Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином

Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным

Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.

Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.

Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым

3. Коснитесь самой темной области, например, тени.

Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.

Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»

Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и

сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.

Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.

Что в этом удобного?

Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.

Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра

совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.

Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.

Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади

В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.

Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.

Обзор Fujifilm FinePix S1 Pro

За предоставленный фотоаппарат Fujifilm FinePix S1 Pro огромная благодарность “1-й официальная фотобарахолка Днепропетровска”

Fujifilm FinePix S1 Pro

Компания Fujifilm производила свои цифрозеркальные камеры Fujifilm FinePix чуть больше 10 лет, в этом обзоре показана самая первая из них – Fujifilm FinePix S1 Pro. За все время было выпущено всего 6 различных моделей ЦЗК:

1. Fujifilm FinePix S1 Pro — январь 2000, выполнена на базе пленочного Nikon F60 (a.k.a. Nikon N60), использует матрицу SuperCCD первого поколения. По этой же технологии были изготовлены матрицы для компактов Fujifilm FinePix 4700 Zoom и 4900 Zoom.
2. Fujifilm FinePix S2 Pro — январь 2002, выполнена на базе пленочного Nikon F80 (a.k.a. Nikon N80), SuperCCD III (матрица третьего поколения). По этой же технологии были изготовлены матрицы компактов Fujifilm F601 Zoom, S602 Zoom и M603.
3. Fujifilm FinePix S3 Pro — февраль 2004, выполнена на базе Fujifilm FinePix S2 Pro, матрица SuperCCD SR II (матрица SR второго поколения)
4. Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR — август 2006, модернизированная Fujifilm FinePix S3 Pro для съемки в IR (Infra Red) и UV (Ultra Violet) спектрах.
5. Fujifilm FinePix S5 Pro — сентябрь 2006, выполнена на базе ЦЗК Nikon D200, слегка модернизированная матрица SuperCCD SR II (подобная той, что установлена на Fujifilm FinePix S3 Pro). Производство этой модели остановлено в конце 2009 года.
6. Fujifilm FinePix IS Pro — июнь 2007, модернизированная Fujifilm FinePix S5 Pro для съемки в IR (Infra Red) и UV (Ultra Violet) спектрах. Производство этой модели остановлено в середине 2010 года.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Верхняя часть корпуса S1 Pro является копией пленочной камеры Nikon F60, в Америке известной под именем Nikon N60. От Nikon F60 камера унаследовала механические узлы, в том числе и большое полноформатное зеркало.

Обратите внимание: несмотря на то, что камера Fujifilm FinePix S1 Pro использует байонет Nikon F, она не поддерживает работу с объективами Nikon AF-S и Nikon AF-I. С такими объективами будет отсутствовать автоматическая фокусировка. Для автоматической фокусировки следует использовать только старые безмоторные объективы Nikon AF. Также S1 Pro не поддерживает работу с объективами, имеющими стабилизатор Nikon VR.

Также S1 Pro унаследовала от Nikon F60 отсутствие реостата диафрагмы, а потому с этой камерой мануальная оптика будет работать только в ручном режиме замера экспозиции.

Во время съемки камера забавно шумит, по характерному звуку складывается такое ощущение, что камера перематывает пленку после каждого спуска затвора :).

Fujifilm FinePix S1 Pro

S1 Pro использует старую, но интересную матрицу SUPER CCD первого поколения. Матрица S1 Pro имеет необычное расположение пикселей, похожее на строение пчелиных сот. Интересную информацию насчет поколений этой технологии можете найти в обзоре Fujifilm FinePix S3 Pro.

На сенсоре S1 Pro расположено только 3.07 МП, но камера, в силу необычного их расположения, может интерполировать до 6.1 МП, создавая снимки максимального размера 3040 Х 2016 (6.128.640 пикселей). Для 2000 года 3 МП было вполне нормальным разрешением, например, Nikon D1, 1999 года выпуска, имел всего 2.6 МП. Одногодка Canon D30 также имел 3 МП. А интерполированные 6 МП, получаемые с S1 Pro, были просто громадным показателем.

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом INDUSTAR-61L/Z 2,8/50

К сожалению, диапазон ISO, который использует S1 Pro, очень и очень скудный. Доступны только значения ISO 320, 400, 800 и 1600. Уровень шума на высоких ISO желает лучшего, но, тем не менее,  на ISO 1600 можно даже получить что-то перевариваемое. Неприятно и то, что у камеры довольно низкий динамический диапазон, что сказывается на фотографиях дичайшими пересветами. А еще мне доставляет неудобство отсутствие формата RAW, с помощью которого можно было бы хотя бы чуточку ‘вытянуть’ фотографию.

Вместо RAW камера использует формат TIFF двух типов: TIFF-RGB и TIFF-YC. С максимальным качеством файлы в формате TIFF-RGB весят по 17.5 МБ (!), а в формате TIFF-YC по 11 МБ. На карту памяти SanDisk Extreme III 1GB файл TIFF-RGB записывается 14 секунд, а TIFF-YC – 9 секунд. Огромное время записи на карту памяти – это только половина беды. После нажатия на кнопку просмотра нужно подождать 27 секунд, перед тем, как камера покажет снимок, снятый с максимальным качеством в формате TIFF-RGB! Нужны стальные нервы, чтобы снимать на S1 Pro.

Можно настроить камеру на ручное управление записью снимка (функция Preview->Manual REC). В таком случае камера сразу покажет полученную фотографию и предложит ее сохранить или удалить. В формате JPEG камера ‘соображает’ в разы быстрей и особых неудобств в работе не вызывает.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Максимальная скорость серийной съемки составляет всего 1.5 кадра в секунду. Со скорострельностью у ЦЗК Fujifilm FinePix всегда были проблемы. В буфер кадров при любых настройках помещается 6 снимков. Непрерывная съемка (удерживая нажатой кнопку спуска) доступна только при выборе режима съемки ‘Спорт’ с помощью главного колеса управления режимами.

S1 Pro использует систему фокусировки Advanced AM200, имеющую всего одну точку фокусировки.  Этот же модуль фокусировки использовался в более ранних квази-полноформатных цифровых зеркальных камерах  совместного производства Nikon и Fujifilm. Точность наводки на резкость, по сравнению с современными камерами, заметно хуже, но не на столько, чтобы считать ее работу неудовлетворительной.

За экспозицию отвечает 6-ти сегментный сенсор. Минимальная выдержка затвора — 1/2000 с, а выдержка синхронизации со вспышкой составляет всего 1/125 с. Камера рассчитана на использование старых вспышек. Современные вспышки Nikon SpeedLight вообще не будут работать с S1 Pro, при этом на верхнем монохромном дисплее при установке такой вспышки будет отображаться ошибка ‘ERR’.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Минимальная выдержка 1/2000 с и минимальное ISO 320 создают неудобства при использовании светосильной оптики при ярком освещении. Так, в солнечный день, мне пришлось закрывать диафрагму до F/4 и больше, чтобы ‘вписаться’ в ограничения минимальной выдержки и ISO. Без нейтрального ND-фильтра любителям снимать на F/2.8 и ниже обойтись будет крайне сложно.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Для работы S1 Pro использует три разных типа элементов питания: 4 X АА, 2 X CR123A, 1 X CR2025. Батарейки типоразмера АА (или NiMH аккумуляторы) питают электронику фотоаппарата (основной дисплей, подсветка информационной строки в ОВИ). Батарейки CR123A отвечают за работу механических узлов (зеркало, затвор, вспышка, мотор фокусировки). Если не установить оба типа батареек – камера снимать не будет. Батарейка-таблетка CR2025 служит для сохранения временных данных в ПЗУ (дата, время, настройки меню). Считаю реализацию системы питания абсолютно дурацкой. К тому же, уровень заряда батарей показывается не всегда верно. Часто камера делает снимок, сообщает, что батарея разряжена и не записывает снимок на карту памяти (хотя, при этом моргает надпись записи ‘REC’).

Fujifilm FinePix S1 Pro

S1 Pro использует 2-х дюймовый цветной дисплей на 200.000 точек и два монохромных дисплея для быстрой настройки основных параметров камеры. Привыкнуть к управлению камерой можно очень быстро. На мой взгляд управление в S1 Pro лучше, чем у S2 Pro.

Возле байонета камеры находятся разъемы micro-USB 1.0, вход для источника внешнего питания DC IN 5V и видеовыход. Камера использует карты памяти двух типов: SmartMedia (до 64 МБ) и Compact Flash (Type I/II). У меня S1 Pro работала нормально только с картами памяти на 1, 2 или 4 ГБ. На карты памяти емкостью 16 или 32 ГБ запись произвести не удалось.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Fujifilm FinePix S1 Pro весит 880 грамм, работать с ней не сложней, чем любой другой ЦЗК от Nikon. Немного мешает в работе маленький оптический видоискатель, который покрывает только 90% изображения по вертикали и 93% по горизонтали.

Меню у камеры очень маленькое, в нем легко разобраться. К сожалению, меню доступно только на японском и английском языке. Из дополнительных функций могу выделить только таймер обратного отсчета, функцию мультиэкспозиции по двум снимкам.

Некоторые особенности камеры:

• Встроенная вспышка всегда работает в автоматическом D-TTL режиме и ее нельзя использовать ни в каком другом.
• S1 Pro имеет вспомогательную лампу подсветку для автоматической фокусировки. Верхний дополнительный монохромный диплей не имеет подсветки. ЖК дисплей на задней стороне камеры, расположенный над основным дисплеем, имеет оранжевую подсветку.
• У камеры нет функции автоматического управления ISO.
• Чтобы выполнить быстрый сброс настроек, нужно зажать на 2 секунды кнопки ‘+/-‘ (компенсации экспозиции) и ‘Диафрагма’.
• Чтобы поднять зеркало для чистки сенсора, следует во время включения камеры держать нажатыми кнопки ‘AE-L’ и ‘Таймер’, после чего нужно нажать на кнопку спуска затвора для подъема зеркала :). Обычно функция чистки сенсора находится в меню современных камер.
• Есть возможность просмотра гистограммы снятого снимка и увеличение снимка в заданной области.

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом Carl Zeiss Jena Tessar 1:4,5 f=4cm T

Снимать подобными старыми фотоаппаратами всегда довольно интересно. После каждого снимка на старую технику по другому начинаешь ценить свою современную технику, пусть и не самую ТОПовую. Стоит отдать должное компании Fujifilm, которая еще в 2000 году смогла создать такую камеру, пусть и местами кривую, но все же выполняющую свою основную задачу.

Fujifilm FinePix S1 Pro и Sony ILCE-7

Если камера сумела угадать баланс белого, то цвет на фото получается достаточно приятный. Собственно, кроме неплохой цветопередачи, и то, не во всех случаях, ничего хорошего в качестве изображения нет :).

Исходные файлы можно скачать по этой ссылке (76 фото в формате ‘.TIF’, 567 МБ). Съемка производилась с использованием объектива Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor (MKIII) и защитного фильтра Marumi 52mm MC-UV Made in Japan. Fujifilm FinePix S1 Pro является кропнутой камерой APS-C типа с кроп фактром Kf=1.5 (аналог Nikon DX).

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor (MKIII)

Считаю, что с практической точки зрения гораздо целесообразней вместо S1 Pro или S2 Pro приобрести Nikon D100, D70, D70s или Nikon D50. Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Цены на современные фотоаппараты Fuji в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Итоги

В наше время Fujifilm FinePix S1 Pro имеет несколько очень серьезных недостатков:

• отсутствие полноценного формата RAW
• очень медленная запись и считывания фотографий в формате TIFF
• неудобный набор из минимального значения ISO, равного 320 единицам и минимальной выдержки, равной всего 1/2000 с, что затрудняет использование светосильной оптики на открытых диафрагмах.
• необходимость использовать два разных типа батареек для функционирования камеры
• камера не поддерживает объективы со встроенным мотором фокусировки (AF-S, AF-I тип и аналоги от сторонних производителей)

Из положительных сторон могу выделить только небольшую стоимость и приятный, ненавязчивый цвет на фотографиях. Конечно, если постараться, то со старушки S1 Pro всегда можно будет выжать хорошие снимки :).

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Обзор Nikon D40x | Радожива

За предоставленный фотоаппарат Nikon D40x (body) огромная благодарность магазину Fotika.com.ua, где можно найти огромное число разной б.у. фототехники, в том числе и эту модель.

Обзор Nikon D40x

Камеры Nikon D40 и Nikon D40x похожи как две капли воды и внешне и функционально. Я не буду делать детальный обзор D40x, а только опишу различия между ними.

Nikon D40x была представлена 06.03.2007, спустя 4 месяца после анонса Nikon D40 и является второй камерой в линейке самых-самых простых любительских камер Nikon. D40x можно назвать скорее дополнением к D40, чем полноценной заменой.

По сравнению с Nikon D40, Nikon D40x имеет другой CCD-сенсор, который создает изображения максимального размера 3872 x 2592 пикселей, что равняется 10.036.224 (около 10 МП), в то время, как Nikon D40 создавала снимки максимального размера 3008 × 2000 пикселей, что равняется 6.016.000 (около 6 МП). Nikon D40x использует такой же сенсор, как и камеры Nikon D80, D60, D3000 (возможно и Nikon D200). Само собой, с ростом количества мегапикселей вырос и объем создаваемых файлов :). Для большинства задач, что 6 МП с Nikon D40, что 10 МП с Nikon D40x, вполне достаточно для комфортной работы. 10 Мп – это своего рода некий психологический аспект, который влияет на покупателя при выборе между несколькими фотоаппаратами :). Кстати, буква ‘X’ как раз указывает на увеличившееся количество мегапикселей, такую же приставку можно наблюдать и у других пар камер Nikon: D2h <-> D2x, D2hs <-> D2xs и D3 <-> D3x.

Мне доводилось слышать что Nikon D40x медленней перелистывает снятые фотографии. Лично я не заметил абсолютно никакой разницы при отображении снимков на дисплее камеры и при ковырянии в меню. Возможно, замедление, таки, можно прочувствовать, но только при использовании медленных карт памяти, с которыми более объемные снимки с Nikon D40x будут дольше подгружаться. С другой стороны, в Nikon D40x всегда можно установить меньший размер изображения, например ‘M’ – средний, 2896 х 1944 (5.6 МП), или ‘S’ – маленький 1936 x 1296 (2.5 МП), к тому же можно задать любое качество – высокое, стандартное или базовое, которое также влияет на размер создаваемых файлов. Информацию по настройке качества снимков можете найти в разделе ‘Качество JPEG‘.

Из-за другого сенсора Nikon D40x может использовать диапазон ISO 100-1600 единиц и расширять его до значения HI1, эквивалентного ISO 3200. Nikon D40 могла использовать диапазон ISO 200-1600 единиц и точно так же расширять его до значения HI1, эквивалентного ISO 3200. В связи с этим, в меню ‘Авто ISO‘ появилась возможность использовать максимальную чувствительность, равную ISO 200. Таким образом, Nikon D40x можно заставить работать в диапазоне ISO от 100 до 200 единиц, обеспечив максимальное качество снимков. Также, в новой камере ISO 100 помогает достичь правильной экспозиции при работе со светосильной оптикой на коротких выдержках. Лично мне на камере Nikon D40 порой было недостаточно самой короткой выдержки, равной 1/4000 секунды и ISO 200 (а пользоваться нейтральными светофильтрами было как-то лень).

Nikon D40x

D40x может снимать со скоростью 3 кадра в секунду, в то время, как D40 была самой медленной ЦЗК во всей линейке камер Nikon и могла снимать со скоростью 2.5 кадра в секунду. На самом деле существенную разницу между 2.5 и 3 к/с почувствовать довольно сложно. Радует, что в Nikon D40x возросло количество кадров, помещающихся в буфер кадров.

Так, если отключить функцию ‘Подавление шума’ и не использовать ISO HI1, то в буфер помещается 6 снимков в формате RAW, 9 снимков в формате JPEG L Fine, 5 снимков в формате RAW + JPEG L Basic. Если включить функцию подавления шума и использовать высокие значения ISO, то в буфер помещается 2 снимка в формате RAW, 4 снимка в формате JPEG L Fine и 2 снимка в формате RAW + JPEG L Basic. Точно так же ведет себя буфер кадров на камере Nikon D80.

А вот Nikon D40 могла поместить в свой буфер максимум 4 кадра в формате RAW.

Nikon D40x

Также, у D40x изменилось время синхронизации со вспышкой. D40x может снимать со вспышкой с минимальной выдержкой 1/200 с, то время как D40 позволяла работать со вспышкой вплоть до 1/500 секунды. Получается, что в новой камере время синхронизации выросло в 2.5 раза. Обе камеры не поддерживают режим высокоскоростной синхронизации со вспышкой – Nikon FP, а потому показатель в 1/500 секунды у камеры D40 был очень и очень хорошим.

Еще небольшим отличием между Nikon D40 и D40x являет то, что новая камера на одном заряде аккумулятора может сделать немного больше снимков. Собственно, на этом все отличия между Nikon D40 и D40x заканчиваются.

Nikon D40x

Кстати, спустя всего год на замену Nikon D40x пришла очень похожая камера – Nikon D60. Отличий между Nikon D40x и Nikon D60 тоже не так уж и много:

• Nikon D60 немножечко изменилась внешне. По сравнению с Nikon D40x у нее появился металлический диск управления, видоизменился наглазник для ОВИ, а кнопка ‘Info’, находящаяся возле кнопки спуска затвора была переназначена на управление Active D-Lighting. Внешне отличить обе камеры очень сложно.
• Nikon D60 стала первой любительской камерой, у которой появилась функция очистки сенсора. До Nikon D60 такая функция имелась только у Nikon D300.
• Nikon D60 получила специальный сенсор, который позволяет выключать дисплей, когда подносишь камеру к глазам.
• У Nikon D60 немножко изменено меню. Главные отличия – возможность камеры подстраивать дисплей под вертикальную или горизонтальную ориентацию при вращении камеры и возможность создания короткого видеоролика из снятых фотографий (да уж, такие нововведения, что хочется плакать).
• При визировании появился электронный дальномер, который позволяет упрощать наводку на резкость, используя объективы в режиме ручной фокусировки.
• Главным отличием между Nikon D40x и D60 как раз выделяют не столько разницу в камерах, сколько в объективах. Новая модель была представлена с объективом со стабилизатором изображения – Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor, в то время как предыдущие камеры шли в комплекте с китовым объективом Nikon AF-S 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED DX Nikkor.

Если говорить по делу, то, кроме системы очистки матрицы, ничего нового в D60 не появилось. Также указано, что для обработки изображений Nikon D60 использует процессор EXPEED, такой же как и у Nikon D3. Но вот ощутить более мощный процессор никак не получится, так как Nikon D60 снимает с той же скоростью и имеет почти такой же буфер кадров, что и Nikon D40x.

Nikon D40x с объективом Hanimex Automatic 1:2.8 f=100mm

На высоких ISO камера работает очень плохо :), но если снимать на низких ISO, то можно добиться вполне хорошего результата

За хорошее настроение во время создания снимков для обзора спасибо Сергею, Диане, Евгению и Нате.

Вот ссылка на архив с оригиналами — 563 МБ, 67 фото в формате .NEF (RAW). Снимки в галерее сконвертированны с помощью ViewNX 2. Фото были получены с помощью объективов: Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.8G IF SWM с защитным светофильтром HOYA HMC 67mm UV(0) made in Japan, Nikon AF Nikkor 28-105mm 1:3.5-4.5D, Industar-50-2 3,5/50 и Hanimex Automatic 1:2.8 f=100mm с безлинзовым переходником КП-42/Н.

Nikon D40x с объективом Industar-50-2 3,5/50

Немножко ностальгии. Я долгое время использовал камеру Nikon D40, она мне очень полюбилась. Nikon D40 – это та камера, с которой просто снимаешь и не надеешься, что ее процессор и миллион вспомогательных функций помогут добиться хорошего результата. В Nikon D40 убрали все что только могли: мотор фокусировки, дополнительный монохромный дисплей, передний селектор, установили самую простую трехточечную систему фокусировки и урезали по максимуму функционал, оставив только основные функции для выживания фотографа. D40 — единственная камера, за которую я жалею, что продал, ведь ее сенсор производил очень приятные снимки. Nikon D40 – это самая простая камера во всей линейке ЦЗК Nikon, с которой ты постоянно пытаешься выжать максимум, что заставляет тебя куда больше думать головой, чем с некоторыми современными камерами. В то же время, D40x в руках абсолютно ничем не отличается от D40. Для меня шум на снимках Nikon D40 был более приятный, и мне даже кажется, что Nikon D40 меньше ‘шумит’ на эквивалентных ISO.

Я до сих пор пользуюсь камерой Nikon D80 с таким же сенсором, как у Nikon D40x и меня также продолжает радовать картинка с этой камеры. Вместо Nikon D40 я оставил себе Nikon D80 по одной простой причине – Nikon D40 не поддерживает объективы типа AF. Не хватает слов, чтобы выразить то ‘неудобство’, которое причинила компания Nikon многим фотографам, убрав в Nikon D40 мотор фокусировки, а потом еще и продолжив выпуск подобных ‘кастрированных’ моделей, под которые приходится покупать оптику AF-S или AF-I типа.

В любом случае, Nikon D40x ничуть не хуже (за исключением выдержки синхронизации) и является эволюционным дополнением/развитием самой первой подобной камеры – Nikon D40.

Nikon D40x с объективом Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII)

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Обзор Nikon D3300 | Радожива

За предоставленный фотоаппарат Nikon D3300 body огромная благодарность официальному представителю Nikon в Украине.

Обзор Nikon D3300

Фотоаппарат Nikon D3300 был анонсирован 7 января 2014 года (через 2 месяца после анонса Nikon D5300), и, на момент написания этого обзора, являлся самой новой камерой серии Nikon DX.

Камера выпускается в трех разных цветах корпуса, в данном обзоре представлен вариант в классическом черном корпусе.

Линейка фотоаппаратов Nikon D40 -> D40X -> D60 -> D3000 -> D3100 -> D3200 -> D3300 -> D3400 считается самой простой во всем модельном ряду цифрозеркальных камер Nikon. Но ‘простой’ ни в коем случае не значит ‘плохой’, с этого крохи D3300 можно получать просто сказочные фотографии, главное чуть-чуть желания, а остальное камера сделает сама (здесь должен стоять иронический смайлик, но его не будет).

Nikon D3300 отлично подойдет всем тем, кто хочет получить хороший результат на фото не сильно вникая в тонкости настроек. На колесе выборов режимов есть режим ‘Guide’ (‘Путеводитель’) где присутствуют все-все подсказки, а также, там можно выбрать любой режим съемки от ‘Пейзажей’ до ‘Съемки сонных лиц’ :), все остальное камера сделает практически сама.

Nikon D3300 обычно продается вместе с обновленным штатным объективом Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor, которого будет достаточно для 99% простой съемки. Такой набор камеры и объектива называют китовым (от английского ‘kit’), если в каком-то магазине вы встретите ‘Nikon D3300 BODY’, то знайте, что продается только сама камера без объектива.

Nikon D3300

Модель D3300 очень и очень похожа на своего предшественника – D3200, который появился на свет 19.04.2012 (за 19 месяцев до D3300). Обе камеры используют один и тот же модуль фокусировки Nikon Multi-CAM 1000, для замера используется одинаковый 420-пиксельный датчик RGB, камеры очень легкие и имеют одинаковый 3-х дюймовый дисплей на 921.600 точек (720 пикселей в ширину х 480 пикселей в высоту х 3 RBG суб-пикселя), а также, используют одинаковый оптический видоискатель c 95% покрытием зоны и 0.85-кратным увеличением на основе пентазеркала.

Управление у моделей D3300 и D3200 тоже одинаковое. На D3300 лишь чуть-чуть поменяли расположение кнопки управляющей методом съемки (покадровая, непрерывная, тихий затвор, автоспуск, спуск с задержкой ML-L3, быстрый спуск ML-L3), а джойстик теперь не четырех- , а восьмипозиционный (влево, вправо, вниз, вверх и по диагоналях). Среди любительских камер такой джойстик впервые можно было встретить у Nikon D5200.

D3300 также является самой легкой цифрозеркальной камерой Nikon из когда либо выпускавшихся, ее вес вместе с аккумулятором составляет 430 грамм, что всего на 23 грамма больше, чем у самой-самой легкой ЦЗК среди всех-всех моделей – Canon EOS 100D. Хотя камера и вправду очень легкая, но достаточно прочная, имеет полностью прорезиненную рукоятку и резиновую вставку под большой палец. Я без проблем использовал Nikon D3300 с объективом Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII), который весит 1.3 кг (больше, чем в 3 раза тяжелее самой камеры), при этом с пластиковым корпусом камеры вовсе ничего не случилось.

Nikon D3300, батарейный отсек, батарея и карта памяти

Самое главное, что появилось в D3300 по сравнению с D3200 – это новая матрица. Камера может создавать снимки максимального размера 6000 х 4000 пикселей, что равняется ровно 24 МегаПикселям. Хочу отметить малюсенький нюанс – наверно впервые среди одной и той же линейки камер Nikon произошло понижения количества МП на сенсоре камеры. Так, Nikon D3200 создает снимки максимального размера 6016 Х 4000 пикселей, что в итоге на 64.000 пикселей больше, чем у Nikon D3300. Но, конечно, не в мегапикселях счастье.

Также, одной из ключевых особенностей камеры является отсутствие низкочастотного фильтра. Хотя информацию про это нельзя найти на официальном сайте Nikon, либо в инструкции к фотоаппарату. Но вот на большом количестве других ресурсов утверждается, что D3300 лишена OLPF фильтра (proof 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). Лично я на глаз не смог определить, есть этот фильтр или нет, тем более у меня не было под рукой других подобных камер, чтобы сравнить их снимки с одним и тем же объективом.

Я не могу утверждать точно, но скорее всего у D3300 используется сенсор от D5300, на это косвенно указывает схожесть многих параметров. И скорее всего информацию про отсутствие OLPF фильтра на официальных сайтах опускают, чтобы разница между Nikon D5300 и D3300 была более ощутима.

Учитывая, что Nikon D3300 проводит обработку данных только с 12-битной глубиной цвета, а Nikon D5300 с 14-битной глубиной, то изображения с D5300 должно быть чуточку лучше :).

D3300 может использовать ISO от 100 до 12.800 единиц и расширять его до значения HI1, эквивалентного ISO 25.600. Это очень большие показатели для любительской камеры. К слову, даже Nikon D800 или Nikon D7100, которые являются куда более продвинутыми и дорогими камерами, не могут использовать базовое, нерасширенное ISO, равное 12.800 единиц.

Значение ISO изменяется только целыми ступенями и вручную можно выбрать только значения ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800 и HI1.

Лично меня работоспособность камеры на высоких значениях ISO приятно удивила, камера очень хорошо, как для кропа, справляется с шумами. Но не понравилось, что нельзя быстро включить автоматическое управление ISO через экран быстрой настройки с помощью кнопки ‘i’. Для включения и настройки авто-ISO обязательно нужно лезть в меню камеры. Для 55 мм фокусного расстояния функция авто-ISO с автоматическим выбором выдержки выставляет максимальную выдержку, равную 1/100 секунды.

Nikon D3300, вид сверху

Также, из новых возможностей в Nikon D3300 можно найти серийную съемку со скоростью 5 кадров в секунду. Это просто отличный показатель для любительской камеры самого простого уровня. Видимо производитель понимает, что из-за появления на рынке супер-скорострельных беззеркальных и SLT-камер нужно хоть как-то повышать ‘скорострельность’ и у настоящих ‘зеркалок’, пусть и любительских. К слову, 5 кадров в секунду – это больше, чем у профессиональных Nikon D800, D800E, D1x и столько же, как у профессиональных Nikon D1h, D2xs, D2x, D200, D3x (если сравнивать их штатные режимы работы).

Но, конечно, буфер кадров у камеры небольшой. Если отключить функции, такие как ‘Авт. управление искаж-ями’, ‘Активный D-Lighting’, ‘Понижение шума’, ‘ISO HI1’, то в буфер помещается

• 7 кадров в формате RAW
• 6 кадров в формате RAW + JPEG
• 9 кадров в формате JPEG L, Fine

Если же включить все, что только можно, то в буфер помещается:

• 3-4 кадра в формате RAW
• 3-4 кадра в формате RAW + JPEG
• 4-5 кадров в формате JPEG L, Fine

После заполнения буфера камера довольно долго переваривает снятый материал и записывает его на карту памяти. Забавно, но несмотря на то, что у Nikon D3300 используется процессор Expeed 4, а у D3200 – Expeed 3, более старая камера лучше справляется с серийной съемкой из-за большего буфера кадров.

И еще одна небольшая ложка дегтя. При включении Live View и выполнении увеличения выбранной области с помощью кнопки ‘+’ (нужно нажать больше двух раз на эту кнопку) изображение на экране начинает очень и очень сильно притормаживать, показывая не больше 2-3 кадров в секунду. Как я не старался, но найти какую-то закономерность в каких режимах и с какими настройками начинаются тормоза – так и не смог. Лично мне это притормаживание очень сильно мешало при работе с объективом поддерживающим на камере только ручную фокусировку — Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII), с которым увеличение выбранной области смогло бы сильно облегчить наводку на резкость. И где же, я спрашиваю, хваленная производительность процессора Expeed 4?

Файлы RAW в среднем весят примерно по 19-25 МБ. Камера поддерживает SD, SDHC, SDXC карты памяти.

Nikon D3300 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical

Nikon D3300 использует аккумулятор EN-EL14a, которого мне хватило на огромное количество кадров. Такая же батарея используется и в камере Nikon D5300. Также, аккумуляторы EN-EL14a и EN-EL14 являются взаимозаменимыми, а потому к Nikon D3300 должны подходить батареи от D5200, D3200, D3100 и Nikon DF.

Nikon D3300 с объективом Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor

Камера поддерживает видео качеством 1920 x 1080 60p, H.264/MPEG-4 пишется в формат файлов ‘.MOV’ . Внимание: чтобы снимать в 60p нужно установить в меню режим NTSC. Nikon D3200 могла снимать только с максимальным качеством 1920 x 1080 30p.

Кому не нужно создавать кучу тяжелых видеофайлов, тот может воспользоваться другими размерами исходного видео. Также можно выбрать высокое или обычное качество видео. У Nikon D3300 имеется встроенный моно-микрофон. Можно дополнительно использовать и стерео-микрофон через обычный mini-pin jack, Nikon рекомендует использовать оригинальный микрофон ME-1. В режиме фокусировки AF-F доступна постоянная следящая фокусировка при съемке видео. Режим фокусировки AF-F нужно настроить с помощью кнопки ‘I’ при включенном Live View.

Обычным слабым местом для большинства камер Nikon является невозможность изменения значения диафрагмы при съемке видео. Также, камера очень медленно и довольно неточно фокусируется при съемке видео, так как для Live View используется обычная фокусировка по контрасту.

Nikon D3300 с объективом Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor и блендой

Возле кнопки активации вспышки у камеры есть программируемая кнопка Fn, вот только жаль, что выбор возможных функций для этой кнопки состоит лишь из четырех вариантов:

1. Кач-во изобр./размер изобр.
2. Чувствительность ISO
3. Баланс белого
4. Активный D-Lighting

Лично я не изменяю своим привычкам еще со времен Nikon D40, где эта кнопка у меня была запрограммирована на изменение ISO.

Nikon D3300 может делать несложные панорамы. Чтобы сделать панораму, следует перевести камеру в режим ‘Effects’ и следовать указанием камеры. При съемке панорамы камера не делает серию кадров, а сшивает их сразу в режиме Live View как при обычной видеосъемке.

Nikon D3300 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical и блендой

Обзор любой камеры писать можно бесконечно, так как современные ЦЗК напичканы разными настройками, опциями, подфункциями и субменю с головы до ног :). Но по некоторым особенностям Nikon D3300 я хотел бы просто пробежаться списком:

1. Камера имеет простенькое меню для обработки снятых RAW файлов.
2. Можно заставить камеру впечатывать дату и время на получаемых снимках. Правда, функция работает только при съемке в  формате JPEG.
3. Есть функция фокусировки с приоритетом лица в режиме Live View, которая быстро поможет фокусироваться на лицах людей.
4. Есть функция очистки матрицы, поможет держать матрицу фотоаппарата чистой долгое время.
5. Подсказки при работе с камерой. Чтобы увидеть подскажу, нужно нажать на кнопку с изображением знака вопроса.
6. Активный D-Lighting и функция понижения шума. Очень жаль, что эти функции не имеют расширенных настроек и могут быть либо включены, либо выключены. А вот к снятому материалу можно применить D-Lighting с разными настройками интенсивности.
7. Спуском камеры можно управлять дистанционно, с помощью дешевого пульта ML-L3. Кстати, у камеры имеется два инфракрасных приемника сигнала пульта ДУ, один находится сзади камеры (на рукоятке), другой спереди (над кнопкой ‘play’). Такое расположение приемников очень удобно в использовании. Также, камера поддерживает беспроводные пульты WR-1 и WR-R10, а также обычный тросик MC-DC2.
8. Nikon D3300 поддерживает возможность подключения дополнительного wi-fi модуля WU-1 для мгновенной передачи фото/видео на компьютер или другие совместимые устройства. Не идет в комплекте поставки. Дополнительно можно прикупить модуль GPS – GP-1 или GP-1A, для получения данных о местоположении камеры. А вот в Nikon 5300 модули GPS и wi-fi уже встроенные.
9. Встроенная вспышка может работать на выдержках до 1\200 секунды. Ведущее число вспышки в ручном режиме управления вспышкой составляет 13 метров. Встроенная вспышка Nikon D3300 не поддерживает режим FP работы со вспышкой и не поддерживает автоматическое управление другими внешними вспышками с помощью Nikon CLS.
10. Камера поддерживает автоматическое управление искажениями объектива (скорее всего камера автоматически исправляет виньетирование, хроматические аберрации и дисторсию).
11. Выдержка изменяется от 30с до 1/4000 секунды.
12. В режиме просмотра RGB-гистограммы можно просматривать гистограмму по любому выбранному фрагменту изображения.
13. Можно питать камеру от розетки, с помощью AC-адаптера EH-5b с подключением EP-5A.

Nikon D3300 с объективом Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII)

Небольшая галерея с примерами фотографий на Nikon D3300.

Вот ссылка на архив с оригиналами и файлами JPEG — 934 МБ, 49 фото в формате .NEF (RAW) и JPEG. Все фото в галерее без обработки, просто уменьшенный накамерный JPEG. Для съемки использовались объективы Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII), Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor и Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical.

Немножко лирического отступления. Я до сих пор использую фотоаппарат Nikon D80, у которого имеется такой же сенсор, как у Nikon D3000. И, после снимков полученных с Nikon D80, снимки с Nikon D3300 кажутся на порядок лучше. В первую очередь новые фотоаппараты заметно лучше справляются с шумами на высоких ISO. Nikon D3000 и D80 уже безбожно ‘шумят’ на ISO 800, а вот проблемы с шумом у Nikon D3300 начинаются где-то после отметки ISO 3200. Лично я рад, что Nikon обновляет матрицы в своих камерах и даже подумываю поменять свою Nikon D80 на что-то другое :).

Ниже показан блок с ценами на Nikon D3300 в крупных интернет-магазинах:
Все цены на Nikon D3300 body

Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Итоги

В целом Nikon D3300 – отличная любительская камера. Она урезана по функционалу, который никогда не будет востребован теми людьми, для которых она разрабатывалась, но, в свою очередь, может легко помочь любому человеку получить качественный (как минимум – технически качественный) снимок практически в любых ситуациях. С другой стороны, любительская Nikon D3100 делает практически все то же самое, что и Nikon D3300 и лично я не вижу особого смысла переплачивать тем людям, которые хотят простенькую ‘зеркалку’ для домашней съемки. Конечно же, фотолюбители, которые пытаются выжать с камеры все до последней капли, смогут ощутить нововведения в Nikon D3300. Потому, считаю, что Nikon D3300 – логичное продолжение любительской серии камер Nikon, при этом все улучшения ожидаемы и не имеют каких-либо серьезных нововведений.

17.08.2016 была представлена замена для D3300 в лице D3400.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Анонс Nikon D3500 | Радожива

30.08.2018 была представлна цифровая зеркальная камера Nikon D3500 серии Nikon DX.

Nikon D3500

Основные свойства:

• APS-C сенсор, камера формата Nikon DX
• 24 МП (максимальный размер изображения 6000 Х 4000)
• ISO 100-25.600
• выдержка от 30 секунд до 1/4000 с, выдержка синхронизации со вспышкой 1/200 с
• RAW только с глубиной цвета 12 бит и только со сжатием, RAW+JPEG
• процессор EXPEED 4, впервые замечен в Nikon D5300 2013 года
• один слот для карт памяти SD, SDHC, SDXC с поддержкой скоростной шины UHS-I
• видоискатель на основе пентазеркала с увеличением 0.85 и 95% покрытия кадра
• модуль фокусировки Multi-CAM 1000 на 11 точек фокусировки (впервые данный датчик был замечен еще осенью 2005 года на фотоаппарате Nikon D200)
• RGB-сенсор замера экспозиции на 420 сегментов, (впервые данный сенсор был замечен еще весной 2005 года на фотоаппарате Nikon D50)
• серийная съемка 5 кадров в секунду
• полная поддержка только G AF-S, G AF-P, E объективов
• FULL HD 60p/50p/30p/25p/24p, встроенный моно-микрофон для записи звука с подстройкой чувствительности
• 3-х дюймовый дисплей на 921.000 точек
• Type C HDMI, Micro-USB, Bluetooth

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с китовым объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500 с внешней вспышкой Nikon Speedlight SB-500 и объективом Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon D3500

Nikon D3500 с объективом Nikon DX AF-P Nikkor 70-300mm 1:4.5-6.3G ED VR

Nikon D3500 с объективом Nikon DX AF-P Nikkor 70-300mm 1:4.5-6.3G ED VR

Основные отличия от Nikon D3400

• D3500 является более новой моделью, выпущенной через 2 года (30.08.2018) после анонса Nikon D3400 (17.08.2016)
• D3400 доступна в черном или красном варианте корпуса. D3500 доступна только в черном варианте
• D3500 имеет измененное управление, кнопки слева от дисплея переехали на правую сторону. Убрана программируемая кнопка ‘FN’, кнопка управления вспышкой в другом месте
• переработан дизайн (другой главный селектор, в другом месте динамики и прочие мелки изменения)
• D3500 на 30 грамм легче
• в D3500 убрали управления камерой с помощью недорого инфракрасного пульта ML-L3
• D3500 на одном заряде аккумулятора делает на 350 снимков больше, нежели D3400 (1200 снимков против 1550 снимков)
• в меню обработки D3500 добавлено несколько новых функций, таких как выравнивания снимка и сравнения двух снимков, несколько других незначительных изменений в меню
• возможно есть и другие существенные отличия (но, скорее всего, их все же нет)

Рекомендации по выбору любительской цифровой зеркальной камеры Nikon и объективов/переферии к ней можно найти в моей заметке про ‘Выбираем любительскую камеру Nikon‘.

UPDATE

На Радоживе появился обзор от читателя на Nikon D3500.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Матричный замер экспозиции. Режимы экспозамера. Точечный и частичный режимы

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Экспоно́метр — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров.

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей кадра при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку практически неосуществимы другими их типами. Причём, современные цифровые и плёночные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, достигая максимального значения в центре, где обычно находится основной объект съёмки. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общего результата измерения. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5% его общей площади. Обычно «точка» расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Точечное измерение позволяет корректно определить экспозицию контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию.

Режим частичного измерения

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10-15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, экспозиция которых измеряется независимо, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных.

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

• или чувствительности к свету;
• Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
• Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через .

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Рекомендуем также

Режимы измерения экспозиции. Не следует путать с режимами автоматического управления экспозицией Режим измерения экспозиции — в современной фото

                                     

5. Матричный оценочный, многозонный замер экспозиции

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов.

Впервые такой режим полноценно реализован в 1983 году в фотоаппарате Nikon FA. Площадь кадра была поделена на 5 сегментов: центральный круг и 4 угловые зоны. Полученные результаты замера по 5 зонам обрабатывались встроенным микропроцессором для получения корректного значения экспозиции. В дальнейшем значительно усовершенствованный режим стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов, и в настоящее время используется во всех типах цифровых камер. Участков измерения стало значительно больше, а с появлением автофокуса с несколькими точками фокусировки, алгоритмы дополнены приоритетом сегментов, совпадающих с выбранной точкой наводки.

Современные фотоаппараты Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 6D оснащаются двухслойным 63-зонным датчиком матричного замера, согласованным с многоточечным автофокусом. Два слоя сенсора обладают различной спектральной чувствительностью, повышая точность экспозамера. В профессиональной камере Canon EOS-1D X Mark II, число зон измерения которой доведено до 360 000, использована наиболее сложная разновидность матричного измерения, учитывающая цвет и дистанцию до объекта съёмки.

Впервые такая технология, названная 3D Color Matrix Metering была реализована в 1996 году в профессиональной камере Nikon F5, оснащённой датчиком с 1005 зонами, раздельно измеряющими яркость красного, зелёного и синего цветов. Технология позволяет учитывать не только цвет, но и объём снимаемой сцены за счёт ввода в экспонометр значения дистанции фокусировки объектива. Новейшие алгоритмы статистического расчёта экспозиции дополнены обнаружением лиц в снимаемом кадре, и получили торговое название «система распознавания сцены».

Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах управления экспозицией, однако мало пригоден в полуавтоматическом, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. В плёночной фотографии реализация матричного режима измерения возможна только в однообъективных зеркальных фотоаппаратах с TTL-экспонометром и требует многозонного фоторезистора, измеряющего уменьшенное изображение снимаемого кадра.

В плёночных и цифровых зеркальных камерах такое изображение строится при помощи микрообъектива, располагающегося за окулярной гранью пентапризмы вместе с многозонным сенсором или измерительной ПЗС-матрицей. Точечный и все остальные режимы измерения в этом случае осуществляется коммутацией отдельных элементов того же датчика. Цифровые фотоаппараты других типов, использующие для измерения светочувствительную матрицу, реализуют все режимы выбором необходимых участков измерения непосредственно на матрице, регистрирующей изображение.

В TTL-экспонометрах киносъёмочных аппаратов нашли применение все режимы измерения, кроме матричного, который непригоден для оценки экспозиции движущегося изображения.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Руководство по точечному замеру (уловки для ВСЕХ ситуаций)

В суровых условиях освещения ваш режим замера по умолчанию может привести к темным, мутным изображениям или даже к созданию силуэтов, когда вы стремитесь к совершенно противоположному.Итак, что вы делаете в таких ситуациях?

Именно здесь точечный замер может спасти положение и помочь вам правильно экспонировать изображения. Кроме того, точечный замер невероятно универсален: он не только используется для преодоления сложного естественного или окружающего освещения — вы можете использовать точечный замер, чтобы делать мечтательные портреты с подсветкой.

Точечный замер действительно является неотъемлемой частью фотографии, которую нужно освоить, будь вы профессионалом или энтузиастом.

Давайте разберемся, что такое точечный замер, а затем объясним, как и когда его использовать.

Что такое точечный замер?

Точечный замер дает вам показания измерителя для крошечной области, выбранной вами с помощью точки фокусировки, например небольшой части лица, такой как глаз, тычинки в цветке или далекого здания на фоне пейзажа.

Точечный замер достаточно точный — от 1 до 5% изображения.

В качестве примечания: не путайте точечный замер с «точечными светомерами», которые являются отдельными частями оборудования — это совершенно разные вещи! Эта статья посвящена режиму точечного замера камеры.

Современные цифровые камеры имеют три режима системы замера экспозиции, которые вы можете использовать, один из которых — точечный, как мы объясняли выше. Два других:

• Матричный / оценочный замер — Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon) является стандартным и наиболее часто используемым режимом замера в большинстве цифровых зеркальных фотокамер. Он берет несколько показаний по всему кадру изображения и помещает результаты в алгоритм, чтобы прийти к общему показанию для всего изображения.Матричный замер направлен на обеспечение наилучшего баланса между светлыми и темными областями.

• Центровзвешенный замер — Центровзвешенный замер снимает показания только с центральной области кадра и правильно устанавливает экспозицию для этой области. Он не считывает точку фокусировки специально — только центральную область кадра.

Естественное освещение постоянно меняется в зависимости от времени суток и погоды. Когда возникают тени и лучи света — или объект находится на очень темном или очень светлом фоне — ваши матричные или центральные режимы замера могут ошибаться! В этих случаях точечный замер может быть лучшим для получения правильной экспозиции фотографии.

Из всего вышеизложенного следует сделать один общий вывод: замер, как и большинство вещей в фотографии, непрост, хотя сложность — вот что делает фотографию интересной.

Экспозиция — это искусство балансировки темных, светлых и средних тонов для получения того, что вы воспринимаете или хотите создать.

Для чего лучше всего подходит точечный замер?

Вам может быть интересно, подходит ли точечный замер для портретов? Мы бы сказали, что это обычно используется для портретов и может быть действительно эффективным.

Его также можно использовать во множестве ситуаций, помимо портретов, чтобы получить правильную экспозицию, поэтому важно знать, как и когда использовать точечный замер. Мы обсудим это далее в наших примерах ниже.

Работает ли точечный замер в ручном режиме?

Да, точечный замер работает в ручном режиме. Он также работает в режимах «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Однако ручной режим всегда дает вам самый полный контроль над фотографией, которую вы делаете, поскольку вы можете настраивать диафрагму, ISO и выдержку независимо друг от друга, не влияя на другие.См. Также: как настроить режим приоритета диафрагмы?

Как использовать точечный замер?

Когда вы идете по лесу и сталкиваетесь с пятнистым светом, или вы фотографируете при резком солнечном свете без тени, или у вас есть фоновая подсветка, проникающая через окно, создавая силуэты — важно знать, как быстро изменить режимы замера.

К счастью, выбрать точечный замер достаточно просто. Как только вы научитесь выбирать его, вы сможете использовать его в повседневной фотографии.

Просто перейдите в меню режимов замера на вашей камере и выберите точечный замер — значок должен быть таким, как показано выше — маленькая точка в пустой рамке. (Некоторые камеры также имеют специальную кнопку режима замера.)

После выбора вы готовы приступить к съемке некоторых изображений с точечным замером. Мы рекомендуем в первую очередь использовать ручной режим, пока вы привыкаете к точечному замеру.

Как обсуждалось выше, это даст вам общий контроль над настройками экспозиции — и, следовательно, контроль того, как вы хотите сделать свое изображение художественно — и вы сможете использовать точечный замер в оптимальном режиме во время фотографирования.

Примеры точечного замера

Точечный замер — это идеальная система замера, которую можно использовать, когда вам приходится иметь дело с непростым светом, и у вас нет доступа к вспышке или другому искусственному освещению. Ниже вы найдете примеры того, как точечный замер можно использовать в различных сценариях.

Изображение с подсветкой при точечном замере

Подсветка, вероятно, является основной ситуацией, с которой вы столкнетесь при использовании точечного замера. Если вы используете матричный замер с задней подсветкой, у вас, скорее всего, останется силуэт или, что еще хуже, очень недоэкспонированное и мутное изображение.

Иногда вам может понадобиться силуэт с подсветкой — мы рассмотрели эти случаи ниже.

Однако в других случаях вам может понадобиться обойти контровую засветку и правильно выставить объекты, которые вы фотографируете. В этих случаях используйте точечный замер и наведите фокус в видоискателе камеры на объект.

Затем вы снимите показания измерителя — отрегулируйте настройки, пока экспозиция не будет правильной, а затем сделайте снимок. Ваш фон / источник света могут остаться переэкспонированными, но вы можете отрегулировать это на этапе пост-обработки (убедитесь, что вы настроили камеру для съемки в формате RAW, чтобы можно было как можно больше манипулировать изображением).

Кроме того, вы можете захотеть использовать компенсацию экспозиции, чтобы немного отступить, чтобы оставить больше бликов на заднем плане, или еще больше передержать.

Это может быть эффективным с окном с задней подсветкой, если вы хотите удалить все детали в оконных стеклах и оставить только ярко-белый цвет позади объекта.

Улучшение изображения силуэта с помощью точечного замера

Теперь иногда вы можете стремиться к силуэту на вашей фотографии — и в этом случае режим точечного замера действительно может вам помочь.

Чтобы создать силуэт с точечным замером, вместо экспонирования объекта, выставьте экспозицию для фона, как в этом примере.

Переведите камеру в полностью ручной режим, наведите фокус на небо и снимите показания точечного измерителя.

Затем соответствующим образом отрегулируйте ISO, выдержку и диафрагму — если вы снимаете широкий силуэт, вы можете установить значение f / 6,3 или даже более узкое. Однако, если вы хотите, чтобы небо было менее сфокусированным, выберите меньшую диафрагму, например f / 2.2.

Затем сфокусируйтесь на объекте, но не меняйте настройки экспозиции.Нажмите на затвор, и вы получите идеально экспонированный силуэт с помощью точечного замера.

Высококонтрастное изображение с точечным замером

Вы можете создавать высокоэффективные высококонтрастные изображения с точечным замером. Все, что вам нужно, — это яркий объект и темный фон или окружение.

Сфокусировавшись на светлом или ярком объекте — в этом примере, на луне — вы сделаете экспозицию для этого объекта и отбросите все вокруг в тень или, в данном случае, в полную темноту.

Луна занимает лишь небольшой процент кадра, поэтому при матричном замере экспонометр будет пытаться одновременно экспонировать темный фон и луну. Таким образом, вы получите сильно переэкспонированную луну, потеряв все детали!

Итак, включите точечный замер в камере для создания высококонтрастных изображений.

Создание портретов с эффектным освещением из окна с точечным замером

Окно, используемое для бокового освещения человека, — прекрасная возможность опробовать точечный замер.У всех дома есть окно и шторы, поэтому все, что вам нужно, это камера и полезная модель, и вы можете впервые попробовать точечный замер!

В этом примере точечный замер был использован для отбрасывания штор в тень. Сильный свет, исходящий из окна, переэкспонирует объект при матричном замере, но установка точечного замера означает, что объект хорошо экспонируется.

Результат — высококонтрастный и яркий портрет. Очень важно иметь возможность сделать действительно визуально интересный портрет на лету, когда у вас нет доступа к вспышке или освещению.

Максимально эффективное использование пятнистого света с точечным замером

Пятнистый свет — точечный свет, который обычно фильтруется через просветы в деревьях, может быть чрезвычайно сложным для правильной экспозиции. Это становится еще сложнее, если объект движется сквозь деревья.

Если вы используете матричный замер на камере с пятнистым светом, у вас останутся переэкспонированные световые пятна. Это может быть действительно неприятно, поскольку объект взаимодействует со светом — передержанные области могут закрывать части тела или даже лица, полностью испортив снимок.

Итак, используйте точечный замер. Если ваш объект перемещается в лужу света, вы получите правильную экспозицию для этой ситуации — пятнистый свет будет хорошо экспонирован, однако остальная часть изображения останется недоэкспонированной.

Тогда у вас будет два варианта. Прежде всего, вы можете сохранить изображение таким образом, с эффектным высококонтрастным видом (см. Наше руководство по светотени, чтобы узнать, насколько эффективным это может быть).

Во-вторых, вы можете спланировать удаление теней при постобработке — если вы сделаете это, вы сможете добиться более ровной экспозиции с помощью цифровых манипуляций.

Используйте точечный замер для портрета мечтательно выглядящего

За последние десять лет или около того в фотографии наблюдается тенденция к созданию мечтательных, почти переэкспонированных портретов. Для достижения этого эффекта ключевым моментом является точечный замер.

Вы действительно используете контровую подсветку — и точечный замер с ней — чтобы «создать» изображение. Речь идет не о преодолении контрового света, чтобы найти правильную экспозицию для объекта — это больше о получении пропитанных солнцем, сказочных изображений.

Чтобы добиться этого, сделайте экспозицию для объекта с естественным светом, фильтрующим сквозь деревья позади — или окно работает так же хорошо — и когда остальная часть кадра немного переэкспонируется, продолжайте!

У вас получился яркий, воздушный и очень современный портрет. Это также полезный прием при фотографировании растений и цветов.

Часто задаваемые вопросы по точечному замеру

Что делает режим замера?

Режимы замера определяют, как ваша камера рассчитывает экспозицию.Он может «измерять» свет по всему кадру, например, или только от определенной части кадра.

Лучше ли точечный замер для портретов?

В большинстве случаев да. При съемке портрета необходимо убедиться, что объект правильно экспонирован. Точечный замер обеспечивает приоритет экспозиции небольшой части сцены — в данном случае лица объекта съемки.

В чем разница между точечным и оценочным замером?

Оценочный замер берет несколько показаний по всему кадру и использует их для расчета общего показания для всего изображения.С другой стороны, точечный замер снимает показания только с очень определенной точки.

Заключительные слова

Точечный замер, как мы показали вам, предназначен не только для подсветки сзади. Его можно использовать в самых разных условиях освещения — или вы можете выбрать его из художественных соображений, например, для создания ярких «сказочных» портретов или потрясающих силуэтов.

Итак, в следующий раз, когда вы будете снимать, попробуйте включить режим замера экспозиции камеры. Посмотрите, что он делает с небом, когда фотографируете птиц в полете — вы можете получить действительно поразительное высококонтрастное фото.Или выставьте для неба и создайте темный и угрюмый силуэт.

У вас так много возможностей использовать этот режим измерения. И как только вы привыкнете к нему, вы привыкнете быстро переключать режимы измерения, когда вам нужно.

Итак, приступайте к экспериментам с точечным замером на вашей камере! Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Как использовать точечный замер для более точной экспозиции

Что такое точечный замер, спросите вы себя, если вы новичок в фотографии? Точечный замер — отличная функция камеры, которая может сохранить вашу экспозицию, если вы снимаете объект на темном или светлом фоне.

Точечный замер также спасет день при съемке прямо на солнце или в те моменты, когда вы не можете добиться желаемого результата с помощью инструмента компенсации экспозиции камеры и не хотите использовать ручной режим экспозиции.

Режим замера экспозиции по нескольким зонам, установленный вашей камерой по умолчанию, является точным в большинстве ситуаций, но часто возникают проблемы из-за одного из распространенных сценариев, о которых мы упоминали выше.

Режим точечного замера

требует от вас немного большего обдумывания, но он дает вам более точный контроль над экспозицией, снимая легкие показания с небольшой выбранной области вашего объекта.Используя его с умом, вы сможете запечатлеть равномерную экспозицию при всевозможном сложном освещении.

Настоящая уловка с использованием точечного замера — это знать, с какой части вашего объекта снимать показания измерителя. По сути, область, в которой вы измеряете, должна быть тем, что вы хотите сделать своим средним тоном (другими словами, это середина между вашими бликами и тенями).

Все камеры имеют разное меню и расположение кнопок, но в целом принципы точечного замера одинаковы.Ниже мы расскажем о некоторых ключевых вещах, которые вам нужно знать, и об основах для достижения наилучших результатов.

Включение режима точечного замера

Ваша камера может иметь или не иметь специальной кнопки или переключателя для изменения режима замера, но каждая камера со сменным объективом (и большинство компактных фотоаппаратов) будет иметь список опций режима замера в своей системе меню (обычно на странице 1 среди других основных такие настройки, как ISO и баланс белого).

Чтобы включить точечный замер, войдите в это меню, и точечный замер должен быть среди опций.Вы также можете идентифицировать его по символу, который представляет собой просто маленькую точку в центре прямоугольной рамки.

ПОДРОБНЕЕ: 9 фото техник, которые можно использовать каждый день

Правильный ли у вас режим экспозиции для точечного замера?

Если вы не можете найти параметр точечного замера в меню или если он затенен и вы не можете его включить, скорее всего, ваша камера настроена на один из своих автоматических режимов.

Для использования точечного замера камера обычно должна находиться в ручном режиме, режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программы.Вы найдете их, как правило, на специальном циферблате на верхней панели, но в некоторых случаях вам может потребоваться заглянуть в меню камеры.

Установка режима автофокусировки и фокусировки

При включенном точечном замере вам нужно будет установить режим автофокусировки для отдельной области. На многих камерах эта область автофокусировки связана с областью, из которой вы будете измерять.

Включить опцию AE-L

Однако вы можете настраивать экспозицию и фокусировку отдельно. Для этого вернитесь в систему меню камеры и установите для параметра AE-L / AF-L (блокировка автоэкспозиции / блокировка автофокуса) только блокировку AE.

Это позволяет использовать точечный измеритель и зафиксировать эту экспозицию, а затем настроить фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора.

Как выбрать место для точечного измерителя

Это сложная часть. Использование кнопки и опций меню становится инстинктивным после нескольких раз обойти блок. Но каждый объект и изображение индивидуальны, и знание того, где записать этот полутон, сначала потребует проб и ошибок.

Для портретов я люблю выбирать оттенок кожи, обычно это лицо.Если я снимаю на улице, я обычно измеряю расстояние от деревьев и кустарников — или в это время года, когда нет листвы, травы.

Как только вы найдете желаемую область, поместите точку фокусировки на нее и нажмите кнопку AE-L (обычно на задней панели камеры), чтобы зафиксировать экспозицию. Обычно в видоискателе загорается значок, указывающий на то, что экспозиция заблокирована на несколько секунд.

Как сфокусироваться с помощью точечного замера

Пока горит значок AE-L, вам нужно переместить камеру и заново скомпоновать изображение, которое вы хотите кадрировать.Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте. Затем, если все в порядке, полностью нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок!

ПОДРОБНЕЕ

Как фотографировать луну
Как фотографировать ночью без штатива

Когда использовать точечный замер

Настройка точечного замера

Точечный замер — это лишь одна из систем замера вашей камеры. Чтобы добиться идеальной экспозиции, вам необходимо понимать систему замера каждой из ваших камер и то, как каждая из них используется.

По умолчанию экспозамер ваших камер, скорее всего, установлен на матричный (также называемый шаблонным или оценочным на некоторых моделях). По большей части этот параметр по умолчанию отлично подходит для различных условий освещения. Лично я считаю, что в 95% случаев мне не нужно его менять. Однако в сложных условиях освещения вам нужно знать, когда и как изменить настройки камеры с матричного на точечный замер.

Для примера возьмите это фото ниже. Чисто белый объект переэкспонирован и не имеет абсолютно никаких деталей.Он был сфотографирован в режиме замера (настройка моей камеры по умолчанию). Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мне нужно переключиться на точечный замер, если я собирался сделать красивую детализированную фотографию белой птицы.

Обратите внимание, что я обрезал это изображение. На исходной фотографии 85% пейзажа вокруг объекта было намного темнее, чем у белой птицы. Сама птица занимала примерно 15% изображения. Следовательно, моя камера снимала окружающую среду, а не птицу.Это идеальный сценарий для точечного замера.

Точечный замер темных объектов

То же самое может произойти с темным объектом, например с черной птицей в очень ярком окружении. Птица занимает меньшую часть сцены по сравнению с ее окружением. Если вы оставите камеру в режиме узорного замера, вы обнаружите, что все, что вы видите, является черным, а детали перьев отсутствуют. Это связано с тем, что при замере по образцу камера снимает световую экспозицию со сцены в целом.

В этот раз вам нужно переключить настройки камеры на точечный замер (лучше смотреть в руководстве к камере). Точечный замер на всех цифровых камерах, которые я видел, отмечен символом, подобным изображенному ниже. Некоторые камеры высокого класса также предлагают многоточечный замер. Это позволяет фотографам получать световую экспозицию из нескольких различных областей сцены.

Примеры фотографий, сделанных с точечным замером

Вот несколько примеров фотографий птиц, сделанных с помощью точечного замера.Опытные фотографы птиц переключаются на точечный замер как для очень темных, так и для очень светлых птиц. Я не слишком беспокоюсь об окружающем или правильно выставленном фоне, я хочу запечатлеть детали в перьях птиц.

Пример выше был сделан в Hoods Lagoon Clermont. Замер точечного замера позволил мне запечатлеть много деталей в птичьем крыле. На перьях отчетливо видна костная структура и детали. Естественно, у меня получился очень темный фон, но я не ставил перед собой задачу правильно экспонировать пейзаж в целом.

Это изображение было снято одновременно с первой переэкспонированной фотографией, которую вы видели в начале этой статьи. Я знаю, какой предпочитаю.

Когда использовать точечный замер для фотографирования людей?

Конечно, вашим объектом вполне может быть человек. Однако применима та же теория. Переключайтесь на точечный замер при плохом освещении.

Например, человек на сцене. Точечный замер на лице человека гарантирует, что камера правильно выставляет цвет кожи и не снимает показания сценического освещения.

Используйте точечный замер для фотографирования луны

Точечный замер также отлично подходит для снимков луны, когда луна занимает очень яркую, но небольшую долю темного пейзажа. Этот пример ниже был обрезан, чтобы вы могли видеть детали на луне.

Если вам интересно, куда делась нижняя половина Луны, то это за тяжелым облаком, которое вырисовывалось в виде силуэта.

Когда использовать кнопку блокировки экспозиции

При использовании точечного замера с последующим изменением композиции кадра.Обратите внимание на то, что экспозамер изменится, даже если затвор наполовину прижат. Чтобы решить эту проблему, используйте кнопку блокировки экспозиции. Обычно он находится на корпусе камеры и помечен символом, который выглядит как *. Чтобы использовать его, сфокусируйтесь на объекте, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, нажмите кнопку фиксации экспозиции, которая заблокирует экспозицию. Затем вы можете изменить композицию и сделать снимок.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как освоить свою цифровую камеру на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Как точно настроить экспозицию с помощью точечного замера

Системы замера современных цифровых фотоаппаратов на световые годы превосходят камеры 10-15 лет назад. Это означает, что во многих ситуациях экспонометр камеры, предоставленный самим себе, отлично справляется с получением хорошей экспозиции. В то время как оценочный (или матричный) замер и средневзвешенный замер учитывают всю сцену, хотя и по-разному, режим точечного замера предоставляет инструмент для замера только той части сцены, которую вы как фотограф считаете наиболее важной.

Я использовал точечный замер на этом изображении, потому что солнце садится над ее плечом, делая солнце и песок исключительно яркими позади нее. Измерив на плече модели, я смог сохранить детали в теневых областях, не повредив драматичности освещения.

Точечный замер особенно полезен, когда объект намного ярче или темнее фона, и объект не составляет большую часть изображения. Большинство камер, настроенных на точечный замер, настроены на измерение области изображения размером всего 1.5% от общей площади изображения. Это зависит от камеры к камере, поэтому точную спецификацию см. В руководстве. Кроме того, в то время как большинство потребительских камер используют центр изображения для точечного замера, обычно определяемый кружком в видоискателе, другие позволяют привязать точечный замер к активной точке автофокусировки, которая затем привязывает ваш выбор точки фокусировки к метру.

Когда я увидел этот снимок, я сразу понял, чего хочу. Я не хотела полностью терять детали в платье, но хотела, чтобы эффект, близкий к силуэту, добавлял настроения изображению.Используя точечный измеритель, я измерил небо, а затем набрал +1/3 компенсации экспозиции, чтобы вернуть некоторые детали одежды.

Обычно, если вы используете точечный замер и точечный замер вашей камеры находится в центре области изображения, вам также придется использовать блокировку экспозиции. Это связано с тем, что если измеритель работает только в центре изображения, а область, которую вы измеряете, НЕ является центром изображения, вам нужно будет изменить композицию после измерения. Блокировка экспозиции гарантирует, что ваша экспозиция будет зафиксирована после замера сцены, прежде чем вы перекомпонуете композицию кадра.Блокировка экспозиции обычно активируется нажатием кнопки на камере во время замера. Затем он будет удерживать установленную вами экспозицию, по крайней мере, до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора. Некоторые камеры будут удерживать измеренное значение до тех пор, пока вы не отключите блокировку экспозиции. На камерах Canon блокировка экспозиции достигается нажатием кнопки (*). На Nikon экспозицию можно заблокировать, нажав AE-L.

Когда вы имеете дело с высококонтрастной ситуацией, такой как яркий фон с тускло освещенным объектом или темный фон с ярко освещенным объектом, переключение режима замера на точечный замер может быть простым способом гарантировать, что ваша экспозиция именно там, где вы этого хотите.