Режимы измерения экспозиции и как они работают

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

• ISO или чувствительности к свету;
• Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
• Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через диафрагму.

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета выдержки или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

Центровзвешенный замер экспозиции

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.

Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Оригинал: Metering Modes and How Your Camera Meter Works
Автор: Shiv Verma
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Матричный замер экспозиции. Режимы экспозамера. Точечный и частичный режимы

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Экспоно́метр — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров.

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей кадра при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку практически неосуществимы другими их типами. Причём, современные цифровые и плёночные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, достигая максимального значения в центре, где обычно находится основной объект съёмки. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общего результата измерения. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5% его общей площади. Обычно «точка» расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Точечное измерение позволяет корректно определить экспозицию контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию.

Режим частичного измерения

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10-15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, экспозиция которых измеряется независимо, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных.

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

• или чувствительности к свету;
• Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
• Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через .

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Рекомендуем также

Зонная система замера экспозиции — Блог Про Фото

Ваша камера Canon EOS использует оценочную систему замера, чтобы помочь вам получить правильно экспонированную фотографию. Давайте посмотрим, как она работает.

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть — то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.

Главная цель оценочного экспозамера — справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 — как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.

Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон — у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание.

Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.

На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции — со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.

Алгоритм — это набор инструкций для решения задачи.

В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.

Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки — если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка — в сторону тёмных.

Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

ОСНОВНАЯ ЗОНА

Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно — в зависимости от камеры. Она может быть очень большой — 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой — 2.4% (см. таблицу параметров камер).

Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.

По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону — особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.

Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.

Разница в размерах основной зоны — практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

КАК ОБУЗДАТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт.

С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает ?

В большинстве случаев можно ответить «да». Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут «обмануть» систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.

Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста — вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще ?

Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).

Центровзвешенный экспозамер — хорошая штука.

Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях — лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.

Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области — показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.

И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать — но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Как понять, требуется ли компенсация экспозиции ? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.

Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.

Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.

К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон.

Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении — и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.

При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому — он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат — передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать — обычно на одну-две ступени.

ЧТО В ИТОГЕ

Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.

Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

АНАЛИЗИРУЕМ ШЕСТЬ ЗОН

Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?

Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну — C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию «B-A=0, C-B>0». Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы.

Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.

Со временем вы сможете видеть такие сюжеты — и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов «сложные» сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

СИТУАЦИЯ 1

Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.

Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.

Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.

СИТУАЦИЯ 2

Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.

Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмки преимущественно тёмных тонов.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

СИТУАЦИЯ 3

Формула: B-A>0, C-B>0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

СИТУАЦИЯ 4

Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.

Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 5

Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.

Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.

Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 6

Формула: B-A=0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.

Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.

Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

СИТУАЦИЯ 7

Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.

Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

СИТУАЦИЯ 8

Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.

Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.

СИТУАЦИЯ 9

Формула: B-A<0, C-B>0. Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.

Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).

Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

ВЫВОДЫ

Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.

Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).

Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.

Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону — предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

МНОГОТОЧЕЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).

Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки.

Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.

Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться — она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную — очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.

Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера «двигаются» вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.

На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон — на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.

Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади — даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.

Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера.

Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

ПРИМЕРЫ СТРУКТУР ЭКСПОЗАМЕРА

На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.

Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1, canon eos 100, canon eos 650, canon eos 620, canon eos 600, canon eos 700, canon eos 750, canon eos 850

Выпуском камеры EOS 650 ознаменовалось начало системы EOS, и её 6-зонная система экспозамера использовалась во всех ранних моделях. Основная зона покрывает 6.5% площади кадра и в некоторых камерах используется для частичного экспозамера.

3-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1000, canon eos 1000F, canon eos 1000N, canon eos 1000FN

Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов. Основная зона была увеличена до 9.5% — это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 10

Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки — именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию. Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной — в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 5 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1N, canon eos 1N RS, canon eos 5

В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого — каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера. В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 3 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 3000, canon eos 50, canon eos 50E, canon eos 500, canon eos 500N, canon eos 5000, IX, IX7

С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной — в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра — таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера — идеальный вариант для начинающих.

35-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 7 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 30, canon eos 300

EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7×5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам — основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки. Чтобы увеличить точность экспозамера, «вес» некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% — на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере — в каждом случае задействованы только 25 зон. Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-ЗОННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР С 45 ТОЧКАМИ ФОКУСИРОВКИ

canon eos 1V, canon eos 3

EOS 3 — первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими «персональными» зонами экспозамера. Если у активной точки фокусировки нет «своей» зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны. В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере. Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

ЕСЛИ ВЫ ПОМЕНЯЛИ КАМЕРУ

Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру.

Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

ПОСТОЯННАЯ ФОКУСИРОВКА

Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца — без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами.

Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.

Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Что такое режим замера экспозиции и как его настроить в фотокамере | BARASHIK_PHOTO

Здесь разберемся во всех нюансах экспозиции и глубоко изучим тему фотоэкспонометров.

Я начну с общих азов, а если вам интересна непосредственно настройка, то пролистывайте статью вниз.

Экспонометр — фотометрический прибор для измерения количества света, получаемого светочувствительным элементом. Собственно говоря, это количество и есть экспозиция. Её так же можно рассчитать как произведение освещенности на выдержку. Именно поэтому с увеличением выдержки экспозиция тоже увеличивается.

В фотокамере экспонометр используется для определения и коррекции параметров выдержки и диафрагмы. Он выглядит так:

В большинстве фотоаппаратов используют следующие режимы:

1. Оценочный (Матричный) замер
2. Точечный замер
3. Частичный (Центровзвешенный) замер
4. Центрально-взвешенный усредненный

В различных фотоаппаратах используют разные иконки для этих режимов, поэтому приведу пример иконок от Canon, но в Вашем фотоаппарате иконки могут обозначать другие режими. Выбрать эти режимы можно в настройках Вашей камере.

Оценочный (Матричный) замер

При таком замере анализируется освещение 90% площади кадра.Это самый универсальный способ замера, но при его использовании часто бывают ошибки при сильном перепаде яркости. Такой режим используют для съемки пейзажа и репортажа.

Точечный замер

Это самый точный способ замера освещенности конкретного объекта. Анализируется 2-3% площади в центре кадра. Этот режим используется для макрофото и портретов.

Частичный (Центровзвешенный) замер

В таком режиме анализируется центральная часть кадра 8-10%. Используется, когда размер нужного объекта превышает площадь точного замера.

Центрально-взвешенный усредненный

Нечто среднее между оценочным и частичным. Анализируется вся площадь кадра, но приоритет отдается центральной области. Неплохой вариант для моментов, когда нет времени выбирать режим замера.

В зависимости от предмета съемки нужно выбирать свой режим замера, это позволит делать меньше кадров с пересветами или недосветами.

Ставь лайк, если статья была полезной! И подписывайся, что бы не пропустить много нового! Не забудь поделитесь этой статьей со своими друзьями фотографами)

Режимы замера экспозиции: nikonofficial — LiveJournal

Мы представляем вам статью о режимах замера экспозиции, опубликованную на сайте nikoneurope-ru.custhelp.com в разделе «Сервисный центр». Эта статья будет очень полезна как для новичков, так и для тех, кто уже давно занимается фотографией. Делитесь в комментариях своими советами и наблюдениями в использовании режимов замера экспозиции; также мы будем рады увидеть ваши фотографии, снятые с разными настройками.

Замер экспозиции используется для измерения яркости объекта. Фотокамера оптимизирует экспозицию, регулируя значения выдержки, диафрагмы (числа f) и чувствительности ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в фотокамеру датчика для замера экспозиции.

Фотокамера не просто измеряет общую яркость кадра, но и отдельно выполняет замер яркости в различных его областях. В режиме замера экспозиции определяются области кадра, которые фотокамера использует для измерения яркости объекта, а также задаётся способ установки фотокамерой экспозиции.

Обычно в фотокамере используется матричный замер, при котором широкая область кадра делится на множество сегментов, и экспозиция устанавливается с учётом самой разной информации, в том числе яркости и цвета объекта. Также можно выбрать центровзвешенный замер (фотокамера присваивает наибольшее значение области в центре кадра) и точечный замер экспозиции (фотокамера измеряет область вокруг выбранной точки фокусировки).

Выбор метода замера экспозиции в соответствии с особенностями сюжета и творческим замыслом фотографа позволяет добиться результатов, которые лучше отражают его творческое видение.

Датчик для замера экспозиции.

Этот датчик расположен внутри фотокамеры, он измеряет яркость объекта при попадании света.

Матричный замер

Красные линии сетки отображают зону матричного замера. При матричном замере обеспечивается баланс между светлыми и тёмными участками.

Центровзвешенный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция задаётся для центра кадра.

Точечный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция для объекта портретной съёмки задаётся в выбранной точке фокусировки.

Примеры экранов фотокамеры

Информационный экран фотокамеры

  Матричный
  Центровзвешенный
  Точечный

Замер экспозиции отображается, как показано выше.

Благодарим сервисный центр Nikon за предоставленную информацию. Статья и фотографии были взяты с сайта nikoneurope-ru.custhelp.com, также благодарим Катю Платонову, предоставившую первую иллюстрацию к данной статье.

Дорогие новички, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях! Уважаемые фотографы с большим стажем, будем благодарны вам за помощь в ответах на вопросы в комментариях. Ответ на вопрос, чем может быть вызвана постоянная переэкспозиция или недоэкспозиция на снимках, сделанных цифровой зеркальной фотокамерой, вы сможете найти по ссылке. И не забывайте добавлять нас в друзья.

Читайте также:

Человек на фотографии
Фото в рамке
Баланс белого
В каком случае ручная фокусировка лучше автоматической
Что такое глубина резкости

Примеряем экспозицию. Режимы измерения экспозиции и как они работают

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon — это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим «М», то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

– стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.

Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.

Матричный (оценочный) замер экспозиции

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

Точечный замер экспозиции

В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.

Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.

Частичный замер экспозиции

Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.

Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.

Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками. Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.

Общие сведения о режимах замера: точечный, центрально-взвешенный и матричный

Возможно, вы видели что-то под названием «Режим замера» в одном из меню своей камеры и задавались вопросом, что это такое и для чего он нужен. Это также называется «Замер камерой», «Замер экспозиции» или просто «Замер экспозиции».

Вам может быть интересно, почему это важно для вас, но важно понимать, что делает каждый режим замера, потому что он помогает вам контролировать экспозицию и делать фотографии в необычных условиях освещения.

Помните, в прошлой статье мы говорили об использовании экспонометра вашей камеры, чтобы помочь вам определить правильную экспозицию? Есть разные режимы, в которых вы можете включить замер вашей камерой, и каждый из них имеет свой способ измерения света, чтобы найти оптимальную экспозицию.

Мы собираемся рассмотреть различные способы работы каждого из режимов замера, и когда вы, возможно, захотите использовать каждый из них.

Точечный замер

Точечный замер, как следует из названия, оценивает только свет вокруг вашей точки фокусировки и ничего больше.Он измеряет одну небольшую зону и рассчитывает правильную экспозицию, измеренную для этой области, и ничего больше.

Если ваш объект не занимает много места в кадре и освещен сзади, то точечный замер — лучший режим для этого сценария. Экспозиция рассчитывается исходя из точки фокусировки и игнорирует яркий свет позади объекта даже в солнечный день. Если вы сделали один и тот же снимок в режимах центрально-взвешенного или матричного замера, ваш объект, вероятно, получился бы силуэтом.

Вы также можете использовать точечный замер для яркого объекта на темном фоне , например, луны в ночном небе. Он будет измерять только яркость луны, но не неба вокруг нее.

Поскольку измеряемая область находится вокруг вашей точки фокусировки, вы можете изменить фокусировку на другую область изображения и тем самым изменить измерение экспозиции в зависимости от того, насколько она светлая или темная.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер использует центр кадра для определения экспозиции.Он оценивает свет в середине кадра и вокруг, игнорируя углы. Он не меняет своего положения при смене точек фокусировки, в отличие от точечного замера, поэтому его показания всегда основываются на центре изображения.

Центровзвешенный замер хорошо работает, когда вы хотите использовать центр кадра, например, в портрете крупным планом или абстрактном изображении. Если ваш объект подсвечен сзади, как в примере, использованном с точечным замером выше, этот режим замера правильно выставит центр вашего изображения, но фон , вероятно, будет ужасно переэкспонирован.

Матричный / оценочный замер

Матричный замер, который также известен как оценочный замер на камерах Canon, а также другие названия других производителей камер, является настройкой по умолчанию для большинства зеркальных фотокамер. Он разделяет кадр на отдельные зоны и анализирует все световые данные, доступные в этих зонах. Читая эту информацию, он стремится обеспечить сбалансированную экспозицию по всей сцене.

В отличие от двух других режимов, матричный / оценочный использует весь кадр для определения оптимальной экспозиции.Как и точечный замер, матричный / оценочный зависит от точки фокусировки, на которую установлена ​​ваша камера. По сути, система считывает информацию из всех зон, а затем проверяет, на что вы установили фокус. Затем он отмечает эту область как одну из самых важных по сравнению с другими зонами.

Возможные проблемы

Встроенные измерители камеры измеряют только отраженный свет, в отличие от портативных измерителей, которые измеряют падающий и отраженный свет. В наши дни большинство встроенных измерителей камеры очень точны, но есть сценарии, когда это сбивает с толку.Мы рассмотрели это в прошлой статье, но я кратко напомню вам еще раз, что тональные крайности часто вводят в заблуждение измеритель: ярко-белые сцены или темно-черные сцены.

Не имеет значения, в каком режиме замера установлена ​​ваша камера, эти очень светлые и темные сцены все равно будут плохо экспонироваться, поэтому вам все равно придется отрегулировать экспозицию для компенсации.

Последние мысли

Итак, вот что делают режимы замера вашей камеры! Их стоит узнать, чтобы вы могли решить, какой режим использовать в разных ситуациях.

Выкопайте руководство по эксплуатации камеры или поищите в Интернете, как изменить режимы замера. Затем начните поиграть с ними, фотографируя одно и то же при том же освещении, но меняя режим замера. Например, попробуйте сделать снимок объекта, освещенного солнцем сзади, в матричном режиме, а затем сделайте тот же снимок в режиме точечного замера. Вы видите разницу?

Попробуйте определить, какой режим замера лучше всего подойдет вам в различных сценариях, и начните уделять больше внимания освещению в сценах, которые вы хотите снимать.Подумайте, чего вы хотите достичь с помощью света на своей фотографии, и посмотрите, сможете ли вы визуализировать, что каждый режим замера будет делать с этим светом. Даст ли это изображение, которое вы хотите? Вы бы лучше его поменяли?

Режимы замера — одна из тех небольших, но важных функций, которые часто упускаются из виду фотографами. Я лично знаю несколько человек, которые никогда не отключали свой режим от режима по умолчанию с тех пор, как купили камеру много лет назад! Им это нравится, но понимание замера может существенно повлиять на то, как вы снимаете изображения.

Будете ли вы экспериментировать с разными режимами замера или лучше выбрать тот, который вы всегда использовали до сих пор?

В следующий раз мы рассмотрим динамический диапазон в фотографии.

Почему центрально-взвешенное среднее значение является правильным режимом замера 85% времени

Как видно из изображения выше, у большинства камер есть как минимум три режима замера (область, в которой камера измеряет свет для расчета экспозиции.) У некоторых их четыре и более. В течение многих лет я использовал только «средневзвешенное значение», потому что так меня учили, и это хорошо работало. Что ж, он по-прежнему работает лучше всего. Попробовав другие типы измерения и немного подумав, я думаю, что знаю, почему.

Это связано с тем, как я стреляю. Я думаю, это тоже связано с тем, как вы стреляете. Посмотри, кажется ли это знакомым.

1. Увидеть что-нибудь или сцену, которую нужно сфотографировать.
2. Сфокусируйтесь на «чем-то» в кадре или на гиперфокальном расстоянии, нажав кнопку спуска затвора наполовину или используя кнопку фокусировки назад.
3. Измените композицию сцены в видоискателе или на заднем дисплее, перемещая камеру, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой. (Здесь отлично работает фокусировка кнопки назад.)
4. Успокойтесь и сделайте выстрел.

Видите, я знал, что вам это тоже покажется знакомым. Замечательно. Это означает, что центрально-взвешенный замер, вероятно, также подойдет вам лучше всего.

Предполагая, что ваша камера находится в режиме однократной фокусировки, как это часто должно быть (или эквивалентном в режиме фокусировки с помощью задней кнопки), ваша камера просто измеряет свет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.Это было, когда вы фокусировались на этом «чем-то» или на этом гиперфокальном расстоянии в сцене. Это означает, что свет в интересующей точке был измерен, и экспозиция камеры в основном основывалась на этом. При измерении «средневзвешенного» измерения учитывается все изображение, но особое внимание уделяется центру, на котором вы сфокусировались.

Как я использую средневзвешенный замер экспозиции

Если я хочу, чтобы сцена имела идеальную экспозицию, я либо хочу, чтобы она идеально отображала интересующий объект, либо я хочу, чтобы она была в самой яркой или самой темной области.

Если это пейзажная сцена, например, без фокусного «чего-то», я обычно хочу, чтобы небо было с правильной экспозицией, потому что оно склонно к размытию (переэкспонированию). Я фокусируюсь и измеряю область неба, которая находится не прямо на солнце, а немного выше или правее него.

В качестве альтернативы, если меня больше не волнует небо, а земля, где могут быть детали, я измерю и сфокусируюсь на темной, но не черной области земли. Используя «центрально-взвешенное усреднение», я получаю хорошую общую экспозицию сцены.

Почему матричный или оценочный замер мне не подходит

Сравнивая это с матричным или оценочным замером, для сценария светлого неба и темной земли, приведенного выше, я бы получил нейтральное изображение без слишком светлого неба или слишком темной земли. Это то, что я называю «мягким изображением», потому что в нем нет тональных контрастов. Вот что для вас сделает матричный или оценочный замер.

Это почти никогда не бывает хорошо.

Когда я использую точечный замер

Иногда для диких животных я хочу измерить их лицо или тело с помощью точечного замера.Или это хорошо работает для поиска среднего серого на черно-белом изображении. Этот вид замера учитывает только то место, где фокусируется камера. Но это редкий случай, потому что центрально-взвешенный будет хорошо работать и в этой ситуации. Единственный раз, когда точечный снимок будет работать только тогда, когда объект будет подсвечен сзади. Подсветка заставит камеру недоэкспонировать объект на изображении, если вы не используете точечный замер и не измеряете объект.

Сводка

Я часто задавался вопросом, почему центрально-взвешенный средневзвешенный замер у меня так хорошо сработал.Мне пришлось остановиться и подумать о том, что делала моя камера, пока я фокусировался, и что я делал, создавая сцену в моем видоискателе. Я могу вам сказать, что в большинстве случаев центрально-взвешенное усреднение работает для меня из-за моего старого стиля съемки или из-за того, что он лучше всего подходит для меня. Это может быть и для вас, так что попробуйте и посмотрите, что вы думаете.

Спасибо, что прочитали то, что я написал. Надеюсь, вам понравилось!

---

МОИ ПОСЛЕДНИЕ ТВИТЫ

Твиты от @larslentz

Пожалуйста, поделитесь этим.Спасибо!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Режимы замера камеры: что вам нужно знать

Каждая современная камера имеет экспонометр, и у вас есть варианты выбора того, какой режим замера использовать. Поначалу может быть немного запутанно знать, какой режим экспонометра использовать лучше всего.

В этой статье я познакомлю вас с каждым режимом измерения и объясню, чем они отличаются. Я также поделюсь с вами, какие из них я предпочитаю использовать и в каких ситуациях я их использую.Ваша фотография улучшится, если вы хорошо поймете, как устанавливать режимы замера на своей камере.

Измеритель также известен как экспонометр или фотометр. Он измеряет освещенность и передает информацию о том, какие настройки необходимы для получения хорошо экспонированной фотографии.

Матрице вашей камеры требуется правильное количество света для хорошей экспозиции. Слишком много или слишком мало, и фотографии выглядят слишком светлыми или слишком темными. Научившись правильно управлять режимом замера экспозиции, вы сможете более творчески управлять своей фотографией.

Какая польза от замера в камере?

Замер камеры подскажет вам, когда у вас будет правильная экспозиция. Сложность заключается в том, что ваши объекты и свет на каждой фотографии разный. Поэтому вам нужно знать, как выбрать лучший режим замера, чтобы получить правильную экспозицию.

Если ваша камера всегда настроена на один и тот же режим замера, будут случаи, когда ваши фотографии будут либо недоэкспонированы, либо переэкспонированы. Это может произойти, если вы используете автоматический, полуавтоматический или ручной режим экспозиции.

В автоматических режимах экспонометр в вашей камере предоставляет информацию, которую камера использует для определения того, какие настройки экспозиции она изменит. При использовании ручного режима экспонометр отображает информацию на таком дисплее.

В вашей камере есть экспонометр, откалиброванный инженером в лаборатории. Они не знают, что вы фотографируете, как и ваша камера. Вам необходимо управлять режимом замера экспозиции, чтобы вы могли выбрать наилучшие настройки для вашей диафрагмы, выдержки и ISO.

Слово фотография означает рисование или письмо с помощью света. Если количество света, которое вы пропускаете в камеру, не оптимально, ваши фотографии не будут такими хорошими, как могли бы. Если вы позволите камере выбирать количество света, она не будет творческой.

Когда ваша камера установлена ​​в автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, она использует показания экспонометра для установки экспозиции. Без правильного управления экспозицией это немного похоже на раскрашивание между линиями. Это все еще может быть несколько творческим, но оно ограничено.

Общие сведения о различных режимах замера

Цифровые камеры могут выбирать из различных режимов замера. Они различаются от камеры к камере, но есть три основных. Эти;

• Средний замер
• Точечный замер (или частичный)
• Центровзвешенный замер

Знание того, какой режим замера использовать в зависимости от освещения и того, что вы фотографируете, поможет вам делать лучшие фотографии .

Средний замер

Этот режим в фотоаппаратах Nikon называется «матричным замером». В камерах Canon это называется «оценочный замер». Его также иногда называют «замером по шаблону». Как бы вы его ни называли, этот режим работает практически одинаково на всех камерах.

Обычно это настройка по умолчанию для камер. В этом режиме замера экспонометр считывает свет из нескольких частей кадра. Затем камера вычисляет среднее значение этих показаний.

Расположение точки фокусировки влияет на вычисления, производимые камерой.Камера учитывает то, что находится в фокусе, и дает средневзвешенное значение. Он уделяет больше внимания тому, где находится ваша точка фокусировки, чем остальной части вашей композиции.

Большую часть времени я использую матричный замер. Я считаю, что он дает мне стабильно хорошие результаты в отношении моего предмета и окружения. Когда свет и тон в моей композиции ровные, матричный замер дает мне средневзвешенное значение. Я использую это, чтобы установить диафрагму и выдержку.

Иногда, когда я фотографирую, а свет жесткий и диапазон тонов неоднороден, я также использую точечный замер.

Диапазон тонов на этой фотографии хорошо сбалансирован, поэтому использование усредненного замера дало хороший результат. © Кевин Ландвер-Йохан

Точечный замер (частичный)

Точечный замер, как следует из названия, снимает световые показания с небольшой отдельной части вашей композиции. Этот режим похож на частичный замер, то есть вы можете контролировать размер области, с которой точечный измеритель считывает.

В композициях с высокой контрастностью использование точечного замера может дать вам более точное представление о том, как установить экспозицию.Вы можете разместить точку, с которой ваш измеритель будет считывать показания, на объекте вашей фотографии. Затем вы можете установить выдержку и диафрагму, чтобы главный объект был хорошо экспонирован.

В некоторых камерах точечный замер считывается из того же места, где находится точка автофокусировки. Остальные камеры он остается закрепленным в центре кадра. С этими камерами вам нужно быть более внимательными, чтобы точечный замер давал вам точные показания.

Я часто использую точечный замер. Настолько, что я установил одну из передних функциональных кнопок на моей камере, чтобы переключать режим замера в положение, когда я нажимаю на нее.Это позволяет очень легко менять режимы, не отрывая камеру от глаза.

Мне нравится иметь возможность легко переключать режимы замера со среднего на точечный. Это позволяет мне дважды проверить, будет ли моя экспозиция правильной для объекта, который я фотографирую.

Я снял показания точечного измерителя с ее лица, чтобы получить точные показания. Если бы я использовал усредненный замер, он бы принял во внимание черный фон и ее белое платье. © Кевин Ландвер-Йохан

Центровзвешенный замер

При использовании центрально-взвешенного замера ваша камера снимает примерно с шестидесяти процентов середины кадра.Этот центрально-взвешенный вариант был единственным вариантом на старых камерах.

Вы можете использовать центрально-взвешенный замер, когда вы всегда помещаете объект в центр кадра. В противном случае лучше использовать другие варианты фотосъемки с замером освещенности.

Замер экспозиции с использованием центрально-взвешенного параметра может дать вам не очень точное значение, если объект съемки находится не в центре кадра. Надеюсь, вы обычно не всегда составляете свои снимки так, чтобы ваш объект находился в мертвой центре кадра.Обычно лучше использовать средневзвешенный или частичный учет.

Я предпочитаю использовать другие режимы замера и редко, если вообще когда-либо, устанавливаю для моего замера центрально-взвешенный.

Центровзвешенный замер можно использовать на фотографиях, где главный объект занимает середину композиции. © Кевин Ландвер-Йохан

Переключение между режимами измерения

Научитесь уверенно переключаться между режимами измерения. Это поможет вам лучше определить, как отрегулировать настройки экспозиции. Вы можете часто использовать центрально-взвешенный замер, потому что вы к нему привыкли.Это нормально, если вы видите, что большинство сделанных вами фотографий хорошо экспонированы.

Хорошо бы рассмотреть другие варианты замера камеры. Подумайте о переключении между матричным и точечным или частичным замером. Это важно при плохом освещении. Сильный контраст вашей композиции иногда означает, что камера не даст вам оптимального чтения для вашего объекта. В такие моменты я считаю, что лучше использовать точечный измеритель.

Как и в случае с любым другим аспектом использования камеры, научиться наилучшим образом использовать различные режимы замера требует времени и практики.Когда вы привыкли использовать только один режим измерения, может показаться, что дополнительные шаги в процессе замедлят вас.

Как только вы ознакомитесь с принципом работы замера и способами его управления, вы заметите, что у вас высокий процент хорошо экспонированных фотографий.

Знайте, чего вы хотите достичь с помощью замера

Один из наиболее важных аспектов использования экспонометра в вашей камере — это знать, какую часть вашей композиции вы хотите хорошо экспонировать. Это особенно важно при съемке в условиях высокой контрастности.

Попрактикуйтесь в изменении режимов экспозамера на камере при съемке в различных условиях освещения. Вы заметите, что когда вы фотографируете при ровном низкоконтрастном освещении, в большинстве случаев ваши фотографии будут хорошо экспонированы. В этих условиях выбор режима замера не так важен.

При высококонтрастном освещении или когда диапазон тонов в вашей композиции очень сложен. Знание того, какой режим замера лучше всего использовать, поможет вам правильно настроить параметры экспозиции.Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, выбор правильного режима замера также будет иметь значение.

Сосредоточение на получении правильной экспозиции для вашего основного объекта — цель большинства фотографов. Поймите и управляйте режимами замера на вашей камере. Они помогут вам сделать наиболее творческий выбор экспозиции.

Часто задаваемые вопросы

Какой режим измерения мне следует использовать?

Выбор режима зависит от освещения и объекта съемки.Используйте режим, в котором основной объект вашей фотографии выглядит так, как вы хотите. Часто вам нужно, чтобы детали были четкими. В других случаях вам может понадобиться силуэт. Управляя настройками камеры, вы можете получить желаемый вид.

Как использовать точечный замер?

Точечный замер лучше всего использовать для получения информации об освещении из небольшой области вашей композиции. Обычно это 2-3 процента. Нацеливание на место, когда вы хотите экспонировать, означает, что часть вашей композиции является местом, откуда берется чтение.Прочтите руководство к камере или выполните целевой поиск в Интернете, чтобы узнать, как работает точечный измеритель в вашей камере. Очень важно знать, движется ли он вместе с точкой фокусировки или фиксируется в центре кадра.

Имеет ли значение замер в ручном режиме?

Да, измерение важнее всего в ручном режиме. Это потому, что он дает вам информацию о том, когда ваши настройки позволят получить хорошо экспонированную фотографию. Он предоставляет ту же информацию, когда вы используете автоматический режим, но камера управляет настройками за вас.Вы должны иметь возможность считывать показания счетчика и регулировать диафрагму, выдержку и ISO при использовании ручного режима. Это означает, что у вас будут гораздо более точно экспонированные фотографии.

Объяснение режимов замера камеры — Как использовать режимы замера

Любая современная цифровая камера будет иметь режима замера камеры , которые необходимы для получения правильной экспозиции на ваших изображениях.

Также называемый экспозамером или просто «замером», замер камеры является одним из ключевых шагов, которые вам нужно сделать перед съемкой, и знание различных режимов замера камеры позволит вам выбрать наилучшие настройки для вашего снимка. .

В этом руководстве по режимам замера камеры в фотографии мы расскажем не только о различных режимах замера, но и о том, как использовать режимы замера в соответствии с жанром и объектом, который вы снимаете.

Я также разделю различные режимы замера камеры и символы по производителям, а также предложу несколько советов и примеров по режиму замера камеры, чтобы вы могли уверенно выбирать между матричным замером и точечным замером или любым другим режимом замера.

Готовы ли вы разобраться в режимах замера в цифровой фотографии ?

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Что такое режим замера?

Режимы замера определяются как способ измерения освещенности сцены камерой.

Сегодня системы замера цифровых зеркальных и беззеркальных камер основаны на встроенном экспонометре, который, когда вы наводите камеру на объект, помогает вам определить доступный свет, чтобы вы могли решить, какие настройки экспозиции являются наилучшими. .Процесс измерения света — это тема, которую мы подробно рассмотрим в нашем руководстве , посвященном измерению освещенности в фотографии.

В зависимости от выбранного вами режима замера камеры , ваша камера будет использовать большие или меньшие области вашего кадра для определения значения экспозиции в соответствии с вашими диафрагмой , выдержкой и настройками ISO .

Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим , ваша цифровая камера автоматически установит настройки экспозиции с учетом расчета экспонометра, поэтому важно выбрать правильный режим замера , чтобы автоматические режимы вашей камеры могли сделайте лучший расчет экспозиции.

Тем не менее, это также очень важно, когда вы снимаете в ручном режиме , поскольку он укажет, будет ли ваша фотография недоэкспонирована или переэкспонирована еще до того, как вы сделаете снимок, что поможет вам установить правильные настройки.

Вы можете найти дополнительную информацию о лучших режимах съемки для цифровых фотоаппаратов.

В этой статье мы подробно рассмотрим режимы замера камеры , но, чтобы назвать их, это основные режимы замера камеры в фотографии:

• Мульти / Матричный замер : Этот режим замера оценивает освещенность всей сцены путем разделения кадра на разные зоны.

• Центровзвешенный замер : камера использует центр кадра для расчета света сцены.

• Точечный замер : это наиболее специфичный режим замера, в котором камера использует одну точку фокусировки для считывания света.

Теперь мы более подробно рассмотрим , как работают режимы замера и когда их следует использовать.

Режимы замера камеры — Как использовать режимы замера

Помимо описанных выше режимов замера для основной камеры, существует больше режимов замера в зависимости от производителя и даже от модели камеры.

Также, как и в режимах фокусировки , каждый производитель использует разные названия и символы режима замера. Например, режимы замера в Nikon незначительно отличаются от режимов замера в Canon . Тем не менее, способ работы в режимах замера экспозиции камеры практически одинаков, независимо от цифровой камеры.

Цель состоит в том, чтобы понять, как использовать различные режимы замера экспозиции для зеркальных фотокамер и беззеркальных камер , и, если вы не знаете, какая номенклатура / символ используется в вашей модели, не беспокойтесь.Ниже вы найдете таблицу, в которой легко найти режимы замера на камере .

Режим матричного замера / оценочный замер / режим мульти замера

Матричный режим измерения — самая популярная система измерения. Это самый простой для понимания, но и самый запутанный с точки зрения названий, поскольку каждый производитель использует различную номенклатуру для этого режима.

Помимо матричного измерителя, он также известен как «Режим измерения зоны » или «Многосегментный замер »

Что такое режим матричного замера?

Режим матричного замера экспозиции работает путем оценки света путем разделения кадра на различные области или зоны.

Камера измеряет яркость каждой области и выдает окончательное значение экспозиции, вычисляя среднее значение различных анализируемых зон.

Каждая камера использует разные зоны и алгоритмы для запуска этого процесса, анализируя различные значения, такие как свет и тени, цвета, расстояние и т. Д. Все они рассматривают точку фокусировки как важный фактор при вычислении усреднения.

Когда использовать матричный замер?

Матричный / мультиметр — это режим замера камеры, установленный по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, и он отлично работает во всех обычных условиях освещения.

Основным недостатком этого режима замера является то, что ваша камера может недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, когда преобладает черный или белый цвет.

Это наиболее распространенный режим замера при съемке пейзажей, городских пейзажей и сцен с участием разных людей, например при групповых снимках.

Режим матричного замера

Режимы замера в номенклатуре камеры:

• Nikon режим замера: режим матричного замера
• Режим замера Canon: режим оценочного замера
• Режим измерения Sony: режим многосегментного замера

Центровзвешенный режим замера

Вторая система замера — Центровзвешенный режим замера .Это название и значок у основных производителей одинаковы, и в некоторых ситуациях это полезный режим измерения.

Что такое режим центрально-взвешенного замера?

Центровзвешенный использует центр кадра в качестве опорной области для расчета света сцены.

При сравнении централизованного замера и матричного наша точка фокусировки не имеет значения в этом режиме; камера всегда будет использовать центр кадра для оценки света, обеспечивая более согласованные результаты от изображения к изображению.

Когда использовать режим центрально-взвешенного замера?

В некоторых ситуациях рекомендуется использовать центрально-взвешенный, например, когда объект находится в центре кадра.

Хорошим примером является портрет с выстрелом в голову, где свет на заднем плане значительно отличается от вашего объекта. Если вы хотите получить наилучшее значение экспозиции для вашего объекта, центрально-взвешенный будет предлагать лучший расчет.

Режим центрально-взвешенного замера

Режим точечного замера

Режим точечного замера — последний и наиболее специфичный режим замера в фотографии.Как и в случае с центрально-взвешенным, название и значок у большинства камер очень похожи.

Что такое режим точечного замера?

Режим точечного замера использует одну точку фокусировки для расчета света. Размер этого пятна меняется в зависимости от модели камеры, но обычно он составляет от 1 до 5% от всей сцены.

Большинство камер позволяют вручную выбирать режим точечного замера, просто перемещая точку фокусировки. Некоторые камеры также позволяют вам выбирать размер пятна, как в новых моделях камер Sony, где вы можете выбрать между стандартным или большим точечным замером.

При сравнении точечного замера с центрально-взвешенным или матричным, это наиболее точный режим замера.

Когда использовать режим точечного замера?

Точечный замер — это наименее используемый режим камеры , но есть некоторые ситуации, когда его использование обязательно, например, когда ваш объект (или самая важная область вашего объекта) занимает очень небольшую область в кадре.

Лучший пример для понимания режима точечного замера — это фотографирование луны в ночное время.Если вы не используете телескоп, луна будет занимать небольшую часть кадра на черном или более темном фоне, поэтому, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, мы должны использовать режим точечного замера и сфокусироваться на Луне.

Режим точечного замера

Режим частичного замера (специальный режим замера Canon)

Режим частичного замера — это режим замера экспозиции Canon , используемый специально для их моделей камер.

По сути, это «более крупный» режим точечного замера, в котором целевая область для расчета света составляет около 10-15% вместо 1-5%, которые большинство камер используют при точечном замере.

Если вы используете режимы замера Canon, вы можете увидеть подробные сведения о том, как работает режим частичного замера, в этой статье.

Как изменить режим замера камеры

Изменение режима замера камеры зависит не только от производителя, но и от модели к модели, как мы уже говорили в нашей статье о настройках камеры .

В камерах начального уровня можно выбрать режим замера камеры из главного меню.

В камерах

Advanced обычно есть кнопки режима быстрого замера на корпусе камеры для быстрого изменения режима.

В любом случае, я предлагаю ознакомиться с руководством к вашей камере и ознакомиться с , как изменить режим замера камеры .

Изменение режима замера в камере Sony

Таблица условных обозначений режимов замера камеры по производителям

Как мы уже видели в этом руководстве по режимам замера , каждый производитель использует разные названия и символы для описания отдельных режимов замера камеры.

Чтобы определить режимы замера камеры, выходящие за рамки стандартных режимов замера Nikon или символов Canon, я создал следующую таблицу символов режима замера камеры от производителя :

Таблица условных обозначений режимов замера камеры по маркам

Какой режим замера камеры самый лучший? Примеры режимов замера

Чтобы помочь вам понять не только режимы замера камеры , означает , но и то, как они работают, я покажу вам , какой режим замера использовать в зависимости от жанра, который вы снимаете, а также несколько примеров режимов замера :

Лучший общий режим измерения

Лучшим общим режимом замера является матричный / мультиметр .Это режим замера, установленный по умолчанию в большинстве камер по уважительной причине; он эффективно работает в большинстве световых ситуаций.

Я придерживаюсь этого режима в 90% своих изображений, и один из лучших советов по фотографии для начинающих — начать использовать этот режим.

Matrix / Multi — лучший общий режим замера в фотографии. Озеро Малин, Канада

Лучший режим замера для пейзажной фотографии

Лучший общий режим замера для пейзажной фотографии — это матричный измеритель / мульти .

При съемке широких и обширных пейзажей этот режим замера позволяет рассчитать средний уровень освещенности основных элементов в кадре, чтобы вы могли получить идеальную гистограмму .

Пейзаж, сделанный в режиме матричного замера. Киркьюфелл, Исландия

Есть некоторые специфические пейзажи, где вы можете использовать центрально-взвешенный, особенно когда ваш объект находится в центре кадра с другим типом освещения.

В некоторых ситуациях, подобных этой, вы можете использовать Центровзвешенный для расчета света вашего объекта, когда он отличается от остальной части сцены.Каньон Антилопы, США

Лучший режим замера для съемки дикой природы

Фотография дикой природы В модели используются все режимы замера экспозиции камеры в зависимости от ситуации.

Для обычных сцен, где в кадре изображены разные животные, наиболее рекомендуется режим матричного замера экспозиции .

Режим матричного замера для правильной экспозиции медведя гризли и ее детенышей. Йеллоустон, НП, США

Если ваш объект находится в центре кадра, а свет значительно отличается от фона, не бойтесь использовать с центрально-взвешенным освещением .

В этом случае объект и глаза находились в центре кадра, поэтому я использовал центро-взвешенную экспозицию. Убуд, Бали

Наконец, если ваш объект занимает крошечную область кадра, как при съемке птиц, режим точечного замера творит чудеса для точной экспозиции.

Так как птица занимала небольшую область кадра, я использовал точечный замер, фокусируясь на птице. Нью-Джерси, США

Лучший режим замера для портретной фотографии

Как и в случае с дикой природой, лучший режим измерения для портретов зависит от количества объектов, их положения и доступного света.Вы можете использовать любой из трех основных режимов измерения в соответствии с каждым сценарием.

Центровзвешенный режим замера экспозиции для расчета освещенности на этом портрете.

Лучший режим замера для астрофотографии

Для съемки изображений Млечного Пути и звезд, мульти — лучший режим замера . Если вы снимаете «Северное сияние» , это может быть сложнее, поскольку свет меняется каждую секунду, поэтому, если только северное сияние не «танцует» в определенной области, я бы рекомендовал придерживаться матричного замера.

Матричный режим замера для съемки Milly Way. Мэн, США

Наконец, для съемки таких элементов, как , луна, , режим точечного замера — лучший способ получить наилучшую экспозицию.

Режим точечного замера с фокусировкой на Луне. Мадрид, Испания

Лучший режим замера для спортивной фотографии

В спортивной фотографии лучшим режимом замера для общих командных видов спорта является матричный замер .

Если в центре кадра находится объект или группа объектов, настоятельно рекомендуется использовать центровзвешенный.

Режим центрально-взвешенного замера для расчета среднего освещения основных объектов

Если ваш объект находится в определенной области на ярком или темном фоне, помимо центрально-взвешенного, вы можете использовать точечный замер.

В этом случае я снова использовал точечный замер, так как объект занимал небольшую область в кадре

Лучший режим замера для макросъемки

Лучшим режимом замера для макросъемки обычно является точечный замер .При макросъемке и других крупных планах вы хотите сосредоточиться на важных областях вашего объекта, таких как глаза, поэтому использование точечного замера поможет вам рассчитать наилучшую экспозицию для этих элементов.

Используйте режим точечного замера, чтобы получить наилучшую экспозицию глаза черепахи на этом снимке крупным планом.

Режимы замера камеры F.A.Q

Заключение

Я надеюсь, что это руководство по режимам замера помогло вам понять основные режимы замера и системы замера в фотографии.

Изучение того, как использовать режимы замера , так же важно, как определение режимов замера , и единственный способ убедиться, что вы выбираете наилучшие настройки на камере, чтобы получить наилучшую экспозицию .

Чтобы лучше понимать режимы замера экспозиции камеры , а также разницу между основными режимами, такими как точечный замер и центрально-взвешенный , я рекомендую ознакомиться с примерами лучшего режима замера , описанными выше, и попрактиковаться в съемке различных объектов. как вы можете.

Если вы не можете найти свои настройки, в нашей таблице режимов замера вы найдете не только режимы замера в Nikon , Canon и Sony, , но также и режимы замера в камерах других производителей, таких как Fuji, Panasonic и Pentax.

Я настоятельно рекомендую прочитать наш экспонометр в руководстве по фотографии и загрузить руководство по фотографии для начинающих в формате PDF .

Если у вас есть вопросы по режимам замера камеры , оставьте их в комментариях ниже!

Объяснение простыми терминами режимов замера камеры

• Purple11

Фото на обложке Кейна Рейнхольдтсена, бесплатное использование

Внутренний экспонометр в вашей камере позволяет вам узнать, будет ли сцена переэкспонирована или недоэкспонирована, если вы снимаете в ручном режиме.А при съемке в чем-то вроде программного режима, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки режимы замера становятся еще более важными, потому что окончательное решение о сделанном снимке принимает камера.

Обычно измеритель берет область сцены в соответствии с выбранным режимом замера и пытается усреднить ее до 18% серого. Таким образом, если у вас есть очень темный объект в очень яркой сцене и вы используете режим замера, который учитывает всю сцену, темный объект, скорее всего, будет недоэкспонирован, потому что измеритель взял слишком много остальной части Рассматриваемая сцена.

Различные режимы замера

В этом посте мы расскажем о различных режимах замера, которые есть в современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Используемые названия и доступные режимы замера будут немного отличаться в зависимости от марки вашей камеры. Например, с фотоаппаратами Nikon у вас будет 3 варианта:

• Матрица
• Средневзвешенное значение
• Точечный замер

С Canon у вас будет 4 варианта:

• Оценочная
• Частично
• Точечный замер
• Центровзвешенный

Матричный и оценочный следуют по существу одним и тем же принципам, поэтому их можно объединить вместе, но частичный замер — это вариант, который вы получаете с Canon и не получите с Nikon.

Давайте теперь разберем 4 режима измерения. Я добавил то, как обычно выглядят значки для режимов замера:

Оценочный / Матричный замер

или

Оценочный замер (он же матричный замер) часто используется по умолчанию для камер и пытается усреднить всю сцену. Этот режим замера может хорошо работать с пейзажной фотографией или иным образом с равномерно распределенными тонами, но часто не работает, когда вы фотографируете объекты, которые ярче или темнее, чем остальная часть сцены.

Точечный замер

или

При точечном замере измеритель учитывает только одну точку сцены. Большинство профессиональных зеркальных или беззеркальных фотоаппаратов выставляют замер в зависимости от того, где установлена ​​точка автофокусировки в вашей сцене. Это очень практично, потому что позволяет измерять везде, где вы фокусируетесь, который не обязательно будет в центре сцены, в зависимости от вашей композиции.

Частичный замер

Камеры Canon

также имеют опцию частичного замера, которая действительно похожа на точечный замер, но с учетом большей площади пятна.

Центровзвешенный замер

или

При центрально-взвешенном среднем замере во внимание принимается вся сцена, но приоритет отдается тому, что находится в центре измеряемой сцены.

---

Лично мне обычно нравится устанавливать для моего измерителя режим точечного или средневзвешенного значения, которые хорошо работают с портретами. В противном случае я буду использовать оценочный / матричный замер только в тех случаях, когда я делаю пейзажные фотографии или для простых снимков во время прогулки.

И если, несмотря на правильную настройку режима замера, вы обнаружите, что ваши фотографии постоянно переэкспонированы или недоэкспонированы для определенных сцен, вам нужно поиграть с компенсацией экспозиции камеры, о которой я расскажу в одной из следующих статей.

Описание режимов замера камеры | B&H Explora

Если вы уже читали мои статьи о диафрагме, выдержке и ISO, вы знаете, как использовать три переменные, которые управляют экспозицией в камере. Но как камера измеряет яркость сцены, чтобы автоматически установить выдержку или диафрагму или сказать вам, как фотографу, насколько нужно изменить настройки экспозиции, чтобы получить конкретный результат для окончательного изображения? Это достигается с помощью встроенного в камеру экспонометра.

Не все фотоаппараты имеют встроенные экспонометры (почти все новые), и не все фотографы используют экспонометры. Знаменитый фотограф Анри Картье-Брессон в интервью с Шейлой Тернер в 1971 году для Scholastic сказал: «И фотоэлектрические элементы в камере [люксметре] — я не понимаю, зачем это делается. лень. Днем мне не нужен люксметр. Это только тогда, когда свет очень быстро меняется в сумерках или когда я нахожусь в другой стране, в пустыне или в снегу. Но сначала я думаю, а потом я проверить.Это хорошая тренировка ».

Тридцать шесть лет спустя, в интервью 2007 года для журнала The New Yorker , жена Картье-Брессона, Мартина Франк, также фотограф, поделилась с нами своими мыслями о том, чтобы не использовать экспонометр, когда она сказала: «Я думаю, что знаю свое свет сейчас «.

Инцидент против отраженного света

Армия фотографов достигла совершеннолетия до того, как экспонометр стал неотъемлемой частью камеры. До того, как ваша камера измерила экспозицию, у вас было два варианта: 1) носить с собой портативный экспонометр или 2) угадать экспозицию.Я помню, как в детстве держал перед собой экспонометр моего отца и делился с ним показаниями, пока он готовил свой верный дальномер Leica. Во времена пленки пропущенная экспозиция могла быть дорогостоящей ошибкой, поскольку не было мгновенного цифрового обзора, который гарантировал бы, что вы запечатлили момент так, как вы планировали.

Давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении и портативном экспонометре, а также о разнице между ним и встроенным в камеру экспонометром. В любой сцене, кроме темного туалета в темной комнате или в носовом подруливающем устройстве торгового корабля (спросите меня, откуда я это знаю), есть искусственный источник света (лампочка, свеча, стробоскоп, свечение экрана компьютера и т. д.) или естественный источник света (солнце, солнце, отражающееся от луны, или свет звезд). Портативный люксметр считывает то, что мы называем «падающим» светом сцены — свет, падающий на сцену от данного источника (источников) света. Когда я был на улице, я держал портативный аналоговый экспонометр отца перед собой и направлял его обратно на него. Я измерял количество света, падающего на мою позицию от солнца.

Есть исключения, но большинство экспонометров в камере считывают «отраженный» свет в сцене.Источник света освещает объект, и этот свет отражается в камеру и через объектив. Говоря о «через объектив», вы, возможно, видели аббревиатуру «TTL» в руководстве к своей камере. Теперь вы знаете, что это значит. Измерение TTL — это отраслевой способ сообщить вам, что экспонометр вашей камеры считывает яркость сцены через объектив камеры, а не через отдельно установленный измеритель. Некоторые камеры имеют систему замера без TTL. Мы вернемся к теме «падающий» и «отраженный» свет чуть позже.

Хорошо, значит, встроенный экспонометр вашей камеры сообщает камере, насколько яркий свет отражается от объектов в сцене. Чтобы присвоить значение «яркому» или «темному», нам нужна базовая линия, чтобы мы могли определить «ярче» или «темнее». Для большинства камер измеритель оценивает монохромную (черно-белую) версию сцены и использует средний серый оттенок в качестве базовой линии. Более темные оттенки серого, приближающиеся к черному, читаются напротив более светлых оттенков серого, приближающихся к белому.

В зависимости от камеры вы можете получить графическое представление показаний экспонометра. Многие камеры показывают шкалу в видоискателе и / или на верхнем или заднем ЖК-экране, которая показывает, будут ли текущие настройки диафрагмы и выдержки переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Вы можете использовать эту информацию, чтобы принять обоснованное решение об изменении экспозиции изображения по показаниям базового измерителя. На шкале обычно есть решетки, обозначающие остановки экспонирования.

Итак, мы знаем, что измеритель камеры измеряет количество света, отражающегося от объектов в сцене, обрамленной объективом, и мы знаем, что обычно он оценивает монохромное изображение этой сцены.Теперь мы должны спросить: «Где в сцене находится камера, измеряющая этот отраженный свет?»

Ответ заставляет нас исследовать режимы замера вашей камеры.

Режимы измерения

С годами экспонометр камеры стал более точным и сложным, но, к счастью для нас, фотографов, работа с этим измерителем осталась довольно простой. Основные режимы экспонометра камеры: многосегментный , центрально-взвешенный и точечный .Многосегментный или многозонный обычно называют по-разному в зависимости от производителя. Nikon использует «матричный» замер. Canon называет это «оценочным». У Olympus есть «ESP / Digital ESP». Leica называет это «классическим». Есть и другие.

Кроме того, ваша камера может иметь дополнительные режимы замера для определенных ситуаций. Например, фотокамера Nikon D810 оснащена режимом замера по засветке. В этой статье мы сосредоточимся на трех стандартных режимах, общих для большинства систем камер.

Многосегментное измерение

Этот режим замера берет информацию об отражательной способности всей сцены, чтобы попытаться достичь сбалансированной экспозиции для всей сцены. Все измерители разные, но многие многосегментные измерители считывают информацию из пяти разных областей, которые покрывают большую часть сцены, а затем выдают среднее значение сегментов. Некоторые многосегментные измерители оценивают пять сегментов, но изменяют среднее значение, придавая информации о центре сцены больший вес — обычно 60% в центре и оставшиеся 40% для других регионов.

Многие современные цифровые измерители измеряют тысячи зон (пикселей) в кадре не только по монохромной отражательной способности, но также по цвету и даже по относительному расстоянию до объектов внутри кадра, чтобы фотограф мог более точно измерить свет. .

Центровзвешенный замер

В этом режиме оценивается только информация об отражательной способности в центре сцены, отображаемой через объектив. Многие камеры имеют отметки на видоискателе, которые показывают большой круг вокруг центра центра видоискателя.В зависимости от камеры этот больший центральный круг может соответствовать области, оцениваемой в режиме центрально-взвешенного замера. В руководстве к вашей камере будет сказано, связаны ли отметки в видоискателе с замером.

Точечный замер

Уменьшите этот центральный круг еще больше, и вы будете использовать режим точечного замера камеры. Это позволяет фотографу измерить отражательную способность очень небольшой части сцены. В эпоху до цифровых технологий «пятно» относилось к крошечной области в центре кадра.Многие современные цифровые измерители позволяют перемещать точку в другую область кадра, обычно совмещенную с точкой фокусировки.

На камерах, где вы не можете перемещать область пятна, вы можете навести объектив на объект, который вы хотите измерить, нажать кнопку затвора наполовину, чтобы снять показания измерителя, а затем использовать кнопку «блокировки автоэкспозиции» или переключиться на зафиксируйте это чтение, пока вы заново сочиняете. Опять же, руководство пользователя должно провести вас через этот процесс, связанный с конкретной камерой.

Выбор режима

Вы заметили, что я уже несколько раз упоминал руководство к вашей камере в этой статье? Сейчас он в руке или рядом с компьютером? Хороший! Обязательно ознакомьтесь с особенностями режимов замера вашей камеры — какие сегменты активны, как выбирать различные режимы и указывает ли видоискатель, где вы измеряете.

Резина встречается с дорогой, когда вы, как фотограф, выбираете режим замера, который поможет вам наилучшим образом получить желаемое изображение. Нет правильного или неправильного режима измерения. Однако бывают случаи, когда у вас может быть определенное видение того, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело, и выбранный вами режим измерения не позволяет получить такой результат.

Например, вы можете сидеть в ресторане и фотографировать человека, сидящего напротив вас. Лампа над столом освещает их лица на темном фоне тускло освещенного помещения ресторана, и вы видите изображение, в котором лицо человека — фактически единственная освещенная область изображения.Если вы делаете портрет с использованием многосегментного замера, вы можете получить изображение с переэкспонированным лицом объекта, поскольку камера пытается сбалансировать экспозицию между темным фоном и выделенным лицом. В зависимости от кадрирования и возможностей камеры, центрально-взвешенный или точечный замер может помочь вам добиться желаемых результатов.

Преимущество цифровой обработки изображений заключается в том, что вы можете просмотреть свое изображение, как только вы его сделаете, и внести необходимые коррективы в режим замера или экспозицию, чтобы изменить изображение, чтобы оно лучше соответствовало вашему художественному видению.Во времена кино ваши «промахи» раскрывались только после того, как фильм был обработан.

Возможные подводные камни

Ранее мы обсуждали разницу между отраженным и падающим светом и то, как измерители камеры обычно измеряют отраженный свет, в то время как большинство портативных измерителей измеряют падающий свет. Сегодняшние встроенные измерители света известны своей невероятной точностью, но есть сценарии отраженного света, которые могут обмануть встроенный люксметр вашей камеры.

Эту уловку можно встретить в сценах, где есть крайности тональности.Встроенный в камеру измеритель освещенности лучше всего работает, когда сцена находится в пределах средних тонов изображения. Снежные сцены, обширные черные или белые фоны и пейзажи заката могут обмануть прибор в камере и дать вам серый снег или уже не белый фон, менее чем черный фон или темный мир, окружающий заходящее солнце. .

Чтобы преодолеть это, фотографу придется вручную отрегулировать экспозицию камеры, чтобы исправить ошибку.

И, чтобы вы не думали, что портативный измеритель инцидентов безошибочен, существуют также сценарии, в которых встроенный в камеру измеритель отражательной освещенности работает лучше.Сцены с подсветкой — яркий тому пример.

Эксперименты

Если вы только начинаете заниматься фотографией, я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать с режимами замера экспозиции вашей камеры. Также начните уделять больше внимания сценам, которые вы фотографируете, с точки зрения освещения. Внесите «замер» в свою оценку сцены. Какая у вас тема? Это самая яркая или самая темная часть кадра, которую вы создали, или она примерно такая же, как и все остальное? Для чего вы хотите, чтобы камера выставляла? Если вы сделаете экспозицию для своего объекта, что произойдет с остальной частью изображения? Что вы надеетесь потерять в свете или тьме? Подумайте о своей композиции и желаемом конечном результате.Затем используйте эту предварительную визуализацию, чтобы выбрать лучший режим измерения для вашего зрения.

С цифровой фотографией эксперименты бесплатны. Изменить режимы. Измените экспозицию. Возьми, возьми, возьми, пока не добьешься желаемых результатов. Понимание того, как ваша камера измеряет свет, в то время как вы начинаете осознавать свет вашей сцены, принесет большую пользу вашей фотографии.

Или, если вы уже знаете свой источник света, установите камеру в ручной режим, игнорируйте экспонометр, установите диафрагму и выдержку и сделайте снимок!

Описание различных режимов замера | Природа TTL

Вы когда-нибудь слышали о «режимах замера», или, возможно, «замере камеры», «замере экспозиции» или просто «замере»? Это ключевой инструмент в фотографии, который помогает контролировать экспозицию фотографии.Раньше фотографам приходилось судить о ситуации полностью на глаз или использовать отдельное устройство измерения освещенности, чтобы измерить условия внешней освещенности и соответствующим образом настроить параметры камеры. В противном случае темные и светлые области на фотографии могут оказаться недоэкспонированными или переэкспонированными.

К счастью, большинство современных зеркальных фотоаппаратов имеют встроенный экспонометр. Это позволяет вашей камере анализировать сцену и оптимизировать экспозицию фотографии. Если вы снимаете в полуавтоматическом или полном автоматическом режиме, то режимы замера будут влиять на ваши фотографии, понимаете вы это или нет! Он использует полученные показания, чтобы решить, как установить параметры, которые он контролирует.Полезно знать, что делают режимы, поскольку некоторые из них будут более подходящими, чем другие, для ваших нужд.

Матричный / оценочный режим замера

Режим «по умолчанию». Если вы никогда не касались режима замера экспозиции, скорее всего, ваша камера настроена на матричный замер (или оценочный для пользователей Canon). В этом случае камера учитывает всю сцену, но делает больший акцент на том, что находится ниже точки фокусировки. Это хороший способ убедиться, что сцена в целом правильно экспонирована.Вы можете обнаружить, что в определенных условиях некоторые блики и тени неправильно экспонируются.

Режим центрально-взвешенного среднего

В отличие от матричного или оценочного замера, режим средневзвешенного замера не принимает во внимание вашу точку фокусировки. Он также анализирует всю сцену, но придает большое значение центру изображения.

Лично я придерживаюсь этого режима для большинства своих изображений. Я обнаружил, что чаще всего объект находится ближе к центру и, следовательно, правильно экспонируется, в то же время гарантируя, что окружающая среда не полностью обдувается.

Режим точечного замера

Точечный замер измеряет интенсивность света только в точке фокусировки, полностью игнорируя окружающую обстановку. Это хороший режим для использования в сложных условиях освещения, например, при съемке, когда солнце находится позади объекта. В противном случае вы, вероятно, обнаружите, что ваш объект будет недоэкспонирован, поскольку солнце настолько яркое, что заставляет экспозицию быть темнее в любом режиме, кроме точечного замера.

Режим частичного замера

Частичный замер, предлагаемый в большинстве камер Canon EOS, аналогичен точечному замеру.Разница в том, что покрываемая область больше и составляет примерно 8-13% площади видоискателя (по сравнению с 2-4% в режиме точечного замера).

В заключение

Вам не нужно слишком беспокоиться о режимах замера, и вам не придется регулярно их настраивать. Поэкспериментируйте с различными режимами и посмотрите, какие изменения они вносят. Вы увидите больше различий в сложных условиях, с яркими светами или темными тенями в некоторых частях изображения.Помните, что режимы замера не влияют на ваши настройки в полностью ручном режиме.

.