то экспозиция определяется некорректно. Белые тона автоматика камеры  приравнивает к серым и поэтому делает их темнее, чем они есть на самом деле. А темные тона получаются на снимке серыми. В результате подобных ошибок экспонометра съемка приводит к получению темных или пересвеченных фото.

Чтобы исправить эти ошибки, Вам необходимо использовать компенсацию экспозиции. Она позволяет увеличить (плюс) или уменьшить (минус) экспозицию в соответствии с условиями съемки и Вашим замыслом. Изменение экспозиции осуществляется на долю или одну ступень (от -3 до +3). На продвинутых зеркальных аппаратах кнопка компенсации экспозиции вынесена на корпус, чтобы ей можно было оперативно и удобно пользоваться во время съемочного процесса.

Благодаря компенсации экспозиции можно сделать фотоизображение чуть светлее или темнее. В частности, увеличение экспозиции (положительная компенсация) делает фотографию более светлой, а уменьшение (отрицательная) – темнее. Изменение экспозиционного числа на одну единицу в данном случае эквивалентно изменению выдержки или размера диафрагмы на один шаг. По сути, компенсация экспозиции дает возможность указать камере, насколько необходимо изменить количество попадающего на сенсор света.

В пленочную эру фотограф, вносивший поправки в экспозицию, мог оценить полученный результат только через некоторое время. Сегодня у Вас под рукой имеется ЖК-экран на камере, по которому Вы можете сразу же увидеть фотоизображения, поэтому применение компенсации заметно упростилось. Тут работает обычный метод проб и ошибок. Сначала сделайте кадр без внесения поправок, рассмотрите его внимательно на дисплее камеры, оцените распределение света и тени на гистограмме. Далее при необходимости вносите поправки в экспозицию и вновь посмотрите результаты по дисплею. Старайтесь добиться наилучшего результата и оптимальной экспозиции непосредственно во время съемки, поскольку в противном случае при постобработке Вам придется долго «вытягивать» картинку в редакторе, чтобы придать ей нужный вид.

Как использовать на практике компенсацию экспозиции

Недоэкспонированный (недодержанный) кадр

Научиться правильно вносить поправки в экспозицию в соответствии с условиями освещения несложно. Если Вы фотографируете сцену, где присутствует какой-либо очень светлый объект или просто имеется много светлых тонов, то, скорее всего, Вы обнаружите, что камера недоэкспонирует фотоизображение. Белый объект или фон обладают высоким коэффициентом отражения света, что и заставляет автоматику камеры ошибаться. Люди в кадре становятся темными, а белый цвет приобретает не очень приятный, серый оттенок. Характерный пример – съемка снежного пейзажа или заснеженной улицы. В такой ситуации Вы должны использовать кнопку компенсации экспозиции, внеся положительную поправку, то есть увеличив экспозицию на +1. Сделайте еще один кадр и оцените полученный результат по гистограмме. Возможно, придется еще раз изменить экспозицию в плюс на долю или одну ступень.

Другая ситуация, когда Вы фотографируете какой-либо темный предмет или в кадре присутствует много темных тонов. При съемке в автоматическом режиме фотографии зачастую получаются переэкспонированными вследствие того, что темный цвет обладает низким коэффициентом отражения, и автоматика камеры ошибается с определением экспозиции. Темные объекты в кадре выглядят излишне светлыми. Тут Вам придется задействовать отрицательную экспозицию. Используйте компенсацию экспозицию -1 EV, что позволит запечатлеть объекты черного цвета более правильно и выровнять экспозицию кадра.

Переэкспонированный (передержанный) кадр

Компенсацию экспозиции нередко приходиться применять при фотографировании плохо освещенных объектов на светлом фоне. Например, когда Вы снимаете человека на фоне яркого неба. Чтобы человек в кадре также получился хорошо освещенным, необходимо увеличить экспозицию в плюс на одну ступень. В роли светлого фона может выступать не только небо, но и листва, хорошо освещенная солнечными лучами, или блики солнца на стене. Всегда просматривайте полученные результаты на ЖК-экране, ориентируйтесь по гистограмме – она покажет Вам распределение света и укажет, в какую сторону вносить поправки в экспозицию.

Какой бы совершенной не была автоматика современных камер, иной раз и она ошибается. Можно фотографировать в ручном режиме, выставляя значения диафрагмы и выдержки по собственному усмотрению. Но если Вы пользуетесь автоматическим или творческим режимом съемки, тогда гораздо удобнее применять компенсацию экспозиции, оперативно внося соответствующие поправки. Только начав пользоваться этой функцией, через некоторое время Вы обнаружите, что уже не сможете без нее обойтись для улучшения своих фотоизображений.

kapankov.ru — Экспозиция. Общие сведения

Сразу хочется сказать о двух вещах, которые вводят в заблуждение начинающих фотографов. Это треугольник экспозиции и экспотройка.

В 1990 году вышла книга Брайна Петерсона (Bryan F. Peterson) под названием «Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with Any Camera», в которой был опубликован треугольник фотографии (photography triangle). Возможно, подобные схемы были и до него разработаны, но широкое распространение получили именно благодаря Брайну. За котороткое время книга стала бестселлером (и не мудрено с таким-то многообещающим названием!), а треугольник фотографии с помощью других уже авторов превратился в треугольник экспозиции (exposure triangle). Проблема заключается в том, что треугольник включает ISO, который строго говоря, к эспозиции никакого отношения не имеет.

Вот пара примеров таких треугольников:

Бытует также понятие экспотройки. Но на самом деле, существует только экспопара и нет никакой экспотройки! Однако, эти понятия настолько укоренились в понятийном аппарате фотолюбителей, что, кажется, с этим бороться стало бессмысленно. И в некоторых моих статьях, которые я писал относительно давно, также можно встретить экспотройку. Но давайте теперь разбираться с этим.

Фотография создается под воздействием света. В момент нажатия на кнопку спуск, затвор сдвигает шторки открывая доступ к свету светочувствительному материалу. В этот момент происходит экспонирование светочувствительного материала. Экспонирование (от лат. exponere — выставлять напоказ) — это засвечивание пленки или сенсора цифровой камеры.

Экспозиция — это количественная мера света, падающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Падающий свет на сенсор регулируется только двумя параметрами: диафрагмой и выдержкой. Диафрагма задает отверстие, через которое свет попадает на сенсор, а выдержка — время, на которое открывается затвор и, соответственно, время засвечивания фотоматериала.

А что же такое ISO? И почему его стали считать частью экспозиции? ISO для пленки определяет чувствительность, или скорость, с которой происходит почернение материала. А для сенсора цифровой камеры попросту коэффициент усиления сигнала на выходе. Этим усилением занимается АЦП. Чувствительность же самого сенсора, как и пленки всегда остается одинаковой. ISO никак не влияет на экспозицию. На экспозицию влияют тольк выдержка и диафрагма. Но ISO очень связана с этими понятиями и определяет сколько именно необходимо экспонировать сенсор. Поэтому и возник треугольник экспозиции и экспотройка. Эти три параметра фактически зависимы друг от друга и для определения экспозиции в современных камерах необходимо уточнять все три параметра (если мы не указываем один из них в auto-режим). То есть, это вопрос удобства.

Теперь более подробно рассмотрим выдержку, диафрагму, ISO, а также еще несколько важных понятий.

Вспомним какой-нибудь ретро фильм, в котором в фотоателье фотограф, снимая на павильонную камеру произносит фразу: «А сейчас вылетит птичка!», при этом снимает крышку с объектива на несколько мгновений и одевает обратно. Вот эти самые «несколько мгновений» и есть выдержка. Фотографы тех времен знали сколько требуется времени для экспонирования слайда в тех или иных условиях.

Давайте представим гипотетически существующую цифровую камеру, в которой автоматика определяет только параметр выдержки. Пусть это будет самая дешевая камера в мире, у которой фиксирована чувствительность и нет устройства изменяющего диафрагму, т.е. диафрагма всегда будет максимальной. Итак, в нашем распоряжении есть только один инструмент, влияющий на результат снимка — выдержка. Выдержка при включении всегда выставляется в 0 (1/60 секунды). Допустим мы сделали снимок в сумерках, наш снимок получается крайне темным. То есть количества света не хватает для «нормально экспонированного» кадра, или по-другому говорят, кадр недодержан, недоэкспонирован. И чтобы сделать снимки светлей мы увеличиваем выдержку (увеличиваем время попадания света на матрицу) в 2 раза, до 1/30 и делаем кадр. Если этого недостаточно снова увеличиваем выдержку. Познакомимся с понятием стоп (или шаг экспозиции). Стоп — это мера изменения экспозиции. Изменение в один стоп — это изменение количества света в два раза (не важно, уменьшение или увеличение). Когда мы снимаем в полдень, наши снимки получаются чересчур пересвеченными и чтобы сделать их темнее мы сокращаем время на 1 стоп (в 2 раза), до 1/125.

Итак, мы познакомились с выдержкой — временем, в течении которого свет попадает на светочувствительный материал. В современных зеркальных камерах «рабочий» диапазон выдержек такой (в долях секунд): 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000. Это, конечно, не весь доступный диапазон, имеются и более короткие и более длинные выдержки, я лишь перечислил наиболее используемые. Также многие камеры поддерживают промежуточные выдержки, то есть когда последующая отличается не в два раза, а есть возможность задать более точное значение. Иногда, это путает начинающих фотографов при расчетах экспозиции. Будьте внимательны. Итак, чтобы увеличить яркость снимка мы увеличиваем выдержку и наоборот, чтобы уменьшить яркость снимка, мы уменьшаем выдержку.

Представим теперь, что у нас имеется более дорогая камера, в которой есть объектив с возможностью уменьшать величину отверстия, через которое свет попадает на сенсор камеры. В объективах, существует конструкция, состоящая из нескольких лепестков, которые наезжая друг на друга, сужают отверстие объектива, через которое свет попадает на сенсор. Эта конструкция изменяет диафрагму — отверстие, регулирующее количество света, попадающего на светочувствительный материал. Таким образом, уменьшив отверстие в два раза мы бы сделали снимок более темным, возможно добившись бы приемлемого результата.

Иногда фотографы диафрагму грубо называют «дыркой». Возможно, это слово более доступнее для понимания :). Итак, для того, чтобы увеличить яркость снимка мы открываем диафрагму, чтобы уменьшить — закрываем. Шаг изменения диафрагмы также отличается в два раза. Как «отче наш» нужно заучить следующий диафрагменный ряд: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, где 1 — это полностью открытая диафрагма, а значит света проходит больше, 16 (бывает и меньшее диафрагменное число) — закрытая диафрагма, а значит света поступает меньше всего. Значения эти отличаются в 1,4 (корень из двух) раза. Более подробно работу с диафрагмой мы еще рассмотрим в отдельной статье.

Сразу хочется отметить, что при диафрагмах меньше 11 (16, 22 и т.д.) наблюдается падение резкости, глубины цвета и контраста, поэтому не стоит использовать эти значения.

Теперь, после того как мы разобрались с этими двумя важными параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой), познакомимся с очень важным законом под названием «закон взаимозаместимости» (закон Бунзена — Роско). Применительно к экспозиции заключается он в следующем: изменение одного из параметров (выдержки или диафрагмы) эквивалентно пропорциональному изменению другого параметра. Например, увеличение выдержки в два раза при неизменной диафрагме будет равносильно увеличению диафрагмы (открытию дырки) при неизменной выдержке в два раза. И наоборот, закрытие диафрагмы равносильно уменьшению выдержки на то же количество ступеней.

Вернемся к ISO. До появления цифровых фотокамер снимая на фотопленку фотографы использовали только два параметра: выдержку и диафрагму. Чувствительность ISO была жестко заложена при производстве пленки. То есть можно было купить пленку для съемки при ярком дневном свете ISO 100 или для вечерней съемки ISO 400. В цифровых камерах можно менят ISO, не меняя сенсора! И это очень здорово!

Светочувствительность фотоматериала определяется параметром ISO (100, 200, 400, 800, 1600 и т.д.). Чем чувствительнее материал, тем «быстрее» он воспринимает свет. Это означает, что увеличение ISO практически равносильно увеличению выдержки или открытию диафрагмы и наоборот. Повторюсь, параметр ISO на самом деле не изменяет чувствительность сенсора. Этот параметр указывает во сколько раз требуется усилить полученный с сенсора сигнал. Следует знать, что повышение ISO ведет к появлению шума (цветового и яркостного), чего следует по возможности избегать. Поэтому ISO имеет смысл поднимать только в тех случаях, когда нет возможности увеличить выдержку, например, из-за риска получить смазанный кадр (шевеленку), или когда диафрагма максимально уже открыта.

Теперь, оперируя знаниями о трех параметрах, влияющих на экспозицию и о законе взаимозаместимости, попробуем решить несколько задач. Чувствительность обозначается ISO, выдержка — S, диафрагма — A.

1. Что нужно сделать при темном снимке при заданных ISO=100, S=1/125, A=2,8, не меняя ISO и A, чтобы увеличить экспозицию на три ступени?
Ответ: из доступных к изменению есть только выдержка, значит увеличиваем её на три ступени, т.е. 1:1/60, 2:1/30, 3:1/15. Т.е. выдержку нужно установить в 1/15 сек.

2. Как при заданных ISO=200, S=1/60, A=5.6 уменьшить экспозицию на одну ступень, не меняя величины диафрагмы?
Ответ: нужно уменьшить либо ISO=100, либо S=1/125.

3. Как при заданных ISO=200, S=1/30, A=4 не меняя экспозиции сменить диафрагму до 5.6.
Ответ: Нужно увеличить либо ISO=400, либо S=1/15. Учитывая величину длинной выдержки, предпочтительней увеличивать ISO.

4. Как не меняя величины экспозиции при заданных ISO=100, S=1/15, A=11 уменьшить выдержку в четыре раза?
Ответ: Так как S должна стать равной 1/250, нужно увеличить либо ISO, либо A, либо и то и другое одновременно.
Вот несколько вариантов: ISO=100 и A=2.8, ISO=200 и A=4, ISO=400 и A=5.6, ISO=800 и A=8 и т.д.

5. Как при заданных ISO=400, S=1/60, A=8 не меняя экспозиции сменить диафрагму до 2.8.
Ответ: Нужно уменьшать либо ISO, либо S, либо и то и другое. Изменить нужно на 3 ступени
Вот несколько вариантов: ISO=400 и S=1/500, ISO=200 и S=1/250, ISO=100 и S=1/125.
Есть еще варианты, которые могут применяться для уменьшения выдержки: ISO=800 и S=1/1000, ISO=1600 и S=1/2000 и т.д.

Если Вам не очень понятны решения этих задач, перечитайте снова статью. Понимание зависимости параметров экспозиции, наверное, самая трудная тема в фотоделе, но самая важная. Приведу еще один пример, отражающий суть закона взаимозаместимости. Разные значения экспозиции могут задавать одну и ту же её величину. Например: ISO(200), S(1/125), A(5.6) = ISO(100), S(1/60), A(5.6) = ISO(100), S(1/125), A(4) = ISO(200), S(1/60), A(8) = ISO(200), S(1/250), A(2.8) = и т.д.

Встроенный экспонометр в камере позволяет достаточно точно определять параметры экспозиции при условии, что замер производится на так называемом среднесером объекте, в качестве которого может выступать кожа человека (европеойда), сухой асфальт и т.п. Очень важно научиться правильно пользоваться экспозамером.

Во времена пленочной фотографии было очень популярным правило шестнадцати, которое позволяло без экспонометра определять необходимую эскпозицию. Суть его в следующем: при съемке в яркий солнечный день нормальная экспозиция для сцены с усредненной отражательной способностью достигается при диафрагме f/16 и выдержке, знаменатель которой равен значению ISO. То есть для ISO 200 выдержка будет равна 1/200 сек. Для облачной погоды диафрагма будет равняться f/11, для пасмурной f/8, для очень пасмурной f/5.6. В сумерках диафрагма будет равняться f/4. Используя это правило и закон взаимозаместимости можно уже заранее установить необходимые настройки экспозиции.

Более подробное объяснение параметров экспозиции и их влияние на конечный результат будет дано в отдельных статьях в разделе, посвященном экспонометрии.

Домашнее задание

Попытайтесь попрактиковаться с математикой экспозиции. Пытайтесь в ручном режиме менять настройки ISO, S и A, находя эквивалентные экспозиции с замыливанием фона и наоборот максимально расширяя глубину резкости в кадре. Сфотографируйте, например, портрет при дневном свете при диафрагме 16, ISO=200, выдержку подберите, ориентируясь на показания экспозамера камеры (примерно в пределах 1/60-1/200). Далее меняйте значение диафрагмы и подстраивайте для неё остальные параметры, сохраняя изначально найденную экспозицию. Сравнивайте изображения, анализируйте размытие переднего и заднего плана. Экспериментируйте таким же образом с выдержкой и ISO.

Определите максимальную выдержку, при которой еще не наблюдается шевеленка (размытие в кадре из-за дрожания камеры в момент экспонирования), обычно это в районе 1/60 секунды, а также выдержку, при которой уже можно заморозить любое движение кадра (подсказка — это 1/500 секунды, попробуйте опровергнуть это, засняв что-нибудь очень быстрое и динамичное).

Описание экспозиции

— узнайте о пленке

Чтобы ваша пленка выглядела хорошо, вы должны убедиться, что она не слишком яркая (переэкспонированная) или слишком темная (недоэкспонированная). Самый простой и ленивый способ сделать это — позволить камере работать над этим. Но чтобы снимать действительно хорошее видео, нужно настраивать его самостоятельно.

Вы можете отрегулировать экспозицию, изменив

• насколько чувствительна камера к свету (ISO)
• количество света, которое пропускает объектив (диафрагма)
• количество времени, через которое проходит свет (выдержка)

Если вы сделаете один из них больше, вы можете уменьшить другие.Таким образом, вы можете впустить вдвое больше света за половину меньшего времени.

Чувствительность (ISO)

Чувствительность камеры к свету измеряется в единицах ISO. Низкое значение ISO составляет около 100 или меньше, среднее — около 200-400, высокое — более 400. Если ISO станет слишком высоким, качество изображения ухудшится: оно будет менее резким, с худшими цветами и пятнами разноцветного шума. ‘.

Для хорошего качества при высоких значениях ISO вам понадобится камера с большим датчиком захвата света. Таким образом, большинство DSLR и беззеркальных камер будут снимать приемлемое видео при высоких настройках ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается при увеличении ISO.Вы получите наилучшее качество видеосъемки при базовом ISO камеры (обычно это можно найти с помощью онлайн-поиска).

Диафрагма

Вы также можете изменить количество света, проходящего через объектив. Большинство камер (но не смартфонов) имеют диафрагму и , которая позволяет регулировать размер отверстия в объективе. Размер этого отверстия называется диафрагмой , а его размер составляет ступеней диафрагмы . Диафрагма f / 2 пропускает вдвое больше света, чем f / 2.8.

Более широкая диафрагма, такая как f / 2, имеет меньшую «глубину резкости», чем меньшая диафрагма, такая как f / 5,6 (с тем же объективом). Другими словами, перед и за объектом будет в фокусе меньшая часть сцены. Артистические снимки с «неглубоким фокусом» с размытым фоном могут выглядеть великолепно, но нужно быть очень осторожным, чтобы главный объект оставался резким. Если объект много движется, лучше использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, чтобы держать большую часть сцены в фокусе.

Но не закрывайте диафрагму слишком сильно, особенно с маленькой камерой, поскольку вы потеряете резкость из-за эффекта, называемого дифракцией .Обычно с зеркалкой нужно избегать диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива.

• Почему большее число означает меньшее отверстие?
  Потому что диафрагма — это дробные части: это диаметр (ширина) диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива. Итак, если вы используете объектив 50 мм, при f / 2 диафрагма будет равна 50 мм, разделенному на два: 25 мм.
• Почему номера диафрагмы следуют нечетной последовательности (1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т. Д.)?
  Диафрагма основана на диаметре диафрагмы , но для уменьшения количества света вдвое необходимо уменьшить вдвое площадь отверстия.

Т-стопы

Некоторые кинообъективы имеют маркировку Т-ступеней, а не F-ступеней. Т-диафрагмы измеряют количество света, проходящего через объектив, а не размер диафрагмы. Если вы переключаетесь между объективами с одним и тем же диафрагмой, экспозиция может измениться, поскольку стекло объектива может поглощать или отражать разное количество света. Но с Т-стопами вы можете переключаться между объективами без изменения экспозиции.

Скорость затвора

Третье, что вы можете изменить, — это продолжительность воздействия света на сенсор.Выдержка измеряется в долях секунды. Высокая скорость затвора (например, 1/1000 секунды) остановит движение в отдельных кадрах вашего видео, но движение может выглядеть не очень плавным (см. Ниже).

Совместное использование диафрагмы, выдержки и чувствительности

Вы можете сбалансировать эти три настройки относительно друг друга. Допустим, вы установили диафрагму на f / 2 с выдержкой 1/250, но решили, что вам нужна большая глубина резкости. Вы можете уменьшить диафрагму до f / 2.8, но используйте более длинную выдержку 1/125. Вы будете пропускать вдвое меньше света на время вдвое дольше, поэтому экспозиция будет такой же.

Чем отличается видео…

Все это знакомо опытным фотографам; но с видео есть загвоздка. Чтобы движение выглядело плавным, вам нужно, чтобы выдержка была вдвое меньше частоты кадров. (Вам не нужно беспокоиться об этом, если ваша сцена не содержит большого количества движений.) Если ваше видео составляет 25 кадров в секунду, выдержка должна быть 1/50.Это означает, что вы должны оставить выдержку в покое и изменить только диафрагму и светочувствительность ISO.

Если вам нужно сделать диафрагму широкой — например, при ярком солнечном свете или для получения эффекта неглубокой фокусировки — вы можете уменьшить количество света, используя специальный фильтр с нейтральной плотностью (ND) . Большинство профессиональных видеокамер имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, но для системных фотоаппаратов их необходимо покупать отдельно. Вы можете получить их по отдельности или в наборах. Некоторые создатели SLR-фильмов используют фильтры нейтральной плотности с переменной нейтралью .Они дороги и могут давать странные эффекты с широкоугольными объективами, но они позволяют плавно изменять экспозицию без постоянной замены фильтров.

… и телефоны

Смартфоны, такие как iPhone, имеют фиксированную апертуру. Из-за того, что их сенсоры такие крошечные, они все еще оставляют большую глубину резкости даже при f / 1,7 или f / 2. Но наличие фиксированной диафрагмы означает, что вы можете использовать только выдержку и ISO для изменения экспозиции. Большинство смартфонов автоматически выбирают лучшую комбинацию, хотя вы можете выбирать и изменять их вручную с помощью приложения камеры Filmic Pro .А если у вас есть футляр с резьбой для дополнительных линз, таких как iOgrapher, вы можете установить переменный фильтр нейтральной плотности.

Основы работы с камерой: Компенсация экспозиции :: Секреты цифрового фото

Эта тема может показаться сухой, как кость, но компенсация экспозиции — одна из тех вещей, которые я хотел бы понять намного раньше в моем опыте фотографии. Как начинающий фотограф, я был очень рад выйти и использовать свою камеру, поэтому я вытащил ее прямо из коробки, переключил в автоматический режим и начал снимать.Некоторое время это было здорово, но вскоре мне захотелось иметь больше контроля и использовать больше его функций. Следующим шагом для меня стал режим приоритета диафрагмы. Это позволило мне получить больший контроль над камерой без сложного ручного режима.

И вот тут-то и пригодится компенсация экспозиции. Этот ценный инструмент позволяет нам снимать в режиме приоритета диафрагмы, но при этом точно настраивать экспозицию! Классно, правда? Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Быстрый просмотр

Прежде чем я углублюсь в часть компенсации экспозиции, я хотел бы быстро рассмотреть несколько основ экспозиции.Когда вы делаете снимок, в экспозиции участвуют три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в объектив. Широкая диафрагма пропускает много света и обозначается небольшими числами диафрагмы, такими как f / 2,8. Узкие диафрагмы пропускают гораздо меньше света и обозначаются большими числами диафрагмы, такими как f / 18. Когда я снимаю, диафрагма обычно является моим приоритетом. Я выбираю диафрагму из творческих соображений, и если я использую режим приоритета диафрагмы (A или Av), камера затем выбирает правильную выдержку для экспонирования фотографии.ISO — это еще одна настройка, о которой я расскажу в другом месте. В большинстве случаев процессор вашей камеры очень умный, и ваше изображение будет экспонироваться должным образом. Хотя в некоторых случаях это не совсем правильно, немного темнее или светлее, и здесь компенсация экспозиции невероятно полезна.

Компенсация экспозиции

А теперь самое главное — компенсация экспозиции — это функция вашей камеры, которая позволяет вам регулировать автоматически рассчитанную экспозицию. Это простой способ исправить плохо экспонированную фотографию небольшими шагами.Когда вы делаете снимок и все еще не совсем довольны яркостью окончательного изображения, этот инструмент позволяет быстро исправить ошибки на лету.

На многих камерах эта функция обозначается кнопкой +/- в верхней части камеры. Удерживая эту кнопку (или нажав ее — в зависимости от модели камеры), вы можете повернуть диск, чтобы настроить экспозицию в положительном или отрицательном направлении. Большинство камер могут настраиваться в диапазоне от -2,0 слева до +2,0 справа.Если вы отрегулируете экспозицию в отрицательном направлении, следующий снимок будет темнее без каких-либо дополнительных настроек. С другой стороны, если ваше изображение изначально было слишком темным, вы можете настроить экспозицию в положительном направлении. Регулировки, которые вы делаете в любом направлении, обычно делаются с шагом 1/3 ступени — возврат к дням пленочной фотографии.

Практическое применение

По какой-то причине мне потребовалось много времени, чтобы обнаружить и начать использовать эту функцию.Если я делал снимок, который не был правильно экспонирован, я в основном возвращался к чертежной доске и начинал настраивать все свои настройки, чтобы изменить результат. Это было утомительно и медленно и не дало стабильных результатов, потому что я на самом деле не вносил никаких изменений каким-либо систематическим образом.

Как только я обнаружил компенсацию экспозиции, я смог выбрать свои настройки и сделать снимок, просмотреть фотографию на экране моей камеры, а затем использовать кнопку компенсации экспозиции, чтобы внести небольшие изменения в любом направлении.Аллилуйя! Одним нажатием кнопки и поворотом диска я мог добиться экспозиции даже в сложных условиях. Я также обнаружил, что некоторые линзы, на мой вкус, всегда кажутся немного переэкспонированными или недоэкспонированными, поэтому я обычно использую компенсацию экспозиции с этим конкретным объективом.

Когда ваша камера сбивается с толку

Часто ваша камера может немного запутаться и не совсем правильно экспонировать фотографию. Некоторыми примерами являются заснеженные сцены, ситуации с контровым освещением, сцены с солнечными и теневыми участками, а также черные объекты.

В снежной сцене ваша камера обрабатывает весь белый цвет, который она «видит» как средне-серый. В результате красивый белый пушистый материал может выглядеть тусклым и серым. Чтобы получить чистый белый снег, настройте экспозицию. Простой способ сделать это в режиме приоритета диафрагмы — выбрать диафрагму, сделать снимок и просмотреть его, а затем использовать компенсацию экспозиции на одну или две позиции в положительном направлении. Сделайте еще один снимок и продолжайте регулировку, пока снег не станет четким и белым. Будьте осторожны, так как увеличиваете экспозицию, чтобы не заходить слишком далеко.Если вы переэкспонируете изображение, у вас будут размытые блики и потеря деталей. Снимок ниже выиграет от поправки экспозиции в камере в положительном направлении, чтобы осветлить и осветлить его.

• Canon EOS Digital Rebel XTi
• 800
• f / 5.0
• 0,04 с (1/25)
• 44 мм

Снег в лагере ангелов от пользователя Flickr Isolino

При правильной экспозиции даже сложные снежные сцены могут выглядеть потрясающе.

Сцену, подобную приведенной ниже, также сложно правильно экспонировать для вашей камеры. Имея в составе как тень, так и свет, он выставляет ярко освещенную область, в результате чего затененные части становятся слишком темными. Это еще один случай, когда компенсация экспозиции — удобный инструмент при съемке. Если вы настроили похожее изображение и обнаружили, что оно слишком темное, снова используйте кнопку компенсации экспозиции в положительном направлении, чтобы осветлить его.

Теперь, когда у вас есть этот удобный инструмент, выйдите и сделайте несколько снимков.Больше не чесать голову. В сложных условиях освещения используйте его, чтобы просто отрегулировать экспозицию во время съемки. Никакого сложного выбора в меню или нескольких шагов… просто наберите его вверх или вниз!

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Треугольник экспозиции: понимание диафрагмы, выдержки и ISO

Насколько важна выдержка в фотографии? Какие компоненты воздействия? Что такое «треугольник экспозиции»? Это вопросы, на которые я попытаюсь ответить в этом вводном посте о ISO , A perture и S hutter S peed — компонентах достижения правильно экспонированной фотографии.

Понимание цели и ценности экспозиции является обязательным условием для фотографов, особенно новичков, серьезно относящихся к развитию своего мастерства.

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, для фотографов экспозиция означает, как изображение записывается датчиком камеры и сколько света улавливается. По сути, он определяет, как будет выглядеть снимаемое вами изображение.

Что такое треугольник экспозиции

ISO, диафрагма и выдержка известны как «треугольник экспозиции».Если вы знаете, как управлять или настраивать эти элементы, делать хорошо экспонированные фотографии для вас не проблема. Давайте внимательно рассмотрим каждый элемент и поймем, как они могут помочь вам добиться правильной экспозиции.

Треугольник экспозиции — это визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами экспозиции: ISO, выдержкой и диафрагмой.

ISO

ISO относится к рейтингам, которые определяют уровень чувствительности вашей камеры к свету (более подробное техническое исследование можно найти здесь).Значение ISO определяется цифрами: чем меньше число, тем ниже светочувствительность. Более высокие значения означают, что он более чувствителен к свету. В зависимости от вашей камеры наименьшее значение — 50, 100 или 200.

Фотографам необходимо знать и понимать правильные настройки ISO. Например, если вам нужно больше насыщенности, меньше шума и больше деталей, выберите ISO 100. Если вы хотите меньше насыщенности и деталей, выберите более высокое значение, например ISO 400. Каждый раз, когда вы увеличиваете ISO до уровня, чувствительность сенсора увеличивается вдвое (от ISO 100 до ISO 200, от ISO 200 до ISO 400 и т. д.).Это означает, что вам нужно вдвое меньше света, попадающего на сенсор для той же экспозиции. Таким образом, экспозиция увеличивается в 2 раза.

Таким же образом, если вы хотите сфотографировать горизонт ранним вечером, вам нужно будет учитывать, что он уже темный, поэтому вам потребуется высокая скорость затвора, чтобы правильно сделать снимок. Что вы можете сделать, так это увеличить уровень чувствительности до 3200, чтобы увеличить экспозицию на пять (100-200-400-800-1600-3200).

Когда вы научитесь пользоваться преимуществами ISO, вы сможете экспериментировать с изображениями, которые хотите сделать.Вы можете создавать разные способы представления предмета. Кроме того, вам также будет комфортнее снимать в разных условиях освещения.

ISO 400 , f / 9, 1/320 с

Диафрагма

Если ISO связано со светочувствительностью, диафрагма предназначена для управления количеством света, который попадает на цифровой датчик вашей камеры. Диафрагма — это отверстие в объективе вашей камеры. Если присмотреться к объективу камеры, можно обнаружить металлические лезвия круглой или кольцевой формы.Эти лезвия открываются и закрываются: они открываются, чтобы расширить проем, и закрываются, если вы хотите, чтобы проем сузился.

Таким образом, управление диафрагмой или выбор использования режима приоритета диафрагмы позволяет регулировать количество света, попадающего в камеру, так, чтобы она могла либо открываться (расширяться), либо закрываться (сужаться). Настройка диафрагмы определяется несколькими значениями диафрагмы. Обычные числовые значения для диафрагмы: 1,4, 1,8, 2,0, 2,8, 3,6, 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22.

При настройке диафрагмы обратите внимание, что по мере увеличения числового значения , апертура становится на меньше и количество света, проходящего через , уменьшается на .Кроме того, чем меньше размер диафрагмы, тем шире ваша глубина резкости. — более глубокая часть вашей фотографии будет в фокусе. Для фотографий с малой глубиной резкости используйте диафрагму большего размера (т. Е. Меньшее числовое значение диафрагмы).

Итак, если вам нужно запомнить одну вещь, вот что: когда вы регулируете диафрагму всего на одну ступень, вы либо вдвое, либо удваиваете количество света, проходящего через объектив вашей камеры. Однако важно то, что вы продолжаете практиковаться, пока не ознакомитесь с различными значениями диафрагмы и пока не создадите желаемое изображение.

ISO 100, f / 1,4 , 1/250 с

Выдержка

Затвор камеры — это тот, который вы слышите щелчки или щелчки. Это звук, который сообщает вам, что фотография сделана.

Но для фотографов важнее выдержка. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, перед сенсором камеры оказывается открывающаяся и закрывающаяся дверь. Это механизм затвора, который определяет промежуток времени , в течение которого датчик подвергается воздействию света.Другими словами, в то время как диафрагма контролирует, как световых лучей достигает вашего сенсора, а скорость затвора определяет, как длинных и световых лучей попадают на ваш сенсор.

Скорость затвора измеряется в долях секунды, например. 1/100 с. Итак, если вы используете приведенный пример, 1/100 с, это означает, что датчик вашей камеры подвергается воздействию света только в течение одной сотой секунды. Если вам нужно запомнить одну вещь о выдержке, это то, что чем меньше значение выдержки, тем быстрее затвор открывается и закрывается.

Если вы хотите управлять выдержкой вручную, выберите приоритет выдержки (S или Tv на вашей камере) или ручной режим.

Если вы уверены в использовании выдержки, вы можете поиграть со своими фотографиями и сделать их более креативными (например, длинная выдержка обеспечивает большее размытие движения при съемке действий). Конечно, практика ведет к совершенству. Так что не забывайте делать именно это.

ISO 100, f / 9, 1 / 800s

Заключение

Комбинация ISO, диафрагмы и выдержки дает эквивалентное значение экспозиции для конкретной настройки.Если какой-либо из этих элементов отрегулировать, результирующее изображение не будет таким же. Если вы увеличите диафрагму, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик, вам также потребуется настроить выдержку и ISO для эквивалентной экспозиции; в противном случае изображение может получиться размытым или слишком ярким; передержан или недоэкспонирован.

Это просто введение в три элемента, составляющих треугольник экспозиции. Надеюсь, это будет вам полезно, если вы только начинаете свой путь в фотографии.

---

Об авторе : Виктор Елизаров — туристический фотограф из Монреаля, Канада. Он также является автором PhotoTraces, блога о путешествиях, посвященного фотографии, и сообщества, в котором насчитывается более 60 000 фотографов. Посетите раздел «Учебники» в его блоге, чтобы получить бесплатные уроки и бесплатные пресеты Lightroom. Этот пост также был опубликован здесь.

Значения экспозиции — основы фотографии

Глубина поля («DOF») также играет очень важную роль в творческом сегменте фотографии.Имеет прямой связь с выбранным значением диафрагмы (два других фактора, влияющих на глубину поля — это фокусное расстояние используемого объектива плюс расстояние до объекта с камеры). Когда вы понимаете эти факторы, творческое использование глубины поле может добавить большую глубину в вашу фотографию, особенно вовлекает очень много в области портретной, туристической, продуктовой и сценической фотографии. Вы можете выбрать большая диафрагма (меньшее число, например, f2.0, f1.4 и т. д.), чтобы отбрасывать нежелательный фон не в фокусе и, таким образом, больше акцентируют внимание на интересующем вас объекте фотографии.С другой стороны, если фон сцены не менее важен или объект группа людей или объектов, находящихся на разном расстоянии от камеры, где каждый должен казаться резким, можно использовать небольшую диафрагму (f16, f22 и т. д.), чтобы убедиться от ближнего до дальнего будет отображаться в резком фокусе.

Вы ДОЛЖНЫ понимать компенсацию сочетание диафрагмы и выдержки, чтобы найти им хорошее применение. Чаще всего мы всегда слышали жалобы фотографов: «то, что получилось, отличается от того, что я видел в видоискателе в тот момент…». Хотя он составляет лишь часть того, как он может повлиять на конечный образ, но вы можете получить близкий к желаемому эффекту в вашей фотографии, если вы хорошо разбираетесь в как каждый из этих элементов может повлиять на вашу фотографию. Все еще запутались? Давай возьмем пример, например чтобы весь нежелательный фон был не в фокусе, выберите более крупный диафрагма. Мы используем показания измерителя f / 8 при 1/125 сек. для обсуждения здесь, диафрагма f2 может дать лучший результат, чем f8 для этой цели, но выбор требует, чтобы вы скомпенсировали увеличение освещенности на четыре шагов, это означает, что если вы не уменьшите свет, увеличив выдержку до четыре шага в эквиваленте, ваша фотография будет переэкспонирована.Таким образом, из f8 при 1/125 сек, экспозиция такая же, как f / 2 при 1/2000 сек, хотя можно ваш фон будет размытым.

т.е. f /8 при 1/125 с = f / 5,6 при 1/250 с = f / 4 при 1/500 = f / 2,8 при 1/1000 = f / 2 при 1/2000.

Наконец. после всего этого объяснения; все вы необходимо знать, например, фотография, сделанная с выдержкой 1/4000 сек. и f / 1.4 и одна сделана за 1/30 сек. и f / 16 будет иметь такое же значение экспозиции. Однако: возможный эффект на вашей фотографии, снятой с соответствующим выбором скорости затвора (на камере) и / или выбранная диафрагма (на объективе) будут совершенно другими.

Краткое изложение нескольких разделов в этом сайт:

Скорость затвора (с) (Продолжительность / время закрытия шторки затвора внутри секции камеры):
Он контролирует степень движения на ваших снимках (быстрая скорость, чтобы заморозить движение или медленная скорость для создания творческого эффекта движения).

Диафрагма (линзы) (секция объектива) :
Определяет глубину резкости (зону резкости спереди и сзади) фокуса. интересующий предмет. Он добавляет глубину и объем вашим фотографиям.

Воздействие:
Схема замера камеры предлагает экспозицию (комбинация установленной выдержки в вашей камере + выбор диафрагмы на объективе). Пользователь решает, следует ли переопределить камеру измеренная / предлагаемая комбинация для определенного эффекта в окончательном изображении на основе личных интерпретация, наилучшим образом выражающая его / ее мысль.

Это так просто, не правда ли?

---

Я надеюсь, что они могут интерес для вас, чтобы продолжить заниматься фотографией.
все еще проблемы понять все это?
Либо бить мне набирает номер или показывает мне, что вы подняли до сих пор наградив меня хорошей картинкой или просто напишите меня !
(Возможно, мой единственный адрес электронной почты, который вы можете найти на моем сайте PIM, но поскольку у вас все еще возникают трудности, я разрешаю вам связаться с мне по электронной почте)

Введение || с апертура || о выдержке || с выдержкой || Глоссарий || Относительно: Глубина резкости

ДРУГОЕ ПРОСТОЙ, ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕХНИКА

---

Вопросы, проблемы и ответы

* Попробовать здесь для получения дополнительной информации (просто переварите некоммерческий контент, подготовленный одним из моих друзей , фотографом-фрилансером.

Темы:

Идеальная экспозиция: советы по экспозиции камеры

Оценочный замер Цифровая зеркальная фотокамера делит область изображения на множество сегментов для получения точных экспозиций в широком диапазоне ситуаций. Лучше всего для обычных пейзажей.

Nikon D300S переключатель режима измерения

Начнем с основных советов по экспозиции камеры. Экспонометр измеряет количество падающего на него света и на основе этих данных и запрограммированного вами ISO предлагает вам серию комбинаций выдержки / ƒ ступени, которые обеспечат правильную экспозицию для измеренного предмет или сцену. Такова теория.

«Правильная» экспозиция — это та, которая дает желаемый результат на фотографии. Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело, как сцена, которую вы сфотографировали, с деталями от самой яркой важной области до самой темной важной области и естественным диапазоном тонов, встроенный экспонометр камеры обеспечит это — при условии, что сцена имеет «средний ”Сочетание тонов и диапазон их яркости не превышают возможности пленки или сенсора.И, конечно же, художественное выражение может заставить вас отклониться от буквального изображения сцены.

Если вы зададите сцене слишком большую экспозицию, полученная фотография будет слишком светлой — самый темный тон будет серым, а не черным, а более яркие области будут размыты. Если вы зададите сцене слишком маленькую экспозицию, полученная фотография будет слишком темной — средние тона будут темно-серыми или черными, а самые яркие области будут мутно-серыми вместо белого. Поэтому изучение того, как система замера вашей камеры обрабатывает различные сцены и ситуации с экспозицией, является важной частью хорошего фотографа.

Частичный замер Уникальный для цифровых зеркальных фотокамер Canon, этот режим считывает только центральную часть области изображения. Это особенно полезно, когда фон намного ярче, чем объект съемки.

Основная идея измерителей экспозиции отраженного света (включая те, которые встроены в камеры) заключается в том, что они откалиброваны так, что все, что вы снимаете, будет воспроизводиться на фотографии как средний тон, если вы экспонируете в соответствии с показания счетчика.Если вы возьмете показание с серой карты со средним оттенком и выставите ее соответствующим образом, карта на полученной фотографии будет иметь средний оттенок серого. Если вы снимете показания черной карты, меньше света попадет на счетчик, поэтому потребуется большая экспозиция, и в результате черная карта будет отображаться на фотографии в средне-сером тоне. Если вы измеряете белую карту, больше света будет достигать измеритель, поэтому потребуется меньшая экспозиция, и белая карта будет иметь средний серый цвет на полученной фотографии.

Если на фотографии изображены все три карточки, какая экспозиция правильная? Тот, что с серой карты.Если вы для этого выставите экспозицию (путем замера), серая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, черная карта будет темнее, а белая карта — светлее. Если вы измеряете черную карту и выставляете соответствующую экспозицию, черная карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и белая карты будут слишком светлыми. Если вы измеряете белую карту и выставляете соответствующую экспозицию, белая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и черная карты будут слишком темными.

Измерение TTL
Измерители в зеркальных фотокамерах (и большинстве пленочных зеркальных фотокамер) считывают свет через объектив.Это дает ряд преимуществ по сравнению с внешним экспонометром. Во-первых, измеритель считывает только свет из области изображения, независимо от фокусного расстояния объектива. Во-вторых, вам не нужно носить с собой внешний счетчик. В-третьих, встроенный TTL-метр подключается к элементам управления камеры, поэтому возможна автоматизация экспозиции. Камера может автоматически устанавливать выдержку и / или диафрагму на основе показаний измерителя. Хотя его можно «обмануть» особенно яркими или темными объектами или сценами, замер TTL — это хорошо.Это ускоряет съемку, упрощает работу менее опытного фотографа и дает даже опытному стрелку хорошую отправную точку.

Центровзвешенный средний замер Замер DSLR измеряет всю область изображения, но делает больший акцент на центральной части. Это хорошо для сцен, где нужно сделать акцент на центральном объекте. В некоторых зеркальных фотокамерах Nikon вы можете регулировать диаметр центрально-взвешенной области, что полезно для точной настройки экспозиции.

Режимы замера
Большинство камер предлагают три основных режима замера: многосегментный, центрально-взвешенный и точечный.

При многосегментном замере система делит область изображения на несколько сегментов (в Nikon D7000 используется датчик замера RGB с разрешением 2016 пикселей; чаще всего используются двузначные числа сегментов), а затем используются данные яркости из этих сегментов, при условии -позиционные данные из системы автофокусировки и, в некоторых системах, даже данные о цвете для расчета наилучшей экспозиции для объекта / сцены.Хотя это не всегда правильно, многосегментный замер хорошо подходит для обычной съемки, когда вы снимаете быстро или когда не хотите думать о замере — он даст наилучшие экспозиции для наибольшего количества сцен / ситуаций.

Центровзвешенный замер считывает всю область изображения, но делает основной акцент на центральной части (где часто находится объект), что полезно, когда объект находится на более ярком или темном фоне. Центровзвешенный замер был популярен на заре замера TTL, но многосегментный замер чаще дает лучшую экспозицию, а точечный замер обеспечивает больший контроль, когда вы этого хотите.Некоторые камеры позволяют регулировать размер центрально-взвешенной области. Центровзвешенный замер хорош для портретов.

Точечный замер считывает небольшую область сцены (обычно обозначается маленьким кружком в центре видоискателя) и позволяет опытным пользователям более точно контролировать экспозицию, основываясь на том факте, что все, что вы делаете точечное считывание, будет воспроизведено как средний тон на фотографии. Измерьте важную часть объекта или сцены, решите, как вы хотите, чтобы она отображалась на фотографии (средний, темнее или ярче), и соответствующим образом отрегулируйте экспозицию.Если вы измеряете более темную область и хотите, чтобы она казалась темной, выставьте меньшую экспозицию, чем требуется для точечного считывания; если вы измеряете яркую область и хотите, чтобы она казалась яркой, дайте больше экспозиции, чем требуется для чтения.

Насколько большую или меньшую экспозицию вы должны дать? Это зависит от того, насколько ярче или темнее среднего тона вы хотите, чтобы измеряемая область отображалась. Система зон обеспечивает очень точный способ управления экспозицией с помощью точечного измерителя при съемке пленки, а также может быть адаптирована в некоторой степени к цифровому.Вы можете начать с замера карты среднего серого цвета, экспонирования по показаниям метра, а затем снимать дополнительные изображения, дающие большую экспозицию и меньшую экспозицию с шагом 1/3 или 1/2 ступени до 4 или 5 ступеней сверх начальной экспозиции. Это даст вам представление о том, как ваша камера реагирует на изменение экспозиции.

Вы можете использовать точечный измеритель для определения приблизительного диапазона яркости сцены перед вами — просто измерьте самую яркую важную часть и обратите внимание на показания, затем прочитайте самую темную важную часть и обратите внимание на эти показания и посмотрите, насколько далеко друг от друга находятся показания.Например, если измеритель требует выдержки тени 1/15 сек. при ƒ / 8 и выдержке светлых участков 1/2000 сек. при ƒ / 8 диапазон составляет 7 ступеней.

Преимущества цифровой экспозиции

Цифровые камеры
обладают двумя большими преимуществами экспозиции по сравнению с пленочными: мгновенное воспроизведение и гистограммы. С помощью цифровой камеры вы можете проверить изображение сразу после съемки на ЖК-мониторе камеры. Если он переэкспонирован или недоэкспонирован, вы сразу узнаете и сможете переснять его тут же.

Вы также можете отобразить гистограмму для любого изображения.Гистограмма — это просто график, показывающий распределение оттенков в изображении от самых темных на левом конце до самых ярких на правом конце. Каждая гистограмма будет отличаться, так как каждое изображение отличается. Изображение с низким ключом, содержащее в основном темные тона, будет иметь большую часть гистограммы с левой стороны, тогда как изображение с высоким ключом, состоящее в основном из ярких тонов, будет иметь гистограмму, загруженную справа.

Главное, что нужно помнить о гистограмме, — это то, что вы не хотите, чтобы она смещалась ни с одного конца, особенно с правого.Если он идет с правого конца, вы засветили блики. Если он сбегает с левого конца, вы потеряли тени. Быстрый взгляд на гистограмму сразу же скажет вам, произошло ли что-либо. Если гистограмма отклоняется от правой стороны, сделайте еще один снимок с меньшей выдержкой. Как правило, вы хотите, чтобы гистограмма проходила рядом с правым краем, но не выходила за ним. Если гистограмма выходит за оба края, диапазон яркости сцены слишком велик для записи деталей повсюду, и вам нужно будет выбрать, хотите ли вы потерять детали в светлых или темных участках (как правило, лучше сохранить детали в светлых участках и позволить самым темным областям стать черным, но решать вам, художнику).(Обратите внимание, что гистограмма предназначена для изображения JPEG, обработанного камерой, даже если вы снимаете в формате RAW, и, следовательно, не обязательно является точным представлением данных файла RAW. Аналогичным образом, изображение, которое вы воспроизводите на ЖК-мониторе, является встроенный в камеру JPEG, даже если вы снимаете в формате RAW.)

Точечный замер Точечный замер, хотя и неумолимый, является лучшим выбором для ситуаций, когда вам нужно основывать экспозицию на определенной части сцены или объекта.Он также идеально подходит для проверки общего диапазона в сцене и применения системы зон. В большинстве камер точечный замер можно связать с активной точкой автофокусировки; он не всегда должен быть центральной точкой. На заре использования встроенного TTL-замера все значения были средневзвешенными. Сегодня несколько режимов замера и алгоритмы экспозиции обеспечивают большую точность и контроль, а также более высокие показатели успешности при съемке целого ряда объектов и сцен. Трудно применить жесткие правила к одному режиму измерения по сравнению с другим.Понимая, как работает каждый режим, вы можете выбрать лучший вариант для любой сцены. Как правило, оценочный замер — хороший универсальный режим. Другие режимы вступают в игру, когда свет или объект создают определенные проблемы. Всегда помните, что счетчики — это инструменты; они не думают и не знают, о чем вы предвидели. В нашем примере точечного замера показана сцена, в которой вам нужно использовать измеритель для оценки диапазона, а затем установить подходящую экспозицию для желаемого эффекта.

Вы можете попробовать использовать инструменты расширения диапазона камеры (Canon Auto Lighting Optimizer и Highlight Tone Priority, Nikon Active D-Lighting, Sony D-Range Optimizer и т. Д.).) или встроенный HDR, если он доступен, чтобы сохранить больше деталей от светлых участков до тени. Вы также можете снять серию экспозиций с брекетингом (используя штатив для удержания камеры в нужном положении), а затем объединить данные светлых участков недоэкспонированного изображения и данные теней переэкспонированного изображения в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования изображений или с помощью HDR программное обеспечение.

Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции позволяет направить камеру так, чтобы получить большую или меньшую экспозицию, чем предлагает встроенный измеритель.Это удобно, если ваша камера постоянно недоэкспонирует или немного переэкспонирует, или при съемке особенно сложных сцен, которые «обманывают» встроенный измеритель. Если ваше изображение кажется слишком темным или слишком светлым, когда вы проверяете его на ЖК-мониторе, установите некоторую компенсацию экспозиции и сделайте другое изображение. (Имейте в виду, что некоторые системы замера разбивают сцену на множество сегментов, и если вы немного переместите камеру между исходным снимком и скомпенсированным, это может изменить измеренную экспозицию; с такими камерами лучше всего использовать штатив для избегайте этой возможности.)

Режимы автоэкспозиции
Все зеркальные фотокамеры предлагают четыре основных режима экспозиции, а некоторые предлагают дополнительные. Основные режимы экспозиции — это программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки и автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, а также ручной.

Диаграммы и трехмерные графики для Canon EOS-1D Mark IV показывают относительный вес областей оценочного, частичного и точечного замера.

В программном режиме автоэкспозиции («Программный» режим) камера устанавливает выдержку и диафрагму для «правильной» экспозиции (в соответствии с измерителем и программированием камеры).Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться на освещении и композиции.

При автоэкспозиции с приоритетом выдержки вы устанавливаете выдержку, которую хотите использовать (например, чтобы «заморозить» или размыть объект действия), и камера автоматически установит соответствующую диафрагму для правильной экспозиции.

При автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать (например, маленькую, чтобы обеспечить большую глубину резкости, или широкую, чтобы изолировать объект от фона), и камера автоматически установит соответствующую диафрагму. выдержка для правильной экспозиции.

Safety Shift
Некоторые зеркальные фотокамеры имеют функцию безопасного смещения экспозиции. Когда это активировано, камера будет поддерживать выдержку, выбранную вами в режиме приоритета выдержки, или диафрагму, выбранную вами в режиме приоритета диафрагмы, как можно дольше. Если условия освещения таковы, что правильная экспозиция невозможна при выбранной выдержке или диафрагме, камера отрегулирует выбранную выдержку или диафрагму по мере необходимости для поддержания правильной экспозиции.

Ручное управление экспозицией
Хотя автоматическое управление экспозицией обеспечивает быстрое и удобное управление, оно не идеально.Автоматизацию можно обмануть, и камера не обязательно знает, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Поэтому ряд серьезных фотографов используют ручной режим экспозиции, устанавливая выдержку и диафрагму самостоятельно на основе встроенного измерителя камеры, ручного измерителя или собственного опыта. Преимущества ручного управления экспозицией включают в себя получение именно того, что вы хотите на своем изображении, и отсутствие необходимости беспокоиться о том, что измеритель обманет ярким или темным фоном, когда движущийся объект проходит мимо них.Большим недостатком ручного управления экспозицией при съемке на открытом воздухе является то, что вам действительно нужно обращать внимание на частично облачные дни, поскольку экспозиция будет постоянно меняться, поскольку облака блокируют, а затем открывают солнце.

Авто ISO
Обычно вы выбираете настройку ISO, которую хотите использовать. В большинстве случаев это будет наименьшее значение, которое позволит вам сделать снимок (т. Е. Используйте достаточно короткую выдержку и соответствующую диафрагму в существующих условиях освещения). Более низкие значения ISO обычно обеспечивают лучшее качество изображения, чем более высокие, так же как пленки с более низким ISO обычно дают лучшее качество изображения, чем более быстрые пленки.

Для удобства некоторые зеркалки имеют функцию автоматической настройки ISO, при которой камера автоматически настраивает ISO для поддержания наилучшего качества изображения. При программной автоэкспозиции или автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы это, как правило, самый низкий ISO, который позволяет выдерживать выдержку с ручным управлением с используемым фокусным расстоянием, основываясь на «практическом правиле руки»: используйте выдержку не меньше, чем величина, обратная величине фокусного расстояния. длина; например, 1/50 сек. с объективом 50 мм. Имейте в виду, что он не всегда может обеспечить подходящую выдержку — 1/300 сек.не оптимален, например, для съемки птиц в полете с объективом 300 мм.

Первоначально опубликовано 26 июля 2011 г.

Использование диафрагмы и выдержки для получения качественной экспозиции пленки — Руководство по пленочной фотографии

Экспозиция в пленочной фотографии определяется как количество света, которое пропускается через объектив камеры на фотопленку, регулируемое интенсивностью света (через диафрагму) и продолжительностью времени (определяемой выдержкой).Для правильной экспозиции в пленочной камере, будь то 35 мм, средний или большой формат, важно, чтобы вы правильно установили и выдержку, и диафрагму. Скорость пленки также играет роль в определении правильной экспозиции.

Получение правильной экспозиции пленки

С технической точки зрения, правильной экспозиции пленки не существует, поскольку разные фотографы будут иметь разное представление о том, что экспонируется правильно, а что нет. См. Пример ниже для трех разных экспозиций одного и того же сайта.В зависимости от того, хотите ли вы увидеть все детали или затемнить их на ночь, вы определите правильную экспозицию. Однако способ, которым вы получаете любую экспозицию, остается прежним.

Измерение освещенности

Большинство современных 35-миллиметровых однообъективных зеркальных (SLR) пленочных фотоаппаратов оснащены измерителями через объектив (TTL), которые поглощают доступное количество света, чтобы помочь вам определить наилучшую экспозицию. Эти типы люксметров называются рефлективными, поскольку они измеряют свет, отражающийся от объекта в объектив камеры.Новичкам, использующим камеру без экспонометра, настоятельно рекомендуется приобрести портативный измеритель. Портативные измерители могут быть отражающими или снимать показания падающего света. При случайных показаниях люксметр помещается прямо в свет объекта, чтобы уловить один источник света вместо общего среднего.

Хотя экспонометры и успешны, экспонометры часто имеют недостатки в областях с большим контрастом. Поскольку контрастные изображения могут содержать белые области, средне-серые области и черные области, экспонометр вынужден принимать среднее значение среднего серого.Это имеет первостепенное значение, особенно для пляжной или зимней фотографии, поскольку яркие области будут измеряться как средне-серые. Была разработана система компенсации средне-серой экспозиции путем экспонирования более темных теневых областей. См. Систему зон для получения дополнительной информации об этом.

Экспозиция пленки без экспонометра

Правило / Sunny 16 можно использовать, когда экспонометр недоступен. Вместо того, чтобы тратить пленку на попытки угадать экспозицию, вы можете использовать это правило. В солнечный день без облаков установите диафрагму на f / 16.Затем ваша выдержка будет установлена ​​на чувствительность ISO пленки, которую вы используете. Это оставит вам красивую, ровную экспозицию.

Редко бывает, что ваша выдержка идеально соответствует чувствительности пленки ISO. Например, для пленки 100 ISO нет выдержки 100. Затем правило Sunny 16 предписывает использовать следующую максимальную выдержку, превышающую чувствительность пленки ISO. Таким образом, для скорости 100 вы должны использовать выдержку 1/125. Гораздо легче запомнить, что выдержка равна чувствительности пленки ISO, но всегда помните, что выдержка, скорее всего, не будет совпадать.

В идеальный ясный солнечный день следует использовать диафрагму f / 16. В дни, которые не ясны и не солнечны, все еще можно использовать правило «Солнечного 16» с небольшими изменениями. Для очень ярких дней с отчетливыми тенями используйте f / 22. Мутное солнце и мягкие тени используют f / 11, пасмурные дни с едва заметными тенями используют f / 8, а пасмурные дни без теней используют f / 5.6. Применяется то же правило выдержки. В нашем примере с использованием чувствительности пленки ISO 100 выдержка всегда будет 1/125, независимо от используемой диафрагмы. Подробнее об этом читайте на странице Sunny 16.

Как использовать компенсацию экспозиции для получения идеальных снимков

Цифровые камеры, от зеркальных фотокамер до вашего телефона, постоянно упрощают получение более качественных снимков, но это не означает, что мы всегда получаем идеальные результаты. По-прежнему существуют ситуации, которые могут обмануть наши камеры, делая изображения слишком яркими или слишком темными.

К счастью, есть простой способ исправить это, даже если вы не разбираетесь в ручных настройках экспозиции, благодаря инструменту компенсации экспозиции . Это может показаться сложным, но на самом деле компенсация экспозиции — это простой способ настроить яркость практически на любой камере, включая ваш телефон.

Что такое компенсация экспозиции?

Проще говоря, компенсация экспозиции — это быстрый способ отрегулировать значение экспозиции (EV) системы замера вашей камеры. Увеличивая значение EV, вы делаете изображение ярче; его уменьшение сделает изображение темнее. Компенсация экспозиции не сообщает вам, как изображение становится ярче или темнее, но в этом весь смысл: вам не нужно беспокоиться о выдержке, диафрагме или настройках ISO.

Для камер, которые предлагают ручное управление, обратите внимание, что компенсация экспозиции фактически не влияет на ваши изображения, если вы уже снимаете в ручном режиме — но она будет работать как с приоритетом выдержки, так и с приоритетом диафрагмы.

Фотография 101

Важно понимать, что компенсация экспозиции — это не то же самое, что установка экспозиции вручную или использование блокировки экспозиции — ваша экспозиция по-прежнему автоматическая, и камера может вносить корректировки от кадра к кадру при изменении освещения.Но если вы находитесь в ситуации, когда вы знаете, что ваша камера склонна к недоэкспонированию или переэкспонированию, использование компенсации экспозиции скажет камере отклониться от того, что она считает правильным, на то, что , по вашему мнению, является правильным.

Если, например, вы пытаетесь сфотографировать что-то в помещении перед ярким окном, ваша камера может захотеть выставить то, что находится за окном, из-за чего объект будет слишком темным. Это можно исправить, добавив +1 или +2 EV компенсации экспозиции.

Где находится настройка компенсации экспозиции?

На телефоне местоположение зависит от конкретного приложения, которое вы используете, но обычно вы можете найти компенсацию экспозиции в приложении камеры по умолчанию, просто удерживая палец на экране.Это заблокирует фокус и экспозицию в этой области кадра и позволит вам увеличивать или уменьшать яркость, просто перемещая палец. Вы, вероятно, уже сделали это, не осознавая, что это называется компенсацией экспозиции.

Пример шкалы оценки рисков.

В специализированных камерах компенсация экспозиции всегда представлена ​​скользящей шкалой с нулем посередине. Некоторые камеры могут иметь специальные диски для компенсации экспозиции, в то время как другие будут иметь кнопку или пункт меню.Как в меню камеры, так и на кнопке компенсация экспозиции обозначается универсальным символом «плюс / минус» (некоторые приложения для камеры телефона также могут использовать этот символ).

В зависимости от камеры вы можете регулировать экспозицию с шагом 1/2 или 1/3 ступени. Переход к +1 или +2 означает, что вы увеличиваете экспозицию на один или два полных шага. Отрицательные числа указывают на то, что вы уменьшаете экспозицию.

Примечание: «Стоп» означает удвоение или уменьшение вдвое риска; на снимке с +1 EV будет вдвое больше света, чем на снимке с 0 EV.И наоборот, установка компенсации экспозиции на -1 EV приведет к вдвое меньшему количеству света, равному 0 EV.

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Современные камеры в большинстве случаев способны измерять идеально точную экспозицию, но бывают случаи, когда вам захочется взять контроль экспозиции в свои руки.

Как и в вышеупомянутом примере фотографирования объекта на ярком фоне, противоположная ситуация также может потребовать компенсации экспозиции.Ярко освещенный объект на затемненном фоне может обмануть измеритель вашей камеры, который попытается осветлить всю темноту фона, но это приведет к передержке объекта. В этой ситуации переместите измеритель компенсации экспозиции в отрицательную сторону, чтобы сделать фотографию темнее. В конечном итоге основной объект вашей фотографии будет правильно экспонирован. Возможно, вам придется поэкспериментировать с различными уровнями компенсации, чтобы найти идеальную экспозицию.

На камерах с просмотром в реальном времени, таких как смартфоны, наведи и снимай, и беззеркальные камеры, вы можете видеть эффект компенсации экспозиции на экране при внесении корректировок.Очевидно, что при использовании оптического видоискателя на цифровой зеркальной фотокамере вы не сможете увидеть эффект, пока не воспроизведете изображение. В частности, в этом случае важно не забыть выключить компенсацию экспозиции, прежде чем переехать в новое место.

No related posts.