Экспозиция кадра: Что такое экспозиция или как делать чёткие снимки

Содержание

Съемка с мультиэкспозицией — Canon Kazakhstan

ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

Ваше подробное руководство по созданию изображений с мультиэкспозицией с помощью камеры Canon EOS — от двух режимов съемки до доступных параметров управления экспозицией.

Когда пленочные камеры были верхом технологичности, изображения с двойной экспозицией зачастую создавались, когда фотограф забывал переключиться на следующий кадр между созданием изображений. Конечно, иногда это делалось специально, однако в любом случае этот эффект стал причиной создания ряда необычных и интересных изображений, а мультиэкспозиция прочно закрепилась в мире фотографии как полноценный творческий эффект. С цифровыми камерами достичь схожего эффекта стало сложнее, поскольку после создания фотографии она удаляется с датчика изображения, и наложение двух или нескольких изображений перестало быть столь простой задачей. Однако многие камеры Canon EOS предлагают функцию наложения мультиэкспозиции для 2–9 изображений.

Ряд камер Canon, включая EOS 90D, EOS 7D Mark II, EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark IV и EOS RP, располагают отдельной функцией мультиэкспозиции в меню съемки. Профессиональные камеры, такие как Canon EOS R5, EOS R6 и EOS-1D X Mark III, также предлагают дополнительные параметры. Эта функция доступна при создании изображений RAW или JPEG. В параметрах съемки с мультиэкспозицией доступно два режима съемки: управление функциями и непрерывная съемка. Также здесь можно выбрать один из режимов объединения (хотя эта возможность доступна не на всех камерах) — аддитивный, усредненный, (сравнительный) яркий и (сравнительный) темный — они помогают создавать материалы в соответствии с вашей задумкой.

Учтите, что даже если ваша камера не поддерживает съемку мультиэкспозиций, вы можете добиться схожего эффекта с помощью инструмента Compositing (Стекинг по фокусу) в программе Canon Digital Photo Professional (DPP). В DPP доступен целый ряд творческих возможностей, например изменение резкости и положения каждого изображения в рамках мультиэкспозиции, а также выбор одного из нескольких режимов совмещения.

Классическое изображение с мультиэкспозицией, которое можно создать, выбрав на камере EOS режим непрерывной съемки.

Это изображение также было создано с помощью мультиэкспозиции — в этом случае была выбрана функция съемки с управлением функциями, которая позволяет раздельно создавать экспозиции, менять композицию между созданием кадров и даже комбинировать изображения, созданные заранее.

Метод мультиэкспозиции

Из двух режимов мультиэкспозиции наиболее часто используется управление функциями. В нем фотограф может раздельно создавать каждое изображение-компонент и просматривать его перед созданием следующего кадра. В нем также можно более точно управлять экспозицией и выбирать другую композицию между созданием следующего слоя. Между созданием изображений можно открывать меню камеры и настраивать параметры, а сами изображения-компоненты даже не нужно создавать в один день — для мультиэкспозиции можно использовать и более старые фотографии.

Режим непрерывной съемки используется для создания быстрой серии от двух до девяти изображений, которые затем объединяются в одно. В этом режиме параметры съемки нельзя перенастраивать между созданием кадров серии. Для работы в этом режиме также необходимо выбрать непрерывный режим работы затвора камеры.

Если вы снимаете в режиме управления функциями, то можете сохранять исходные изображения наряду с конечной мультиэкспозицией, однако в режиме непрерывной съемки вы сможете сохранить только финальное, объединенное изображение.

В режиме управления функциями на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах рекомендуется снимать с Live View, поскольку так вы сможете отслеживать создание конечного изображения и в соответствии с этим выбирать композицию для следующего снимка.

Еще один пример классической мультиэкспозиции, созданной в режиме серийной съемки, который идеально подходит для съемки динамичных событий, — однако в этом режиме экспозицию бывает сложно предсказать, а результат может характеризоваться двоением изображения, которое свойственно двойной экспозиции на традиционной пленке.

Мультиэкспозиция, созданная с помощью управления функциями и аддитивного режима объединения, который позволяет вручную регулировать экспозицию для каждого из изображений-компонентов. На экране меню режима мультиэкспозиции можно выбирать количество кадров и способ совмещения изображений.

Режим управления мультиэкспозицией (Сравнительный) Яркий сохраняет яркие участки каждого из изображений-компонентов, так что если запечатлеть силуэт на светлом фоне, как на этом изображении, только темная часть силуэта будет заполнена элементами с других изображений мультиэкспозиции. Этот параметр доступен не на всех камерах EOS с функцией мультиэкспозиции и не всегда обеспечивает прогнозируемый результат — иногда странные цветовые оттенки могут просвечивать в участках, где они не нужны — поэтому сперва стоит поэкспериментировать с аддитивным режимом.

Управление экспозицией

Аддитивное управление экспозицией работает схожим образом с мультиэкспозицией на пленочных камерах. Вместо создания каждого кадра с правильной экспозицией общая экспозиция будет получена путем сложения каждого отдельного изображения. Для достижения необходимого результата, то есть чтобы конечное изображение имело правильную экспозицию после объединения, необходимо создавать каждое изображение-компонент с недодержкой.

Усредненный режим автоматически управляет экспозицией — каждое изображение автоматически создается с недодержкой, чтобы финальное изображение имело правильную экспозицию. В отличие от аддитивного режима, все изображения мультиэкспозиции получат усредненные и одинаковые значения экспозиции.

(Сравнительный) Яркий режим, если он доступен на вашей камере, подходит для съемки однородно темных сцен с наложением поверх них ярких объектов. Классический пример — это наложение Луны на кадр с ночным небом или танцора в белом наряде на черный фон — это возможно только с помощью наложения ярких объектов поверх сцены.

И наоборот, (Сравнительный) Темный режим, если он доступен на вашей камере, предназначен для устранения ярких участков изображения, то есть в наложении участвуют только темные участки каждого компонента. Этот режим будет полезен, если вы фотографируете объект, летящий по небу в дневное время суток, или для устранения отражений и ярких участков кадра, например отражений при портретной съемке человека в очках.

Автор Angela Nicholson

СТАТЬЯ
Хави Боу и графические орнаменты полета птиц

Необычные узоры в небе, которые создает фотограф Хави Боу, на самом деле являются смонтированными композициями полета птиц. Здесь он делится приемами съемки и источниками вдохновения.
Узнайте больше
ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ
Глубина резкости
Глубина резкости, то есть область видимой четкости изображения, является одним из основных инструментов для творчества в фотографии. Здесь вы получите всю необходимую информацию.
Узнайте больше
ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ
Работа со стилями изображения
Откройте для себя стили изображения Canon, их задачи, методы настройки, а также процедуры загрузки и установки дополнительных стилей изображения с помощью компьютера.
Узнайте больше

Беззеркальные камеры
EOS R6
Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.
Беззеркальные камеры
EOS R5
Забудьте все, что знали о беззеркальных камерах раньше. Непревзойденная производительность EOS R5 откроет вам новые возможности в фотографии и видеографии.
Беззеркальные камеры
EOS RP
Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.
Цифровые зеркальные фотокамеры
EOS 5D Mark IV
При любых условиях съемки вы можете положиться на надежную конструкцию и универсальные возможности этой камеры.
Цифровые зеркальные фотокамеры
EOS 6D Mark II
В камере EOS 6D Mark II есть все, чтобы реализовать амбициозные проекты или стать профессиональным фотографом.

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Что такое экспозиция — DigiPortfoolio OÜ печать на масках в Нарве

Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

Выдержка — это время (в сек.) воздействия световых лучей на фотоматериал. Иными словами — это время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения (экспонирования) кадра. Например, 1/250 — затвор открыт 1/250 сек.
Для съемки с руки рекомендуется использовать выдержки не ниже 1/60 сек. С телеобъективами действует правило: минимальная выдержка при съемки с рук должна быть не больше 1/F, т.е. для 300мм объектива — выдержка не больше 1/250. Применение больших выдержек ведет, как правило, к смазыванию кадра из-за естественного дрожания руки. Для съемки быстро движущихся объектов рекомендуется использовать минимально возможную выдержку. Во многих фотоаппаратах есть специальный режим «спорт», который автоматически подберет оптимальную выдержку для съемки.

Вместе выдержка и диафрагма образуют пару которую можно изменять, сохраняя правильную экспозицию пленки, например: уменьшить выдержку и соответственно увеличить диафрагму для спортивной съемки или увеличить отверстие диафрагмы для получения малой глубины резкости (портретная съемка), уменьшив соответствующим образом выдержку.
Например: если пара 8-1/125 дает правильную экспозицию, то и пары 4-1/500, 5.6-1/250, 11-1/60, 16-1/30 дадут нормально экспонированный кадр.

Приоритет выдержки/диафрагмы — это режим, в котором Вы задаете выдержку/диафрагму, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму/выдержку для правильной экспозиции кадра. Например: для портретной съемки Вы задаете диафрагму (фактически глубину резкости), а при съемке быстро движущихся объектов — короткую выдержку. Не заданный параметр подбирает камера.

Выдержка от руки (BULB) — это режим работы фотоаппарата, при котором затвор камеры открыт, пока удерживается нажатой кнопка спуска (на камере или пульте д/у ). Этот режим полезен при съемке очень слабо освещенных объектов (ночное небо, ночная улица и т.п.), так как подавляющее большинство аппаратов могут автоматически отработать выдержку, только до 30 сек. Этого может оказался недостаточно для получения нормально экспонированного кадра.
При съемке с выдержкой от руки рекомендуется использовать штатив.

Коррекция экспозиции.

Фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата, если кадр получился слишком тёмный, находим на фотоаппарате функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже специальная кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

Делая коррекцию экспозиции, в зависимости от условий съемки, вы станете получать намного более качественные фотографии.

Усреднение кадров — Полное руководство по новому треугольнику с длинной выдержкой | Paul Reiffer

Прошло около 18 месяцев с тех пор, как Phase One впервые запустила концепцию усреднения кадров в своих цифровых задниках серии IQ4 — технологию, которая может создавать в камере изображение с длинной выдержкой, по существу «отделяя» время от традиционного треугольника экспозиции. , без необходимости использования фильтров перед объективом.

Мне, как одному из их глобальных представителей, было приятно наблюдать, как она развивается, начиная с самых первых изображений, которые я снял для интерактивного руководства по длинной выдержке Phase One и запуска камеры XT в Шотландии, и заканчивая сегодняшним днем, где она стала надежной функцией, которая дает мне потрясающие результаты в этой области.

Поскольку это относительно новая функция, даже сейчас меня часто просят объяснить, «как она работает» и что она на самом деле означает для пейзажного фотографа. Теперь, когда мы представили эту тему на нескольких конференциях, в колледжах, на известных форумах и в журналах, пришло время предложить содержание этих презентаций и помочь всем понять, что эта технология означает для них в реальной жизни.

Имея это в виду, я включил подборку этих слайдов, свои объяснения и свои мысли в текст ниже. Начав с простого вопроса — «сколько длилась выдержка?»

Это относительно простой вопрос, и хотя скорость ветра может повлиять на ответ, опытный фотограф, вероятно, рискнет предположить, что кадр над мостом Золотые Ворота был где-то между 20 и 60 секундами. Они были бы правы, конечно, этот снимок, сделанный несколько лет назад, был сделан с выдержкой 30 секунд — затвор был открыт (или датчик записывал ту же сцену) в течение 30 секунд, а фильтр нейтральной плотности (ND) помогал позвольте ему не подвергаться чрезмерному воздействию.

Что насчет следующего выстрела?

Я имею в виду, что там есть длинные движущиеся облака, легкий низколежащий туман, вода молочного цвета — должно быть долгое воздействие, верно?

Неправильно.

Время экспозиции этого снимка на самом деле составляло 1/30 секунды.

Но как же так? Если только эти облака не двигались со скоростью около (по моему мнению) 2344 миль в час — невозможно было заснять все это движение за долю секунды — и это очень верно.

Потому что в то время как экспозиция была 1/30 с, снимала сцену почти минуту.

И это усреднение кадров.

Почему длинная выдержка?

Прежде чем мы перейдем к механике усреднения кадров (или «автоматического усреднения кадров» / AFA, чтобы дать ему полное название), давайте просто потратим несколько минут на размышления о , почему мы снимаем некоторые сцены с более длинной выдержкой, чем . «нормальный».

По большей части это художественное решение — размытие воды, улавливание движения в облаках, исчезновение людей, улавливание световых следов — все это творческие методы, чтобы придать эффектность вашему снимку.

Плюс, конечно, у нас внизу есть техническая проблема: захватить достаточно света.

Если сцена темная, нам нужно, чтобы затвор был открыт дольше, чтобы захватить больше света. Если мы хотим, чтобы затвор оставался открытым дольше (по творческим причинам), нам нужно сделать сцену темной — и для этого обычно требуется фильтр нейтральной плотности / нейтральной плотности, чтобы камеру можно было обмануть.

Итак, давайте вернемся к основам, чтобы понять, почему усреднение кадров является таким новаторским шагом вперед (принимая во внимание, что, как и во всем, технологии, которые начинаются сверху, имеют тенденцию постепенно распространяться на более широкую отрасль…)

Глядя на наш стандартный треугольник экспозиции, все довольно просто. Для любой конкретной сцены наша «идеальная экспозиция» на самом деле состоит всего из 3 факторов: ISO (чувствительность к свету), диафрагма (сколько пропускаемого света) и скорость затвора (как долго его пропускают).

Конечно, каждый из них имеет вторичный эффект на снимок: ISO может увеличивать или уменьшать уровень «шума» в изображении, диафрагма также контролирует, какая часть кадра находится в фокусе («глубина резкости») и наша скорость затвора позволяет нам заморозить движение или позволить ему размыть и предложить движение.

Хотя все это очень хорошо, когда сцена идеально подходит для точной глубины резкости, размытия движения и значений шума, которые мы искали, иногда мы хотим чего-то другого, творчески, и именно здесь треугольник может преодолеть слишком много компромиссов. .

Возьмем «стандартную» сцену, и для этой воображаемой экспозиции идеальные настройки диафрагмы — f/11, значение ISO 200 и выдержка 1/125 с. Идеальный.

Но, скажем, я хочу открыть затвор дольше — чтобы я мог запечатлеть движение в облаках или воде — ну для этого я просто уменьшу скорость затвора до, скажем, 30 секунд, и все хорошо право?

Нет.

Видите ли, открывая затвор дольше, в этой конкретной настройке мы увеличили количество света, попадающего в камеру, на 12 ступеней. Примечание: каждая «стоп» удваивает или уменьшает количество света вдвое, это не означает, что света становится больше в 12 раз, а означает, что света становится больше в 4000 раз (ой!).

Так что мы можем сделать?

Что ж, к счастью, у нас есть другие точки треугольника, которые мы можем настроить, чтобы приспособиться к изменениям. Во-первых, давайте посмотрим на то, как уменьшить апертуру (пропускать меньше света за один раз) — до f/32. Это 3 ступени разницы (или в 8 раз меньше света), но у нас все еще есть 9стопы (512x) слишком много света поступает в и мы изменили нашу глубину резкости и, вероятно, в результате получили сильно дифрагированное изображение.

Так что еще мы можем сделать?

Ну, мы могли бы уменьшить наше значение ISO, что, как правило, всегда хорошо в любом случае, поэтому уменьшение до ISO50 означало бы дальнейшее снижение на 2 ступени. и дают нам более чистое (менее шумное) изображение одновременно.

Но мы по-прежнему имеем дело с 7 ступенями (128x) слишком большим количеством света для нашей «идеальной» экспозиции…

Именно здесь на помощь приходят традиционные фильтры нейтральной плотности.

Почему мы используем фильтры

Если рассматривать их как «солнцезащитные очки для вашей камеры», эти фильтры нейтральной плотности предназначены для отсекания света с очень небольшим влиянием на оттенок или тон. изображения. По сути, это позволяет нам дольше держать затвор открытым без риска передержки.

Итак, давайте представим, что мы поместили 6-ступенчатый фильтр (ND64) перед нашей камерой.

У нас осталась экспозиция, отличающаяся всего на 1 стоп от нашего «идеального» треугольника, и, честно говоря, большинство современных камер легко справляются с этим. Проблема здесь больше в том, что мы все еще остаемся с нашей мягкой диафрагмой f/32, которая не идеальна.

Итак, для полноты картины давайте заменим этот фильтр на 10 ступеней / ND1000 / «Big Stopper» ND вместо этого, что позволит нам сбросить нашу диафрагму обратно на хорошую резкость f/11 и оставить наше ISO хорошим и низким на уровне 50 (если камера снимет).

Отличный материал — теперь у нас есть «идеальная» 30-секундная выдержка с использованием фильтра перед объективом..

Проблема с фильтрами…

Разнообразие фильтров во время съемки позволит вам манипулировать нашим надежным треугольником экспозиции, чтобы использовать множество различных скоростей затвора, что дает гибкость для захвата движения (или нет) практически в любой ситуации.

Но на практике у фильтров есть свои проблемы, и мы рассмотрели некоторые из них ниже.

Во-первых, выпуск «Цветной оттенок».

Наше программное обеспечение для постобработки разработано, чтобы «решить» эту проблему, но факт заключается в том, что любое вещество, помещенное между источником света и датчиком вашей камеры , каким-то образом влияет на длину волны этого света в различных областях. пути – да, даже бриллиант будет(!).

Проблема усугубляется, когда фильтры укладываются друг на друга, поэтому, строя свой «бутерброд» из стекла перед объективом, с каждым добавлением мы рискуем качеством нашего конечного изображения.

Конечно, некоторые производители заявляют «НУЛЕВОЙ цветовой оттенок». Они лгут. Чисто и просто.

Он может иметь «очень низкий» или даже «сверхнизкий» оттенок, что прекрасно, но сложите вместе 2 или 3 их фильтра (например, крайний пример выше с 1, 2 и 3 фильтрами Кокина в несколько лет назад) и вы увидите ложь.

Теперь по иронии судьбы цветовой оттенок не всегда — это плохо — я сам использовал его для усиления естественных тонов неба — это означает, что в некоторых ситуациях это может быть «счастливой ошибкой».

…но я все же предпочел бы, чтобы моя камера точно фиксировала то, что находится перед ней, а не свет, пропущенный через набор «нейтральных» стеклянных (или смоляных) фильтров.

Далее мы рассмотрим практичность фильтров, особенно когда речь идет о сверхширокоугольной пейзажной съемке.

Хотя технология держателя с годами, безусловно, улучшилась, как и в случае с цветовым оттенком, каждый раз, когда я добавляю что-то перед объективом, я рискую своим качеством изображения, а утечка света из-за плохо спроектированного держателя фильтра может быть экстремальной. убийца имиджа.

Затем мы подошли к вопросу о том, насколько просто собрать наш массив стеклянных панелей перед объективом.

Могу вам сказать, что когда вы болтаетесь на краю небоскреба, последнее, что вам хочется делать, это прикручивать металлические кольца и надеяться, что эти листы стекла вставлены правильно — по очевидным причинам. Кроме того, это еще один набор комплектов для каждой съемки, особенно если вам нужны разные держатели для разных объективов.

Это подводит нас к следующему вызову – эта счастливая маленькая упаковка из стекла, металлических держателей, переходных колец и т. д. имеет реальную цену с точки зрения веса и размера. Для тех, кто не знал, это стало настоящая проблема для меня в конце 2019 года, в результате ношения сумки с комплектом, который был слишком тяжелым для моей спины, а эти фильтры и держатели увеличили мой переносимый вес на несколько килограммов.

Кстати – фотографы – осветляйте свои сумки , пока не поздно, поверьте мне.

Вернемся к нашим вопросам, давайте рассмотрим последний, практический, вопрос. Кадр «Черный референс» или «Темный занавес».

Теоретически, это гениальное решение проблемы: когда сенсоры «включены» в течение длительного периода времени, они нагреваются. Когда датчики нагреваются, они создают шум на изображении. Таким образом, длинные выдержки могут быть более шумными, чем короткие снимки, особенно при более высоких значениях ISO.

Итак, то, что предлагают многие производители камер, — это немного волшебства в тот момент, когда вы нажимаете кнопку — камера делает (скажем) 2-минутную экспозицию, нагревая матрицу, оставляя «горячие пиксели» по всему изображению…

…но затем он автоматически делает еще одну 2-минутную экспозицию, сразу после этого при той же температуре, но с закрытым затвором. Изображение на сенсоре черное , если не считать тех горячих пикселей, которые красиво светятся красным, зеленым или синим цветом.

Затем камера (или программа обработки) «удаляет» эти пиксели из первой сцены и вместо этого заполняет их средним значением того, что их окружает.

Отлично, правда?

Нет, не совсем так.

Во-первых, давайте помнить, что это «волшебство» предназначено только для решения проблемы: датчик перегревается из-за слишком долгого включения. В идеальном мире в этом не было бы необходимости (поскольку он заполняет эти пробелы искусственной интерпретацией).

Во-вторых, и это более важно, эти темные задержки занавеса могут быть разницей между получением кадра на закате/рассвете или нет. Представьте, что мы снимаем 2-минутную экспозицию точно в точке, где солнце касается горизонта — с черным эталоном теперь общее время, необходимое для одного снимка, составляет 4 минуты.

Теперь у вас есть ОДИН шанс, чтобы сделать это правильно, солнце никому не мешает…

Большая проблема с экспозицией по времени.

И это подводит нас к самой большой проблеме с фотографией с фильтром и, в некоторой степени, к традиционному экспозиционному треугольнику. Если вы остановите экспозицию раньше или решите, что хотите выдержать более или менее раз , ваш снимок будет переэкспонирован или недоэкспонирован, и вы ничего не сможете с этим поделать.

Допустим, вы снимаете 4-минутную экспозицию, когда через минуту к вашей сцене прибывает лодка. У вас есть только два варианта: вы можете остановить экспозицию (недоэкспонировать на 2 ступени) или продолжить и получить тень/след этой лодки в кадре.

Ну и что, если бы мы могли отделить наши художественные и творческие решения во времени от практической стороны этого треугольника — той, которая сосредоточена исключительно на захвате достаточного количества света…

Что ж, именно для этого и предназначено усреднение кадров.

Видеооператоры часто понимают эту концепцию немного быстрее, но представьте, что ваша экспозиция полностью независима от времени, снятого . С точки зрения видео — 5-минутная последовательность по-прежнему снимается со скоростью 30 кадров в секунду — их всего 9.000 кадров, которые входят в эту серию.

Это то, что Phase One встроили в свои цифровые задники IQ4, и это дало большой эффект.

Давайте вернемся к нашему треугольнику воздействия – «старому»/традиционному:

Здесь мы находим наши три элемента в сочетании с их тремя побочными продуктами (или «альтернативными аспектами») в результате их изменения.

А вот и наш новый треугольник экспозиции — или «Треугольник экспозиции+», как я называл его последние 2 года!

По сути, мы взяли аспект времени от от скорости затвора, и присвоив ей отдельную переменную – таким образом, мы можем иметь любую заданную экспозицию для любого заданного периода времени .

Так как же работает усреднение кадров?

Во-первых, усреднение кадров по-прежнему создает ОДИН файл RAW (или IIQ в случае с Phase One), а не серию кадров, хранящихся на карте. Это важно понимать, так как нельзя разбить усредненное по кадру изображение на отдельные «ячейки», и не зря…

После активации камера делает определенное количество кадров с выбранной вами индивидуальной экспозицией в течение выбранного вами периода времени и записывает значения пикселей для каждого из них, фактически выгружая их в «ведра» по ходу дела.

Как только он достигает конца этой последовательности, он усредняет (отсюда и название!) все эти значения для каждого пикселя и создает этот необработанный файл с комбинацией того, что он видел во всей серии, как один.

Забавный факт: если мы усредним снимок для максимального количества отдельных кадров, а результирующий файл RAW будет около 180 МБ, цифровой задник IQ4 фактически обработал более 1,2 ТЕРРАБАЙТА данных для его создания.

И весь этот процесс происходит плавно, внутри камеры — мы просто сообщаем системе, какой должна быть правильная экспозиция для каждого кадра и как долго мы хотим усреднять ее.

Еще лучше — потому что это среднее значение каждого (правильно экспонированного) кадра, который создается — мы можем выбрать более длительную запись или обрезать наш захват на лету, и это все равно приведет к идеально экспонированной сцене. .

(Только с большим или меньшим количеством записанного движения.)

Усреднение кадров в реальном мире.

Это все теория, а как это выглядит на самом деле?

На самом деле, это проще, чем вы думаете (и я могу вам сказать, что Фаза 1 вложила много мыслей и энергии, чтобы сделать это так).

Первый шаг — определить «покадровую экспозицию», то есть: для выбранной диафрагмы и ISO, как долго вам нужно, чтобы затвор был открыт, чтобы правильно экспонировать сцену. Далее мы поговорим о шуме и динамическом диапазоне, но подумайте об этом как об основе вашей длинной выдержки — по сути, если вы сделаете только один снимок, получится ли это с той экспозицией (а не с движением), которую вы ожидали? ?

После того, как наша базовая экспозиция установлена, мы переходим к функции усреднения кадров (проведите пальцем справа на экране) и сообщаем цифровому заднику, как долго мы хотим захватить движение сцены. Он сообщит нам, сколько фактических кадров он собирается использовать для усреднения. (Не пугайтесь, если математика немного неверна, это может быть из-за времени обработки в «Пробелах» — об этом позже.)

Затем нажимаем кнопку спуска затвора — и ждем.

Итак, это был 2-минутный кадр с длинной выдержкой над Шанхаем, сделанный с серией 40x 3-секундных выдержек на систему камер Phase One XT, 23-мм объектив Rodenstock и цифровую заднюю панель IQ4 150MP…

…и без фильтров.

«Ах, это же ночь!» Я слышал, что некоторые говорят, что действительно можно делать ночные снимки с относительно длинными «традиционными выдержками» с правильной камерой — так что насчет обычного дня в Шотландии, в Нейст-Пойнт?

На самом деле это был прототип системы, которую мы возили на острове Скай в течение недели.

Принимая во внимание, что эти результаты были получены при первом «срезе» внутрикамерной системы, я бы сказал, что возможность снимать в течение 2 минут подряд в середине дня вообще без фильтров и получить этот кадр было симпатичным. невероятный.

…и с тех пор система стала еще лучше.

Перемотка вперед на несколько месяцев, когда я направлялась в Новую Зеландию, к всегда популярному «Тому дереву» на озере Ванака (которое с тех пор подверглось вандализму, но это уже другая история). набрал f/11, ISO 50 и выдержку 1/8 с, чтобы создать удивительно успокаивающую сцену, которая отражалась перед нами тем утром.

Но затем загрузите эти настройки в функцию «Усреднение кадров», и (опять же, без фильтров) мы сможем запечатлеть тонкие движения облаков над головой вместе с молочными отражениями дерева на воде.

Те, кто хорошо знает это место, вероятно, знают, что птицы и байдарочники могут быть здесь проблемой — летать/грести в кадр, иногда приземляться на ветки (обычно не на байдарки) — и с традиционной длительной выдержкой. , это может означать, что мне придется удалить изображение.

Обычно мне приходилось смириться с тем, что проблема попала в мой кадр, или останавливать съемку на короткое время, что приводило к недоэкспонированному снимку.

В случае с усреднением кадров, однако, такой проблемы нет — я просто останавливаюсь, когда доволен тем, сколько было захвачено, и нажимаю кнопку «Сохранить». Изменение игры, я бы сказал!

Преимущества и нюансы

Как и в случае со всеми новыми технологиями, при съемке в реальном мире следует помнить о нескольких вещах. Давайте рассмотрим эти районы на том снимке из Шанхая (используя 3 снимка, сделанных при изменении цвета огней).

Если вы внимательно посмотрите на сравнение двух снимков с усреднением кадров («FA»), вы заметите, что на одном из них есть «промежутки» между автомобильными следами, а на другом нет:

Они оба усреднены по кадру снимков, но дали очень разные результаты — и причина кроется в выдержке этой базовой экспозиции.

Помните, я упоминал об огромном количестве данных, которые необходимо переместить в цифровой задник, чтобы усреднить все сцены? Размер каждого необработанного кадра составляет 150-180 МБ, и если базовая скорость затвора слишком мала, у камеры просто нет времени, чтобы успевать за ней, поэтому ей фактически требуется крошечная пауза между каждым кадром.

В органических сценах вы не заметите этого так сильно (и Phase One работали над уменьшением минимальной скорости затвора все больше и больше с каждым обновлением), но в таких случаях, как световые следы, которые непрерывны на протяжении всего времени захвата, вы заметите пробел в этих строках. Экран на камере на самом деле предупреждает вас, если у вас могут возникнуть пробелы, но это следует учитывать, особенно при ночном освещении, и, если возможно, уменьшите скорость затвора.

Однако, возможно, более интересным является эффект, который усреднение кадров оказывает на два элемента, которые мы всегда осознаем в фотографии — шум и динамический диапазон.

Если учесть, что шум является случайным, и что фактическое время работы сенсора короче для каждой экспозиции в последовательности усреднения кадров, мы получаем здесь три больших преимущества по сравнению со съемкой с традиционной длинной выдержкой или изображением с высоким ISO.

Несмотря на использование более высокого значения ISO, чем я обычно рекомендую для полнокадровой камеры среднего формата, любые проблемы с шумом усредняются по всему кадру в идеально ровные области — будь то в тенях, средних тонах и светлых участках — эффективно удаляя весь этот шум.
Поскольку наш датчик не включен постоянно, он также не становится таким горячим — опять же, мы видим в первую очередь уменьшение количества горячих пикселей и теплового шума…
…что аккуратно ведет к удалению этой проблемы с темной занавеской мы обсуждали ранее. Камера по-прежнему делает черный эталон, но она делает это для базовой экспозиции (в данном случае 1/4 с), а не для полных 80 секунд захвата, как это было раньше.

Таким образом, благодаря усреднению кадров у меня есть возможность избежать длительной задержки после каждого кадра и дают изображение без шумов. Но с точки зрения качества изображения он становится еще лучше.

Из-за этого шумоподавления в тенях в сочетании с относительной защитой от обрезки светлых участков, которую обеспечивает процесс AFA (помните, что он обеспечивает среднее значение всех этих экспозиций, максимальное значение 255) — мы фактически получаем небольшой прирост в динамике. Диапазон тоже.

Круто, правда?

И все эти преимущества в пакете, в котором из моей сумки удалена тонна стекла и большая часть держателей!

Конец фильтров?

На самом деле нет.

Таким образом, несмотря на то, что мы можем устранить необходимость в фильтрах во многих ситуациях, когда они были нужны для увеличения времени экспозиции (особенно там, где использовался плоский ND), все же есть некоторые ситуации, когда нам понадобится использовать оптические фильтры на данный момент.

Мы не можем поляризовать (и нет, несмотря на их заявления, компании-разработчики программного обеспечения не могут сделать это постфактум). Невозможно убрать отражение и увидеть сквозь воду или стекло после вы сняли сцену — так что вам понадобится фильтр CPL для этого.

Если у вас есть огромная дисперсия света в сцене, помимо способности Frame Averaging одновременно защищать светлые и темные участки, вы все равно можете использовать простой мягкий фильтр GND с 3 ступенями, чтобы помочь.

Аналогичным образом, если вы используете фильтр нейтральной плотности, позволяющий открывать диафрагму для небольшой глубины резкости, тогда усреднение кадров не заменит его — вам все равно придется его использовать.

И, наконец, для специальных приложений, таких как инфракрасная съемка, вам также понадобятся эти кусочки стекла, чтобы блокировать определенные длины волн.

Но с учетом всего сказанного — я несколько раз снимал вообще без дополнительного стекла перед объективом — и качество моих снимков от этого улучшилось.

И если вы видите меня с держателем фильтра на передней панели, обычно это только мой 3-ступенчатый GND (на данный момент), чтобы сбалансировать сцену. Только это и один держатель — намного лучший набор аксессуаров, чем 4-5 кг разного стекла и металла, которые я носил с собой.

Новый треугольник экспозиции+

Давайте зададим этот вопрос еще раз:

Как и раньше, моя ЭКСПОЗИЦИЯ составляла всего 1/30 секунды…

…но с помощью усреднения кадров, отделяя время, захваченное от нашей скорости затвора ( используя мой новый «Треугольник экспозиции+») — это была сцена , которая была снята почти на минуту.

Осмелюсь сказать, мы только начинаем.

Выходная частота кадров в зависимости от времени экспозиции сенсора: Поддержка

Выходная частота кадров видеокамеры определяет количество времени, в течение которого каждый кадр может подвергаться воздействию света.

Если видеовыход настроен на 60 кадров в секунду, это означает, что каждый кадр длится 1/60 секунды, 16,67 миллисекунды.

Если вы заглянете в настройки камеры Avonic, вы найдете ряд параметров для установки затвора. Ключевым моментом является помнить, что некоторые настройки не имеют никакого эффекта, а другие имеют существенное влияние на характер вывода видео, все это зависит от настройки частоты кадров вывода видео.
Настройка затвора в долях секунды Необходимое время экспозиции в миллисекундах
9 0345 1/30 9 0373 1/100
9 0428 0,33
1/25 40,00
33,33

1/50 20,00
1/60 16,67
1/90 11,11
10. 00
1/120 8,33
1/180 5,55
1/250 4. 00
1/350 2,80
1/500 2,00
1/1000 1,00
1/2000 0,50
1/3000
1/4000 0,25
1/6000 0,17
1/10000 0,10
Количество кадров в секунду кадр в миллисекундах
60 16,67
50 20
30 33,33
25 40
Теперь, если вы внимательно посмотрите на два таблицы выше, вы можете видеть, что некоторые комбинации просто невозможны, потому что конкретная настройка затвора может занять больше времени, чем доступно в кадре.
Пример
Если видеовыход настроен на 60 кадров в секунду, это означает, что каждый кадр имеет длину 16,67 мс. Любая настройка затвора, требующая больше времени, чем эти 16,67 мс, бесполезна, потому что в кадре больше нет времени.

Таким образом, когда выбрано значение 60 кадров в секунду, настройки затвора 1/50, 1/30 и 1/35 не действуют.
Это явление также работает наоборот и может быть использовано в ваших интересах: если камера должна использоваться в сложных условиях освещения, пользователь может выбрать более низкую частоту кадров на выходе, скажем, 50 кадров в секунду. Длина каждого кадра теперь на 20% больше по сравнению с 60 кадрами в секунду, что оставляет больше времени для включения сенсора. В случае вывода 50 кадров в секунду каждый кадр составляет 20 мс, оставляя место для использования настройки затвора 1/50 секунды.
No related posts.