Какой замер экспозиции лучше использовать: Страница не найдена

Содержание

Режим экспозиции на смартфоне. Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

– стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.

Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.

Матричный (оценочный) замер экспозиции

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

Точечный замер экспозиции

В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.

Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.

Частичный замер экспозиции

Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.

Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.

Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками. Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

  • Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
  • Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
  • В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться

привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

всё о режимах замера экспозиции. Кто такой этот экспозамер фотоаппаратом

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

  • оценочный замер
  • частичный замер
  • точечный замер
  • центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

  • В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
  • Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
  • Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
  • Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
  • Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

  • Портретная съемка,
  • Когда объект занимает основную часть центра кадра,
  • Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка «+/-» на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

С приобретением цифровой фотокамеры словарный запас начинающего фотолюбителя пополняется множеством новых загадочных слов, смысл которых для новичков остается глубокой тайной. Но от их понимания напрямую зависит конечный результат: качество снятой фотографии. Одним из ключевых моментов в цифровой фотографии является понимание, как работает система экспозамера. В этой статье описаны принципы работы экспозамера цифровой фотокамеры, какой нужно выставить способ экспозамера в зависимости от снимаемого сюжета, а также как влияют выставленные параметры экспокоррекции на достижение оптимального результата.

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

  • В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
  • Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
  • Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
  • Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
  • Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

  • Портретная съемка,
  • Когда объект занимает основную часть центра кадра,
  • Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка «+/-» на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.


Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

Экспозамер это функция в фотоаппарате, ответственная за измерение количества света, поступающего на матрицу фотокамеры и позволяющего правильно определять экспозицию (, ). Все современные профессиональные фотокамеры обладают встроенным экспонометром, по форме он похож на небольшой датчик. Существуют также и внешние экспонометры, но в данной статье я расскажу основные понятие экспозамера при участии встроенного датчика. В процессе свадебной фотосъемки менять режимы экспозамера бывает иногда очень сложно, учитывая скорость происходящих на свадьбе событий. Однако это одно из основных понятий в теории фотосъемки и поэтому необходимо понимать, что такое экспозамер и разницу между его основными режимами.

Свет, поступающий в камеру делится на два вида: отраженный и падающий. Встроенный экспонометр ориентируется на информацию поступающую от отраженного света.

Для правильной экспозиции кадра, учитывая разные условия освещения, в камерах предусмотрено несколько режимов экспозамера.

— Матричный

— Центровзвешенный

— Точечный

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

Цетровзвешенный экспозамер.

Бывают ситуации, когда необходимо измерить освещение только части кадра, например, при съемке фотопортрета с солнцем на заднем плане или при условии контрастного освещения во время фотосъемки на природе. В таком случае цетровзвешенный экспозамер даст наиболее точные результаты. При данном режиме измеряется только центральная часть кадра и в отличие от матричного режима, точка фокусировки не влияет на конечный результат, так как замер идет четко по центральной части кадра.

Точечный экспозамер.

Данный вид экспозамера использует только маленький участок изображения в самом центре кадра для определения экспозиции. Приблизительно замер происходит 1 – 5 % от общей области кадра. Точечный экспозамер лучше использовать, когда главный объект съемки яркий, а остальная часть кадра темная. Хороший пример, луна на фоне темного неба.

Переключатель режима экспозамеров во многих профессиональных фотокамерах находится на корпусе фотоаппарата.

Возможно вначале описанная в данной статье информация покажется трудной для использования. Не переживайте! Помните, что теория лучше всего закрепляется на практике, и чем больше ее будет, тем лучше. Желаю вам удачи в освоение новых высок фото искусства.

Замер экспозиции в фотоаппарате | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Замер экспозиции — это сбор данных фотоаппаратом об уровне освещенности в кадре. В современных камерах имеет различные режимы работы для определения правильной экспозиции и используется в зависимости от условий освещения.

На ранних этапах развития фототехники, в фотокамерах параметры экспозиции устанавливались фотографом исходя из показаний встроенного в фотокамеру, или внешнего селенового экспонометра, использовавшего для замера всю площадь светового окна. С повсеместным внедрением в камеры продвинутых датчиков экспозамера, изначально замер экспозиции производился почти также, и параметры выставлялись согласно «средней температуре по больнице».

Со временем, с развитием технологий, к усредненному замеру добавились и другие. В этой статье мы рассмотрим  типы экспозамера, доступные в современных камерах.

Усредненный замер

Англ. Average meteringкак писалось выше, при усредненном замере датчики регистрируют яркость освещения по всей площади кадрового окна, а затем программно высчитывается средний показатель, и экспозиция выставляется согласно ему.

Метод экспозамера хорош в случае фотосъемки не сильно контрастной сцены, когда все объекты освещены равномерно, и очень часто ошибается в ситуациях с очень резкими переходами яркости между объектом съемки и задним фоном. То есть, при съемке, в котором учавствует, например, земля и яркое небо, правильную экспозицию получить не представится возможным — одна из зон окажется пересвеченной.

Центрально-взвешенный замер

Англ. Center-weighted Metering, Center-weighted Average Meteringпрактически у всех производителей реализован одинаково. При использовании этого режима замер осуществляется по центру кадра, с плавным переходом к краям. Впервые такой режим был реализован в фотоаппарате Nikon F, при этом центральная часть занимала около половины светочувствительной площади экспонометра.

Такой подход позволял более точно замерять уровень освещения объектов, и неплохо справлялся со съемкой портретов в сложных условиях, а также репортажной съемке, до появления оценочного замера. 

Оценочный, матричный, многозонный замер

Англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering — основан на разделении площади кадрового окна на несколько частей, данные с которых снимаются одновременно, а электроника камеры выставляет параметры экспозиции, основываясь на заранее введенных изготовителем данных. Впервые появился на фотоаппарате Nikon FA в 1983 году, где кадровое окно делилось на пять зон экспозамера.

Ныне — является основным у большинства цифровых камер, и зон измерения стало намного больше (32 у фотоаппарата Canon-1Ds 2004 года и 252 у современных флагманов типа 1D X, 7D mark II 2012 и 2014 года выпуска), причем, добавилась возможность выбора основной точки замера вместе с точкой фокусировки, а в профессиональных моделях и возможность замера плотности потока красного, зеленого и синего цвета. В самых сложных датчиках экспозамера учитывается не только освещенность зон, но и цвет изображения, расстояние до объекта и объем сцены, имеется алгоритм распознавания лиц.

Впервые сложный алгоритм экспозамера реализовала компания Nikon в фотоаппарате Nikon F5. Этот вид экспозамера достаточно универсален при съемке на автомате, но дает совершенно непредсказуемые результаты на полуавтомате. В пленочной фототехнике вид многозонного экспозамера реализовывался группой линз, находящихся перед фоторезистором экспонометра или светочувствительной матрицей.

Точечный, утонченный точечный замер

Англ. Spot-Metering, Fine-Spot Metering — в этом режиме экспозамер осуществляется центральной частью в кадре, но имеющий площадь от одного до семи процентов от всей площади кадра. Как правило, зона такого экспозамера отмечена по центру видоискателя. При этом, информация за границей зоны замера отсекается. Во многих камерах реализован механизм возможности точечного замера из нескольких зон.

Результаты замера запоминаются камерой и на их основании выводится среднее значение требуемой экспозиции. Например, мы поочередно фиксируем экспозицию кнопкой на корпусе камеры в светах, тенях и зонах средней освещенности — камера вычисляет среднюю величину экспозиции. Утонченный точечный замер фиксирует площадь еще меньшую, чем точечный (1-2%). Отлично подходит для съемки статичных объектов, и уступает матричному в оперативности.

Частичный замер

Англ. Partial Metering — охватывает зону чуть большую, чем используется в точечном замере — как правило, это около 12-15 процентов в центре кадра. Как отдельный режим доступен в фотоаппаратах Canon, в моделях некоторых других фирм задается увеличением зоны чувствительности точечного замера. Впервые точечный замер был реализован в зеркальной фотокамере Pentax Spotmatic, до этой камеры возможностью замера с использованием узкого угла обладали только внешние экспонометры. В отличие от оценочного замера, частичный замер удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки (контрового света).

Какой экспозамер использовать?

Вывода однозначно здесь никак не сделать — все опирается на опыт и на вкус фотографа, а также зависит от текущих условий съемки. Если вы новичок, и для вас немного непонятно, как работать со всеми режимами — выставьте в параметрах камеры матричный или оценочный замер. Он подойдет для большинства ситуаций — в том числе и при репортажной съемке.

Точечный, частичный замеры могут использоваться при съемке статичных сцен, при наличии определенного опыта. В репортажной съемке использовать их оперативно достаточно проблематично, хотя и не возбраняется. Использование ручной правки параметров экспозиции поможет получать фотографии на много качественнее тех, что вы увидите при съемке на автомате.

Курсы для фотографа:

——

Я хочу попросить Вас о нескольких вещах. Об обмене опытом в комментариях к записям, например, или может быть, альтернативным мнением, которое тоже имеет место быть, ведь так? Или может, у Вас есть крутые референсы, которые Вы можете предоставить для размещения, сопроводив их своим опытом и переживаниями? Отлично, это то, что необходимо мне. Нам. Всем посетителям сайта. Это поможет новичкам сориентироваться, а тем, кто это уже все прошел — лишний раз побрюзжать про фото .)

Все, кто помогают, так или иначе, даже такой мелочью, как образцы изображений, объективов, куски текстов со своим развернутым мнением — в раздел благодарности. Здесь не хватает и Вас. Спасибо за внимание.

Алексей Гвоздев, главвред портала.

——

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

November 29th, 2014


podakuni
12:08 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

Оглавление:

  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция
  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В предыдущей части мы давали определения, чтобы было понятно что к чему. А сейчас начнём рассказывать о том, как пользоваться всеми этими параметрами и на что нужно ориентироваться при фотографировании. Итак, начать надо с мануального (ручного) режима, в котором все параметры (экспопара и чувствительность, про которые мы говорили ранее) подбираются пользователем самостоятельно, исходя из сюжета, задумки и задач съёмки.

    Конечно, полагаем, что начинающие фотолюбители хотели бы сначала изучить более простые режимы, вроде полного автомата или тематических режимов типа «пейзаж», «портрет», «ночное фото» и так далее. Чтобы можно было нажать на кнопку и сразу получить результат. Разумеется, мы обязательно рассмотрим и эти режимы тоже, но сначала, всё же, чистое ручное управление. Ибо только оно, на наш взгляд, позволяет понять все взаимосвязи выдержки, диафрагмы и чувствительности, которые нужны для получения задуманного кадра.

    3. Мануальный (ручной) режим | M

    В этом режиме все настройки фотограф выставляет самостоятельно. Диафрагму, выдержку, чувствительность — всё-всё-всё. Это очень честный режим: что выставил — то и получил. Сразу скажем, что мы бы не рекомендовали начинающим фотографам пересиливать себя и всегда использовать только этот режим по суворовскому завету «тяжело в учении, легко в бою». Нет никакой доблести в долгой настройке камеры и многочисленных пробах, за время которых интересный сюжет может испариться. А вот для тренировки на начальном этапе, дома, тихо-спокойно, вечерком — самое то!..

    На камерах FUJIFILM мануальный режим как правило включается ручным выбором настроек диафрагмы на объективе:


    Кольцо выбора диафрагменных чисел на объективе серии XF

    …ручным выбором времени экспонирования на колёсике выдержек:


    Колёсико выбора выдержки

    …и установлением нужного значения чувствительности через меню или отдельным колёсиком (которое есть у X-T1):


    Колёсико установления чувствительности у X-T1

    Разумеется, встаёт вопрос, а на что должен ориентироваться фотограф, когда снимает в мануальном режиме? Как понять — правильные настройки или нет? Ответ тут может быть только один: самый главный критерий — это удовлетворённость фотографа результатом. То есть, если снимок такой, какой задумывался и нравится фотографу — то всё хорошо. Смотреть нужно по картинке и только по ней. И точка.

    Например, этот снимок:


    Farmer with his buffalos | Jinny Tan

    …можно было сфотографировать так, чтобы караван не выглядел контурами, и чтобы лес не уходил в темноту. Но автор выбрал именно такое решение, это его воля. А вот тут:


    Pinocchio | Marcin Nawrocki

    …совершенно не обязательно было делать фотографию такой светлой в тенях, можно было представить птицу в виде чёрного контура. Но, опять же, это выбор автора.

    Далее. Чтобы сделать кадр, подобный этому:


    Серфингист

    …нужно выставить очень короткую выдержку (чтобы движение не было смазанным). При этом, хорошо бы ещё и закрыть диафрагму (чтобы была большая ГРИП). Следовательно, очень может быть, что у этого кадра даже днём, при достаточном освещении, придётся выставлять довольно высокое значение чувствительности.

    А вот для такого кадра:


    Dash | Kresimir Kopcic

    …как мы можем видеть, выдержка должна быть более длинная, чтобы смазанность фигуры бегущего человека передавала его динамику. Продолжительность выдержки подбирается каждый раз индивидуально.

    В случае с портретом, скорее всего, нам захочется размытого фона (малой ГРИП) и поэтому тем параметром, с которого начнётся настройка фотоаппарата, будет довольно сильно открытая диафрагма:


    portrait | JUHN KWON

    А для «совмещений», подобных этому:


    Changing | Aleksandr Malin

    …диафрагму лучше сильно прикрыть, чтобы фон и передний план укладывались в большую ГРИП и были примерно одинаковыми по размытию. И так далее, и тому подобное. Впрочем, к теме разных жанров и характерным настройкам мы ещё обязательно вернёмся позже.

    Раз ориентироваться нужно только по снимку, то хорошо, конечно, было бы «подружиться» с экраном своей камеры. В том плане, что нужно посмотреть как одни и те же фотографии выглядят на экране фотоаппарата и на настольном калиброванном мониторе, чтобы убедиться, что заметных отклонений нет. А если они есть, то просто запомнить в какую сторону (допустим, экранчик показывает всё чуть светлее, например, или чуть темнее), чтобы потом делать в уме поправку. Впрочем, наш опыт показывает, что практически у всех современных фотоаппаратов экранчики показывают фотографии очень близко к тому, как они выглядят на калиброванных мониторах.

    Итак, главный способ оценки правильности экспонирования — это контроль получившегося изображения. При этом, неплохо бы помнить, что зрителей мало интересует то, как выглядело всё на самом деле. Это очень распространённое заблуждение — что мир на снимке должен быть таким, как мы видели его глазами. Таким его в принципе невозможно передать, поэтому любая фотография — это реальность, пропущенная через ощущения фотографа и зафиксированная с теми или иными допущениями.

    Помощником фотографа при съёмке в мануальном режиме может быть… нет, не гистограмма, как многие подумали, она, как раз, фотографу не очень-то помощник, о чём мы поговорим чуть позже. Хотя гистограмма может быть полезной, но, пожалуй, лучше всё же ориентироваться на встроенный экспонометр. А для того, чтобы говорить как он может помочь, нужно сначала разобраться с тем, как он устроен и по какому принципу работает.

    4. Встроенный экспонометр

    Итак, внутри каждого современного фотоаппарата есть встроенный экспонометр: устройство и/или программа, оценивающая яркость попадающего на матрицу света. На основании полученной информации экспонометр либо даёт рекомендации по настройкам в мануальном режиме (через шкалу на экране), либо управляет параметрами камеры в автоматических режимах (меняет экспопару и/или чувствительность).

    На самом деле всё довольно просто. Экспонометр меряет попадающий на матрицу свет и сравнивает результат с неким заложенным в него «средним значением яркости сцены». Если говорить упрощённо, то практически все снимаемые нами сюжеты имеют среднюю яркость на уровне так называемого «13.5%-ного серого» (который достигается смешением при печати белой и чёрной краски в пропорции 13.5 к 86.5). Кстати, не так давно, экспонометры ориентировались на 18%-ный серый (смешение красок 18 к 82), но сейчас практически все производители перешли на другой, более тёмный серый тон. Впрочем, это не так принципиально с точки зрения фотолюбителей.

    Итак, экспонометр меряет попадающий в камеру свет и сравнивает с заложенным в него эталоном. Если на входе света больше, чем эталонное значение, то экспонометр выдаёт команду на понижение яркости (рекомендует закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность — по очереди или всё сразу, в зависимости от задач и предпочтений). Если на входе света меньше, то, соответственно, рекомендации будут по увеличению яркости (открыть диафрагму, удлинить выдержку, повысить значение ISO).

    В мануальном режиме эти рекомендации выводятся на вот эту малоприметную шкалу экспозиции, расположенную на экране:


    Шкала экспозиции (выделена на фото яркостью)

    Кстати, шкала может быть сбоку, как здесь на примере. Или снизу. Или справа. Это не важно. Если бегунок, передвигающийся по этой шкале, будет в плюсовой зоне, то это означает, что картинка при данных настройках будет ярче, чем обычно. И наоборот, если в минусовой — то темнее. Будет ли из-за этого снимок лучше или хуже? А вот не факт. Ибо, как уже говорилось выше, главным критерием является всё же удовлетворённость фотографа от полученного результата.

    Не вдаваясь в технические подробности скажем, что существует несколько разных режимов работы эскпонометра. При этом, каждый производитель фототехники может варьировать как их количество, так и особенности работы. Но одно остаётся неизменным — как минимум несколько основных режимов есть у всех фотоаппаратов. Давайте рассмотрим их подробнее:

    4.1 Интеллектуальный замер (мультизамер, матричный, оценочный)
    Этот замер разбивает кадр на отдельные зоны (как правило, у FUJIFILM их 256):


    Фрагмент пейзажного снимка, разбитый на отдельные зоны | Bonsai Rock | Jim Patterson

    …меряет яркость в каждой ячейке:


    Измерение яркости в каждой ячейке

    …и потом вычисляет итоговый результат, учитывая все эти значения:


    Финальный результат вычислений

    Далее — по описанной выше схеме: если полученный результат ярче 13.5%-го серого, то настройки рекомендуется поменять в сторону уменьшения яркости (закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность сенсора), если результат темнее эталона, то, соответственно, рекомендуются противоположные действия (диафрагму открыть, выдержку удлинить, ISO увеличить).

    Однако, справедливости ради, стоит отметить, что замер мульти (так он называется на камерах FUJIFILM, у остальных он чаще называется матричный, а у Canon — оценочный) не просто меряет и усредняет, он ещё и пытается понять: что за сюжет снимает фотограф? Анализ строится на основе данных о композиции, цвете снимаемой сцены и с учётом всех параметров от всех остальных датчиков фотокамеры. Например, упрощённо это выглядит так: если при измерении выяснится, что верхняя половина кадра светлее нижней, а фокус у объектива установлен на бесконечность, то скорее всего фотограф делает снимок пейзажа. Ориентируясь на это, автоматика камеры делает поправку в настройках, чтобы карточка получилась хорошо экспонированной для данного жанра.

    Отметим, что в последние несколько лет в программировании настроек мультизамера инженеры шагнули очень далеко вперёд и поэтому ошибки экспонирования встречаются крайне редко, даже в очень сложных условиях съёмки. Этот режим замера можно оставлять включённым в подавляющем большинстве съёмок. Впрочем, к теме ошибок автоматической экспонометрии мы ещё вернёмся позже, в следующих статьях.

    4.2 Точечный замер

    В этом виде замера камера использует небольшую зону (примерно 2%-8% площади всего изображения, в зависимости от предпочтений инженеров-разработчиков, у FUJIFILM это 2%), в которой меряет яркость:


    Малая точка, по которой меряется эскпозиция


    Результат измерения в этой точке

    Если эта зона попадает на тёмный участок, то камера принимает решение поднимать яркость до эталонного значения, если на светлый, то, соотвественно — понижать.

    Точечный замер нужен в сценах, где есть большой перепад яркостей и снимающему нужно выбрать: что же, собственно, он хочет показать — светлые области или тёмные? В этом случае, как правило, замер фотографом переключается на точечный, зона замера переводится на ту область, яркость которой нужно измерить, показанные экспонометром настройки применяются для получения снимка.

    Например, вот в этом кадре:


    Room with view … | Fabrizio R.

    …нужно выбирать, что показывать зрителям: содержимое комнаты (и тогда всё за окном будет белым), либо то, что снаружи (тогда комната будет чёрной). Автор выбрал второй вариант.

    На практике применять точечный замер приходится крайне редко. При этом, нужно помнить, что поскольку зона замера очень мала, то, например, при съёмке динамичных сцен, когда содержимое кадра меняется быстро, оценка яркости будет довольно хаотичной: то в зону замера попадёт светлый объект, то тёмный, и камера каждый раз будет выдавать разные настройки для экспопары и чувствительности.

    У многих недорогих зеркальных камер часто в таком режиме точка замера одна — центральная. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но такое решение приводит к усложнению работы с камерой (если искомая зона не попадает в центр, то нужно сначала сместить фотоаппарат так, чтобы центральная точка попала на эту зону, зафиксировать измерение, потом вернуть фотоаппарат в исходное состояние). У более продвинутых зеркалок и у всех беззеркальных фотоаппаратов точку замера можно связать с зоной фокусировки: то есть, если вы переключились на точечный замер, то яркость будет меряться в той зоне, где вы наводитесь на резкость.

    4.3 Средневзвешенный замер

    Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.

    В теории этот режим должен чаще всего использоваться при съёмке пейзажей и портретов (особенно, когда люди одеты в чёрную или белую одежду). Но на практике, как мы уже говорили выше, мультизамера хватает на все основные случаи жизни и средневзвешенный замер всё больше остаётся без работы…

    У камер FUJIFILM режимы замера переключаются либо через меню, либо, что чаще, через нажатие кнопки AE (внизу слева):


    Меню переключения режимов экспозамера

    …или отдельным переключателем, как у X-T1:


    Отдельный переключатель режимов экспозамера на X-T1 (под диском выдержек)

    5. Гистограмма

    Ну вот и она, столь сильно любимая учебниками по фотоделу! Наконец-то и её черёд. Давайте сначала разберёмся, что это такое. На самом деле, гистограмма — очень простой инструмент. Это наглядная статистика, график. По горизонтальной оси — яркость, от тёмного к светлому. По вертикальной оси — количество точек на снимке, которые имеют ту или иную яркость.

    Вот, для простоты, тут даже не картинка, а мишень. Всего тут 12 зон, из них — 2 чёрные, 4 — разной степени тёмно-серые, 5 — светло-серых и 1 — белая:


    Яркостная мишень

    Упрощённая гистограмма для этой мишени будет выглядеть так:


    Гистограмма мишени

    Если зоны будут цветные, то можно будет помимо яркостной гистограммы построить ещё и поканальные цветные (для красного, зелёного и синего цветов). Но поканальные гистограммы редко когда выводятся на экран, чаще используется одна (яркостная) гистограмма.

    Поскольку на реальной фотографии не 12 пикселов, а миллионы, то и гистограммы для снимков выглядят более «волосатыми»:


    Снимок и его яркостная гистограмма

    Очень часто начинающим фотографам буквально вдалбливают, что при помощи гистограммы можно понять: правильно ли экспонирован кадр? Мало того, использование гистограммы очень часто навязывается начинающим фотографам: мол, смотрите на неё, старайтесь чтобы она была правильной, крутите настройки камеры не обращая внимания на снимок.

    Считается, что «правильная» гистограмма должна выглядеть примерно как шляпа, лежащая на столе или как удав, проглотивший слона (то есть — как типичное пологое гауссиановское распределение):


    Почти «правильная» гистограмма

    А все остальные виды гистограммы — это уже неправильно. Особенно плохо, дескать, если много информации будет сосредоточено по краям, это означает пересветы или провалы в тенях. Но на деле в жизни есть масса исключений из этого «правила»:


    Тёмный кадр с «неправильной гистограммой»


    Светлый кадр с «неправильной гистограммой» | Breakfast illusion | Mogan Andrei

    Оба эти снимка вполне нормальные. А вот яркостные гистограммы у них «неправильные»… С точки зрения горе-учителей, конечно же. Итак, есть два момента, почему не стоит гистограмму использовать как основной инструмент контроля за правильностью экспозиции:

  • Во-первых, как вы помните, самое главное — это всё же сюжет и его видение фотографом. Безусловный приоритет этого пункта будет порождать настолько огромное исключение из «правильного распределения информации на гистограмме», что проще будет ей вовсе не пользоваться;
  • Во-вторых, гистограмма на дисплее фотоаппарата строится исходя из данных, содержащихся в JPEG-е (даже если вы снимаете только в raw), а это означает, что она верна только для одной из огромного множества интерпретации данных, полученных на матрице фотоаппарата. Про raw мы будем подробно говорить позже, а пока можете почитать на эту тему статью: Зачем нужно снимать в raw?

  • Впрочем, нам не хотелось бы выступать в роли новых «догматизаторов» съёмочного процесса. Пожалуй, не стоит плодить новых правил и ограничений. Если вы считаете, что гистограмма для вас полезна и что она помогает вам подбирать правильную экспозицию кадра — то, конечно, пользуйтесь ей во благо! Главное, помните, что важнее всего — результат.

    Продолжение следует.



    From:vozorom
    Date:December 22nd, 2014 08:07 am (UTC)
    (Link)

    Спасибо!

    From:lexizli
    Date:December 22nd, 2014 08:57 am (UTC)
    (Link)
    Примеры хороши! 🙂

    И изложение подходящее.

    Может, опечатку (лишний пробел после «не») вот здесь А все остальные виды гистограммы — это уже не правильно. все же убрать?

    Ну её маё!
    В теме, посвященной технике Fuji, выставлять фотографии, сделанные Canon’ами и Nikon’ами! Ну абзац!
    Отличная реклама, но ни как не Fuji!

    Прежде всего — это обучающая статья. Так что не вижу никаких проблем. Владелец, например, техники Canon сможет точно так же понять для себя нюансы управления своей техникой, тем более, что в наших статьях нет запрета на упоминание других брендов. Мало того, рассказываются особенности и другой техники. например.

    ничего не понимаю …. как научили кнопку нажимать так и делаем

    Не страшно. =: )

    Чорд! Как все эти колёсики запомнить человеку, впадающему в ступор перед часами с кукушкой (непонятно, зачем там ещё и кукушка!)

    From:ifree
    Date:December 22nd, 2014 04:20 pm (UTC)
    (Link)

    Антон, похоже на метание бисера перед свиньями… 🙂

    моя мама всегда так говорит!

    Вроде азы, а поданы очень компактно и доходчиво, выделено главное, отсеяна шелуха! Отлично, спасибо! Новичков и любопытствующих есть как направить и куда послать )

    Только по средневзвешенному замеру у меня вопрос.
    Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.

    Я всегда предполагал, что он суть матричный, только его зона замера нечто среднее между собственно матричным и точечным, тут на это явно не указано и не «разжовано». Есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия?

    Это у других производителей такое может быть: с названиями замеров такая чехарда творится!

    From:sjtonic
    Date:December 22nd, 2014 08:07 pm (UTC)
    (Link)

    > Тёмный кадр с «неправильной гистограммой»
    Не совсем понятно зачем показывать этот кадр, ведь «странная» гистрограмма — это продукт постпроцессинга, а на выходы из камеры у снимка была совершенно иная гистограмма.

    Во-первых — почему вы так думаете?

    То есть лучше смотреть по экранчику, а не в видоискатель?
    Это мужские руки надо иметь, чтобы тяжёлая камера не задрожала в вытянутых руках. 😉
    Люблю мануальный режим, но при нём быстро не поснимаешь. По экспонометру приходится подстраиваться практически под каждый кадр.

    Простите моё дилетантство. 😉

    From:q3d
    Date:December 26th, 2014 05:17 pm (UTC)
    (Link)

    Если видоискатель электронный, то можно и в него смотреть 😉 А шкала экспонометра есть и в оптическом.

    Спасибо! Хорошая статья. Не устаю повторять для себя азы, так как в процессе съемки «в поле» как правило все выветривается из головы и пользуюсь только навыками вызубренными наизусть. И вот режимы экспозиции как раз пример навыков которые почему-то выветриваются. Помню только что есть «матричный» — как бы по всему кадру, и точечный по точке. Третьего — усредненного не помню и поэтому не использую. Хотелось бы пример когда первые два замера не работают, а нужен третий — усредненный.

    From:phoenixbl4
    Date:December 30th, 2014 08:11 pm (UTC)

    0[R9$(%E=ٌB%;’IzF$hDu E&P5`@SMd/jl#d

    (Link)
    В предпоследнем снимке поставлю себя на место фотографа, и рассужу что чтобы выделить на тёмном фоне ещё более тёмную рубаху, нужно сделать фон светлее чёрного цвета и сконцентрировать рубаху (довольно небольшую площадь в гистограмме) в левой части, размазав предмет съёмки (кожный покров мужика, тоже очень небольшую площадь на гистограмме) как можно шире по гистограмме с минимальными допущениями к правой её границе чтобы не потерять деталей для дальнейшей ретуши. Стало быть чтобы сдвинуть фон правее рубахи и левее основной части мужика я буду ещё и источники света двигать и настраивать, а не только крутить колёсики на аппарате.

    В последнем снимке я тоже хочу размазать предмет съёмки как можно шире по гистограмме (ну, чтобы передать много разнообразной информации о нём, а не только белый квадрат), а раз я снимаю разницу между тёмными трещинами и белой глиной, то и разницу эту нужно посильнее размазать. И опять я не хочу сильно допускать снимок до правого края, потому что фактура поверхностей собрана именно в светах.

    Стало быть гистограммы правильные (а на последнем снимке приведена гистограмма вероятно не самого снимка, а отретушированного результата, ибо отсечение в правом краю случается скорее при понижении экспозиции в обработкеб чем при самой съёмке) и непосредственно перед тем как решить финальный кадр или нет, я буду смотреть именно на гистограмму (то есть это не основной инструмент, а лишь завершающий, решающий шаг некоей средней ступени производства снимка, как подпись главного инженера под актом завершения возведения несущих конструкций).

    Edited at 2014-12-30 08:12 pm (UTC)

    From:vitalge
    Date:January 6th, 2015 12:34 am (UTC)
    (Link)

    Вольное изложение инструкции к фотоаппарату. Это для тех, кто не читает инструкции, но читает ЖЖ?

    Здравствуйте!
    Скажите, где осуществляется сборка фотоаппаратов Fujifilm? На сколько я слышал производят их в Японии. Однако продавец сказал, что сборка китайская. Интересовался про модель — X30.
    Спасибо!

    Мой Х30 собран в Китае. Знаю, что большие камеры собираюся в Японии. На практике разницы вообще никакой нет.

    Доброго утра:)) У нас в Питере классный восход был сегодня. А у вас как?:)

    Экспозамер в фотоаппарате

    Кто такой этот экспозамер фотоаппаратом

    Экспозиция – это один из фундаментальных критериев качества полученного снимка. По сути это количество света, которое будет запечатлено фотоаппаратом на вашей фотографии. Есть три фактора формирования этого количества света – диафрагма, выдержка и ISO. Но это факторы, влияющие на контроль пропускаемости света на матрицу фотоаппарата. Но перед тем как попасть в «лапы» этих трех ребят, свет формируется на самих объектах съемки и измеряется встроенным экспонометром фотоаппарата. Процесс замера встроенным экспонометром количества света с определенного участка кадра и называется экспозамером.

    Почему это так важно?

    Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

    Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

    Первый запуск

    После полной зарядки аккумулятора и изучения схемы фотоаппарата canon можно приступать к включению. Перед эксплуатацией следует разобраться в первоначальных настройках, выставить время и дату, часовой пояс, язык и остальные параметры. Инструкции не понадобятся. Гаджет показывает на экране сведения, пользователь должен выполнять указания устройства.

    После окончания аппарат потребует отформатировать SD-карту. Для новых карт это необходимо.

    Есть три способа:

    • Через ноутбук или компьютер;
    • По требованию устройства;
    • В настройках.

    Первый способ бесполезен, потому что техника форматирует носитель своим способом, и карта памяти может не прочитаться устройством. Лучше сделать это в том девайсе, который будет использоваться.

    Если карта новая, фотоаппарат не будет знать, как с ней работать, он попросит отформатировать хранилище. Нужно нажать кнопку подтверждения.

    Использовавшийся носитель ранее нужно освободить. Это можно сделать в настройках, перейдя в меню, найти пункт, обозначенный ключиком. Здесь меняются все параметры, такие, как время и дата, формат носителя.

    Рекомендуется! Есть два вида форматирования: моментальный и обычный. Быстрый подходит новым картам, нормальный – уже использованным или поврежденным.

    Режимы экспозамера

    К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

    Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

    Матричный режим

    Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

    Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

    В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

    Центровзвешенный режим

    При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

    Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

    Точечный и частичный режимы

    Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

    Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

    Проблемы измерения экспозиции

    Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

    Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности.

    Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

    Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

    По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

    Режимы фотоаппарата

    У любого фотоаппарата свои режимы съемки. Половина – автоматизированные, остальные требуют детальной настройки, зависит от места и условий.

    Все режимы фокусировки фотоаппарата Canon отображаются на колесике режимов, находящееся вверху. Выбрать тип можно вращая колесико. Белая маленькая линия обозначает выбранный режим. Чтобы найти другой, нужно совершить прокрутку. Виды могут меняться в разных моделях. Уменьшаться или увеличиваться могут при помощи программ записи.

    Полуавтоматические не меняются, их 4 штуки.

    Автоматические – это макросъемка (цветок), для спорта (бегущий человечек), портрет (лицо), автоматический (зеленый квадрат) и прочее. Стоит только зафиксировать камерой объект, дождаться фокусировки, нажать на кнопку затвора фотоаппарата.

    Схема фотоаппарата canon имеет и полуавтоматические режимы. Таковыми считаются Tv, Av, P и режим M. Работая, нужно знать и понимать, что такое диафрагма и выдержка.

    Режим P

    Ничем не отличается от автоматического, может давать возможность регулировать диафрагму ограниченными пределами. Еще здесь можно настраивать баланс белого в фотоаппарате.

    На заметку. Опытные фотографы думают, что ручная фокусировка бесполезная, ненужная, путает пользователей. Производители наоборот говорят, что так новичкам удобней переходить с автоматического на ручной режим фотоаппарата.

    Режим Av

    Выступает преимуществом диафрагмы. Пользователь может самостоятельно узнать, как правильно настроить размер, экспериментируя со светом и финальной картинкой. Следуя размерам диафрагмы, фотоаппарат сам определяет режимы на устройстве, затем совершает съемку. Режим av может влиять на резкость.

    Рекомендация! При эксплуатации нельзя увеличивать или уменьшать полностью значение диафрагмы, потому что могут появиться артефакты на фотографии, искажая ее шумами. Возможна потеря фрагментов изображения.

    Метод помогает настроить четкость, сделать фон размытым. Дабы увеличить резкость, нужно уменьшить значение диафрагмы. Для размытия заднего плана или фокусировки главного объекта увеличивается размер выдержки.

    Также, параметры диафрагмы зависят от объектива, подключенного к камере. При покупке оптики выбирается объектив и задаются под этот тип новые настройки. Недостаток в том, что при пересадке объектива с одной на другую камеру могут потребовать новые настройки.

    Режим Tv

    Преимущество выдержки. Здесь пользователь настраивает время, в период которого диафрагма пропускает свет. Размер диафрагмы устанавливается автоматически. Функция помогает для съемки спортивных соревнований или движущихся объектов. Разная выдержка дает красивые эффекты, например, как на фото с проводкой. Tv полезен тем, кто фотографирует движущиеся тела, неважно человек это, животное или природная стихия.

    Режим bulb

    Позволяет увеличить выдержку при необходимости, например, в темное время суток. Время экспонирования настраивается пользователем вручную.

    Использование режима bulb:

    • Выключить вибрацию. Нужно найти место, где можно поставить штатив, чтобы он не дергался;
    • Подключить пульт. Нужно для управления кнопкой затвора;
    • Настройка экспозиции. Определить значение диафрагмы, наладить выдержку.

    Режим M

    Настраивается режим м вручную, автоматически настроить практически невозможно. Одновременно корректируется диафрагма и выдержка. Режим м для тех, кто знает, как действовать и свой финальный результат. Отлично справляется с работой ночью, потому что камера в темноте не может автоматически настроиться. У пользователя есть возможность самостоятельно выбрать установки, нужные для нормальной съемки. Сориентирован на профессионалов. Новички запутаются, им трудно разобраться с тем или иным параметром и как фотографировать на фотоаппарате.

    Режим замера

    Схема фотоаппарата canon также имеет режим замера, позволяющий настроить экспозицию и освещение.

    Во время замера экспозиции свет делится на отражающий и лежащий. В камерах присутствуют экспозамеры. Они позволяют добавить яркости изображению. Но его нельзя поднимать выше нормы. Примером служит снег, который ярко отражает свет. Преувеличив экспозицию можно испортить фотографию. Наладить замер экспозиции можно перейдя в настройки фотоаппарата canon, где есть выбор режимов.

    Когда использовать матричный экспозамер

    Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

    Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

    Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

    Баланс белого

    Опция отвечает за управление точностью отображения цветовой гаммы на изображении. Цветовой круг имеет горячие и холодные тона.

    Например, фото человека. Нормальная настройка баланса белого не испортит кожу, придав ей естественный цвет. Переизбыток теплого отражает желтизну, увеличение синего – голубизну.

    Меняя освещения диапазон может искривляться, на фотографии появятся лишние цвета. Солнце или накаливающаяся лампа отражают теплый свет, дневные лампа – холодный оттенок. Помогает баланс белого.

    Все настройки фотоаппарата canon имеют WB-настройки, нажав на которую открываются параметры белого света. Можно выбрать предложенные виды для съемки днем.

    Прибор позволяет не только пользоваться существующими способами, а и оптимизировать под себя. Аналогично настройкам светового фильтра, находится в «Меню», иконка камеры, параметр «Смещение баланса белого». Отображаются экран регулировки, разделенный четырьмя частями.

    Они имеют обозначение:

    • A – желто-коричневый;
    • M – розово-фиолетовый;
    • G – зеленый.

    Смещение указателя (на дисплее высвечивается черным квадратом) увеличивает яркость одного цвета или комбинации.

    Коррекция экспозиции

    В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.

    И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

    Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

    Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

    Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

    Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

    Не забывайте о компенсации экспозиции

    Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

    Ссылки[править | править код]

    • Экспозамер и экспозиция в цифровых камерах (рус.). Учебник цифровой фотографии. Cambridge in Color. Дата обращения: 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
    • Режимы замера экспозиции (рус.). Фотолюбитель — просто о непростом!. Photorealm (21 марта 2012). Дата обращения: 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.

    Понимание режимов измерения экспозиции

     

    То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

    Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

    Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

    Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

    Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

    Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

    Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

    Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

    Используйте ручное управление для максимально точной работы

    Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

     

    Используйте брекетинг экспозиции, делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

    Работа различных режимов экспозамера

    Оценочный (или матричный)

    Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

    Центрально-взвешенный замер

    Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

    Точечный замер

    В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

    Еще парочка советов по точному экспозамеру

    Недоэкспонированный кадр

    Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

    Переэкспонированный кадр

    Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

    Следите за результатами

    Одним из основных преимуществ цифровой фотографической техники, является то, что вы можете моментально следить за результатами своей работы, а не ждать проявления пленки и печати изображений. В большинстве камер предусмотрены специальные опции просмотра, которые помогают увидеть места засветов в кадре, засвеченные области будут мигать.

    Проверьте гистограмму

    Для максимальной точности при анализе снимков, не полагайтесь только на ЖК-дисплей. Переключитесь на просмотр гистограммы и посмотрите на результат настройки экспозиции. Если пики находятся в основном в левой части изображения то, вероятно, ваш кадр недоэкспонированный, и наоборот.

    Урок 2. Замер экспозиции. Режим экспозиции. Компенсация экспозиции.

    На прошлом уроке мы выяснили, что экспозиция – это количество света, ограничиваемое/задаваемое посредством выдержки (время) и диафрагмы (размер дырки). Если снимок нужной яркости (не темный и не пересвеченный), значит определена правильная экспозиция. Давайте теперь разберемся, а кто или что определяет эту экспозицию и каким образом получить снимок нужной освещенности.

    Замер экспозиции

     

    Во всех современных фотоаппаратах установлен прибор, который называется «Экспонометр». Он как раз и отвечает за совокупное значение выдержки и диафрагмы. В эру пленочной фотографии фотоаппараты не имели такого встроенного прибора и использовали внешние экспонометры. Замеряли различные участки объекта, который собирались фотографировать, вычисляли параметры выдержки и диафрагмы и после этого, установив их на фотоаппарате, производили съемку.

     

    Работа экспонометра обычно отражается на экране фотоаппарата в виде шкалы от -2 (недодержка – изображение будет темным) до +2 (пересвет – изображение будет пересвеченным) и  «штриха» (насечка, палочка), который перемещается вдоль шкалы в зависимости от освещения.

     

     

    Режимы замера экспозиции

     

    Определение нужного количества света, т.е. расчет экспозиции, может производиться по разному: по всей площади кадра, по его центральной части или в какой-то конкретной точке – это можно указать в параметрах. Ведь часто бывает так, что на планируемой фотографии есть светлые и темные объекты, а значит и замерять освещение надо по-разному, чтобы не было пересвеченных или слишком темных объектов на фотографии.

     

    В большинстве случаев используется «Оценочный замер» — автоматика фотоаппарата сама оценивает всю площадь кадра и сама решает, принимать во внимание очень яркие одиночные объекты или усреднить полученные значения. Современная автоматика почти всегда справляется с различными сложными сценами (контровый свет, одиночный источник света не в центральной части кадра и т.д.) и потому, в начале изучения фото, я рекомендую использовать именно «Оценочный режим» экспозамера.

     

     

    Как экспозиция объекта влияет на выдержку и диафрагму

     

    Давайте проведем эксперимент и смоделируем работу фотографа, работающего в полностью ручном режиме с использованием экспонометра.

     

    Установите на главном диске управления ручной режим съемки «М» — это ручная экспозиция (постоянная экспозиция). Теперь установите произвольные значения выдержки и диафрагмы. При наведении на темный или светлый объект, перемещение «штриха» встроенного экспонометра показывает, какой получится снимок при заданных параметрах выдержки и диафрагмы: светлый (если правее «0») или темный (если «штрих» по шкале ушел в минусовую сторону). Выберете один объект для съемки и, изменяя выдержку и диафрагму, добейтесь того, чтобы штрих расположился на нулевом значении – это будет соответствовать правильно количеству света, т.е. правильной экспозиции. Сделайте снимок и оцените результат. Если снимок получился с правильным освещением – экспонометр сработал верно: им определена правильная экспозиция.

     

    Теперь проведем другой эксперимент: добившись центрального расположения «штриха», не перемещая фотоаппарат на другой объект съемки, можно изменить значения выдержки и диафрагмы: выдержку сделать более короткую, а диафрагму увеличить (или наоборот). Замечу, «штрих» при этом должен оставаться на середине! Т.е. соотношение выдержки и диафрагмы изменилось, но экспозиция, т.е. количество света, попадающее в фотоаппарат, осталась прежней. Если вы сделаете снимок с такими настройками, результат по освещенности не будет отличаться от предыдущего снимка, при этом параметры экспозиции установлены другие.

     

     

    Автоматическое определение экспозиции

      

    Мы рассмотрели пример ручной установки экспозиции (выдержки и диафрагмы).  Если используется автоматический режим (зеленый квадратик на диске управления фотоаппаратов Canon), фотографу достаточно лишь нажать до половины на кнопку спуска и в этот момент экспонометр замеряет освещенность объекта, устанавливает параметры выдержки и диафрагмы самостоятельно, а при дожатии кнопки спуска открывается шторка и свет в нужном количестве по заданным параметрам попадает на матрицу. Но при этом фотограф не имеет возможности контролировать соотношение выдержки и диафрагмы!

     

    Как происходит взаимодействие выдержки и диафрагмы при формировании экспозиции? Это взаимодействие грубо можно представить в виде формулы: t (Выдержка) + a (диафрагма)=Ev (Экспозиция). Экспонометр камеры определяет количество необходимого света и в зависимости от используемого режима фотосъемки (портретный, ночной или спорт – тема следующей статьи) оперирует одним из значений: выдержкой или диафрагмой, третья переменная просто высчитывается по формуле: и как вы понимаете, если в уравнении есть одна неизвестная, ее легко вычислить.

     

    Таким образом, экспонометр является связующим звеном для выдержки и диафрагмы и позволяет получить правильно освещенный снимок при различных соотношениях выдержки и диафрагмы. Позже мы узнаем, для чего нам стоит научиться использовать разные соотношения этих показателей.

     

     

    Компенсация экспозиции

     

    Тем не менее, какой бы совершенной не была автоматика, она все-таки ошибается. Если вы работаете в ручном режиме, можно просто изменить значение выдержки и диафрагмы – это напрямую повлияет на экспозицию. А вот если вы используете творческий или автоматический ражим съемки – тогда проще всего компенсировать ошибку экспозамера (провести настройку экспозиции), указав фотоаппарату на сколько необходимо скорректировать количество попадающего на матрицу света. Коррекцию экспозиции можно сделать, передвинув «штрих» относительно шкалы в положительную или отрицательную стороны как бы говоря фотоаппарату: «ты говоришь снимок нормальный, но я хочу светлее/темнее». Но прошу, не забывайте  установить «штрих» после снимка обратно на нулевое значение, иначе другая фотография будет скорректирована в ту же сторону, т.е. получится пересвеченной или темной.

     

     

    Подведем итоги:

      

    Экспозиция (необходимое количество света) определяется фотоаппаратом по освещенности объекта съемки. В зависимости от значения экспозиции автоматика устанавливает значения выдержки и диафрагмы. Если экспонометр ошибается, мы можем внести корректировку и компенсировать эту ошибку прямым указанием фотоаппарату: на сколько изменить освещенность снимка и в какую сторону.

     

    Понятие экспозиции в цифровой фотосъемке занимает основное значение и понимание этого вопроса представит Вашему вниманию в следующей Уроке №3 Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП) такие возможности, которые отличают работы профессионального фотографа от любителя. Если сейчас не все понятно — перечитайте статью еще раз, поэкспериментируйте с фотоаппаратом и все обязательно получится.

    Когда и как использовать точечный замер для точной экспозиции

    Было бы легко сказать, что большую часть времени при портретной фотографии используйте точечный замер, но это не особенно полезно. Вам нужно знать:

    • Почему точечный замер — хороший выбор
    • Когда это единственный подходящий режим измерения для использования
    • Как цвет кожи влияет на точечный замер
    • Двухкратный точечный замер не идеален

    Что такое точечный замер?

    Точечный замер охватывает наименьшую площадь из всех режимов замера, поскольку вы измеряете всего 2–4% кадра.Поскольку другие режимы замера измеряют гораздо более широкие площади, они не так целенаправленны, как точечный замер.

    Три основных режима замера на вашей камере, используемых для измерения яркости сцены и установки экспозиции:

    • Точечный замер
    • Центровзвешенный замер
    • Оценочный замер (Canon), матричный замер (Nikon) или зональный замер (Sony)

    Canon — единственный бренд, который также предлагает частичный замер.

    В отличие от других режимов замера, значок точечного замера одинаков для всех марок камер.

    Дополнительная литература: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

    Точечный замер работает в ручном режиме?

    Все режимы замера работают в разных режимах съемки. Просто они работают по-другому.

    В полуавтоматическом и автоматическом режимах съемки после того, как камера измерила сцену на основе выбранного вами режима замера, она регулирует настройки экспозиции. Это:

    • Режим диафрагмы
    • Режим приоритета выдержки
    • Программный режим
    • Автоматический режим

    В ручном режиме ваша камера покажет, точны ли ваши настройки экспозиции, но вы можете изменить диафрагму, выдержку или ISO в соответствии с рекомендациями индикатора экспозиции для правильной экспозиции.

    Иногда эта установка экспозиции неверна, потому что ваша камера может запутаться в режимах центрально-взвешенного и оценочного / матричного / зонального замера.

    Что приводит меня к следующему пункту …

    Зачем нужен точечный замер?

    Если у вас есть сцена с яркими и темными областями, вашей камере будет сложно точно измерить сцену в других режимах замера.

    Вам, как фотографу, решать, хотите ли вы правильно экспонировать светлые или темные области.

    • Если вы хотите получить среднюю экспозицию для всей сцены, используйте режим замера по умолчанию: оценочный / матричный / зональный.
    • Если вы хотите, чтобы центральная часть изображения была правильно экспонирована, выберите центрально-взвешенный замер.
    • Чтобы обеспечить правильную экспозицию очень определенной части изображения, используйте точечный замер, поскольку он позволяет выбрать небольшую область.

    Примеры использования режима точечного замера:

    1.Когда объект освещен сзади

    Чтобы избежать попадания яркого света позади объекта, который может повлиять на показания экспозиции, измеряйте только объект, чтобы он не был недоэкспонирован. Однако имейте в виду, что без добавления заполняющего света или отражения света обратно на объект фон будет переэкспонирован, так как он ярче, чем объект.

    Дополнительная литература:

    Использование заполняющего света — основные сведения, которые необходимо знать

    Как правильно использовать отражатель и зачем он нужен

    2.Когда фон очень темный

    С другой стороны, если фон темный и включен в измерение экспозиции, камера сделает фон более ярким до серого, а объект будет переэкспонирован.

    Итак, чтобы избежать включения фона в показания экспозиции, используйте точечный замер для точно экспонированного объекта.

    3. Когда на вашем объекте очень светлая или очень темная одежда

    Опять же, поскольку цвет одежды вашего объекта будет влиять на способность вашей камеры точно измерять сцену, вам нужно будет использовать точечный замер для измерения экспозиции лица вашего объекта только

    4.Фотосъемка на снегу или на пляже

    Поскольку ваша камера хочет, чтобы все было в среднем серым, она захочет недоэкспонировать ярко-белый пляжный песок или снег до серого, если вы позволите ей измерить экспозицию с включенными этими областями.

    Таким образом, при любом режиме замера, кроме точечного, в этих условиях ваша экспозиция будет неправильной.

    Подводя итог, используйте точечный замер для портретов:

    • Когда объект подсвечен сзади
    • В высококонтрастных сценах

    Лучше ли точечный замер для портретов?

    В портретной съемке ваш объект — самая важная часть изображения, поэтому он должен быть правильно экспонирован, особенно его лицо.Таким образом, поскольку такая небольшая часть сцены является наиболее важной частью для правильной экспозиции, точечный замер идеально подходит для портретной фотографии. Как фотограф-портретист, я использую точечный замер как минимум 90% времени.

    Однако иногда другие режимы измерения лучше.

    2-кратный точечный замер не идеален для портретов

    Логично, что если бы точечный замер работал для каждого типа фотографии в каждом сценарии, они бы не разработали другие режимы замера.В портретной фотографии два раза лучше подходят другие режимы замера. Их:

    1. Съемки в документальном стиле

    Поскольку точечный замер занимает такую ​​маленькую площадь, при съемке в динамичном документальном стиле использование точечного замера в одном из полуавтоматических режимов может быть затруднено. При переходе от одного сценария к другому нужно обращать пристальное внимание на то, что измеряется, что может замедлить вас или привести к переэкспонированию или недоэкспонированию фотографий.

    2. Экстремальные крупные планы

    Если на портрете объект снимается очень крупным планом, когда его лицо заполняет рамку, точечный замер не важен, и вместо него можно использовать матричный замер для точной экспозиции.

    На самом деле, если вы не снимаете в ручном режиме, если ваша точка фокусировки также действует как область для точечного замера, как в камерах Nikon, было бы лучше использовать матричный замер. При очень близком расстоянии вам нужно будет измерить кожу объекта, установить экспозицию, затем сфокусироваться и сделать снимок.

    Это потому, что в портретной фотографии мы фокусируемся на глазах, но измеряем кожу. Если вы измеряете глаз, который темнее, ваша экспозиция не будет правильной, особенно если у вашего объекта светлая кожа.

    Как цвет кожи влияет на точечный замер

    Камеры видят в черно-белом цвете, а их система экспонирования стремится сделать все средне-серым. Таким образом, ваша камера не любит записывать белое как белое или черное как черное. Он всегда будет пытаться вернуть и белый, и черный обратно к серому.

    В портретной фотографии это означает, что ваша фотокамера хочет осветлить темную кожу до средне-серого и затемнить светлую кожу до средне-серого. Азиатская кожа, в черно-белом выражении, имеет средне-серый цвет, поэтому ваша камера это правильно выставит.

    Очевидно, что существует много-много разных оттенков кожи, так что это упрощение, но это хорошая отправная точка для точной экспозиции.

    Зная это, теперь вы можете предпринять шаги, чтобы помочь вашей камере правильно экспонировать с помощью компенсации экспозиции.Это настройка вашей камеры, которая позволяет увеличивать или уменьшать экспозицию:

    • Черная кожа: -1 коррекция экспозиции
    • Светло-азиатская или загорелая белая кожа: компенсация экспозиции не требуется
    • Белая кожа: +1 компенсация экспозиции

    Дополнительная литература о том, как работает компенсация экспозиции и система зон, чтобы понять, почему:

    Как и когда использовать компенсацию экспозиции — часть управления экспозицией 3

    Как использовать систему зон в фотографии для идеальной экспозиции

    Как вы используете точечный замер?

    Способ установки режима замера зависит от марки камеры и даже от модели одной марки.С камерами более высокого уровня вы можете выбрать точечный замер с помощью кнопок и дисков на камере, но с камерами начального уровня вам нужно будет использовать систему меню на камере. В любом случае это легко сделать.

    Прежде чем начать, проверьте свое руководство, чтобы увидеть, находится ли область, измеряемая вашей камерой, в самом центре кадра, как при точечном замере Canon, или, как при точечном замере Nikon, она перемещается вместе с точкой фокусировки.

    Это трехэтапный процесс после выбора точечного замера: замер, настройка камеры, съемка.

    1. Измеритель

    • Если свет на их лице неравномерный, например, когда он падает только на одну сторону лица, решите, с какой стороны вы хотите экспонировать для
    • Поместите точку на щеке, которую вы хотите обнажить для снятия показаний счетчика
    • Обратите внимание на окраску кожи

    2. Отрегулируйте настройки камеры

    • Недоэкспонируйте на 1 ступень для черной кожи и передержите на 1 ступень для белой кожи. Азиатская кожа не требует компенсации экспозиции
    • В ручном режиме, после того как вы измерили показания и соответствующим образом изменили настройки, все готово.Пока свет остается неизменным на вашем объекте, вы можете продолжать фотографировать без повторных измерений
    • В программе приоритет диафрагмы или приоритет выдержки регулируют компенсацию экспозиции для типа кожи, а затем фиксируют экспозицию с помощью кнопки автоматической блокировки экспозиции (AEL или AE-L), чтобы ваши настройки не менялись при изменении кадра кадра. По этой причине ручной режим лучше всего подходит при точечном замере, особенно если вы также используете фокусировку с помощью кнопки возврата

    3.Стрелять

    Хотя точечный замер идеально подходит, когда объект освещен сзади, процесс одинаков, независимо от того, откуда исходит свет.

    Дополнительная литература:

    Как использовать фиксацию экспозиции (автоматическая блокировка экспозиции) для облегчения экспозиции

    Фокус кнопки «Назад» — как использовать и почему это ваш BFF

    Какой режим замера лучше?

    У каждого режима замера есть свое место, но для портретной фотографии лучше всего подходит точечный замер в большинстве случаев, особенно если вы снимаете в ручном режиме.

    Тем не менее, когда дело доходит до стиля съемки, на принимаемые вами решения о настройке камеры влияет множество факторов, включая объект, освещение, активность и просто то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно и уверенно. Итак, то, что работает для одного фотографа, может не работать для другого.

    Только практика и время помогут вам решить для себя… а пока познакомьтесь со всеми режимами замера.

    Оставить комментарий

    Если у вас есть вопросы по точечному замеру, дайте нам знать в комментариях.

    Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши советы по замеру экспозиции помогли вам, поделитесь и этим.

    Лучший режим замера для пейзажа, портрета, свадебной фотографии

    Один из самых фундаментальных аспектов фотографии — это измерение сцены. Замер означает измерение количества окружающего света в сцене с последующим использованием функций регулировки экспозиции камеры для нахождения правильного значения экспозиции для оптимальной экспозиции. Сцены из реальной жизни не могут быть оптимально экспонированы для каждой части изображения.Некоторые обязательно будут недоэкспонированы, а другие — чрезмерно. Таким образом, несмотря на лучший режим замера, некоторая корректировка неизбежна. Подробнее об этом позже.

    Поиск оптимального режима замера

    Задача фотографа — найти лучший режим замера, чтобы достичь той степени оптического совершенства, которую он / она ищет. Здесь уместно упомянуть, что нет камеры, которая могла бы обеспечить идеальную экспозицию сцены, с переменными уровнями окружающего освещения по всей сцене.

    На самом деле сама концепция идеальной экспозиции несколько сомнительна. Мы постараемся объяснить это как-нибудь в другой раз, так как это выходит за рамки данного обсуждения. Но в двух словах то, что «идеально» для вас, может быть «несовершенным» для другого фотографа. Это потому, что нет двух одинаковых фотографов. Точно так же обработка их изображений тоже не может быть одинаковой.

    Что такое режимы замера?

    Режимы замера обозначают встроенные в камеру системы, которые измеряют количество света в сцене.Эти режимы созданы для измерения освещенности в соответствии с конкретными требованиями. Давайте узнаем о различных режимах измерения и подробнее о них.

    Матричный замер

    Вероятно, наиболее распространенный и, возможно, наиболее часто используемый режим измерения — это матричный замер. Матричный замер также является одним из самых обсуждаемых. Почему? Потому что имеет смысл оставить значение измерения по умолчанию. Матричный замер — это настройка замера по умолчанию на большинстве камер. Большинство начинающих фотографов не осознают, что в половине случаев у них установлен неправильный режим замера экспозиции.

    В режиме матричного замера учитывается практически весь кадр. При оценке количества света учитывается практически все, от угла до угла. Вся сцена разделена на зоны. Эти зоны анализируются индивидуально на основе светлых и темных тонов. Это гарантирует, что камера получит хорошую оценку света в сцене.

    Более того, когда ваша камера установлена ​​в режим матричного замера, система замера учитывает точку фокусировки, что в некоторых ситуациях является преимуществом.Мы вернемся к этому позже.

    Центровзвешенный замер

    В режиме центрально-взвешенного замера замеряется область вокруг центра кадра. Этот режим замера, лично говоря, немного ущербный. Потому что, хотя этот режим был разработан для портретов и тех изображений, где обычно объект находится прямо посередине кадра, это не лучший способ компоновки.

    В разное время мы подчеркивали важность правила третей и фи-сеток для создания композиций вне центра.Правило третей, а также сетки Phi помогают нам создавать структуру для наших композиций.

    Оба этих принципа композиции поощряют композицию вне центра. Однако режим центрально-взвешенного замера не подходит для композиций вне центра. Это потому, что вы не можете измерить объект, который находится сбоку от кадра. По крайней мере, не обычным способом. Вы все еще можете сделать это, если вы измерите сцену и получите фокус, сначала поместив объект в середину кадра.Затем вы можете заблокировать фокус и экспозицию перед изменением композиции. Другими словами, вам придется использовать технику «сосредоточиться и перекомпоновать». Я не большой поклонник этой техники.

    Точечный замер

    Точечный замер измеряет точку, на которую вы сфокусированы. Это лучший режим замера для получения точечного замера для небольших объектов. Это также предпочтительный режим замера, когда вы не уверены во всей сцене и вам нужна небольшая контрольная точка. Позвольте мне уточнить.

    Традиционно портативный люксметр считается лучшим для точного измерения освещенности. Встроенный люксметр не такой точный. За исключением варианта точечного замера, когда площадь выборки составляет около 3,5–5% кадра. Тем не менее, это слишком велико по сравнению с точностью области выборки портативного экспонометра, которая составляет около 0,05% от кадра.

    Таким образом, режим точечного замера

    — это лучший вариант по сравнению с портативными (внешними) экспонометрами. Этот режим позволяет вам выбрать что-то, что кажется вам более серым, и затем соответственно сделать точную экспозицию.

    Частичный замер

    Системы Canon

    имеют еще один режим замера. Это известно как частичный учет. При частичном замере отсчитывается около 8% кадра. Этот режим подходит в некоторых ситуациях, когда режим точечного замера слишком мал, а режим центрально-взвешенного замера слишком велик.

    Теперь рассмотрим несколько ситуаций съемки и подходящий режим экспозамера для использования в таких ситуациях.

    Лучший режим замера для свадеб

    Центровзвешенный режим замера экспозиции, пожалуй, лучший режим замера для свадебной съемки.Позвольте мне пояснить почему. В большинстве ситуаций при съемке свадеб вы сталкиваетесь с портретными возможностями. Лицо, ярко или плохо освещенное. Матричный замер, учитывающий всю сцену, будет неправильным подходом к такой сцене. Вам нужно что-то, что учитывает только центр кадра. Другими словами, центрально-взвешенный замер — лучшее решение в этой ситуации.

    Интересно, однако, что центрально-взвешенный замер не учитывает точку фокусировки, как это делает матричный замер.Это означает, что даже если вы используете режим центрально-взвешенного замера, у вас не будет механизма замера, воздействующего на точку, на которую вы фокусируетесь. Это реальный недостаток. Итак, убедитесь, что вы используете технику фокусировки и перекомпоновки, чтобы получить точные показания.

    Исключения из режима центрально-взвешенного замера для свадеб

    Сказав это, есть некоторые исключения из правила; а также ряд из них. Вы не можете рассчитывать на то, что будете постоянно снимать портреты на свадьбе. Также может быть ряд ситуаций, когда вам нужно делать групповые изображения.В таких ситуациях лучше всего подходит матричный режим измерения.

    Мы уже узнали, что в режиме матричного замера учитывается весь кадр. При съемке группового фото большая часть кадра будет заполнена. Поскольку режим матричного замера делит весь кадр на зоны и индивидуально измеряет количество светлых и темных тонов в них, он идеально подходит для съемки групповых фотографий.

    Лучший режим замера для портретной съемки

    Мне особенно нравится режим точечного замера.Настолько, что 80% времени моя камера настроена на точечный замер. За исключением тех случаев, когда я снимаю пейзажи или портреты, я обычно меняю режим замера. Мой любимый режим замера для портретов — это центрально-взвешенный.

    Почему? Потому что центрально-взвешенный режим имеет большую область выборки. Хотя по умолчанию он не производит замер вокруг точки фокусировки, и это делает процесс съемки портретов двухэтапным. Сначала мне нужно произвести замер, поместив объект в середину кадра (потому что в режиме центрально-взвешенного замера учитывается только то, что находится в центре кадра).

    На следующем шаге я должен заблокировать фокус и замер, нажав кнопку блокировки AE / AF. Это гарантирует, что камера не будет пытаться восстановить фокус или повторно измерить сцену, когда я меняю композицию. Наконец, я полностью нажму кнопку спуска затвора, чтобы сделать экспозицию с объектом, находящимся сбоку от кадра.

    Лучший режим измерения для спорта

    Спортивные действия настолько разнообразны, насколько это возможно, а это значит, что будет столько же различных ситуаций измерения.Но у вас нет сотен различных режимов измерения, чтобы справиться с ними. Это означает, что вам придется довольствоваться тремя или четырьмя режимами, выбирая тот, который будет работать лучше всего в данной ситуации, а затем восстанавливать остальные при публикации.

    Допустим, вы снимаете на открытом воздухе и вам предстоит футбольный матч. Центровзвешенный замер — лучший вариант для этого. Почему? Опять же, потому что при центрально-взвешенном замере учитывается центральная часть кадра. В быстрой спортивной ситуации вы, вероятно, будете держать объект в центре кадра, чтобы обеспечить хорошее покрытие происходящего.В этой ситуации идеально подходит центрально-взвешенный режим.

    Опять же, если это широкоугольный снимок стадиона, я бы выбрал матричный замер, так как он дает лучший охват сцены и учитывает весь стадион, различные тона света и темноты и, наконец, должен обеспечить лучшее и более точное описание сцены.

    Что, если это сноубордическое приключение? При таком большом количестве снега лучшим вариантом будет измерить что-то, что составляет небольшую часть сцены.Затем нужно прикрыть неадекватность встроенных систем учета. Другими словами, вам нужно переэкспонировать сцену на одну или даже две ступени.

    Зачем мне это делать?

    Встроенные люксметры измеряют отраженный свет. Это неправильный способ измерения освещенности, поскольку он зависит от яркости самого объекта. Это означает, что при одинаковых условиях освещения красные объекты будут казаться ярче коричневых, а белые объекты будут казаться очень яркими, а черные объекты будут выглядеть как тени.

    Это дурацкая встроенная система замера, потому что она была разработана, чтобы смотреть на все, как если бы оно было средне-серым или средней яркости. Если что-то ярче или темнее, камера попытается это компенсировать и снизит (или повысит) до среднего уровня яркости, на который она была запрограммирована.

    Лучший режим замера для альбомной ориентации

    Пейзажи намного легче измерить, по крайней мере, потому, что режим замера по умолчанию на большинстве камер — матричный замер предназначен для беспрепятственной работы с пейзажными сценами.Матричный замер, как вы уже знаете, делит кадр на множество зон. Каждая зона оценивается по уровням темных и ярких тонов, а затем устанавливается соответствующая экспозиция.

    В некоторых ситуациях я бы также переключился на точечный замер для пейзажей. Это когда сцена имеет чрезмерное количество ярких или темных тонов, и я знаю, что мне нужно не только компенсировать яркие / темные тона, вручную увеличивая или уменьшая экспозицию, но мне также нужна небольшая точка отсчета для того, что будет средний серый.В таких ситуациях я бы выбрал точечный замер.

    Лучший режим замера для уличной фотографии

    Уличная фотография — это немного другая чашка чая, чем все, что вы, возможно, пробовали раньше. Уличная фотография — это в основном импровизированное создание изображений. Вы должны быть готовы к кадру еще до того, как он представится, и сделать его в мгновение ока.

    Такая скорость и быстрая рефлекторная работа требуют, чтобы вы выбрали режим замера, который обеспечил бы приемлемую экспозицию в большинстве ситуаций.Я бы лично выбрал матричный замер. Почему? Потому что матричный замер учитывает почти весь кадр, а затем устанавливает значение экспозиции.

    Кроме того, при съемке уличной фотографии рекомендуется изучить то, от чего вы обычно воздерживаетесь — используйте автоматический режим. Автоматический режим сам подбирает экспозицию, оставляя вам задачу просто составить композицию, сфокусироваться и нажать кнопку спуска затвора.

    Режимы замера камеры и когда их использовать

    Современные цифровые камеры представляют собой сложное оборудование с широким спектром настроек, которые можно использовать для управления съемкой изображений.Одна из этих многих настроек называется замером, который используется для измерения света, отраженного от объекта (объектов), который вы снимаете. Понимание режимов замера вашей камеры и того, когда использовать каждый из них, имеет решающее значение, когда дело доходит до правильной экспозиции ваших изображений. В этом посте вы узнаете, как работает замер и почему важно помнить об этом при съемке.

    Современные зеркальные фотокамеры оснащены тремя режимами замера, показанными на этом изображении: матричный (Nikon) или оценочный (Canon) замер; Центровзвешенный замер; и точечный замер.Canon также имеет четвертый режим, называемый частичным замером, который похож на точечный замер, но он измеряет большую область кадра.

    Что такое световой метр?

    Встроенный люксметр

    Экспонометр вашей камеры — это встроенный датчик, который измеряет яркость вашего объекта. Используя эту информацию, он определяет идеальную экспозицию для вашей сцены, соответственно регулируя диафрагму (или число f), выдержку и ISO. Ваша камера не просто измеряет яркость всего кадра, но, скорее, анализирует яркость отраженного света от нескольких областей по отдельности в кадре.Режим замера, который вы используете, определяет, какие области кадра датчик измерителя использует для измерения яркости вашего объекта.

    Все современные зеркальные фотокамеры оснащены встроенными датчиками освещенности, которые точно измеряют отраженный свет в вашей сцене, чтобы определить идеальную экспозицию изображения. Существуют три основных режима замера, которыми оснащены современные зеркальные камеры, включая матричный, центрально-взвешенный и точечный. Камеры Canon также имеют так называемый частичный замер, который похож на точечный замер, но снимает показания отраженного света с большей площади кадра.

    Sekonic Flashmate L-308S — прекрасный инструмент для измерения света, падающего на объект (падающий свет), а не света, отраженного от объекта. Он намного точнее, чем встроенный в вашу камеру экспонометр.

    Внешний измеритель освещенности

    Вы раньше видели людей, которые ходят с гаджетом и подносят его к лицу модели? Это так называемый внешний люксметр. Они особенно полезны для съемки студийных портретов и продуктовых снимков, но отлично подходят для многих типов фотографии.Вместо того, чтобы измерять свет, отраженный от вашего объекта (отраженный свет), внешний люксметр измеряет свет, падающий на ваш объект (падающий свет). Это гораздо более точный способ измерения света.

    Учет не всегда точен

    Встроенные в камеру экспонометры измеряют свет, который отражается от объекта (отраженный свет), а не свет, падающий на объект (падающий свет). Поэтому, если ваш объект светлее или темнее среднего серого (коэффициент отражения 10–18%), ваш измеритель будет неточно рассчитывать и либо недодержать, либо переэкспонировать изображение.

    Экспонометр вашей камеры работает очень хорошо, когда коэффициент отражения в вашем кадре различен или есть ровный диапазон светлых и темных объектов. Во многих из этих случаев средний коэффициент отражения сцены будет близок к среднему серому, и ваш измеритель будет снимать точные показания. Однако в некоторых случаях ваша сцена может иметь большой дисбаланс, когда дело доходит до отраженного света ваших объектов. Это обманет ваш люксметр и даст вам неверные показания.

    Ниже приведены примеры, в которых экспонометр может дать неверные показания:

    • Очень яркая сцена, например заснеженный пейзаж.В такой ситуации экспонометр вашей камеры обманут, потому что белый снег не соответствует среднему серому. Снег ярче, поэтому ваша камера будет недоэкспонировать изображение.

    • Темная сцена, например, стена, окрашенная в черный или другой темный цвет. При съемке такого темного объекта ваша камера будет переэкспонировать фотографию, потому что темный цвет также не соответствует среднему серому.

    В вышеупомянутых ситуациях использование компенсации экспозиции может помочь вам достичь идеальной экспозиции.

    Режимы измерения

    Матричный или оценочный замер

    Изображение яркого оранжевого заката над Остином, штат Техас, в июне 2015 года. Матричный или оценочный замер хорошо работает для большинства изображений, так как обычно хорошо балансирует светлые и темные области в кадре. Это режим замера по умолчанию на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon.

    Матричный или оценочный режим замера собирает информацию от 1005 красных, зеленых и синих датчиков для расчета правильной экспозиции.Он также учитывает информацию о расстоянии, предоставляемую объективом вашей камеры. Этот режим измерения анализирует общую яркость, контрастность и другие характеристики освещения сцены, разделенной на несколько зон. После анализа светлых участков и теней в каждой зоне он усредняет все зоны и определяет правильную экспозицию на основе этого числа. В этом режиме замера учитываются точка фокусировки, расстояние между вами и вашим объектом, а также цвета в кадре.

    Когда использовать матричный или оценочный замер

    Matrix или Evaluative — это режим измерения по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер, который очень хорошо работает в большинстве ситуаций. Он хорошо определяет правильную экспозицию в различных условиях освещения. Современные зеркалки имеют очень продвинутые системы матричного замера, которые идеально подходят для оценки света в различных сценах и получения сбалансированных результатов. Как правило, вы выбираете этот параметр и оставляете его до тех пор, пока не столкнетесь с уникальной ситуацией, в которой будет полезно использовать центрально-взвешенный или точечный замер.

    Центровзвешенный замер

    Улыбающаяся собака сидит на солнце в Нью-Сити, Нью-Йорк. Центровзвешенный замер — хороший выбор для портретов, когда объект занимает значительную часть центра кадра. Он уделяет больше внимания отражающему свету в средней части кадра и меньше — фону.

    При центровзвешенном замере наибольшее значение (приблизительно 60-80%) придается свету в центре кадра для определения правильной экспозиции.Он не игнорирует свет в других частях кадра, но придает ему гораздо меньший «вес» в общих расчетах экспозиции. На некоторых моделях камер вы даже можете настроить размер круга. Это очень последовательный режим замера, так как ваши объекты часто будут находиться в центре кадра или рядом с ним. Центровзвешенный — это значение по умолчанию для многих мыльниц, которые не позволяют переключаться между режимами замера.

    Когда использовать центрально-взвешенный замер

    Центровзвешенный замер считается лучшим режимом для портретной съемки.Используя его, вы можете гарантировать, что объект правильно экспонирован, не придавая слишком большого значения фону. В конце концов, важнее, чтобы правильно экспонировался ваш объект (человек или животное), а не окружающее пространство. Этот режим широко считается более предсказуемым, чем матричный, и дает более стабильные результаты при портретной фотографии.

    Точечный замер

    Луна в пасмурный вечер, снята в коттедже Вэлли, Нью-Йорк. Точечный замер — отличный выбор для этого снимка, потому что вы можете использовать его для измерения света, отраженного от луны, и экспонирования вашего изображения на основе этого показания.

    Точечный замер очень полезен, когда объект съемки находится в уникальных условиях освещения. Это идеальный вариант, когда вам нужно точное считывание небольшого участка кадра (примерно 1-5%). Точечный замер будет оценивать свет из центра кадра, точки фокусировки или другой заданной области вашей сцены. Каждый производитель камеры предлагает разные варианты точечного замера. Точечный замер очень хорошо работает в сценах с высокой контрастностью, а также в сценах, в которых ваш объект находится в тени или освещен ярким светом сзади.Точно измеряя свет на вашем объекте, вы можете правильно экспонировать его… а не окружающий его свет.

    Когда использовать точечный замер

    Точечный замер в основном используется профессиональными фотографами и только в определенных ситуациях. Скажем, например, вы пытаетесь сфотографировать человека при сильном контровом освещении. Если вы используете любой из других режимов, вы сильно недоэкспонируете объект. Используя точечный замер, вы можете измерить лицо объекта и правильно экспонировать снимок.Вам нужно будет учитывать коэффициент отражения объекта, который вы измеряете, и, возможно, придется внести коррективы, чтобы добиться экспозиции. В любой ситуации, когда ваш объект значительно светлее или темнее, чем его / ее окружение, точечный замер может быть действительно полезным.

    Заключение

    Замер света в кадре абсолютно необходим для правильной экспозиции фотографий. Изучив различные режимы замера на вашей камере, вы будете знать, когда использовать каждый из них для получения оптимальных результатов.Имейте в виду, что когда вы снимаете очень яркие или темные сцены, ваша камера может быть обманута и либо переэкспонирована, либо недоэкспонирована. В таких ситуациях компенсация экспозиции может помочь вам добиться нужной экспозиции. А теперь иди и стреляй.

    Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик. Просто введите свой адрес электронной почты в поле выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.

    Не стесняйтесь оставлять свои вопросы и / или комментарии ниже. Я отвечу как можно скорее.

    Руководство по точечному замеру (уловки для ВСЕХ ситуаций)

    В суровых условиях освещения ваш режим замера по умолчанию может привести к темным, мутным изображениям — или даже к созданию силуэтов, когда вы стремитесь к совершенно противоположному. Итак, что вы делаете в таких ситуациях?

    Именно здесь точечный замер может спасти положение и помочь вам правильно экспонировать изображения.Кроме того, точечный замер невероятно универсален: он не только используется для преодоления сложного естественного или окружающего освещения — вы можете использовать точечный замер, чтобы делать мечтательные портреты с подсветкой.

    Точечный замер действительно является неотъемлемой частью фотографии, которую нужно освоить, будь вы профессионалом или энтузиастом.

    Давайте разберемся, что такое точечный замер, а затем объясним, как и когда его использовать.

    Что такое точечный замер?

    Точечный замер дает вам показания измерителя для крошечной области, выбранной вами с помощью точки фокусировки, например, такой небольшой части лица, как глаз, тычинки в цветке или далекого здания на фоне пейзажа.

    Точечный замер достаточно точный — от 1 до 5% изображения.

    В качестве примечания: не путайте точечный замер с «точечными светомерами», которые являются отдельными частями оборудования — это совершенно разные вещи! Эта статья посвящена режиму точечного замера камеры.

    Современные цифровые камеры имеют три режима системы замера экспозиции, которые вы можете использовать, один из которых — точечный, как мы объясняли выше. Два других:

    • Матричный / оценочный замер — Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon) — это режим по умолчанию и наиболее часто используемый режим замера в большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов.Он берет несколько показаний по всему кадру изображения и помещает результаты в алгоритм, чтобы прийти к общему показанию для всего изображения. Матричный замер направлен на обеспечение наилучшего баланса между светлыми и темными областями.
    • Центровзвешенный замер — Центровзвешенный замер снимает показания только с центральной области кадра и правильно устанавливает экспозицию для этой области. Он не считывает точку фокусировки специально — только центральную область кадра.

    Естественное освещение постоянно меняется в зависимости от времени суток и погоды. Когда возникают тени и лучи света — или объект находится на очень темном или очень светлом фоне — ваши матричные или центральные режимы замера могут ошибаться! В этих случаях точечный замер может быть лучшим для получения правильной экспозиции фотографии.

    Один общий вывод из вышеизложенного заключается в том, что, как и большинство вещей в фотографии, измерение не является простым делом, хотя сложность — вот что делает фотографию интересной.

    Экспозиция — это искусство балансировки темных, светлых и средних тонов для получения того, что вы воспринимаете или хотите создать.

    Для чего лучше всего подходит точечный замер?

    Вам может быть интересно, подходит ли точечный замер для портретов? Мы бы сказали, что это обычно используется для портретов и может быть действительно эффективным.

    Его также можно использовать во множестве ситуаций, помимо портретов, чтобы получить правильную экспозицию, поэтому важно знать, как и когда использовать точечный замер. Мы обсудим это далее в наших примерах ниже.

    Работает ли точечный замер в ручном режиме?

    Да, точечный замер работает в ручном режиме. Он также работает в режимах «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Однако ручной режим всегда дает вам самый полный контроль над фотографией, которую вы делаете, поскольку вы можете настраивать диафрагму, ISO и выдержку независимо друг от друга, не влияя на другие. См. Также: как настроить режим приоритета диафрагмы?

    Как вы используете точечный замер?

    Когда вы идете по лесу и сталкиваетесь с пятнистым светом, или вы фотографируете при резком солнечном свете без тени, или у вас есть фоновая подсветка, которая проникает через окно, создавая силуэты — важно знать, как быстро изменить режимы замера.

    К счастью, выбрать точечный замер достаточно просто. Как только вы научитесь выбирать его, вы сможете использовать его в повседневной фотографии.

    Просто перейдите в меню режимов замера на вашей камере и выберите точечный замер — значок должен быть таким, как показано выше — маленькая точка в пустой рамке. (Некоторые камеры также имеют специальную кнопку режима замера.)

    После выбора вы готовы приступить к съемке некоторых изображений с точечным замером. Мы рекомендуем в первую очередь использовать ручной режим, пока вы привыкаете к точечному замеру.

    Как обсуждалось выше, это даст вам полный контроль над настройками экспозиции — и, следовательно, контроль над тем, как вы хотите сделать свое изображение художественно — и вы сможете использовать точечный замер в оптимальном режиме во время фотографирования.

    Примеры точечного замера

    Точечный замер — это идеальная система замера, которую можно использовать, когда вам приходится иметь дело с непростым светом, и у вас нет доступа к вспышке или другому искусственному освещению. Ниже вы найдете примеры того, как точечный замер можно использовать в различных сценариях.

    Изображение с подсветкой и точечным замером

    Подсветка, вероятно, является основной ситуацией, с которой вы столкнетесь, когда вам потребуется использовать точечный замер. Если вы используете матричный замер с задней подсветкой, у вас, скорее всего, останется силуэт или, что еще хуже, очень недоэкспонированное и мутное изображение.

    Иногда вам может понадобиться силуэт с подсветкой — мы рассмотрели эти случаи ниже.

    Однако в других случаях вам может понадобиться обойти контровую засветку и правильно выставить объекты, которые вы фотографируете.В этих случаях используйте точечный замер и наведите фокус в видоискателе камеры на объект.

    Затем вы снимите показания измерителя — отрегулируйте настройки, пока экспозиция не будет правильной, а затем сделайте снимок. Ваш фон / источник света могут остаться переэкспонированными, но вы можете отрегулировать это на этапе пост-обработки (убедитесь, что вы настроили камеру для съемки в формате RAW, чтобы можно было как можно больше манипулировать изображением).

    Кроме того, вы можете захотеть использовать компенсацию экспозиции, чтобы немного отступить, чтобы оставить больше бликов на заднем плане, или еще больше передержать.

    Это может быть эффективным с окном с задней подсветкой, если вы хотите удалить все детали в оконных стеклах и оставить только ярко-белый цвет позади объекта.

    Улучшение изображения силуэта с помощью точечного замера

    Теперь иногда вы можете стремиться к силуэту на вашей фотографии — и в этом случае режим точечного замера действительно может вам помочь.

    Чтобы создать силуэт с точечным замером, а не экспонированием для объекта, используйте экспозицию для фона, как в этом примере.

    Переведите камеру в полностью ручной режим, наведите фокус на небо и снимите показания точечного измерителя.

    Затем соответствующим образом отрегулируйте ISO, выдержку и диафрагму — если вы снимаете широкий силуэт, вы можете установить значение f / 6,3 или даже более узкое. Однако, если вы хотите менее сфокусированное небо, выберите меньшую диафрагму, например f / 2.2.

    Затем сфокусируйтесь на объекте, но не изменяйте настройки экспозиции. Нажмите на кнопку затвора, и вы получите идеально экспонированный силуэт с помощью точечного замера.

    Высококонтрастное изображение с точечным замером

    Вы можете создавать высокоэффективные высококонтрастные изображения с точечным замером. Все, что вам нужно, — это яркий объект и темный фон или окружение.

    Сфокусировавшись на светлом или ярком объекте — в этом примере, на луне — вы сделаете экспозицию для этого объекта и отбросите все вокруг в тень или, в данном случае, в полную темноту.

    Луна занимает лишь небольшой процент кадра, поэтому при матричном замере экспонометр будет пытаться одновременно экспонировать темный фон и луну.Таким образом, вы получите сильно переэкспонированную луну, потеряв все детали!

    Итак, включите точечный замер в камере для создания высококонтрастных изображений.

    Создание портретов с эффектным освещением из окна с точечным замером

    Окно, используемое для бокового освещения человека, — прекрасная возможность опробовать точечный замер. У всех дома есть окно и шторы, поэтому все, что вам нужно, это камера и полезная модель, и вы можете впервые попробовать точечный замер!

    В этом примере точечный замер был использован для отбрасывания штор в тень.Сильный свет, идущий из окна, переэкспонировал объект при матричном замере, но установка точечного замера означала, что объект хорошо экспонируется.

    Результат — высококонтрастный и яркий портрет. Очень важно иметь возможность сделать действительно визуально интересный портрет на лету, когда у вас нет доступа к вспышке или освещению.

    Максимально эффективное использование пятнистого света с помощью точечного замера

    Пятнистый свет — точечный свет, обычно проникающий через просветы в деревьях — может быть чрезвычайно сложным для правильной экспозиции.Это становится еще сложнее, если объект движется сквозь деревья.

    Если вы используете матричный замер на камере с пятнистым светом, у вас останутся переэкспонированные световые пятна. Это может быть действительно неприятно, поскольку объект взаимодействует со светом — передержанные области могут закрывать части тела или даже лица, полностью испортив снимок.

    Итак, используйте точечный замер. Если ваш объект перемещается в лужу света, вы получите правильную экспозицию для этой ситуации — пятнистый свет будет идеально экспонирован, однако остальная часть изображения останется недоэкспонированной.

    Тогда у вас будет два варианта. Прежде всего, вы можете сохранить изображение таким образом, с эффектным высококонтрастным видом (см. Наше руководство по светотени, чтобы узнать, насколько эффективным это может быть).

    Во-вторых, вы можете спланировать удаление теней при постобработке — если вы сделаете это, вы сможете добиться более ровной экспозиции с помощью цифровых манипуляций.

    Используйте точечный замер для портрета мечтательно выглядящего

    За последние десять лет или около того в фотографии наблюдается тенденция к созданию мечтательных, почти переэкспонированных портретов.Для достижения этого эффекта ключевым моментом является точечный замер.

    Вы действительно используете контровую подсветку — и точечный замер с ней — чтобы «создать» изображение. Речь идет не о преодолении контрового света, чтобы найти правильную экспозицию для объекта — это больше о получении пропитанных солнцем, сказочных изображений.

    Чтобы добиться этого, сделайте экспозицию для объекта с естественным светом, фильтрующим сквозь деревья позади — или окно работает точно так же — и когда остальная часть кадра немного переэкспонируется, продолжайте!

    У вас получился яркий, воздушный и очень современный портрет.Это также полезный прием при фотографировании растений и цветов.

    Часто задаваемые вопросы по точечному замеру

    Что делает режим замера?

    Режимы замера определяют, как ваша камера рассчитывает экспозицию. Он может «измерять» свет по всему кадру, например, или только от определенной части кадра.

    Лучше ли точечный замер для портретов?

    В большинстве случаев да. При съемке портрета необходимо убедиться, что объект правильно экспонирован.Точечный замер обеспечивает приоритет экспозиции небольшой части сцены — в данном случае лица объекта съемки.

    В чем разница между точечным и оценочным замером?

    Оценочный замер берет несколько показаний по всему кадру и использует их для расчета общего показания для всего изображения. С другой стороны, точечный замер снимает показания только с очень определенной точки.

    Заключительные слова

    Точечный замер, как мы вам показали, предназначен не только для подсветки сзади.Его можно использовать в самых разных условиях освещения — или вы можете выбрать его из художественных соображений, например, для создания ярких «сказочных» портретов или потрясающих силуэтов.

    Итак, в следующий раз, когда будете снимать, попробуйте включить режим замера экспозиции камеры. Посмотрите, что он делает с небом, когда фотографируете птиц в полете — вы можете получить действительно поразительное высококонтрастное фото. Или выставьте для неба и создайте темный и угрюмый силуэт.

    У вас так много возможностей использовать этот режим измерения.И как только вы привыкнете к нему, вы привыкнете быстро переключать режимы измерения, когда вам нужно.

    Итак, выходите и начинайте экспериментировать с точечным замером на вашей камере! Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее.

    Режимы замера в фотографии (Простое руководство!)

    Когда вы только начинаете изучать фотографию, все рассказывают вам, как регулировать выдержку, диафрагму и ISO, пока шкала замера не окажется посередине.Верно?

    Проблема в том, что есть разные режимы замера, которые управляют шкалой. Итак, чтобы получить правильную экспозицию, ваша камера должна правильно «читать» сцену.

    Вот почему так важно научиться использовать экспонометр в фотографии.

    Если вы когда-нибудь спрашивали себя, какой режим замера мне следует использовать для портретов, или в чем разница между точечным и оценочным замером, или даже просто, что означает замер… это руководство для вас.

    Что такое замер в фотографии?

    Заметили ли вы, что даже когда камера находится в полностью автоматическом режиме, ваши изображения могут быть переэкспонированы или недоэкспонированы?

    Вы, наверное, задавались вопросом, как такое может быть, если все решения принимает камера. Разве он не знает, как установить правильную экспозицию?

    Это становится еще более неприятным, когда вы только начинаете использовать ручной режим или даже полуавтоматические режимы. Вы можете подумать, что это ваша вина, и вы не выполнили правильные настройки.

    Проблема в том, что автоматический, полуавтоматический и ручной режимы основывают правильную экспозицию на системе замера камеры.

    Вот почему так важно, чтобы вы понимали, как работает экспонометр и его различные режимы измерения. Таким образом, вы можете отрегулировать его в зависимости от ситуации.

    (Для пояснения — экспонометр, о котором мы здесь говорим, находится внутри вашей камеры, обычно отображается в виде шкалы в нижней части видоискателя, а не в специальных экспонометрах, таких как рассмотренные здесь.)

    Поначалу это может показаться пугающим, но в эпоху смартфонов мы все научились делать это, даже не осознавая этого.

    Вы, вероятно, были в ситуации, когда вы хотите сделать снимок на телефон, но он слишком темный или слишком яркий.

    Итак, вы нажимаете на тему, и проблема автоматически решается. Звучит знакомо? Что ж, вы там указали камере телефона, где взять информацию для определения экспозиции.

    Примерно так вы собираетесь делать с режимами замера камеры.Конечно, с камерой у вас есть больше возможностей, и это может быть немного сложнее. Но по сути это то, что вы уже умеете делать.

    Итак, давайте погрузимся в это.

    Типы режимов замера камеры

    У каждой марки и даже каждой модели камеры могут быть разные модели замера. Или у них то же имя, но формула немного отличается от того, как работают эти режимы измерения.

    Таким образом, я просто собираюсь дать вам обзор наиболее распространенных режимов измерения.

    • Режим точечного замера — Измеряет только точку на всей сцене. Обычно это место является центром.
    • Центровзвешенный замер (также известный как средний замер) — в этом режиме также измеряется центр изображения, но покрывается более широкая область. Затем он вычисляет среднее значение между этим и остальным изображением.
    • Паттерн / Матричный замер (Nikon) / Оценочный замер (Canon) — В этом режиме замера изображение разделяется и оценивается каждая часть.Затем он вычисляет среднее значение по всей собранной информации.

    Некоторые камеры Canon также предлагают «частичный замер», который является формой точечного замера, но с немного большим охватом видоискателя (примерно 12% против 2%).

    Вы также можете встретить термин «многозонный замер». Измерение », что является другим названием для матричного / оценочного измерения.

    Кроме того, есть «замер по засветке», который есть в некоторых новых камерах Nikon, который похож на точечный замер и помогает предотвратить «размытие» белых пятен на фотографии.

    Давайте подробнее рассмотрим три приведенных выше обычных режима замера экспозиции камеры.

    Кредит: Ана Мирелес

    В приведенном выше примере я использовал точечный замер и кадрировал сцену так, чтобы ее центр, который является точкой замера, имел светлые пиксели на одном снимке и темные — на другом. Посмотрите, насколько велика разница между обеими экспозициями.

    Точечный замер снимает показания с небольшой части изображения — обычно в центре. Это наиболее точный способ измерения освещенности.

    Как я упоминал ранее, каждая марка и каждая камера работают по-разному. Из-за этого размер пятна может быть разным, но он колеблется от 3% до 7% и обычно находится в центре фотографии.

    Некоторые камеры, особенно профессиональные зеркалки, позволяют выбирать, где разместить пятно. Вместо того, чтобы располагать его в центре, вы можете выбрать его вместе с точкой фокусировки.

    Этот тип замера полезен при контровом освещении объекта, например, при портретной съемке на открытом воздухе.Еще одно распространенное использование — это когда вы фотографируете луну.

    Кроме того, это полезно, когда у вас есть небольшой объект в контрастной сцене. Если это так, но ваш объект не в центре и ваша камера не позволяет вам изменить положение точки замера, вот что вы можете сделать.

    Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме. Затем скомпонуйте изображение с объектом посередине и отрегулируйте настройки в соответствии с тем, что режим замера считает правильной экспозицией.

    Затем вы можете переместить композицию, и вы будете знать, что ваш объект по-прежнему будет правильно экспонирован — даже если экспонометр покажет, что это неправильно, поскольку он находится не в центре.

    • Центровзвешенный замер (он же средний)

    Кредит: Ана Мирелес

    Этот режим замера называется средним, потому что камера оценивает большую часть изображения, чтобы найти правильную экспозицию. Однако при этом особое внимание уделяется области в центре, отсюда и другое название: центрально-взвешенный замер.

    В этом случае учитываемый центр больше, чем тот, который используется при точечном замере. В большинстве случаев это верно, если объект находится в центре или покрывает большую часть кадра.

    Центровзвешенный замер используется для портретов на открытом воздухе и фотографии домашних животных, как вы можете видеть по очаровательной кошке на изображении в качестве примера. Он также может работать с натюрмортами и любой другой центральной композицией.

    Если сцена имеет большой контраст, центрально-взвешенный замер может быть немного непредсказуемым, поэтому всегда проверяйте результат на экране после того, как сделаете снимок.

    Если это не так, вы можете увеличить масштаб объекта или приблизиться к нему, если вы используете фиксированный объектив. Таким образом, он заполнит всю рамку.

    Подберите для него правильную экспозицию и отрегулируйте настройки. Затем вернитесь или уменьшите масштаб, чтобы скомпоновать сцену по своему усмотрению.

    Продолжайте использовать выбранные ранее настройки. В результате фотография получится правильно экспонированной, даже если экспонометр больше не показывает ее правильность.

    Матричный замер (он же Pattern / Evaluative)

    Предоставлено: Ana Mireles

    Здесь вы найдете разные названия в зависимости от камеры, потому что формулы и алгоритмы, обеспечивающие работу этого режима замера, являются собственностью бренда.

    Canon называет это оценочным замером, а матричный замер — именем, используемым Nikon. Как бы то ни было, это метод, который чаще всего используется для сцен с низкой контрастностью.

    Как вы можете видеть в приведенном выше примере, изображение слева было снято с оценочным замером, но сцена в основном была ровной. Когда я изменил композицию, чтобы оставить большую часть яркого неба внутри кадра, замер был немного неправильным.

    Говоря простыми словами (хотя я уверен, что это непростой процесс!), Камера считывает сцену и решает, какая экспозиция лучше.

    Оценочный / матричный замер обычно работает достаточно хорошо, но его можно легко отбросить из-за очень темного объекта или яркого отражения.

    Просмотрите фотографию перед тем, как продолжить, и убедитесь, что экспозиция правильная. Если это не так, используйте то, что у вас есть, в качестве отправной точки и соответствующим образом отрегулируйте настройки, не глядя на экспонометр.

    Если слишком темно, впустите больше света, выбрав более длинную выдержку, увеличив диафрагму или увеличив ISO.Если он передержан, сделайте наоборот.

    Это режим замера, используемый по умолчанию в любом автоматическом режиме камеры — от полностью автоматического до любого из сюжетных режимов, таких как пейзаж, портрет или спортивный режим.

    Как изменить режимы замера камеры

    Способ изменения режима замера камеры отличается для каждой камеры. Даже внутри брендов он может меняться от модели к модели.

    Вот почему я не могу дать объяснение, которое охватило бы все камеры.

    Обычно вы найдете режимы замера либо в меню, либо на корпусе камеры, если на нем есть соответствующая кнопка. Вы можете узнать его по символу: точка, окруженная двумя половинами круга внутри прямоугольника.

    Если вы не можете его найти, возможно, ему нужна комбинация клавиш или он находится внутри какого-то подменю. Если это ваш случай, попробуйте просмотреть руководство к вашей камере или позвонить в онлайн-службу поддержки для получения официальной информации.

    В противном случае вы можете поискать в Интернете инструкции или помощь других пользователей.Обычно существуют специальные форумы и даже видеоролики на YouTube, в которых объясняется, как получить доступ к режимам замера на разных моделях камер.

    Какой режим замера следует использовать?

    Предоставлено: Петр Словачек

    Если изображение не имеет глубоких теней или сильных бликов, то режим Матрица (оценочный) подойдет. Вот почему это режим замера по умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов.

    Например, в пейзажной фотографии это будет полезно для сцены, подобной приведенному выше примеру, потому что свет довольно ровный.Однако это не сработает, если у вас будет темный передний план и яркое небо.

    Помните, что он измеряет свет, а не цвета, поэтому еще одним примером использования этого режима замера может быть следующий натюрморт:

    Кредит: Мик Хаупт

    Однако, если у вас есть контрастная сцена и вы используете этот замер в режиме вы получите переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

    Например, представьте, что свет исходит из-за объекта. В этой ситуации вы получите очень темный объект.

    Это может сработать очень хорошо, если вы попытаетесь сделать силуэтный снимок, как показано ниже. Вы можете узнать больше о фотографии силуэтов в этом руководстве.

    Кредит: Рид Налибофф

    Однако, если вы хотите, чтобы у вашего объекта были детали, например, если вы делаете портрет на открытом воздухе, вам нужно указать камере, что имеет приоритет.

    Если портрет представляет собой снимок в голову, где лицо человека находится в центре и покрывает большую часть фотографии, то вы можете использовать центрально-взвешенный режим.

    Если вместо этого вы хотите расположить объект сбоку (как в примере ниже), вы должны использовать режим точечного замера. Это, конечно, при условии, что вы можете настроить точку камеры так, чтобы она следовала за точкой фокусировки.

    Кредит: Alex Vans Colina

    Если ваша камера не позволяет настраивать область точечного замера, вы можете поместить объект в центр, выполнить замер и отрегулировать настройки. Затем поменяйте композицию и сделайте снимок.

    Это, конечно, если вам удобно пользоваться ручным режимом.Если это не так, не беспокойтесь, вы можете воспользоваться компенсацией экспозиции.

    Это параметр, который можно использовать с любым из полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

    Позволяет перезаписать исходные показания экспозиции экспонометра. Как вы видели в этой статье, это не всегда идеально, и вам может потребоваться немного осветлить или затемнить.

    Например, если у вас очень яркая сцена, например заснеженный пейзаж ниже, камера может недоэкспонировать объект, поскольку она рассчитывает экспозицию для большей части белого.

    Чтобы получить правильно экспонированный объект в этих условиях, вы можете указать камере добавить ступеньку. Используя компенсацию экспозиции в ручном режиме, вы должны установить ее на +1 EV или +2 EV.

    Кредит: Фабиан Марди

    Это работает точно так же для противоположной задачи. Если у вас в основном темный фон, камера его переэкспонирует, что приведет к обесцвечиванию черного и слишком яркому объекту.

    Для получения идеально глубокого черного цвета и хорошо экспонированного объекта вам следует установить компенсацию экспозиции на -1 EV или -2 EV.

    Кредит: Доминик Ланге

    Как видите, какой режим замера вы используете, зависит от сцены, которую вы снимаете, и от того, с каким типом света вы имеете дело.

    Хороший способ учиться — просто практиковаться. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены — один с точечным замером, один с центрально-взвешенным и т. Д. Таким образом, вы можете увидеть, как каждый режим меняет экспозицию.

    Я надеюсь, что эта статья сделала для вас более понятным использование экспонометра и режимов замера. Оставьте нам свои вопросы в разделе комментариев ниже и дайте нам знать, как все это пойдет для вас!

    Режим замера концертной фотографии: какой из них лучше всего работает?

    Режим замера концертной фотографии

    Здесь мы рассмотрим три основных режима замера и выясним, какой из них является лучшим режимом замера концертной фотографии.

    Свет — это повсеместный фактор в концертной фотографии, часто заставляющий делать поспешные суждения об экспозиции. Тем не менее, вся подготовка и знания, которые у вас есть об экспозиции, могут быть потрачены зря, если вы не знакомы с тем, как ваша камера определяет экспозицию, известную как замер.

    Какие бывают распространенные режимы замера, как они влияют на экспозицию и какой лучше всего подходит для концертной фотографии?

    Упрощенный замер

    Во-первых, быстрое объяснение.

    Цифровые фотоаппараты, в отличие от пленочных, с помощью встроенного экспонометра могут сказать вам, считается ли ваша фотография «правильно экспонированной».Глюкометр основывает свою оценку правильной экспозиции на одной области или комбинации областей изображения. Режим замера сообщает камере, какую область или области следует учитывать.

    В ручном режиме съемки замер экспозиции носит рекомендательный характер: шкала в видоискателе скажет вам, будет ли ваше изображение передержано или недоэкспонировано, но, в конечном итоге, все в ваших руках.

    Однако в режимах приоритета диафрагмы или выдержки другая переменная экспозиции будет определяться расчетами экспозиции измерителем, поэтому гораздо важнее, чтобы вы ее установили правильно.

    Давайте возьмем типичный пример для работы на концерте: ваш объект хорошо освещен, в центре сцены, но фон очень темный.

    хорошо освещенный объект темный фон

    Матричный / оценочный замер

    Это режим по умолчанию и единственный режим в большинстве автоматических настроек (который вы, конечно, не будете использовать на концертах!). В этом режиме изображение делится на несколько частей, и каждая часть отдельно оценивается на предмет того, насколько хорошо она экспонирована. Затем они вводятся в алгоритм, чтобы определить, нужно ли более или менее экспонировать все изображение с некоторым смещением в сторону фокуса.

    В нашем примере изображения объект очень хорошо освещен, но фон, который занимает большую часть изображения, темный, поэтому матричный замер будет переэкспонировать объект, чтобы осветлить фон. Нехорошо!

    Nikon Nikon Matrix Metering Mode

    Центровзвешенный замер

    Немного лучше центровзвешенный замер, который измеряет экспозицию на большой площади в центре изображения и игнорирует края. В нашем примере изображения наш объект находится в центре, и поэтому здесь будет хорошо работать, экспонируя только объект, а не темный фон.
    Однако что, если бы наш объект был немного смещен по центру, в соответствии с правилом третей?

    Центровзвешенный замер Тема вне центра

    При центрально-взвешенном замере камера теперь снова переэкспонировала все изображение, чтобы осветлить центр, который является нашим фоном. Тоже не хорошо.

    Точечный замер

    Поехали! При точечном замере замер измеряется только на основе одной точки — на большинстве камер такой же, как используемая точка фокусировки — и игнорирует все остальное.В нашем примере, даже если объект находится далеко от центра, вы можете просто переместить точку фокусировки на объект, и он будет оценивать экспозицию на основе вашего объекта.

    Режим точечного замера

    В ручном режиме это также означает, что вы можете оставить точечный замер включенным, время от времени проверяя с помощью экспонометра видоискателя, что фокусная точка (объект) освещается правильно, или игнорируя это, зная, что ваша диафрагма и выдержка не изменяются им.

    Что делать, если вы хотите сделать объект силуэтом? Легкий! Просто переместите точку точечного замера на задний план (перемещая камеру или выбрав точку фокусировки), измените настройки экспозиции, чтобы выставить ее правильно, и сфокусируйтесь на объекте.

    Компенсация экспозиции

    Последний момент, о котором следует помнить, заключается в том, что в этом расчете также учитывается компенсация экспозиции. Компенсация экспозиции — это, по сути, указание камере переэкспонировать или недоэкспонировать по сравнению с тем, на что она запрограммирована, потому что экспонометр не всегда может сделать это правильно. По умолчанию компенсация экспозиции равна 0.

    Сообщите мне в комментариях ниже, какой режим измерения вы используете и почему.

    Вы хотите стать концертным фотографом?

    Лучший режим замера DSLR для потрясающих фотографий

    Внутри : нужно объяснение режимов замера камеры? Изучите режимы замера вашей камеры и узнайте, как выбрать лучший режим замера DSLR для получения потрясающих изображений! Этот пост может содержать партнерские ссылки.

    • Вам сложно добиться стабильных результатов с камерой?
    • Заметили ли вы, как ваша камера делает отличные снимки в определенных условиях освещения, но не в других?
    • Не понимаю, почему?

    Я здесь, чтобы помочь!

    Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой в автоматическом режиме, возможно, ваша камера использует не лучший режим экспозамера для освещения, в котором вы снимаете.

    Прочтите, чтобы узнать о различных доступных режимах замера и о том, как выбрать лучший режим замера DSLR для получения стабильных результатов при любом освещении.

    Какие существуют режимы замера экспозиции цифровых зеркальных фотокамер?

    Ваша камера использует различные режимы замера для снятия «показаний счетчика» (также известных как «замер»).

    Когда свет от сцены попадает на ваш измеритель камеры, он определяет, сколько света доступно для создания экспозиции (или изображения).

    Он оценивает освещенность и генерирует показания на вашем встроенном в камеру измерителе, который сообщает вам, слишком много света, слишком мало света или нужное количество.

    Встроенный в камеру счетчик выглядит как числовая линия с числами от -3 до +3.Вы можете увидеть это в видоискателе вашей камеры.

    Вот как снять показания счетчика:

    Посмотрите в видоискатель и поместите активную фокусную точку (Nikon) или центральную точку фокусировки (Canon) над объектом. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

    Связано: Как выбрать точку фокусировки.

    Вы увидите бегущую строку на измерителе в камере.

    • Когда бегущая строка падает на 0 (или +1), у вас будет хорошо экспонированная фотография.
    • Если света слишком много, бегущая строка упадет в сторону + стороны числовой линии, и изображение будет переэкспонировано (слишком ярким).
    • А если света слишком мало, бегущая строка упадет в сторону — стороны числовой линии, и ваше изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

    На основании показаний счетчика вы можете настроить параметры камеры, чтобы ваша фотография была правильно экспонирована.

    Существует 3 основных режима замера, которые камера может использовать для считывания света (4 варианта для моделей Canon).

    Оценочная (Canon) или матричная (Nikon)

    Красные области на изображениях ниже представляют части сцены, которые ваша камера будет использовать в каждом режиме замера для считывания света.

    В оценочном или матричном режиме ваша камера оценивает свет от всей сцены, с некоторым предпочтением для активной точки фокусировки.

    Режим центрально-взвешенного замера

    В центрально-взвешенном режиме ваша камера отдает приоритет свету, исходящему из центра кадра, но затем усредняет его с остальной частью сцены.

    Режим точечного замера

    В режиме точечного замера камера оценивает свет, отраженный от одной очень маленькой точки.

    • На камерах Nikon считывает свет на активной точке фокусировки.
    • На камерах Canon считывает свет в центральной точке фокусировки.

    Видите маленькую красную точку на бабочке? В режиме точечного замера считывается только свет, отраженный от объекта:

    Режим частичного замера (только камеры Canon)

    В режиме частичного замера ваша камера оценивает свет, отраженный от центральной точки фокусировки. Он похож на точечный замер, но включает большую площадь.

    Посетите эту страницу, чтобы увидеть еще одно визуальное представление этих 4 режимов измерения.

    Прикрепите это к себе

    Какой лучший режим замера в зеркальной фотокамере?

    Рад, что вы спросили!

    Различные режимы замера работают лучше или хуже в разных условиях освещения. Давайте посмотрим на несколько примеров изображений, сделанных при одном освещении с разными режимами замера.

    В этой ситуации хорошо сработал каждый из режимов замера, потому что свет равномерно распределяется по всей сцене.

    Когда я направил камеру на грушу и установил настройки на 0 на моем встроенном измерителе, каждая фотография получилась хорошо экспонированной, независимо от режима замера.

    Другой свет

    Однако матричный / оценочный режим и центрально-взвешенные режимы не работают также в ситуациях, когда есть большая разница между светлыми и темными участками сцены, особенно когда источник света находится за объектом.

    Посмотрите, что произошло, когда я изменил угол, чтобы поместить источник света позади объекта:

    Первые два режима пытались прочитать свет как из яркого окна, так и из более темной груши, что сделало грушу слишком темной.

    Частичный замер работал лучше, но режим точечного замера дал мне лучший результат и хорошую экспозицию на груши.

    Области красного наложения ниже показывают, как камера считывает свет в каждом режиме замера:

    По моему опыту, режим точечного замера обеспечивает максимальную точность и работает в самых разных условиях освещения.

    Я снимаю в режиме точечного замера 100% времени.

    Мне нравится режим точечного замера, потому что он отлично подходит для фотографий, снятых при контровом свете (мой любимый тип света!), Например, этот:

    Поскольку я использовал режим точечного замера, камеру не смутил яркий свет позади нее (подсветка).

    Вот еще один пример:

    Благодаря точечному замеру люди на этой фотографии правильно экспонированы, даже если они находятся в тени и идут на яркий свет.

    Если бы я использовал оценочный или матричный замер, камера приняла бы во внимание весь свет по всему кадру для установки экспозиции и недоэкспонировала объекты, потому что она хотела бы сбалансировать их с яркостью света в деревьях.

    Связанный: Понимание типов света в фотографии

    Важно Примечание : Вы не можете изменить режим замера, если ваша камера находится в автоматическом режиме.Если вам нужна помощь в выключении автоматического режима DSLR, ознакомьтесь с этим ресурсом: Как использовать камеру DSLR.

    Как изменить режим замера камеры

    Вот как переключиться в режим точечного замера:

    На некоторых камерах есть специальная кнопка, позволяющая изменять режим замера:

    На моей камере, когда я нажимаю кнопку режима замера, я могу вращать диск управления, пока не перейду в режим точечного замера.

    Символ режима точечного замера выглядит как одна точка в центре квадрата, как показано на рисунке ниже:

    На цифровых зеркальных камерах начального уровня не будет специальной кнопки для изменения режима замера.Вам нужно будет зайти в меню камеры, чтобы изменить режим замера.

    Вот как:

    • Нажмите кнопку «INFO» (Nikon) или кнопку «Q» (Canon).
    • Используйте кнопки переключения вверх и вниз для перехода к значку замера.
    • Выберите точечный замер (центральная точка).

    Вот небольшая видеодемонстрация того, как изменить режимы замера фотокамеры Canon:

    Если у вас возникли проблемы с этим, вытащите руководство к камере.Используйте его, чтобы узнать, как переключить вашу конкретную модель камеры в режим точечного замера.

    Или попробуйте Google! Вы можете найти очень полезным поиск «как переключиться в режим точечного замера на (модели камеры)».

    Попробуйте точечный замер!

    Вам понравится лучший контроль над изображениями и более стабильные результаты при любом освещении!

    .

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *