Треугольник экспозиции в фотографии

Большинство фотолюбителей, скорее всего, хоть раз, да слышали понятие «треугольник экспозиции». Эта метафора несет в себе основополагающую концепцию построения света в снимаемом кадре. Ниже мы выясним что такое треугольник экспозиции и как это работает, из каких параметров он состоит и как правильно сочетать его значения, чтобы получить оптимальную освещенность кадра.

Определение треугольника экспозиции

Треугольник экспозиции – это одно из важнейших правил, используемых в фотографии. Его использование подразумевает подбор оптимального соотношения трех параметров: ISO, диафрагмы и выдержки. Подобрав подходящие значения этих характеристик, можно добиться наилучшего результата. Экспозиция имеет огромное значение в получении красивой фотографии. Но не считая ее значения, совокупность этих трех факторов также во многом влияет на внешний вид снимка и его качество.

Три основополагающие фактора

Треугольник состоит из «трех китов», разберем, что значит каждый из них:

1. Выдержка. Наверняка, каждый фотограф знаком с понятием выдержки. Ее значение показывает, в какой промежуток времени открыт затвор. Чем больше время, в которое он открыт, тем дольше свет проникает на сенсор фотоаппарата. Благодаря этому фотография получается более светлой. Соответственно, при меньшем времени открытия затвора, кадр получится более темным, что снижает шансы на получение засветов на фотографии. Но так как выдержка отвечает за отрезок времени, в течении которого будет открыта шторка матрицы, то от нее зависит не только то, сколько она пропустит света, но и возможный эффект шевеленки в случае с движущимися объектами;
2. ISO. Этот параметр также широко известен, поскольку получить хорошее фото без его применения достаточно сложно, что и определяет его важность в треугольнике экспозиции. ISO определяет, насколько высока чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Зачастую, эти значения находятся в промежутке от 100 до 1600. Когда свет проникает через линзу объектива, он попадает на датчик камеры, которым фиксируется. Если значение ISO будет установлено выше, чем необходимо при данном освещении, то фотография получится чересчур яркой. Если же на месте съемки наоборот будет недостаточно света, а значение светосилы будет низким, то фото будет слишком темным. В большинстве случаев, в условиях нормальной освещенности, для получения хорошей экспозиции на фотографии, достаточно значения ISO равного 200. Более высокие значения светосилы нередко приводят к тому, что снимок получится зернистый. Таким образом, становится понятно, что эти два из трех кита треугольника взаимосвязаны, точнее взаимозаменяемы. В зависимости от условий съемки или художественной задумки, вполне можно пожертвовать значением одного параметра взамен другого. Конечно, все это может как положительно, так и отрицательно сказаться на качестве снимка. Поэтому не стоит забывать и про третью составляющую;
3. Диафрагма. Диафрагмой называется отверстие в объективе фотоаппарата. В отличие от других характеристик в треугольнике, она имеет обратную систему измерения. То есть, наименьшее значение обозначает наибольшее раскрытие. Как и в случае с вышеприведенными параметрами, чем больше открыта диафрагма, тем большее количество света в нее попадает. Из этого следует, что при плохой освещенности на месте съемки, следует использовать меньшее ее значение. Соответственно, при хорошем освещении, диафрагму не нужно сильно открывать. Но диафрагма также напрямую влияет и на ГРИП (Боке). А это значит, что ее, как и в случае с выдержкой, нужно использовать с учетом общей концепции фотографии.

Сочетая эти три кита экспозиции в различных значениях, можно получить правильно экспонированную фотографию в любой ситуации. Но, как известно, у каждого правила есть исключения, поэтому не всегда нужно придерживаться правила треугольника экспозиции, ведь ситуации бывают разные.

Как пользоваться треугольником экспозиции?

Что такое треугольник экспозиции, из каких компонентов он состоит и что они обозначают теперь должно стать понятнее. Но как же им пользоваться и применять на практике? Чтобы это понять, для начала рассмотрим, что такое динамический диапазон, ведь это именно то, что обычно фотограф хочет получить от фотографии.

Динамический диапазон присутствует на любой фотографии. Это перепад между наиболее светлыми и темными участками в кадре. Обычно хорошей фотографией считается та, у которой динамический диапазон выстроен правильно, то есть самый светлый участок хорошо детализирован и не засвечен, а самый темный также не теряет деталей и не получается зернистым. Именно эту задачу призвано решать правило треугольника экспозиции. Рассмотрим применение этого правила и трех его “углов” на примерах.

• Предположим, фотографу необходимо снять портрет. Съемка проходит при стандартных условиях: неплохая освещенность, объект съемки статичен. В таком случае, главная задача – это отделить человека на фотографии от фона. Чтобы получить хорошую экспозицию, здесь подойдут усредненные значения всех трех параметров треугольника экспозиции. Например, ISO 200, поскольку света достаточно, чтобы набрать его за счёт максимально открытой диафрагмы фотоаппарата, при этом не получив зернистое фото, а значение выдержки может быть 1:100, ведь объект не движется. В данном случае максимально открытая диафрагма и выполнит свою задачу по “отделению” объекта съемки от фона;
• Но как изменятся параметры, если объект фотографии не статичен? Здесь все зависит от ситуации. К примеру, в тех же условиях нужно сфотографировать движущийся поезд. При этом объект должен быть четким, как будто он стоит на месте. В этой ситуации необходимо значительно сократить время выдержки, но фото может получиться темным. Поэтому, придется максимально открыть диафрагму. Но если этого недостаточно и фото получается не таким ярким, как хотелось бы, то значение ISO также придется увеличить, рискуя заполучить шум на фото. Всегда следует быть готовым, ведь бывают ситуации, когда сделать красивую и одновременно качественную фотографию сложно, даже с применением треугольника экспозиции, а иногда даже невозможно. В таком случае, только вам решать, чем именно пожертвовать для получения результата.

• Рассмотрим еще один случай – с движущимся объектом. Например, хочется сфотографировать водопад или фонтан, но здесь задача уже не «заморозить» поток воды, а наоборот показать плавный переход (молочный эффект). Тогда, исходя из правила треугольника, нужно увеличить время выдержки, что, как уже известно, позволит свету дольше проникать на датчик фотоаппарата, благодаря чему фотография будет светлее. А из написанного выше можно понять, что в таком случае значения диафрагмы и ISO будут зависеть от того, насколько хорошая освещенность в месте съемки. Если света много, то ISO можно поставить на минимальные значения, а диафрагму прикрыть для получения оптимальной экспозиции. Если же место достаточно темное, то лучше поэкспериментировать, больше открыть диафрагму и, возможно, увеличить ISO, но, не забывая о риске получить зернистую фотографию.

Таким образом, получается, что все три кита треугольника взаимозаменяемы и одновременно зависимы друг от друга. Главное – запомнить, что каждый из них влияет на экспозицию кадра, поэтому, если один пропускает достаточно света в фотоаппарат, то значения остальных можно снизить. И также важно понимать положительные и отрицательные стороны приоритетного использования каждой характеристики треугольника экспозиции.

Теперь вы знаете, что треугольник экспозиции значит оптимальное соотношение трех китов – важнейших составляющих фотографии: выдержки, диафрагмы и ISO. Чтобы получить красивую и качественную фотографию, необходимо найти подходящее соотношение этих элементов. В зависимости от ситуации и задумки, оно может быть разным, главное помнить, что все зависит от количества пропускаемого света. Лучший способ научиться применению этого правила, как и в любом деле, – это практика. Не бойтесь пробовать новые настройки, тогда желаемая фотография обязательно получится. А научившись машинально подстраивать описанные выше значения, вы сможете долго не задумываясь и без лишних затрат времени и силы выстраивать необходимое количество света в кадре.

Треугольник экспозиции

Представьте, что вы поместили пирог в духовку, не посмотрев сколько надо его держать там. Вы грели его 20 минут при 120 градусах, а он даже не разморозился. На сколько горячим должен быть пирог? Как долго держать его в духовке и при какой температуре? Приветствую вас в мире фотографии.

Возможно, я вас немного запутал. Здесь может помочь Треугольник Экспозиции. Представьте, что время, на которое вы должны оставить пирог в духовке – это скорость оптического затвора фотоаппарата, температура – ISO, а состояние вашего пирога (замороженный или растаявший) – диафрагма камеры. Эти три аспекта фотографии составляют «Треугольник Экспозиции». Каждый аспект связан с другим и изменение, например, скорости затвора требует и корректировки ISO с диафрагмой. Конечно, в том случае, если вы хотите снять действительно отличную фотографию.

Такая аналогия может показаться странной, но я считаю, что это один из самых прозрачных способов показать отношение между скоростью затвора, диафрагмой и ISO. Но чтобы полностью усвоить эти понятия, необходимо знать, как каждое из них затрагивает качество вашей фотографии.

Скорость затвора.

Скорость затвора – довольно простое свойство. Оно определяет время, в течении которого затвор открыт. Чем дольше затвор открыт, тем дольше сенсор камеры (CCD) освещается, что приводит к более яркому изображению на фотографии. Напротив, если затвор открыт меньше, то фотография будет темнее и меньше шанс, что она окажется засвеченной. Если вернуться к аналогии с пирогом, то скорость затвора – это время, которое пирог проводит в духовке. Естественно, после 30 минут он будет намного горячее, чем после 10 минут. Однако, если вы хотите оставить пирог в духовке на 30 минут и при этом не сжечь его, то логично будет уменьшить температуру в духовке.

ISO

ISO – температура для нашего бедного пирога. ISO – это чувствительность  вашей камеры к освещению и она обычно колеблется от 80 до  1600. Когда свет проходит через линзу, он попадает на датчик камеры. Если ISO высок (например, 800), то фотография будет очень яркой. Если вы выберите ISO равный 100, то напротив, получите темную фотографию. Оптимальным значением ISO для большинства фотографий является 200 пунктов. Повышение значения ISO может привести к шумам на изображении, также как пирог при температуре 400 градусов подгорит, даже если вы продержите его там минуту.

Таким образом низкое значение ISO позволяет выставить более высокую скорость затвора. Дополнительный свет, пропущенный на датчик, должен помочь вам правильно воздействовать на финальное качество фотографии. Но что у нас касательно состояния пирога?  В конце концов, если разморозить пирог не получилось, то придется поднять температуру или дольше держать его в духовке.

Диафрагма.

Диафрагма – размер отверстия в объективе линзы, измеряется в F-x, где меньшее значение х обозначает большее отверстие. Так, например, F3.2 больше чем F22. Вы наверняка уже поняли, что чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор фотоаппарата и, следовательно фотография будет светлее. Естественно, в темной комнате надо использовать бОльшую диафрагму. Если вернуться к аналогии с пирогом, то мы увидим, что меньшая диафрагма означает замороженный пирог, а большая – растаявший. Для замороженного пирога нужно больше времени или температуры, однако растаявший в любом случае будет готов быстрее.

Хорошая фотография – результат правильных установок скорости затвора, ISO и диафрагмы. В то время как хорошо пропеченный пирог – результат правильного времени готовки, температуры и физического состояния пирога.

Треугольник экспозиции определяет отношение между каждым из трех важнейших аспектов фотографии. Мы надеемся, что аналогия с пирогом поможет понять зависимость каждого параметра от другого. Не существует строгих правил для фотографирования. Все зависит от ситуации. Например, если вы фотографируете водопад, то вам потребуется уменьшить чувствительность и диафрагму, чтобы лишний свет не попал в объектив. Ночные фотографии требуют увеличения диафрагмы и ISO, а также большей скорости затвора, чтобы уловить максимум света.

Лучший способ полностью понять Треугольник Экспозиции – практика. Выбирайте ручной режим настройки фотоаппарата и экспериментируйте!  Не бойтесь ошибаться, даже у профи все получается не сразу. Наградой за ваше усердие будет прекрасная фотография.

Перевод: Pika, TakeFoto.ru

Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

В фотографии экспозиция означает количество света, захваченного камерой. Один из самых основных фотографических принципов, экспозиция напрямую связана с светами и тенями изображения.

Говорят, что изображение нормально экспонировано, если оно похоже на то, что видит глаз. Переэкспонирование происходит, когда в камеру поступает слишком много света, что делает изображение ярче, чем при обычной экспозиции. Недоэкспонирование — наоборот: в камеру попадает недостаточно света, создавая при этом темное изображение.

Создание идеальной экспозиции зачастую является трудоемкой задачей, поскольку некоторые факторы являются контролируемыми, а другие — нет. Если вы снимаете при дневном свете, очевидно, что вы не можете выключить или затемнить солнце; поэтому вы должны как-то отрегулировать настройки камеры, чтобы создать желаемую экспозицию, либо перейти в другое место. Другая возможность – использование ND — фильтра. Если вы снимаете в студии, то у вас есть полный контроль над светом.

Обратите внимание, что идеальная экспозиция субъективна, потому что экспозиция является творческим актом, поэтому ее правильность зависит от того, что задумал режиссер. Недоэкспонирование, например, часто целенаправленно используется в фильмах ужасов, чтобы вызвать беспокойство, напряженность или страх. Тонкое переэкспонирование часто используется для съемки сновидений или воспоминаний.

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

Диафрагма — это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1 / 2500, f/2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется  — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра  выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.  

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции.  Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет   свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. 

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света. 

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов. 

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8  глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85. 

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальныхфотографических изображений.

Основы теории экспозиции для начинающих

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения.  Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это».  И она была права.  Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею.  Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, — он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие 
Больше света ––> Меньше света
Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8  — 1/8, а 1/4 больше чем 1/8.  Верно?  Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому.  Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0.  f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом.  При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом 
Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым.  В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды.  Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать?  Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости.  Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой.  Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.  Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– >    Более чувствительная 
Мало шума < –– > Много шума
Много света < – > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях.  Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400.  Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон.  Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь.  Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

 

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

 

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции.  Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно.  А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

Что такое «треугольник экспозиции»?

«Треугольник экспозиции» — броская фраза, предназначенная для охвата трех факторов, которые влияют на экспозицию фотографии сцены с заданным количеством света. Это часто дается новым фотографам в качестве учебного пособия. Я не уверен, изобрел ли он это, но он, безусловно, популяризируется Брайаном Петерсоном, как в его книге « Понимание воздействия» . (Популярный веб-сайт Steve’s Digicams , как и другие авторы, дает Петерсону честь за этот термин .)

Три фактора:

• Затвор — как долго вы впускаете свет
• Диафрагма — насколько большое отверстие, через которое вы пропускаете свет (сколько сразу)
• ISO — насколько чувствительна ваша пленка или сенсор к свету

Каждый фактор является взаимозаменяемым с точки зрения подверженности, так что уменьшение или увеличение одного фактора должно сопровождаться одинаковым количеством изменений в другом. (Подробнее об этом ниже!) И у каждого из них есть свойственные вторичные эффекты для вашей композиции — более длинные и короткие выдержки затвора замораживают или размывают движение, меньшие значения диафрагмы дают большую глубину фокусировки, и, как правило, более высокая чувствительность ISO вызывает больше шума при попытке получить больше сигнала меньше света.

Проблема с фразой «треугольник экспозиции» заключается в том, что отношения между этими тремя факторами на самом деле не имеют общих свойств треугольника, кроме «тройственности». Это делает ее плохой аналогией, которая может ввести в заблуждение больше, чем необходимо, поскольку новые фотографы пытаются рассуждать на основе информации, которую они узнали.

Допустим, у нас есть треугольник, в котором стороны (или углы — это не имеет значения) представляют выдержку of / ₆₀th, апертуру f / 11 и ISO 100. Мы рисуем треугольник и помечаем его «Правильно выставлено». для EV 13 «. (См. Статью в Википедии о EV, где указано значение «13»). Пока все хорошо — у нас есть наш треугольник.

Теперь, что если мы хотим изменить выдержку на ¹⁄₃₀, а диафрагму на f / 16? Это должно дать такое же воздействие. Но что происходит с нашим треугольником? Мы удваиваем размер одной строки и делим пополам другую? Или есть другие важные отношения?

Не нужно много копаться с карандашом и бумагой, чтобы определить, что нет, это просто ломается . Если вы придаете какое-либо действительное значение размерам сторон или углам углов, не только нет никакой связи с площадью или размером треугольника, многие настройки дают невозможные треугольники, даже если они являются совершенно допустимыми настройками экспозиции.

Альтернативный подход состоит в том, чтобы оставить геометрию треугольника постоянной и поставить метки по сторонам. Это несколько более полезно для размышлений о неэкспонирующих эффектах параметров, но не позволяет фактически показать что-либо об экспозиции. (И что еще хуже, это может вызвать путаницу, если предположить, что факторы, где они сходятся по углам, связаны между собой — как боке связано с размытым изображением?)

По сути, было бы так же полезно сказать «Клевер экспозиции», или «Трехколесный велосипед экспозиции», или «Набор экспозиции жонглирующих шаров». Или «Ветви экспозиции» правительства США, хотя это может быть сложнее нарисовать в книге, посвященной фотографии. Я смиренно представляю следующую иллюстрацию для чьего-либо использования; Я оставлю другие предложения в качестве упражнения.

(Но я не заканчиваю бесполезным сарказмом, обещаю. Продолжайте читать ниже.)

Я шучу, но я также серьезен: в треугольнике нет ничего особенно полезного для объяснения этих факторов, и на самом деле это может быть вредно. Таким образом, мы могли бы также использовать что-то забавное, если бы единственное, что нужно было запомнить и связать с номером три.

Если вы не любите математику и детали, вы можете остановиться прямо здесь. Просто помни:

1. Есть три фактора экспозиции, которые вы можете изменить на вашей камере , при условии фиксированного освещения в сцене.
2. Если вы хотите затемнить или осветлить получившееся изображение, вы можете изменить любой из трех (вплоть до неотъемлемых ограничений каждого фактора). Например, если вы хотите сделать изображение ярче, полученное при ISO 400, f / 8 и скорости затвора byth секунды на одну остановку, вы можете изменить любой фактор: ISO на 800 , диафрагму на f / 5.6 или затвора на ¹⁄₆₀th . (Если вы измените все три , это , конечно, сделает три остановки ).
3. Если вы хотите сохранить экспозицию такой же, но изменить фактор, вы можете изменить любой из двух других факторов в противоположном направлении. Так, например, для ISO 400, f / 8, ¹⁄₁₂₀th , если вы хотите лучше зафиксировать движение с помощью затвора ¹⁄₂₄₀th, вы можете сохранить экспозицию такой же, изменив либо ISO на 800, либо диафрагму на f / 5.6.

Или (если вы находитесь заинтересованы в мышлении этого геометрический) мы можем использовать лучшее представление: Обнажение кубовидного — прямоугольный ящик. Это звучит глупо и не так привлекательно, но имеет то преимущество, что на самом деле полезно. Каждое измерение — ширина, длина, высота — соответствует одному из факторов воздействия, а объем коробки соответствует воздействию.

Это работает совершенно правильно. Каждую из трех настроек можно отрегулировать независимо, и удвоение любой из них удваивает общую экспозицию — или сокращение одной половины сокращает общую экспозицию наполовину. Это точно так же, как изменение длины одной из сторон бокса меняет его объем. Таким образом, мы получаем как визуальную аналогию, так и точное математическое представление.

И это хорошо с точки зрения простоты, потому что мы можем начать с того, что оставим одно из измерений. Если бы кто-то использовал это как инструмент для фактического объяснения экспозиции, мы бы начали с выдержки затвора и одной диафрагмы — это (обычный старый обычный двухмерный) прямоугольник. Прямоугольник экспозиции все еще не так привлекателен, как треугольник , но по крайней мере все знают, что такое прямоугольник.

Возьмите немного миллиметровки и отметьте выдержки вдоль одной стороны. Начните, скажем, с ¹⁄₂₅₀th на первой отметке, затем удвойте это время до ¹⁄₁₂₅th на второй отметке, а затем на ¹⁄₆₀th на четвертой отметке и ¹⁄₃₀th на восьмой , ¹⁄₁₅th на шестнадцатой , и так далее. Фактическое удвоение времени прямо представлено фактическим удвоением пространства. Мы немного дойдем до понятия «остановки». (И вы заметите, что числовая последовательность, которую я использую, не совсем удваивается — по какой-то причине аналоговых дней, это стандартная последовательность, и она не совсем точна. Это действительно другая глава — на данный момент, просто посчитай это округленным и достаточно близким.)

Вдоль другой оси мы отметим отверстия. Начните с первой отметки с чего-то маленького, например, f / 22. Затем следуйте стандартной последовательности значений диафрагмы оттуда, снова удостоверившись, что удваиваете для каждого, а не просто отмечаете каждый квадрат — так, f / 16 на второй отметке, f / 11 на четвертой, f / 8 на восьмой, f / 5,6 в шестнадцатом и так далее.

Теперь вы можете непосредственно визуализировать эффект увеличения или уменьшения одного из факторов. Экспозиция сцены — это область. Любая комбинация диафрагмы и выдержки, которая дает прямоугольник одной и той же области, дает одинаковую экспозицию. Удвоение скорости затвора фактически удваивает экспозицию, как и следовало ожидать.

Если вы нарисуете прямоугольник с одним углом в начале координат и выйдете на ¹ / ₆₀th и f / 11 с метками, как указано выше, вы получите прямоугольник 4 × 4 — область 16. (Здесь фактическое число 16 — это просто Артефакт того, как мы решили начать нашу маркировку и размер квадратов — фактическое число не имеет смысла.) Измените на ¹⁄₃₀th и f / 16, и это 8 × 2, или ¹⁄₁₂₅th и f / 8 для 2 × 8 — в любом случае, все та же область.

И добавление в третий фактор, ISO, просто расширяет это до третьего измерения. Это сложнее нарисовать на бумаге или положить в книгу, но если у вас есть представление о прямоугольнике вниз, концептуально это не будет большим скачком. Представьте себе ось ISO, идущую вверх от вашей страницы, помеченную аналогично другим. Значение экспозиции становится объемом кубоида, и почти все работает одинаково.

Другое удобство заключается в том, что режимы приоритета выдержки или диафрагмы можно визуализировать в виде плоских прямоугольников внутри 3D-блока. Поверните его так, чтобы любые два значения были легко выровнены.

Но проблема в том, что бумага — или кубовидная — становится довольно большой. И с этими большими областями становится неудобно работать. Вот где приходит понятие «остановки». Вместо того, чтобы работать с линейными метками и областью, мы можем работать в логарифмическом пространстве, основанном на степенях двух. Это может звучать пугающе, но это просто означает, что мы считаем количество удвоений , а не используем прямые числа. Опять же, звучит так, будто я использую слишком много громких слов, но самое замечательное в том, что считать легко . На самом деле вам даже не нужно считать — у каждой современной камеры есть счетчик, который «взвешивает» эти вещи автоматически и сообщает вам, сколько остановок у вас выключено. Прямо как шкала баланса.

Это полностью лишает концепции «троицы», и кажется немного неестественным добавлять вещи, чтобы затемнить экспозицию. Тот, кто тратит много времени на размышления о том, в каком направлении идет речь, на самом деле не изучает важную часть. Это также не покрывает длительность вспышки должным образом. И я уверен, что в конечном итоге выложил слишком много пояснительного текста. Это проблематично для вводной схемы (хотя я уверен, что с некоторыми работами это может быть чище).

В любом случае, суть в том, что говорить «треугольник» бросается в глаза, и, поскольку есть три фактора, очевидно, это правда, собирать автоматические поклоны от людей, которые уже знакомы с концепциями. И для многих это довольно безобидно. Тем не менее, есть более полезное геометрическое объяснение, которое на самом деле может быть использовано, чтобы показать, как эти факторы действительно связаны . Кубу может показаться, что он прыгает в глубокий конец, но прямоугольник не должен быть слишком пугающим, и переход к третьему измерению является естественной прогрессией в уроке.

Если это кажется слишком сложным, зачем вообще беспокоиться о геометрической аналогии? Я знаю, что в последние несколько лет это стало обычной идеей, и книги Петерсона очень популярны. Я знаю, что многие люди даже находят это полезным. На самом деле я не нахожусь в крестовом походе Quixotic, чтобы убедиться, что каждое использование «треугольника экспозиции» активно растоптано, но я рекомендую не представлять его новым пользователям . Помещение трех факторов в пулевой список работает просто отлично и не добавляет непреднамеренной путаницы. Или вы можете придерживаться трехколесного велосипеда.

---

В исходные файлы для последней версии этой статьи, в том числе исходные версии SVG образов, являются доступны на моем веб — сайте .

Про экспозицию, немного композиции и новое задание

Да, сегодня у нас очень густо, второй пост и второе задание.
Итак, сегодня я хочу немного поговорить об азах, а именно об экспозиции, что это такое и зачем. Многие знакомы с этим понятием, но думаю информация никогда не будет лишней.

Экспозиция

Экспозиция – это соотношение количества света, которое попадает на матрицу фотоаппарата, времени, в течение которого матрица воспринимает свет, и светочувствительности матрицы.
Для начала стоит сказать, что экспозицию в фотографии формируют три основные составляющие. Это выдержка, относительное отверстие (диафрагма) и чувствительность световоспринимающей поверхности (например, плёнки или матрицы). Как они взаимодействуют? Процесс создания любой фотографии сводится к следующему: свет проникает через объектив на светочувствительный элемент (далее для удобства – матрица) и, действуя на него некоторое время, оставляет на нём отпечаток.
При этом количество попадающего на матрицу света регулируется диафрагмой, которая либо сжимается, уменьшая количество проникаемого света, либо раскрывается, тем самым, увеличивая количество света. Обозначается диафрагма буквой f и числом сжатия оной. Например, f/22 или f/5. При f/5 диафрагма раскрыта больше, чем при f/22, соответственно, чем больше число диафрагмы, тем меньше света она пропускает.

Время, за которое свет действует на матрицу, является выдержкой и регулируется скоростью срабатывания шторок затвора. Обычно измеряется в долях секунды, либо в секундах. Например, 1/200, 1/2000, 1/60, 5, 30. Время срабатывания затвора варьируется от неограниченно долгого до примерно 1/12000 секунды.

Чем больше выдержка экспозиции в фотографии, тем больше шанс того, что изображение будет смазанным (вы ведь держите камеру в руках, а руки в любом случае, немного шевелятся). Поэтому есть «золотое правило» чёткой фотографии. Никогда не делайте выдержку длиннее, чем 1/фокусное расстояние. Например, если у вас фокусное расстояние 50, то максимальной выдержкой будет 1/50.

Одной из составляющих экспозиции в фотографии является чувствительность световоспринимающей поверхности. Она выражается в числе ISO. При нормальном освещении обычно достаточно ISO 100-200. Однако при недостаточном освещении, чтобы сохранить значения выдержки и диафрагмы, ещё можно увеличить до ISO 800 – ISO 1600. Значения ISO ограничиваются диапазоном от ISO 100 до ISO 12000 и более. Но повышенные значения ISO приводят к появлению цифровых шумов на изображении, а это ухудшает качество картинки.

Во всех современных камерах есть экспонометр. С помощью его вы сможете быстрее понять суть вопроса. Это такая шкала, которая показывает достаточно ли экспозиции для создания снимка. Если её много, она показывает значение больше нуля, если не хватает, то меньше.

Часто бывает, что если в кадр попадают предметы абсолютно разные по яркости, то снимок выходит совсем не таким, каким его на самом деле видят наши глаза.
Причина этому — неправильно выставленная экспозиция.

Что такое экспопара
Экспозиция напрямую зависит от выдержки , диафрагмы и чувствительности (ISO). Особенно на экспозицию влияют выдержка с диафрагмой. Это сочетание называют экспопара.
Для одной и той же экспозиции может быть своя экспопара.
Шаг изменения диафрагмы и выдержки называется экспозиционным числом или STOP, и обозначается буквами EV. Чем больше экспозиционное число, тем меньше света и наоборот.
Современные цифровые фотокамеры устанавливают экспозицию автоматически.

Замер экспозиции бывает 3х видов:

точечный замер
центральновзвешенный
матричный( многозонный)

Точечный замер
С помощью него можно определять освещённость объекта и в зависимости от этого выставлять необходимую экспозицию. Область измерения освещения ограничивается частью кадра, примерно до 3% его площади.

Центральновзвешенный замер
Освещённость измеряется в центральной части кадра. Даже если с краю снимка будет светлый или тёмный участок, то его значение во внимание не берётся. Изменение освещённости выполняется в пределах 75% площади кадра.

Матричный замер
С помощью этого замера можно делать фотоснимки , где важен каждый участок кадра и нет отличающихся по яркости предметов. Матричный замер делит кадр на участки, в которых автоматически определяется оптимальная экспозиция.

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Если изображение получается слишком темным по отношению к реальной снимаемой сцене, на нем пропадают детали в темных областях, то такая экспозиция называется недостаточной, а само изображение – недоэкспонированным или недодержанным. Проще говоря, на матрицу попало слишком малое количество света, чтобы правильно зафиксировать изображение.

Если же изображение получается слишком светлым по сравнению со снимаемым сюжетом или объектом, на нем пропадают детали в светлых областях, то такая экспозиция будет избыточной, а изображение будет называться переэкспонированным или передержанным. В этом случае на матрицу попало слишком большое количество света, поэтому матрица не в состоянии правильно передать диапазон яркостей.

Значение выдержки и диафрагмы, необходимое для получение нормальной экспозиции и есть экспопара. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать различные сочетания выдержки и диафрагмы, то есть различные экспопары. Например: значения пар выдержка-диафрагма 1/500 f /5.6; 1/250 f/8; 1/125 f/11; 1/60 f/16 дадут одинаковую экспозицию. Это справедливо, если значение ISO не изменяется. Если же изменять еще и значение ISO, то получится уже не экспопара, а «экспотройка», но такое название не является общепринятым, а используют термин треугольник экспозиции.

Как же практически использовать этот самый треугольник? Все очень просто. Если мы изменяем какое-то одно значение, к примеру, диафрагму, то треугольник выходит из равновесия. Чтобы равновесие восстановилось, нужно изменить любой из оставшихся двух параметров, например, выдержку или ISO (или оба). Параметр ISO лучше не менять, если в этом нет крайней необходимости, а использовать его минимальное значение.

Перед тем, как перейти к заданию немного поговорим о том, что я бы хотела от вас получить и как это сделать.

Чтобы научиться делать правильные фотографии натюрмортов (мы с вами снимаем не что иное, как натюрморты, только в более разнообразных формах), прежде всего стоит начинать с этюдов и упражнений, помогающих овладению техникой передачи фактуры самых разнообразных предметов и их формы. Внешние очертания предмета называются формой. А характер его поверхности – фактура. То есть, это то, как мы можем эту поверхность описать – она может быть матовой, шершавой, глянцевой, гладкой и так далее. Помимо этого, к фактуре можно отнести и качество материала, из которого предмет был создан. Например, камень, ткань, железо, стекло, металл, дерево и так далее. Все это как нельзя лучше можно применить к съемке съедобного.

Можно, например, попробовать сделать фотографию обычного стакана с водой. Необходимо решить три важные задачи, чтобы изображение можно было назвать фотографически грамотным и интересным. Это следующие задачи:

1. Найти правильное расположение для предмета в кадре

2. Определить, какое освещение явилось бы наиболее правильным.

3. Обнаружить точку съёмки, которая бы сделала снимок наиболее правильным

Теперь стоит рассмотреть эти задачи подробнее.

1. Во время съёмки натюрморта правильное расположение предмета является очень важным вопросом. Само восприятие предмета на снимке зависит от расположения предмета в определённом месте. Если предмет находится в центре кадра – это считается малоинтересным и скучным. Лучшим вариантом является смещение предмета вниз или вверх от центра, влево или вправо.

2. Освятить стеклянный стакан сзади или сбоку – наилучший способ передать его фактуру. Подходит это и для любого другого стеклянного предмета.

3. Когда вы снимаете натюрморт, очень важным является выбор угла, под которым фотоаппарат следует наклонять, а также – выбор точки, из которой съёмка будет производиться. Можно попробовать сделать наклон фотоаппарата под более острым углом, приподнявшись или, наоборот, присев. В том случае, если есть желание заснять сразу несколько предметов, стоит сделать так, чтобы тематически они были как-то связаны между собой.

Очень важным при съёмке является то, чтобы предметы были расположены в каком-то определённом порядке, а отнюдь не хаотично. Но это ни в коем случае не означает, что следует расставлять их в ряд. Больше всего, наоборот, был бы интересен художественный беспорядок. Постарайтесь расставить предметы так, чтобы они самим глазом воспринимались как единое целое. Кроме того, чтобы всё это интересно смотрелось. Использование в работе ритма придаёт художественную выразительность и лаконичность.

Мы начинаем замечать предметы, если одни предметы находятся позади других. Так уж устроены наши глаза. С помощью так называемого «заслона» можно передать иллюзию глубины пространства.

Если вам хочется проверить, правильно ли поставлен натюрморт, удалите какой – либо предмет. Ничего не меняется от его отсутствия или присутствия? Значит, он в натюрморте лишний. Следует вернуть его на место в случае, если можно ощутить пустоту.

Штатив является необходимым предметом, если освещение очень слабое. С помощью штатива можно снимать, имея в распоряжении небольшое отверстие диафрагмы и с более длительной выдержкой. Кроме того, если закрепить фотоаппарат на штативе – вы сможете избежать возможных микроколебаний.
Недавний мой опыт съемки с недостаточным освещением, но все же при дневном свете привел меня к «удивительному» открытию, удобнее всего пользоваться пультом дистанционного управления, так вероятной любой «шевеленки» сведена к нулю, и что тоже немаловажно, руки полностью свободны, например для того, чтобы держать дополнительный отражатель спереди.

источник
источник
источник
источник

Итак, задания.
Мы будем снимать предмет (блюдо, продукт), не буду ограничивать вас стаканами, но пусть это будет такой предмет, съедобный или нет на ваше усмотрение, чтобы вы смогли светом, фоном и точкой съемки наиболее выгодно подчеркнуть его фактуру и выделить этот предмет на фоне остальных в вашей композиции.

Точка и момент съёмки, ракурс, план, колорит, тональность, освещения – эти выразительные средства содействуют предметно – смысловым элементам композиции.
Если вы хотите привлечь внимание зрителя к каким-то определённым местам, можно использовать выделение контрастом.
Поляризационный фильтр может помочь повысить цветовой контраст, который используется в цветных снимках.
Также можно выделить на фоне остальных менее освещённых предметов самый важный. При этом осуществляется экспонометрический замер по освещённому участку (то есть вы прицеливаетесь на этот важный предмет, держа кнопку затвора наполовину нажатой и в этот момент у вас осуществляется экспозамер), затем вы можете перекомпоновать кадр не отпуская и не нажимая кнопку, а когда результат вас устроит нажать на спуск.

Сроки. Даю вам две недели, то есть до 26 сентября включительно. Фотография должна быть одна, помещаем ее в этот пост в комментарий первого уровня, размер не более 640 пикселей по широкой стороне.
И традиционно немного для вдохновения.

Выделяем фактуру, текстуру, цвет

К вопросу о композиции и художественному беспорядку в кадре, но так, чтобы все смотрелось гармонично, ну и конечно же выделен главный объект — ежевика.

Свет, падающий на персик подчеркивает сочность

Белая тарелка выделяет главное — ягоды и фрукты

Цветовой контраст

Структура

Здесь фокусировка выделила именно то, что нам нужно увидеть

Свет и цвет

источник фото
источник фото
источник фото
источник фото
источник фото

Успехов в выполнении задания и оставайтесь с нами!

теория. Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

И ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение , либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры , и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» (здесь и далее: также широко используется термин «ступень») экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг – предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка (фото 2)

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO (фото 3)

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении — это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы (фото 4)

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции – это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) – если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма – чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным – именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO – чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

2.

3.

4.

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп — это изменение яркости снимка в два раза.

Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.

Как фотоаппарат настраивает экспозицию?

• Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
• Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
• Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.

В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.

Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов. Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.

К примеру:

При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.

В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг — это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.

Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.

Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV — это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV — это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа — это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.

Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.

Дата публикации: 22.04.2015

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Треугольник экспозиции — Руководство для новичков

Для многих начинающих фотографов связь между диафрагмой, выдержкой и ISO может сбивать с толку. Чтобы еще больше мутить воду, термины «стоп» и «стоп» часто используются как синонимы, но относятся к разным вещам. В этой статье я хотел бы раскрыть некоторые тайны этих концепций, поговорив о треугольнике экспозиции и о том, почему это важно понимать тем, кто только начинает. Имейте в виду, что концепции в этой статье слишком упрощены, чтобы их было легче понять новичкам, особенно когда речь идет об ISO.

1) Треугольник экспозиции

Диафрагма, выдержка и ISO составляют три стороны треугольника экспозиции. Они работают вместе, чтобы создать фотографию, которая будет правильно экспонирована. Если одна переменная изменяется, по крайней мере, одна из других также должна измениться, чтобы поддерживать правильную экспозицию. Для получения дополнительной информации по этой теме вы можете ознакомиться с нашим подробным обзором воздействия.

2) Стоп!

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте начнем обсуждение с остановки света.Понимание того, что такое стоп, является ключом к пониманию треугольника экспозиции. В фотографии под остановкой понимается удвоение или уменьшение вдвое количества света, составляющего экспозицию. Каждая фотография, которую мы делаем, требует определенного количества света для правильной экспозиции. Добавление остановки света путем удвоения экспозиции сделает недоэкспонированное изображение ярче. И наоборот, уменьшение экспозиции на одну ступень (уменьшение вдвое количества света) затемнит передержанное изображение.

Так как же добавить или убрать стоп-сигнал? Для этого нам нужно изменить диафрагму, выдержку и / или ISO.Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности.

3) Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого свет может попасть на датчик. Измеряется в секундах. Скорость затвора, вероятно, самая легкая для понимания из сторон треугольника экспозиции. Чтобы удвоить количество света, нам нужно вдвое увеличить длину экспозиции. Например, переход с выдержки ¹ ⁄ ₆₀ с на ¹ ⁄ ₃₀ с добавит остановку света, потому что затвор будет оставаться открытым вдвое дольше.При изменении выдержки от 1 до 1/8 с экспозиция уменьшится на три ступени. Почему? От 1 до ¹ ⁄ ₂ с — это одна остановка. Тогда от ¹ ⁄ ₂ с до ¹ ⁄ ₄ с — еще одна остановка. Наконец, от ¹ ⁄ ₄ с до ¹ ⁄ ₈ с — это дальнейшее сокращение вдвое времени, в течение которого заслонка остается открытой или до третьей остановки.

4) Диафрагма

Диафрагма — это размер круглого отверстия в объективе, через которое проникает свет.Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик. Фактически, каждый раз, когда вы удваиваете площадь этого отверстия, вы удваиваете количество света или увеличиваете экспозицию на одну ступень. С другой стороны, если вы уменьшите половину площади проема, вы получите вдвое меньшее количество света, попадающего на датчик. И вы уже догадались; это уменьшит экспозицию на одну ступень.

Не вдаваясь в технические подробности, диафрагма — это отношение, которое связано с размером этого отверстия. Математически это равно фокусному расстоянию линзы, деленному на диаметр линзы.На первый взгляд значения шкалы диафрагмы сбивают с толку. Цифры не имеют никакого смысла. Почему маленькие значения соответствуют большим отверстиям и наоборот? Чтобы получить простое объяснение, продолжайте читать.

Чтобы понять, почему большие числа диафрагмы относятся к маленьким отверстиям, а маленькие числа диафрагмы относятся к большим, требуется немного математики. Не волнуйтесь; Я постараюсь сделать это простым. Если взять соотношение, о котором я упоминал выше:

диафрагма = фокусное расстояние / диаметр

и переставить его по диаметру, то получится:

диаметр = фокусное расстояние / диафрагма

Это означает, что для любого данного фокусное расстояние, мы можем рассчитать диаметр диафрагмы, разделив фокусное расстояние на значение диафрагмы.Но если разделить заданное фокусное расстояние на большое значение диафрагмы, в результате получится маленький диаметр. Поэтому площадь проема небольшая. И наоборот, если вы разделите то же фокусное расстояние на небольшое число диафрагмы, вы получите большой диаметр. А большой диаметр означает большую площадь и больше света, проходящего через отверстие.

Кроме того, оказывается, что для удвоения площади отверстия диафрагму нужно разделить на квадратный корень из двух (1,414). Вот почему значения диафрагмы не являются хорошими круглыми числами.Чтобы получить половину площади, необходимо умножить диафрагму на квадратный корень из двух.

Если вы так склонны, докажите это себе с помощью небольшой геометрии. Помните, что площадь круга равна:

Площадь = (π / 4) диаметр ²

Попробуйте вычислить площадь диафрагмы для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, используя разные значения диафрагмы. По мере продвижения вверх по шкале диафрагмы вы должны увидеть, что области удваиваются.

5) ISO

Последняя переменная в треугольнике экспозиции — ISO.Вы можете думать об ISO как о чувствительности цифрового датчика (хотя это намного сложнее). Более высокие значения ISO означают, что датчику не нужно собирать столько света, чтобы сделать правильную экспозицию. Низкие значения ISO означают, что датчику придется собирать больше света, чтобы сделать экспозицию.

Вот шкала ISO. Как и скорость затвора, эту шкалу легко понять. Удвоение ISO означает увеличение экспозиции на одну ступень. Уменьшение ISO вдвое приводит к уменьшению экспозиции на одну ступень.

6) Аналогия с ведром

Для любой фотографии существует только одна математически правильная экспозиция. Однако существуют сотни комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO, которые можно использовать для создания такой экспозиции. Выбранная нами комбинация зависит от нашего художественного видения этого изображения. А пока давайте просто посмотрим, как три переменные в треугольнике экспозиции работают вместе. В следующей статье я расскажу о том, как художественно использовать диафрагму, выдержку и ISO.

Для любого заданного воздействия, если одна из трех переменных изменится, вы должны скорректировать одну (или обе) из других в противоположном направлении. Например, если вы решили уменьшить выдержку на две ступени, вам нужно будет увеличить диафрагму или ISO на две ступени. Вы также можете изменить диафрагму и ISO на одну ступень с тем же эффектом.

В качестве другого примера предположим, что вы увеличили ISO на четыре ступени. Тогда вам понадобится эквивалентное уменьшение на четыре ступени диафрагмы или выдержки (или их комбинации).

Итак, давайте соберем все вместе, используя аналогию. Вместо света поговорим о дожде. Специально наполнять ведра дождевой водой. Воздействие будет представлять собой общее количество собранной воды. Допустим, наша «экспозиция» составляет один галлон.

В этой аналогии «выдержка» — это время, в течение которого мы оставляем ведро снаружи под дождем, чтобы его наполнили. Насколько сильный дождь — это наша «диафрагма». Ливень будет широко открытой диафрагмой (большое отверстие, малое значение диафрагмы), а легкая капля будет означать крошечную диафрагму (маленькое отверстие, большое значение диафрагмы).

Наконец, ширина ведра представляет собой «ISO». Теперь все наши ведра должны иметь размер один галлон, чтобы получить правильную «экспозицию». поднимается намного быстрее, чем высокое тонкое ведро (низкий ISO).

Есть много сценариев, которые собирают нашу «экспозицию» в один галлон. Чтобы упростить задачу, мы исправим одну переменную и позволим двум другим изменяться. Начнем с исправления ISO. Если у нас есть два ведра одинаковой формы, мы могли бы на короткое время поставить одно под ливень, чтобы собрать один галлон.Или мы могли бы потушить другой на долгое время во время легкого разбрызгивания, чтобы собрать тот же галлон воды. Однако, если мы поставим ведро на длительное время под ливнем, мы переэкспонируем наше изображение. Вода будет проливаться на землю! И наоборот, если на короткое время опрыскать ведро легкой струей, оно не заполнится. Наше ведро окажется под открытым небом.

Вот еще один сценарий. На этот раз допустим, что идет постоянный дождь.Если у нас есть широкое ведро, нам не нужно надолго его оставлять, чтобы собрать галлон дождя. Однако, если мы выставим тощее высокое ведро объемом один галлон в тот же дождь, на наполнение ведра уйдет гораздо больше времени.

Наконец, давайте зафиксируем время, когда мы оставляем ведра снаружи. Чтобы набрать один галлон воды, мы могли выставить широкое неглубокое ведро под легкий дождь. Или мы могли бы поставить высокое тощее ведро под ливень на то же время, чтобы собрать ровно один галлон дождевой воды.

Как видите, существует множество комбинаций «выдержки», «диафрагмы» и «ISO», которые дают один галлон «выдержки». Лучше ли одна комбинация, чем другая? Ну, это зависит от того, как вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела. Важно понимать, что если вы увеличиваете или уменьшаете одну переменную в треугольнике экспозиции на количество ступеней, вы должны компенсировать это, уменьшая или увеличивая одну из других (или комбинацию других) на равное число. остановок.

7) Заключение

Стоп — это удвоение или уменьшение вдвое света, составляющего экспозицию. Мы можем добавлять или уменьшать количество остановок, изменяя диафрагму, выдержку или ISO. Так что в следующий раз, когда кто-то скажет вам, что вам нужно увеличить экспозицию на пару ступеней, вы, надеюсь, поймете, что они имеют в виду и как это сделать.

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.

Освоение треугольника экспозиции для новичков

Когда я впервые получил свою цифровую камеру, такие слова, как диафрагма, выдержка и ISO, были для меня чужды, и мне потребовалось несколько недель чтения и изучения, прежде чем загорелась лампочка. в моей голове.Вы можете немного запутаться или даже подумать, что никогда не выведите камеру из автоматического режима, потому что это слишком сложно понять.

Итак, если вы не знакомы со своей камерой или только начинаете, вы можете быть благодарны за небольшое объяснение основ. Иногда чтение об этих вещах немного другими словами помогает каждый раз нажимать на что-то новое.

Знакомство с треугольником экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

Эти три вещи работают вместе для идеальной экспозиции вашего изображения, и после некоторого экспериментирования вы даже можете обнаружить, что можете использовать свои знания об этих трех вещах, чтобы манипулировать вашим изображением для получения различных эффектов.

АПЕРТУРА

Диафрагма или диафрагма — это то, насколько широко открыт ваш объектив. Представьте себе дыру: если она приоткрыта совсем чуть-чуть, сквозь нее будет не так много света. Если это большая дыра, сквозь нее будет проходить много света. Сложность с диафрагмой заключается в том, что система нумерации часто сбивает с толку.

• МАЛЕНЬКИЕ числа (например, f / 1.8) = широко открытая диафрагма (большая диафрагма).
• БОЛЬШИЕ числа (например, f / 22) = маленькая диафрагма (крохотное отверстие).

Поначалу это меня чертовски смутило, но теперь это вторая натура.После некоторой практики это станет вашей второй натурой!

Еще одна вещь, на которую может повлиять диафрагма, — это глубина резкости или то, какая часть вашего изображения находится в резком фокусе. Широко открытая диафрагма (маленькое число) сделает меньше в фокусе, а закрытая диафрагма (большое число) сделает больше в фокусе. Давайте посмотрим на несколько фотографий, которые демонстрируют глубину резкости:

С диафрагмой f / 3.5 слева получается более размытый фон (мой любимый). Также обратите внимание, что выдержка (1/640) довольно ВЫСОКАЯ, мы вернемся к этому позже.

Немного меньшая диафрагма (большее число), заставляет задний план немного больше фокусироваться, а скорость затвора уменьшается.

Понимаете, о чем я? Если вы хотите поиграть с Aperture, попробуйте перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (A на Nikon, Av на Canon — если у вас другая камера, обратитесь к руководству).

А теперь помните, что все три части работают вместе? Вы, вероятно, начали замечать это, если бы заметили, как скорость затвора меняется с каждым из этих значений диафрагмы на изображениях выше.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора. Если затвор открыт дольше, в камеру попадает больше света. Если он открывается и закрывается очень быстро, пропускается меньше света.

Если у вас широко открытая диафрагма, скорость затвора должна быть выше, потому что вы уже пропускаете много света в отверстие объектива. Если ваша диафрагма мала, затвору нужно будет двигаться медленнее, чтобы у света было больше времени, чтобы добраться до сенсора.

Если вы хотите заморозить действие или держать камеру в руке, то необходима более короткая выдержка. Если вы хотите создать размытие, вам потребуется более длинная выдержка. Например:

Автомобиль на фотографии слева довольно быстро проезжал мимо моего дома, но, поскольку у меня была выдержка, установленная на 1/2000 секунды, движение остановилось. Похоже, автомобиль может стоять посреди дороги.

Грузовик справа — размытое пятно, но все остальное по-прежнему.1/10 секунды было достаточно медленным, чтобы промелькнуть грузовик, проезжающий мимо. Обратите внимание на диафрагму. Поскольку затвор был открыт так долго, отверстие в объективе должно было быть меньше, чтобы выдерживать балансировку.

Попробуйте переключить камеру в режим приоритета выдержки (S на Nikon, Tv (значение времени) на Canon), чтобы поэкспериментировать с разными выдержками. Когда вы играете с этими различными режимами приоритета, обратите внимание, что камера выбирает для остальных ваших настроек. Чем больше вы уделяете этим вещам внимания, тем больше у вас будет знаний, чтобы в будущем все настроить самостоятельно.

Хорошо, теперь вы, вероятно, спрашиваете, как ISO вписывается во все это?

ISO

ISO — это настроение вашей камеры. Он может быть напряженным и разборчивым, а может быть непринужденным и непринужденным. Если у вас установлено низкое значение ISO (100), вашей камере будет нужен свет, причем много, потому что она будет делать плавный, четкий снимок, а для этого требуются идеальные условия. Если у вас установлено высокое значение ISO (3200), он может справиться с низким освещением, потому что он не будет работать так сильно — шумное (зернистое) изображение достаточно для Mr.Высокий ISO.

Итак, как это применимо к вашей фотографии? Допустим, вы хотели сделать снимок вечером и не хотите использовать вспышку. Просто увеличьте ISO, и это позволит вам получить более высокую скорость затвора или меньшую диафрагму (большее число) и при этом принять условия освещения для правильной экспозиции. Или, если вы делаете снимки на спортивном мероприятии и хотите убедиться, что вы поймали это действие, но свет не такой уж хороший, увеличьте ISO. Или вы можете даже захотеть с этим угрюмым зернистым эффектом (это может быть действительно круто)!

Если вы когда-нибудь расстроитесь из-за того, что света недостаточно, а ваши снимки размыты из-за недостаточной скорости затвора, и вы собираетесь закричать, просто не забудьте увеличить ISO.Вы также можете оставить это значение Авто, но я обычно этого не делаю. Моя камера всегда выбирает более высокое значение ISO, чем мне кажется. Однако не забудьте положить его обратно после того, как закончите. Вы не хотите делать целую кучу фотографий в середине дня с ISO 3200, потому что вы забыли изменить его после вечерних фотографий с вечеринки в помещении накануне вечером.

Вот небольшая демонстрация:

ISO 3200

Фотография выше была сделана в очень тускло освещенной комнате. Обратите внимание на цифровой шум? Обратите внимание на четкость фотографии ниже?

ISO 100

Заключение

Ну, это в двух словах о треугольнике экспозиции.Я надеюсь, что это помогло, особенно если эти три фактора воздействия сбивали вас с толку в прошлом. Пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях, и я отвечу на них как можно лучше.

Понимание треугольника экспозиции в фотографии

Треугольник экспозиции — это термин, о котором вы, возможно, слышали, но никогда не удосужились понять. Это не конкретная настройка камеры или методика, что означает, что ее часто упускают из виду. Это не делает его менее важным.

Понимание того, что треугольник экспозиции и того, как он работает, является важной частью того, чтобы стать лучшим фотографом. Одно дело знать, что делают отдельные настройки камеры, но действительно важно понимать, как они работают вместе.

Треугольник экспозиции — это часть основ фотографии, и в этой статье вы узнаете, что это такое и как вы можете воспользоваться его пониманием.

Что такое треугольник экспозиции?

Возможно, вы уже знакомы с основными настройками камеры, выдержкой, диафрагмой и ISO.Эти настройки важны для понимания, если вы хотите стать лучшим фотографом, но помимо понимания того, что каждый из них делает, вы должны знать, как они работают вместе.

Вот где появляется треугольник экспозиции; это собирательный термин, состоящий из этих точных настроек. Это термин, который описывает, как каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга.

Итак, прежде чем мы подробнее рассмотрим, как это работает, давайте кратко рассмотрим настройки камеры, из которых он состоит:

# 1 Выдержка

Первый компонент треугольника экспозиции в фотографии — это выдержка.Этот параметр камеры определяет время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету достигать датчика и создавать фотографию. Вы измеряете этот период в секундах или долях секунды.

Большой знаменатель, такой как 1/1000, — это короткая выдержка. На сенсор камеры свет падает всего на долю секунды, а это значит, что пропускается меньше света. Это обычно используется при фотографировании средь бела дня или при фотографировании быстро движущихся элементов.

Более длинная выдержка, например 1/10, означает, что датчик подвергается воздействию света в течение более длительного времени. Это обычное явление при фотографировании при тусклом свете. Однако камера фиксирует все движения при открытом затворе. Если он открыт долгое время, он также улавливает вибрацию камеры. В таких случаях целесообразно использовать штатив.

Подробнее: Введение в выдержку в фотографии

# 2 Диафрагма

Вторая настройка камеры в треугольнике экспозиции — это диафрагма.Самый простой способ понять диафрагму — представить ее как отверстие, через которое свет проходит через линзу. Чем больше отверстие (меньшее число, например, f / 2,8), тем быстрее проходит свет. Меньшее отверстие (большее число, например, f / 22) требует больше времени.

Также важно понимать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Однако это не влияет на экспозицию, поэтому мы не рассматриваем это в этой статье. Для лучшего понимания я рекомендую прочитать наше Введение в диафрагму в фотографии.

# 3 ISO

Третья и последняя настройка камеры в треугольнике экспозиции — это ISO.

ISO выражает светочувствительность камеры; Чем выше значение ISO, тем оно более чувствительно к свету. И наоборот, меньшее значение делает камеру менее чувствительной к свету. Однако чем более чувствителен датчик к свету, тем больше зернистости и шума появляется в изображении.

Подробнее: Введение в ISO в цифровой фотографии

Как работает треугольник экспозиции — подключение настроек

Итак, как именно работает треугольник экспозиции? Как эти настройки камеры влияют друг на друга?

Давайте на секундочку наглядно покажем, как я объясню это самым простым из известных мне способов.

Представьте, что вы по какой-то причине хотите наполнить комнату водой. В стене есть окно, куда попадает вода. Для того, чтобы через окно впустить воду, нужно его открыть. Чем больше вы открываете окно, тем больше воды поступает. Это похоже на отверстие .

Чем дольше вы держите окно открытым, тем больше воды поступает в комнату, и наоборот. Это похоже на выдержку. Теперь давайте соединим выдержку и диафрагму, чтобы увидеть, как они зависят друг от друга.Если в окне есть небольшой проем, на заполнение всей комнаты водой уйдет больше времени. Если вы откроете окно как можно шире, оно пойдет намного быстрее.

С точки зрения фотографии это означает, что чем шире установленная диафрагма (например, f / 2,8), тем меньше выдержка затвора, необходимая для получения правильно экспонированного изображения.

Так что насчет ISO? Давайте придерживаться того же сценария и представим, что в воде, которую вы впускаете, много грязи. Чтобы избавиться от этой грязи, установите фильтр внутри окна.Сетчатый фильтр с крошечными отверстиями удаляет всю грязь из воды, это похоже на низкий ISO, такой как 100. Однако, поскольку отверстия такие маленькие, вода поступает медленнее. Это означает, что вам нужно либо оставить окна открытыми дольше (т.е. более длинную выдержку), либо открыть окно шире (большая диафрагма).

Сетчатый фильтр с большими отверстиями пропускает воду быстрее, но снижает ее качество. В фотографии это означает, что более высокое значение ISO приводит к большему количеству зернистости и шума, а также к более низкому качеству изображения.

Заключение

Я знаю, что может быть немного запутанным понимание того, как связаны настройки камеры, но я надеюсь, что это объяснение сделало его немного менее запутанным.

Треугольник экспозиции — это термин, который описывает, как три настройки камеры: выдержка , диафрагма и ISO — все они влияют на экспозицию изображения. Изменение одного параметра напрямую влияет на другие.

Использование высокого ISO позволяет использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму, но за счет качества изображения.Уменьшение ISO означает, что вам нужно использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при настройке треугольника экспозиции, но ни один из них не влияет на экспозицию изображения. Например, более длинная выдержка означает, что вам, вероятно, понадобится штатив, чтобы получить резкое изображение. Выбор диафрагмы влияет на глубину резкости и фокус изображения.

Но пока возьмите камеру, установите ее в ручной режим и поиграйте с этими тремя настройками камеры.Постарайтесь заметить, как регулировка того или другого влияет на экспозицию и качество изображения.

---

Что такое треугольник экспозиции? Диафрагма, ISO и выдержка

Что такое треугольник экспозиции?

Во-первых, давайте определим треугольник экспозиции

Хотя треугольник фотографии экспозиции — это один член, он состоит из трех разных элементов. Чтобы научиться использовать треугольник экспозиции, вы должны понимать, как работает каждая переменная. Чтобы лучше понять, давайте определим треугольник экспозиции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ЭКСПОЗИЦИИ

Что такое треугольник экспонирования?

Треугольник экспозиции состоит из трех переменных, которые регулируют способ захвата света камерой: диафрагма, выдержка и ISO. Вместе эти три элемента правильно экспонируют кадр. Все три переменные треугольника экспозиции зависят друг от друга. Например, корректировка одной из трех переменных повлечет за собой корректировку другой для поддержания правильной экспозиции. Треугольник экспозиции также называют треугольником фотографии и треугольником камеры.

Диафрагма, выдержка и ISO являются основными переменными треугольника камеры, которые управляют экспозицией. Однако каждая переменная также влияет на другие качества изображения. Глубина резкости, размытость изображения и шум определяются элементами фотографии треугольника экспозиции.

Из чего состоит треугольник экспозиции?

Мы собираемся обсудить Треугольник экспозиции в более конкретных терминах, но пока что загрузите вашу копию нашего Полного руководства по экспозиции — БЕСПЛАТНОЙ электронной книги, которая охватывает все, что вам нужно знать.

Бонус для бесплатной загрузки

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Объяснение треугольника фотографии

Диафрагма

Как работает треугольник экспозиции? Чтобы лучше понять треугольник экспозиции, давайте рассмотрим каждую переменную по очереди, начиная с диафрагмы.Буквальное определение апертуры означает «отверстие» или «отверстие». Апертура объектива камеры — это отверстие, которое регулирует, сколько света проходит через пленку или датчик.

Когда нажимается кнопка спуска затвора камеры, диафрагма открывается до заданной ширины и пропускает определенное количество света. Диафрагма работает с ISO и выдержкой для управления экспозицией. Вот изображение шпаргалки по треугольнику экспозиции, которую вы можете сохранить для справки при съемке следующего проекта.

Что такое треугольная диаграмма экспозиции?

Как вы можете видеть из треугольной диаграммы экспозиции, ширина диафрагмы объектива камеры измеряется в диафрагмах на ступени и записывается числами вроде 1.4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11 и 16.

Меньшие диафрагмы, такие как f / 16, пропускают меньше света. Большие диафрагмы, такие как f / 1.4, пропускают больше света. Чтобы лучше понять диафрагму, взгляните на наше подробное видео с разбивкой диафрагмы. Обратите внимание на визуальные различия в размерах диафрагмы и на то, как они влияют на общее визуальное повествование.

Что такое диафрагма и объяснение треугольника экспозиции • Подпишитесь на YouTube

Как вы можете видеть из видео, диафрагма влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости.Маленькие диафрагмы, такие как f / 16, создают большую глубину резкости, позволяя больше сфокусироваться. Большие диафрагмы, такие как f / 1.4, создают небольшую глубину резкости, что позволяет получить размытый фон.

Хотя диафрагма является невероятно важной переменной в фотографии с треугольником экспозиции, она сильно зависит от нашей следующей переменной — выдержки.

Объяснение треугольника экспозиции

Выдержка

При нажатии кнопки спуска затвора камеры открывается диафрагма. Как долго диафрагма остается открытой, определяется выдержкой камеры.Скорость затвора определяет, как долго датчик камеры подвергается воздействию света.

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, при выдержке 1/60 затвор остается открытым на одну шестидесятую долю секунды. Чем больше выдержка по времени, тем больше света попадает внутрь. Если она короче по времени, меньше света пропускается. Вот видео от Phlearn, в котором показано, как выдержка и как она влияет на экспозицию.

Что такое треугольник экспозиции? Руководство по выдержке • Подпишитесь на YouTube

Как и все другие элементы треугольника экспозиции, выдержка влияет не только на экспозицию, но и на другие визуальные элементы.Для скорости затвора это влияет на размытость изображения. При съемке с ограниченным освещением вы можете подумать, что было бы неплохо отрегулировать выдержку, чтобы свет пропускался дольше. Итак, вы установили его на 1/20.

Обратной стороной более длинной выдержки, такой как 1/20, является то, что размытость движения становится более заметной, когда вы либо снимаете движущийся объект, либо движется сама камера.

Фотография с треугольником экспозиции • Выдержка

На противоположном конце выдержки, короткие выдержки, такие как 1/1000, будут четкими, но они также пропускают меньше света, что не очень подходит для более темных выстрелы.Этот эффект также применяется при съемке видео.

Короткие выдержки, такие как 1/1000, позволяют делать четкие снимки, которые для человеческого глаза могут показаться резкими и неестественными. Более длинная выдержка приведет к размытию движения и большему количеству не в фокусе изображений.

Когда дело доходит до кинематографии и выдержки, углы затвора и правило 180 градусов помогут вам добиться кинематографического вида. Что такое углы затвора?

Углы затвора позволяют описать взаимосвязь между частотой кадров и выдержкой.Он использует концепцию поворотных ставен, чтобы проиллюстрировать, как свет проходит через угловое отверстие один раз за оборот. Чем больше угол, тем больше света проходит. Это приводит к более медленным затворам и большему размытию при движении.

Взгляните на этот пример из Saving Private Ryan , в котором используется более длинная выдержка для резких и резких снимков.

Выдержка в треугольнике камеры • Спасение рядового Райана

Хотя в выдержках современных цифровых камер не используется поворотный затвор, углы затвора по-прежнему являются основным средством описания размытости изображения и того, как оно соотносится с частота кадров.Самая важная концепция, которую следует помнить об углах затвора, — это правило затвора 180 градусов.

Правило просто означает, что для достижения естественного размытия движения в кадре просто удвойте частоту кадров, с которой вы снимаете, чтобы найти выдержку. Это также известно как кинематографическая выдержка.

Углы затвора и выдержка

Кинематографическая скорость затвора позволяет фиксировать движение наиболее естественным для человеческого глаза образом. Например, если вы снимаете с частотой 30 кадров в секунду, кинематографическая скорость затвора для съемки будет 1/60.

Как только свет проходит через диафрагму в течение определенного времени, определяемого выдержкой, он, наконец, попадает на сенсор цифровой камеры. Чувствительность сенсора камеры к свету определяется нашей следующей переменной — ISO.

Фотография треугольника экспозиции

ISO

ISO определяет, насколько чувствительна матрица цифровой камеры к свету. В пленочной камере ISO означает чувствительность определенного материала пленки к свету. Благодаря новой технологии в камерах DSLR сенсор камеры может регулировать ISO и чувствительность к свету в зависимости от доступного света в кадре.

ISO измеряется в значениях ISO, таких как 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. Д. Более низкое значение ISO, такое как 50, делает датчик камеры менее чувствительным к свету. Более высокое значение ISO, например 1600, делает датчик камеры более чувствительным к свету . В этом видеоуроке выясняется корреляция между значениями ISO и экспозицией.

Что такое ISO? ISO в фотографии с треугольной экспозицией

ISO может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой при съемке с ограниченным освещением.И это потому, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Повышение ISO, чтобы сделать снимок ярче, имеет свою цену. Эта цена — шум изображения.

Шум изображения — это случайное изменение цветовой информации в изображении. Шум вызывает текстурные и визуальные изменения в кадре, которые при большом количестве могут показаться некачественными и непрофессиональными.

Однако в кинопроизводстве некоторые кинематографисты экспериментировали с низким уровнем шума изображения, чтобы имитировать эффект зернистости пленки, который может добавить текстуру и энергию кадру.В этом видеоэссе показано, как зернистость пленки и шум могут быть художественным решением для создания уникального визуального образа.

Мэнди: Искусство зернистости пленки

Теперь, когда вы понимаете каждый элемент треугольника экспозиции, вы можете задаться вопросом: «Для чего используется треугольник экспозиции?» Быстрый ответ: он используется для правильной экспозиции изображения. Тем не менее, то, как вы правильно экспонируете изображение, будет зависеть от ситуации, в которой вы снимаете.Давайте рассмотрим несколько распространенных сценариев, которые помогут вам понять, как сбалансировать три переменные, чтобы сделать отличный снимок.

Объяснение треугольника экспозиции

Экспозиция при слишком большом количестве света

Есть плюсы и минусы при съемке в среде с большим количеством света, например, при съемке в полдень. Преимущество состоит в том, что вы можете снимать при низком исходном ISO вашей камеры, что обеспечивает минимальный шум изображения и полный динамический диапазон.

Однако, чтобы избежать передержки на снимке, вам необходимо настроить диафрагму, выдержку или и то, и другое.Если вы снимаете неподвижную фотографию, вы можете начать с более короткой выдержки, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру.

Это позволит вам управлять светом без ущерба для желаемой диафрагмы и глубины резкости. Дополнительные советы по съемке в ярких условиях см. В этом видео от B&H Photo.

Как снимать портреты при резком солнечном свете • 5 советов

Если ваше изображение все еще переэкспонировано, начните уменьшать диафрагму до большего значения, например f / 16.Хотя это повлияет на вашу глубину резкости, это поможет правильно экспонировать снимок.

Если вы снимаете видео при ярком освещении, у вас не будет роскоши отрегулировать выдержку. Давайте посмотрим на эту сцену из No Country for Old Men . Сцена представляет собой внешнюю локацию с резким полуденным солнцем пустыни.

Нет страны для стариков • «Открытие»

Давайте посмотрим, какие переменные треугольника экспозиции могли быть установлены в этой сцене.

Выдержка

Для поддержания кинематографической выдержки при съемке с частотой 24 кадра в секунду выдержка должна быть установлена ​​на 1/48 секунды.

Диафрагма

Диафрагма в этой сцене должна быть как можно меньше, чтобы уменьшить количество пропускаемого света. Глубина резкости также большая. Съемка с диафрагмой примерно f / 16.

ISO

Чтобы определить ISO этого ярко освещенного кадра, мы должны посмотреть, каково исходное значение ISO камеры. Нет страны для стариков был снят на ARRICAM Lite с исходным ISO 500.В зависимости от того, передержан ли снимок, ISO будет установлено на 500 или меньше.

Bonus

Если снимок все еще переэкспонирован из-за резкого солнечного света, можно также использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить свет без регулировки диафрагмы. Это позволит вам снимать с более широкой диафрагмой без передержки.

Фотография с треугольной экспозицией

Экспозиция с ограниченным освещением

На другой стороне спектра освещения выполняется съемка с ограниченным количеством света.Это может происходить при съемке ночью, в закрытых помещениях или при съемке без большого количества осветительного оборудования.

Чтобы избежать недоэкспонированного снимка, вам необходимо найти баланс всех трех переменных экспозиции, который правильно экспонирует ваш снимок, а также обеспечивает желаемый визуальный эффект. Эта треугольная диаграмма экспозиции является отличным справочным материалом для определения того, какие настройки позволят пропускать больше света и какие побочные эффекты это повлечет за собой.

Давайте посмотрим на пример кадра при слабом освещении из фильма 1917 .В этой сцене единственный источник света исходит от практического фонарика. Нахождение баланса в пределах экспозиции треугольника фотографии поможет правильно экспонировать снимок при сохранении качества изображения.

1917 • Упражнение по экспозиции треугольника фотографии

Выдержка

Опять же, поскольку это кинематографический художественный фильм, необходима кинематографическая выдержка. Чтобы сохранить кинематографическую выдержку при съемке со скоростью 24 кадра в секунду, выдержка должна быть установлена ​​на 1/48 секунды.

Диафрагма

Чтобы пропускать как можно больше света, диафрагма должна быть как можно шире. Но в интервью кинематографист Роджер Дикинс сказал, что ему нужно немного больше глубины. Чтобы пропустить как можно больше света с небольшой глубиной, диафрагму следует установить на f / 2,8.

ISO

1917 был снят на ARRI ALEXA Mini LF. Дикинс также сказал, что с этой камерой он может установить ISO 1600 без риска появления шума. Это помогло Дикинсу правильно экспонировать сцену, сохранив при этом качество снимков.

Чтобы узнать больше о том, как Дикинс снимал 1917 , вот человек, объясняющий процесс, включая проблемы и решения, которые они придумали.

Как Дикинс снял 1917 • Подпишитесь на YouTube Если вы думаете о съемке при слабом освещении, обязательно посмотрите это видео, в котором рассказывается о нескольких методах освещения о том, как снимать при слабом освещении с использованием всех трех элементов. треугольника экспонирования.

Как снимать при слабом освещении • Объяснение треугольника экспозиции

Нахождение баланса между всеми тремя при слабом освещении во многом будет зависеть от того, что вы хотите снять.Например, если вы хотите снять видео с малой глубиной резкости, открытия до f / 1,4 может быть достаточно, чтобы правильно экспонировать снимок. Но если вы хотите получить большую глубину резкости при съемке с диафрагмой f / 5,6, вам может потребоваться увеличить ISO.

Фотография с треугольником экспозиции

Экспонирование для движения

Основная функция треугольника экспозиции состоит в том, чтобы правильно экспонировать изображение. Но чем хорош треугольник экспозиции, когда дело доходит до съемки движения? Различные переменные треугольника экспозиции могут влиять на то, как движение появляется в кадре.

При съемке изображений с быстрым движением более высокая скорость затвора обычно лучше. При съемке натюрморта съемка птицы, летящей в небе, будет выглядеть слишком размытой при более длинной выдержке. Более короткая выдержка от 1/500 секунды до 1/1000 позволит запечатлеть птицу в середине движения с полной ясностью и резкостью.

Чтобы лучше понять, как скорость затвора влияет на размытие и резкость движения, просмотрите этот видеоурок.

Выдержка в пределах экспозиции треугольника фотографии

При видеосъемке быстродвижущееся действие также выиграет от короткой выдержки.Спортивные мероприятия, боевые действия или живой концерт влекут за собой быстрые движения. При съемке с длинной выдержкой эти движения могут казаться размытыми или даже не в фокусе.

Взгляните на эту сцену из John Wick 3 . Сцена боя не размытая, а четкая и ясная, скорее всего, из-за короткой выдержки.

Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум

Скорость затвора

Хотя вы должны следовать правилу затвора на 180 градусов, иногда его нужно сгибать.Съемка боевиков — одна из них. Увеличение выдержки в этой сцене примерно до 1/125 секунды делает движения более четкими и интенсивными с минимальным размытием движения.

Диафрагма

Поскольку скорость затвора увеличивается, количество пропускаемого света уменьшается. Чтобы сбалансировать это и правильно экспонировать снимок, диафрагма должна открываться примерно до f / 2,8, чтобы пропускать свет, но сохранять некоторую глубину резкости.

ISO

Настройка ISO будет зависеть от собственного ISO камеры.Тем не менее, в кадре приличное количество света, и ISO, вероятно, не нужно будет увеличивать с ISO 500.

Имейте в виду, что более короткая выдержка повлечет за собой настройку другой переменной экспозиции, чтобы пропустить больше свет. Это также нарушит вашу кинематографическую скорость затвора, поэтому помните об этой настройке и решите, нужна ли она.

Овладение треугольником экспозиции — фундаментальный навык, необходимый каждому фотографу и кинематографисту. Хотя это может показаться невероятно техническим, это то, что позволяет лучшим кинематографистам и фотографам запечатлеть творческие образы, которые они представляют.

Чтение и понимание различных переменных треугольника экспозиции — лишь часть битвы за овладение экспозицией. Вторая часть — это выйти и поэкспериментировать с различными функциями вашей камеры. Тратить время на съемку так же важно, как и на исследования, которые вы вложили. А теперь выходите и приступайте к съемке!

Бонус для бесплатной загрузки

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту.Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

UP NEXT

Ultimate Guide to Aperture

Если вы хотите погрузиться глубже и узнать больше о каждом отдельном компоненте треугольника экспозиции, прочтите нашу следующую статью. Мы подробно рассмотрим диафрагму, ее влияние на экспозицию, глубину резкости и историю, которую вы рассказываете.Узнайте больше, прочитав наше полное руководство по диафрагме камеры.

Наверх Далее: описание диафрагмы →

Треугольник экспозиции: понимание того, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе

Не волнуйтесь, это не урок геометрии. Треугольник экспозиции — это обычный способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо уравновесить все три из них, причем регулировка одного требует корректировки по крайней мере одного из других.Они не только влияют на экспозицию, но также являются важнейшими факторами, определяющими внешний вид изображения в целом; таким образом, их мастерство абсолютно необходимо как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: отверстие

Диафрагма — это мера того, насколько открыта или закрыта диафрагма объектива. Более широкая диафрагма (или меньшее число f) означает, что объектив будет пропускать больше света просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее число f) позволяет меньшему количеству света попадать на датчик.

Вы можете задаться вопросом, почему мы хотим, чтобы меньше света достигало сенсора.В большинстве случаев ответ таков: нам нужна большая глубина резкости. Глубина резкости — это результат диафрагмы. Более узкие диафрагмы (более высокие числа f) дают большую глубину резкости, позволяя получить большую часть сцены в фокусе (например, пейзажи). Более широкая диафрагма (меньшее число f) создает небольшую глубину резкости, которая может помочь изолировать объект и является одним из лучших композиционных инструментов в вашем распоряжении (например, портретная съемка).

Также следует отметить, что большинство объективов имеют самую высокую резкость около f / 5.6 или f / 8. Однако многие фотографы готовы обменять некоторую резкость на изолирующие эффекты более широкой диафрагмы.

Сторона 2: Выдержка

Скорость затвора — это мера того, как долго затвор остается открытым и, следовательно, как долго датчик находится на свету. Более короткая выдержка дает датчику меньше времени для сбора света и, таким образом, снижает экспозицию. Более низкая скорость затвора дает датчику больше времени для сбора света и приводит к более высокой экспозиции.

В этом случае причина, по которой мы могли бы захотеть использовать более высокую скорость затвора, состоит в том, чтобы остановить движение, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что пока затвор открыт, камера, по сути, записывает положение элементов в кадре; если один из этих элементов перемещается, результат часто будет нежелательной размытостью.

Многие фотографы будут утверждать, что это самый важный аспект, говоря, что если выдержка недостаточна для получения резкого изображения, ничто другое не спасет изображение.В общем согласен.

Сторона 3: ISO

Раньше, когда миром правил фильм, у этой третьей стороны не было такой гибкости, как сейчас. Вы могли бы сказать, что треугольник экспозиции был двусторонним многоугольником (геометрия этого объекта обсуждается отдельно, но я обещал, что это не урок геометрии). Можно было контролировать светочувствительность пленки, которую они использовали, но как только рулон попал в камеру, его нельзя было изменить (если только у вас не было сменной задней панели, но это обычно ограничивалось миром среднего формата).В настоящее время мы можем контролировать чувствительность цифрового датчика «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; это фактически управляет усилением пост-изображения, применяемым к сигналу, но для всех целей и целей вы можете думать об этом как о чувствительности.

Увеличение ISO позволяет работать с меньшим количеством света. Однако, как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум — это результат случайных колебаний электрического сигнала.При более низких значениях ISO величина сигнала изображения больше по сравнению с шумом (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается незаметным. При работе с более высокими значениями ISO сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум проникает в изображение.

Думайте о сигнале изображения и шуме как о яме с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не замечу, добавит ли шум к группе 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения небольшой, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к группе.Когда я усиливаю этот сигнал за счет использования высокого ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. Когда высокое значение ISO снова превращает 10 шаров в 1000 шаров, шум внезапно становится равным 500 шаров.

Так зачем вообще использовать высокое ISO? Часто, работая при слабом освещении, вы оказываетесь в точке, где вы используете максимально широкую диафрагму и самую длинную выдержку, которую вы можете остановить, чтобы остановить действие. На данный момент ваш единственный выбор — увеличить ISO. Объектив не может физически раскрыться шире, и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью ради более длинной выдержки рекомендуется редко.Я бы предпочел зернистое изображение, показывающее четко очерченный объект, чем более плавное изображение с объектом, потерянным в размытии.

Всего: электромобили и остановки

Мы называем определенную комбинацию диафрагмы, выдержки и ISO значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на изменение, которое либо удваивает вдвое количество света, попадающего на датчик (либо удваивает половину чувствительности), как остановку. Здесь математика может немного раздражать. Выдержка и ISO численно реагируют так, как и следовало ожидать: изменение с ISO 200 на 400 означает увеличение на одну ступень; изменение выдержки с 1/30 с до 1/120 с (большинство камер делают это с 1/125 с) — это уменьшение на две ступени.Однако значения диафрагмы, соответствующие диафрагме, расположены в геометрической последовательности, которая примерно аппроксимирует степени квадратного корня из двух (я обещаю, что причины этого имеют смысл, но это определенно не поддается интуитивному восприятию) . Другими словами, в следующей последовательности каждая новая ступень диафрагмы представляет собой уменьшение на одну ступень: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f. / 16, f / 22. Итак, как интуитивно работать с «удвоением» или «уменьшением вдвое» f-ступени? Вы этого не сделаете. Просто запомните последовательность.Это очень быстро станет вашей второй натурой, и у вас не будет проблем с переключением между стопами и точным пониманием того, сколько стопов вы добавили или вычли из экспозиции. Например, переход от f / 2,8 к f / 8 представляет собой уменьшение на 3 ступени, поэтому теперь мы используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 от количества света.

(сторона 4: стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не внезапно превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что она может помочь вам уйти с более медленными выдержками, которые позволяют использовать более узкую диафрагму для большей глубины резкости или более низкие значения ISO для большей детализации.Однако не путайте дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом из них. Идеально подходит для статичных предметов. Я очень часто вижу фотографов с размытыми фотографиями, потому что их выдержка была слишком медленной для их объекта, но они думали, что стабилизация изображения спасет их.

Примеры

Давайте взглянем на несколько наглядных примеров треугольника экспозиции.

Обратите внимание, как каждый раз, когда я уменьшал диафрагму на одну ступень, я также уменьшал выдержку на одну ступень; таким образом, общая экспозиция одинакова для каждого кадра.Тем не менее, различия довольно заметны. В примере с f / 1.4 цветок в центре кадра довольно заметен и изолирован; занятые перила палубы довольно приятно тают. При f / 8 моя глубина резкости намного больше; перила палубы намного более заметны, и неясно, в чем фокус изображения. Кроме того, на последних двух изображениях я действительно начинаю рисковать дрожанием камеры, снимая на скоростях, меньших, чем обратное моему фокусному расстоянию (в любом случае я склонен ошибаться в консервативной части этого классического правила), 1/85 с.К счастью, я работал над сокращением потребления кофеина, поэтому мои руки стали более устойчивыми, чем раньше.

Обратите внимание, как в этом наборе я просто не мог держать камеру достаточно неподвижной для выдержки 1/8 с на 85 мм. Даже без кофеина это сложно сделать. Увеличив выдержку на 4 ступени до приемлемой для этого фокусного расстояния и компенсируя ее увеличением ISO на 4 ступени, я смог получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что резкое изображение с высоким ISO всегда предпочтительнее размытого изображения с низким ISO.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных изображений и управления вашей композицией. Переведите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. Вы интуитивно поймете их, прежде чем узнаете об этом.

Определение треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO)

Понимание треугольника экспозиции — важная, но немного сложная часть фотографии.

Я расскажу вам о трех элементах, составляющих треугольник экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO.

Вы сможете понять, как эти настройки взаимодействуют друг с другом. Поверьте, вы можете освоить треугольник экспозиции, немного потренировавшись!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это количество света, попадающего на сенсор камеры или пленки.

Важно получить правильную экспозицию. Если ваши изображения ярче, чем должны быть, мы говорим, что они передержаны.

Если у вас меньше света, чем было бы оптимально, ваши изображения могут быть слишком темными. В данном случае мы говорим о недоэкспонированных изображениях.

Оба дефекта можно исправить во время постобработки, но это может привести к потере качества. Так что лучше научиться находить баланс.

Что такое треугольник экспозиции?

Три параметра определяют, насколько ярким будет ваше изображение: , диафрагма , выдержка , и ISO, .Мы называем это трио «треугольником экспонирования».

Все трое взаимодействуют друг с другом и работают вместе.

Треугольник экспозиции можно легко визуализировать. Поскольку все эти три элемента связаны с двумя другими, если вы нарисуете его, вы получите идеальный треугольник.

Они связаны, потому что если вы измените один, это повлияет на два других. Вы должны отрегулировать их, чтобы сохранить идеальное значение экспозиции.

Что такое диафрагма?

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, камера открывает отверстие — диафрагму — внутри объектива.Сколько света попадает на датчик, зависит от размера отверстия.

Это похоже на то, как наши зрачки становятся маленькими, чтобы ограничить количество света, попадающего в наши глаза. Кроме того, в тусклом свете наши зрачки становятся больше, чтобы пропускать как можно больше света и увеличивать то, что мы можем видеть.

Фотографы используют систему счисления для обозначения размера проема. Что может сбивать с толку, так это то, что отверстия большего размера имеют меньшее число, а отверстия меньшего размера — большее число.

Диафрагма f / 2.8 шире, чем диафрагма f / 16.

Aperture также определяет, какая часть сцены находится в фокусе. Это называется глубиной резкости.

Большая глубина резкости означает, что большая часть сцены резкая и в фокусе. Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится только часть сцены.

Более широкая диафрагма, например f / 2,8, создаст меньшую глубину резкости, чем более узкая диафрагма, например f / 22.

Большая часть сцены будет в фокусе при f / 22, но f / 2.8 может дать вам красиво размытый фон (боке).

Вот две фотографии подсолнечника, сделанные с интервалом в несколько секунд. Единственное, что я изменил, — это диафрагма.

Я сделал первый снимок с диафрагмой f / 2.8, второй — с f / 11. Обратите внимание, как меняются фокус и фон.

Что такое выдержка?

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на фотоаппарате, вы подвергаете цифровой датчик или пленку воздействию света. Вы можете открыть ставни на доли секунды или минуты.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает на матрицу камеры.

Например, вы можете оставить затвор открытым на 1/100 секунды, или на 1 секунду, или даже на 100 секунд. Чем меньше скорость затвора, тем дольше он открыт. Таким образом, на датчик попадает больше света.

В условиях недостаточной освещенности вы хотите собрать в камеру как можно больше света. Вы можете выбрать большую диафрагму и надолго оставить затвор открытым.

Более высокая скорость затвора может заморозить движение, а медленное значение может вызвать размытие движения.

Обратите внимание, что у многих камер есть режим Bulb. Это означает, что затвор открыт, пока вы держите кнопку спуска затвора нажатой.

Это позволяет запечатлеть все движение движущегося объекта, например фейерверк. Но его можно использовать и для любой ночной фотосъемки.

Для более длинной выдержки и режима Bulb вам всегда следует использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры и нежелательного размытия.

Что такое ISO?

ISO указывает на то, насколько яркими будут ваши изображения.В пленочной фотографии это означает чувствительность пленки к свету.

Фотографы обращаются к ISO с помощью системы цифр. Наименьшее значение по умолчанию для большинства цифровых камер — ISO 50 или ISO 100.

Низкие значения ISO можно использовать в условиях яркого освещения. Когда у вас меньше света и вы выбираете более высокое значение ISO, ваши изображения становятся ярче.

Но высокое значение ISO может привести к появлению цифрового шума и зернистости на изображениях.

К счастью, с каждым поколением цифровых камер производительность ISO увеличивается.Это означает, что вы можете установить более высокое значение ISO с небольшой или нулевой заметной зернистостью. В настоящее время существуют даже модели камер с инвариантным ISO.

Вы также можете использовать инструменты постобработки, такие как Lightroom, чтобы удалить часть зерна, полученного при высоком ISO.

Как делать правильно экспонированные изображения

Как я уже упоминал, выдержка определяется тремя элементами треугольника выдержки. Чтобы правильно экспонировать изображения, вы можете отрегулировать настройки камеры множеством различных способов.

Если у вас правильная экспозиция и вы изменяете выдержку, ISO или диафрагму, вам также придется отрегулировать по крайней мере одно значение из двух других.

Например, установка выдержки от 1/30 до 1/15 удвоит свет, попадающий на датчик. 1/15 секунды больше, чем 1/30. Таким образом, у вас будет вдвое больше света, чем было изначально.

Следовательно, вам придется установить более низкое значение ISO. Если у вас было ISO 800, выберите ISO 400.

Какой режим использовать?

Можно делать снимки в автоматическом режиме. Если вы снимаете в автоматическом режиме , экспонометр является ключом камеры к правильной установке экспозиции. В этом режиме ваша камера устанавливает ISO, выдержку и диафрагму, основываясь на том, что экспонометр считает правильным.

Вы также можете положиться на экспонометр, если вы снимаете в ручном режиме , и соответствующим образом установите элементы треугольника экспозиции.

Вы можете точно настроить значение экспозиции в ручном режиме по своему желанию.

Но для этого нужно глубоко понимать, как работает треугольник экспозиции. Вы, конечно, должны практиковаться, но если вам нужно перестраховаться, используйте полуавтоматический режим.

Полуавтоматические режимы также отлично подходят для занятий. С ними вы также можете в достаточной степени контролировать свою экспозицию, но их легче понять и использовать.

Некоторые жанры, например уличная фотография, требуют использования этих режимов.У вас не всегда достаточно времени, чтобы установить все значения, даже если вы профессионал.

Попробуйте Режим приоритета диафрагмы . Вы можете найти эту опцию, помеченную буквой A или Av на вашей камере.

Решите, насколько вы хотите размыть фон или сколько резких деталей вы хотите получить, и установите соответствующую диафрагму. Ваша камера сделает остальную работу, установив выдержку и ISO.

Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать, хотите ли вы заморозить движение или зафиксировать размытие движения.Эта опция может быть помечена буквой S или Tv на вашей камере. Ваша камера выберет лучшую диафрагму и значение ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.

Попробуйте также поправку экспозиции , если вы хотите отменить предложения камеры. С помощью этой опции вы можете быстро и легко сделать ваши изображения ярче или темнее.

Прекрасно работает, например, при съемке снега. Вы можете немного переэкспонировать сцену, чтобы получить идеальный оттенок снега на ваших изображениях.

Даже если вы все настроите точно, вам, возможно, придется иметь дело с экспозицией во время редактирования фотографий.Это одна из многих важных причин, по которым вы должны снимать в формате RAW.

Заключение

Если вы поймете треугольник экспозиции, вам все равно понадобится время для практики.

Поэкспериментируйте с настройками камеры, попробуйте разные режимы камеры и посмотрите, какой из них подходит для каждой ситуации.

Со временем вы будете становиться все лучше и лучше!

Возможность управлять камерой позволяет больше сосредоточиться на композициях и идеях.

Будет меньше технических ограничений для вашего воображения. Понимание экспозиции определенно улучшает ваш рабочий процесс.

Попробуйте наши шпаргалки по быстрой съемке, чтобы освежить в памяти все основные концепции фотографии! Эти шпаргалки — идеальный визуальный инструмент, который поможет вам овладеть фотографией.

Руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Термин «треугольник экспозиции» обычно используется в фотографии, и вы, вероятно, слышали о нем или видели рисунок, изображающий эту концепцию, когда изучали фотографию.Конечно, я упоминаю об этом в многочисленных постах на этом сайте, когда объясняю различные концепции фотографии.

Увидев это так много раз, вы, возможно, задаетесь вопросом, что именно такое треугольник экспозиции и что он означает с точки зрения фотографии.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. В этом посте я подробно расскажу, что такое треугольник экспозиции, и объясню, почему треугольник экспозиции является ключевой концепцией фотографии, которую нужно понять. Я буду использовать реальные примеры и разбиваю всю терминологию, чтобы сделать это как можно более понятным.

Если вы когда-нибудь смотрели на выдержку, диафрагму и настройки ISO своей камеры и задавались вопросом, что это такое и как их использовать, этот пост для вас.

Понимание треугольника экспозиции — важная часть улучшения вашей фотографии, и изучение его откроет многие концепции фотографии. Как только вы освоите это, вы сможете гораздо больше контролировать свою камеру и конечные изображения и в целом стать лучшим фотографом.

Я сделаю все возможное, чтобы это объяснение было как можно более простым, и не предполагаю, что у меня есть предварительные познания в области фотографии.Давайте начнем и посмотрим, как у меня получится.

Что такое треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это термин, который используется для описания трех элементов управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией своего изображения.

Экспозиция — это термин, обозначающий процесс, который происходит при съемке фотографии. Этот термин возник во времена химической фотографии, когда вам приходилось подвергать пленку, покрытую химическими веществами, определенному количеству света, чтобы сделать снимок.

Сегодня большинство фотографов используют цифровые камеры с цифровыми датчиками, и мы выставляем эти датчики на свет (вместо пленки с химическим покрытием), когда делаем снимок.

Чтобы получить «правильную» экспозицию и гарантировать, что изображение не будет слишком темным или слишком ярким, камера имеет три основных компонента, которыми можно управлять. Степень управления зависит от типа камеры.

Три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Это три основных элемента управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией изображения.

Поскольку все эти три элемента управления связаны, как три стороны треугольника, фотографы используют термин «треугольник экспозиции». Это иллюстрирует, что все три элемента управления связаны между собой и все они контролируют экспозицию.

Однако, помимо изменения экспозиции, каждый элемент управления также влияет на окончательный вид изображения. Поэтому важно знать, какой из них нужно изменить для каждой фотографической ситуации, в которой вы находитесь.

Три стороны треугольника экспонирования

Теперь я собираюсь пройтись по каждой «стороне» треугольника экспозиции, чтобы объяснить, что делает каждый из элементов управления, а также эффект, который каждый элемент управления оказывает на ваше изображение.

Диафрагма

Первый элемент управления экспозицией — это диафрагма. Сначала я объясню, что это такое, а затем рассмотрю влияние изменения диафрагмы на изображение. Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить диафрагму на фотоаппарате.

Что такое диафрагма в фотографии?

С тех пор, как были изобретены камеры, основная конструкция практически не изменилась. Свет проходит через отверстие и улавливается средой. Ключевой частью является управление количеством света и его фокусировка, чтобы мы получили правильно экспонированное и сфокусированное изображение.

Чтобы уловить и сфокусировать свет на датчике камеры, во всех современных камерах используется объектив. Этот объектив прикреплен к передней части камеры и отвечает за управление степенью увеличения изображения, а также фокусировку света.

В некоторых камерах есть объективы, которые можно менять, что дает вам контроль над такими вещами, как степень увеличения вашей камеры. Однако даже на таких устройствах, как смартфоны или компактные камеры, где вы не можете физически поменять объектив, функция остается прежней.

Внутри каждой линзы есть отверстие, через которое проходит свет. Это отверстие называется апертурой. Интересно, что слово отверстие происходит от латинского слова apertūra, что означает открытие.

Хотя некоторые камеры, особенно смартфоны и экшн-камеры, имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, большинство камер позволяют изменять размер диафрагмы.

Как вы можете себе представить, большая диафрагма или большее отверстие пропускают больше света в камеру. Меньшая апертура или меньшее отверстие пропускают меньше света.

Количество попадающего света напрямую контролирует экспозицию, поэтому диафрагма является одной из сторон треугольника экспозиции.

Как изменение диафрагмы влияет на изображение?

Как уже упоминалось, большая диафрагма пропускает больше света, а меньшая диафрагма пропускает меньше света. Таким образом, при прочих равных, в общих чертах, меньшая диафрагма приведет к более темному изображению (менее экспонированному) и большей диафрагме. даст вам более яркое изображение (более экспонированное).

Однако диафрагма также управляет эффектом, известным как глубина резкости.

Глубина резкости — это термин, обозначающий, какая часть сцены, которую вы фотографируете, находится в фокусе. Вот два изображения, чтобы дать вам представление о том, о чем я говорю.

Относительно большая глубина резкости. Диафрагма f / 13

Относительно небольшая глубина резкости. Диафрагма f / 2.8

На двух изображениях выше вы можете видеть, что сцена одинакова. Я также сосредоточился на той же теме, Джессика делает снимок.Основным элементом управления, который я изменил, была диафрагма.

Как видите, на первом изображении объект (Джессика делает снимок) находится в фокусе. То же самое и с большей частью ландшафта позади нее. На этом фото я сфокусировался на Джессике, но из-за того, что у кадра большая глубина резкости, большая часть остальной части кадра хорошо различима.

Второй снимок имеет точно такую ​​же композицию и ту же точку фокусировки (Джессика), но имеет небольшую глубину резкости. Вы можете видеть, что, кроме Джессики, остальная часть сцены не в фокусе.Это помогает более четко привлечь внимание зрителя к объекту.

Для ясности, я не менял фокус камеры и не менял то, на чем она фокусировалась. Я изменил только диафрагму, которая изменила глубину резкости.

Глубина резкости изображения связана с тем, какая часть изображения находится в фокусе между камерой и объектом, а затем между объектом и фоном. Вот еще одно изображение, поясняющее эту концепцию.

В этом случае представьте, что фотограф на этом снимке фокусируется на предмете, на котором проходит красная линия.Малая глубина резкости приведет к тому, что область, выделенная зеленым, окажется в фокусе на его снимке. Большая глубина резкости приведет к тому, что желтая область будет в фокусе на его снимке.

Подробнее о глубине резкости см. В моем полном руководстве по глубине резкости в фотографии.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Меньшее отверстие диафрагмы, которое пропускает меньше света, также приводит к большей глубине резкости. Большая диафрагма, которая пропускает больше света, также приводит к меньшей глубине резкости.

Глубина резкости — важный инструмент композиции в фотографии. Малая глубина резкости хороша для портретов, когда мы хотим выделить объект и размыть любой отвлекающий фон.

Широкая глубина резкости хороша для пейзажей, когда мы хотим, чтобы в фокусе была как можно большая часть кадра.

Как изменить диафрагму на фотоаппарате?

Все беззеркальные и зеркальные камеры позволяют вам управлять диафрагмой вашего объектива. Многие компактные камеры (также известные как «наводящие и снимающие камеры») также позволяют вам это делать.Есть очень небольшое количество смартфонов и экшн-камер с переменной диафрагмой, но по большей части диафрагма будет фиксированной на них.

Диафрагмой в камере можно управлять, переведя камеру либо в ручной режим, либо в режим «приоритета диафрагмы». Вы можете переключить камеру в один из этих режимов с помощью переключателя режимов камеры, который обычно находится в верхней части камеры.

См. Наше руководство по использованию цифровой зеркальной камеры для получения советов для этого типа камеры, которые будут аналогичны и для беззеркальных камер.

Диафрагма обозначается числом, например «1,8».

Когда вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы камеры или в ручном режиме, перемещение диска управления камерой должно изменить настройку диафрагмы. Диафрагма обычно отображается в виде числа в диапазоне от 1,8 до 22. Цифры могут быть больше или меньше в зависимости от вашего объектива.

Теперь вам может быть интересно, что именно означают эти числа.

Апертуры находятся на шкале, известной как шкала диафрагмы.Он состоит из последовательности чисел с буквой «f» перед ними. Например, вы бы обозначили диафрагму 1,8 как f / 1,8.

Масштаб диафрагмы следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

На вашей камере вы можете заметить больше чисел между указанными выше, например, ваши числа могут быть от 4 до 4,5, от 5 до 5,6. Это просто более мелкие параметры для управления размером диафрагмы.

Установка диафрагмы противоречит общепринятой логике, которая может зависеть от размера отверстия.Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие. Например, диафрагма f / 1,4 означает большое отверстие диафрагмы. Стоп f / 22 означает очень маленькое отверстие диафрагмы.

Каждая диафрагма на приведенной выше шкале пропускает вдвое меньше света, чем предыдущая диафрагма. Например, если вы измените значение f / 4 на f / 5,6, отверстие будет вдвое меньше, и внутрь будет попадать вдвое меньше света.

Вам не нужно запоминать шкалу диафрагмы или сильно об этом беспокоиться. Важно то, что вы знаете, как получить доступ к настройке диафрагмы камеры и изменить ее.

Вы также должны знать, что изменение диафрагмы изменяет глубину резкости изображения. Вот краткое справочное изображение, демонстрирующее некоторые концепции этого раздела.

Выдержка

Следующая сторона треугольника экспозиции, которую мы собираемся рассмотреть, — это выдержка. Выдержка — еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения, что такое выдержка, а затем рассмотрим эффект, который изменение выдержки оказывает на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить выдержку на фотоаппарате.

Какая выдержка у фотоаппарата?

После того, как свет прошел через апертуру объектива, он останавливается затвором. Затвор — это физический барьер между датчиком камеры и падающим светом. Обычно его делают из ткани, металла или пластика.

Затвор определяет, как долго датчик подвергается воздействию падающего света.

Проще говоря, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и остается открытым в течение определенного времени, чтобы пропустить свет перед закрытием.Вы можете установить время, в течение которого он остается открытым, установив выдержку.

Скорость затвора измеряется во времени и обычно измеряется в десятых или тысячных долях секунды. Однако вы также можете снимать фотографии в течение более длительных периодов времени, включая секунды или даже минуты. Все зависит от того, какого эффекта вы пытаетесь добиться.

Как изменение выдержки влияет на изображение?

Как и в случае с диафрагмой, изменение выдержки влияет на экспозицию изображения.Если все остальные настройки одинаковы, более длинная выдержка приведет к более яркому изображению, а более короткая выдержка приведет к более темному изображению.

Изменение скорости затвора изображения также влияет на способ захвата движения.

Вот два примера.

Выдержка 8 секунд

Выдержка 1/160 секунды

Как видите, два изображения одного и того же предмета. Однако верхнее изображение было снято с выдержкой 8 секунд. Это означало, что все движения в воде были размыты и превратились в мягкий эффект.

На 1/160-й доли секунды капли воды легче отличить друг от друга, поскольку они не перемещаются так далеко с такой скоростью.

Вы можете использовать даже более короткие выдержки, чтобы зафиксировать действительно быстрое движение. Например, колибри может взмахивать крыльями со скоростью пятьдесят раз в секунду. Это слишком быстро для человеческого глаза.

Однако, если вы установите камеру на выдержку на 1/1000 секунды выше, крылья вряд ли вообще будут двигаться.Для замораживания динамичных движений оптимальным решением будет высокая скорость затвора.

Скорость затвора 1/3200 секунды

Управление выдержкой идеально подходит для съемки в движении или спортивной фотографии, когда вы хотите получать резкие снимки быстро движущихся объектов. Он также может быть эффективен для пейзажной фотографии, если вы хотите снимать с большой выдержкой.

Как изменить выдержку на фотоаппарате?

На цифровой зеркальной фотокамере, беззеркальной фотокамере или усовершенствованной фотокамере «наведи и снимай» на диске выбора режимов должен быть установлен режим «приоритета выдержки».Когда камера находится в этом режиме, вы можете установить выдержку.

Многие камеры смартфонов также позволяют вам устанавливать выдержку вручную, однако вам может потребоваться загрузить приложение, которое дает вам возможность ручного управления. В обычных камерах типа «наведи и стреляй» и в экшн-камерах такой вариант реже.

Обычно выдержка обозначается на экране камеры числом. Так, например, 1/250 секунды будет просто «250».

Если вы выберете очень длинную выдержку, 1 секунду или меньше, обычно записывается как 1 ″.Двойная кавычка показывает, что это целая секунда. Это сделано для того, чтобы вы не запутались между 1/30 секунды и 30 секундами — что, очевидно, даст совершенно разные результаты! Например:

1/30 секунды часто отображается как 30
30 секунд часто отображается как 30 ″

Выдержка — гораздо более простое понятие, чем диафрагма, я думаю, вы согласитесь.

ISO

Последняя сторона треугольника экспозиции — это ISO.ISO — это еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения, что такое ISO, а затем рассмотрим эффект, который изменение ISO оказывает на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить настройку ISO на камере.

Что такое ISO в фотографии?

Сначала вам может быть интересно, что означает ISO и откуда это название.

ISO — это сокращенное название «Международной организации по стандартизации», международной организации по стандартизации, которая устанавливает стандарты для огромного спектра продуктов и услуг.

Поскольку это международная организация, имеющая разные названия на разных языках, было решено использовать простое трехбуквенное имя, которое на самом деле ничего не означает — оно происходит от греческого isos, что означает «равный».

При съемке на пленку пленки маркируются разными числами ISO, чтобы показать, насколько чувствительны химические вещества к свету.

Когда появились цифровые камеры, использовались эквивалентные числа ISO, хотя сенсор цифровой камеры на самом деле не работает таким же образом.

В то время как цифровую камеру проще мыслить терминами ISO, регулируя чувствительность сенсора к свету, технически она контролирует «усиление» сенсора камеры.

Тем не менее, что бы он ни делал с технической точки зрения, суть в том, что изменение ISO изменяет экспозицию изображения.

Вы можете увеличить ISO, чтобы сенсор камеры казался более чувствительным к свету, и вы можете уменьшить ISO, чтобы сенсор камеры казался менее чувствительным к свету.

Чем меньше число ISO, тем менее чувствительна камера к свету, а чем выше число ISO, тем более чувствительна камера к свету.

Что меняет ISO для образа?

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, основной причиной изменения ISO является увеличение или уменьшение яркости экспозиции.

Если все остальные настройки камеры остаются прежними, увеличение ISO приведет к увеличению яркости изображения, а уменьшение ISO приведет к уменьшению яркости изображения.

Однако увеличение ISO также увеличивает шум на изображении. Шум можно рассматривать как нежелательные артефакты, которые датчик камеры регистрирует по ошибке. Обычно в результате получаются зернистые изображения, цветные крапинки или и то, и другое.

На самом деле это то же самое, что и в кино. Пленки с более высоким ISO давали более шумные изображения.

Примеры шума см. На двух изображениях ниже. Оба снимка были сделаны на один и тот же объект, но один был снят с низким значением ISO 100, а другой — с более высоким ISO 6400.

Беглый взгляд на полноразмерное изображение особой разницы не обнаружит. Однако, если вы увеличите масштаб части изображения, вы увидите, насколько сильно изменилось это изменение в настройке ISO.

Для иллюстрации я выделил область красным цветом и увеличил ее для каждого изображения.

ISO 100

ISO 6400

Как видите, изображение при ISO 6400 демонстрирует много шума, и конечный результат при внимательном рассмотрении, безусловно, далек от реалистичного или приятного.

Как изменить ISO на камере?

Почти каждая камера, представленная сегодня на рынке, от смартфонов до продвинутых цифровых зеркальных фотоаппаратов, позволяет устанавливать ISO вручную.

У большинства камер есть специальная кнопка ISO где-нибудь на камере, которая позволяет быстро менять ISO. Если специальной кнопки нет, настройку ISO следует быстро получить через меню — обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google «Настройка ISO , марка вашей камеры », чтобы узнать, как ее изменить.

В зависимости от марки и модели вашей камеры у вас будут разные настройки ISO. Большинство камер имеют минимальное значение ISO 100 или 200, что позволяет получать самые чистые и бесшумные изображения.

Значение самого высокого ISO будет варьироваться в зависимости от модели вашей камеры и обычно находится где-то между 1600 и 12800. Сколько шума появляется на ваших изображениях, также будет зависеть от вашей камеры — модели высокого класса, как правило, справляются с шумом лучше, чем низкого уровня. модели, но это бывает по-разному.

Обычно каждое значение ISO вдвое превышает предыдущее значение. Так, например, ваша камера может позволять вам устанавливать ISO на одно из следующих значений:

ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400.

Каждый рейтинг ISO удваивает чувствительность экспозиции по сравнению с предыдущей настройкой. Таким образом, при всех остальных настройках, если вы выберете ISO от 100 до ISO 200, вы удвоите яркость изображения.

Я бы порекомендовал оценить производительность вашей камеры, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает при разных уровнях ISO, чтобы решить, что вам нравится и какой диапазон вы должны использовать при съемке.

Обычно, как фотограф, ISO будет последней настройкой, которую вы хотите изменить. В большинстве случаев вам нужно более низкое значение ISO для получения более чистого изображения.

Однако в реальном мире это не всегда возможно. Давайте рассмотрим пример. Вы хотите сфотографировать человека, движущегося ночью на улице, а вы держите камеру в руке.

Для медленно движущихся людей с ручной камерой обычно не требуется, чтобы выдержка была меньше 1/60 секунды.

Вы фотографируете человека, поэтому малая глубина резкости — это нормально. Вы открываете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, скажем, f / 2.8.

На этом этапе вы все еще можете обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные. Вы не можете больше уменьшать выдержку, так как ваше изображение будет размытым. Вы не можете увеличить диафрагму, так как она уже настолько широкая, насколько может.

Ваш единственный выход в этой ситуации — увеличивать ISO до тех пор, пока вы не получите правильно экспонированное изображение.

Когда дело доходит до фотографии с высоким ISO, есть хорошие новости.Во-первых, как вы видели из моих примеров изображений, шум действительно заметен только тогда, когда вы увеличиваете изображение. Так что для большинства цифровых и социальных сетей и даже для небольших отпечатков съемка с высокими значениями ISO не является большой проблемой. Если вы хотите распечатать изображения, шум станет проблемой только тогда, когда вы увеличите их масштаб до больших отпечатков.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что программное обеспечение для редактирования фотографий довольно хорошо справляется с шумом, и многие камеры среднего и высокого диапазона также имеют отличное шумоподавление в камере.

Вот тот же фрагмент фотографии с высоким ISO, что и раньше, с шумоподавлением в программном обеспечении для редактирования фотографий.

Неотредактированный ISO 6400 слева, отредактированный справа

Как видите, большая часть зернистости была удалена, и изображение определенно значительно улучшилось. Конечный результат будет немного мягче, но вы можете потратить больше времени на его настройку, если хотите.

Таким образом, ISO должен быть последней настройкой, которую вы увеличиваете для регулировки экспозиции, однако не бойтесь делать это, если того требует ситуация.Шумное изображение предпочтительнее размытого, что может произойти, если вы слишком сильно уменьшите выдержку.

Треугольник экспозиции: соединяем все вместе

Надеюсь, теперь вы понимаете три основных элемента управления, которые у вас есть для настройки экспозиции изображения: выдержка, ISO и диафрагма.

Вы также должны понимать, как изменение каждой из этих настроек влияет на изображение.

Последнее является ключевым, потому что при изменении каждой настройки будет изменяться яркость снимка, а также изменится внешний вид изображения.Давайте посмотрим на два изображения Джессики ранее, но на этот раз покажем полные настройки камеры.

Диафрагма f / 13, выдержка 1/320, ISO 100

Диафрагма f / 2,8, выдержка 1/1600, ISO 100

Как видите, два изображения имеют одинаковую экспозицию — они в основном имеют одинаковую яркость.

Однако вы заметите, что настройки камеры сильно отличаются.

Первое изображение имеет широкую глубину резкости, достигаемую за счет установки небольшой диафрагмы f / 13.Поскольку диафрагма мала, выдержка уменьшается, чтобы пропустить больше света.

Второй снимок имеет узкую глубину резкости, достигаемую за счет установки широко открытой диафрагмы f / 2.8. Это пропускает много света. Если бы мы сохранили ту же выдержку, изображение было бы переэкспонированным. Чтобы компенсировать это, мы использовали более короткую выдержку — 1/1600.

Надеюсь, это проясняет, что вы можете добиться одинаковой экспозиции изображения, выбрав разные настройки для каждого из доступных элементов управления.

Если вы увеличиваете количество входящего света, например, путем увеличения выдержки, вы можете уменьшить количество входящего света, уменьшив диафрагму.

Что такое «стоп» в фотографии

Стоп — это термин, который фотографы используют для описания количества попадающего света. Каждая остановка описывает удвоение экспозиции.

Например:

• изменение ISO со 100 до ISO 200 — это увеличение на одну ступень.
• изменение ISO со 100 на ISO 400 — это увеличение на две ступени
• меняя диафрагму с f / 2.От 8 до f / 4 — увеличение на одну ступень
• изменение диафрагмы с f / 2,8 на f / 5,6 — это увеличение на две ступени
• изменение выдержки с 1/250 на 1/125 — это увеличение на одну ступень

Остановки полезны, потому что они дают нам быстрый справочник по изменению настроек. Если мы хотим расширить диафрагму для достижения более малой глубины резкости, мы можем изменить ее на две ступени.

Это позволит впустить больше света на две ступени. Затем мы можем уменьшить выдержку на две ступени, чтобы уменьшить количество падающего света на две ступени.Конечный результат будет таким же с точки зрения экспозиции, но с другой глубиной резкости.

Шпаргалка по треугольнику экспозиции

Чтобы продемонстрировать, как работают все части треугольника экспозиции, я собрал этот рисунок для быстрого ознакомления. Не стесняйтесь прикрепить это изображение или сохранить его для справки.

Дополнительная литература

Надеюсь, этот пост помог более подробно объяснить концепцию фотографии с треугольником экспозиции.Я понимаю, что это довольно сложная тема, и на ее осмысление может уйти немного времени.

Практика также важна, когда дело касается фотографии, поскольку воплощение этих идей в жизнь определенно будет лучшим способом придать всему смысл.

Наконец, чем больше вы исследуете, тем больше смысла во всех этих концепциях. Имея это в виду, я хотел бы поделиться некоторыми из множества других статей и ресурсов, связанных с фотографией, которые мы собрали, чтобы помочь вам в вашем путешествии по фотографии.

• У нас есть руководство по фотографии для начинающих, которое поможет вам начать работу
• Умение составить отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
• В этом посте мы рассмотрели диафрагму, которая влияет на глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
• Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий
• У нас есть руководство по повышению производительности Adobe Lightroom Classic CC.Это наша любимая программа для редактирования, но она может работать немного медленнее, если ее неправильно настроить!
• Если вам нужен совет по конкретным вопросам для разных сцен, мы также поможем вам. Ознакомьтесь с нашим руководством по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков, советам по съемке звезд и фотографии в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Загляните в наш путеводитель по подаркам для фотографий, чтобы найти вдохновение.
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшей камере для путешествий, а также специальные руководства по лучшей камере для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере, лучшей экшн-камере , и лучшая зеркалка.У нас также есть руководство по лучшим объективам для тех, кто использует беззеркальные и зеркальные камеры.
• У нас есть подробное руководство по использованию цифровой зеркальной камеры
• У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий
• Если вам нужна книга, которая поможет вам разобраться во всем этом, ознакомьтесь с этим руководством по настройке выдержки, диафрагмы и ISO
.
• Наконец, если вы хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете присоединиться к более чем 2000 студентов на моем курсе фотографии путешествий.Я занимаюсь этим с 2016 года, и это помогло многим людям вывести свою фотографию на новый уровень.

И это все, что касается нашего подробного руководства по треугольнику экспозиции в фотографии! Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

.

No related posts.