Беспроводные возможности. Видеосъёмка

Беспроводные возможности

Используя беспроводные интерфейсы Canon EOS M50 (Bluetooth, Wi-Fi и NFC), фотографы имеют возможность тут же поделиться полученными фотографиями или загрузить их в соцсети. Помимо смартфонов и планшетов, поддерживаются фотокамеры и принтеры Canon. Фотографии можно распечатывать напрямую с камеры, минуя персональный компьютер.

Беспроводные интерфейсы позволяют управлять камерой дистанционно. Загрузив на смартфон или планшет приложение Canon Camera Connect (для iOS и Android), фотографы смогут управлять съёмкой, настройками и передачей снимков.

Интерфейс Bluetooth 4.1 поддерживает технологию Low energy и применяется для дистанционного управления камерой со смартфона. Такое подключение будет здорово экономить заряд аккумулятора, но взамен немного ограничит функциональность. Дистанционно получится лишь осуществлять спуск затвора при фотосъёмке, запускать видеосъёмку и листать фотографии в режиме просмотра.

Также с помощью приложения можно пересылать фотографии из камеры в мобильное устройство или передавать оттуда GPS-координаты, которые будут записаны в EXIF фотоснимка. В некоторых RAW-конвертерах (например, Adobe Lightroom) таким образом можно привязать фотографии к локации на спутниковой карте.

При наличии поблизости доступной Wi-Fi-сети, камера способна выйти в интернет напрямую и переслать уже сделанные фотографии в облачные сервисы. Их список не слишком обширен, однако в него входят не только родные Irista и CANON iMAGE GATEWAY, но и популярные Facebook, Twitter, YouTube, Google Drive и Flickr.

Видеосъёмка

Самое время напомнить, что Canon EOS M50 является первым беззеркальным фотоаппаратом компании с возможностью записи видео в формате 4К. Поддерживаемые форматы видеосъёмки: 3840×2160 точек при 25 кадров/с, 1920×1080 точек при 50/25 кадров/с и 1280×720 точек при 50 кадров/с.

Запись в формате 4К возможна только при переводе камеры в режим «Видео» диском выбора режимов съёмки.

Ложкой дёгтя в этой компактной баночке мёда является тот факт, что технология автофокусировки Dual Pixel CMOS AF не поддерживается при записи 4К-видео. Вместо неё используется метод определения контрастности со следящей автофокусировкой (Servo AF).

Впрочем, просматривая уже отснятый материал, догадаться об этом непросто. Следящий автофокус здесь так же цепок, как и во время фотосъёмки, но работает более плавно. Прикосновением к экрану можно назначить (или поменять) объект для слежения.

Не смущают автофокус и препятствия наподобие стекла, расположенного под углом к оси объектива.

Отлично справляется со своей работой во время съёмки улучшенная встроенная цифровая динамическая стабилизация изображения (Dynamic IS), которая поддерживает совместную работу с оптическими стабилизаторами в объективах. Это позволяет не только полностью компенсировать тряску камеры, но и добиться плавной картинки во время панорамирования сцены, а также автоматического выравнивания горизонта.

Автоматический режим видеосъёмки не позволяет изменять какие-либо параметры съёмки. В ручном режиме становится доступна настройка выдержки, диафрагмы и ISO, причём непосредственно во время видеосъёмки.

Для качественной записи звука, что особенно важно для видеоблоггеров, к камере можно подключить внешний микрофон через 3,5-мм разъём на левом торце корпуса.

Помимо стандартной видеозаписи, в Canon EOS M50 реализована съёмка в формате HD (1280×720 точек) со скоростью 100 кадров/c, что обеспечивает замедленное воспроизведение. Правда, в этом режиме видеосъёмки отключается следящий автофокус и предварительный автофокус, а также цифровая стабилизация видео. Объект съёмки можно выбрать касанием экрана, а кнопкой спуска — навестись на фокус.

Выводы

Canon EOS M50 можно смело рекомендовать всем фотографам, которым нужна компактная и лёгкая фотокамера со сменной оптикой, хорошо справляющаяся со всеми типовыми сюжетами и умеющая снимать видео 4К.

Canon EOS M50 / EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Установки: ISO 800, F6.3, 1/250 с, 150.0 мм экв.

Важные плюсы EOS M50 — скорость работы и гибкость настроек, которой позавидуют многие зеркалки. Управление понятное, интуитивное, легкое, и главное, — быстрое. Датчик изображения формата APS-C с физическим размером 22,3×14,9 мм и высоким разрешением 24,1 Мп, вкупе с процессором DIGIC 8 обеспечивают высокодетализированную картинку.

Canon EOS M50 / EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Установки: ISO 100, F6.3, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Камера вполне способна справиться со съёмкой динамичных сюжетов благодаря скорости серийной съёмки до 10 кадров/с и уверенному и быстрому автофокусу с технологией Dual Pixel CMOS AF. При этом опытные фотографы, благодаря сенсорному дисплею, смогут управлять настройками так же гибко, как и на зеркальных фотоаппаратах с множеством кнопок. ЖК-дисплей, к тому же, поворотный, что позволит снимать практически с любого угла и легко реализовать любую творческую задумку. Электронный видоискатель с высоким разрешением обеспечит удобную съёмку даже при ярком солнце.

Canon EOS M50 / EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM Установки: ISO 100, F14, 1/160 с, 11.0 мм экв.

Малый вес и компактность позволяют всегда брать камеру Canon EOS M50 с собой, поэтому она станет идеальным спутником в путешествии. Её корпус в светлом исполнении украсит любой отпускной наряд, а черный позволит не привлекать к себе ненужного внимания. Беспроводное управление, в том числе через энергоэффективное соединение по Bluetooth, обеспечит удобное дистанционное управление и быструю отправку снимков друзьям и в интернет.

Впрочем, есть у Canon EOS M50 и некоторые недостатки. Один из них — более высокое (по сравнению с зеркалками) энергопотребление и отсутствие поддержки зарядки через USB. Поэтому владельцу камеры перед путешествием стоит запастись дополнительными аккумуляторами. Буфер при съемке RAW не слишком большой, как и у всех любительских моделей.

Плюсы:

• большой датчик изображения формата APS-C;
• запись видео в формате 4К;
• уверенная работа в авторежиме;
• развитая функциональность, настраиваемое управление;
• широкие творческие возможности;
• высокая скорость серийной съёмки;
• технология Dual Pixel CMOS AF для быстрой и точной фокусировки;
• высокое качество снимков до ISO 3200;
• сенсорный 3-дюймовый дисплей с поворотным механизмом;
• удобный электронный OLED-видоискатель с разрешением 2 360 000 точек;
• компактный и лёгкий корпус;
• встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, NFC, возможность геотеггинга с помощью смартфона.

Минусы:

• Dual Pixel CMOS AF не работает в режиме записи 4К-видео;
• непродолжительное время работы от аккумулятора;
• не поддерживается зарядка по USB;
• блокировка отсека карты памяти и аккумулятора при съёмке со штатива.

[Страница 112/196] — Руководство: Цифровой фотоаппарат CANON Canon EOS 40D

112

Съемка с просмотром изображения в режиме реального времениN

При каждом нажатии кнопки <B> изменяется отображаемая информация.

Об отображении информации

Фокусировочная 
рамка

Гистограмма
(Яркость/RGB)

Чувствительность 
ISO

Количество оставшихся кадров

Величина экспозиции

Диафрагма

Выдержка затвора

Фиксация AE

Picture Style

Контроль заряда

аккумулятора

Вспышка готова

Компенсации экспозиции при съемке со вспышкой

Имитация экспозиции

на ЖКД-видоискателе

(C.Fn IV -7)

Если в меню [6 Настройки ЖКД-видоискателя] для параметра 

[Линии третей] задано значение [Вкл.], отображается сетка, 

помогающая выровнять кадр по горизонтали или вертикали.

Если для пользовательской функции [8C.Fn IV -7] (Имитация 

экспоз. ЖКД-видоиск.) задано значение [1:Разрешена(имитац. 

экспозиции)], изображение в режиме реального времени 

отображается с яркостью, имитирующей установленную экспозицию. 

Это позволяет проверить вид снимка перед съемкой (стр. 163).

Гистограмма (стр. 118) отображается только при установленной 

пользовательской функции C.Fn IV -7-1. Если используется вспышка или 

задана длительная ручная выдержка, гистограмма недоступна. При низкой 

или высокой освещенности гистограмма может отображаться неправильно.

В случае появления во время съемки с просмотром изображения 

в режиме реального времени предупреждающего значка  <

> 

(предупреждение о повышении температуры) см. стр. 107.

Возможное количество кадров при съемке с просмотром 

изображения в режиме реального времени

* Приведенные выше цифры рассчитаны для работы с полностью 

заряженным аккумулятором BP-511A по стандартам тестирования CIPA 

(Camera & Imaging Products Association, Ассоциация производителей камер 

и устройств обработки изображения).

Температура

При 23°C

При 0°C

Возможное количество кадров

прибл. 170

прибл. 130

Официальный информационный портал о цифровых фотокамерах Fujifilm в России

Provia – стандартный цвет с «пленочным» эффектом и небольшой маджентой в тенях. Умеренно-насыщенная, умеренно-контрастная. Подходит практически для всех задач.

Velvia – самая насыщенная и контрастная съемка. Рекомендуем для ярких пейзажей и природы, съемок флоры и фауны. Может оказаться слишком насыщенной для портретов.

Astia –  исторически, создавалась как пленка для модной фотографии. Яркая, насыщенная, но, мягче и аккуратнее Velvia. Сохраняет правильный тон кожи.

Classic Chrome – стиль деловых журналов. Контраст – выше, тональная насыщенность – ниже. Лучше всего подойдет для документальной фотографии и драматичных мужских портретов.

Pro Neg. Hi / Pro Neg. Std – самая точная цветопередача из всех моделирования пленок. Hi – высокий контраст для сцен с плоским освещением, Std – расширенный динамический диапазон. Подойдут для любых жанров, создавались для студийных портретов.

Классический негатив – моделирование легендарной Superia. Повседневная «стандартная пленка» с уникальной цветовой палитрой. Например, красный цвет смещается в сторону кирпичного. Отлично подойдет для стрит-фотографии и сюжетов с теплым балансом белого.

Eterna – кинопленка с высоким динамическим диапазоном и низкой насыщенностью. Много информации в светах и тенях. Создает винтажную кинематографичную картинку при любом освещении. Подойдет в качестве плоского профиля для дальнейшей покраски фотографам и видеографам.

Eterna BB – контрастная и низконасыщенная пленка для драматичных сюжетов. Исторически, с эффектом Bleach Bypass снимались военные кинофильмы.

Acros – главное черно-белое моделирование. Высокий контраст, отличная резкость и бархатистые «пленочные» тени. Идеально подходит для печати на матовой и полуматовой бумаге.

Nostalgic Neg – теплое «летнее» моделирование пленки. Красный цвет с оттенками киновари, небо – глубокого цианового оттенка. Стиль цветной американской фотографии 70х.

ОВИ или ЭВИ (большая статья)

Мой опыт работы с ЭВИ (электронный видоискатель) состоит в общении с камерами Sony a7, a7 II, a7R, a9, некоторыми беззеркальными Panasonic, Olympus и Fujifilm. Я долгое время снимал на зеркальные камеры с ОВИ (оптический видоискатель), и после них мне было очень неудобно пользоваться ЭВИ, но со временем я ощутил все его прелести и в корне поменял свое мнение.

Внутреннее строение фотоаппарата

В сети я часто вижу фразы по типу «Раз попробовал ЭВИ – понял, что это не мое». Такие слова можно сказать и про меня, но, к счастью, жизнь заставила меня пообщаться с ЭВИ более плотно и прийти к другим выводам.

Обратите внимание, что ОВИ бывают двух типов – для зеркальных камер и для дальномерных (беззеркальных) камер. Устройство ОВИ для этих двух разных типов камер кардинально отличается. В данной статье под ОВИ я подразумеваю видоискатель именно для зеркальных камер.

ЭВИ, потребление энергии и включение

Одним из самых сильных недостатков ЭВИ считается энергозависимость. Чтобы видеть то, что хочется снять, в случае с ЭВИ, фотоаппарат обязательно должен быть включен. При этом матрица фотоаппарата будет включена, будет работать процессор и сенсор ЭВИ. Все это потребляет энергию, а еще хуже всего то, что на включение сенсора, процессора и прочего ‘железа’ тратится время. В итоге присутствует огромный лаг между включением камеры и выводом изображения.

Потребление электроенергии можно вылечить более емкими, или запасными аккумуляторами – для меня это не большая проблема. Но вот лаги ЭВИ при включении, выключении, выходе фотоаппарата из спящего режима, активации сенсора после того, как он был отключен во время просмотра снятого материала и прочее действуют на нервы. Лаг при включении ЭВИ – самый большой недостаток, который я выделяю в ЭВИ.

Данный недостаток можно легко решить – например, всегда держать сенсоры включенными, либо просто сделать лаги очень короткими. Считаю, что в будущем не будет никаких проблем с энергопотреблением и лагами при включении\переключении фотоаппарата, оснащенного ЭВИ.

На самом ли деле в ЭВИ виден готовый результат?

Сильным достоинством ЭВИ является возможность видеть готовый результат перед спуском затвора. Но здесь есть свои оговорки. Наблюдаемое изображение формируется достаточно маленьким сенсором на 1-2 Мегапикселя, что не передает весь объем данных, получаемый с матрицы фотоаппарата. В данном случае ОВИ более информативный, матовый экран которого, фактически, имеет очень большое разрешение. Также, процессор фотоаппарата не в состоянии сразу применять все улучшающие надстройки для изображения, такие как контроль динамического диапазона, цветности, шумоподавления, дисторсии и виньетирования. В итоге изображение после спуска затвора все же может немного отличаться от того, которое я наблюдаю в ЭВИ.

В камере Sony a7 очень сильно заметно, что изображение еще дорабатывается после спуска затвора. Часто бывает, что после спуска затвора камера показывает снятый снимок, проходит 1-2 секунды и снимок меняет свой вид – проходит дополнительная обработка, которая не могла быть получена сразу.

Мне очень нравится, что при работе с ЭВИ готовый снимок (полученный после спуска затвора) можно просматривать сразу, не отрывая глаз от глазка камеры. В случае с ОВИ нужно забирать камеру от глаза и смотреть на основной дисплей, чтобы увидеть полученное изображение. Получается, что с ЭВИ тратится куда меньше времени на контроль за снятым материалом.

Что касается небольших отличий от наблюдаемого в ЭВИ изображения и финального кадра (после спуска затвора), то это всего лишь ограничение процессора, которое в будущем может быть легко вылечено. Да и многие камеры уже полностью отображают в ЭВИ непосредственно тот кадр, который будет после спуска затвора – с включенными всеми дополнительными донастройками качества изображения.

ЭВИ в студии

Обычно визирование через ЭВИ дает возможность наблюдать ту картинку, которая будет в момент съемки, но это может быть не всегда удобно, а порой и противопоказано. В первую очередь это касается съемки в студии с использованием импульсного света. Суть в том, что в студии все кадры обычно снимаются с ручными настройками экспозиции. Например, в студии чаще всего используется режим управления экспозицией «М». Допустим я установил ISO 100, F/4.0 и 1/125 сек. При таких настройках ЭВИ камеры будет отображать черный прямоугольник, так как пилотного света может быть очень мало (в момент съемки будут использованы импульсные вспышки). Наводиться на резкость и компоновать кадр в таких условиях практически невозможно. Чтобы побороть такое неудобство, на камерах с ЭВИ есть функция, которая отключает «отображение картинки с фактическими параметрами» и включает «симуляцию отображения». В режиме симуляции камера не использует заданные пользователем параметры экспозиции, а подбирает свои оптимальные, при которых в ЭВИ получается внятное изображение, по которому можно навестись на резкость и скомпоновать кадр. Если включить симуляцию, то в таком случае будет возможно очень удобно визировать в студии.

В меню камеры Sony a7 функция, которая отвечает за режим отображения, называется ‘Отображ. Live View’ (Установка необходимости отображения настроек, таких как коррекция экспозиции, на экране дисплея). Данная функция может принимать только два значения «Отобр. Парам. ВКЛ» и «Отобр. Парам. Выкл».

Когда я первый раз попал в студию с беззеркальной камерой, использующую ЭВИ, я не знал про возможность симуляции и мне было очень тяжело снимать.

Само-собой, симуляция отображения может быть полезна и для других типов съемки, например, для съемки с очень длинными выдержками.

Инертность ЭВИ

ЭВИ страдает инертностью – при перекомпоновке кадра отображение изменений может происходит с задержкой, а также ЭВИ может медленно перестраиваться при сильном изменении экспозиции снимаемой сцены. Например, если я снимал в тени деревьев, и резко направив камеру в сторону яркой улицы, то в ЭВИ вместо ожидаемого вида улицы я на мгновение получу белое засвеченное пятно, которое со временем нормализуется и примет ожидаемый вид.

При резком изменении освещения Sony a7 теряет сознание и в течении нескольких секунд настраивается на правильную экспозицию.

Скорее всего этот недостаток можно устранить и в будущем камеры с ЭВИ будут лишены этого недостатка.

Пикселизация

Говорят, что одна из основных проблем ЭВИ – это пикселизация изображения. Возможно это проблема была много лет назад, когда датчики для отображения изображения в ЭВИ имели низкое разрешение. С камерами, которые я указал в начале статьи, я не наблюдал, либо не замечал пикселей дисплея ЭВИ.

Если некоторые ЭВИ и имеют такой недостаток, то со временем количество пикселей на сенсорах ЭВИ будет увеличено и все забудут про эту проблему.

Чувство света

Сенсор ЭВИ имеет постоянную, либо варьируемую в определенных пределах яркость. С одной стороны – это большое достижение по сравнению с ОВИ. В ОВИ яркость непосредственно зависит от максимальной светосилы объектива и освещенности снимаемой сцены. Но постоянная яркость может сыграть злую шутку с глазами фотографа. Я не раз сталкивался при съемке на ярком свете, что визируя через ЭВИ мой глаз настраивается на определенную интенсивность света, и как только я отводил камеру от лица и смотрел на происходящее без ЭВИ, моим глаза требовалось время для того чтобы перестроиться на другую освещенность. То же самое происходит когда на ярком солнце подносишь камеру к лицу, при этом в ЭВИ некоторое время ничего не видно, пока глаза не проведут аккомодацию.

Думаю, что и этот недостаток ЭВИ можно решить более яркими сенсорами, а также датчиками освещенности (на подобие тех, которые стоят в современных смартфонах и автоматически подстраивают яркость дисплея в зависимости от освещенности).

Видоискатель связан с системой фокусировки

Говоря про ЭВИ и ОВИ нужно сразу же понимать, что технология отображения будущего кадра непосредственно связана с системой фокусировки. Для ОВИ разработаны очень быстрые и достаточно точные системы фазовой фокусировки, которые базируются на отдельных датчиках. Для ЭВИ фазовые или другие датчики фокусировки следует размещать непосредственно на матрице фотоаппарата (SLT-камеры не в счет, так как там есть зеркало). Пока что бытует мнение, что фокусировка на беззеркальных камерах с ЭВИ заметно хуже, чем на зеркальных камерах с ОВИ. Но на самом деле беззеркальным камерам с ЭВИ нужно только чуть-чуть подтянуть и доработать свою систему фокусировки, а некоторые камеры с ЭВИ фокусируются уже и так очень-очень хорошо. Отдельно стоят камеры SLT, которые также используют ЭВИ, но при этом и имеют неподвижное зеркало и фазовые модули фокусировки, свойственные камерам с ОВИ.

Достоинства ОВИ

• ОВИ энергонезависим, работает даже при выключенном фотоаппарате. Правда, современные ОВИ в некоторых камерах имеют свои ограничения, которые в первую очередь связаны с прозрачным LCD дисплеем для вывода вспомогательной информации. Детально этот вопрос у меня рассмотрен здесь.
• Отсутствие инертности, мгновенное визирование снимаемой сцены. Очень важно для репортажной фотосъемки.
• Высокая разрешающая способность матового экрана с возможностью его замены.
• Яркость ОВИ автоматически меняется в зависимости от снимаемой сцены.
• Многим пользователям субьективно больше нравится не оцифрованное изображение с ОВИ, чем цифровое изображение при визировании через ЭВИ.

Недостатки ОВИ

• Дороговизна в производстве и сложность конструкции. Для ОВИ нужно очень большое количество механизмов, которые могут выходить из строя (проверено не раз на личном опыте). В первую очередь для ОВИ нужны дорогие стеклянные пентапризмы, механика управления зеркалами (два зеркала), отдельный датчик замера экспозиции и отдельный датчик фокусировки. При удешевлении производства, например, при замене пентапризмы на пентазеркало падает качество отображения.
• Для точной и идеальной фокусировки механизмы зеркала/второго зеркала и модуля фокусировки нужно очень точно калибровать, программно сделать точную фокусировку с каждым объективом порой крайне сложно или невозможно.
• Простые ОВИ имеют 90-98% покрытия кадра, оставшиеся проценты по краям изображения не видны. В дорогих моделях процент покрытия кадра достигает 100%, но и стоимость создания таких ОВИ повышается. Детали поэтому поводу найдете здесь.
• Шум при работе. Во время спуска затвора часть шума создается непосредственно движением зеркал и механизмами их контроля.
• Движение зеркала создает лишнюю шевеленку, что может сказаться на смазе изображения. У некоторых камер имеется ощутимый Mirror Shock.
• Ограничение зоны покрытия точками фокусировки из-за уменьшенного дополнительного зеркала, отвечающего за фокусировку.
• Искажение в отображении изображения. В первую очередь ОВИ неправильно отображает вид зоны нерезкости, боке при просмотре через ОВИ отображается и вовсе не так, как будет выглядеть после спуска затвора. Также, при работе в контровом свете итоговый снимок может иметь световые артефакты (переотражения, блики и т.д.) которых не видно в ОВИ.
• Матовый экран ОВИ, зеркало и матрица может загрязняться, что снижает уровень комфорта во время съемки. В ЭВИ загрязняется только матрица.
• Через ОВИ нельзя снимать видео. На камерах, оснащенных ОВИ, для видеосъемки следует использовать основной дисплей с функцией Live View.
• ОВИ имеет определенное время затемнения, когда зеркало находится в поднятом состоянии. В таком положении также останавливается фокусировка и замер экспозиции. В некоторых камерах с ЭВИ можно визировать постоянно, даже когда снимаешь серией, а также фокусировка может работать постоянно, но для этого нужно дополнительно использовать электронный затвор (не все камеры с ЭВИ имеют электронный затвор).
• ОВИ может страдать засветками, которые влияют на замер экспозиции и\или засвечивать снимок на длительных выдержках (данный недостаток лечится специальной шторкой окуляра, более детально этот вопрос у меня рассмотрен здесь). А вот ЭВИ полностью лишен засветок.
• ОВИ требует использование ретрофокусных широкоугольных объективов (из-за наличия зеркала удлиняется рабочий отрезок).
• ОВИ не позволяет визировать стабизированную картинку при использовании встроенного в фотоаппарат стабилизатора изображения. Для стабилизации изображения в ОВИ нужно использовать объективы со стабилизатором
• ОВИ порой делает эффект пылесоса, который может нервировать.
• С ОВИ нельзя реализовать сколь угодно высокую скорость серийной съемки с постоянной автоматической фокусировкой из-за времени закрытия/открытия зеркала

Достоинства ЭВИ

• При визировании ЭВИ сразу отображает то изображение, которое будет получено после спуска затвора (с некоторыми оговорками, описанными в этой статье). Также, в ЭВИ удобно видеть вносимые в реальном времени настройки изображения и подбирать оптимальный вариант.
• Вывод очень большого количества вспомогательной информации. В первую очередь это помогает использовать ряд очень полезных функций, например: фокус-пикинг, живая гистограмма, функция-«зебры», электронный уровень и много других. Также ЭВИ позволяет выполнять мгновенное увеличение выбранной части кадра в реальном времени, что может быть очень полезным для точной наводки на резкость.
• ЭВИ позволяет просматривать только что полученную фотографию не отрывая глаз от окуляра. Позволяет более оперативно контролировать качество снятого материала.
• Метод фокусировки, который используется при ЭВИ меньше подвержен проблемам с back/front фокусом.
• Позволяет копаться во всех настройках фотоаппарата не отрывая глаз от окуляра ЭВИ. В случае с ОВИ, для доступа ко всем настройкам, следует убрать камеру от глаза и включить основной дисплей.
• Постоянная, или автоматически подстраиваемая яркость при любых значениях диафрагмы, выдержки и снимаемой сцены. Яркость ЭВИ не падает при закрытии диафрагмы, например, для просмотра ГРИП.
• Простота конструкции (в отличии от ОВИ не требует механических зеркал [два зеркала в случае ЦЗК], матового дисплея, пентапризмы, дополнительного датчика фокусировки, дополнительного датчика замера экспозиции и кучи обслуживающих устройств). Также, такая конструкция позволяет делать фотоаппараты более компактными и легкими.
• ЭВИ работает беззвучно (в отличии от хлопанья зеркалами), а также не создает лишней шевеленки от движения зеркалом. Отсутствует Mirror Shock
• ЭВИ имеет больший потенциал к расширению области кадра, отвечающей за фокусировку. Теоретически вся область кадра может отвечать (или уже отвечает в случае с фокусировкой по контрасту) за фокусировку.
• Большой (по факту 100%) процент покрытия кадра. В ОВИ не так легко добиться 100% охвата кадра.
• Использование ЭВИ позволяет создавать нетривиальные возможности по фокусировке: фокусировка по глазам людей и животных в реальном времени, предсказание поведение объектов в кадре.
• Возможность одновременно визировать через ЭВИ и подключать параллельно другие устройства для вывода изображения. Например, к камере с ЭВИ можно подключить монитор, через который другие участники съемки будут видеть то, что снимает фотограф, при этом никак ему не мешая.
• Из предыдущего выплывает, что ЭВИ позволяет снимать видео.
• ЭВИ позволяет визировать стабизированную картинку при использовании встроенного в фотоаппарат стабилизатора изображения. Через ОВИ так не получится. Детально данная проблема описана в разделе ‘Важный недостаток матричного стабилизатора‘.
• Время затемнения при спуске затвора может отсутствовать при использовании электронного затвора.
• С ЭВИ можно реализовать сколь угодно высокую скорость серийной съемки с постоянной автоматической фокусировкой из-за отсутствия постоянной необходимости закрытия/открытия зеркала (с учетом электронного затвора)

Недостатки ЭВИ

• Недостаточная яркость. В солнечный день постоянно кажется, что изображение в ЭВИ слишком темное (в будущем недостаток может быть исправлен)
• Невысокая разрешающая способность сенсора, формирующего изображения для отображения в ЭВИ. Сюда же можно добавить некачественные сенсоры, которые при визировании создают разные неприятные визуальные артефакты (в будущем эти недостатки могут быть исправлены)
• Энергозависимость (теоретически не может быть исправлена, но в будущем может быть улучшена использованием сенсоров с меньшим энергопотреблением и более емкими аккумуляторами, не все так плохо уже и сейчас)
• Инертность, запаздывание вывода изображения (в будущем может быть исправлена)
• Лаги при включении или при низких температурах (в будущем могут быть исправлены)
• Нагревание матрицы, перегрев матрицы, что в первую очередь может негативно отобразиться на уровне шума (в будущем может быть исправлено)
• Сложность работы при плохом освещении, связанная с тормозами отображения картинки и\или отображении слишком темного изображения (в будущем может быть исправлена)
• В ЭВИ намного сильней заметны артефакты от грязной матрицы, это понижает комфорт во время съемки (в будущем может быть исправлена улучшенной системой чистки матрицы)

Часть данных недостатков в той или иной мере уже исправлена или активно исправляется.

Могу подытожить, что технологии ЭВИ есть куда развиваться, ее недостатки со временем могут быть доработаны лучшими аппаратными и программными решениями. Технология ОВИ дошла же до своего логического конца и не имеет серьезных возможностей своего улучшения. В лучшем случае ОВИ будет двигаться в сторону гибридного ОВИ. Тем не менее, нужно понимать, что ОВИ очень древняя, обкатанная технология, которая будет радовать еще не одно поколение фотографов.

Материалы по теме

1. Полнокадровые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
2. Кропнутые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
3. Кропнутые беззеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
4. Цифровые зеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
5. ОВИ или ЭВИ (важная статья, дающая ответ на вопрос ‘зеркалка или беззеркалка‘)
6. Про аккумуляторы беззеркалок
7. Простой и понятный средний формат
8. Особо светосильные решения от китайских брендов
9. Все самые светосильные автофокусные зум-объективы
10. Все самые светосильные автофокусные фикс-объективы
11. Зеркальный полный кадр на беззеркальном среднем формате
12. Автофокусные Speed Booster’ы
13. Один объектив, чтоб править миром
14. Влияние смартфонов на рынок фототехники
15. Что дальше (превосходство смартфонов)?
16. Все анонсы и новинки объективов и фотоаппаратов

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

— Экспозиция

Цвет

Насыщенность и точность оттенка
Немного ниже средних уровней насыщенности с превосходной точностью оттенка.

Насыщенность . Canon M50 производит изображения со средним уровнем насыщенности, который в наши дни немного ниже среднего. Темно-красные оттенки усилены больше всего, темно-оранжевый, темно-зеленый и темно-синий слегка выдвинуты, а голубой, светло-зеленый и желтый слегка приглушены. Среднее значение насыщенности 105,1% (перенасыщение 5,1%) при базовом ISO немного ниже, чем среднее значение 110%, которое мы обычно видим, но цвета выглядят естественно и приятны для глаз. Самые популярные цифровые фотоаппараты производить цвет более насыщенный (более интенсивный), чем в оригинальные предметы. Это просто потому, что большинству людей нравится их цвет немного ярче жизни.

Телесные тона . В наших тестах Canon M50 воспроизводит приятные, естественно выглядящие тона кожи кавказцев при использовании автоматического баланса белого (ручной баланс белого был немного теплее). Более темные тона кожи имеют небольшой сдвиг в сторону оранжевого, но более светлые тона имеют более розоватый оттенок. Очень хорошие результаты. Где перенасыщение наиболее проблематично на кавказских тонах кожи, так как это очень легко для этих «запоминаний». цвета », чтобы они выглядели слишком яркими, слишком розовыми, слишком желтыми и т. д.

Оттенок . Как мы и ожидали от Canon, точность цветопередачи EOS M50 превосходна при использовании ручного баланса белого (как всегда для этих результатов) и намного лучше среднего. Есть обычные сдвиги голубого в сторону синего (хотя на самом деле довольно небольшие), красного в сторону оранжевого, оранжевого в сторону желтого и желтого в сторону зеленого, но все они довольно незначительны.Средняя ошибка цвета «дельта-C» при базовом ISO составляет всего 3,98 (чем ниже, тем лучше), что является отличным показателем среди лучших результатов, которые мы зафиксировали на сегодняшний день. Оттенок — это «какого цвета» цвет есть.

Датчик

Экспозиция и баланс белого

В помещении, освещение лампами накаливания
Настройки баланса белого «Авто» и «Лампа накаливания» боролись с домашним освещением лампами накаливания, хотя ручной режим работал хорошо. Требуется компенсация экспозиции выше среднего.

В помещении, при освещении лампами накаливания, стандартные настройки баланса белого «Авто» и «Лампа накаливания» в Canon M50 немного боролись, давая очень оранжевые / желтые оттенки.Новая опция White Priority Auto WB в M50 дала лучшие результаты, хотя и с пурпурным оттенком. Настройка «Вручную» дает наиболее точные и нейтральные результаты. M50 требовала компенсации экспозиции +0,7 EV для этого снимка, что немного выше среднего значения +0,3 EV, требуемого для протестированных нами камер. (Наше тестовое освещение для этого снимка представляет собой смесь бытовых ламп накаливания мощностью 60 и 100 Вт, довольно желтый источник света, но очень распространенный в типичных домашних условиях здесь, в США.С.)

На улице, дневной свет
Хорошие цвета, хотя есть тенденция к высокой контрастности при резком освещении. Точность экспозиции чуть ниже средней.

При моделировании дневного света Canon M50 воспроизводил приятные телесные тона с автоматическим балансом белого, и в целом цвета были очень хорошими. Canon M50 требовал компенсации экспозиции +1,0 EV, чтобы лицо манекена оставалось достаточно ярким, хотя изображение все еще немного тусклое.Это немного выше среднего для нашего портретного снимка «Залитый солнцем». Контрастность Canon EOS M50 по умолчанию довольно высока, создавая некоторые размытые блики и темные тени при преднамеренно резком освещении на снимке выше, хотя настройки Auto Lighting Optimizer и Highlight Tone Priority камеры помогают с такими высококонтрастными сценами. См. Примеры этого ниже.

Разрешение
~ 2800 строк хорошей детализации для JPEG, примерно столько же для RAW.

Наша диаграмма разрешения показала довольно четкие, отчетливые линии — до чуть менее 2800 строк на высоту изображения по горизонтали и до чуть менее 2800 строк по вертикали.Некоторые могут выступать за более высокие числа, но при этом разрешении линии начинают сливаться, а некоторые артефакты сглаживания в виде муаровых узоров можно увидеть даже при более низком разрешении. Угасание паттерна произошло между 3400 и 3600 строками. Файл .CR3, преобразованный Adobe Camera Raw, имеет примерно такое же разрешение, что и встроенный в камеру JPEG, но содержит больше ложных цветов. Используйте эти числа для сравнения с другими камерами аналогичного разрешения или используйте их, чтобы увидеть, что может означать более высокое разрешение с точки зрения потенциальных деталей.

Резкость и детализация
Несколько мягкие изображения при резкости по умолчанию, но с видимыми артефактами резкости. Потеря деталей от незначительной до умеренной из-за обработки шумоподавления даже при низких значениях ISO.

Резкость . 24-мегапиксельный сенсор Canon M50 обеспечивает очень хорошую детализацию изображения в сочетании с хорошим объективом, хотя изображения в формате JPEG немного мягкие при настройках по умолчанию. (Имейте в виду, что Canon решила сохранить оптический фильтр нижних частот в EOS M50, чтобы уменьшить артефакты наложения спектров за счет небольшого снижения резкости, в отличие от некоторых конкурирующих моделей, которые пошли другим путем.) Тем не менее, настройка резкости EOS M50 по умолчанию генерирует видимые артефакты усиления краев в виде видимых, хотя и довольно незначительных ореолов резкости вокруг высококонтрастных краев, как показано на кадрировании вверху слева. Улучшение краев создает иллюзию резкости, улучшая цвета и тона прямо на краю быстрого перехода цвета или тона.

Деталь . Кадр вверху справа показывает небольшую потерю деталей из-за подавления шума в более темных областях и в областях с низким контрастом, возможно, немного больше, чем мы привыкли видеть на ведущих моделях APS-C при базовом ISO. Все-таки неплохая производительность для 24-мегапиксельной модели. Системы шумоподавления в цифровые камеры имеют тенденцию сглаживать детали в областях с небольшим контрастом.Эффект часто можно увидеть на снимках человеческих волос, где человек пряди теряются и появляется почти «акварельный» вид.

Встроенные в камеру изображения JPEG: настройка стиля изображения «Стандарт» и «Высокая детализация»
EOS M50 предлагает относительно новый стиль изображения с высокой детализацией, впервые использованный на цифровых зеркальных фотокамерах Canon 5DS R и 5DS. Ниже приводится сравнение со стандартным стилем изображения по умолчанию.

В приведенной выше таблице мы сравниваем стандартную настройку стиля изображения M50 по умолчанию (слева) с ее предустановкой Fine Detail при базовом ISO.Как и 5DS / R, Canon EOS M50 предлагает пользователям гораздо большую гибкость в настройке резкости, чем другие модели EOS, позволяя настраивать не только «Силу» (от 0 до 7), но также «Тонкость» (от 0 до 5) и «Пороговые» (от 0 до 5) операторы. Мы считаем, что эти параметры коррелируют с параметрами нерезкой маски для силы, радиуса и порога, доступными в программном обеспечении для редактирования фотографий, таком как Photoshop, хотя мы не знаем, какими могут быть эквивалентные единицы.

Предустановка стиля изображения с высокой детализацией в M50 сохраняет оператор Sharpness Strength таким же (4 из 7), при этом уменьшая значения операторов Fineness (1/5) и Threshold (1/5) до минимума по сравнению со стандартным, который по умолчанию равен Резкость: 4/7, тонкость: 2/5 и порог: 4/5.Результатом является немного улучшенная визуализация мелких деталей по сравнению со стандартной настройкой по умолчанию, хотя разница невелика. Шум, однако, более заметен в более плоских областях, а контраст ниже, благодаря чему изображение с высокой детализацией кажется менее «всплывающим». Также имеются незначительные различия в цвете, хотя настройки «Цветовой тон», «Насыщенность» и «Контрастность» идентичны для этих двух предустановок стилей изображения. Однако, учитывая гибкость настроек, вы можете найти лучшую комбинацию, чем значения по умолчанию, сравниваемые выше.

RAW и встроенные в камеру JPEG
Как отмечалось выше, Canon M50 создает изображения JPEG с очень хорошей детализацией, но они несколько мягкие, но с видимыми ореолами резкости. С помощью хорошего конвертера RAW часто можно извлечь дополнительные детали с меньшим количеством артефактов резкости. См. Ниже:

В приведенной выше таблице мы сравниваем JPEG наилучшего качества, снятый в камере при базовом ISO с использованием шумоподавления и повышения резкости по умолчанию (слева), с соответствующим файлом CR3, преобразованным с помощью Adobe Camera Raw 9.1 через DNG Converter 10.4 с использованием шумоподавления по умолчанию с некоторыми сильными, но плотными нерезкими масками, примененными в Photoshop (300%, радиус 0,3 пикселя и порог 0).

Присмотревшись к изображениям, мы видим, что ACR извлекает из камеры дополнительные детали, которых нет в стандартном JPEG, особенно в красных листах и ​​розовых образцах, где тонкий узор резьбы, вероятно, обрабатывается механизмом JPEG как шум. . Также улучшаются мелкие детали в мозаичном кадре, но, как это часто бывает, преобразование не такое чистое и плавное, с гораздо большим шумом, который можно увидеть, например, в более плоских областях кадрирования бутылки.Вы, конечно, можете применить более сильное шумоподавление (здесь используется ACR NR по умолчанию), чтобы прийти к идеальному компромиссу между шумом и детализацией. И, как и ожидалось, ореолы резкости не так заметны, как на выходе камеры по умолчанию. В целом, стандартная обработка JPEG в камере неплохая при базовом ISO, но, как обычно, вы можете сделать заметно лучше, снимая в режиме RAW и используя хороший конвертер RAW.

ISO и шумовые характеристики
Хорошие высокие характеристики ISO для 24-мегапиксельной матрицы APS-C.

M50 довольно чистые при ISO 100 и 200, с небольшим количеством яркостного шума, видимого в более темных областях, и очень небольшим шумом цветности. Однако некоторое размытие мелких деталей с низким контрастом видно уже при ISO 200. Шумовая «зернистость» немного более заметна при ISO 400, но детализация остается очень сильной, несмотря на небольшое размытие из-за снижения шума. ISO 800, конечно, немного шумнее, но мелкие детали все еще очень хорошие, зернистость шума довольно хорошая, а цветовой шум остается низким.При ISO 1600 размытие становится сильнее, что приводит к более заметному падению качества изображения, хотя при этом остается изрядное количество мелких деталей. ISO 3200 немного мягче и зернистее с небольшими пятнами цветности, но все же остались некоторые мелкие детали. ISO 6400 показывает более сильное размытие и шумовую «зернистость», но зернистость все еще довольно плотная и не слишком навязчивая. Шум и эффекты шумоподавления, которые стараются держать его под контролем, действительно становятся очевидными при ISO 12800 и выше, с более сильным шумом яркости, сильным размытием и более очевидными пятнами цветности.

В целом, хорошие высокие показатели ISO для 24-мегапиксельного датчика APS-C, хотя уменьшение шума и резкость JPEG по умолчанию не такие сложные, как у некоторых конкурентов, которые имеют тенденцию смазывать мелкие детали больше, чем хотелось бы. См. Раздел «Качество печати» ниже для нашей оценки максимальных размеров печати при каждой настройке ISO.

Крайности: тесты при солнечном освещении, динамическом диапазоне и низкой освещенности
Довольно высокая контрастность по умолчанию и непримечательный динамический диапазон в файлах JPEG. Опции HTP и ALO хорошо справляются с жестким освещением. Хорошая работа автофокуса при слабом освещении.

Canon M50 создает изображения с умеренно высокой контрастностью с некоторыми размытыми светлыми участками и глубокими тенями при намеренно резком освещении, как в тесте выше. Лицо манекена было слишком тусклым при настройках компенсации экспозиции +0,3 и +0,7 EV по умолчанию, поэтому мы предпочли изображение с +1,0 EV, хотя даже оно немного тускло для глаз. Это привело к некоторым обрезанным бликам на рубашке и цветах, немного больше, чем мы привыкли видеть с датчика APS-C в последнее время, что указывает на посредственный динамический диапазон в JPEG по сравнению с лучшими из недавних конкурентов.Тем не менее детализация теней довольно хорошая, хотя очень глубокие тени немного зашумлены и обесцвечены. Итог: хотя динамический диапазон неплох, Canon M50 не так хорошо справился с этим сложным снимком по сравнению с некоторыми недавними современными аналогами. Однако, как и ожидалось, засветки и темные тени в +1,0 EV были легко восстановлены из соответствующего файла RAW, что указывает на то, что датчик предлагает приличный динамический диапазон, аналогичный предыдущим моделям EOS, таким как M5 и M6.

Поскольку цифровые камеры больше похожи на слайд-пленку, чем на негативную пленку (в том смысле, что они имеют более ограниченный тональный диапазон), мы тестируем их в самых суровых ситуациях, чтобы увидеть, как они справляются со сценами с яркими бликами и темными тенями, а также какая у них чувствительность при слабом освещении.Снимок выше предназначен для имитации очень резкого, контрастного эффекта прямого полуденного солнечного света, что является очень сложной задачей для большинства цифровых фотоаппаратов. (Вы можете прочитать подробности этого теста здесь. В реальных условиях съемки обязательно используйте заполняющую вспышку в ситуациях, подобных показанной здесь; по возможности лучше снимать в открытой тени.)

Приоритет светлого тона
Canon M50 предлагает два варианта приоритета светлого тона (HTP): D + и D + 2. Это первая модель EOS M, предлагающая два варианта HTP.Наведите указатель мыши на ссылки ниже, чтобы загрузить соответствующие эскизы, и нажмите на ссылки, чтобы загрузить изображения с полным разрешением.

Все три вышеупомянутых снимка были сделаны с одинаковой экспозицией, с той лишь разницей, что HTP был включен для снимков HTP, что обязательно увеличивает ISO до 200; часть того, как работает HTP. При стандартной экспозиции было выделено очень мало светлых участков, поэтому мы увеличили компенсацию экспозиции до +0.7 EV, чтобы вызвать небольшое отсечение светлых участков, однако нам следовало бы увеличить экспозицию еще выше. Тем не менее, сравнивая снимки HTP с снимками с отключенным, вы можете четко показать уменьшение светлых участков, когда включен HTP D +, и дальнейшее уменьшение светлых участков с настройкой D + 2, хотя последняя настройка немного уменьшила полутона и тени. тоже. Если вы внимательно посмотрите на тени, вы заметите увеличение шума — это цена, которую вы платите при повышении ISO со 100 до 200, хотя шум довольно низкий в тенях от M50 при ISO 200.

Автоматическая оптимизация освещения
Как и предыдущие модели Canon EOS, M50 предлагает три выбираемых уровня автоматической оптимизации освещения (ALO) плюс «Выкл.». В полностью автоматическом режиме (Интеллектуальный сценарный автоматический режим) ALO автоматически включается и доступен в режимах экспозиции P, Tv и Av. Наведите указатель мыши на ссылки ниже, чтобы загрузить соответствующие эскизы, и нажмите на ссылки, чтобы загрузить изображения с полным разрешением.

Как вы можете видеть выше на изображениях, сделанных без компенсации экспозиции, ALO имеет эффект смещения теней и средних тонов, осветляя изображение в целом, сохраняя при этом светлые участки, хотя в этом случае он мог бы немного увеличить общую экспозицию.ISO не увеличивается для ALO, поэтому повышенный шум не является проблемой, хотя он может быть немного более заметным в тенях, которые были значительно усилены.

Распознавание лиц
Как и большинство современных фотоаппаратов, M50 может обнаруживать лица и соответственно регулировать экспозицию и фокусировку.

Как вы можете видеть из приведенных выше примеров, он работает довольно хорошо, поскольку центральное изображение с включенным распознаванием лиц намного лучше экспонируется для лица, чем левое изображение, где распознавание лиц не использовалось без необходимости использования компенсации экспозиции.Камера сделала это, уменьшив выдержку с 1/60 до 1/30 с. Полностью автоматический режим (справа) работает еще лучше, создавая хорошо экспонированное и сбалансированное изображение. Он выбрал более широкую диафрагму f / 2,8 с гораздо более короткой выдержкой 1/250 с и использовал стандартную настройку Auto Lighting Optimizer для улучшения контраста.

Режимы HDR
Canon EOS M50 включает несколько режимов расширенного динамического диапазона, которые делают три последовательных снимка с разной экспозицией и объединяют их вместе для создания изображения с более широким тональным диапазоном, чем это было бы возможно с одной экспозицией.Есть сюжетный режим HDR Backlight Control, а также включен в Image Effects (Creative Filters) режим HDR, который предлагает четыре художественных эффекта: Art Standard, Art Vivid, Art Bold и Art Embossed. Наведите указатель мыши на ссылки выше, чтобы сравнить эффекты, и нажмите на ссылки, чтобы получить доступ к версиям в полном разрешении. Это приятная функция, но обратите внимание, что результирующее изображение обрезано по сравнению со стандартным (Выкл.) Выключенным.

Анализ динамического диапазона (режим RAW)
Хотя мы когда-то выполняли собственные измерения динамического диапазона на основе изображений в формате JPEG в камере, а также преобразованных изображений RAW (когда камера поддерживалась Adobe Camera Raw), мы переключились на использование Результаты DxO Labs с их веб-сайта DxOMark.По мере развития технологий динамический диапазон современных высококачественных камер в некоторых случаях превышал диапазон шкалы плотности Stouffer T4110, которую мы использовали для наших собственных измерений. Подход DxO, основанный на данных RAW до демозаики, также более показателен, поскольку он измеряет фундаментальный динамический диапазон датчика независимо от того, какая обработка применяется к файлам JPEG или к данным RAW с помощью готового программного обеспечения для преобразования.

Далее мы используем результаты динамического диапазона «Печать» DxO, которые масштабируются в зависимости от разрешения камеры.Как следует из названия, это масштабирование соответствует ситуации, когда вы печатаете с заданным размером, независимо от того, сколько мегапикселей может быть у камеры. (Другими словами, если вы решили сделать отпечаток 13×19 дюймов, это именно тот размер, который вы печатаете, независимо от того, имеет ли разрешение камеры 16 или 300 мегапикселей.) Также обратите внимание, что DxO Labs использует отношение сигнал-шум (SNR ) порог 1 при определении нижней границы допустимого яркостного шума в измерениях их динамического диапазона, что соответствует порогу «низкого качества» программного обеспечения Imatest, которое мы использовали для этого измерения.

К сожалению, DxOMark еще не тестировал M50. Мы вернемся и заполним этот раздел, когда они это сделают. Между тем, Photons to Photos сообщает, что динамический диапазон M50 очень похож на динамический диапазон M5 и M6, что хорошо, но отстает от последних конкурентов APS-C.

Автофокусировка при слабом освещении
Система автофокусировки Canon M50 смогла сфокусироваться на нашей устаревшей низкоконтрастной цели автофокуса примерно до -0,5 EV без помощи объектива f / 2,8, что немного разочаровывает, однако фокусировка была возможна. на нашей новой высококонтрастной мишени автофокуса до -3.7 EV, что довольно хорошо и намного лучше, чем его спецификация -2,0 EV с объективом f / 2. Имейте в виду, что мы проводим этот тест на прочном штативе, поэтому результаты при съемке с рук могут отличаться. Canon M50 также имеет вспомогательную подсветку АФ, которая позволяет фокусировать полную темноту, когда объект находится в пределах досягаемости и имеет достаточный контраст.

ПРИМЕЧАНИЕ : Этот тест при слабом освещении проводится с неподвижным объектом и камерой, установленной на прочном штативе. Большинство цифровых фотоаппаратов потерпят неудачу при столкновении с движущимся объектом при тусклом освещении. .(Например, детский балет или праздничное представление в спортзале.) Большие сенсорные камеры, такие как Canon EOS M50, работают намного лучше, чем наведи и снимай, но вам все равно не следует ожидать быстрой блокировки автофокуса с движущимися объектами.

Встроенная вспышка
Слабая встроенная вспышка.

Воздействие .В помещении при фоновом освещении лампами накаливания вспышка EOS M50 недоэкспонировала нашу стандартную сцену портрета в помещении при ISO 200 и f / 4 даже с примененной компенсацией экспозиции вспышки +1,0 EV. (Обычно для этого снимка требуется в среднем +0,7 EV.) Однако с автоматическим ISO камера дает хорошую экспозицию вспышки с +0,3 EV компенсации экспозиции вспышки, хотя камера повысила ISO до 1600. Оба изображения выше имеют теплый , оранжевый оттенок от вольфрамового внешнего освещения.

Качество вывода

Качество печати
Очень красивые изображения 30 x 40 дюймов при ISO 100/200/400; хорошая печать 11 x 14 дюймов при ISO 3200; и хорошее 5 x 7 при ISO 12800.

ISO 100 и 200 довольно хороши при разрешении 30 x 40 дюймов, демонстрируя прекрасные мелкие детали и точную цветопередачу. При 24-мегапиксельном разрешении вы, безусловно, можете печатать большие размеры и при таких низких значениях ISO, и вы будете ограничены только самим разрешением на желаемом расстоянии просмотра.

ISO 400 также позволяет получать сплошную печать размером 30 x 40 дюймов. Мелкие детали не такие четкие, как отпечатки при базовом ISO и 200, но все же это очень естественный отпечаток.Если вашим изображениям нужна максимальная четкость и в зависимости от настроек печати и предмета, лучше всего оставить здесь 24 x 36 дюймов, но опять же, мы можем очень хорошо дать нашу «хорошую» печать на 30 x 40 дюймов при этом ISO.

ISO 800 дает хорошее печатное изображение размером до 20 x 30 дюймов, что по-прежнему является довольно большим размером для этого ISO, учитывая класс и стоимость камеры. Теперь при ближайшем рассмотрении видны легкие следы шума в некоторых более плоских областях нашей тестовой мишени и обычное уменьшение контрастных деталей в нашем сложном образце ткани с красными листьями, но в целом изображение при таком размере хорошее.Для критически важных приложений может потребоваться уменьшение размера до 16 x 20 дюймов в зависимости от вашего предмета.

ISO 1600 позволяет получать сплошные отпечатки размером до 16 x 20 дюймов, что снова является нормой для большинства лучших камер APS-C в наши дни с такой чувствительностью. В некоторых теневых областях за нашими тестовыми целевыми бутылками заметно больше шума, поскольку алгоритмы шумоподавления и повышения резкости от процессора DIGIC 8 пытаются работать с оптимальным компромиссом, но это обычное явление для большинства камер APS-C. при этом ISO и размере печати.Еще раз, для ваших наиболее важных приложений, уменьшение одного размера до 13 x 19 дюймов решит большинство проблем, которые могут здесь возникнуть.

ISO 3200 часто является поворотным моментом для камер APS-C с точки зрения качества изображения, и EOS M50 не является исключением, поскольку мы должны уменьшить здесь два полноразмерных изображения, чтобы добиться хорошей печати. Здесь камера может выдавать хорошие 11 x 14, но в некоторых более плоских областях изображения все еще присутствует небольшой шум. Таким образом, хотя отпечатки 11 x 14 здесь проходят нашу хорошую оценку, оставление ISO 1600 и ниже — ваш лучший выбор для максимального качества печати при таком размере печати.

ISO 6400 оборачивается на отпечатке размером 8 x 10 дюймов, который соответствует нашей хорошей оценке. В целом изображение по-прежнему полноцветное и приличная мелкая детализация, но следы шума видны в более плоских областях нашей тестовой мишени. Уровни шума приемлемы для хороших отпечатков, но маловероятны для наиболее важных приложений.

ISO 12800 обеспечивает четкую печать размером 5 x 7 дюймов, что является довольно хорошим размером для датчика APS-C. Изображения здесь не получат никаких наград, но и не будут разочарованием для подарков семье и друзьям, поскольку цвета и детали этого размера все еще достаточно, чтобы заслужить хорошую печать.

ISO 25600 дает хорошие отпечатки размером 4 x 6 дюймов, что является отличным подвигом. Изображение похоже на 5 x 7 при ISO 12800 в том, что оно не подходит для критически важных приложений, но «достаточно хорошо» для повседневной печати.

ISO 51 200 не дает пригодной для использования печати, и его лучше избегать.

Canon M50, как и ожидалось, показал хорошие результаты в области качества печати. Размеры печати не превышают предшественников в линейке как таковой, и новый процессор, кажется, дает немного больше деталей в некоторых областях, но за счет немного большего шума в других.Ваш пробег может варьироваться в зависимости от ваших настроек резкости и шумоподавления в камере (мы использовали значения по умолчанию) при использовании JPEG, но по большей части вы можете ожидать твердые отпечатанные изображения большого размера до ISO 1600. Съемка с более высоким ISO и вы Вам нужно будет уделять пристальное внимание размерам отпечатков с точки зрения общей резкости и шума, поэтому мы рекомендуем использовать значение ISO 1600 и ниже для критических целей печати. Но, учитывая разумную цену камеры и эргономичный размер, это хороший показатель общего качества печати с EOS M50.

Изображения выше были взяты из наших стандартных тестовых снимков. Для коллекцию дополнительных фотоизображений смотрите в наших Фотогалерея Canon EOS M50 .

Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут окончательным судьей! Посетите наш Компарометр (TM) для сравнения изображений с Canon EOS M50 с изображениями с других камеры, которые вы, возможно, рассматриваете. Доказательства представлены на картинках, так что пусть собственными глазами решайте, что вам больше нравится!

Использование длинных выдержек без помощи фильтров нейтральной плотности

Вы можете получить классные результаты при съемке воды или облачного неба с длинной выдержкой.Для этого часто требуется фильтр, уменьшающий количество света, попадающего в объектив: фильтр нейтральной плотности. Но что делать, если у вас нет такого фильтра? В этом случае есть другой способ получить почти такие же результаты. В этой статье я объясню, как снимать с длинной выдержкой без помощи фильтра нейтральной плотности.

Все мы видели пейзажи, снятые с большой выдержкой. Вода становится гладкой, как шелк, как туман между камнями. Эти снимки часто делаются с выдержкой от 30 секунд до 5 минут.Вы любите это или ненавидите. Также можно держаться подальше от этой туманной воды и показать движение воды или облаков для этой части, выбрав время экспозиции в зависимости от того, насколько быстро движутся вода или облака и сколько движения вы хотите на снимке. . Приведенные ниже примеры показывают разницу между очень длинным временем срабатывания затвора и меньшим временем срабатывания затвора.

Если вы не снимаете в темных условиях, таких как сумерки или ночь, почти невозможно получить эти результаты без помощи фильтров нейтральной плотности (фильтров нейтральной плотности).Одним из первых нейтральных серых фильтров был знаменитый Lee Big Stopper, который позволяет снимать с выдержкой в ​​тысячу раз дольше (хотя Big Stopper не был таким нейтральным серым, как следует из названия). Эти 10-ступенчатые нейтральные фильтры позволяют экспонировать датчик в течение 30 секунд в полдень при солнечном небе.

Сегодня доступны еще более темные фильтры нейтральной плотности, которые могут уменьшить свет до 32000 раз. С таким фильтром вы можете использовать выдержку до 17 минут при солнечном безоблачном небе в полдень.

К сожалению, эти фильтры нейтральной плотности могут быть дорогими. Если вы не используете эти фильтры на регулярной основе, это может быть слишком много для инвестиций. Вы можете попробовать найти действительно дешевый фильтр, но качество может быть очень плохим, а цветовой оттенок может сделать постобработку очень и очень сложной. . Но есть способ имитировать эффект большей выдержки с помощью программного обеспечения. Вам просто нужно сделать много снимков… и я имею в виду много.

Техника довольно простая.Определите желаемую длительность выдержки и сделайте серию фотографий за это время с максимально длинной выдержкой. Например, если вам нужна фотография с выдержкой 30 секунд, и вы не можете получить меньше 0,5 секунды при самом низком ISO и самой маленькой диафрагме, вам необходимо снять серию кадров по 0,5 секунды в течение этого 30-секундного временного кадра. Таким образом получается 60 кадров. Если вы хотите выдержку в одну минуту, вам нужно сделать 120 кадров по 0,5 секунды.При двухминутной выдержке будет 240 кадров и так далее.

Как вы можете себе представить, имитация действительно длинной выдержки потребует съемки большого количества кадров. Вы можете облегчить себе задачу, активировав на камере функцию замедленной съемки, если она есть. Или вы можете настроить камеру на непрерывные кадры и использовать пульт дистанционного управления, который можно заблокировать для продолжения съемки. Таким образом вы можете позволить камере автоматически снимать эти кадры. Тебе просто нужно подождать.

Снимать изображения очень просто.После этого вам нужно объединить эти изображения в одну фотографию. Трюк, который я покажу, использует Lightroom и Photoshop. После импорта изображений с карты памяти вы должны выполнить точно такую ​​же постобработку для каждого изображения. Просто выполните последующую обработку одного изображения и продублируйте настройки (синхронизируйте настройку) для всех других изображений этой серии. Я бы рекомендовал отключить любую коррекцию объектива, потому что это может привести к нежелательным эффектам.

Выберите все изображения, которые необходимо объединить, и откройте контекстное меню.Выберите «Редактировать в» и «Открыть как слои» в Photoshop. Теперь вам нужно дождаться, пока все изображения будут перенесены в Photoshop. Как долго вам нужно ждать, зависит от количества изображений, скорости вашего компьютера и количества мегапикселей на изображение.

Несколько советов, когда количество изображений очень велико: разделите серию изображений на две, три или более частей. Объедините эти части по отдельности, а затем объедините эти отдельные части в окончательный рисунок.

Теперь мы переходим к этапам, требующим много времени, поэтому вам нужно запастись терпением.Выделите все слои в Photoshop и преобразуйте их в смарт-объект. Если вы используете версию Photoshop без опции смарт-объекта, вы можете выбрать все слои, кроме нижнего слоя, и изменить режим наложения на «Светлее». Результат не тот, но похож.

Когда слои преобразуются в смарт-объект, откройте меню «Слой», выберите «Смарт-объекты» и «Режим стека». Из разных вариантов укладки советую вариант Медиана. Через некоторое время укладка будет завершена, и вы сможете увидеть результат на экране.Последний шаг — растеризация смарт-объекта, и все готово.

В этом примере я использовал только 31 изображение, каждое с выдержкой 1/6 секунды. Конечный результат имитирует время экспозиции 5 1/6 сек. Если бы я хотел смоделировать двухминутную экспозицию, мне нужно было бы сложить в стопку 720 изображений. Разницу между 5-секундным стеком и 2-минутным экспонированием можно увидеть ниже.

Это нечестное сравнение из-за разницы во времени выдержки. Я считаю, что наложение 31 изображения выполнимо, но стек из 700 изображений — это большая работа, и было бы целесообразно делать это по частям.Это означает, что этот метод не очень удобен для использования с большим количеством кадров, имитирующих действительно длинные выдержки.

Некоторые камеры могут автоматически складывать пару фотографий. Активируйте опцию «Мультиэкспозиция» (так она называется в камере Canon) и выберите максимальное количество изображений, которое часто ограничивается девятью. Используйте параметр наложения «Среднее», и вы можете получить наложение в камере для имитации более длинной выдержки.

Я бы посоветовал приобрести приличный фильтр нейтральной плотности, если вам действительно нравится снимать с более длительной выдержкой.Но для одноразового использования складывание в стопку — хорошая возможность. Вы когда-нибудь использовали эту технику для наложения изображений? Пожалуйста, дайте мне знать в комментарии ниже.

Как получить идеальную экспозицию на Canon C200

Canon C200 — это фантастическое 12-битное записывающее устройство в формате Raw, которое передает абсолютно красивые, классические цвета Canon и предлагает большую гибкость при публикации. Иногда, когда кадры движутся быстро, а вы меняете кадры и места быстрее, чем можете успевать, Raw пользуется большим спросом.

Цель съемки в Raw — дать больше свободы для исправления любых ошибок, которые вы делаете в полевых условиях, но независимо от того, какую камеру вы используете, точная выдержка — ключ к получению наилучшего изображения.

Большинство производителей фотоаппаратов включают в руководство надлежащую информацию об экспозиции, но часто это включает в себя использование серых карт, цветовых диаграмм, настроек баланса черного, мониторинга значений IRE и многих других вещей, которые некоторые так стремятся упустить, когда тикают часы. .

К счастью, есть довольно простой и точный способ получить правильную экспозицию с помощью C200, для чего я предлагаю всем вам посмотреть видео Бена Шуберта ниже.

На Canon C200, когда вы снимаете в Cinema Raw Light, фирменном кодеке Canon Raw, ваши настройки гаммы автоматически фиксируются на C-Log 2.

Согласно Canon, 18% среднего серого в C-Log 2 должно соответствовать 42 IRE. Если у вас есть время, чтобы настроить освещение в соответствии с этой настройкой, сохраняя ISO 400 в RAW, это именно то, что вам нужно с точки зрения экспозиции.

Очевидно, у вас есть небольшая игровая комната с этим номером, а настройки экспозиции являются как объективными, так и субъективными. Если объект на заднем плане будет размытым, то, очевидно, вам нужно будет немного снизить уровень серого, пытаясь сохранить 18% среднего серого на уровне, близком к 42 IRE, насколько это возможно.

При использовании осциллограммы и измерителя красного пятна на C200 легко следить за средним серым. Форма волны просто показывает вам, где находится ваша общая экспозиция на графике от 0 (черный) до 100 (белый), и всегда будет считывать эти значения на основе ваших настроек гаммы; в данном случае C-Log 2.

Точечный измеритель отображает значения экспозиции всего, что находится в красном поле в центре кадра, красным над гистограммой. Съемка серой карты внутри этого красного поля быстро покажет вам, насколько 18% среднего серого близко к 42 IRE.

Вы всегда должны устанавливать экспозицию на 18% среднего серого, записывать короткий отрывок с серой картой, держать в руках средство проверки цвета X-rite и записывать короткий отрывок из него. Это позволит вам легко настроить экспозицию и цвет в публикации, получить наилучшее возможное изображение и сопоставить несколько углов камеры.

Но когда дела идут быстро и у вас нет такого времени, просто помните, что НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ВАШЕМУ МОНИТОРУ! Независимо от того, насколько хорош ваш монитор, вашим глазам нельзя доверять, когда вы находитесь на месте.

Форма волны всегда будет вашим лучшим другом. Существует слишком много переменных, которые могут исказить ваше восприятие отснятого материала, например яркость местоположения и цветовая температура. Форма волны является прямым представлением того, что захватывает ваш имидж-сканер, и никогда не будет вам лгать.

Убедитесь, что максимумы всегда остаются ниже 100 IRE, а тени никогда не достигают 0 IRE — как только информация падает выше или ниже этих линий, она теряется навсегда. Каждый день перед началом съемки балансируйте датчик черного цвета — это выравнивает все пиксели по истинному черному цвету.

Баланс черного любой камеры может быть отключен после того, как она простояла в течение длительного периода времени или при внезапном изменении температуры, правильная настройка может устранить шум при слабом освещении при съемке в Raw.

Следуя этим основным инструкциям и потратив время на правильную настройку экспозиции и цвета в полевых условиях, вы получите максимально совершенное изображение и сэкономите время и деньги, чтобы не «исправлять это при публикации».

[источник: Бен Шуберт]

B&H Ссылка для заказа:

• Кинокамера Canon EOS C200 (ч / б)

в камере с двойной экспозицией? Вот 4 отличные камеры, которые стоит рассмотреть!

«Двойная экспозиция» в первоначальном значении — это когда фотограф дважды экспонировал кадр пленки.Когда это было сделано случайно, результаты, скорее всего, были плохими, но когда сделано художественно, с предусмотрительностью и намерением, результаты могут быть действительно особенными. Очевидно, что в наши дни с цифровыми датчиками нет кадра, который можно было бы экспонировать дважды, поэтому наши камеры должны быть запрограммированы так, чтобы имитировать это. Некоторые полагаются на фотошоп, чтобы имитировать этот эффект, но для многих предпочтительнее использовать фотоаппарат.

Как отмечалось выше, не все камеры обладают такой функциональностью. Итак, если это функция, которую вы ищете, какие камеры вам следует рассмотреть? Вот несколько отличных вариантов камеры, которые мы бы порекомендовали.

Pro Совет: иногда двойная экспозиция просто хорошо работает путем наложения слоев.

Canon 5D Mark IV

Canon 5D Mark IV — популярный выбор серьезных фотографов. В нем есть большинство функций и возможностей, которые могут понадобиться фотографу, включая многократную экспозицию. Это ни в коем случае не дешевая камера, но если вы подумывали об этой камере, сидите спокойно, зная, что у нее есть возможность многократной экспозиции.

Canon 5D Mark IV на Amazon – [amazon_textlink asin = ‘B01KURGS9E’ text = ‘Canon 5D Mark IV’ template = ‘PriceLink’ store = ‘thephobl-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘465211dd-3734- 11e7-86e9-4d0febfbd0b9 ′] (Прочтите наш обзор)

Fujifilm X-T2

X-T2, как и вся остальная серия X в этом отношении, также имеет отличную функциональность мультиэкспозиции, встроенную прямо в камеры.Приятным побочным эффектом беззеркалки является то, что вы можете снимать с двойной экспозицией и просматривать ее через видоискатель, чтобы идеально выстроить кадры.

Fujifilm X-T2 на Amazon — [amazon_textlink asin = ‘B01I3LNMAM’ text = ‘Fujifilm X-T2’ template = ‘PriceLink’ store = ‘thephobl-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘e09bc020-3734- 11e7-8a28-698a1b0c471a ‘] (Прочтите наш обзор)

Pro Совет: чтобы получить лучшую двойную экспозицию в более понятном смысле изображений, начните с силуэта.

Sony A7 II

В этой рекомендации есть небольшое предостережение. Беззеркальные камеры Sony сразу после покупки не поддерживают мультиэкспозицию. Но вы можете добавить эту функциональность, загрузив приложение множественной экспозиции через их магазин приложений. Это немного раздражающий процесс, и это не наша любимая реализация множественной экспозиции, но он доступен тем, кто этого хочет.

Sony A7 II на Amazon — [amazon_textlink asin = ‘B00PX8CHO6 ′ text =’ Sony A7 II ‘template =’ PriceLink ‘store =’ thephobl-20 ′ marketplace = ‘US’ link_id = ‘dfd08b07-3735-11e7- 8c9b-839a87a00f60 ′] (Прочтите наш обзор)

Pro Совет. Не можете сделать двойную экспозицию в камере? Попробуйте приложение для своего iPhone, например Unity.

Canon 6D

6D начинает стареть в зубах, но если вы ищете бюджетную полнокадровую зеркалку с возможностью мультиэкспозиции, то 6D — ваш помощник. Эта камера по-прежнему очень эффективна на современном рынке, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет снимать больше с несколькими экспозициями.

Canon 6D на Amazon — [amazon_textlink asin = ‘B009B0MZ8U’ text = ‘Canon 6D’ template = ‘PriceLink’ store = ‘thephobl-20’ marketplace = ‘US’ link_id = ‘d7d5c7aa-3737-11e7-86e9- 4d0febfbd0b9 ′] (Прочтите наш обзор)

Итак, у вас есть четыре потрясающих варианта для фотографов, которые хотят выбрать камеру с возможностью мультиэкспозиции.Мы сомневаемся, что многие из вас рассматривают камеры, основанные только на этой функции. Но если это функция, которую вы хотели бы иметь, и любая из этих камер входит в ваш список для рассмотрения, то теперь у вас есть представление о том, в каком направлении двигаться.

ВСЕ, что вам нужно знать ⋆ Мы мечтаем о путешествиях Блог

Проблема, с которой большинство из нас сталкивается при обучении фотографированию с длительной выдержкой (или любой другой фотографии в этом отношении), заключается в том, что очень простая вещь объясняется очень технически.Выдержка, диафрагма, фильтры нейтральной плотности… уфу!

Это разочарование сдерживало мой рост на долгие годы. И теперь у меня есть возможность создавать путеводители по фотографиям, которые у меня были. Я обещаю вам: к концу этого поста вы поймете фотографию с длинной выдержкой .

Тем не менее, вам нужно попрактиковаться в , чтобы действительно закрепить его!

Никто никогда не добивался успеха, просто читая книгу, мы должны совершать движения, пока она не закрепится!

Так что возьмите камеру и начните изучать это раз и навсегда.В качестве дополнительного преимущества вы также будете примерно на полпути к пониманию того, как снимать в ручном режиме к концу этого руководства. Иди ты!

Объяснение фотографии с длительной выдержкой

Ради наглядности не думайте о своей камере как о электронном чуде техники. Вместо этого посмотрите на свою камеру как на простую коробку . Уберите все схемы и кнопки, и эта основная аналоговая коробка имеет одну цель: собирать и хранить света .

Вот и все!

Если вы смотрите в камеру и не можете не видеть в ней нечто большее, возможно, вам будет легче найти или представить себе прочный металлический ящик.

Эта коробка полностью закрыта со всех сторон, за исключением с одним отверстием вверху, на котором есть крышка . Нет света может попасть внутрь, пока горит крышка . С надетым покрытием вы можете направить его на солнце, и он останется черным как смоль!

Что такое выдержка?

С этого момента крышка будет называться SHUTTER .Он выполняет ту же задачу, предотвращая попадание света в отверстие, только изменилось название.

Пока все просто, правда? Пора сделать снимок!

Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок с помощью «коробчатой» камеры, открывается шторка (также известная как крышка), впервые пропуская свет в коробку.

Через некоторое время затвор снова закроется, пропустив определенное количество света. Мы, как фотографы, можем установить это время, и оно обозначается как ВЫДЕРЖКА .

Скорость затвора может быть любой от 1/10000 секунды, что на быстрее, чем , чем движется большинство вещей. Или как медленные как буквальные часы. Если мы используем нашу метафору коробки, более короткая выдержка была бы настолько короткой, что мы не можем физически наблюдать ее, как люди! Более длинная выдержка позволит вам пойти пообедать, прогуляться, прийти домой и вздремнуть, все время, пока крышка оставалась открытой и пропускала свет.

Подумайте об этом на секунду и попробуйте обработать то, что вы просто читать.Когда мы используем «длинную выдержку», иначе оставляем затвор открытым на длительные периоды времени , мы выполняем фотосъемки с длинной выдержкой !

Выдержка для MOTION

Одна из вещей, которые позволяет нам делать длинная выдержка, — это контролировать способ просмотра движения. Если затвор остается открытым только на крошечный, молниеносный промежуток времени, движение сцены будет остановлено. Соответственно, ничто не будет иметь размытость движения , потому что никакое движение не происходит так быстро, как мы только что подняли этот затвор!

А теперь давайте подумаем, что произойдет, если мы оставим эту заслонку открытой, скажем, на 5 секунд.Вы нажимаете кнопку, чтобы открыть шторку (или сделать снимок), и она остается открытой в течение 5 секунд. Что произойдет, если вы войдете в кадр, станете танцевать и выйдете в это время?

Ответ: вы создадите размытость изображения! Все время, пока был открыт затвор, вы находились в движении, и камера фиксирует это движение.

Сравнение короткой выдержки и длинной выдержки

Давайте рассмотрим водопад в качестве прекрасного примера. На первой фотографии мы будем использовать очень короткую выдержку 1/500; это означает, что ставень будет открыт только на 1/500 секунды! Единственное, что может показывать размытость при такой скорости, — это что-то движущееся БЫСТРЕЕ, чем 1/500 секунды.

• Съемка водопада с короткой выдержкой (уменьшено)
• Увеличено

Обратите внимание, как вы заморозили капли воды и детали в середине осени, используя эту короткую выдержку.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы используем 5-секундную выдержку, что означает, что мы захватим 5-секундное движение за один кадр.

Обратите внимание, что теперь движение воды фиксируется как устойчивый поток. Он показывает путь воды в целом, когда она двигалась в течение 5 секунд, когда были открыты наши ставни.

У нас больше не будет КАПЕЛЬ воды и мелких деталей, вместо этого мы будем фиксировать воду, постоянно находящуюся в движении. Эффект — постоянный поток.

Небольшое испытание для вас!

Чтобы убедиться, что вы понимаете эту концепцию, ответьте на этот вопрос в своей голове:

Если бы я хотел сфотографировать колибри без размытия движущихся крыльев, мне нужна была бы очень БЫСТРАЯ выдержка или очень МЕДЛЕННАЯ. Скорость затвора?

Ответ в том, что вам понадобится ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ выдержка! Фактически, вам понадобится как минимум 1/2000, чтобы запечатлеть колибри в воздухе без движения.Вот как быстро движется колибри!

Если вы пока со мной, поздравляю! Вы понимаете, что такое выдержка и, как следствие, как делать снимки с длительной выдержкой! Вы просто оставляете свой ставень открытым на долгое время, чтобы запечатлеть движение облаков, воды или чего-то еще!

Теперь нам просто нужно понять, как это влияет на нашу экспозицию . Не волнуйтесь, если вы со мной так далеко, вам осталось всего несколько минут чтения (и несколько часов практики) от полного понимания фотографии с большой выдержкой и выдержки!

Общие сведения о выдержке для ЭКСПОЗИЦИИ

Итак, все, что нам нужно сделать, это оставить затвор открытым на несколько минут, и мы делаем снимки с длинной выдержкой, верно? Не совсем так.

Давайте ненадолго вернемся к нашей аналогии с коробчатой ​​камерой. Представьте, что наша коробка стоит под краном, но вода не поступает, потому что наша заслонка закрыта.

Наша цель — открыть заслонку на время, достаточное для того, чтобы полностью заполнить нашу коробку водой, не переполняя ее.

Допустим, мы установили выдержку 30 дюймов. Это означает, что вода (также известная как свет) будет литься в коробку в течение 30 секунд.

Когда мы нажимаем кнопку открытия заслонки, вода начинает течь в нашу коробку, наполняя ее. Через секунду или две вода начинает переливаться, выливается и вызывает беспорядок … И мы оставили ее открытой на 30 секунд !! Это настоящий беспорядок, и в результате вы получите непригодное для использования фото.

В этой аналогии свет работает так же, как вода. Течение из крана зависит от времени суток, то есть от количества света. Ночью из крана почти не капает, потому что света не так много.Однако в полдень он работает на полную мощность.

Таким образом, вы можете видеть, что выдержка должна быть установлена ​​не только для движения, которое мы хотим запечатлеть, но и для количества света, которое мы хотим впустить! Слишком много света — и мы «переполняемся», что мы называем переэкспонированием в терминах фотографии.

Вы понимаете, как выдержка отвечает за съемку MOTION и EXPOSURE (также известного как свет)? Если это так, то вы действительно намного опережаете большинство новичков и даже некоторых любителей!

Диафрагма и фильтры для фотосъемки с длительной выдержкой

Итак, вот наш последний переход:

Когда вы делаете фотографию с длинной выдержкой, вы, вероятно, захотите запечатлеть длительный период движения.Следовательно, как нам оставить затвор открытым на долгое время, чтобы запечатлеть движущиеся облака или воду, не пропуская слишком много света, иначе переэкспонирует наши изображения ?!

Что ж, давайте представим ящик с дырой под краном. Если мы хотим оставить заслонку открытой на 30 секунд без передержки, мы каким-то образом должны пропускать меньше воды, верно?

Мы могли бы сделать отверстие в нашем ящике меньше , или каким-то образом препятствовать потоку поступающей воды.Поскольку вода в этой аналогии является дневным светом, мы не можем просто закрыть кран. Однако мы можем уменьшить размер отверстия, отрегулировав диафрагму. Кроме того, мы можем использовать фильтры, чтобы препятствовать потоку воды! Оба этих метода работают, чтобы уменьшить количество проникающего света.

Настройка камеры в режиме приоритета диафрагмы

Чтобы четко объяснить APERTURE и то, что он делает, потребуется другое руководство. Однако пока что думайте об этом как о размере отверстия в нашей коробке.Как мы уже упоминали, наша цель в фотографии с длительной выдержкой состоит в том, чтобы позволить нашему затвору оставаться открытым в течение длительного периода времени, позволяя при этом пропускать нужное количество света.

Ночью мы должны использовать длинную выдержку, несмотря ни на что, поскольку наши из крана почти не капает. Днем вода фонтанирует, и мы должны ограничить количество, попадающее в нашу камеру.

Первый способ ограничить свет, который мы пропускаем, — это уменьшить наше отверстие. В фотографии это известно как использование диафрагмы меньшего размера .Однако пока вы учитесь, мы позволим камере частично управлять нашими настройками за нас. В конце концов, вы сделаете это самостоятельно и быстро станете профессиональным фотографом.

Возьмите камеру и поверните диск установки режима, чтобы установить «Приоритет диафрагмы». Диск установки режима всегда находится в верхней части камеры. На нем есть серия букв и значков, обычно M / A / S / P будут вместе, но пользователи Canon найдут его как M / Av / Tv / P.

Шаг 1:

Поверните циферблат, чтобы войти Режим A или Av для пользователей Canon.

Теперь, когда у вашей камеры установлен приоритет диафрагмы, вы можете управлять диафрагмой , апертурой , или размером отверстия. Кажется страшным, но я обещаю, что это не так. Когда вы поворачиваете диски, вы просто увеличиваете или уменьшаете отверстие.

Если наша цель — получить как можно более длинную выдержку, тогда мы знаем, что нам нужно как можно меньшее отверстие, верно? Иначе наш ящик переполнится. Если вы запутались, обратитесь к Варианту 1 на этой фотографии еще раз:

Чтобы контролировать размер вашего отверстия (диафрагмы), вам нужно будет повернуть вращающийся диск на вашей камере.У каждой модели это есть в разных местах, но это будет довольно очевидно. Обычно он находится там, где лежит большой палец правой руки, прямо под диском установки режима (см. Изображение ниже).

Шаг 2:

Теперь, когда вы нашли диск настроек, снимите крышку объектива и включите камеру. Начните вращать диск настроек влево и вправо, глядя на задний экран камеры. Если у вас нет заднего экрана или он не отображается, вам может потребоваться проконсультироваться с YouTube или Google! Найдите «как снимать с приоритетом диафрагмы с ____», указав туда модель своей камеры.

95% из вас увидят ДВА изменения настроек на заднем экране.

Первой изменяющейся настройкой будет буква F с цифрой рядом с ней, например, f3.5, f5.6, f10 и т. Д. Это ваш APERTURE , и вы управляете этим, вращая диск. . В конце концов вы захотите узнать, что это делает в полной мере. А пока вращайте диск настроек, пока цифра рядом с буквой F не станет настолько ВЫСОКОЙ, насколько это возможно. Для большинства из вас это будет где-то около F22, хотя каждый объектив имеет разные возможности.Что бы это ни было, просто доведите его до максимума!

Вы только что проделали дыру в нашем ящике настолько крошечной, насколько это возможно.

В режиме приоритета диафрагмы (A / Av) ваша камера автоматически определит правильную СКОРОСТЬ ЗАТВОР , чтобы впустить достаточно света, чтобы заполнить нашу коробку, не переполняя ее (также называемое передержкой).

Шаг 3:

И последнее, что нужно сделать, это убедиться, что ваш ISO максимально НИЗКИЙ. Для большинства из вас это будет 100, но у некоторых может быть самое низкое значение — 50 или 200.В любом случае убедитесь, что он самый низкий. У большинства камер есть кнопка ISO на задней панели, и многие из них сенсорные, но не все. Если вы не знаете, как найти ISO на вашей камере, вам может потребоваться Google или YouTube для вашей конкретной модели.

Без фильтра это будет самая длинная выдержка затвора и, следовательно, самая длинная экспозиция, которую вы можете получить! Вы заметите номер рядом с F-Stop, который менялся, когда вы вращали диск настроек. Это число и есть ваша выдержка. Оно может отображаться в виде дроби, например 1/4 или 1/60, или в виде стандартного числа, например 0.5 ″ или 1 ″. Символ ”указывает на секунды, поэтому 0,5 ″ — полсекунды, 1 ″ — одна секунда и т. Д. Чем дольше, тем лучше для фотосъемки с большой выдержкой.

На этом этапе вам нужно будет попрактиковаться в нескольких вещах. Попробуйте снимать на улице при ярком свете и внутри при тусклом. Обратите внимание, как ваша камера должна выбирать разные выдержки в зависимости от количества доступного света.

Если мы подумаем о light как о работающем кране, разное давление воды потребует разного количества времени, чтобы заполнить нашу коробку.Поскольку мы сделали отверстие настолько маленьким, насколько это возможно, мы гарантируем максимально возможное время затвора, чтобы заполнить этот ящик!

На этом этапе было бы полезно добавить это руководство в закладки и поэкспериментировать самостоятельно. Когда вы вернетесь, мы обсудим, когда и зачем использовать фильтры, чтобы получить действительно ДЛИННУЮ выдержку.

Использование фильтров нейтральной плотности (ND) для дневной фотографии с длинной выдержкой

Если вы помните, было два способа убедиться, что наш ящик не переполнялся водой, когда мы оставляли его открытым на более длительный срок. Во-первых, нужно было сделать отверстие маленького размера, которое мы только что прикрыли. Однако вы могли заметить, что даже с минимально возможным отверстием (диафрагма , ) самая длинная выдержка, которую камера допускает в режиме приоритета диафрагмы, не очень велика; возможно, 1 секунда (1 дюйм) или даже 1/5 (одна пятая секунды). Что дает?

Что ж, если кран работает на полную мощность, то есть мы стреляем средь бела дня, даже небольшое отверстие позволяет пролить много воды, быстро заполняя нашу коробку.Что делать, если мы хотим оставить заслонку открытой, скажем, на 30 секунд ?!

Второй вариант заключался в том, чтобы препятствовать потоку воды, идущей из крана, поскольку мы не контролируем сам кран (в конце концов, мы не можем выключить солнце).

Вот здесь и появляется ФИЛЬТР НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ , также известный как фильтр нейтральной плотности.

Что такое фильтр нейтральной плотности?

Думайте о фильтре нейтральной плотности как о солнцезащитных очках для вашей камеры. Этот темный кусок стекла находится перед камерой, препятствуя попаданию внутрь света и уменьшая его количество! Это буквально все, что он делает.

В нашем примере с ящиком и краном мы помещаем дуршлаг между водой и контейнером. Это уменьшило поток воды. Некоторые из вас могут предпочесть думать об этом именно так.

В качестве практического примера предположим, что наша коробка заполнялась за 1 секунду с нашим отверстием настолько маленьким, насколько мы могли его сделать. Если бы мы могли перекрыть половину потока воды, это позволило бы нам выдержать 2 секунды, верно? Потому что в наш ящик попадает вдвое меньше воды, а это значит, что он заполняется вдвое дольше.Чем больше мы препятствуем потоку воды, поступающей в нашу коробку, тем дольше может быть время срабатывания затвора (то есть, тем меньше скорость затвора)!

Убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство комплектных линз имеют размер резьбы 58 мм, что необходимо для соответствия фильтрам, которые вы покупаете! Это число обычно отображается на передней части объектива!

Если это имеет для вас смысл и вы хотите попробовать, я рекомендую купить очень дешевый фильтр ND , чтобы попрактиковаться с . Это фильтры не самого высокого качества, и их нельзя использовать вечно. Однако они являются отличным инструментом для обучения. Мы лично используем фильтры Polar Pro Quartzline , но они более дорогие.

ND Filters незаменимы при дневной фотографии с большой выдержкой. Они бывают разной «плотности», которая в основном относится к тому, сколько света они будут блокировать.

Пока вы тренируетесь, вы можете и должны экспериментировать с разными значениями апертуры (также известной как F-ступени). Например, поверните диск настроек, чтобы увидеть, как изменяется скорость затвора, если для F-Stop установлено значение F22 по сравнению с F4. Практика и эксперименты — единственный способ по-настоящему понять все это!

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ: Руководство по съемке водопада с длительной выдержкой

Оборудование камеры для съемки с длительной выдержкой

Есть несколько вещей, которые пригодятся для фотосъемки с длительной выдержкой, и несколько важных вещей.Они описаны ниже.

Штатив

Если вы хотите снимать с большой выдержкой, вам обязательно понадобится штатив. Причина этого проста; Если ваш ставень остается открытым в течение длительного времени, ваше естественное рукопожатие испортит фотографию. Штатив необходим, чтобы камера оставалась на месте все время, пока открыт затвор.

В конечном итоге вам следует подумать о том, чтобы подобрать штатив, который вам подходит. Однако можно начать с чего-нибудь простого и дешевого.Да, сломается, но лучше учиться на старьёвке, чем на Феррари. К тому времени, когда вы сломаете или превзойдете этот первоначальный дешевый штатив и будете готовы инвестировать в что-то лучшее, вы также будете лучше осведомлены о своих конкретных потребностях!

Я начал с дешевого штатива от Amazon и рекомендую большинству людей учиться с чем-то похожим. Теперь я использую Manfrotto Be Free во время путешествий, так как он легкий и удобный для длительных походов.Когда мне нужно что-то более стабильное, я использую штатив Artcise из углеродного волокна .

Фильтры

В первую очередь убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство комплектных линз имеют размер резьбы 58 мм, что необходимо для соответствия фильтрам, которые вы покупаете! Это число обычно отображается на передней части объектива!

Как и в случае со штативом, я предлагаю начать дешево только для того, чтобы свести к минимуму ваши вложения.Некоторые из вас будут заниматься фотографией только в качестве забавного хобби, в то время как другие могут стать профессионалами!

Пока вы не знаете свои цели и действительно не понимаете свои потребности, начинайте с малого и дешево. Вам следует ограничить свои расходы на оборудование до тех пор, пока вы точно не узнаете, что вам нужно, и что делает более дорогой вариант лучше.

Вы уже знаете, почему вы можете подумать о покупке некоторых фильтров нейтральной плотности для фотосъемки с большой выдержкой. Однако следует рассмотреть еще один фильтр — поляризационный фильтр, также известный как CPL.Этот фильтр также немного сокращает свет, но, что более важно, он удаляет блики с отражающих поверхностей. Это чрезвычайно полезно при съемке водных объектов с большой выдержкой, таких как океан или водопады.

CPL — это фильтр, который я наиболее часто использую в пейзажной фотографии. Я по-прежнему рекомендую большинству из вас начинать дешевле, и этот недорогой стартовый комплект также предоставляет ND для обучения.

Лично я большой поклонник фильтров PolarPro QuartzLine . Два, которые я всегда ношу с собой, — это круговой поляризатор и гибридный ND / PL . Это моя рекомендация для тех из вас, кто предпочитает вкладывать средства в лучшее, даже когда они учатся.

Пульт дистанционного управления камерой

Максимально возможная выдержка затвора вашей камеры составляет 30 секунд (30 ″). Однако при съемке в ручном режиме есть опция BULB. Для этого требуется дистанционный спуск затвора , который подключается к вашей камере и позволяет оставлять затвор открытым столько, сколько вы хотите!

Пульт дистанционного управления также полезен, поскольку при нажатии кнопки спуска затвора, чтобы начать съемку, камера будет двигаться, что испортит ваш снимок.Чтобы избежать этого, полезно использовать пульт дистанционного управления, но есть бесплатный обходной путь, который будет обсуждаться ниже.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ: Лучшая камера для фотосъемки в путешествиях

Другие полезные настройки для фотосъемки с длительной выдержкой

Если вы не используете пульт дистанционного управления, вам необходимо установить задержка, чтобы на снимок с длинной выдержкой не повлияло нажатие и отпускание кнопки. Решение — простой 2-секундный таймер, встроенный в вашу камеру.Включите это так, чтобы после нажатия кнопки камера ждала 2 секунды, прежде чем открывать затвор, чтобы избежать дрожания.

Это активируется по-разному для каждой марки / модели камеры. Однако у всех камер есть эта опция, и она обычно обозначается таким же значком, как показано выше. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству пользователя или в Google, чтобы узнать, как установить «Drive Mode» для вашей камеры.

Включение этого параметра позволит камере уменьшить «шум» (также называемый зернистостью) на ваших изображениях в результате длительных выдержек.Какой бы длинной у вас выдержка не была выдержка, это время потребуется между кадрами. Другими словами, если у вас 5-секундная выдержка, вам нужно будет дать камере остановиться в течение 10 секунд. Результаты неуловимы, но нет причин не использовать эту функцию во время обучения.

Ночная фотография с длинной выдержкой

Многие из вас, возможно, приземлились здесь в надежде исследовать мир ночной фотографии с длинной выдержкой .Ночное небо — одна из моих любимых вещей для фотографирования. Но я рекомендую резко руководствоваться своими ожиданиями, если вы все еще учитесь фотографии. Как вы теперь узнали, цель состоит в том, чтобы улавливать СВЕТ. Однако ночью, когда почти нет света, это очень сложно.

Я создал руководств по ночной фотографии с длительной выдержкой , на которые стоит взглянуть сразу же, как только вы освоите основы. Вашей конечной целью должно быть научиться готовить, а не следовать рецепту.Полнота этого руководства — МАССИВНЫЙ первый шаг к достижению этой цели.

А пока я дам рецепт для тех, кто просто хочет поиграться. Я призываю вас хотя бы помнить о том, что происходит в вашей камере, а не просто слепо следить, так как это поможет вам прогрессировать.

Настройки для ночной фотосъемки с длительной выдержкой

Для начала вам нужно будет повернуть ДИСК РЕЖИМОВ с настройки A (приоритет диафрагмы) на настройку M (ручной режим). В режиме приоритета диафрагмы (A) вы выбираете диафрагму и позволяете камере определять правильную выдержку, чтобы убедиться, что вы не переэкспонируете свое изображение.Однако ваша камера не может сделать это ночью. Нам нужно будет снимать в полном ручном режиме.

Сделайте это как НИЗКОЕ число, насколько позволяет ваш объектив! Вероятно, это будет что-то вроде F3.5 или F4. Это сделает нашу дыру максимально БОЛЬШОЙ, так как из крана течет только по ночам, и нам нужно получить как можно больше.

* Запомните запоминающуюся фразу: «Маленькие числа, большая дыра». *

Вы можете запутаться, почему F3.5 — отверстие намного больше, чем F22. Пока не беспокойтесь об этом; это важно, и этому следует научиться, но также важно не перегружать себя в этот момент. Просто запомните одну вещь: маленькое число = БОЛЬШАЯ ДЫРА.

Если у вас возникли проблемы с определением того, как отрегулировать диафрагму в режиме M, проконсультируйтесь с Google или YouTube, указав конкретную модель вашей камеры.

Надеюсь, теперь вы понимаете эту концепцию.Мы хотим, чтобы затвор оставался открытым как можно дольше, чтобы свет продолжал накапливаться в нашей камере. Начните со скорости затвора, установленной на 20 ″ (20 секунд).

Установите ISO на 6400. Опять же, вам, возможно, придется проконсультироваться с Google или YouTube, если вы не можете понять, как это сделать.

Оборудование:

Вам понадобится прочный штатив , 2-секундный таймер (или пульт), который, вероятно, также должен обеспечивать снижение шума при длительной выдержке.Все эти элементы были рассмотрены ранее в этом блоге, поэтому вернитесь к этому разделу, если вы пропустили его и не понимаете, что они делают.

Focus:

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь на этом этапе, — это настроить фокусировку в темноте. Это слишком сложная тема, чтобы уместиться в этом небольшом разделе, а доступные параметры просто слишком сильно различаются в зависимости от камеры и объектива.

Один из быстрых способов попробовать — оставить объектив LENS (не камеру) в режиме AF (автофокус).

Затем попросите друга встать на расстоянии 10-20 ярдов перед вами при ярком свете. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и надеюсь, что вы услышите звуковой сигнал, указывающий, что объектив достиг фокусировки. Теперь переведите переключатель на боковой стороне объектива в положение MF (ручная фокусировка) . Это не будет идеально, но должно быть достаточно, пока вы учитесь.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ: Как фотографировать северное сияние

Заключительные мысли о фотографии с длинной выдержкой

Если вы следовали этому руководству до конца, вам нужно сделать две вещи:

1. Поздравить себя, поскольку вы действительно сделали огромный шаг вперед в своей фотографии
2. Выйти и попрактиковаться СЕЙЧАС

Чем раньше вы сможете начать цементируя свое текущее понимание в своем мозгу, тем больше у вас шансов сохранить его!

Одна из моих самых больших претензий заключается в том, что мои новые ученики покидают класс, полный понимания и волнения, а затем видят, как они пересекают класс через 6 месяцев, потому что у них никогда не было времени применить все, что они узнали, и как теперь забыли больше, чем помнят.Час практики сегодня сэкономит вам несколько часов на следующей неделе, я обещаю!

Вы также можете воспользоваться нашим руководством по фотографии водопадов с длинной выдержкой . Это познакомит вас с особенностями фотографирования водопадов, чтобы сделать действительно красивые фотографии водопада.

Если вы нашли это руководство полезным, поделитесь им со всеми, кому, по вашему мнению, может быть полезно, или на своем Facebook. Я также хотел бы получить ваши отзывы, положительные, отрицательные или другие, в комментариях ниже!

Вам понравилось это руководство по фотографии с длинной выдержкой для начинающих? Приколи это! 🙂

Изучите эти похожие руководства:

Имитация и индивидуализм: обсуждение с Коулом Томпсоном

Я впервые увидел изображение Коула Томпсона «Ангел Гавриил» в крупном журнале по фотографии несколько лет назад. Потом я увидел это в другом… и он начал появляться на некоторых моих любимых веб-сайтах с фотографиями вместе с другими его изображениями. Меня особенно поразили сильные, но простые композиции многих его фотографий, в каждой из которых использовались смелые линии и формы, а также высокая контрастность и в целом мрачная, мрачная атмосфера. Во многих его фотографиях используется длинная выдержка, чтобы создать плавную воздушную атмосферу.В конце концов я заглянул на его сайт и был поражен неизменно первоклассным качеством его работ. Теперь, спустя годы, я уже не удивляюсь; Работы Коула были представлены в бесчисленных журналах и выставках в галереях, и он получил множество наград на выставках жюри. Недавно одна из его фотографий была опубликована в книге Джорджа Барра Why Photographs Work . Чтобы узнать больше о Коуле и его работах, посетите его веб-сайт Cole Thompson Photography.

7 июля я встретился с Коулом в его офисе в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, чтобы обсудить его подход к созданию изображений.Тем не менее, беседа велась часами по широкому кругу фотографических тем, каждая из которых важна сама по себе. Сегодняшняя статья извлекает из беседы тему индивидуализма и художественной интерпретации, но в ближайшие несколько дней появятся статьи, охватывающие дополнительные темы.

MG: Многие посетители «Света и материи» интересуются фотографией, но не считают себя художниками. Вы так же начинали заниматься фотографией; как ты перешел от интереса к технической стороне дела к настоящему творчеству?

Коул: У меня такое чувство, что многие люди, не считающие себя артистами, похожи на меня: они выросли в среде, где у них не было большого контакта с искусством и музыку, и поэтому они никогда не развивали эти навыки и росли, полагая, что у них нет никаких художественных талантов. Я обычно шутил, что если бы кто-то поставил передо мной камень и попросил его нарисовать, я бы не смог этого сделать. Так что я чувствовал, как многие подозревают, что фотография — это способ быть или артистичным, не научившись преодолевать недостаток художественных способностей, а изучая техническую сторону вещей.

Но я не мог преодолеть свою нехватку художественных способностей только техническими способностями, и поэтому в течение многих лет я просто считал себя фотографом и был доволен тем, что просто пытался подражать стилю и художественному видению других. Когда я был моложе, самым большим комплиментом, который мне могли сделать, было: «Вау, это похоже на Анселя Адамса!»

Но потом я был в Санта-Фе на ежегодном обзоре фотографий, и рецензент посмотрел на мою работу и сказал мне, что Ансель сделал Ансель, а я вряд ли смогу сделать Ансель лучше.Меня внезапно осенило: действительно ли это была моя цель в жизни — подражать кому-то… быть лучшим подражателем Анселю? Разве у меня не было никаких других стремлений или целей? Так что это заставило меня немного задуматься.

У меня также был наставник, который был настоящим художником и преподавал фотографию, и она постоянно говорила мне, чтобы я сменил изображение. Я бы сказал ей: «Я не могу. Я фотограф. Моя обязанность — точно передать изображение ». Однако со временем я начал понимать, что все, что я делал как фотограф , меняет изображение — то, как я его кадрировал, где я стоял, фокусное расстояние, экспозиция — все это меняет.

С появлением цифровых технологий мы начали слышать новую большую дискуссию: что делать фотографам в Photoshop? Насколько сильно они должны манипулировать изображением? Все эти силы как бы сошлись вместе, и я понял, что не хочу быть фотографом и снимать фотографии, я хотел быть художником и создавать образы. Когда я где-то стоял и смотрел на сцену, я думал, как я хочу, чтобы это выглядело, и моей целью как художника было привести изображение в соответствие с моим видением.В том, чтобы быть фотографом, нет ничего плохого — фотографы нужны для множества вещей, будь то фотожурналистика, где важна точность, будь то портретная съемка или медицинская фотография; это нормально, но я не хотел быть просто фотографом. Я начал хотеть быть художником.

MG: Вы говорите, что есть разница между фотографом и художником; Я бы сказал, что есть разница между умением пользоваться камерой и фотографией, но я думаю, что мы получаем одно и то же.Однако я подозреваю, что мы не сможем прийти к согласию по поводу того, где провести грань между художественным и просто правильным управлением оборудованием.

Коул: У меня нет мнения, где находится эта линия, поэтому мы не можем не согласиться. Это в глазах смотрящего.

MG: Многие из тех, кто повлиял на меня в фотографии, — это фотожурналисты, и у них обычно есть очень отличительные собственные стили.Мы можем посмотреть на их фотографии, даже если они точно изображают то, что видел фотограф, и сказать: «Это похоже на фотографию Картье-Брезон или Доротеи Ланж». Как вы уже сказали, просто выберите объектив, составьте фотографию и решив, когда спустить затвор, изменит изображение. Даже в «точную» фотографию встроено столько стиля фотографа, что она становится отличительной и, если фотограф хороший, она оказывает большее воздействие и вызывает больше эмоций. На мой взгляд, хороший фотожурналист — такой же хороший художник, как и любой другой фотограф или художник.

Я видел, что в какой-то момент вы разместили портрет ваших детей в 1980-х годах, сделанный компанией Sears …

Cole: Да, я использую это часто, потому что люди хотят спорить со мной, что фотография — это искусство, и я показываю им этот ужасный портрет моих детей с их отвратительными прическами восьмидесятых и говорю: «Это искусство?»

Canon DSLR Руководство по настройке брекетинга автоматической экспозиции • Точки в фокусе Фотография

1. Вперед
2. Реализация автоматической брекетинга экспозиции Canon
3. Максимально эффективное использование камеры при брекетинге
4. Обзор возможностей брекетинга экспозиции на зеркальных фотокамерах Canon
5. Обычные камеры (камеры типа 1)
6. Камеры типа 2
7. Корпуса, выпущенные после 2012 г. (Тип 3)
8. Комментарии (24)

Вперед

Перейти к таблице камер

Для большинства камер Canon брекетинг экспозиции прост в настройке и использовании, есть несколько опций, и их изменение мало влияет на результаты.Ситуация меняется с зеркальными фотокамерами Canon серии 1, начиная с Mark 3s, и со временем многие из этих изменений начали проявляться в камерах более низкого уровня. В этом руководстве делается попытка предоставить как можно более полный список настроек и их влияние на брекетинг автоматической экспозиции на различных цифровых зеркальных фотокамерах Canon.

Я разбил это руководство на разделы, чтобы лучше всего сгруппировать схожие возможности и конфигурации вместе. Например, хотя 5D была полнокадровой зеркальной камерой высокого класса, возможности и настройки брекетинга не сильно отличались от оригинальной Digital Rebel.Таким образом, они сгруппированы в этом документе.

Поиск этикеток для различных классов камер оказался трудным во многих отношениях. В Википедии, например, камеры делятся на профессиональные, продвинутые, средние и начальные уровни. Однако, что касается брекетинга, вариантов не так много. Что еще более важно, возможности органов более высокого уровня, обозначенные Википедией, со временем переместились в органы более низкого уровня. Например, современный 70D среднего класса предлагает те же возможности, что и профессиональный 1D 10 лет назад.

Вместо того, чтобы использовать что-то вроде модели Википедии, я решил разделить камеры на три основные группы: типы 1, 2 и 3. Грубо говоря, чем выше число, тем больше возможностей для автоматического брекетинга экспозиции камеры.

Лучший способ приблизиться к этому документу — найти интересующую вас камеру в таблице камер и щелкнуть ссылку, чтобы перейти в соответствующий раздел.

И последнее замечание об этом документе: бренд Canon для камер начального уровня зависит от региона.В Японии они продаются под брендом Kiss (например, Kiss X7i), в США они продаются как EOS Rebels (например, EOS Rebel T5i), в Европе это просто EOS, за которым следует номер модели (например, EOS 700D). Повышая уровень, Canon продает свои камеры по всему миру под названием модели EOS. Для единообразия в этом документе я использовал номенклатуру номера модели EOS (европейскую) при вызове определенных камер начального уровня. В таблице камер перечислены бренды, используемые на всех рынках, чтобы сделать их более доступными.

Реализация брекетинга автоэкспозиции Canon

Брекетинг экспозиции — это не что иное, как изменение экспозиции, сделанной камерой для одной и той же сцены. Экспозиции можно выставить вручную, просто отрегулировав экспозицию или компенсацию экспозиции и выставив другой кадр. Поскольку процесс может отнимать много времени, почти все производители камер внедрили какую-либо форму автоматизации, чтобы избавиться от этого вручную.

Брекетинг автоматической экспозиции достигается изменением переменной «неконтролируемой» экспозиции (т.е. выдержки или диафрагмы), в зависимости от того, в каком режиме автоэкспозиции работает камера. В следующей таблице показаны переменные экспозиции, которые будут регулироваться в зависимости от режима экспозиции, в котором находится камера. Существует исключение из правил, изложенных в Таблица, относящаяся к телам EOS-1D, будет подробно рассмотрена в этом разделе.

Брекетинг экспозиции работает в рамках существующей рамки замера, что означает, что наименьший шаг, на который он может выполнить настройку, — это размер шага, определяемый камерой.Для большинства камер Canon это значение по умолчанию составляет 1/3 ступени. Тем не менее, многие органы допускают настройку этого шага на 1/2, а в некоторых случаях и на 1 ступень.

Размер шага камеры определяет наименьшее приращение, реализация системы AEB определяет наибольшее. Для корпусов Canon верхний предел составляет 2 или 3 ступени. Для камеры, которая использует шаг 1/3 ступени и имеет ограничение в 2 ступени, верхняя и нижняя скобки экспозиции могут быть установлены на 1/3, 2/3, 1, 1-1 / 3, 1-2 / 3 или 2 ступени от средней экспозиции.

Последний параметр для брекетинга экспозиции — это количество кадров, сделанных набором брекетинга. Для большинства камер Canon это было ограничено 3 кадрами, средней экспозицией (обозначается 0), и две экспозиции составляли установленное смещение от экспозиции 0, одна внизу (обозначена -) и одна вверху (обозначена знаком +). ).

При съемке в любом из режимов автоэкспозиции (т. Е. С приоритетом диафрагмы или выдержки или программной автоэкспозицией) кадр 0 может быть смещен во всем диапазоне доступной компенсации экспозиции.В результате кадры в скобках могут выходить за «пределы» компенсации экспозиции, которую вы обычно можете применять. Пока они также не превышают жестких ограничений (30 секунд или максимальная выдержка для тела, или максимальная или минимальная диафрагма объектива), они будут сделаны с ожидаемыми настройками.

Например, Canon 40D снимает сцену, где 18% серых метров 1/125 @ f / 8, настроенный для съемки с приоритетом диафрагмы, с компенсацией экспозиции +1 ступень и размером брекетинга 1-1 / 3 ступени. , будет создано 3 изображения: одно при 1/250 при f / 8 (средняя экспозиция +1 ступень компенсации экспозиции), одно при 1/640 при f / 8 (+ 1-1 / 3 ступени от средней выдержки) и один на 1/100 @ f / 8 (-1-1 / 3 ступени от средней экспозиции).

Получение максимальной отдачи от камеры при брекетинге

Хотя это не связано напрямую с настройками брекетинга, существует ряд операций, которые имеют различные побочные эффекты или зависят от включения брекетинга. В большинстве случаев эти параметры улучшают работу камеры.

Режимы привода

Хотя очевидно, что это не связано напрямую с брекетингом экспозиции, есть ряд побочных эффектов, которые изменение режима привода оказывает на поведение камеры.

Одиночный и Тихий одиночный Режимы спуска затвора требуют, чтобы фотограф нажимал спусковую кнопку для каждого из изображений в последовательности в скобках. То есть, если вы снимаете 3 кадра с брекетингом, вам придется нажать кнопку спуска затвора (будь то спусковая кнопка на камере или на проводном дистанционном спуске) 3 раза, чтобы завершить последовательность.

Пока выполняется последовательность, экспозиция камеры будет заблокирована для экспозиций, продиктованных последовательностью брекетинга.То есть, если вы хотите прекратить съемку, вам необходимо отменить брекетинг, прежде чем вы сможете сбросить базовую экспозицию.

В режиме непрерывной съемки при нормальных обстоятельствах камера просто продолжит съемку с максимальной частотой кадров или с максимальной скоростью, разрешенной доступным буфером. Если включен брекетинг, автоэкспозиция или баланс белого, камера прекратит съемку после того, как будет выполнена последовательность брекетинга. То есть, если у вас установлен брекетинг с 3 кадрами, камера будет снимать 3 кадра в быстрой последовательности, пока вы удерживаете спусковую кнопку затвора, а затем остановится.

Наконец, в режимах таймера камера будет запускать все настроенные кадры в скобках по истечении времени. То есть, если вы установите камеру на 2-секундный интервал и 3-кадровый брекетинг после полного нажатия кнопки спуска затвора, камера будет отсчитывать 2 секунды, а затем снимать все 3 кадра в брекетинге с одинаковой частотой кадров. до максимальной скорости непрерывного движения камеры.

Блокировка зеркала

Блокировка зеркала с брекетингом вызывает некоторое раздражение, если только у вас нет EOS-1D, который поддерживает параметр Enable: Down with SET (button) .

На большинстве корпусов Canon, если включена блокировка зеркала, камера будет возвращать зеркало в нижнее положение в конце каждой экспозиции. Прошивка Canon недостаточно умна, чтобы справиться с этим ни в непрерывном режиме, ни в режиме таймера, когда камера в противном случае автоматически срабатывала бы все брекетинговые экспозиции. Вместо этого, если MLU включен в непрерывном режиме или в режиме таймера, камера сделает однократную экспозицию и будет ждать, пока вы снова заблокируете зеркало, чтобы оно продолжилось.

Исключением из этого поведения является режим Enabled: Down with SET , доступный на большинстве тел EOS-1. В этом режиме камера не переворачивает зеркало, пока вы не нажмете кнопку SET на камере. В сочетании с режимами таймера или непрерывного движения это означает, что камера будет выполнять весь набор кронштейнов без паузы для сброса зеркала и его повторного подъема.

Модель Enabled: Down with Set Функциональность очень удобна, если вы снимаете брекетинг экспозиции в диапазоне выдержки от 1 секунды до 1/125, где изображения наиболее подвержены вибрации, вызванной зеркальным шлепком.К счастью, для пользователей, не использующих EOS-1, есть приемлемый обходной путь, если ваша камера имеет Live View.

Просмотр в реальном времени

Брекетинг работает в режиме live view почти так же, как и при нормальной работе камеры. Самый большой побочный эффект от съемки брекетинга экспозиции в режиме Live View — обойти отсутствие режима Enabled: Down с SET , который есть в режиме блокировки зеркала на EOS 1D.

Live view эффективно создает ситуацию, когда камера все время работает в режиме блокировки зеркала, только камера не опускает зеркало между кадрами при использовании в сочетании с режимами непрерывного спуска и спуска по таймеру.

Обзор возможностей брекетинга экспозиции на зеркальных фотокамерах Canon

В следующей таблице представлены возможности брекетинга экспозиции большинства зеркальных фотокамер Canon. Нажав на название камеры, вы попадете в соответствующий раздел этой статьи, посвященный этой камере.

Камеры основного потока (камеры типа 1)

На сегодняшний день подавляющее большинство зеркальных фотокамер Canon попали в эту категорию не только из-за количества проданных Rebels, но и потому, что это охватывает самый продолжительный период относительно фиксированной функциональности.

На этих камерах брекетинг экспозиции ограничен 3 экспозициями.Размер шага может быть установлен от 1/3 до 2 или 3 ступеней в зависимости от характеристик рассматриваемой камеры. Наконец, центральную экспозицию можно смещать в любом направлении до максимального диапазона компенсации экспозиции камеры. Ранние камеры могут быть очень ограничены в своих возможностях, помимо стрельбы в скобках.

Камеры начального уровня (тип 1A)

Камеры Canon начального уровня продемонстрировали наименьший прогресс с точки зрения функциональности брекетинга среди всех камер Canon.Брекетинг ограничен только 3 кадрами в максимальном диапазоне 2 ступени с шагом 1/2 или 1/3 ступени. Единственное реальное улучшение, которое внесли современные камеры, такие как 700D, — это расширение диапазона компенсации экспозиции, которая может применяться к базовому изображению.

Тем не менее, стоит отметить, что этот класс камер охватывает более десяти лет разработок — модель 300D была выпущена в середине 2003 года, а EOS M2 — в конце 2013 года. В результате изменились условные обозначения пользовательского интерфейса. немного с годами.В частности, Canon обычно объединила компенсацию экспозиции и автоматический брекетинг экспозиции в один пункт меню, вместо того, чтобы разделять его по пункту меню и настройке аппаратной кнопки.

Включение / выключение AEB

Обычно включение и отключение брекетинга экспозиции на этих камерах осуществляется через меню съемки (красная камера) или меню съемки 2 (красная камера с 2 точками), когда оно появилось.

Общая процедура настройки автобрекетинга экспозиции на этих камерах следующая:

1. Нажмите кнопку MENU кнопку
2. Перейдите в меню Съемка или Съемка 2 меню
3. Выбор Expo.Comp./AEB пункт меню и нажмите SET
4. Поверните главный диск изменяет величину AEB.
5. Нажмите SET еще раз, чтобы применить настройку.

На камерах с кнопкой быстрого управления ( [Q] ) , таких как 700D, брекетинг автоэкспозиции также можно настроить следующим образом:

1. Нажатие кнопки [Q] .
2. Перейдите к экспонометру (Коррекция экспозиции./ Настройка AEB) с помощью клавиш со стрелками.
3. Поверните главный диск , чтобы изменить величину брекетинга.
4. Нажмите SET или наполовину нажмите кнопку спуска затвора , чтобы принять настройку

Чтобы отключить брекетинг автоэкспозиции, повторите описанные выше процедуры, за исключением того, что поворачивайте циферблат, пока индикаторы брекетинга не погаснут. В качестве альтернативы, включение и выключение камеры приведет к сбросу настроек AEB.

Примечания к серии EOS M

Для EOS M3 брекетинг экспозиции находится в меню «Съемка 3», а не в меню «Съемка 2».Для EOS M5 настройки брекетинга находятся на Съемке 4.

Кроме того, на всех камерах EOS M вы можете получить доступ к меню, аналогичному меню быстрого управления [Q] , для настроек, нажимая «Информация» до тех пор, пока оно не появится.

Брекетинг Заказ

Брекетинг на этих камерах всегда снимается в следующем порядке: номинальный (0) кадр, нижний (-) кадр и верхний (+) кадр.

Размер шага крепления

Единственная реальная опция, доступная для настройки брекетинга на этих камерах, — это размер шага экспозиции.Это устанавливается с помощью пользовательских функций, и их можно найти в пользовательских функциях, перечисленных в таблице ниже.

 C. Fn-6 

 C. Fn-1 

 C. Fn-1 

 С.Fn-1 

 C. Fn-1 

Вернуться к таблице камер

Камеры среднего и полупрофессионального уровня (тип 1B)

Эти камеры на шаг выше камер начального уровня, которые составляют группу типа 1A, имеют несколько улучшенный диапазон функциональных возможностей брекетинга.Самая большая функция, добавленная к этим камерам, — это возможность влиять на порядок брекетинга.

Включение / выключение AEB

Обычно включение и отключение брекетинга экспозиции на этих камерах осуществляется через меню съемки (красная камера) или меню съемки 2 (красная камера с 2 точками), когда оно появилось. По сравнению с камерами типа 1A, эти камеры требуют, чтобы вы использовали диск быстрого управления (задний диск) для установки шага брекетинга.

Общая процедура настройки автобрекетинга экспозиции на этих камерах следующая:

1. Нажмите кнопку MENU кнопку
2. Перейдите в меню Съемка или Съемка 2 меню
3. Выбор Expo.Comp./AEB пункт меню и нажмите SET
4. Поверните диск быстрого управления (задний диск), чтобы установить величину AEB.
5. Нажмите SET еще раз, чтобы применить настройку.

На камерах с кнопкой быстрого управления , таких как 60D, брекетинг автоэкспозиции также можно настроить следующим образом:

1. Нажатие кнопки [Q] .
2. Перейдите к экспонометру (Коррекция экспозиции./ Настройка AEB) с помощью клавиш со стрелками.
3. Поверните диск быстрого управления (задний диск), чтобы изменить величину брекетинга.
4. Нажмите SET или наполовину нажмите кнопку спуска затвора , чтобы принять настройку

Обратите внимание, что в меню быстрого управления шкала измерителя предоставляет функции как брекетинга, так и компенсации экспозиции. Главный диск (передний диск) изменяет компенсацию экспозиции, а диск быстрого управления (задний) изменяет шаг брекетинга.

Чтобы отключить брекетинг автоэкспозиции, повторите описанные выше процедуры, за исключением того, что поверните циферблат, пока индикаторы брекетинга не погаснут. В качестве альтернативы, включение и выключение камеры приведет к сбросу настроек AEB.

Брекетинг Заказ

Самая большая особенность, добавленная к этим камерам по сравнению с камерами типа 1A, — это возможность изменять порядок брекетинга со значения по умолчанию «0, -, +» на «-, 0, +». Однако, поскольку скобки по-прежнему ограничены 3 кадрами, а результирующий набор симметричен относительно экспозиции 0, единственный эффект от этого — расположить изображения в порядке увеличения яркости.

Изменение порядка брекетинга выполняется с помощью пользовательской функции, указанной в таблице ниже.

 C. Fn-09 

 C. Fn. I-5 

 C. Fn. I-5 

 С.Fn-09 

 C. Fn. I-5 

Размер шага крепления

«Размер шага» 1/3 или 1/2 ступени, используемый программой брекетинга, соответствует приращению уровня экспозиции, установленному для экспонометра камеры. В таблице ниже перечислены пользовательские функции уровня экспозиции для различных камер, на которых поддерживается их изменение.

 С.Fn-06 

 C. Fn. I-1 

 C. Fn-6 

 C. Fn. I-1 

 C. Fn. I-1 

Вернуться к таблице камер

Камеры типа 2

Исторически этот класс функций был зарезервирован для профессиональных корпусов Canon, однако в последние годы Canon все чаще внедряет функции брекетинга «профессионального уровня» в корпуса более низкого уровня.Все началось с EOS 5D Mark III, которая имела практически тот же уровень функциональности, что и EOS 1DX и остальная часть исторической линейки EOS-1. Однако недавнее добавление EOS 70D во второй половине 2013 года привело к появлению многих из этих функций и в корпусе этого уровня.

Ранние камеры Pro (тип 2A)

Первые 2 поколения камер EOS-1D и EOS-1Ds задали тон тому, чего ожидать от профессиональных цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon, когда дело дошло до брекетинга. Они могли использовать 2, 3, 5 и 7 рамок с шагом 1/3 или 1/2 ступени от 1/3 до 3 ступеней от центральной экспозиции.

Однако, в отличие от корпусов EOS-1 3-го поколения или даже бытовых / профессиональных камер, не все параметры конфигурации кронштейна можно было установить на камере без подключения ее к компьютеру.В частности, количество экспозиций брекетинга контролируется с помощью персональной функции 08 , для изменения которой требуется подключение к компьютеру.

Одна интересная операция, которая была возможна в этих ранних моделях, заключалась в брекетинге с чувствительностью ISO.

Включение и отключение брекетинга на Pro Bodies

Стандартный брекетинг AE на этих камерах включается или выключается одновременным нажатием кнопок MODE и AF .Затем поверните главный диск на (спереди), чтобы установить шаг брекетинга.

Включение альтернативного режима, в котором изменяется ISO для создания набора в скобках, осуществляется одновременным нажатием кнопок AF и Режим замера / компенсация экспозиции вспышки — вариант ISO , указанный на левом плече. Один в режиме ISO, поворот диска быстрого управления на (сзади) установит смещение брекетинга ISO.

Отменить брекетинг можно несколькими способами. Первый — повторить процедуру, используемую для установки брекетинга, только набрав шаг брекетинга на 0. В качестве альтернативы, если Auto Cancel включен, хотя C. Fn-09 , тогда последовательность брекетинга может быть отменена путем включения и выключения камеры. или смена линз.

Порядок брекетинга и автоматическая отмена

Порядок выполнения снимков определяется C.Fn-09 . Вариант 1 использует стандартную последовательность «0, -, +» и не использует автоматическую отмену.Варианты 2 и 3 используют порядок, указанный в P.Fn-09 для управления порядком брекетинга, с той разницей, что опция 2 включает автоматическую отмену, а Вариант 3 — нет.

Размер шага крепления

Размер шага устанавливается изменением C.Fn-6 . Однако из-за ограничений в элементах управления ISO установка камеры на шаг экспозиции 1/2 ступени отключает брекетинг с использованием ISO.

Другие опции

В этих ранних корпусах есть функция, которая была удалена в более поздних корпусах, а именно возможность повторять набор брекетов при съемке в режиме непрерывной съемки.Это устанавливается с помощью Personal Function 7 .

Я полагаю, хотя я не могу говорить об этом авторитетно, но при использовании двухкадровых скобок, на которые способны эти камеры, порядок брекетинга, установленный с помощью Personal Function 9 , будет определять, смещается ли рамка в скобках выше или ниже номинальная стоимость. См. «Наборы брекетинга с 2 кадрами» в следующем разделе для объяснения того, как порядок брекетинга влияет на наборы с 2 кадрами.

Пользовательские и персональные функции, связанные с брекетингом

Вернуться к таблице камер

Кузова EOS-1 3-го поколения (тип 2B)

Корпуса EOS-1D 3-го поколения сохранили большую часть функциональности своих предшественников с двумя основными изменениями.Хотя технически это «Mark 4», EOS-1D mark 4 включен сюда, поскольку не было внесено никаких изменений в настройки брекетинга.

Самое большое изменение, которое камеры 3-го поколения принесли фотографам, — это возможность полностью настраивать брекетинг из пользовательского интерфейса камеры. Во-первых, это происходит путем перемещения порядка брекетинга и количества снимков в брекетинге с личных функций на пользовательские. То, что было P.Fn-08 и P.Fn-09 , превратилось в C.Fn I-5 и C.Fn I-6 соответственно.

Другое изменение связано с удалением некоторых опций и функций. Удалена персональная функция 7, позволяющая повторять скобку в непрерывном режиме. В режиме непрерывной съемки брекетинг ведет себя так, как описано в разделе «Получение максимальной отдачи от камеры».

Во-вторых, была удалена возможность брекетинга с использованием ISO камеры вместо обычного затвора или диафрагмы.

Включение и отключение брекетинга экспозиции

Как и в камерах типа 2A, это делается одновременным нажатием кнопок MODE и AF / DRIVE .Затем поверните либо главный диск , либо диск быстрого управления , чтобы установить шаг AEB. Эти тела будут отображать выбранный размер кронштейна визуально на шкале измерения, а также в текстовом виде в верхней части дисплея.

Отключение брекетинга экспозиции выполняется таким же образом, только диски вращаются, чтобы установить шаг брекетинга на 0.

Кронштейн для заказа

Порядок брекетинга на этих корпусах контролируется через C. Fn I-5: Последовательность брекетинга .Эти 3 варианта позволяют вам выбирать между 1) последовательностью «0, -, +» по умолчанию, 2) последовательностью «-, 0, +» и 3) последовательностью «+, 0, -».

Комплекты кронштейнов с 2 рамками

Для большинства корпусов Canon порядок брекетинга не имеет значения. Однако корпуса EOS-1D позволяют создавать асимметричный набор для брекетинга с опцией 2 кадров. В этом случае тип рамки в скобках, будь то верхняя или нижняя рамка, влияет на конечный диапазон, который может использоваться в наборе брекетинга.

Например, поскольку камера допускает ± 3 ступени компенсации экспозиции и 3 ступени широкого интервала брекетинга, нижний кадр с -3 ступенями компенсации экспозиции будет составлять -6 EV от точки 0 EV.Однако, если перейти к +3 ступеням компенсации экспозиции, нижний кадр будет в точке 0 EV, и не будет возможности получить кадр +6 EV.

К счастью, на самом деле это не так. Неинтуитивно устанавливается, является ли 2-й кадр превышающим или меньшим кадром, но изменяется C. Fn I-5: Последовательность брекетинга . Когда пользовательская функция установлена ​​на вариант 1 или 2 («0, -, +» или «-, 0, +»), рамка скобки является нижней рамкой. Когда пользовательская функция установлена ​​на вариант 3 («+, 0, -»), рамка брекетинга становится перекрывающейся рамкой, которая может достигать +6 EV.

Контроль подверженности воздействию

По умолчанию переменная экспозиции, используемая для получения последовательности брекетинга, такая же, как и для всех других камер. Однако, что является уникальным среди камер Canon, в ручном режиме переменную экспозиции можно изменить, изменив C. Fn. IV-5: Настройка Tv / Av для ручной экспозиции . Это довольно неинтуитивно.

С одной стороны, мне действительно нравится, что вы можете изменить поведение брекетинга в ручном режиме, это определенно рука, если вы один из тех, кто делает брекетинг экспозиции на основе диафрагмы. С другой стороны, то, как Canon делала это, привязывая его к позициям управления, делает его несколько громоздким — по крайней мере, если вы похожи на меня, который использует вручную в основном для работы со вспышкой и снимает с перевернутыми элементами управления.

Пользовательские функции, связанные с брекетингом

Вернуться к таблице камер

Кузова, выпущенные после 2012 года (тип 3)

Когда Canon выпустила EOS 5D mark 3 и EOS-1D X в начале 2012 года, они снова обновили систему брекетинга.Хотя функциональные возможности во многом аналогичны цифровым телам EOS-1 предыдущего поколения, их пользовательский интерфейс несколько изменился.

Кроме того, в середине 2013 и 2014 годов Canon выпустила EOS 6D и EOS 70D, обе из которых взяли те же возможности брекетинга, что и 5D mark 3 и 1DX, и расширили их до более массовых продуктовых линеек.

При этом, хотя возможности в основном одинаковы для всех трех моделей, пользовательские интерфейсы и параметры конфигурации незначительно различаются от самой младшей модели, 70D, до самой высокой модели, 1DX.Фактически, существует три разных пользовательских интерфейса. Один используется для 70D и 6D, один используется для отметки 5D 3 и один используется для 1DX и 1DC. С учетом сказанного, я организовал этот раздел немного иначе, чем другие разделы, в том смысле, что я не разделяю тела на подтипы, поскольку все они перекрываются, а делаю это в разных областях. Вместо этого вы найдете каждый из 3 подтипов, названных в подзаголовках в каждом из разделов.

С выпуском Canon 80D, 7D mark II, 5Ds [r] и 1DX mark II, Canon объединила почти все настройки брекетинга в стандартную схему интерфейса.

Включение / выключение брекетинга экспозиции

EOS 70D, 80D, 7D mark II, 6D, 5D mark 3 и 5Ds [r]

Перечисленные здесь камеры обычно соответствуют среднему уровню дизайна пользовательского интерфейса Canon. 70D, 80D и 6D используют упрощенный пользовательский интерфейс с одной функцией / двойным набором номера, который был представлен 60D, и 5D mark 3, а 5Ds продолжает интерфейс с двумя функциями кнопки / двойного набора, который восходит в основном к 40D.

Все три камеры настраивают брекетинг через систему меню, а не с помощью специальной кнопки.Чтобы включить брекетинг через меню на этих камерах, применяется следующая процедура.

1. Нажмите кнопку MENU .
2. Перейдите в соответствующее меню съемки
   1. Стрельба 3 для 70D, и 6D
   2. Стрельба 2 для 80D, 7D mark II, 6D mark II, 5D Mark 3, 5D mark IV и 5Ds [r]
3. Выберите пункт меню Exposure Compensation / AEB и нажмите SET
   
4. Используйте главный диск , чтобы установить шаг AEB
5. Нажмите SET , чтобы подтвердить настройки.

Все три камеры имеют меню быстрых команд , доступ к которому можно получить с помощью кнопки [Q] на задней панели, а брекетинг экспозиции также можно настроить через меню быстрых команд.

1. Нажатие кнопки [Q] .
2. Перейдите к окну экспонометра (настройка экспозиции / AEB) с помощью клавиш со стрелками или сенсорного экрана.
3. Поверните диск быстрого управления (задний диск), чтобы изменить величину брекетинга.
4. Нажмите SET или наполовину нажмите кнопку спуска затвора , чтобы принять настройку

EOS-1D X, 1DX mk II и EOS-1D C

В EOS-1D X и EOS-1D C сохранен прежний механизм использования двух физических кнопок EOS-1D. В случае 1DX и 1DC вам необходимо одновременно нажать кнопки MODE и AF • DRIVE (на левом плече), повернуть либо главный диск, либо диск быстрого управления, чтобы установить размер шага скобки.

Количество выстрелов в брекетинге

Все 5 камер в этом разделе поддерживают брекетинг 2, 3, 5 и 7 кадров.Количество снимков в брекетинге устанавливается с помощью пользовательских функций камеры.

Заказ крепления

Как и количество снимков с брекетингом, последовательность брекетинга может быть установлена ​​на 1 из 3 вариантов: «0, -, +», «-, 0, +» и «+, 0, -».Процедура аналогична модели

Комплекты двухрамных кронштейнов

Как и в случае с EOS-1 предыдущего поколения, на эти камеры можно снимать с брекетингом по 2 кадра.Поскольку эта последовательность асимметрична, что означает, что для набора нет + или нет — кадра, становится необходимым контролировать, является ли заключенный в скобки кадр избыточным или недостаточным.

В отличие от предыдущих моделей EOS-1, здесь не требуется изменять порядок брекетинга. Вместо этого, когда в пользовательской функции «Количество снимков в брекетинге» выбран двухкадровый режим, статус «переброс» или «под» устанавливается в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете главный диск при установке брекетинга.

Вращение основного диска влево при установке интервала брекетинга сдвинет индикатор рамки брекетинга влево, создавая набор скобок с — и 0 рамкой.При повороте шкалы Main Dial вправо индикатор рамки скобки смещается вправо, создавая набор скобок с рамкой 0 и +.

Измененный контроль воздействия

В таблице ниже показано, какой элемент экспозиции (выдержка или диафрагма) регулируется программой брекетинга экспозиции.

В отличие от предыдущих моделей EOS 1D, вы больше не можете изменить настроенное управление экспозицией со скорости затвора на диафрагму во время ручной экспозиции AEB, изменив пользовательскую функцию или переназначив главный и быстрый диски управления.

Пользовательские функции, связанные с брекетингом

EOS 70D и EOS 6D

EOS 80D, 7D Mark 2, 5D Mark 3, 5Ds [r], 1DX, 1DX mark II и EOS 1DC

Вернуться к таблице камер

Хотите узнать больше о других настройках камеры? В таком случае вам может быть интересно настроить фокусировку задней кнопки на камерах Canon.

Если вам понравилась эта статья, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь ею с друзьями.

Статьи, которые могут вам понравиться:

Обо мне

Привет, я Джейсон, и это мой сайт. Я уже почти десять лет пишу об искусстве, ремесле и технике, лежащих в основе фотографии.Это больше, чем моя работа на полную ставку, это еще и моя страсть. Будьте в курсе новых работ и материалов, подписавшись на меня в Twitter @PointsinFocus.

Если вы действительно нашли эту статью полезной, возможно, вы подумали бы о том, чтобы помочь мне сохранить этот сайт в сети, купив что-нибудь по нашим партнерским ссылкам. Вы можете купить себе то, что уже хотели, и я получаю небольшую комиссию, потому что вы использовали мою ссылку. Лучше всего то, что это не стоит вам дороже, чем обычно.