Режимы замера экспозиции

Современные камеры обычно оснащаются широким спектром режимов экспозамера, в определенной степени избавляя фотографа от необходимости принимать решения самому. Все датчики TTL-замера регистрируют интенсивность света, отраженного от объектов и попавшего в объектив камеры, и откалиброваны в расчете на отражающую способность стандартной серой карты, равную 18%.

В системах TTL-замера могут использоваться различные типы датчиков, обращенных к объективу напрямую или регистрирующих свет, отраженный от плоскости пленки. Самым распространенным типом замера экспозиции является центровзвешенный замер, придающий наибольшее значение освещенности центральной части кадра (в 35-мм зеркальных камерах по умолчанию используется матричный замер). Площадь центральной зоны может слегка различаться, однако ее вес в определении экспозиции всегда составляет около 60%.

Центровзвешенный замер дает вполне приемлемые результаты, если главный объект съемки находится приблизительно в центре кадра.

Однако его точность становится сомнительной, когда ваш объект имеет высокую отражающую способность или располагается вне центра композиции. В большинстве современных камер используется матричный тип замера, который намного лучше справляется со съемкой неравномерно освещенных сюжетов. Профессиональные модели камер обычно отличаются увеличенным числом сегментов и более сложным алгоритмом обработки данных, благодаря чему способны правильно экспонировать снимки даже в очень сложных условиях.

Точечный режим замера позволяет измерить освещенность совсем небольшого участка в центре кадра, угловой размер которого обычно не превышает 1-5°. Этот метод я использую при работе в ручном режиме, когда сталкиваюсь с большим разбросом освещенности объектов.

Режимы управления экспозицией
Среди всех режимов работы камеры мне кажется наиболее удобным, особенно при съемке статичных сюжетов, режим приоритета диафрагмы — вы сами устанавливаете диафрагму, а выдержка подбирается автоматически.

Автоматическая установка необходимой выдержки дает мне возможность сконцентрироваться на процессе съемки, особенно при переменчивом освещении, требующем постоянной корректировки экспопараметров. Во время съемки подвижных объектов я часто пользуюсь режимом приоритета выдержки, в котором контролируется длительность выдержки, а камера подбирает значение диафрагмы. Глубина резкости не будет иметь значения, если очертания объекта окажутся смазанными.

В режиме приоритета диафрагмы, как и в любом другом, камера считает все объекты средне-серыми и не пытается воспроизвести их по-разному в зависимости от реальной окраски. При съемке относительно светлых или темных сюжетов необходимо корректировать экспозицию вручную. К примеру, в режиме приоритета диафрагмы камера наверняка переэкспонирует светлый объект, если он расположен на обширном темном фоне.

Во многих серьезных камерах имеется система точечного замера, получающая информацию об освещенности с очень небольшого участка в центре видоискателя. Точечный замер — крайне полезная функция, особенно в тех ситуациях, когда вы сталкиваетесь с большим разбросом тональности деталей композиции. Довольно часто я переключаюсь в точечный режим и провожу замер по стандартному объекту средней яркости, например по зеленой траве, после чего фиксирую экспозицию и применяю ее при съемке в нужном ракурсе. Этот метод работает очень надежно, если эталонный объект имеет средний тон и освещен так же, как и детали композиции. Помните, что в режиме приоритета диафрагмы любое изменение самой диафрагмы не оказывает влияния на экспозицию, поскольку камера сразу компенсирует его увеличением или уменьшением выдержки. Чтобы внести поправку в предложенную камерой экспозицию, необходимо воспользоваться колесом экспокоррекции, которое позволяет вводить фиксированное отклонение в ту или другую сторону с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Не забывайте переставлять колесо в нулевое положение, иначе все последующие снимки будут недо- или переэкспонированными.

Работа в полностью ручном режиме уже не так популярна в современной макрофотографии. Тем не менее возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму обеспечивает вам максимальный контроль над процессом съемки. Если вам нужно скорректировать экспозицию ради точного воспроизведения светлых и темных оттенков, просто изменяйте выдержку или диафрагму, и настройки останутся неизменными вне зависимости от характера освещения. Такой способ работы может показаться менее оперативным, однако при достаточной стабильности уровня освещенности он позволяет быстрее сделать несколько дублей с различной экспозицией, чем полуавтоматические режимы. Я часто использую ручной режим при съемке на длительных выдержках и с предварительным подъемом зеркала. Он бывает полезным и при работе с заполняющей вспышкой, позволяя точно контролировать освещенность заднего плана.

замер экспозиции | Мир сквозь призму

 Некоторые из читателей моего блога задают вопросы про техническую сторону фотосъемки. Так, например, Виталий, автор сайта «Давайте поговорим», недавно приобрел камеру и старательно ее осваивает. Он регулярно фотографирует, и хотя его снимки пока не совершенны, в них чувствуется душа человека, отражение внутреннего мира. Что же касается технического качества изображения, то я постараюсь на примерах объяснить?  Какие существуют режимы замера экспозиции и как замерить экспозицию в тех или иных случаях, чтобы получить грамотно освещенный снимок.

Часто новичок, купивший зеркальную камеру, пребывает в растерянности от результатов съемки. Об этом прекрасно написано в заметке «Зеркальная камера. Первое впечатление»

Суть этой статьи в том, чтобы ответить на вопрос: как правильно рассчитать то количество света, которое нужно, что фотография получилась красивой, или как замерить экспозицию.

Как известно, свет нужен для получения изображения. И его количество определяется тремя основными параметрами: выдержкой, диафрагмой и чувствительностью. Чтобы не повторяться, советую заглянуть в статью про «Три кита экспозиции».

Остается вопрос: «Как понять, какое количество света необходимо?»

Количество света замеряется специальным прибором – экспонометром. Существуют профессиональные очень точные внешние экспонометры и экспонометры, встроенные в фотокамеру. Поговорим о встроенных экспонометрах, поскольку сейчас ими обладают все цифровые камеры.

Датчик внутри камеры замеряет освещенность после прохождения света сквозь объектив. Кстати, замер количества света через объектив называется TTL-замером. Микрокомпьютер, встроенный в камеру, анализирует результаты, и камеры по возможности вносит поправку в экспозицию для компенсации нестандартного освещения. Оценив результат замеры, камера установит диафрагму и выдержку для обеспечения правильной экспозиции.

Встроенный экспонометр замеряет количество света тремя основными способами:

1. Матричным.
2. Центрально-взвешеннымм
3. Точечным.

Матричный замер анализирует количество света по всей площади кадра. В результате замера экспозиции в разных точках выводится среднее значение. Матричный замер можно применять в большинстве случаев. При этом получаются достаточно хорошие результаты.

 Центрально-взвешенный замер уделяет внимание центральной части кадра. При этом, например, камеры Canon игнорируют освещенность по краям кадра, а Nikon, напротив, учитывает освещение на краях. центрально-взвешенный замер очень удобен при съемки объекта в центре кадра.

При точечном замере камера анализирует количество света в средней точке кадра и выставляет по ней необходимые параметры съемки. В режиме приоритета диафрагмы – это выдержка, в режиме приоритета выдержки – диафрагма.

Точечный замер удобно использовать, когда имеют место резкие перепады яркостей, а вам нужно правильно отобразить главных объект съемки, не взирая на то, будет ли пересвечен или недосвечен фон. Так же точечный замер эффективен, если в кадре существуют небольшие участки “слишком яркие” и “слишком тёмные”. Как пример – съемка против яркого света (фон будет сильно пересвечен, но объект будет с правильной выдержкой).

Следует помнить, что при точечном замере точка замера совпадает с центральной точкой фокусировки.

Поэтому для правильной экспозиции нужно сначала навести фокус на объект съемки, зафиксировать его, нажав наполовину кнопку спуска затвора, и уже потом кадрировать композицию.

Вот эти фотографии сделаны в режимах разного замера экспозиции. Съемка происходила с приоритетом диафрагмы.

1-й снимок – точечный замер, 2-й – центрально-взвешенный, 3-й – матричный.

На 1-м снимки видно, что центральная точка – светлая. Камера измерила количество света в этой точке и правильно проэкспонировала шерсть кота, однако глаза оказались темноваты. Это эффект замера по центральной точке.

Центрально-взвешенный замер на 2-м снимке производился по глазам. Видно, что они проработаны достаточно хорошо, однако шерсть получилась немного пересвеченной.

И, наконец, 3-я фотография – пример матричного замера. Хорошо получились и зеленые глаза и белая шерсть.

Конечно, в других случаях возможно будет более эффекте другой вид замера. Например, если бы на кота падал солнечный свет, и некоторые бы части тела были пересвечены, то центрально-взвешенный или даже точечный замер дали бы лучший результат.

 Как правило, фотограф чаще всего использует какой-то один способ замера экспозиции, ориентируясь на свою манеру съемки, и просто вносит какие-то поправки в экспозицию в ту или иную сторону. Однако, если условия съемки действительно сложные, то лучше использовать соответствующий способ замера. Например, в настройках моей камеры чаще всего стоит матричный замер, и при необходимости я ставлю поправку экспозиции в несколько ступеней.

Но при ярко выраженных сложных условиях съемки (типа против света) лучше использовать соответствующий способ замера. Возможно, это будет «Точечный», как с наиболее резким переходом по параметрам, но не обязательно. Так «Центрально-взвешенный» является как бы промежуточным между «Точечным» и «Матричным».

Начинающему фотографу сначала достаточно сложно понять, какой способ замера использовать. Поэтому скажу, что матричный (или оценочный) замер является наиболее универсальным. Однако при сильном перепаде яркостей он может ошибаться.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Экспозиция, методы экспозамера, экспокоррекция Опубликовано admin в 11.11.2009

Экспозиция – определяет количество света попадающего на светочувствительный фотоматериал (матрицу). Определяется как сила освещенности (люкс) на время освещения (обычно доли секунды) Чем выше чувствительность фотоматериала (iso) тем меньшая требуется экспозиция.

На экспозицию непосредственно влияет значение диафрагменного числа и длительность выдержки. Их сочетание называется экспопарой. Чем больше диафрагменное число (сильнее закрыта диафрагма) тем меньше света попадает на матрицу и наоборот. Увеличение времени выдержки же увеличивает количество света попадающего на матрицу. Так для получения правильно экспонированной (яркой) фотографии в условиях недостаточного освещения (без вспышки, с максимально открытой диафрагмой), является съемка на длинной выдержке.

Экспозицию – можно сравнить с приготовлением блюда, где выдержка – время на огне, а диафрагма – сила огня. Если блюдо держать на слабом огне или снять с плиты слишком рано оно получится сырым, если передержать то сгорит.

На практике экспозиция определяет как будет выглядеть фотография:

Правильно (по центру), и неправильно (слева и справа) экспонированные фотографии.
Недоэкспонированная фотография будет выглядеть темной или черной. Переэкспонированная (засвеченная) светлее или совсем белой.
Экспозиция в первую очередь определяется освещенность объекта съемки. Например правильная экспозиция днем на улице будет при выдержке 1/400, и диафрагме 5,6 (iso 200) ;  ночью же 6 сек, 5,6 (iso 200).

При съемке возможны случаи когда отдельные участки сцены будут освещены по разному. В таком случае экспозицию при съемке выбирают такой, что бы сюжетно важный объект получился достаточно освещенным.

В данном снимке главный объект девушка и мы можем пожертвовать деталями неба (более яркого), для того что бы её портрет получился правильно освещенным.

Обратный случай – снимок на темном фоне. Подбирая экспозицию мы должны ориентироваться на танцора в белом, в противном случае(справа) его портрет получится переэкспонированным (пересвеченным).

Из всякого правила бывают исключения, так например когда наша цель контур на белом фоне.

В такой ситуации наоборот недоэкспонированная фигура будет выглядеть более эффектно как контур (слева), чем полностью освещенная (справа).

Экспозиция в современных фотокамерах

определяется автоматически по одной из методик.

интегральный замер – производится замер по всей площади кадра, а затем приводится к 18% серому цвету. Простейший способ, наиболее эффективен когда в сцена освещена равномерно, например съемка в пасмурный день. К сожалению при съемке против солнца или на темном фоне такой способ замера не эффективен, По этому не рекомендуется полагаться на съемке только на автоматику камеры.
центрально-взвешенный замер – экспозиция замеряется на 80% по центральной части кадра и на 20% по остальной части кадра. Такой метод особенно эффективен когда объект съемки расположен, как можно догадаться, в центре кадра.
точечный замер – экспозиция замеряется для отдельного участка кадра. Такой замер является наиболее точным т.к. позволяет свести к минимуму влияние остальных участков кадра.

матричный или многозонный замер – анализируя снимаемую сцену камера на основании готовых предустановок выбирает наиболее близкий режим замера экспозиции. В большинстве случаев такой метод замера Такой метод предпочтительнее интегрального.

Для большей наглядности результаты съемки при различном замере экспозиции сведены в одну таблицу.

В сценах с равномерным освещением хорошо справляются все типы замеров, однако на ярком (справа) или наоборот тёмном (по центру) фоне, интегральный замер дает сбой.

Отдельно покажем чем отличается центровзвешенный замер от точечного

В случае когда снимаемый объект находится, не в центре кадра точечный замер предпочтительнее.

Все методики сводятся к приведению замеренной освещенности к 18% серому цвету. Т.е. выдержка и диафрагма подбираются таким образом что бы суммарная яркость снимка была максимально близка к такому серому цвету.  Отличие только в том какая часть кадра подвергается такому анализу. Например если сфотографировать опираясь на интегральный замер экспозиции белый лист во весь кадр, а затем черный – в результате получим на обоих снимках светло серый лист. Снимок с белым листом будет недоэкспонирован, а для черным наоборот переэкспонирован.

Экспокоррекция

Экспокоррекция – присутствует на большинстве камер, обозначается символом +/-. Её задача заключается в коррекции замерной камерой экспозиции в большую или меньшую сторону. Например при съемке  с приоритетом диафрагмы, при включенной экспокоррекции +2 EV, вместо замеренной камерой 1 сек,  снимок будет сделан на выдержке 4 секунды т.е. на две ступени экспозиции больше.
Заключение. Автоматические системы замера экспозиций современных камер значительно упрощают задачу фотографа особенно в условиях постоянно меняющегося освещения. Однако самым точным но и самым сложным в освоении является определение правильной экспозиции вручную (с помощью экспонометра или просмотром сделанной фотографии, для цифровых камер). Вручную экспозиция определяется путем подбора «правильного» сочетания значения выдержки и диафрагменного числа. С практикой же появляется умение определять экспозицию самостоятельно.

Экспонометры. Виды и применение. Работа и настройка. Особенности

Экспонометры или фотоэкспонометры – это профессиональные приборы для измерения фотографической экспозиции, что необходимо для получения качественного изображения кадра при фото и видеосъемки. Ориентируясь по показаниям устройства, осуществляется регулировка времени выдержки и числа диафрагмы. Экспонометр может выступать отдельным прибором или быть вмонтированным в видео или зеркальную фотокамеру как часть экспозиционной автоматики.

Зачем нужны экспонометры

Экспонометр в первую очередь необходим для определения экспозиции кадра при фото или видеосъемке. Ее составляет количество света, попадаемого на матрицу камеры. От объема освещенности напрямую зависит насколько четкой получится картинка. Света может быть слишком много или мало, поэтому в большинстве случаев экспозицию необходимо отрегулировать. Это можно сделать меняя настройки соотношения диафрагмы и выдержки. Чтобы определить какие настройки применить и используется экспонометр.

Таким образом, основная задача прибора заключается в регулировки света, попадаемого на матрицу камеры. Устройство проводит измерения отраженного света от объектов, попадающих в объектив камеры. При этом в снимаемом кадре находится множество предметов и несколько плоскостей, от которых поступает разное количество отраженного света. В связи с этим любая регулировка приведет к увеличению четкости одних предметов в кадре и ухудшения точности других. Применение экспонометра дает возможность добиться определенного баланса, чтобы снимок или видеокадр получился максимально качественным.

Ручные и встроенные приборы, в чем отличия

Изначально экспонометр являлся сугубо отдельным прибором аналогового типа со стрелками. Данное устройство позволяет определять степень освещенности объекта, чтобы потом, отталкиваясь от полученных данных, настраивать камеру. При этом регулировка у первых устройств проводилась с использованием специальной таблицы, по которой можно было определить какую поставить выдержку и диафрагму при конкретном уровне света. Эти параметры настраивались поворотным колесиком на объективе камеры. Сейчас механизм применения современных экспонометров стал проще. Экспонометры сделанные для старых камер, могут вполне применяться в связке с новыми видеокамерами и фотоаппаратами.

Современные фотоаппараты и видеокамеры имеют встроенный экспонометр. Он позволяет проводить регулировку экспозиции, переключаясь между режимами или настраивать ее вручную. У фотокамер рабочие параметры таких систем более чем достаточные как для любительской, так и профессиональной съемки. Однако для записи видео, особенно на кинокамеру, нужна более высокая точность. Она достигается только путем использования отдельного ручного экспонометра. Такое устройство может быть аналоговым (стрелочным) или с цифровым выражением готового результата на ЖК дисплее.

Главное отличие между вмонтированными и отдельными устройствами в том, что встроенные экспонометры измеряют только отраженный от объекта свет. Функционал же отдельного прибора расширенный. Им можно померить значение падающего света. Для этого прибор прикладывается со стороны нахождения камеры к объекту съемки, как бы затеняя его, и улавливает на себя направленный свет. В определенных условиях корректировка значения выдержки и диафрагмы по падающему свету способно улучшить качество фотоснимка. Однако в большинстве случаев это будет почти незаметно.

В каких ситуациях нужен отдельный ручной экспонометр

Отдельное устройство в большинстве случаев является излишним даже для профессионального фотографа, при условии, что тот пользуется хорошей фотокамерой.

Однако наличие такого прибора позволяет добиться еще более высокого качества изображения за счет:

• Определения равномерность освещения фона.
• Измерения падающего света.
• Определения отраженного света.

Нужно отметить, что замерять падающий свет могут не все ручные устройства. Если же прибор способен выполнять обе функции, то на его корпусе имеется объектив с окуляром и головка для падающего светового потока. Последняя выглядит как белый пластиковый шар.

При переводе прибора в режим точечного измерения объект рассматривается с расстояния через окуляр. Наводя точку на разные зоны можно видеть их уровень освещенности. На основе полученных данных можно делать настройку экспозиции, отталкиваясь от наиболее важной точки снимка, которая должна получиться лучше всего.

Для измерения падающего потока света необходимо сначала перейти на данный режим в настройках прибора и приложить устройство к интересующей зоне на объекте, измерительной головкой в сторону камеры. Полученные данные в основном используются для корректировки экспозиции на видео и кинокамерах, где требуется безупречное качество изображения, поскольку оно будет показано на большом экране.

Режимы настройки

Встроенные в камеру экспонометры имеют автоматические и ручной режим. Обычно при выполнении фотосъемки достаточно и автоматических режимов, поскольку они позволяют гарантированно получить снимок отличного или хотя бы приемлемого качества. Ручное управление экспозицией дает больше возможностей сделать снимок с нестандартным световым эффектом.

Ручная настройка экспозиции на камере

При включении ручного режима проводится регулировка экспозиции путем вращения или нажатия кнопки. При этом даже в этом режиме встроенные экспонометры не дают никаких точных цифровых данных яркости, за редким исключением. На дисплее камеры просто появляется шкала с нулевым значением по центру и отклонением от +2 до -2. Проводя регулировку нужно добиться выставления указателя шкалы в центре на нулевой отметке. В таком случае снимок получится наиболее правильным. Если же нужно достигнуть определенной художественной задумки с переизбытком яркости или нет, то ползунок на шкале выставляется в любое наиболее подходящее положение.

Встроенные в камеру экспонометры при работе в ручном режиме позволяют проводить регулировку экспозиции ориентируясь по отраженной освещенности любой точки. Можно отталкиваться от главного объекта снимка, его фона или другой поверхности. Чтобы снимок в ручном режиме получился максимально качественным, нужно постараться, чтобы в кадр попали в одинаковом количестве затененные и светлые объекты. Наличие дисбаланса глубины цвета нарушает экспозицию. Даже ручные отдельные экспонометры не дадут достаточно качественного результата снимка

Автоматические режимы

Определение фотометрии объекта съемки очень сложный процесс. В связи с этим современные экспонометры позволяют максимально его упростить. Специально для этого устройства имеют несколько режимов работы, переключаясь между которыми можно менять варианты соотношения времени выдержки и числа диафрагмы. Данные режимы являются оптимальными для подавляющего числа задач, в том числе и при профессиональной съемке.

Большинство экспонометров имеют 4 режима. У встроенных приборов в фотоаппараты и видеокамеры они могут иметь различные названия, но обычно они звучат похоже:

• Оценочный.
• Центрально-взвешенный усредненный.
• Частичный.
• Точечный.

Оценочный режим

Данный режим замера также называется матричным. При переходе на него осуществляется разбивка фотографической сцены на несколько мелких зон. Для каждой из них делаются замеры экспозиции с оптимальным соотношением выдержки и диафрагмы. После этого прибор автоматически сводит все данные воедино и на основе них выводит наиболее оптимальное решение для всех зон. В результате все они смотрятся в кадре почти одинаково четко.

Съемка в оценочном режиме больше подходит для фотографирования пейзажей. Практически все камеры при включении имеют матричный режим по умолчанию, поэтому снимки делаются именно в нем, если не переключится вручную на другой.

Центрально-взвешенный режим

Данный режим является приоритетным при портретной съемке, когда нужно акцентировать внимание на человеке, а не его окружении. При съемке в этом режиме усиление света идет к центру кадра. Поскольку при фотографировании портретов в середине фотографий обычно находится лицо, то центрально-взвешенный режим наиболее удобен.

При переключении на него 70% данных для определения экспозиции берется из света отражаемого вокруг центральной точки кадра. По этой причине изображение у краев получается более блеклым и нейтральным.

Частичный режим замера

Данный режим позволяет провести акцентирование замера экспозиции по одной выделенной зоне. Это может быть полезным, когда главный снимаемый объект освещен хуже, чем фон за ним. В таком случае выбрав на нем зону, площадь которой от общего размера кадра составляет до 9%, можно акцентировать внимание там, где это нужно.

Работая в таком режиме можно исключить неправильное влияние на кадр неважных объектов. Которые однако дают много отраженного света или наоборот выглядят затемненными. Если при экспозиции будут учитываться их параметры, то фото получится менее контрастным.

Точечный замер

Режим точечного замера позволяет выбрать одну точку и пространство вокруг нее, чтобы измерить экспозицию по ней. При точечном замере оценивается 4% от площади кадра. Пользуясь данным режимом можно сделать четким лицо при портретной съемке, скорректировав окружающую освещенность уже по нему, а не наоборот. Именно поэтому данный режим применяется при портретной съемке на близком расстоянии.

Похожие темы:

Оценка экспозиции

Для настройки яркости снимка при съёмке фотографу нужно управлять тремя параметрами — это выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Также существуют автоматические и полуавтоматические режимы в которых камера самостоятельно настраивает все или часть параметров фотоаппарата. Но как узнать какая освещённость нормальная? Ориентироваться на глаз по дисплею не получится, так как внешние факторы, такие как освещение и недостаточный размер дисплея не позволят точно оценить ситуацию, а в случае с оптическим видоискателем это вообще невозможно. Для решения этой проблемы во всех камерах есть система экспозамера. Датчики анализируют количество света и передают эту информацию в вычислительный модуль, где происходит сопоставление получаемого сигнала с эталонными значениями и вносится корректировка для увеличения или уменьшения значения параметров, отвечающих за экспозицию.

Решение автоматики не всегда совпадает с тем, что хочет получить фотограф и для увеличения гибкости и решения проблем, связанных с некоторыми сюжетами, разработчики фототехники внедрили несколько различных режимов замера экспозиции.

Система экспозамера выводит на дисплей информацию о текущем уровне яркости кадра в виде шкалы с метками, обозначающими ступени (кратность) уровня освещённости относительно нормы (нулевого значения). Экспонометры анализируют данные с матрицы не в полном объёме, а лишь на определённых участках. Это может быть центральная точка, круг определённого размера в центре кадра и анализ освещённости по большой площади кадра с усреднением значения.

Точность

В различных сценах системы экспозамера эффективны не одинаково. Если фотографировать мелкий светлый объект на черном фоне, то во всех режимах кроме точечного экспозамера камера будет стараться высветлить до нормы чёрный цвет. При этом светлый объект получится пересвеченным.

Для каждой конкретной сцены лучше всего будет подходить какой-то один режим экспозамера. Самый универсальный — это центрально-взвешенный. Оценочный даёт слишком обобщённый результат, распределяя яркость по всему кадру и, чаще всего делая снимок с низким контрастом, а точечный — слишком узконаправленный. Он оценивает одну точку в центре и она получается экспонирована нормально. При этом окружение этой точки может быть пересвеченным или недодержанным.

Недодержанный снимок и его гистограмма

Экспокоррекция

Настраивая фотоаппарат вручную, для внесения коррекции в экспозицию нужно самостоятельно решать какой параметр изменять. Увеличение выдержки может привести к появлению размытия, значение диафрагмы повлияет на глубину резко изображаемого пространства, а повышение ISO приведёт к появлению шума. Нужно уметь балансировать на грани, манипулируя этими тремя параметрами для того, чтобы снимок получился качественным. В случае с автоматическими режимами всё проще. Камера просит вас лишь указать во сколько раз нужно увеличить или уменьшить яркость всего кадра. Все настройки вносятся на основе работы сложных алгоритмов.

Снимок с правильной экспозицией

Гистограмма и экспозиция

Увидеть не пересвечен ли снимок можно сразу после того, как он будет сделан, а некоторые камеры позволяют просматривать зоны пересветов и провалов в тенях сразу во время визирования. Это делается при помощи гистограммы. Если она прижимается на графике вплотную к левому или правому краю, значит есть провалы. Слева — тени, справа — света. Гистограмма позволяет избежать потерю кадров из-за того, что вы что-то не досмотрели, так как на дисплее камеры снимки на солнце кажутся более тёмными, а в темноте — более светлыми.

Читать гистограмму очень легко. По горизонтали располагаются тона от тёмных к светлым. По вертикали можно увидеть количество тонов. Если график имеет самое большое количество пиков в центре, то о такой фотографии можно сказать, что она имеет нормальную экспозиции и, скорее всего, низкий контраст. Если график смещается вправо, то на снимке много светлых оттенков. Возможно фотография сделана в светлом ключе или в кадре много снега, песка или неба. Универсальной гистограммы, к которой нужно стремиться нет. Для каждой работы она будет индивидуальна. Просто нужно знать, что если график упёрся в края, значит есть провалы без деталей (пятна черного или белого цвета).

Как измерить экспозицию в любой ситуации

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Экспокоррекция[ | ]

Основная статья: Экспокоррекция

Калькуляторы большинства внешних экспонометров оснащаются шкалой экспокоррекции, которая применяется для компенсации влияния на экспозицию отдельных факторов, не учитывающихся фотоэлементом. Это может быть несоответствие спектральной чувствительности сенсора и фотоматериала, кратность установленного на объектив светофильтра или другие обстоятельства. Во встроенных экспонометрах автоматических фото- и кинокамер экспокоррекция требуется при автоматической установке экспозиции контрастных сюжетов для компенсации некорректного измерения яркости объектов, отражающая способность которых отличается от стандартных 18 %[55][56]. В некоторых случаях экспокоррекция TTL-экспонометра необходима при использовании нестандартного фокусировочного экрана для компенсации разницы светопропускания.

В простых автоматических фотоаппаратах такой регулятор отсутствует. В этом случае экспокоррекция возможна только заданием другого значения светочувствительности фотоплёнки.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Экспозамер Nikon и Canon

Рассмотрим наиболее популярные на данный момент экспозамеры Canon и Nikon. Начнем с первого. Думаю, не лишнем будет отметить, что фирма Canon начала использовать различные режимы экспозамера ещё на старых пленочных моделях, датируемых концом 1980 г. До изобретения активно применяющийся на данный момент системы EOS устройства при съемках использовали центровзвешенный алгоритм. Принцип его работы заключался в изменении положения его центральной части и был достаточно приемлем для тех случаев, когда объект был освещен спереди. Но перед сложными снимками такая система зачастую была бессильна. Изобретение EOS позволило разрешить эти проблемы и использовать все 4 существующие на данный момент режимы экспозамера. Говоря о экспозамере фирмы Nikon, необходимо отметить его постоянное совершенствование, и если в модели Nikon D5100 мы отмечаем наличие только 420 пикселей, то уже в модуле Nikon D5200 их количество достигает 2020.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Спотметр

Спо
Спотметр

— фотоэлектрический экспонометр, предназначенный для избирательного измерения яркости света, излучаемого его источниками или отражённого от объектов съёмки. От обычного экспонометра отличается измерением в пределах очень небольшого угла. Это позволяет осуществлять точечный замер яркости небольших объектов или их отдельных участков, не подходя к ним вплотную[22]. Угол измерения большинства таких приборов не превышает 1—3°[52]. Частичное измерение особенно актуально для контрастных сцен и при контровом освещении, когда сюжетно важный объект съёмки значительно отличается по яркости от остального сюжета[53].

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Лесной пейзаж с контровым светом.

Теперь затронем довольно специфический тип освещения. Контровый свет делает листву светящейся, и заполняет всю сцену приятным светом. А вот для экспонирования такой сцены понадобится небольшой трюк. Вы наверное заметили, что эта сцена высоко контрастна, так что я обычно использую для таких съемок цветную негативную пленку, которая этот контраст сможет передать. Пример ниже снят на Kodak Ektar.

“Glowing Aspen” пленка — Ektar 100 4×5, фокусное – 75мм, выдержка – 1/8 секунды, диафрагма – f32, без фильтров

Обратите внимание, что небо ярко синее, стволы осин ярко белые, а листья яркие и насыщенные цветом. Отчасти это связано с магией пленки, но и точный экспозамер имеет большое значение.

Опять вы должны понять какие части изображения являются основными для вас? Насколько яркими вы хотите показать отдельные части изображения?

В приведенном примере мне было важно, чтобы стволы деревьев были ярко-белыми, потому что такие они в реальной жизни. И это была проблема – сделать их белыми в контровом освещении, но я хотел сделать все возможное. Заметьте, что если сравнивать их с чисто-белым, например фоном веб-страницы, они не такие уж и белые, но это нормально, так как при восприятии сцены они все равно выделяются своим белым цветом. Осиновый ствол стал точкой замера для этой сцены, а все остальное проэкспонируется как получится.

Так как я хотел, чтобы осины были не просто серыми, а несколько ярче, я сделал экспозицию на полстопа светлее. При этом тени на переднем плане оказались недоэкспонированными на 1 стоп, что было идеально. Но как только я измерил листья и небо, все стало гораздо сложнее: листья были переэкспонированы на 2 стопа, а небо примерно на 5.

Градиентные фильтры в этой ситуации использовать нельзя, так что остается полагаться только на пленку. Передержанное небо будет бледным и ненасыщенным, но по-прежнему приятным для глаз.

Это изображение иллюстрирует показания экспонометра (замеры проведены в режиме приоритета диафрагмы с экспокоррекцией +1/3)

Для этой сцены я сперва замерил экспозицию (взвешенный экспозамер) на площади, где осиновые стволы вырастают из земли, и сделал коррекцию +1/2 стопа. После этого с помощью зума приблизил тени, небо, листву, и взял замеры этих частей сцены. Это тоже самое, что перевести камеру в режим точечного экспозамера, но не надо возиться с меню камеры.

Изображение выше дает вам понимание того, какие данные я получил во время замера. Центрально-взвешенный экспозамер дают хорошее представление об освещенности сцены, а несколько точечных замеров, как правило, подтверждают корректность измерений. После этого доверьтесь пленке и сделайте снимок!

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Флэшметр[ | ]

Сходный с экспонометром прибор — флэшметр

(англ. Flash Meter) используется для измерения освещённости при съёмке с использованием импульсных осветительных приборов. От обычного экспонометра флэшметр отличается необходимостью синхронизации времени измерения непосредственно с импульсом вспышек, которая осуществляется как проводными, так и беспроводными способами[48]. Во флэшметрах могут использоваться только кремниевые или арсенидо-фосфидо-галлиевые фотодиоды, обладающие малой инерционностью, поскольку все остальные типы светоприёмника не реагируют на быстрые изменения яркости. Все современные фотоаппараты оснащаются встроенными TTL флэшметрами, которые, как правило, являются частью встроенного экспонометра, измеряющего постоянное освещение, или работают параллельно с ним, измеряя экспозицию встроенной, внешней и выносных фотовспышек, и автоматически регулируя их мощность.
Флэшметр «Seconic L-308S»
Для измерения экспозиции студийных импульсных осветителей такие флэшметры непригодны, поскольку не оснащаются никакой индикацией, а формируют только команды для диафрагмы и цепей сопряжённых вспышек. В студии может быть использован внешний флэшметр, выполненный в виде отдельного прибора и способный измерять как падающий, так и отражённый свет. Так как выдержка затвора при съёмке со вспышкой не оказывает никакого влияния на количество импульсного освещения, попадающего к светочувствительному материалу или на матрицу, флэшметр служит только для определения значения диафрагмы. Выдержка обычно устанавливается на значение синхронизации или более длинная[* 3], если на снимке комбинируется импульсный и постоянный свет. В последнем случае постоянный свет измеряется обычным экспонометром, а результирующая экспозиция определяется как сумма двух экспозиций: от вспышек и постоянного освещения.

Более универсальный прибор — мультиметр

(англ. Multi Meter) или
фотометр
(не следует путать с фотометром, специализированным прибором для прикладных областей науки и техники) — сочетает возможности обычного экспонометра и флэшметра, а также измеряет другие фотометрические величины[50][51]. Например, фотометры «Gossen» позволяют измерять в том числе оптическую плотность светофильтров[52].

Режимы замера камеры

: что вам нужно знать о

Каждая современная камера имеет экспонометр, и у вас есть варианты того, какой режим замера использовать. Поначалу может быть немного запутанно знать, какой режим экспонометра использовать лучше всего.

В этой статье я познакомлю вас с каждым режимом измерения и объясню, чем они отличаются. Я также поделюсь с вами, какие из них я предпочитаю использовать и в каких ситуациях я их использую. Ваша фотография улучшится, если вы хорошо поймете, как устанавливать режимы замера на своей камере.

Измеритель также известен как экспонометр или фотометр. Он измеряет освещенность и передает информацию о том, какие настройки необходимы для получения хорошо экспонированной фотографии.

Матрице вашей камеры требуется правильное количество света для хорошей экспозиции. Слишком много или слишком мало, и фотографии выглядят слишком светлыми или слишком темными. Научившись правильно управлять режимом замера экспозиции, вы сможете более творчески управлять своей фотографией.

Какая польза от замера в камере?

Замер камеры подскажет вам, когда у вас будет правильная экспозиция.Сложность заключается в том, что ваши объекты и свет на каждой фотографии разный. Поэтому вам нужно знать, как выбрать лучший режим замера, чтобы получить правильную экспозицию.

Если ваша камера всегда настроена на один и тот же режим замера, будут моменты, когда ваши фотографии будут либо недоэкспонированы, либо переэкспонированы. Это может произойти, когда вы используете автоматический, полуавтоматический или ручной режим экспозиции.

В автоматических режимах экспонометр в вашей камере предоставляет информацию, которую камера использует, чтобы определить, какие настройки экспозиции она изменит.При использовании ручного режима экспонометр отображает информацию на таком дисплее.

В вашей камере есть экспонометр, откалиброванный инженером в лаборатории. Они не знают, что вы фотографируете, как и ваша камера. Вам необходимо управлять режимом замера экспозиции, чтобы вы могли выбрать наилучшие настройки для вашей диафрагмы, выдержки и ISO.

Слово фотография означает рисование или письмо с помощью света. Если количество света, которое вы пропускаете в камеру, не оптимально, ваши фотографии не будут такими хорошими, как могли бы.Если вы позволите камере выбирать количество света, она не будет творческой.

Когда ваша камера установлена ​​в автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, она использует показания экспонометра для установки экспозиции. Без правильного управления экспозицией это немного похоже на раскрашивание между линиями. Это все еще может быть несколько творческим, но оно ограничено.

Общие сведения о различных режимах замера

Цифровые камеры могут выбирать из различных режимов замера. Они различаются от камеры к камере, но есть три основных.Эти;

• Средний замер
• Точечный замер (или частичный)
• Центровзвешенный замер

Знание того, какой режим замера использовать в зависимости от освещения и того, что вы фотографируете, поможет вам делать лучшие фотографии .

Средний замер

Этот режим в фотоаппаратах Nikon называется «матричным замером». В камерах Canon это называется «оценочный замер». Его также иногда называют «замером по шаблону».Как бы вы его ни называли, этот режим работает практически одинаково на всех камерах.

Обычно это настройка камер по умолчанию. В этом режиме замера экспонометр считывает свет из нескольких частей кадра. Затем камера вычисляет среднее значение этих показаний.

Расположение точки фокусировки влияет на вычисления, производимые камерой. Камера учитывает то, что находится в фокусе, и дает средневзвешенное значение. Он уделяет больше внимания тому, где находится ваша точка фокусировки, чем остальной части вашей композиции.

Большую часть времени я использую матричный замер. Я считаю, что он дает мне стабильно хорошие результаты в отношении моего предмета и окружения. Когда свет и тон в моей композиции ровные, матричный замер дает мне средневзвешенное значение. Я использую это, чтобы установить диафрагму и выдержку.

Иногда, когда я фотографирую, а свет жесткий и диапазон тонов неоднороден, я также использую точечный замер.

Диапазон тонов на этой фотографии хорошо сбалансирован, поэтому использование усредненного замера дало хороший результат.© Кевин Ландвер-Йохан

Точечный замер (частичный)

Точечный замер, как следует из названия, снимает световые показания с небольшой отдельной части вашей композиции. Этот режим похож на частичный замер, то есть вы можете контролировать размер области, с которой точечный измеритель считывает.

В композициях с высокой контрастностью использование точечного замера может дать вам более точное представление о том, как установить экспозицию. Вы можете разместить точку, с которой ваш измеритель будет считывать показания, на объекте вашей фотографии.Затем вы можете установить выдержку и диафрагму, чтобы главный объект был хорошо экспонирован.

В некоторых камерах точечный замер считывается из того же места, где находится точка автофокусировки. Остальные камеры он остается закрепленным в центре кадра. С этими камерами вам нужно быть более внимательными, чтобы точечный замер давал вам точные показания.

Я часто использую точечный замер. Настолько, что я установил одну из передних функциональных кнопок на своей камере, чтобы переключать режим замера в положение, когда я нажимаю на нее.Это позволяет очень легко менять режимы, не отрывая камеру от глаза.

Мне нравится иметь возможность легко переключать режимы замера со среднего на точечный. Это позволяет мне дважды проверить, будет ли моя экспозиция правильной для объекта, который я фотографирую.

Я снял показания точечного измерителя с ее лица, чтобы получить точные показания. Если бы я использовал усредненный замер, он бы принял во внимание черный фон и ее белое платье. © Кевин Ландвер-Йохан

Центровзвешенный замер

При использовании центрально-взвешенного замера ваша камера снимает показания примерно с шестидесяти процентов середины кадра.Этот центрально-взвешенный вариант был единственным вариантом на старых камерах.

Вы можете использовать центрально-взвешенный замер, когда вы всегда помещаете объект в центр кадра. В противном случае лучше использовать другие варианты фотосъемки с замером освещенности.

Замер экспозиции с использованием центрально-взвешенного параметра может дать вам не очень точное значение, если объект съемки находится не в центре кадра. Надеюсь, вы обычно не всегда составляете свои снимки так, чтобы ваш объект находился в мертвой центре кадра.Обычно лучше использовать средневзвешенный или частичный учет.

Я предпочитаю использовать другие режимы замера и редко, если вообще когда-либо, устанавливаю для моего замера центрально-взвешенный.

Центровзвешенный замер можно использовать на фотографиях, где главный объект занимает середину композиции. © Кевин Ландвер-Йохан

Переключение между режимами измерения

Научитесь уверенно переключаться между режимами измерения. Это поможет вам лучше определить, как отрегулировать настройки экспозиции. Вы можете часто использовать центрально-взвешенный замер, потому что вы к нему привыкли.Это нормально, если вы видите, что большинство сделанных вами фотографий хорошо экспонированы.

Хорошо бы рассмотреть другие варианты замера камеры. Подумайте о переключении между матричным и точечным или частичным замером. Это важно в сложных условиях освещения. Сильный контраст вашей композиции иногда означает, что камера не даст вам оптимального чтения для вашего объекта. В такие моменты я считаю, что лучше использовать точечный измеритель.

Как и в случае с любым другим аспектом использования камеры, научиться наилучшим образом использовать различные режимы замера требует времени и практики.Когда вы привыкли использовать только один режим измерения, может показаться, что дополнительные шаги в процессе замедлят вас.

Как только вы познакомитесь с принципом работы замера и тем, как вы можете его контролировать, вы заметите, что у вас высокий процент хорошо экспонированных фотографий.

Знайте, чего вы хотите достичь с помощью замера

Один из наиболее важных аспектов использования экспонометра в вашей камере — это знать, какую часть вашей композиции вы хотите хорошо экспонировать. Это особенно важно при съемке в условиях высокой контрастности.

Попрактикуйтесь в изменении режимов экспозамера на камере при съемке в различных условиях освещения. Вы заметите, что когда вы фотографируете при ровном низкоконтрастном освещении, в большинстве случаев ваши фотографии будут хорошо экспонированы. В этих условиях выбор режима замера не так важен.

При высококонтрастном освещении или когда диапазон тонов в вашей композиции очень сложен. Знание того, какой режим замера лучше всего использовать, поможет вам правильно настроить параметры экспозиции.Если вы используете автоматический или полуавтоматический режим экспозиции, выбор правильного режима замера также будет иметь значение.

Сосредоточение на получении правильной экспозиции для вашего основного объекта — цель большинства фотографов. Поймите и управляйте режимами замера на вашей камере. Они помогут вам сделать наиболее творческий выбор экспозиции.

Часто задаваемые вопросы

Какой режим измерения мне следует использовать?

Выбор режима зависит от освещения и объекта съемки.Используйте режим, в котором главный объект вашей фотографии будет выглядеть так, как вы хотите. Часто вам нужно, чтобы детали были четкими. В других случаях вам может понадобиться силуэт. Управляя настройками камеры, вы можете получить желаемый вид.

Как использовать точечный замер?

Точечный замер лучше всего использовать для получения информации об освещении из небольшой области вашей композиции. Обычно это 2-3 процента. Нацеливание на место, когда вы хотите экспонировать, означает, что часть вашей композиции является местом, откуда берется чтение.Прочтите руководство к камере или выполните целевой поиск в Интернете, чтобы узнать, как работает точечный измеритель в вашей камере. Очень важно знать, движется ли он вместе с точкой фокусировки или фиксируется в центре кадра.

Имеет ли значение замер в ручном режиме?

Да, измерение важнее всего в ручном режиме. Это потому, что он дает вам информацию о том, когда ваши настройки позволят получить хорошо экспонированную фотографию. Он предоставляет ту же информацию, когда вы используете автоматический режим, но камера управляет настройками за вас.Вы должны иметь возможность считывать показания счетчика и регулировать диафрагму, выдержку и ISO при использовании ручного режима. Это означает, что у вас будут гораздо более точно экспонированные фотографии.

Режимы замера в фотографии (Простое руководство!)

Когда вы только начинаете изучать фотографию, все рассказывают вам, как регулировать выдержку, диафрагму и ISO, пока шкала замера не окажется посередине. Верно?

Проблема в том, что есть разные режимы замера, которые управляют шкалой.Итак, чтобы получить правильную экспозицию, ваша камера должна правильно «читать» сцену.

Вот почему так важно научиться использовать экспонометр в фотографии.

Если вы когда-нибудь спрашивали себя, какой режим замера мне следует использовать для портретов, или в чем разница между точечным и оценочным замером, или даже просто, что означает замер… это руководство для вас.

Что такое замер в фотографии?

Заметили ли вы, что даже когда камера находится в полностью автоматическом режиме, ваши изображения могут быть переэкспонированы или недоэкспонированы?

Вы, наверное, задавались вопросом, как такое может быть, если все решения принимает камера.Разве он не знает, как установить правильную экспозицию?

Это становится еще более неприятным, когда вы только начинаете использовать ручной режим или даже полуавтоматические режимы. Вы можете подумать, что это ваша вина, и вы не выполнили правильные настройки.

Проблема в том, что автоматический, полуавтоматический и ручной режимы основывают правильную экспозицию на системе замера камеры.

Вот почему так важно, чтобы вы понимали, как работает экспонометр и его различные режимы измерения.Таким образом, вы можете отрегулировать его в зависимости от ситуации.

(Просто для пояснения — экспонометр, о котором мы говорим здесь, находится внутри вашей камеры, обычно отображается в виде шкалы в нижней части видоискателя, а не на специальных экспонометрах, таких как рассмотренные здесь.)

Поначалу это может показаться пугающим, но в эпоху смартфонов мы все научились делать это, даже не осознавая этого.

Вы, вероятно, были в ситуации, когда вы хотите сделать снимок на телефон, но он слишком темный или слишком яркий.

Итак, вы нажимаете на тему, и проблема автоматически решается. Звучит знакомо? Что ж, вы там указали камере телефона, где взять информацию для определения экспозиции.

Примерно так вы собираетесь делать с режимами замера камеры. Конечно, с камерой у вас есть больше возможностей, и это может быть немного сложнее. Но по сути это то, что вы уже умеете делать.

Итак, давайте погрузимся в это.

Типы режимов замера камеры

У каждой марки и даже каждой модели камеры могут быть разные модели замера.Или они имеют то же имя, но формулу, немного отличающуюся от того, как работают эти режимы измерения.

Таким образом, я просто собираюсь дать вам обзор наиболее распространенных режимов измерения.

• Режим точечного замера — Измеряет только точку на всей сцене. Обычно это место является центром.
• Центровзвешенный замер (также известный как средний замер) — В этом режиме также измеряется центр изображения, но покрывается более широкая область. Затем он вычисляет среднее значение между этим и остальным изображением.
• Шаблон / Матричный замер (Nikon) / Оценочный замер (Canon) — Этот режим измерения разделяет изображение и оценивает каждую часть. Затем он вычисляет среднее значение по всей собранной информации.

Некоторые камеры Canon также предлагают «частичный замер», который является формой точечного замера, но с немного большим охватом видоискателя (примерно 12% против 2%)

Вы также можете встретить термин «многозонный замер». Измерение », что является другим названием для матричного / оценочного измерения.

Кроме того, есть «замер по засветке», который есть в некоторых новых камерах Nikon, который похож на точечный замер и помогает предотвратить «размытие» белых пятен на фотографии.

Давайте подробнее рассмотрим три приведенных выше обычных режима замера экспозиции камеры.

Кредит: Ана Мирелес

В приведенном выше примере я использовал точечный замер и кадрировал сцену так, чтобы ее центр, который является точкой замера, имел светлые пиксели на одном снимке и темные — на другом.Посмотрите, насколько велика разница между обеими экспозициями.

Точечный замер снимает показания с небольшой части изображения — обычно в центре. Это наиболее точный способ измерения освещенности.

Как я упоминал ранее, каждая марка и каждая камера работают по-разному. Из-за этого размер пятна может быть разным, но он колеблется от 3% до 7% и обычно находится в центре фотографии.

Некоторые камеры, особенно профессиональные зеркалки, позволяют выбирать, где разместить пятно.Вместо того, чтобы располагать его в центре, вы можете выбрать его вместе с точкой фокусировки.

Этот тип замера полезен при контровом освещении объекта, например, при портретной съемке на открытом воздухе. Еще одно распространенное использование — это когда вы фотографируете луну.

Кроме того, это полезно, когда у вас есть небольшой объект в контрастной сцене. Если это так, но ваш объект не в центре и ваша камера не позволяет вам изменить положение точки замера, вот что вы можете сделать.

Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме. Затем скомпонуйте изображение с объектом посередине и отрегулируйте настройки в соответствии с тем, что режим замера считает правильной экспозицией.

Затем вы можете переместить композицию, и вы будете знать, что ваш объект по-прежнему будет правильно экспонирован — даже если экспонометр покажет, что это неправильно, поскольку он находится не в центре.

• Центровзвешенный замер (он же средний)

Кредит: Ана Мирелес

Этот режим замера называется средним, потому что камера оценивает большую часть изображения, чтобы найти правильную экспозицию.Однако при этом особое внимание уделяется области в центре, отсюда и другое название: центрально-взвешенный замер.

В этом случае учитываемый центр больше, чем тот, который используется при точечном замере. В большинстве случаев это верно, если объект находится в центре или покрывает большую часть кадра.

Центровзвешенный замер используется для портретов на открытом воздухе и фотографии домашних животных, как вы можете видеть по очаровательной кошке на изображении в качестве примера. Он также может работать с натюрмортами и любой другой центральной композицией.

Если сцена имеет большой контраст, центрально-взвешенный замер может быть немного непредсказуемым, поэтому всегда проверяйте результат на экране после того, как сделаете снимок.

Если это не так, вы можете увеличить масштаб объекта или приблизиться к нему, если используете фиксированный объектив. Таким образом, он заполнит всю рамку.

Подберите для него правильную экспозицию и отрегулируйте настройки. Затем вернитесь или уменьшите масштаб, чтобы скомпоновать сцену по своему усмотрению.

Продолжайте использовать выбранные ранее настройки.В результате фотография получится правильно экспонированной, даже если экспонометр больше не показывает ее правильность.

Матричный замер (он же Pattern / Evaluative)

Предоставлено: Ana Mireles

Здесь вы найдете разные названия в зависимости от камеры, потому что формулы и алгоритмы, обеспечивающие работу этого режима замера, являются собственностью бренда.

Canon называет это оценочным замером, а матричный замер — именем, используемым Nikon. Как бы то ни было, это метод, который чаще всего используется для сцен с низкой контрастностью.

Как вы можете видеть в приведенном выше примере, изображение слева было снято с оценочным замером, но сцена в основном была ровной. Когда я изменил композицию, чтобы оставить большую часть яркого неба внутри кадра, замер был немного неправильным.

Говоря простыми словами (хотя я уверен, что это непростой процесс!), Камера считывает сцену и решает, какая экспозиция лучше.

Оценочный / матричный замер обычно работает достаточно хорошо, но его можно легко отбросить из-за очень темного объекта или яркого отражения.

Просмотрите фотографию перед тем, как продолжить, и убедитесь, что экспозиция правильная. Если это не так, используйте то, что у вас есть, в качестве отправной точки и соответствующим образом отрегулируйте настройки, не глядя на экспонометр.

Если слишком темно, впустите больше света, выбрав более длинную выдержку, увеличив диафрагму или увеличив ISO. Если он передержан, сделайте наоборот.

Это режим замера, используемый по умолчанию в любом типе автоматического режима вашей камеры — от полностью автоматического до любого из сюжетных режимов, таких как пейзаж, портрет или спортивный режим.

Как изменить режимы замера камеры

Способ изменения режима замера камеры отличается для каждой камеры. Даже внутри брендов он может меняться от модели к модели.

Вот почему я не могу дать объяснение, которое охватило бы все камеры.

Обычно режимы замера можно найти либо в меню, либо на корпусе камеры, если на нем есть соответствующая кнопка. Вы можете узнать его по символу: точка, окруженная двумя половинами круга внутри прямоугольника.

Если вы не можете его найти, возможно, ему нужна комбинация клавиш или он находится внутри какого-то подменю. Если это ваш случай, попробуйте просмотреть руководство к своей камере или позвонить в онлайн-службу поддержки для получения официальной информации.

В противном случае вы можете поискать в Интернете инструкции или помощь других пользователей. Обычно существуют специальные форумы и даже видеоролики на YouTube, в которых объясняется, как получить доступ к режимам замера на разных моделях камер.

Какой режим замера следует использовать?

Предоставлено: Петр Словачек

Если изображение не имеет глубоких теней или сильных бликов, то режим Matrix (оценочный) должен подойти.Вот почему это режим замера по умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Например, в пейзажной фотографии это будет полезно для сцены, подобной приведенному выше примеру, потому что свет довольно ровный. Однако это не сработает, если у вас будет темный передний план и яркое небо.

Помните, что он измеряет свет, а не цвета, поэтому еще одним примером использования этого режима замера может быть следующий натюрморт:

Кредит: Мик Хаупт

Однако, если у вас есть контрастная сцена и вы используете этот замер в режиме вы получите переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Например, представьте, что свет исходит из-за объекта. В этой ситуации вы получите очень темный объект.

Это может сработать очень хорошо, если вы попытаетесь сделать силуэтный снимок, как показано ниже. Вы можете узнать больше о фотографии силуэтов в этом руководстве.

Кредит: Рид Налибофф

Однако, если вы хотите, чтобы у вашего объекта были детали, например, если вы делаете портрет на открытом воздухе, вам нужно указать камере, что имеет приоритет.

Если портрет представляет собой снимок в голову, где лицо человека находится в центре и покрывает большую часть фотографии, то вы можете использовать центрально-взвешенный режим.

Если вместо этого вы хотите расположить объект сбоку (как в примере ниже), вам необходимо использовать режим точечного замера. Это, конечно, при условии, что вы можете настроить точку камеры так, чтобы она следовала за точкой фокусировки.

Кредит: Alex Vans Colina

Если ваша камера не позволяет настраивать область точечного замера, вы можете поместить объект в центр, выполнить замер и отрегулировать настройки.Затем поменяйте композицию и сделайте снимок.

Это, конечно, если вам удобно пользоваться ручным режимом. Если это не так, не беспокойтесь, вы можете воспользоваться компенсацией экспозиции.

Это настройка, которая может использоваться с любым из полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Позволяет перезаписать исходные показания экспозиции экспонометра. Как вы видели в этой статье, это не всегда идеально, и вам может потребоваться немного осветлить или затемнить.

Например, если у вас очень яркая сцена, такая как снежный пейзаж ниже, камера может недоэкспонировать объект, поскольку она рассчитывает экспозицию для большей части белого.

Чтобы получить правильно экспонированный объект в этих условиях, вы можете указать камере добавить ступеньку. Используя компенсацию экспозиции в ручном режиме, вы должны установить ее на +1 EV или +2 EV.

Кредит: Фабиан Марди

Это работает точно так же для противоположной задачи.Если у вас в основном темный фон, камера его переэкспонирует, что приведет к обесцвечиванию черного и слишком яркому объекту.

Для получения идеально глубокого черного цвета и хорошо экспонированного объекта вам следует установить компенсацию экспозиции на -1 EV или -2 EV.

Кредит: Доминик Ланге

Как видите, какой режим замера вы используете, зависит от сцены, которую вы снимаете, и от того, с каким светом вы имеете дело.

Хороший способ учиться — просто практиковаться. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены — один с точечным замером, один с центрально-взвешенным и т. Д.Таким образом, вы можете увидеть, как каждый режим меняет экспозицию.

Я надеюсь, что эта статья сделала для вас более понятными использование экспонометра и режимов замера. Оставьте нам свои вопросы в разделе комментариев ниже и дайте нам знать, как все это пойдет для вас!

Режимы измерения и светомеры | Ноу-хау в области цифровых фотоаппаратов | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка

Текст начинается отсюда.

Чтобы сфотографировать объект точно так, как вы это себе представляете, точное измерение свет на объект и вокруг него жизненно важен.Измерение этого света называется «фотометрия» или «замер». В камерах используется встроенный свет метры, которые основывают свои значения автоматической экспозиции на информации счетчика. Некоторые экспонометры могут даже переключаться в разные режимы замера, чтобы выбрать оптимальный замер для множества сцен.

Большинство люксметров имеют три режима измерения, которые выбирают способ измерения на предмет. Кроме того, некоторые производители камер имеют собственные «интеллектуальные» системы замера
.

Встроенный люксметр

Внешний люксметр

Обычно, камера использует встроенный люксметр. Однообъективные зеркальные камеры оснащен TTL (через линзу) замера, может точный контроль экспозиции, поскольку они измеряют количество света записывается на пленку прямо через объектив. Также некоторые компактные В камерах есть окно экспонометра, предназначенное для расчета экспозиции. В оба типа фотоаппаратов, отражающие используются светомеры.

Внешний люксметры имеют функции измерения освещенности и направления, которые определять экспозицию, отдавая приоритет диафрагме или затвору скорость. Внешние светомеры часто необходимы для средних и широкоформатные камеры, так как многие из них не оснащены встроенный люксметр. Внешние светомеры также необходимы для профессионального освещения. Внешние экспонометры, которые можно использовать как для случайных свет и отраженный свет самый популярный вид счетчиков.

Инцидент люксметр	Светоотражающий люксметр
Получает более точная экспозиция и меньшая чувствительность к коэффициенту отражения цвета объекта, так как свет, падающий на объект, измеряется напрямую.	Меры свет отражается от объекта и, независимо от того, объект белый или черный, выбирается экспозиция, при которой он становится серым.Такой замер удобен тем, что его можно производить с камера.

10 — Режимы замера »Фото-класс

Мы почти закончили с экспозицией. Мы уже видели, что это такое, как измерить его с помощью гистограммы и как управлять с помощью выдержки, диафрагмы и ISO. Последний кусок головоломки — понять, как камера определяет, что является хорошей экспозицией — как она измеряет сцену.

В своей самой простой форме измеритель вашей камеры будет измерять свет, исходящий от объекта через объектив, а затем использовать эту информацию для установки параметров экспозиции, которые приведут к средней экспозиции 18% серого, то есть экспозиция — это так же, как если бы вы сфотографировали ровный источник яркого серого света.Затем вы можете изменить либо общую экспозицию (с помощью компенсации экспозиции или в ручном режиме), либо отдельные параметры.

На большинстве современных фотоаппаратов можно найти три различных режима измерения большей сложности, чем 18% -ный серый. В порядке полезности это:

• Многозонный замер , также называемый матричным, оценочным или сегментным. Его можно назвать «умным замером», и он, скорее всего, является режимом замера по умолчанию на вашей камере. Он работает, измеряя уровни освещенности по множеству небольших сегментов, покрывающих весь кадр.Затем он использует алгоритмы, чтобы решить, как должна выглядеть экспозиция, используя всевозможные параметры (расстояние до объекта, область фокусировки, даже время суток …) и сопоставляя сцену с базой данных из тысяч предварительно записанных изображений, пытаясь действительно понять что вы фотографируете и где находится ваш объект в кадре. У каждой камеры есть свои алгоритмы, которые держатся в секрете, поэтому с точки зрения пользователя это может показаться немного «волшебным». Также стоит изучить, как ваша камера реагирует на каждый тип сцены и в каких ситуациях она может угадать неверно.

Например, снежные сцены очень сложно экспонировать, так как камера может запаниковать, решив, что вся эта белизна — ужасная передержка, которую нужно уменьшить до более разумного яркого серого. Некоторые современные камеры теперь достаточно умны, чтобы распознавать, что это действительно снег и их следует оставлять очень яркими, в то время как другим по-прежнему требуется ручная переэкспонирование на одну или две ступени. Единственный способ узнать, насколько умна ваша конкретная камера, — это попробовать ее в различных ситуациях.

• Точечный замер более или менее противоположен: он измеряет свет только в крошечной части кадра (обычно от 1 до 5%), часто вслед за датчиком активной автофокусировки или просто в центре кадра.Это очень полезно в условиях экстремального освещения, поскольку позволяет экспонировать объект, не заботясь об остальной части кадра. Типичным примером является ночной снимок луны: если вы используете любой другой режим, кроме точечного, камера попытается переэкспонировать очень темное небо, которое заполняет большую часть кадра, и полностью засветить светлые участки яркой луны.

• И, наконец, центрально-взвешенный замер — это форма многозонного замера, при котором центр кадра располагается по бокам.Он в основном использовался во времена кино, когда многозонные измерители все еще были архаичными или отсутствовали, но теперь есть мало причин для его использования.

Итак, вкратце, обычно безопасно оставаться в многозонном замере для большей части вашей съемки, с двумя оговорками: камера может делать ошибки в сложных сценах, и ей не следует полностью доверять, а точечный замер полезен в высоких контрастные сцены, особенно когда объект, который вы хотите экспонировать, находится в кадре небольшого размера.

На большинстве камер есть кнопка, которая, как правило, остается довольно неясной (некоторые сказали бы, что это пугает): AE-L / AF-L. Что он делает, так это блокирует экспозицию, фокус или и то, и другое (это можно выбрать в меню). Если вы установите блокировку экспозиции, это будет полезно при съемке в точечном режиме: поместите объект в центр, нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера, затем нажмите AE-L, чтобы заблокировать параметры экспозиции, затем измените композицию, чтобы разместить объект там, где вы действительно этого хотите — как мы увидим позже в этом курсе, очень скучно размещать мертвый объект в центре кадра.AE-L, как правило, менее полезен при многозонном замере.

Назначение

В сегодняшнем задании у вас будет немного больше свободы, чем обычно, так как это будет сильно зависеть от предметов, которые вы найдете. Постарайтесь найти объект, который трудно экспонировать, либо из-за его большого контраста, либо из-за того, что большие участки намеренно темнее или ярче, чем 18% серого. Постарайтесь поймать ошибку многозонного измерителя и посмотреть, сможете ли вы воспроизвести это на другом похожем объекте.

Найдите небольшой яркий объект в темноте — это может быть просто комната с выключенным светом и налобным фонарем, сияющим на листе бумаги, и попробуйте правильно экспонировать с помощью многозонного экспонометра. Теперь сделайте то же самое в точечном режиме. Чтобы получить бонусные баллы, поместите объект как можно дальше от центра.

Предыдущий урок: ISO

Следующий урок: Автофокус

Режимы замера и замера в фотографии

Это основной замер экспозиции, установленный по умолчанию на всех цифровых камерах.Его можно найти под несколькими названиями: матричный замер (Nikon), многозонный замер (Pentax и Sony), многократный замер (Fujifilm), многократный замер (Panasonic), оценочный замер (Canon) или цифровой замер ZESP (Olympus). Как бы там ни было на самом деле…

Вообще говоря, это экспозамер, который мы рекомендуем, когда начинаем фотографировать, пора познакомиться со всеми другими важными понятиями, особенно с экспозицией (ISO, диафрагма, выдержка). Принцип такого замера прост, датчик определяет яркость сцены по всему изображению.Таким образом, камера в этом режиме определяет общую «правильную экспозицию» сцены, чтобы не отдавать предпочтение темным / черным областям и светлым / белым областям. Упрощаясь, он пытается сделать все возможное, анализируя разную яркость вашей сцены.

Обычно мы говорим, что этот тип учета работает в 90% случаев, и я должен признать, что это тот тип учета, который я использую чаще всего. В очень особых случаях освещения я могу переключиться на два других режима.

Единственным недостатком этого замера экспозиции является то, что в некоторых камерах сочетается автоматическая блокировка фокуса и замер экспозиции.Поэтому в некоторых случаях это может ввести сенсорную ячейку в заблуждение, даже если на практике я никогда не считал это слишком большой проблемой…

На фотографии выше показан пример снимка с таким типом экспозиции. Я сознательно выбрал деликатную ситуацию, объект (небольшое плетеное дерево, которое я привез с Мадагаскара) на фоне света (жесткий свет на заднем плане). Как видите, сенсор максимально постарался, чтобы не «выжечь» светлые участки изображения (небо), но и не сделать и без того темные участки еще темнее.Он пытается найти хороший компромисс для этой сцены с подсветкой.

Но иногда случается, что эта базовая настройка неправильно измеряет экспозицию сцены. Датчик, будучи ограниченным в динамике, не может хорошо отображать высокий и низкий свет одновременно в очень контрастных ситуациях; Таким образом, он будет недоэкспонирован, когда в сцене много светлых участков (как здесь с небом), или переэкспонирован, когда в нем, наоборот, много слабого освещения. Здесь вступают в игру другие типы измерения.

Наряду с матричным замером есть центровзвешенный замер (Nikon, Sony, Olympus). Иногда он встречается под другими названиями у других брендов. Этот замер работает немного по-другому, поскольку он по существу отдает приоритет областям, близким к центру изображения. В глобальном масштабе это промежуточная мера между матричным и точечным замером (что мы увидим позже).

Лично я очень мало использую этот режим. Я часто выбираю матричный или точечный замер.Вот тот же снимок, сделанный с помощью этого замера экспозиции.

Как видите, результат даже темнее, чем при матричном замере. В основном это связано с тем, что большую часть центра занимает небо, море и хорошо освещенные вершины деревьев. Если бы опустить рамку так, чтобы горизонт располагался на верхней третьей линии, небо было бы меньше, и тогда замер экспозиции был бы лучше.

Последний замер, который может быть полезен в некоторых конкретных ситуациях, — это точечный замер.В этом случае камера будет просто измерять освещенность на очень небольшой части изображения (менее 5%). Идея в том, чтобы правильно выставить объект, не учитывая остальную часть изображения.

Если остальная часть изображения намного темнее или светлее объекта, использование этого типа замера может очень сильно переэкспонировать / недоэкспонировать области, что приведет к «выгоранию» (полностью белому) или полностью черному, в зависимости от того, объект очень темный в первом случае или очень светлый во втором.Во время пленочной фотографии фотометрическая ячейка, измеряющая свет, не была интегрирована в тело, поэтому ее нужно было либо расположить рядом с камерой, чтобы измерить общий свет, излучаемый сценой (матричный замер), либо расположить рядом с объектом для непосредственного Измерьте свет, который его осветил (точечный замер).

На рисунке ниже снова показаны та же сцена и объект. Фокус сделан в центре и на объекте. Как видите, объект в целом хорошо экспонирован, но небо на заднем плане полностью белое, что, откровенно говоря, тоже не идеально.Однако объект экспонируется лучше, чем при матричном замере.

Я все же добавлю точность для этого точечного замера. Этот вид учета различается в зависимости от корпуса и марки. В Canon, например, замер основан на центральных точках автофокусировки, что в зависимости от композиции сцены, которую вы хотите сделать, может стать проблемой.

Это небольшое отступление (для Canon), но учтите следующее. Вы хотите использовать точечный замер для заката, например, попросив камеру основывать экспозицию на облаках, а не на всей сцене.Если вы используете центральную точку фокусировки, а затем перемещаете камеру для правильной компоновки, камера не сохранит вашу яркость и повторит замер экспозиции после ваших манипуляций. Итак, уловка состоит в том, чтобы использовать кнопку * на вашем теле (она существует в Nikon под термином AE-L или AF-L). Это просто называется запоминанием экспозиции.

Вы можете воспроизвести те же действия, что и раньше, с помощью этой кнопки, которая позволяет камере запомнить экспозицию, которую вы сделали с центральной точкой фокусировки.

В любом случае имейте в виду, что точечный замер очень полезен, когда вы хотите точно выбрать яркость части сцены.

Это то, что вы должны помнить о замере экспозиции в фотографии. Ничего особенного, но он может помочь вам в некоторых деликатных ситуациях.

Последний пункт быстро (потому что я решил не делать по этому поводу отдельную статью). Есть еще одна возможность попросить камеру изменить экспозамер, не меняя режим замера.Это называется компенсацией экспозиции. Это варварское слово, но в основном оно довольно простое. Этот метод в основном используется в режиме приоритета диафрагмы (AV / A) и выдержки (Tv / S), а не в ручном режиме (потому что вы можете выбрать все, что хотите в качестве настроек…).

Принцип прост, благодаря этой уловке вы сможете «принудительно» настроить камеру в отношении экспозиции. В некоторых случаях камера не может правильно измерить экспозицию сцены. Это часто бывает в крайних случаях, например, очень ярких / белых областях (снежная фотография) или темных областях (ночь, темнота).

Я позволю вам ознакомиться с руководством по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как применить компенсацию экспозиции к фотографии, но это вопрос перемещения курсора, который вы видите на экране, между -2 / 0 / + 2. Интересно добровольно переэкспонировать или недоэкспонировать сцену по сравнению с тем, что ваша камера измерила по умолчанию. Если довести до крайности, вы можете создать приятную особую атмосферу (сдержанную или возвышенную).

Вот и подошла к концу статья об измерении экспозиции в фотографии. Надеюсь, я достаточно прояснил это и многому вас научил, а? Если вам нужна дополнительная информация или разъяснения по этому поводу, не стесняйтесь оставлять мне комментарий внизу статьи.

До скорой встречи,

Сильвен

Что такое замер? | Click Love Grow

Измерение — это термин, который часто используется в фотографии, и «нужно ли мне измерять?» — это вопрос, который на каком-то этапе задает большинство энтузиастов фотографии.

Когда я учился, я никогда не мог найти статей, которые объясняли бы это в терминах, которые я понял (то есть без жаргона!).

Что такое замер?

Замер — это процесс лампы для чтения для определения необходимых настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для получения правильной экспозиции.

Ага, вот и все!

В автоматическом режиме ваша камера сделает это автоматически, когда наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы сфокусироваться. Но если вы снимаете в полностью ручном режиме, вы можете использовать самозамер, чтобы определить свои собственные настройки и действительно получить контроль над своими изображениями.

Связано: Выход из автоматического режима — Использование треугольника экспозиции

Как работает замер?

Камера считывает свет через встроенную систему замера, когда вы подносите камеру к сцене и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.

Светлый + Темный = Средние тона

В этот момент измеритель переводит весь окружающий свет в светлые и темные тона, а затем вычисляет средних из этих тонов.

Замер в автоматическом режиме

В автоматическом режиме камера будет корректировать свои настройки, чтобы получить то, что она считает правильной экспозицией, на основе вычисленного среднего тона всей сцены.

Измерение в ручном режиме

Если вы находитесь в ручном режиме, после того, как камера произведет замер, она сообщит вам с помощью экспонометра, будет ли экспозиция ниже, выше или идеальной, если вы сделали снимок этой сцены в этот момент, используя настройки, которые вы уже набрали.

Режим замера по умолчанию

Однако в режиме замера по умолчанию камера будет считывать свет всей сцены . Он не распознает, какой элемент сцены является вашим объектом, и не понимает, как вы хотите выставить экспозицию для вашего объекта. Таким образом, в большинстве случаев экспозиция, полученная в результате усреднения света для всей сцены , приводит к переэкспонированию или недоэкспонированию объекта.

К счастью, ваша зеркалка будет иметь несколько режимов замера, и они позволят вам сообщить, какую часть области вокруг вашей точки фокусировки вы хотите, чтобы она считывала.

Почему счетчик?

Когда вы собираетесь сделать снимок, как вы решите, с каких настроек начать? После долгой съемки вы инстинктивно будете знать, какой баланс настроек обеспечит правильную экспозицию для вашего художественного видения и .

Однако, если вы только начинаете, вам, вероятно, понадобится небольшой совет. Вы могли бы просто выбрать комбинацию, основанную на вашем художественном видении, сделать пробный снимок, а затем отрегулировать.Но это может занять некоторое время, а процесс создания дюжины пробных снимков, прежде чем у вас будет правильная экспозиция, может привести к тому, что ваш объект заскучает и убегает!

Итак, ответ — замер!

Режимы измерения

Возможно, вам потребуется свериться с руководством пользователя для вашей конкретной модели камеры, чтобы узнать, как настроить режимы замера. Я снимаю на Canon 5d Mk III, и для Canon доступны следующие варианты: оценочный, центрально-взвешенный, частичный и точечный. Для Nikon это матричный (эквивалент Nikon для оценочного), центрально-взвешенный и точечный.

Если вы хотите получить более подробную информацию о различных режимах измерения и о том, какой из них вы бы использовали для каждой ситуации, загрузите наше бесплатное руководство.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по режимам замера, которое поможет вам узнать, какой режим поможет достичь наилучшей экспозиции для вашего снимка

Как измерить?

Итак, теперь мы понимаем, что такое измерение, почему мы должны его использовать, и различные режимы измерения, как вы получаете показания?

Ааа… позвольте представить вам вашего нового друга…

EV-метр

В видоискателе камеры вы увидите изображение внутреннего экспонометра, известного как EV-метр (значение экспозиции).

Прочитать сцену

В ручном режиме поднесите камеру к сцене, и камера усреднит тона, которые она видит. Затем он учтет уже введенные настройки и покажет вам на EV-метре, как будет экспонироваться ваше изображение, если вы сделали снимок без изменения настроек:

• Игла справа от центра = передержанная (слишком светлая)
• Игла слева от центра = недоэкспонировано (слишком темное)
• Игла в центре = правильная экспозиция (в самый раз… та идеальная миска с кашей!)

  (Nikon — это противоположность описанному выше … иначе, стрелка идет влево, если передержано, и вправо, если ниже, но многие люди предпочитают слева направо, поэтому вы можете настроить эту настройку в своей камере, чтобы перевернуть ее)

Это точно?

При замере вы также должны учитывать тона в сцене и решить, не обманывают ли экспонометр камеры.

Что? Моя камера меня обманывает?

Единственная задача камеры — усреднить свет, чтобы получить экспозицию, известную как 18% серого или средне-серого.

Наличие в кадре преимущественно светлых или преимущественно темных тонов может обмануть экспонометр вашей камеры. Если у вас много черных или темных тонов, он подумает, что ваши фотографии будут недоэкспонированы. Если много белых или светлых тонов, он подумает, что ваши фотографии будут переэкспонированы.

Следовательно, EV-метр, расположенный в центре, не обязательно означает идеальную экспозицию. Но это очень удобное руководство по выбору начальных настроек.

Компенсация экспозиции

Вы, , можете указать ему, что в таких ситуациях недоэкспонировать или переэкспонировать, используя так называемую компенсацию экспозиции, которая включает настройку вашего EV-метра. Но, на мой взгляд, это слишком усложняет дело!

А как насчет ручных люксметров?

В то время как многие люди все еще используют экспонометры, в зеркальных фотокамерах сейчас есть довольно сложные внутренние светомеры.Кроме того, у них есть несколько режимов замера для разных объектов. Поэтому большинство людей считают их ненужными для этой задачи и вместо этого полагаются на внутренний режим замера камеры.

Но если вы любите гаджеты … при использовании ручного экспонометра вам нужно ввести диафрагму и ISO, на которых вы собираетесь снимать. Затем снимите показания сцены, и в этот момент измеритель скажет вам, какая выдержка вам нужна, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вы снимаете портрет, вы обычно хотите измерить их кожу, поэтому вам нужно будет подносить измеритель к их коже, чтобы получить легкие показания.

Нужно ли мне измерять для каждого. Одиночного снимка?

Хорошо, вас простят за мысль «но если мне придется делать это для каждого выстрела, я буду пропускать по при каждом выстреле!».

Это не то, что вам нужно делать для каждого кадра или даже для любого кадра .

Это просто руководство… Не важно

Глюкометр — это всего лишь ориентир, который поможет вам выбрать некоторые настройки для начала, чтобы получить максимально близкую к идеальной экспозицию.Это сэкономит вам массу пробных снимков!

Как только вы наберетесь опыта, вам больше не понадобится помощь в выборе настроек. Ура! Со временем это станет вашей второй натурой, и вы инстинктивно будете знать, какие настройки вам нужны для любого объекта или ситуации освещения!

Счетчик — это просто справочник, звоните вам!

Получите БЕСПЛАТНОЕ руководство!

Так что, чтобы упростить этот процесс, воспользуйтесь нашим бесплатным руководством по замерам ниже, когда вы находитесь вне дома.

Возьмите Руководство по режимам замера

Воспользуйтесь нашим бесплатным руководством по замерам ниже, чтобы узнать, какие режимы подходят для того или иного сценария съемки … все это в удобном контрольном списке, когда вы снимаете.

Что лучше? Точечный, центровзвешивающий или матричный замер? :: Digital Photo Secrets

Замер — один из тех предметов, который заставляет фотографов-любителей закрывать уши руками и петь «ла-ла-ла, я вас не слышу». Это потому, что измерение — довольно сложная тема.В конце концов, кто хочет говорить о том, как ваша камера оценивает экспозицию? Разве это не должно происходить за кулисами, чтобы фотограф мог сосредоточиться на важных вещах, например, на композиции?

Это правда, что многие наводящие и снимающие камеры, особенно недорогие, имеют фиксированную систему замера, которая не дает вам никакого контроля над тем, как измеритель анализирует свет и выбирает экспозицию. Но это не значит, что не важно понимать, как использовать разные режимы замера, если ваша камера их предлагает.Приложив немного усилий, вы обнаружите, насколько полезным может быть переключение между режимами замера.

Как ваша камера оценивает экспозицию?

Фотографические люксметры делятся на две категории: отраженный свет и падающий свет. Измеритель падающего света измеряет количество света, падающего на сцену, а измеритель отраженного света измеряет количество света, отражающегося от сцены. Все внутренние измерители камеры относятся к последней разновидности, поэтому я не собираюсь тратить много времени на разговор о первом, за исключением того, что важно понимать разницу, чтобы вы знали ограничения внутренней системы измерения вашей камеры.

Измерители падающего света всегда являются внешними, и они намного более точны, чем измерители отраженного света, потому что их нельзя обмануть количеством света, отражающегося от сцены. Вы когда-нибудь пытались снять заснеженный пейзаж и были разочарованы своими результатами? Это связано с тем, что снег обладает высокой отражающей способностью — как следует из этого солнечного ожога в форме енота — и ваш измеритель отраженного света вводит в заблуждение, полагая, что сцена ярче, чем есть на самом деле. Это приводит к недоэкспонированным фотографиям.(Вот как это исправить)

Но если вы не особенно заинтересованы в покупке внешнего измерителя падающей освещенности, вы застряли со встроенным в камеру измерителем, поэтому неплохо понять, как он работает и какие режимы наиболее полезны в каких ситуациях.

Измерители отраженного света, такие как тот, что в вашей камере, в основном предполагают количество света в сцене, потому что все объекты, существующие в нашем мире, обладают разной способностью отражать или поглощать свет.Эта снежная сцена, например, намного более отражающая, чем, скажем, луг. Экспонометр пытается компенсировать это, предполагая, что большинство сцен усредняются до того, что фотографы называют «средним серым», что, конечно, также может быть просто цветом, находящимся где-то посередине между светом и тенью. Короче говоря, ваш глюкометр на самом деле недостаточно умен, чтобы знать разницу между черным, белым и серым, так что вы должны быть.

Режимы измерения

К счастью, большинство производителей зеркальных фотокамер (а также некоторые производители зеркальных фотокамер) были достаточно любезны, чтобы предоставить нам несколько вариантов, которые в сочетании с небольшим ноу-хау помогут компенсировать недостатки системы измерения отраженного света.Для большинства камер это означает три различных режима замера, каждый из которых полезен в определенных ситуациях, и ни один из которых не полезен во всех ситуациях.

Три основных типа замера — это матричный (также называемый оценочным, многозонным, сегментным, сотовым или электроселективным замером, в зависимости от того, кто сделал вашу камеру и насколько круто вы хотите звучать, когда говорите о ее системе замера), центрально-взвешенный и точечный замер (у которого также есть родственник, известный как частичный замер).Вот краткое описание различий:

Матричный или оценочный замер

Нет, вам не нужно принимать красную таблетку, чтобы понять матричный замер. На самом деле это очень простая концепция: измеритель делит сцену на зоны, а затем анализирует каждую зону на наличие бликов и теней. Затем он берет среднее значение для всех зон и определяет экспозицию на основе этого числа. Хотя идея проста на первый взгляд, матричные измерительные системы на самом деле используют сложный алгоритм, и большинство производителей делают это по-своему, что держится в секрете от широкой публики.В зависимости от производителя матричные системы учета могут иметь в среднем всего несколько зон или более тысячи из них. Принимаются во внимание и другие факторы, помимо света, такие как точка в сцене, на которой вы сфокусировались, расстояние между камерой и объектом и цвета в сцене. Nikon даже имеет встроенную базу данных с информацией об экспозиции для более чем 30 000 различных фотографий, на которые система замера может ссылаться при определении экспозиции для похожих сцен.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер придает наибольшее значение — обычно от 60 до 80 процентов — свету, который сосредоточен в круглой области в центре кадра. Углам придается гораздо меньшее значение, хотя они обычно в небольшой степени включаются в расчет. Некоторые камеры даже позволяют регулировать размер круга. Обычно это считается наиболее последовательной формой замера, поскольку большинство фотографических объектов находятся около центра кадра и редко попадают в четыре внешних угла.По этой причине центрально-взвешенный замер часто является системой замера по умолчанию, используемой многими наведенными и разнообразными камерами, которые не позволяют пользователю контролировать систему замера.

Точечный или частичный замер

Точечный и частичный замер работают по одной и той же базовой предпосылке: измеряется свет в гораздо меньшей части сцены (обычно в центре), и экспозиция устанавливается на основе этого показания. При точечном замере это обычно пространство, занимающее от 1 до 5 процентов всей сцены.При частичном замере пространство может составлять до 15 процентов сцены. В зависимости от производителя камеры, вы либо застряли в измерении от центра кадра, либо вы можете фактически сказать камере, с какой части кадра вы хотите, чтобы она снимала показания.

Точечный замер — это очень точная форма замера, поскольку он дает вам точные показания для очень небольшой части сцены, поэтому он наиболее полезен для съемки высококонтрастных сцен, где ваш объект в противном случае может упасть в тень или быть размытым. очень яркими бликами.

Когда использовать матричный замер

Матричный замер

хорош для сцен с равномерным освещением и для использования во время прогулок, когда вам нужно быстро делать снимки. Поскольку зеркалки обычно имеют очень сложные системы матричного замера, это настройка по умолчанию для большинства фотографов, которую следует выбирать, когда не сразу очевидно, какой из других режимов будет лучше. Матрица — это считывание по принципу «установил и забыл», и, как правило, это лучший выбор, если вас не совсем устраивает идея возиться с вашей системой измерения.

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Центровзвешенный замер — это наиболее подходящая настройка для портретов, поскольку она обеспечивает правильную экспозицию объекта («экспозицию для объекта»), не придавая большого значения фону. Он более предсказуем, чем матричный замер, а значит, вы получите более стабильные результаты. Это требует немного дополнительных размышлений, чем матричный замер, и лучше всего подходит для сцен, где, как вы думаете, вам понадобится больше контроля над тем, где камера измеряет экспозицию.Если вы не хотите, чтобы фоновое освещение, например, влияло на вашу экспозицию, вам следует переключиться на центрально-взвешенный замер.

Хорошими примерами сцен, для которых выгоден центрально-взвешенный замер, являются высококонтрастные сцены, такие как сцены, снятые на полном солнце, особенно портреты на открытом воздухе, где правильная экспозиция вашего объекта важнее, чем экспозиция окружающего объекта.

Когда использовать точечный замер

Точечный замер — одна из тех настроек, которые в основном используются профессиональными фотографами.Однако, как только вы полностью поймете это, вы можете использовать его для хорошего эффекта для снимков с подсветкой (например, замер лица объекта с подсветкой не позволит вашей фотографии превратиться в силуэт). Точечный замер также хорош для съемки объектов на расстоянии или для макросъемки, особенно когда объект не заполняет весь кадр. Вам действительно нужно проявлять осторожность при использовании точечного замера, потому что, хотя вы можете получить хорошо экспонированный объект, вы можете потерять остальную часть кадра.

Другими примерами ситуаций, в которых может оказаться полезным точечный замер, являются сцены, которые равномерно освещены, но где ваш объект значительно темнее или светлее, чем его окружение.Например, белая собака, снятая на темном фоне, или человек в черном, стоящий перед белым зданием. Ночная луна — еще один хороший пример объекта, который следует измерять точечно, поскольку это очень яркий объект на очень темном фоне. Если вы попытаетесь использовать матричный замер для съемки луны, вы получите яркий белый круг без каких-либо деталей.

Двухступенчатый затвор

Если вы отказываетесь от матричного / оценочного замера, вам, вероятно, потребуется использовать функцию «двухшагового затвора» на вашей камере.Это функция, которая позволяет вам заблокировать показания счетчика вашей камеры на определенный период времени (удерживая кнопку затвора). Это удобно, потому что центрально-взвешенный замер — это всего лишь центрально-взвешенный замер, и вы не можете использовать его для измерения объекта вне центра (то же самое верно и для многих точечных замеров, в зависимости от производителя). Вместо этого вам нужно будет расположить объект в центре кадра, снять показания, затем перекомпоновать и сделать снимок. Посмотрите, как здесь.

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, другой вариант для вас — функция фиксации автоэкспозиции.

Не забудьте компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции (EV) может помочь улучшить ваши фотографии, если вы используете режим замера, который постоянно кажется переэкспонированным или недоэкспонированным. Помните, что на самом деле это общая проблема со всеми встроенными измерителями камеры, поскольку они могут измерять только количество света, отраженного от объекта, а это означает, что они подвержены ошибкам. Для некоторых типов сцен всегда потребуется некоторая компенсация экспозиции, независимо от того, какой режим замера вы выберете.Например, снежные пейзажи или пляжи с очень белым песком обычно недоэкспонированы, и для этого потребуется компенсация экспозиции не менее 1 ступени.

Так какой режим лучше?

Это возвращает меня к первоначальному вопросу: какой из этих режимов измерения является лучшим? Что ж, как и почти на все вопросы о фотографии, ответ будет звучным: «в зависимости от обстоятельств». В большинстве случаев вы, вероятно, захотите выбрать центрально-взвешенный или матричный замер, при этом решение будет приниматься в зависимости от типа освещения в сцене и ваших собственных предпочтений.Сцены с низкой контрастностью / равномерным освещением, особенно когда вы предпочитаете не проводить выборочный замер для вашего объекта, лучше всего снимать с помощью матричного замера. Сцены с более высокой контрастностью, особенно те, для которых лучше всего подходит выборочный замер на вашем объекте, лучше всего снимать с центрально-взвешенным замером. Что касается точечного замера, оставьте его для сцен с подсветкой и для тех снимков, где у вас есть дополнительное время для экспериментов.

Замер экспозиции — сложная задача в освоении, и, как и большинство других технических аспектов фотографии, ее лучше всего преодолевать с помощью большого количества проб, ошибок и потраченных впустую кадров.И если вы похожи на многих любителей, вы можете просто установить его и забыть об этом и придерживаться матричного замера, поскольку это режим, который позволит вам преследовать снимки и захватывать их на лету, а не думать об измерении каждого выстрелил, прежде чем вы его сделаете. В конце концов, живые субъекты не стремятся оставаться на одном месте. Малыши и домашние животные известны тем, что отказываются от своих милых выходок, пока вы заняты измерением и перекомпоновкой.