Датчики замера экспозиции ЦЗК Canon

Для комфортной работы с современными зеркальными камерами очень важен точный замер экспозиции.

Расположения датчика замера экспозиции в камере Canon EOS 7D Digital

На цифро-зеркальных камерах замер экспозиции, при визировании через ОВИ, производится с помощью специального датчика, который расположен за пентапризмой или пентазеркалом камеры. Замер производится при полностью открытой диафрагме по отраженному свету (так называемым ‘Full Aperture TTL metering’). При использовании Live View замер экспозиции производится с помощью основной матрицы фотоаппарата, что, порой, позволяет определить его более точно :).

Датчики замера экспозиции камер Canon EOS Digital являются неким подобием основной матрицы, разбитой на определенное количество зон или пикселей, которые улавливают световой поток. Каждая зона отвечает за часть кадра и производит замер только для выбранного участка. Как оказалось, во многих камерах используется один и тот же датчик, а отличия в работе экспозамера касаются только алгоритмов обработки данных, а также различных тонкостей сопряжения системы экспозамера с системой фокусировки.

Датчик замера с 63 зонами и двухслойным SPC

В основном, все датчики замера построены на кремниевой основе и имеют название SPC (Silicon Photo Cell – кремниевая фото ячейка). До появления в Canon 7D двухслойного SPC-датчика можно было говорить, что камеры Canon выполняют замер по монохромному изображению, не различая при этом цвета. Подобные датчики могут допускать ошибку из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету, что, в определенных ситуациях, может привести к ошибкам замера экспозиции. Для борьбы с подобным эффектом перед датчиком ставят дополнительный фильтр, который делает SPC-датчик нейтральным к разным составляющим спектра.

Спойлер: ЦЗК Nikon испокон веков для замера экспозиции используют полноцветные RGB датчики CCD-типа и горя не знают 🙂

Чтобы повысить эффективность работы системы замера экспозиции в Canon 7D используется система iFCL (Intelligent Focus, Color, Luminance) на основе двухслойного SPC-датчика. После выхода Canon 7D данную систему начали устанавливать и на любительские камеры, их список можно увидеть в табличке выше (модели с ’63-зонный с двуслойным SPC и iFCL’).

Двухслойный SPC (Основа рисунка для диаграммы взята на сайте northlight-images.co.uk)

Один слой SPC чувствителен к красной и зеленой составляющей, второй – к синей и зеленой. При работе микропроцессор сравнивает уровни сигналов с обоих слоев и высчитывает нужные параметры экспозиции.

Также, новая система iFCL использует для определения правильной экспозиции фокусировку (

Focus), цвет (Color) и яркость (Luminance) изображения. Точки фокусировки определяют дистанцию до объекта съемки, с помощью которой специальные алгоритмы помогают рассчитать наиболее правильную экспозицию (то есть, не только по яркости и цветности изображения). Грубо говоря, точки фокусировки позволяют выделить на снимке объект съемки, и, соответственно, приоритетную область замера экспозиции. В разных камерах сопряжение с точками фокусировки имеет свои особенности и алгоритмы работы.

Подобный режим имеется и в камерах, использующих обычный 63-зонный датчик – 1D Mark IV, 1D Mark III, 1Ds Mark III. В этих камерах также сопряжены точки фокусировки и замер экспозиции. Ключевым отличием от двухслойного SPC-датчика является отсутствие нескольких слоев, чувствительным к разным цветам. В камерах  использующих 21 или 35-ти зонный датчик, дела обстоят несколько хуже.

Вид датчика экспозиции для камеры canon 1dx

Для камер Canon EOS 1D X и Canon EOS 1D C был разработан более точный и сложный датчик замера, который производит замер уже по цветному изображению и имеет огромное количество возможностей (так называемая технология iTR – Intelligent Tracking and Recognition – система отслеживания и распознавания в паре с технологией iSA – Intelligent Subject Analysis – интеллектуальный анализ объектов). Вот его базовые возможности:

• определяет присутствие лица в кадре
• рассчитывает информацию по распределению цвета в кадре
• помогает более точно определить местоположение объекта съемки при использовании вспомогательной подсветки вспышкой (стробоскопом)
• в условиях с плохой освещенностью 252 зоны объединяются в 35 более крупных зон, что позволяет более точно сделать замер
• совместно с системой фокусировки позволяет реализовать colour-tracking
• алгоритмы датчика по разному относятся к каждому из цветов, позволяя более гибко контролировать экспозицию

Скорее всего данный 252-зонный RGB датчик мы увидим и во многих последующих моделях Canon.

7D Mark II использует подобный к Canon EOS 1D X датчик замера экспозиции, правда, число пикселей в нем увеличено до 150.000. Ко всему прочему 7D Mark II для замера экспозиции учитывает инфракрасный спектр (IR), что позволяет более точно определить экспозицию снимка. А еще появилась уникальная функция при съемке сцен с мерцающим светом, которая позволяет делать снимок только при максимальной яркости освещения.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Обзор Canon EOS 1100D. Тест Canon 1100D от Радоживы

За возможность

обзора камеры Canon EOS 1100D огромная благодарность Тарасу.

Обзор Canon EOS 1100D

В данном обзоре представлена именно сама камера Canon 1100D body. Приставка body означает, то это фотоаппарат без объектива, а Canon 1100D kit – что в комплекте идет какой-то объектив. Обычно Canon 1100D идет в комплекте с китовым объективом – Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. В продаже можно встретить камеры и с объективами Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 без стабилизатора изображения. Если выбираете себе камеру с объективом, то я рекомендую останавливаться на версии IS II.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

Canon EOS 1100D – это любительская камера, от которой нельзя требовать каких-то серьезных показателей качества и производительности, но в то же время Canon EOS 1100D отлично подходит для любительской съемки. Камера была выпущена в 2011 году.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

Основные особенности EOS 1100D, на которые стоит обратить внимание:

EOS 1100D – это любительская камера, выполнена в основном из пластика. Она легкая, вес EOS 1100D составляет меньше 500г. Такую камеру не сложно брать с собой на отдых, разные мероприятия и т.д. Обычно, профессиональные камеры достаточно тяжелые, и не имеют автоматических режимов, потому, я не рекомендую дорогие камеры новичкам. EOS 1100D имеет ряд предустановленных настроек, таких как: портрет, спорт, макро и т.д. Если ищите себе камеру на замену обычной цифровой камеры (мыльницы), то EOS 1100D может стать достойной заменой. Конечно, из зеркальной камеры EOS 1100D продвинутые любители смогут выжать очень многое.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

EOS 1100D имеет на своем борту 12.2 Мегапикселя, что и не много и не мало, а как раз для обычных задач фотографа-любителя. С 12.2 Мегапикселей можно без проблем печатать снимки до формата А3 включительно. Я вообще не рекомендую гоняться за мегапикселями. Я до сих пор использую свою 6-ти мегапиксельную камеру Nikon D40 и не чувствую никакого дискомфорта. Более детально в разделе Битва Мегапикселей.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

EOS 1100D – может снимать со скоростью 3 кадра в секунду. Правда, здесь есть много тонкостей. При использовании RAW качества снимков, скорострельность камеры падает до 2-х кадров в секунду, что является очень и очень низким показателем. Медленней работает только Canon 1000D, Fujifilm FinePix S5 Pro и ее младшие модели. На скорость работы камеры очень сильно влияет емкость буфера кадров. Буфер – это то место, в которое помещается снимок, перед тем, как будет записан на карточку. Canon EOS 1100D в формате JPEG может помещать в буфер 9 кадров, в режиме RAW – только 5. Внимание: если включить все дополнительные функции, такие как подавление шумов на высоких ISO, подавление шумов на длинных выдержках, то буфер сможет вмещать 3 RAW файла и только один JPEG файл. После того, как буфер переполняется, в видоискателе или на дисплее появляется надпись BUSY, что очень раздражает.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

Canon 1100D может использовать ISO от 100 до 6400, без возможности расширения. Доступно автоматическое управление  ISO. Правда, выбирать ISO можно только целыми ступенями: 100, 200, 400, 800 и т.д. Камера не может похвастаться бесшумной картинкой на высоких значениях ISO. На низких ИСО качество изображения достаточно хорошее. Вот пример снимка на максимальном ISO 6400 без обработки.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

Камера имеет встроенную вспышку, которая иногда очень полезна. Дисплей у камеры достаточно большой, размером 2.7 дюйма, и  230.000 точек.

Пример фотографии на Canon EOS 1100D

Canon 1100D использует фокусировку по 9 точкам, центральная точка крестообразного типа. Этого вполне достаточно для многих задач. Автоматическая фокусировка очень сильно зависит от объектива и от условий съемки. Canon 1100D поддерживает три режима фокусировки.

Пример фотографии на Canon 1100D

Canon 1100D может снимать видео с качеством 720p, 1280×720 до 17 минут, или пока видеофайл не станет больше 4ГБ. Можно задать частоту видеосъемки 29.97 или 25 fps. Такого качества вполне достаточно для просмотра на компьютере. Лично я не люблю, когда видео весит очень и очень много и занимает половину винчестера. Обратите внимание, что камера не поддерживает управление настройками видео, такими как диафрагма, выдержка, само видео всегда использует автоматические, предложенные камерой настройки. При съемке видео автоматическая фокусировка доступна при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Автоматическая фокусировка для видео желает лучшего.

Пример фотографии на Canon 1100D

Canon 1100D имеет режим Live View, это возможность фотографировать как на обычную цифровую камеру. Правда, автоматическая фокусировка в этом режиме очень и очень медленная.

Пример фотографии на Canon 1100D

У Canon 1100D есть много разных полезных вещей, таких как управление качеством изображения, разными настройками изображения, интересная функция приоритета светлых тонов.

Пример фотографии на Canon 1100D

Камера использует SD карточки (SD, SDHC, SDXC), фактически, можно использовать карточку любого объема. JPEG файл L весит около 7МБ, файл RAW (CR2) весит от 14 до 25МБ. Такой огромный вес меня удивил.

Пример фотографии на Canon 1100D

Личный опыт

Управлять Canon 1100D можно с помощью одной руки. Все кнопки находится справа от дисплея. Это довольно непривычно, но не вызывает никаких неудобств. Мне камера понравилась, простенькая, с доступным интерфейсом. Правда, фокусировка по Live View очень медленная. Камера нормально выполняет замер экспозиции, даже с мануальными объективами. Всегда можно к чему-то придраться, но лучше помнить, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.

Пример фотографии на Canon 1100D

Цены на современные фотоаппараты Canon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Canon EOS 1100D – неплохая любительская камера начального уровня. В камере привлекает возможность съемки видео.

Еще примеры фотографий и исходные файлы с него можно посмотреть в обзоре объектива Canon Zoom Lens EF 28-80mm 1:3.5-5.6 II.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Корректность работы TTL–экспозамера при использовании с адаптерами объективов на цифровых камерах

Очень часто у людей, которые собираются установить советские объективы на цифровые камеры через переходник возникает вопрос – как же будет работать автоматика камеры, какие настройки придется задавать самому, а какие сможет взять на себя камера?

Действительно, логично, что если вы используете переходник без чипа, который не имеет никаких контактов, то работа в полностью автоматическом режиме камеры исключена. Нельзя выставить зеленую программу – полное авто и снимать, поскольку камера не сможет управлять диафрагмой. Устанавливать диафрагму придется вручную, кольцом диафрагмирования.

Если есть объективы с кольцом предустановки диафрагмы – то есть, сначала устанавливаете фиксированное значение, а потом, перед съемкой закрываете его до нужного значения, то следует использовать эту функцию и наводиться на резкость именно на максимально открытой диафрагме.

При использовании оптики на цифровых зеркалках через адаптеры вы можете использовать два режима – ручной и приоритет диафрагмы. Последний предпочтительней, поскольку камера сама подберет правильную выдержку и кадр получится нормально проэкспонированным. Замер будет производиться по системе TTL.

Система Nikon

Однако, не всегда возможно использование приоритета диафрагмы. Так, последние камеры Nikon – d3100, d5100 и ряд других, для работы экспозамера требуют подтверждения того, что на них установлен родной объектив и в режиме, отличном от ручного, откажутся снимать, а на дисплее будет видна надпись «Объектив не присоединен». Съемка на этих камерах возможна только в ручном режиме с подсказками встроенного экспонометра.

Система Canon

Больше повезло обладателям Canon – здесь с экспозамером все в порядке – камере все равно, что на нее установлен не родной объектив. Однако, если вы хотите иметь подтвержение фокусировки при попадании в зону резкости, рекомендуется использовать переходник с чипом. Чип на переходном кольце никак не помешает замеру экспозиции камерой: данные, которые в него записаны, заносятся только в EXIF файла, а правильная выдержка в режиме приоритета диафрагмы камерой устанавливается на основании того количества света, который прошел через объектив и попадет на матрицу, то есть работает режим TTL. Однако, при использовании переходника с программируемым чипом, некоторые камеры Canon могут использовать значения диафрагмы, которые вы задаете в переходнике для замера экспозиции. В этом случае, при установке диафрагмы потребуется программировать в чипе точно такое же значение.

Другие системы

Работа экспозамера на других камерах не отличается от работы на камерах Canon – каких-либо неприятностей здесь ожидать не стоит.

UPD: для тех, кого интересуют все нюансы влияния чипа на правильность экспозиции, могут обратиться к данной статье.

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате —

Что значит экспозиция в фотографии и как правильно выставить экспозицию в фотоаппарате?

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный . В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный . Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный . Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный . Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

​При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д . Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д . Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку.​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д . Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.

К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.

Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.

Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.

Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.

Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.

Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.

При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.

Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.

Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.

Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.

Выделяют несколько видов экспозамеров:

• Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
• Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
• Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
• Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.

Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.

Что такое экспозиция

Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки. От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.

Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.

Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
   
2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.
   

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.

1. Интегральный, он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
2. Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
3. Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.

Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.

Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Экспокоррекция в фотографии

Правильная экспозиция при фотографировании достигается установкой соответствующих величин в настройках фотоаппарата. При фотосъёмке в автоматическом режиме, но в сложных условиях, автоматика не всегда корректно выбирает параметры установки. Часто ошибки имеют место и при съёмке в ручном режиме камеры. Для введения поправочного коэффициента экспозиции, в фотокамерах предусмотрена ручная коррекция параметров. Рассмотрим что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как избежать ошибок экспозиции при съёмке.

Для чего необходима экспокоррекция

При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.

Портрет с контровым светом

Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.

Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.

Слишком тёмные или светлые объекты

Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.

Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.

Как использовать компенсацию экспозиции

Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком . Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

• Положительная компенсация делает кадр более светлым;
• Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 12 или 13. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

• Преобладание белых и ярких тонов;
• Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
• Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

• Слишком тёмный фон;
• Преобладание тёмно-зелёных тонов;
• Большое количество теней.

При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Как избежать ошибок при съёмке

Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.

Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.

Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.

Фотоаппарат позволяет получать вполне приличные фотографии без вмешательства фотографа. Но подлинным произведением фотоискусства такие работы назвать нельзя. Для того чтобы получать уникальные снимки нужно уметь пользоваться всеми техническими возможностями фотокамеры. Это экспокоррекция, работа с гистограммами, брекетинг и применение фильтров. А так же съёмка утром, вечером, днём, ночью, в дождь и снег. Только так можно добиться подлинного мастерства.

Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином

Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным

Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.

Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.

Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым

3. Коснитесь самой темной области, например, тени.

Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.

Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»

Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.

Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.

Что в этом удобного?

Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.

Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.

Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.

Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади

В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.

Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.

Экспозамер Canon EOS 1000D

01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия

Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.

11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L

Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.

18.11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2

Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.

02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2.8 RF

Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.

26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.8 для Canon и Nikon

Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.

13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50

Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z — Nikon Z50. Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.

06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M

В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.

режимов замера Canon: как получить идеально экспонированные изображения в любой ситуации

Продолжайте спрашивать себя, какой режим измерения использовать? Узнайте, как научиться измерять, чтобы получать идеально экспонированные изображения в любой ситуации.

Здесь, с некоторой помощью наших друзей из журнала Canon PhotoPlus, мы покажем вам, какой режим замера использовать на вашей цифровой зеркальной фотокамере Canon. Но даже если вы снимаете от другого бренда, многие из тех же принципов все равно применимы.

Фотографирование часто называют «экспозицией».Это происходит потому, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, зеркало, отражающее изображение в видоискателе, поднимается в сторону, позволяя засветить датчик изображения.

Другой датчик внутри камеры, называемый датчиком замера, играет центральную роль во всей этой операции: он измеряет свет, проходящий через объектив, и определяет, сколько необходимо для получения хорошо экспонированной фотографии.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Шпаргалка по режимам замера — как они работают (и когда их использовать)

Конечно, вы можете позволить своей камере делать все и надеяться, что она будет производить товары — и в большинстве случаев так и будет.

Тем не менее, вы часто сможете улучшить ситуацию, если включитесь в процесс, и первым шагом будет выбор режима замера, который камера использует для измерения света.

Большинство камер Canon EOS имеют четыре режима замера экспозиции: точечный, частичный, средневзвешенный и оценочный, и все они работают одинаково.

Когда свет отражается от сцены или объекта через объектив, он попадает в зеркало перед датчиком изображения и отражается до фокусирующего экрана камеры и датчика замера.

Однако каждый из этих режимов принимает показание экспозиции от все большей части кадра.

Как следует из названия, точечный замер предлагает наиболее точный замер — от 1,5% до 10% от общей площади изображения, в зависимости от камеры — в то время как на другом конце шкалы оценочный замер снимает серию показаний в зоны, покрывающие весь кадр.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Точечный замер — как найти нужную область сцены

С момента выпуска EOS 7D в 2009 году Canon использовала 63-зонный датчик замера iFCL (интеллектуальная фокусировка, цвет и яркость) в почти все камеры EOS (за исключением камер серии 1 и EOS-M).

В оценочном режиме этот датчик не только измеряет яркость сцены во всех 63 зонах, но и учитывает цвета и то, какие части сцены находятся в фокусе.

Затем камера использует алгоритм замера для определения комбинации диафрагмы, выдержки и ISO, необходимой для экспозиции, и делает все это за доли секунды, прежде чем вы полностью нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. .

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Камеры Canon EOS — 100 вещей, о которых вы даже не подозревали, о возможностях

Выброшены на полутона

У этой системы есть одна проблема.Измерители камеры традиционно калибруются в зависимости от количества света, отраженного объектом в полутонах.

Наведите объектив на сцену или объект в полутонах, например, на зеленый пейзаж или церковь из серого камня, и это не проблема — на счетчик можно положиться, чтобы получить хорошие результаты.

Однако, если вы делаете снимок снежного пейзажа или лебедя, летящего по бледному небу, изображение может получиться слишком темным или недоэкспонированным.

Это связано с тем, что измеритель интерпретирует яркий объект как объект среднего тона, который получает слишком много света, и в результате уменьшает экспозицию — поэтому ледяной белый снег может быть записан как бледно-серый.

Обратное верно для объекта темнее среднего тона. Глюкометр рассматривает это как объект в полутонах, который не получает достаточно света, поэтому увеличивает экспозицию, чтобы сделать изображение ярче. В результате получается переэкспонированный снимок — черные кошки кажутся темно-серыми, а ночное небо размытым.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Как исправить обесцвеченное небо в Photoshop

Все режимы замера экспозиции Canon в любой цифровой зеркальной фотокамере EOS работают по этому принципу, но Evaluative — это «интеллектуальная» опция, которая анализирует сцену и определяет, нужно ли датчику захватить больше или меньше света для получения сбалансированной экспозиции.

Во всяком случае, это теория, и хотя оценочный режим хорошо справляется при большом количестве света, он может бороться, когда уровень освещенности падает, когда объект очень маленький в кадре или когда фон очень яркий или темный.

Он также использует точки автофокусировки в расчетах экспозиции, уделяя больше внимания точке, которая достигла фокусировки, а также учитывает те точки, которые почти находятся в фокусе, и это может привести к неожиданным результатам, если вы заблокируете фокусировку на очень ярком или очень темный предмет; в результате остальная часть изображения может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.

Чтобы исправить это, вы можете использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры — вам нужно быть в одном из режимов экспозиции творческой зоны, например, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, чтобы получить к нему доступ.

Компенсация экспозиции позволяет вам отменить настройку измеренной экспозиции, чтобы сделать снимок ярче или темнее, чем думает камера, будь то для коррекции недоэкспонированного или переэкспонированного снимка или для творческого эффекта.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Что такое компенсация экспозиции — шпаргалка по бесплатной фотографии

Вы можете установить до +/- 5 ступеней компенсации экспозиции и даже комбинировать ее с автоматическим брекетингом экспозиции для съемки серии изображений с разной экспозицией уровни.

Нет установленных правил относительно того, какая компенсация экспозиции будет правильной для данной ситуации, поэтому просмотрите изображение после того, как вы его сделали, проверьте гистограмму и при необходимости отрегулируйте компенсацию.

Если вы снимаете файлы в формате Raw, вы можете настроить экспозицию изображения позже в программном обеспечении для преобразования Raw, таком как Adobe Camera Raw или Canon Digital Photo Professional.

Однако гораздо лучше получить правильную экспозицию, когда вы делаете снимок. Попытка восстановить детали на недоэкспонированном снимке может усилить шум в затененных областях, особенно на изображениях, снятых при высоких значениях ISO, поэтому сделайте это прямо в камере для получения более четких и детализированных результатов.

Режимы замера Canon: 1. Изучите основы и используйте средние тона
Режимы замера Canon: 2. Как измерить в режиме Live View
Режимы замера Canon: 3. Как использовать точечный и частичный замер

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ

49 действительно хороших советов, уловок, ярлыков и средств экономии времени для цифровых зеркальных фотокамер Canon
100 Советы по использованию цифровых зеркальных фотокамер Nikon, которые необходимо знать прямо сейчас
99 распространенных проблем с фотографией (и способы их решения)
77 методов фотографии, советов и приемов для фотографировать что угодно

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете, и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным — экспонометр.Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO для получения нужной фотографии. Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помогает вам делать снимки, которые вы действительно хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам разобраться в люксметре

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле. Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, которые не очень хорошо разбираются в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что наша еда приготовлена ​​должным образом.Всегда возникает вопрос, куда поставить градусник, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли экспонировано мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Принцип работы экспонометра камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) нужно контролировать, чтобы получить желаемый снимок. Это все равно, что измерять температуру еды термометром, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL Metering, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы убедиться, что ваша фотография экспонируется так, как вы хотите. Возможно, вы никогда не заметите, как работает экспонометр, или даже не заметите его, если не снимаете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше является примером экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к получению изображения, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

Из какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это и хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы — ключ к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

У большинства современных камер есть несколько основных способов измерения падающего света:

1. Матричный или оценочный замер — камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив).Nikon называет это матричным замером, Canon — оценочным.
2. Центровзвешенный средний замер — рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
3. Частичный замер — измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8–12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер — измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра). . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет входящий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение № 3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер, в отличие от ручного экспонометра.

Светоотражающий дозатор

Первый (тип измерения, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может существенно повлиять на вашу экспозицию. На иллюстрации выше объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что от него все еще отражается много света и направляется в камеру.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, даже если количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось столько света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд на том же самом месте, и все, что я сделал, это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбивать с толку систему измерения TTL вашей камеры.Решением является использование внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти числа, вероятно, будут отличаться от того, что измеряет система TTL камеры, потому что часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающей освещенности.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених — темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, а внешний люксметр — отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном итоге важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, попадающий в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки.Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем лучше вы будете подготовлены для получения именно тех фотографий, которые вам нужны.

Основы работы с камерой

# 7: Измерение

Функция замера измеряет яркость объекта и решает, какая экспозиция лучше всего подходит для фотографии. Давайте посмотрим на каждый доступный режим измерения и получим лучшее представление о том, какой из них лучше всего использовать в каких условиях / сцене.(Сообщил Томоко Судзуки)

Функция замера служит для измерения яркости объекта

Для заметок

— Оценочный замер можно использовать практически для всех сцен.
— Точечный замер наиболее эффективен, когда есть определенная часть объекта, которую вы хотите правильно экспонировать.
— У каждого режима замера есть набор сцен / условий съемки, в которых он работает лучше всего. Учтите это при выборе режима.

Цифровые камеры

имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет степень экспонирования изображения (т. Е. Насколько ярким будет снимок).

В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и / или скорости затвора и, следовательно, обеспечивает (определенную камерой) правильную экспозицию. Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замер».В камере обычно есть 3 режима замера: оценочный, точечный и центрально-взвешенный.

На большинстве камер режим по умолчанию — оценочный замер , поскольку он выполняет замер по всему изображению и, следовательно, подходит для всех типов сцен и условий объекта. Точечный замер , с другой стороны, эффективен, когда вы просто хотите убедиться, что определенная область вашего изображения экспонируется должным образом. Между тем, центрально-взвешенный замер измеряет свет в центральной области кадра изображения и поэтому лучше всего работает, когда ваш основной объект или интерес находится в центре кадра.

Давайте подробнее рассмотрим каждый режим измерения.

Контрольные замеры

Преимущества: Универсальность; редко дает неправильную экспозицию.
Недостатки: Не подходит для сцен, где одна область сильно отличается по уровню яркости от остальных.

EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 88 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 11, 1/4 с, EV + 0,3) / ISO 100 / WB: Авто

При оценочном замере камера разбивает кадр изображения на несколько различных зон, измеряет количество света в каждой зоне, а затем анализирует результаты для определения оптимальной экспозиции.

Точечный замер

Преимущества: Хорошо справляется со сценами с резкой разницей в уровне яркости.
Недостатки: Замер выполняется только на очень небольшой площади, поэтому любые ошибки при выборе этой области могут легко привести к неправильной экспозиции для всего изображения.

EOS 60D / EF-S18-135 мм f / 3,5-5,6 IS / FL: 135 мм (эквивалент 216 мм) / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 1/250 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

Точечный замер позволяет измерять свет только в очень ограниченной области в центре кадра изображения.Однако это лучший режим для сцен с областями, которые сильно различаются по уровню яркости, например для сцен с подсветкой.

Центровзвешенный замер

Преимущества: Отдает приоритет центральной области, но в процессе гарантирует, что остальная часть изображения будет правильно экспонирована.
Недостатки: Не эффективен для мелких предметов.

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1/60 с, EV ± 0) / ISO 100 / WB: дневной свет

Центровзвешенный замер измеряет свет по всему изображению, но фокусируется в основном на центральной области.Экспозиция всего изображения зависит от объектов в центре кадра и вокруг него.

Свяжите это с идеей «измерения»

Ключевое слово: AE Lock

Когда вы нажимаете кнопку фиксации автоэкспозиции, она «блокирует» настройки экспозиции, так что настройки диафрагмы и / или выдержки не изменятся, даже если вы сместите или настройте композицию изображения, перефокусируйтесь и сделайте снимок. Вы можете использовать его, если есть большая разница в уровне яркости между основными элементами вашего изображения или если вы не можете получить желаемую экспозицию.

AE Lock — очень удобная функция для использования, особенно в сочетании с точечным замером, и особенно для сцен с контровым освещением. Например, если у вас есть сцена с контровым освещением, где основной объект кажется темным, все, что вам нужно сделать, это выровнять центральную рамку автофокусировки с объектом, наполовину нажать кнопку спуска затвора, а затем нажать кнопку фиксации автоэкспозиции и установить экспозицию. настройки будут заблокированы для правильной экспозиции для области, которую вы хотите правильно снять.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3.5-5,6 IS STM / FL: 32 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/40 с, EV + 0,3) / ISO 160 / WB: ручной
Сцена с очень яркими и очень темными участками. В зависимости от того, для какой области вы хотите добиться правильной экспозиции, выполните точечный замер в позиции A или B.

Положение A: для правильной экспозиции в ярких областях используйте фиксацию экспозиции на открытом воздухе.
Поскольку точечный замер производился на ярком фоне за окном, вентилятор перед ним стал черным.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3,5-5,6 IS STM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/125 с, EV + 0,3) / ISO 250 / WB: дневной свет

Положение B: для правильной экспозиции темных областей используйте блокировку автоэкспозиции на вентиляторе.
Поскольку точечный замер производился с использованием вентилятора, пейзаж на открытом воздухе переэкспонирован и размыт.

EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 3.5-5.6 IS STM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/125 с, EV + 0.3) / ISO 2500 / WB: дневной свет

Как использовать AE Lock

После того, как вы наполовину нажали кнопку спуска затвора и установили фокус, нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции (обведена красным). Если вы хотите возобновить замер, снова нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции.

Чтобы узнать больше о блокировке автоэкспозиции, посетите:
Часто задаваемые вопросы о камере № 9: Для каких сцен следует использовать блокировку автоэкспозиции?

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Выбор режима замера экспозиции

ctABE *

ctABE *

Режим замера определяет, какую часть кадра камера анализирует для расчета правильной экспозиции.Ваш Rebel XS / 1000D предлагает три режима измерения, описанные в следующем списке и представленные на экране настроек съемки значками, которые вы видите на полях:

✓ Оценочный замер: камера анализирует весь кадр, а затем выбирает экспозицию, предназначенную для получения сбалансированной экспозиции.

✓ Частичный замер: камера основывает экспозицию только на свете, который покрывает примерно 10 процентов центра кадра.

✓ Средневзвешенный замер экспозиции: фотокамера основывает экспозицию на всем кадре, но делает дополнительный акцент — или вес — на центр.

В большинстве случаев оценочный замер хорошо справляется с расчетом экспозиции. Но это может быть сброшено, когда темный объект установлен на ярком фоне, или наоборот. Например, на левом изображении на рис. 5-12 количество яркого фона заставило камеру выбрать экспозицию, при которой статуя оставалась слишком темной. Поэтому я переключился на частичный замер, который правильно выставил статую.

Конечно, если ваш фон очень яркий, а объект очень темный, экспозиция, которая лучше всего подходит для объекта, обычно переэкспонирует фон.К сожалению, обойти эту проблему невозможно; вам просто нужно решить, какая часть изображения является наиболее важной, и основывать экспозицию на этой области.

Оценочная частичная

Оценочная Частичная

Рисунок 5-12: В оценочном режиме камера недоэкспонировала статую; переход на частичный замер дал лучший результат.

Вы можете проверить, какой режим замера активен в данный момент, проверив экран настроек съемки. На левом изображении на рис. 5-13 показано, где найти значок режима измерения.

Значок режима измерения

Значок режима измерения

Рисунок 5-13: Нажмите крестообразную клавишу вверх для доступа к параметрам режима измерения.

. «JABEft Вы ограничены оценочным замером в полностью автоматических режимах экспозиции. В расширенных режимах экспозиции вы можете указать режим замера, если не включаете съемку в режиме Live View, что также ограничивает вас оценочным замером. Чтобы установить режим измерения, выполните следующие действия:

1.Нажмите крестообразную клавишу вверх.

Клавиша помечена тем же маленьким значком, что и режим оценочного замера. Затем на мониторе отобразится экран, который вы видите справа на Рисунке 5-13.

2. Нажмите крестовую кнопку вверх или вниз, чтобы выделить свой выбор.

3. Нажмите кнопку Set.

Выбранный вами режим измерения остается в силе, пока вы его не измените.

Теоретически лучше всего всегда проверять режим замера перед съемкой и выбирать тот, который лучше всего соответствует вашим целям экспозиции.Но на практике это немного неудобно, не только с точки зрения необходимости настраивать еще одну настройку захвата, но и с точки зрения необходимости не забывать настраивать еще одну настройку захвата.

Итак, вот мой совет: пока вы не почувствуете себя комфортно со всеми другими элементами управления на вашей камере, просто придерживайтесь настройки по умолчанию, то есть оценочного замера. Этот режим дает хорошие результаты в большинстве ситуаций, и, в конце концов, вы можете увидеть на мониторе, не согласны ли вы с тем, как камера измерила или экспонировала изображение, и просто выполните повторную съемку после настройки параметров экспозиции по своему вкусу.Эта опция, на мой взгляд, делает проблему режима замера в целом намного менее критичной, чем когда вы снимаете на пленку.

Читать далее: Контроль ISO

Была ли эта статья полезной?

Полное руководство по измерителю вашей камеры в 2021 году

Основные выводы

• Режимы замера позволяют указать, как ваша камера оценивает сцену, чтобы определить правильную экспозицию
• Центровзвешенный средний замер дает приоритет центру сцены
• Точечный замер использует только небольшое пятно в центре сцены
• Оценочный замер интеллектуально анализирует все scene
• Оценочный замер — хороший вариант по умолчанию, но вы можете использовать центрально-взвешенный и точечный замер в сложных ситуациях

Вы хотите знать о различных режимах замера, предлагаемых вашей камерой? Вы хотите знать, как выбрать лучший режим замера для любой ситуации?

Вот о чем эта статья.

Я расскажу вам все, что вам нужно знать о режимах измерения, в том числе:

• Как работают режимы замера
• Три разных типа режима замера
• Как выбрать лучший режим замера для ситуации
• Распространенные ошибки режима замера

Хороший звук?

Давайте нырнем.

Что такое режимы замера фотографии и как они работают?

В каждой цифровой камере есть метр.

Измеритель измеряет количество света, отраженного от сцены. Таким образом, в яркий солнечный день глюкометр будет измерять много света. Темным пасмурным вечером глюкометр будет измерять очень мало света.

Это позволяет глюкометру определять, сколько света должно быть пропущено для хорошей экспозиции.

Много света делает фото светлым; немного света делает фотографию темной. Таким образом, измеритель камеры пытается найти баланс между ними и создать фотографию, которая не является ни светлой, ни темной, а имеет нейтральный оттенок: средний серый, также известный как 18% -ный серый.С точки зрения измерителя, фотография с 18% серым — идеальная экспозиция.

Теперь количество пропускаемого света определяется двумя настройками: диафрагмой и выдержкой.

(ISO тоже имеет значение, но не так сильно.)

Таким образом, измеритель указывает камере использовать определенную диафрагму и определенную скорость затвора, чтобы создать идеальную экспозицию.

И вроде как работает. Если вы фотографируете очень однородные сцены, простой экспонометр даст вам хорошую экспозицию с некоторой стабильностью.Представьте, что вы фотографируете красивую стену из красного кирпича. Сцена довольно однообразная. Обычный экспонометр, учитывающий всю сцену, подойдет.

Статья по теме: Сравнение лучших реально работающих приложений для светомера

Но вот проблема:

Что делать, если вы фотографируете сцену, которая не является однородной? Например, если вы фотографируете ребенка на черном фоне. Что тогда происходит?

В этом случае базовый измеритель будет учитывать всю сцену, в которой в основном преобладает черный фон.И это сделало бы сцену очень светлой, чтобы компенсировать фон, хотя на самом деле вы просто хотите, чтобы ребенок был хорошо экспонирован, потому что он является объектом фотографии.

У вас будет средне-серый фон с очень ярким ребенком. А это , а не в идеале.

Вот тут-то и вступают в игру режимы замера. Потому что режимы замера позволяют вам выбирать важные области в сцене, чтобы измеритель камеры давал им больше веса при определении правильной экспозиции.

Это подводит нас к следующему разделу:

Три типа режимов замера

Большинство цифровых камер позволяют выбрать один из трех режимов замера:

• Центровзвешенный замер
• Точечный замер
• Оценочный замер (также известный как шаблонный замер и матричный замер)

Давайте подробнее рассмотрим, что делает каждый режим замера:

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер работает так, как звучит:

Он сильнее нагружает центр фотографии, чем углы.Другими словами, это придает большее значение середине фотографии.

Итак, если вы снимаете ребенка на черном фоне, при средневзвешенном замере будет учитываться вся сцена, но больше внимания будет уделяться центру (где стоит ребенок).

Таким образом, потенциально можно получить хорошо экспонированную фотографию ребенка — снимок, на котором фон остается темным, а ребенок выглядит красиво.

Главный недостаток средневзвешенного замера экспозиции заключается в том, что он не очень точен.Он сильнее утяжеляет центр изображения, но по-прежнему включает измерения всей сцены. Кроме того, выделенная область в центре может быть больше, чем вам нужно.

Вот где появляется точечный замер:

Точечный замер

Точечный замер измеряет только маленький кружок в центре видоискателя. Затем он использует этот маленький кружок для расчета правильной экспозиции.

Таким образом, он отличается от средневзвешенного замера по двум ключевым параметрам:

Во-первых, размер круга меньше, чем у средневзвешенного замера.При точечном замере используется круг, который покрывает примерно 2-3% кадра.

Во-вторых, области за пределами круга не учитываются. Нет никакого веса; измеритель не измеряет другие области кадра.

При фотографировании ребенка на черном фоне точечный замер только измеряет лицо ребенка и, вероятно, дает идеальную экспозицию ребенка (при сохранении черного фона).

Обратите внимание, что некоторые камеры также предлагают режим частичного замера, который работает так же, как точечный замер, но измеряет большую часть сцены, около 10%.

Оценочный замер

Если вы используете фотоаппарат Nikon, это называется матричным замером; если вы используете камеру Canon, это оценочный замер. Это также иногда называют замером по шаблону.

Оценочный замер учитывает различные факторы сцены, часто включая области сцены, которые находятся в фокусе, и выбранную точку автофокусировки. Детали зависят от производителя камеры, но некоторые камеры сравнивают сцену с базой данных изображений, чтобы определить правильную экспозицию.

По сути, оценочный замер пытается учесть всю сцену и путем сложных вычислений определить абсолютно лучшую экспозицию для ваших нужд.

Как выбрать лучший режим замера

Теперь, когда вы знаете все о трех режимах замера, пора поговорить о выборе режима замера, который даст вам наилучшую экспозицию для сцены.

Я рекомендую вам использовать оценочный замер в качестве режима измерения по умолчанию.Оценочный замер в целом работает лучше всего; обычно это дает хорошую экспозицию, даже если сцена сложная.

Оценочный замер поможет вам получить экспозицию для сцен, где имеет значение весь кадр. Например, эта пейзажная сцена требует, чтобы весь кадр был хорошо экспонирован, от угла до угла:

Нет места для компромиссов. Если бы сцена была немного ярче, снимок потерял бы детали в светлых участках; если бы сцена была немного темнее, на снимке терялись бы детали в тенях.

Оценочный замер также хорош, если сцена достаточно ровная при ее освещении. Посмотрите на этот снимок:

Нет светлых частей и нет настоящих темных частей. Вместо этого кадр получился очень ровным. Технически любой режим измерения, вероятно, отлично подойдет в этой ситуации, но оценочный замер даст вам наибольшие шансы на успех.

Я рекомендую вам очень редко использовать средневзвешенный замер. Единственный раз, когда мне нравится центрально-взвешенный средний замер, — это когда главный объект занимает большую часть сцены, а углы изображения просто не важны.Например, если вы занимаетесь спортивной фотографией, вы можете использовать центрально-взвешенный замер и получить довольно хорошую экспозицию спортсмена.

Вы также можете использовать центрально-взвешенный замер, когда имеете дело с ярким фоном, например, на этом портрете:

Фон остается ярким, но основной объект хорошо экспонируется.

Наконец, я рекомендую вам использовать точечный замер, когда учитывается только ваш основной объект. Если вы фотографируете птиц, точечный замер обеспечит хорошую экспозицию птицы.Это идеально, потому что все, что вам нужно, — это запечатлеть детали птицы. То же самое и с другими фотографиями дикой природы.

Эта сцена хорошо подходит для точечного замера:

Если вы убедитесь, что ваш объект находится под кругом точечного замера, вы можете быть уверены, что получите хорошо экспонированный снимок.

Точечный замер также хорошо работает в ситуациях, когда фон отрицательно влияет на сцену. Поэтому, если у вас яркий фон, как показано ниже, то хорошим выбором будет точечный замер:

Но учтите, что точечный замер измеряет только центр кадра.Поэтому, если ваш объект движется, он, вероятно, не останется в центре. Вот тогда я рекомендую вам вернуться к оценочному измерению.

Связанное сообщение: Использование системы зон для улучшения экспозиции

Ошибки при измерении

Несмотря на то, что измерители камеры работают хорошо, они все равно делают ошибки.

Вот когда вам, как фотографу, нужно вмешаться.

К счастью, ошибки довольно предсказуемы.

Помните, я сказал, что измерители камеры стремятся сделать сцену нейтральной с 18% серым?

Ну, иногда сцена не должна быть серой на 18%.Если вы фотографируете ночную сцену, она должна быть темнее 18% серого, потому что вы хотите изобразить сцену такой, какой вы ее видите. Если вы фотографируете невесту в белом свадебном платье, сцена должна быть ярче 18% серого, потому что вы хотите передать все белые тона платья.

Посмотрите на эту сцену:

Абсолютно необходимо, чтобы не был на 18% серым. Сцена с очень белым снегом и должна быть выставлена ​​таким образом. Поэтому мне пришлось передержать, чтобы получить хороший результат.

Как правило, фотомеры переэкспонируют очень темные сцены и недоэкспонируют очень светлые. Это то, на что вам следует обратить внимание. Будьте готовы внести поправки в экспозицию!

Если вы фотографируете сцену, которая должна быть яркой, подумайте о расширении диафрагмы или увеличении выдержки, чтобы пропустить дополнительный свет.

Связанное сообщение: Общие сведения о внешнем освещении: высокое или низкое освещение

Если вы фотографируете сцену, которая должна быть темной, попробуйте сузить диафрагму или уменьшить выдержку, чтобы пропускать меньше света.

И вы получите идеальную экспозицию.

Режимы замера: заключение

Какие режимы замера лучше всего подходят для фотографии?

Надеюсь, теперь вы знаете ответ.

Потому что выбрать режим замера не должно быть сложно. Просто подумайте о типе фотографии, которую вы делаете, и выберите режим, который лучше всего подходит!

Какой режим замера лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Я рекомендую использовать режим оценочного замера для пейзажной фотографии.Оценочный замер принимает во внимание большую часть сцены, что важно для получения экспозиции, улавливающей каждую деталь.

Какой режим измерения лучше всего подходит для занятий спортом?

Я рекомендую использовать режим оценочного замера для занятий спортом, потому что он дает стабильно хорошие экспозиции, особенно когда у вас есть движущиеся объекты. Однако, если фон для вас менее важен и ваш объект находится в центре кадра, подойдут и средневзвешенный, и точечный замер.

Какие три наиболее распространенных режима замера используются в камерах?

Три основных режима замера экспозиции на камерах — это центрально-взвешенный замер, точечный и оценочный (также известный как шаблонный замер и матричный замер). Некоторые камеры также имеют так называемый замер, который очень похож на точечный замер.

Когда следует использовать точечный замер?

Вам следует использовать режим точечного замера, когда вы заботитесь только об экспонировании основного объекта, то есть когда фон просто не имеет значения.Это часто бывает, когда вы фотографируете птиц или дикую природу; вы захотите правильно выставить птицу, но это не проблема, если фон окажется слишком светлым или слишком темным.

Какие существуют режимы замера экспозиции камеры?

Перво-наперво. Режим замера сообщает камере, как оценивать сцену. Различные режимы замера приводят к разной экспозиции (то есть дают более яркие или более темные фотографии). Итак, вы хотите выбрать режим замера, подходящий для сцены.

В большинстве камер есть три режима замера.

Во-первых, есть оценочный / матричный замер .

Оценочный / матричный замер оценивает свет в каждой части кадра . И камера выбирает экспозицию, подходящую для всей сцены. Это режим замера по умолчанию на многих камерах.

Во-вторых, есть точечный / частичный замер .

В камерах Nikon используется точечный замер, а в камерах Canon — частичный.Но они очень похожи — они оценивают сцену по маленькой точке в центре кадра. Итак, ваша камера выставит точку в середине сцены.

Наконец, есть центрально-взвешенный замер .

Центровзвешенный замер — это сочетание оценочного / матричного и точечного / частичного замера. Он оценивает всю сцену, но дает приоритет ее части в центре кадра.

Как выбрать подходящий режим измерения для моей ситуации?

Вы должны использовать матричный / оценочный замер в качестве режима по умолчанию .Это подходит для большинства ситуаций и, как правило, обеспечивает максимально равномерное освещение.

Вам следует использовать точечный / частичный замер, если ваш объект сильно подсвечен сзади, или если вы хотите получить много деталей на вашем объекте, но не заботитесь о фоне . Режим точечного / частичного замера гарантирует, что ваш основной объект хорошо экспонируется.

Вам следует использовать центровзвешенный замер, если ваш объект освещен сзади или ваш объект имеет большее значение, чем остальная часть кадра , но ваш объект вырисовывается довольно большим в кадре .Крупный объект не будет полностью учтен при точечном / частичном замере, поэтому может потребоваться центрально-взвешенный замер.

Вот как работает экспонометр с спичечной иглой из Canon 1971 года

Technology Connections, канал YouTube, посвященный широкому спектру интересных технологических историй, поделился этим 28-минутным видео, в котором рассказывается, как работает Canon F1 1971 года, с особыми деталями, касающимися экспонометра камеры.

Помимо изучения конкретных деталей о Canon F1, ведущий на самом деле подробно описывает историю таких терминов, как ISO, и то, как рассчитываются диафрагмы, а также то, как выдержка и диафрагма работают вместе для создания экспозиции. .Если вы новичок в фотографии и хотите получить довольно быстрое, но подробное объяснение того, как работают все настройки современных фотоаппаратов, это видео — удивительно хорошее место для начала.

Однако основной темой видео является технология, называемая экспонометром спичечной иглы. Это единственная часть Canon F1, для работы которой требуется аккумулятор, и она работает не так, как современные экспонометры. Спичко-игольчатые экспонометры, также называемые селенометрами, основаны на фотоэлектрических свойствах элемента селена.Согласно подробному описанию технологии здесь, селеномеры — это прибор, «который подключен к аноду и катоду селенового фотоэлемента, который вырабатывает больше или меньше электроэнергии при воздействии большего или меньшего количества света».

Это увлекательная старая технология камеры, которая сегодня мало используется. Они плохо стареют, поскольку селеновые клетки, как правило, вырабатывают меньший ток, поскольку они использовались на протяжении многих лет и подвергались воздействию таких элементов, как свет, тепло и влага. В результате многие старые счетчики селена сегодня неточны или полностью мертвы.Однако вполне возможно, что, даже если селеномер никогда не использовался, он все равно мог бы прекрасно работать, несмотря на свой возраст.

Для получения дополнительной информации об экспонометрах со спичечной иглой вы должны прочитать эту подробную статью здесь, а для более глубокого погружения в технологии вы можете подписаться на Technology Connections на YouTube.

Режимы замера и принцип замера экспозиции

Управление экспозицией, часть 2: режимы замера

Во второй части нашей серии статей об управлении экспозицией мы рассмотрим, как работает замер экспозиции и режимы замера.Понимание экспонометра вашей камеры необходимо для понимания того, как она работает, а затем перехода к фотографированию в ручном режиме.

Но давайте не будем углубляться в подробности. Давайте сначала разберемся, как работает замер экспозиции и зачем вам это нужно знать.

Если вы пропустили часть 1, вы можете найти ее здесь — Что такое индикатор экспозиции

Что подразумевается под замером экспозиции?

Когда вы измеряете экспозицию сцены, вы измеряете яркость сцены, чтобы вы (в ручном режиме) или ваша камера (во всех других режимах) могли установить диафрагму, выдержку и ISO для правильной экспозиции.

Если размер сцены измерен неточно, фотография будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Есть два способа измерения яркости сцены:

• портативный люксметр
• встроенная система замера вашей камеры

В этой статье мы специально рассмотрим, как фотокамера измеряет свет, то есть свет, отраженный от объекта, в различных режимах замера.

Дополнительная литература: Зачем нужен измеритель падающего света

В автоматическом режиме у вас нет контроля над замером экспозиции, поэтому лучше не использовать автоматический режим.Вы можете установить режимы замера для системы замера вашей камеры в:

• программный режим
• режим приоритета диафрагмы
• режим приоритета выдержки
• и конечно ручной режим

Что означает режим измерения?

Режим замера — это настройка камеры, которую вы выбираете для измерения экспозиции. Когда вы выбираете режим замера для измерения яркости сцены, вы решаете, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать.

Таким образом, выбор режима замера — ваше первое решение при настройке экспозиции.

Какие существуют режимы замера?

Есть три режима замера экспозиции для Nikon и четыре для Canon. Символы для различных режимов измерения различаются в зависимости от марки, как и названия:

1. Точечный замер
2. Частичный замер (только Canon)
3. Центровзвешенный замер
4. Матричный замер (Nikon), оценочный замер (Canon), зональный замер (Sony)

В чем разница между режимами замера?

Точечный замер

Измеряет яркость определенной области, которую вы выбрали, что составляет около 2–4% сцены.

Используйте это, когда свет исходит из-за объекта, например, когда вы в помещении фотографируете объект перед окном. Ваш фон может быть переэкспонирован, но ваш объект будет правильно экспонирован.

Дополнительная литература: Когда использовать точечный замер?

Частичный замер (только Canon)

Метров 8-13% от центра сцены.

Это, как и точечный замер, действительно полезно, когда ваш объект темнее фона, например, когда ваш объект подсвечен сзади.

Центровзвешенный замер

Измеряет площадь вокруг центра сцены, которая составляет примерно 60–80% сцены, независимо от точки фокусировки.

Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon)

Измеряет общую яркость всей сцены, поэтому идеально подходит, когда сцена освещена спереди.

Изучение того, когда использовать каждый из этих типов замера, будет иметь большое значение для вашей фотографии.

В чем смысл разных режимов замера?

Если камера знает, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать, она сможет сделать то, что вы хотите.

Наличие выбора различных режимов замера для использования в различных ситуациях дает вам возможность измерить экспозицию частично или всего изображения, в зависимости от ваших потребностей.

На что обращать внимание на

Поскольку ваша камера измеряет отраженный свет и рассчитана на усреднение экспозиции до среднего полутона (это средний серый цвет, если вы думаете в черно-белом цвете), она будет работать с трудностями, когда сцена темная или светлая.

Сценарии, которые легко измерить, — это сцены без особого контраста между светлыми и темными участками, например кирпичная стена, ваш задний сад в пасмурный день, зеленый пейзаж.Все, что равномерно освещено и не имеет больших различий между светом и темнотой.

Темные сцены

Поскольку ваша камера измеряет сцену, чтобы экспонировать ее со средним тоном, при столкновении с темной сценой она может переэкспонировать сцену, пытаясь осветлить темные тона.

Световые сцены

С другой стороны, если сцена очень светлая, например, снежное поле или белое здание, ваша камера посчитает это очень ярким и будет недоэкспонировать сцену .

Зная это, вы сможете контролировать экспонометр вашей камеры в сложных ситуациях.

У вас есть три варианта, которые помогут вашей камере правильно измерить сцену:

• • • Измерение среднего тона в сцене
    • Счетчик серой карты
    • Использовать компенсацию экспозиции

Мы рассмотрим первые два ниже, но рассмотрим компенсацию экспозиции в части 3 этой серии статей по управлению экспозицией.

Где найти полутона в сцене

• Здоровая зеленая трава
• Серая стена
• Скин (если он не слишком светлый).

Как измерить полутон в сцене:

• Выберите точечный замер на камере
• Наведите его на область средних тонов, чтобы оценить экспозицию
• При необходимости отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку
• Начать стрельбу

Что такое серая карта и как ее использовать для замера экспозиции?

Серые карты именно такие — средний серый неотражающий материал.

Они не очень дорогие, их можно купить у продавца фотоаппаратов или в Интернете. Я использую откидную серую карту Lastolite, которая выглядит как действительно маленький всплывающий серый отражатель (это Lastolite EzyBalance 12 дюймов — 18% серый / белый).

Как использовать серую карту, если вы фотографируете человека:

• Попросите их показать серую карточку
• Направьте камеру на серую карту
• Переведите камеру в ручной режим
• Измерить экспозицию
• Отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку
• Сфокусируйтесь и начните съемку

Если свет изменится или вы измените положение, измерьте еще раз, но в остальном все в порядке.

Как использовать серую карту, если вы фотографируете сцену без человека:

• Поместите серую карту в сцену лицом к вам
• Счетчик, как указано выше
• Уберите его с места событий и начните стрельбу

Прежде чем делать снимок, заведите привычку спрашивать себя, какой режим замера лучше всего подходит для данной ситуации.

Дополнительная литература: Как использовать серую карту для измерения экспозиции

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты.В качестве бонуса вы сразу же получите памятку по режиму замера, а каждый понедельник мы будем отправлять вам бюллетень с полезными уроками, которые помогут вам сделать фотографии, о которых вы мечтаете.

Пропущенная часть 1? Вот она…

Прочтите Часть 1 Руководства по контролю воздействия — Знакомство с индикатором воздействия

Часть 3 — Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей зеркальной камере можно обмануть, например, при съемке в снегу.

Мы рассмотрим различные ситуации, которые могут сбить с толку вашу камеру, и что вы можете с этим сделать. Это компенсация экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 — Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости?

Камера не умеет достигать творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим для получения творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 — Плюсы, минусы и как использовать авто ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автопомощь.

No related posts.