Режим экспозиции: Режимы замера экспозиции фотоаппаратом

Содержание

Режим экспозиции

  1. Центр загрузки
  2. Руководство по эксплуатации D850
  3. Экспозиция
  4. Режим экспозиции

Чтобы определить способ, которым фотокамера устанавливает выдержку и диафрагму при настройке экспозиции, нажмите кнопку I и поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока нужный параметр не появится на панели управления.

Кнопка I

Главный диск управления

При использовании объектива со встроенным микропроцессором с кольцом диафрагмы (0 Внешние отличия объективов с микропроцессором и объективов типов G, E и D) заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении диафрагмы (максимальное число f). Объективы типов G и E не имеют кольца диафрагмы.

При использовании объективов без микропроцессора (0 Объективы без микропроцессора) выберите режим экспозиции A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или M (ручной). В других режимах режим экспозиции A выбирается автоматически, когда устанавливается объектив без микропроцессора (0 Совместимые объективы без микропроцессора). Индикатор режима экспозиции (

P или S) на панели управления будет мигать, а в видоискателе отобразится символ A.

Чтобы просмотреть эффекты диафрагмы, нажмите и удерживайте кнопку Pv. Объектив затемнит линзу до значения диафрагмы, выбранного фотокамерой (режимы P и S) или до значения, выбранного пользователем (режимы A и M), что позволит просматривать глубину резко изображаемого пространства в видоискателе.

Кнопка Pv

Данная настройка определяет, сработает или нет моделирующая вспышка дополнительных вспышек, которые поддерживают систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Система креативного освещения (CLS) Nikon), при нажатии кнопки Pv.

P: программный автоматический режим

В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой для обеспечения оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

В режиме экспозиции P различные сочетания выдержки и диафрагмы можно выбирать, поворачивая главный диск управления, когда включены экспонометры («гибкая программа»). Все комбинации дают в результате одну и ту же экспозицию. Пока работает гибкая программа, на панели управления отображается звездочка («U»). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет звездочка, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Главный диск управления

Для получения информации об активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)» (0 Таймер режима ожидания (фотосъемка с помощью видоискателя)).

S: автоматический режим с приоритетом выдержки

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки пользователь устанавливает значение выдержки, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение диафрагмы.

Чтобы выбрать выдержку, поверните главный диск управления, пока включены экспонометры. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8 000 с. Выдержку можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Главный диск управления

A: автоматический режим с приоритетом диафрагмы

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы пользователь устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение выдержки.

Пока включены экспонометры, поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать значение диафрагмы для объектива между минимальным и максимальным. Диафрагму можно заблокировать на выбранном значении настройки (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Вспомогательный диск управления

Используйте кольцо диафрагмы объектива, чтобы настроить диафрагму. Если максимальная диафрагма объектива была установлена с помощью параметра Данные объектива без CPU в меню настройки (0 Объективы без микропроцессора) при установленном объективе без микропроцессора, текущее число f будет отображаться в видоискателе и на панели управления с округлением до ближайшей запятой. Иначе значение диафрагмы будет показано только в количестве остановок (F, с максимальной диафрагмой, отображенной как FA), а число f нужно будет смотреть на кольце диафрагмы объектива.

M: ручной

В ручном режиме экспозиции выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Пока включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать нужную величину выдержки, а вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Значение выдержки можно установить как «p» или значения между 30 с и 1/8 000 с, или так, чтобы затвор можно было удерживать открытым неопределенное время для длительной экспозиции (A или %, 0 Длительные экспозиции (только режим M)). Значение диафрагмы для объектива можно установить от минимального до максимального. Проверить экспозицию можно по индикаторам экспозиции.

Диафрагма

Вспомогательный диск управления

Выдержка

Главный диск управления

Выдержку и диафрагму можно заблокировать на выбранном значении настройки (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

При условии использования внешнего экспонометра соотношение экспозиции учитывается, только если кольцо диафрагмы объектива используется для установки диафрагмы.

Индикаторы экспозиции в видоискателе и на панели управления показывают, будет ли снимок недоэкспонирован или переэкспонирован при текущих настройках. В зависимости от параметра, выбранного для пользовательской настройки b2 (

Шаг EV контроля экспоз., 0 Шаг EV контроля экспоз.), количество недоэкспонирования или переэкспонирования показывается с шагом в 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. Если будут превышены пределы системы замера экспозиции, индикаторы будут мигать.

Для получения информации об инвертировании индикаторов экспозиции так, чтобы отрицательные значения отображались справа, а положительные – слева, см. A > Пользовательская настройка f7 (Инвертировать индик-ры, 0 Инвертировать индик-ры).

Режимы измерения экспозиции — Википедия. Что такое Режимы измерения экспозиции

Не следует путать с режимами автоматического управления экспозицией

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей изображения при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку в плёночной фотографии практически неосуществимы другими их типами. Современные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение. В качестве основного производители фотоаппаратуры назначают оценочный замер, наиболее подходящий для автоматических режимов управления экспозицией. При использовании полуавтоматического (ручного) управления основным принято считать центровзвешенный режим измерения.

Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов Canon. 1 — центровзвешенный замер; 2 — точечный замер; 3 — частичный замер; 4 — оценочный замер. В других фотосистемах пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы. Например, в камерах Nikon значок номер 4 соответствует центровзвешенному замеру, а для оценочного режима используется другой

Усреднённый замер

При усреднённом измерении (англ. Average metering) яркость всех частей кадра учитывается в равной степени[1]. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона

[2]. Некоторые производители предусматривали преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием к верху («Contax RTS», «Olympus OM-1»)[3]. Впервые такой тип замера, названный «автоматической компенсацией контраста», реализован в 1966 году в японском фотоаппарате «Minolta SR-T101»[4]. Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

Центровзвешенный замер экспозиции

В аппаратуре различных производителей названия этого режима могут незначительно отличаться: например, «центровзвешенный» (англ. Center-weighted Metering) у Nikon и «центровзвешенный усреднённый» (англ. Center-weighted Average Metering) у Canon. Независимо от торгового названия, принцип такого измерения всегда одинаков: чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям

[3]. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер[1].

Впервые такой способ измерения реализован в TTL-экспонометре съёмной пентапризмы Photomic Tn фотоаппарата Nikon F[5]. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общей чувствительности экспонометра. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. Например, при съёмке портрета на ярком фоне размер круга достаточен для измерения локальной яркости лица. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

До появления матричного измерения центровзвешенный был повсеместным стандартом для TTL-экспонометров зеркальных фотоаппаратов, варьируясь лишь в соотношении чувствительности по центру и по полю, а также по диаметру центральной части. Наиболее совершенные профессиональные камеры позволяют регулировать эти параметры в достаточно широких пределах

[6]. Практически такой замер осуществляется при помощи одного или двух фоторезисторов, расположенных за окулярной гранью пентапризмы или в оптическом тракте сопряжённого визира с зеркальным обтюратором. При этом область максимальной чувствительности направляется в центральный круг при помощи конденсорных микролинз, устанавливаемых перед сенсорами. В цифровых фотоаппаратах, использующих для измерения экспозиции светочувствительную матрицу, центровзвешенный замер осуществляется выбором активной области измерения при оценке данных с матрицы.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции (англ. Spot metering) измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5 % его общей площади. При этом перепад чувствительности выражен более явно, чем при центровзвешенном замере: яркость остальной часть кадра не измеряется вообще[3]. Обычно «точка» в виде круга или прямоугольника расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах[6]. Первым серийным фотоаппаратом с точечным измерением TTL-экспонометра в 1964 году стал Pentax Spotmatic.

До этого существовали только внешние экспонометры, способные измерять яркость в пределах небольшого угла, получившие название «спотметров». Точечное измерение является самым точным из всех режимов, поскольку позволяет корректно определить яркость любых участков контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки. При этом возможно как локальное измерение яркости сюжетно важных объектов, так и расчёт экспозиции контрастной сцены по результатам нескольких замеров в её света́х и тенях. Именно точечное измерение положено в основу зонной теории Адамса, применимой в любых областях современной фотографии[7].

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность[1]. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию. Режим используется аналогично при измерении тёмных объектов на ярком фоне (например, лыжники на снегу), при контровом освещении и в других подобных ситуациях. Точечное измерение позволяет оценивать яркость не только ключевых объектов съёмки, но и второстепенных, определяя экспозицию «по светам» или «по теням», а также измерять общий контраст сюжета.

Современные профессиональные фотоаппараты поддерживают точечный замер по нескольким точкам с усреднением, позволяющий с большой точностью вычислять диапазон яркостей всего кадра. Результаты нескольких замеров разных частей кадра сохраняются в памяти микропроцессора, вычисляющего на их основе корректную экспозицию. Одним из первых фотоаппаратов с многоточечным измерением стал Olympus OM-3[8]. Современные камеры семейства Canon EOS-1D позволяют последовательно осуществлять до 8 точечных замеров разных частей кадра с последующим автоматическим усреднением и вычислением корректной экспозиции. При точечном измерении требуется повышенное внимание к расположению точки замера, поэтому для репортажной съёмки центровзвешенный режим считается более предпочтительным[9].

Режим частичного измерения

Частичный замер (англ. Partial Metering) является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра[10]. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. Как отдельный режим наиболее распространён в фотоаппаратах Canon, впервые реализованный в модели Canon F-1, где измерялся центральный прямоугольник, занимающий 12% площади кадра. В камерах большинства других производителей достигается регулировкой ширины зоны измерения точечного режима[6].

Частичный экспозамер может быть реализован не только в зеркальных фото- и кинокамерах. Такое измерение возможно и в дальномерных фотоаппаратах, как это было сделано в камере Leica M6, в которой измеряется свет, отражённый от белого пятна, нанесённого на первую шторку затвора. В предыдущей модели «Leica M5» аналогичный способ измерения реализован с помощью фоторезистора, расположенного в фокальной плоскости на откидном рычаге[3].

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер (англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering в зависимости от производителя) основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных[10]. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов[11].

Впервые такой режим полноценно реализован в 1983 году в фотоаппарате Nikon FA[12]. Площадь кадра была поделена на 5 сегментов: центральный круг и 4 угловые зоны[13]. Полученные результаты замера по 5 зонам обрабатывались микрокомпьютером для получения корректного значения экспозиции[14]. В дальнейшем значительно усовершенствованный режим стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов, и в настоящее время используется во всех типах цифровых камер. Участков измерения стало значительно больше, а с появлением автофокуса с несколькими точками фокусировки, алгоритмы дополнены приоритетом сегментов, совпадающих с выбранной точкой наводки[15].

Современные фотоаппараты Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 6D оснащаются двухслойным 63-зонным датчиком матричного замера, согласованным с многоточечным автофокусом[16][17]. Два слоя сенсора обладают различной спектральной чувствительностью, повышая точность экспозамера. В профессиональной камере Canon EOS-1D X Mark II, число зон измерения которой доведено до 360 000, использована наиболее сложная разновидность матричного измерения, учитывающая цвет и дистанцию до объекта съёмки[18].

Впервые такая технология, названная 3D Color Matrix Metering была реализована в 1996 году в профессиональной камере Nikon F5, оснащённой датчиком с 1005 зонами, раздельно измеряющими яркость красного, зелёного и синего цветов[19]. Технология позволяет учитывать не только цвет, но и объём снимаемой сцены за счёт ввода в экспонометр значения дистанции фокусировки объектива. Новейшие алгоритмы статистического расчёта экспозиции дополнены обнаружением лиц в снимаемом кадре, и получили торговое название «система распознавания сцены»[20].

Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах управления экспозицией, однако мало пригоден в полуавтоматическом, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. В плёночной фотографии реализация матричного режима измерения возможна только в однообъективных зеркальных фотоаппаратах с TTL-экспонометром и требует многозонного фоторезистора, измеряющего уменьшенное изображение снимаемого кадра.

В плёночных и цифровых зеркальных камерах такое изображение строится при помощи микрообъектива, располагающегося за окулярной гранью пентапризмы вместе с многозонным сенсором или измерительной ПЗС-матрицей[21]. Точечный и все остальные режимы измерения в этом случае осуществляется коммутацией отдельных элементов того же датчика. Цифровые фотоаппараты других типов, использующие для измерения светочувствительную матрицу, реализуют все режимы выбором необходимых участков измерения непосредственно на матрице, регистрирующей изображение.

В TTL-экспонометрах киносъёмочных аппаратов нашли применение все режимы измерения, кроме матричного, который непригоден для оценки экспозиции движущегося изображения[22].

См. также

Источники

Примеряем экспозицию: nikonofficial — LiveJournal

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно "поймать" самый быстрый автомобиль, "остановить" коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду "шелковой". Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.


Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
" Матричный (Matrix)
" Центровзвешенный (Center-weighted)
" Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны - 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки - всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется "вытянуть" экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки - P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент - коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях - D7000 и D600 - для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется "вытягивать" при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярскогоmboyarskov.

Если этот материал показался вам полезным, то рекомендуем подписаться на наш блог, так вы сможете оперативно получать и другую интересную информацию о фотографии. 

Старая школа: Как измерить экспозицию в любой ситуации

Статья из блога американского фотографа Алекса Бурке. Перевод Alex.

Итак, настало время написать длинный и давно назревший пост. Оглядываясь назад, на мои прошлые статьи я понял, что не описал одну очень важную тему: измерение экспозиции при съемке на цветную пленку.

В этой статье мы разберем несколько вопросов касательно замера экспозиции при работе с различными типами пленок. А вот работы с нейтрально-серыми фильтрами лишь немного коснемся: они заслуживают отдельного большого материала.

В качестве предисловия: я буду рассказывать о собственных методах. Это могут быть совсем не те методы, о которых написано в книгах, но они очень эффективны, особенно при быстрой смене освещения.

Я достиг той степени навыка, когда измерение экспозиции происходит автоматически, а потому занимает мало времени. При использовании пленки большого формата каждая ошибка обходится дорого, поэтому моя цель – делать удачную фотографию с первой попытки. К брекетингу экспозиции я прибегаю очень редко, вместо этого я рассчитываю на правильный замер экспозиции. Моя цель – научить вас делать то же самое.

Такая камера как эта не имеет замера экспозиции, а пленка стоит дорого, так что просто необходимо сделать все правильно с первого раза.

Я могу быть прожженным пленочником, но нельзя не признать, что появление цифровых камер с автоматическим экспонометром значительно ускорило работу фотографа. Я мог никогда не публиковать изображения с цифровой камеры, но за прошедшие 5 лет она прочно вошла в процесс определения экспозиции, который я применяю. Подобно тому, как некоторые традиционные фотографы использовали Поларойд для проверки экспозиции сцены, я использую гистограмму и LCD – дисплей цифровой камеры. Я не собираюсь «развести» кого-то на покупку цифровой камеры, но есть шанс, что у большинства из вас она уже есть.

А если вы не хотите носить с собой увесистое цифровое пресс-папье вместе с пленочной камерой, используйте одно из приложений для смартфона. Я использую LightMeter для Андройд, и он достаточно точный и быстрый. Есть много других платных и бесплатных приложении, а некоторые даже могут показывать гистограмму. Вы так же можете использовать старые, теплые и ламповые экспонометры из эпохи пленки. А может быть экспонометр встроен в вашу камеру? Отлично. Используйте то, что Вам удобно!

Если экспонометра у вас нет, и вы ищите в этой статье какие-то советы, то вот вам несколько аргументов в пользу возможностей цифровой камеры.

Я начал использовать в качестве экспонометра Olimpus EP-1 несколько лет назад. До этого я пользовался обычной зеркалкой, так что вес моего рюкзака значительно уменьшился. К тому времени, эта модель фотоаппарата была уже не нова, так что я взял одну всего лишь за пару сотен долларов. Сейчас кит должен стоить на вторичном рынке примерно около сотни. Конечно, вы можете посмотреть что-то по-новее, но учтите, что, этот вариант должен иметь ручные установки экспозиции и диафрагму до f22.

Я бы не рекомендовал пользоваться автоматическими режимами для замера экспозиции, так как они не позволят вам получить диафрагму f22, которая часто используется при съемке на большой и средний формат. Оборотная сторона использования цифровых камер в том, что это оборудование часто страдает во время съемки. За пять лет я разбил две таких камеры, и сейчас третья тоже на пути к этому. Просто будьте внимательнее со своим оборудованием, и все будет хорошо.

Экспозамер должен быть легким, и не должен отнимать у вас много времени.

Итак, с инструментом экспозамера мы определились. Давайте перейдем к замеру экспозиции для пленки.

Я собираюсь разбить статью на несколько глав, в зависимости от типов освещения, наиболее характерных для съемки пейзажа, и дать варианты экспозиции для обоих типов цветных пленок. Имейте в виду, что экспозамер это та область, в которой многое зависит от вашего личного вкуса и восприятия. Вы хотите сделать кору на этих деревьях темнее или светлее? Вы хотите реалистичной передачи света, или предпочитаете создать настроение снимку, сделав его темнее или светлее? Хотите показать белизну снега, или красочный восход солнца или синеву неба?

Решайте сами, как поступить в каждой конкретной ситуации, руководствуясь вашим собственным художественным чутьем. А я лишь собираюсь дам вам несколько советов по замеру экспозиции.

Как использовать экспонометр

Я думаю в режиме приоритета диафрагмы. Меня не волнуют предпочтения, правильно это или нет, но так работает мой мозг с тех пор, как я начал заниматься фотографией. При съемке пейзажей диафрагма это тот элемент контроля экспозиции, который больше всего влияет на ваш снимок, после того, как вы поставили камеру на штатив. Мы должны знать глубину резкости изображения, и, раз камера поставлена на штатив, скорость затвора можно сделать медленнее, если только вы не имеете дело с движущимися объектами, например водой, ветром и т.д.

При использовании большого формата, я устанавливаю диафрагму в диапазоне f22-f32, и в результате выдержка получается сравнительно длинной. Так как я знаю желаемую диафрагму, остается только задать цифровой камере желаемые параметры и получить скорость затвора. Затем я использую поправку экспозиции чтобы добиться необходимого художественного эффекта: белизны снега или затенения камней, а также немного простой математики, чтобы определить какой нейтрально-серый фильтр необходим.

Если вы пользуетесь другой методикой, это хорошо, если она дает хороший результат. Далее мы разберем методику замера экспозиции на визуальных примерах.

Цветные позитивные пленки против негативов

Здесь я хочу немного поговорить о типах пленки, для более углубленного изучения этой темы, смотрите предыдущие статьи.

Цветные позитивы, или слайды сразу дадут вам изображение с реальными цветами. Цветные негативы дадут негативное изображение, где светлое будет темным, и наоборот тени будут светлыми. Превратить негатив в нормальное изображение можно посредством печати снимка в темной комнате.

Основное отличие в том, что негативная пленка, например, Kodak Portra или Ektar дает больший динамический диапазон, но в тоже время мягкие цвета. Слайды, такие как Fuji Provia или Velvia, напротив, будут иметь не большой динамический диапазон, но яркие и насыщенные цвета.

По этой причине вы, возможно, захотите использовать эти виды пленки в различных случаях, и экспонировать их по-разному. Добавлю лишь, что цветная негативная пленка теряет насыщенность цветов при переэкспонировании, и немного насыщенности можно получить, если немного её недоэкспонировать (за счет дополнительного зерна)

Примеры одного фото на слайде и в негативе.

Контровый свет

Итак, я начну с небольшого трюка. Во-первых, я получаю много вопросов именно об этом, и это имеет множество вариантов интерпретации. Я собираюсь разбить задний план на две части: контровый свет с небом и контровый свет за лесом. Две этих части требуют разного подхода, но использовать градиентный нейтрально серый фильтр в этой ситуации неуместно.

«Farmall» - снято на Ektar 100 4 × 5, фокусное расстояние – 90мм, выдержка 2с, диафрагма f32, реверсивный нейтральный градиентный фильтр на 3 ступени.

Итак, начинаем работу с контровым светом (см. изображение выше). Понятно, что центральный предмет изображения – трактор, так что он должен быть проэкспонирован таким образом, чтобы все детали были показаны правильно.

На самом тракторе вы заметите множество различных оттенков и полутонов: от белой надписи, до красной краски и шин глубокого черного цвета. В этой ситуации я все это хочу показать таким образом, чтобы ваш глаз мог это увидеть. Важно учесть, что человеческий глаз может видеть в значительно большем диапазоне яркостей, чем любая пленка и уж, тем более матрица фотоаппарата. Таким образом, при экспонировании важно выбрать части изображения, которые мы хотим показать «правильно» в условиях высококонтрастного изображения с большим диапазоном яркостей. Также важно понимать, что при любом освещении отдельные объекты сцены, будут иметь вполне доступный для пленки динамический диапазон. Однако разность освещений одной объектов сцены и есть причина сложностей с правильным экспонированием кадра.

Имеем в виду, что трактор, да и весь передний план, освещаются несколькими точечными источниками, и солнце освещает капот трактора сверху. Источником экстремального контраста сцены является небо, и этот контраст действительно велик. Особенно в светах – больше, чем какая-либо пленка сможет передать.

В первую очередь мы должны произвести замер экспозиции по самой важной части сцены – по объекту. Мой опыт подсказывает, что большинство предметов сцены, освещенных с одной интенсивностью, проэкспонируются нормально. Я поклонник центрально взвешенного замера экспозиции. Это быстро и эффективно. Если вы предпочитаете точечный замер, используйте его. Я тоже использую точечный замер, например, по самой яркой точке - если хочу сохранить детали в светах, такие как яркая белая вода в водопаде, или светлый промежуток между небом и горизонтом на закате. Для данной сцены я буду использовать экспозамер по переднему плану: направлю мой экспонометр вниз, и удостоверюсь, что ни один фрагмент неба не попадает в кадр.

Помните, что я использую небольшую цифровую камеру, так что пользуюсь для этой цели зуммированием, или указываю точку для замера вручную. Если избежать попадания солнца в объектив не удается, заслоните его рукой. Если передний план слишком контрастен, можно проверить несколько точек.

В сцене с большим количеством средних тонов на объекте, как в данный момент, я установил экспозицию по этим измерениям. Иногда может быть неплохо немного недоэкспонировать передний план, но чтобы сцена выглядела естественно, небо должно быть ярче, чем поле и трактор.

Эта картинка – иллюстрация того, как будет выглядеть фото при экспозамере только по переднему плану.

Теперь, когда я знаю те настройки экспозиции, которые мне нужны, я измерю небо и посмотрю, насколько оно светлее, чем наш объект. Для этого я выберу точку на небе, исключая землю из расчета экспозиции. Замер выявил типичную для съемки в контровом свете ситуацию: небо на 4-5 ступеней ярче переднего плана. Разница по-настоящему велика.

Когда вы выбираете точку замера выше солнца, вы замечаете, что эта часть неба, на самом деле, немного темнее, чем область горизонта. Эти условия не подходят для применения традиционных GND фильтров, так как они темнее сверху, но светлее снизу, но если больше ничего под рукой нет, можно воспользоваться и таким.

Изображение показывает что будет, если выбрать точку экспозамера по небу, и как вычислить какой нейтрально-серый градиентный фильтр использовать.

Итак, мы измерили разницу экспозиций сцены, которая равна 4 стопам, так что должны использовать GND фильтр на 4 стопа, не так ли? Но не спешите. Помните, что закатное небо с сияющим солнцем должно выглядеть ярко. Чтобы сохранить этот эффект, не надо использовать слишком темный фильтр.

В данном случае я предпочту использовать фильтр на 3 стопа. Если горизонт плоский, как в данном случае, возьмите ваш фильтр и осторожно установите на место, убедитесь, что выставлена необходимая диафрагма. Но лучше всего, если у вас найдется реверсивный GND фильтр.

 Реверсивный нейтрально-серый градиентный фильтр темнее всего посередине. Он разработан специально для съемки в условиях, когда солнце находится на уровне горизонта. Я использую реверсивный GND фильтр на три стопа, который затемняет линию горизонта, и постепенно светлеет к верхней части изображения. Теперь небо становится хорошо проэкспонированным.

«Закат на ирригационной канаве» - Velvia 50 4 × 5, фокусное 75мм, выдержка 4 сек, диафрагма f32, 2 GND фильтра по 2 стопа каждый – твердый и мягкий.

Как правило, для подобных сцен я выбираю цветную негативную пленку Kodak Ektar (ну или Portra, если вы предпочитаете цвета помягче). Если вы выберите слайд-пленку, придется отказаться от некоторых деталей, скорее всего вы получите пересвеченное пятно вокруг солнца.

Фото выше снято на отличную слайдовую пленку Velvia 50. Это было ещё до того, как я приобрел реверсивные GND фильтры, так что пришлось использовать сразу два фильтра на 2 стопа каждый, чтобы затемнить небо. Несмотря на то, что есть некоторый пересвет в светах и слишком темные тени, изображение воспринимается неплохо, и вы можете насладиться насыщенными красками слайда.

Для обоих типов пленки технология замера экспозиции схожа, однако имейте в виду, что слайд хуже работает со светами, так что будьте осторожны: есть опасность пересветить некоторые области кадра. Начните с определения экспозиции по переднему плану, а затем решайте, на сколько затемнить небо фильтрами.

И, в качестве итога, небольшая шпаргалка процесса экспонирования по шагам:

  1. Экспозамер переднего плана (та часть, которая не будет затемнена фильтром)
  2. Установить экспозицию камеры в соответствии с этим значением.
  3. Экспозамер неба, вычисление, насколько оно ярче переднего плана (Каждый стоп яркости – это увеличение выдержки на 1/2, например при f32 выдержка для переднего плана – 1 секунда, +1 стоп – 1/2 секунды, +2 стопа – 1/4 секунды, +3 стопа – 1/8 секунды и т.д.)
  4. На основе этих расчетов примите решение об использовании нейтрально-серого градиентного фильтра
  5. Наденьте фильтр на объектив и убедитесь, что диафрагма закрыта до нужных значений. Закрытие диафрагмы не только увеличивает глубину резкости, но и делает эффект размытия градиентного фильтра более плавным.
  6. Сделайте снимок, используя выставленные настройки.

Но у меня нет набора GND фильтров. Что делать?

Не переживайте. У меня всегда найдется в рукаве пара «читов». Хорошие градиентные фильтры, конечно, стоят денег, но если у вас их нет, не беда. При съемке на пленку больших форматов я использую диафрагмы между f22 и f32, в результате чего выдержка получается несколько секунд. Выдержки довольно большие, так что вы можете просто прикрывать светлую часть снимка темным предметом какую-то часть времени экспонирования.

Можно использовать темную ткань, перчатки, но мне нравится использовать темные слайды 4х5, от держателя пленки. Чтобы вы ни использовали, поместите это перед объективом неподвижно, и убедитесь, что в затемненной области нет просветов.

На самом деле, я очень часто использовал этот трюк. Иногда свет меняется столь стремительно, что нет времени возиться с фильтрами. А иногда я хочу затемнить небо «фигурно», что фильтры сделать не позволяют. Например, при съемках пейзажа в горной долине, когда гора выдается в небо в форме перевернутой буквы «V», необходимо использовать затемнение по необходимой форме.

Просто запомните простую формулу для расчета того, как долго держать затемняющий объект перед объективом. Если выдержка на переднем плане 8 секунд, то закрытие неба на 4 секунды затемнит его на 1 стоп. Если будете держать 6 секунд, затемните на 2 стопа. Как вы видите, у этого трюка есть потенциал, и он будет выручать вас в отсутствие фильтров.

Лесной пейзаж с контровым светом.

Теперь затронем довольно специфический тип освещения. Контровый свет делает листву светящейся, и заполняет всю сцену приятным светом. А вот для экспонирования такой сцены понадобится небольшой трюк. Вы наверное заметили, что эта сцена высоко контрастна, так что я обычно использую для таких съемок цветную негативную пленку, которая этот контраст сможет передать. Пример ниже снят на Kodak Ektar.

“Glowing Aspen” пленка - Ektar 100 4×5, фокусное – 75мм, выдержка – 1/8 секунды, диафрагма – f32, без фильтров

Обратите внимание, что небо ярко синее, стволы осин ярко белые, а листья яркие и насыщенные цветом. Отчасти это связано с магией пленки, но и точный экспозамер имеет большое значение.

Опять вы должны понять какие части изображения являются основными для вас? Насколько яркими вы хотите показать отдельные части изображения?

В приведенном примере мне было важно, чтобы стволы деревьев были ярко-белыми, потому что такие они в реальной жизни. И это была проблема – сделать их белыми в контровом освещении, но я хотел сделать все возможное. Заметьте, что если сравнивать их с чисто-белым, например фоном веб-страницы, они не такие уж и белые, но это нормально, так как при восприятии сцены они все равно выделяются своим белым цветом. Осиновый ствол стал точкой замера для этой сцены, а все остальное проэкспонируется как получится.

Так как я хотел, чтобы осины были не просто серыми, а несколько ярче, я сделал экспозицию на полстопа светлее. При этом тени на переднем плане оказались недоэкспонированными на 1 стоп, что было идеально. Но как только я измерил листья и небо, все стало гораздо сложнее: листья были переэкспонированы на 2 стопа, а небо примерно на 5.

Градиентные фильтры в этой ситуации использовать нельзя, так что остается полагаться только на пленку. Передержанное небо будет бледным и ненасыщенным, но по-прежнему приятным для глаз.

Это изображение иллюстрирует показания экспонометра (замеры проведены в режиме приоритета диафрагмы с экспокоррекцией +1/3)

Для этой сцены я сперва замерил экспозицию (взвешенный экспозамер) на площади, где осиновые стволы вырастают из земли, и сделал коррекцию +1/2 стопа. После этого с помощью зума приблизил тени, небо, листву, и взял замеры этих частей сцены. Это тоже самое, что перевести камеру в режим точечного экспозамера, но не надо возиться с меню камеры.

Изображение выше дает вам понимание того, какие данные я получил во время замера. Центрально-взвешенный экспозамер дают хорошее представление об освещенности сцены, а несколько точечных замеров, как правило, подтверждают корректность измерений. После этого доверьтесь пленке и сделайте снимок!

Лесной пейзаж с контровым светом, слайд.

Даже несмотря на гораздо меньший динамический диапазон, с использованием слайдов тоже можно создать впечатляющие изображения в контровом свете. Правда неба голубого цвета на снимке ожидать не стоит, так что при использовании слайда выбирайте такую точку съемки, чтобы неба в кадре было как можно меньше, и вы будете вознаграждены прекрасными цветами и высокой контрастностью слайдового изображения.

На этом примере вы можете наблюдать, что большинство ярких областей это листья, а открытого неба мало. К сожалению, если чрезмерно недодержать изображение, голубое небо на заднем плане вы все равно не получите, зато вы можете так выбрать сцену, чтобы небо было максимально заполнено листвой, которая будет правильно экспонирована. Обратите внимание: благодаря дополнительной контрастности слайдовой пленки, трава на переднем плане действительно светится в контровом свете.

“Glowing Cottonwood” – пленка: Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75мм, выдержка – 1 сек, диафрагма f32, без фильтров.

Я решил померить эту сцену как и предыдущую: опять дерево было моей основной точкой замера, так как я хотел, чтобы оно выглядело хорошо. Вторым моим приоритетом были золотые листья, так как я хотел, чтобы они небыли переэкспонированы и совсем растворились на фоне неба.

Для слайдовой пленки, если вы хотите сохранить детали в светах, они не должны быть передержаны больше чем на 2 стопа. Правда некоторые листья на этом фото передержаны даже ярче, но это нормально – так как это очень яркое изображение. Тополь на фото в природе немного темнее осины на предыдущем фото, так что будьте уверены в правильных настройках.

Я померил экспозицию по дереву, и установил поправку на -1/2 стопа. После этого я меряю сцену по кругу, чтобы удостовериться, что важные части снимка не будут пересвечены. Тени снизу недодержаны на целый стоп или даже больше, но в сочетании с подсвеченной травой образуют отличное сочетание. И не беспокойтесь о ярком небе. При этих условиях съемки его уже не вытянешь – оно будет белым.

Боковой свет

Трудно представить себе что-то проще съемки в боковом свете, особенно если она происходит днем, когда солнце ещё высоко в небе. Любой тип пленки в этих условиях будет показывать примерно одинаковый результат. Я бы выбирал пленку для такой съемки в зависимости от цветовых предпочтений, или, если сцена высоко контрастна, использовал бы негативную пленку.

Изображение ниже я пробовал снять и на Ektar и на Provia. Результаты оказались похожи, но проработка облаков и светов мне больше понравились на Ektar.

“Aspen and Rock Spires” – пленка: Ektar 100 4×5, фокусное расстояние: 135мм, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f22, поляризационный фильтр.

При измерении экспозиции подобного кадра, я предпочитаю просто замерить сцену с помощью центрально-взвешенного экспозамера. Я делаю поправку +1/3, чтобы такие вещи как осины выглядели правильно освещенными, но не больше, чтобы не потерять детали в светах и синий цвет неба. Конечно, вы можете взять дополнительные замеры, но в конце концов, и этого вполне достаточно для хорошего кадра. Использование гистограммы в цифровой камере, которая служим экспонометром, помогает убедиться, что в тенях или светах нет завалов, так что не нужно проверять всю сцену. Я быстро проверил залитые солнцем скалы, но они были примерно на 1 стоп светлее, так что все было нормально.

Немного о поляризационном фильтре. При использовании фильтра на камере, мне нравится использовать его и на цифровой камере, которая служит мне лайтметром, чтобы измерение было верным. Если вы используете другие устройства, то учтите, что с фильтром ваше изображение будет темнее на 1-2/3 стопа.

Мягкий боковой свет. Солнце за горизонтом.

Это очень распространенная ситуация, когда при съемке на закате или рассвете, ваша камера ориентирована на север или юг. Когда солнце за горизонтом, небо полно цветом, но лишь немного светлее переднего плана.

Такой свет – ещё один повод достать из рюкзака GND фильтры. Особенность такого света в том, что с одной стороны объект подсвечен мягким светом, а с другой нет. Сцена освещается отраженным светом от облаков, которые сильно светятся из-за восхода. Это создает мягкие тени с цвета, которые заливают пейзаж. В такое время я предпочитаю использовать слайд, чтобы передать с его помощью яркость цвета и использовать преимущество мягкого света. Это отличное время для использования пленки Velvia, если вы хотите получить яркие рассветные краски.

“John Deere Combine” – Velvia 50 4×5, фокусное: 90мм., выдержка:  10 скунд, диафрагма: f22, мягкий нейтрально-серый градиентный фильтр на 2 стопа.

Измерение экспозиции довольно простое, и похоже на самый первый случай с контровой подсветкой. Для начала я замеряю передний план и объект. Это будет моя экспозиция. На данной сцене, на комбайне и спелой, уже готовой к уборке кукурузе, мы видим прекрасно читаемые средние тона, и вводим поправку на +1/3. Я выставил эти настройки и теперь очередь измерить небо.

Быстрый совет: во время восхода и заката небо почти всегда светлее переднего плана на 2 стопа, так что GND фильтр на 2 стопа почти всегда подходит. Лучше использовать мягкий GND фильтр, если в кадре есть объекты, торчащие в небо.

Если в контровом свете я делал небо переэкспонированным на 1 стоп или более, я могу избежать этого, когда солнце светит сбоку на рассвете. В основном я стараюсь передать максимальное количество цвета на небе во время этих закатов, так что для того, чтобы не потерять насыщенность неба, переэкспонирую его не более чем на +1/2. А если у вас нет GND фильтров, воспользуйтесь трюком, описанным выше: закройте половину кадра темным предметом.

Снег!

Снег яркий, и на фото вы должны сделать его ярким. Не имеет значения, какой экспонометр вы используете, мерить экспозицию надо по снегу. Скорее всего, вы получите сероватый оттенок, который будет выглядеть ужасно, ведь мы хотим получить яркую зимнюю сцену. Однако в зависимости от времени суток и освещения, цвет снега будет меняться. В рамках данной статьи мы коснемся этой темы лишь поверхностно.

“Cottonwood Frost” – Provia 100f 4×5, фокусное: 90mm., выдержка:  1/2 секунды, диафрагма f32, без фильтров.

Когда солнце находится над горизонтом, снег, как правило, ярко белый, возможно, с легким синим оттенком. Под ярким я подразумеваю целый стоп переэкспонирования для слайда, или даже больше для негативной пленки. Если в сцене присутствует много снега и замерзших объектов, выставлять экспозицию довольно просто: сделайте центрально-взвещенный замер сцены и добавьте поправку +1 стоп переэкспонирования. Именно так был снят снимок выше.

Для такого рода сцен мне нравится использовать Provia, так как она приятно передает синие оттенки, которые создают зимнее настроение. Но будьте осторожны, и не переборщите с синим. Я использую настройку баланса белого «дневной свет» на моей цифровой камере, чтобы проверить, не нужен ли фильтр, который сделает цвета чуть теплее. Когда дело касается цветов на снимке, ваши глаза могут вас обмануть.

“Hallet Alpenglow” – Provia 100f 4×5, фокусное: 135mm, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f32, мягкий GND фильтр на 2 стопа и теплый фильтр.

Со снегом на заходе солнца может возникнуть другая проблема. Так как он хорошо отражает свет, его хорошо окрашивают оттенки неба, вместе с тем, холодные синие тона остаются в тенях. Если добавить полный 1 стоп переэкспонирования, вы, вероятно, потеряете часть этих отраженных светов, так что я добавляю только половину стопа.

В похожих сценах вам придется произвести точечные измерения частей кадра. Центрально-взвешенный замер, скорее всего не совсем подойдет в данной ситуации, так как деревья намного темнее, чем залитые солнцем вершины.

Лично я предпочитаю оставить сосны на этом снимке темными, зато остальная часть кадра будет экспонирована верно. Сначала я замерил снег на переднем плане, и сделал поправку +1/2, затем проверил самую яркую часть пиков, и поменял поправку на +1 стоп. Учитывая разницу в 3 стопа между передним планом и освещенными горными пиками, я использовал мягкий GND фильтр на два стопа, позволяя пикам быть на 1 стоп светлее. И опять же, для данного изображения, как мне кажется, больше подходит слайдовая пленка, которая может передать все богатство красок.

Снег и негативная пленка

Я бы предпочел снимать снежные пейзажи на негативную пленку, если сцена имеет мало цветов, но много сильно освещена и контрастна. В таком кадре как этот, хотелось передать утонченность, снять её в высоком ключе с очень светлой экспозицией. В кадре даже нет черных цветов, а тени становятся близки к «средней экспозиии».

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы увидите, что большая его часть близка к белому. Это была очень простая сцена для замера экспозиции. Я не хотел делать точечные замеры по всему полю кадра, и использовал пленку Kodak Portra, которая может обработать тонну контраста, и я был уверен, что все будет правильно экспонировано. Я использовал порту с ISO 160, но я всегда произвожу замеры на ISO 100, так что кадр получился переэкспонированным на 2/3 стопа. Я думаю что это придало снимку очень приятный эффект мягкости цвета и плавных переходов тона. Затем я взял поправку +1 стоп, чтобы снег получился действительно ярким.

На замеры этой сцены я потратил не более 10 секунд. Это было легко, и потребовался только центрально-взвешенный замер экспозиции.

“Pawnee Buttes in the Snow” – Portra 160 4×5, фокусное: 90mm. Выдержка: 1/60 секунды, диафрагма f22, без фильтров.

Силуэты

Почти каждый раз, когда я выкладываю в сеть пейзаж с силуэтами, я получаю вопросы о том, как я его снял, как померил экспозицию. А на самом деле это невероятно легко.

Во-первых, необходимо найти объект, который выступает в небо, и, при этом, значительно темнее его. Вам не нужен экспонометр для того, чтобы определить на сколько темным он должен быть. Это видно сразу. Я говорю, например, о темных скалах, торчащих из моря на закате, как на картинке ниже. То, что здесь можно сделать отличный снимок с силуэтом, по-моему, очевидно.

“Cannon Beach Sunset” Fuji Provia 100f 6×17, фокусное: 105mm., выдержка:  4 секунды, диафрагма:  f22, мягкий GND фильтр на 2 стопа.

Логика замера экспозиции в данном случае принципиально не отличается от других снимков. Вы измеряете наиболее важную часть (в данном случае это небо) и решаете, на сколько светлой она должна быть. Закат должен быть ярким, но на снимке с силуэтом другого цвета нет. Если вы слишком переэкспонируете снимок, вы потеряете цвета на небе, и получите кадр со стандартной экспозицией.

Я обычно добавляю поправку +1/3 или +1/2, чтобы добавить чуть-чуть света, сохраняя при этом глубокие цвета. Обычно при съемке силуэтов GND фильтр не нужен, но в этом примере я использовал его для того, чтобы показать закат таким же насыщенным, как и его отражение в воде. В любом случае, скалы были бы черными, без деталей. На рисунке ниже показано какие замеры я производил для этой сцены.

Измерение экспозиции для  съемки силуэтов.

Для съемки силуэта я обычно использую слайдовую пленку. Цвета в данном случае насыщеннее, а динамический диапазон уже, так что скалы точно получатся черными. Если бы вы решили использовать негативную пленку, измерения надо было бы провести точно так же, но, может быть, немного недоэкспонировать, чтобы убедиться, что камни получатся без деталей, и добавить немного цветов для неба.

Отражения в воде

Не зависимо от того, какую пленку вы используете, для съемки горных озер с отражениями на восходе или закате, необходим градиентный нейтральный фильтр. После опыта съемки с отражениями вы, вероятно, придете к таким же выводам.

Почти любое отражение на 2 стопа темнее отраженного объекта. GND фильтр будет идеально работать в данной ситуации, однако с его использованием не надо перебарщивать. Если в кадре яркое небо, может возникнуть соблазн использовать фильтр на 3 ступени, и вы получите изображение, на котором отражение горы светлее самой горы, что выглядит неестественно. Если вы хотите проверить мои выкладки (что я считаю отличной идеей), используйте центрально-взвешенный замер для отражения, потом для гор или неба, и вы придете к тем же выводам: 2 стопа разницы.

Будьте осторожны – не переэкпонируйте отражение, есть существенное ограничение для такого типа снимков: возможно растительность или скалы вокруг озера будут слишком темными, но ничего не поделаешь.

“Lake Helene Sunrise” – Velvia 50 4×5, фокусное расстояние: 75mm., выдержка: 4 секунды, диафрагма: f22, мягкий GND фильтра на 2 стопа. Классический кадр с отражением.

Мягкий свет

Это сцена, где все идеально. Свет практически не меняется, так что можно наиграться с экспонометром вдоволь, производя замеры всего кадра и его отдельных областей. На самом деле следует уделить внимание ключевым объектам.

Для таких кадров я предпочитаю использовать слайд, так как сцена не может похвастать слишком большими перепадами контраста, зато передача цвета феноменальна.

Near Hagerman Pass, Колорадо, сентябрь 2012.

В этом изображении светлого ствола осины на фоне темного валуна, у меня было много вариантов экспозиции. Во-первых, ствол осины было важно сделать светлее всего остального где-то на +1 стоп. После этого необходимо было убедиться, что все остальные элементы проэкспонированы правильно. И да, все было на своих местах.

Цветные листья были переэкспонированы где-то на +1/3 - +2/3 стопа, что делало их яркими и насыщенными, в то время как валун на заднем плане был недоэкспонирован на ½, и отлично подчеркивал листья на переднем плане. В общем, кадр оказался проэкспонирован очень хорошо, но это обычное дело для фото в мягком свете.

Просто определите основную зону изображения, а с остальными все должно быть нормально. То же самое при работе с негативной пленкой.

Бонус: Съемка ночного неба.

Я добавил эту главу, потому что получаю много вопросов о съемке ночного неба и звездных следов (StarTrails). Во-первых, у вас не получится измерить это. Все что я могу сказать, это то, что необходимо слишком много света, чтобы сделать хорошее фото ночного неба.

Я обнаружил, что если нет луны, то необходимо сделать экспозицию в течение всей ночи на диафрагме f8. Начинайте через час после захода солнца, и закрывайте затвор за час до рассвета. Даже если во время съемки появится луна, я бы рекомендовал держать затвор открытым ещё 1 час, если луна не попадает прямо в объектив.

Переэкспонировать ночной снимок на пленке довольно трудно, так что дерзайте!

“Snowy Range Camping” – Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75mm. выдержка: 7 часов, диафрагма f8, баз фильтров. Палатка подсвечивалась фонариком около 3 минут.

Я считаю, что в этой статье я затронул большинство проблем, с которыми сталкивается фотограф при измерении экспозиции, и ответил на большинство вопросов, которые я получаю регулярно.

Об авторе:

Алекс Бурке – фотограф из Грилли, Колорадо США, который снимает пейзажи на пленку большого формата. Источник

Единица измерения экспозиции: техническая сторона фотографии

Чаще всего мы не придаём этому значения. Однако знать, что такое экспозиция, как правильно её замерять и как использовать в настройках фотоаппарата, должен знать каждый уважающий себя фотограф. Потому сегодня я расскажу о том, какова единица измерения экспозиции, и как её использовать.

Обо всём по порядку: что такое экспозиция?

Откровенно говоря, что такое экспозиция, я уже рассказывал Вам в предыдущих статьях, например в этой. Поэтому долго останавливаться на этов вопросе я не буду.

Экспозиция, проще говоря, — это количество света, попадающее на плёнку/матрицу Вашего фотоаппарата. Для того, чтобы это количество было идеальным (и с технической стороны, и с художественной), нужно умело обращаться с несколькими параметрами: диапазон выдержек, настроек диафрагмы и показатель ISO.

Какой является единица измерения экспозиции?

Хорошо, с экспозицией разобрались. Но что же есть единица измерения экспозиции? Наиболее правильным ответом здесь будет экспозиционное число, или, как его ещё называют, экспозиционный канал.

Экспозиционное число (англ. Exposure Value, EV) — условное целое число, однозначно характеризующее экспозицию при фото- и киносъёмке.

Интересно, что одному и тому же экспозиционному числу может соответствовать различные комбинации установок выдержки и диафрагмы. Впрочем, это как раз находит отражение в том, о чём я говорил ранее. Эта единица измерения экспозиции была введена в 1954 году немецким конструктором Ф.Декелем. Такое нововведение заметно упростило подбор сочетания параметров экспозиции.

Посмотрите видео в тему статьи:

Помните: ручное экспонирование кадра — залог успешной фотографии!

Превосходно. Зная, что такое единица измерения экспозиции, нужно понять диапазон их значений. Существует целая таблица значений экспозиционных чисел, её можно посмотреть в открытых источниках, например, на странице Wikipedia. С её помощью можно узнать значения экспозиции при естественном (от -15 до 16) или искусственном освещении (от 2 до 10) на улице, или интерьере. Будьте внимательны, эта таблица позволяет с ограниченной точностью определять экспозиционное число, соответствующее описанным световым ситуациям для одного значения светочувствительности — ISO 100.

С помощью чего можно измерить экспозицию?

Сквозь историю развития фотографии, цифровой фотографии методы замеры экспозиции менялись довольно часто. Были и есть оптические экспонометры, фотоэлектрические селеновые, встроенные. На сегодняшний день развития технического прогресса большинство экспонометров электронные.

Основное различие между существующими сегодня экспонометрами — встроенный он или внешний. Встроенный, как Вы догадываетесь, кроется в корпусе Вашего фотоаппарата. Внешний же напоминает небольшую коробочку с фотоэлементом и выглядит вот так:

Внешний экспонометр

Заинтересовали единицы измерения экспозиции? Рекомендую: