Что такое замер экспозиции, и каким он бывает?

Автоматическая экспозиция – стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

 Центрально-взвешенный замер экспозиции  

Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.

Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.

Матричный (оценочный) замер экспозиции  

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света камера находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

 

Точечный замер экспозиции   

В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.  

 

Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.

Частичный замер экспозиции  

Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.

Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.

Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками. Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.

Фиксация и компенсация экспозиции вспышки

Датчики замера в камере EOS откалиброваны под объекты со средней тональностью (также известные как 18% серого). Во время предварительного срабатывания вспышки Speedlite ее свет отражается от объекта и попадает в камеру. Если основная область объекта не имеет среднего тона, экспозиция вспышки будет неверной.

Несмотря на то, что фиксации экспозиции вспышки является крайне эффективным решением проблемы, стоит помнить о следующих нюансах. В первую очередь, показания FEL хранятся в камере всего 16 секунд. Это время можно продлить путем несильного нажатия кнопки спуска затвора, однако это не всегда удобно. Во-вторых, для каждой экспозиции необходимо сохранять новые показания FEL, поскольку оперативные данные не сохраняются в камере после срабатывания затвора. Более того, объект может попросту не располагать областью со средней тональностью, необходимой для считывания FEL.

Альтернативный вариант — использовать компенсацию экспозиции вспышки (FEC). С этой функцией можно просто ввести уровень компенсации, после чего он будет применяться ко всем экспозициям вспышки, пока вы не вернете его к нулевому значению. Компенсацию экспозиции вспышки также можно настраивать на некоторых вспышках Speedlite — в таком случае это значение будет иметь приоритет перед значением FEC, установленным на камере.

Конечно, FEC предназначена для пользователей, которые знают, какой уровень компенсации необходим при съемке различных объектов. Как и во многих других аспектах фотографии, это умение приходит с опытом. Однако объекты с очень светлой тональностью требуют повышения уровня экспозиции от +0,5 до +1,5 ступени, а темные объекты требуют компенсации на −1 или −2 ступени.

Если вы хотите добавить деталей в темных областях или создать блики в глазах человека или животного при съемке с дневным светом и работе со вспышкой, итоговый результат может выглядеть несколько неестественным в случаях, когда камера самостоятельно рассчитывает диафрагму и мощность вспышки. Если вы хотите, чтобы эффект был более мягким, попробуйте выбрать значение компенсации от −1 до −2,5 ступени.

Определение экспозиции и зонная система Адамса — Свет и экспонометрия — ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ — Каталог статей — Media-Shoot — кино и фото искусство

+ Ансель Адамс (биография и фотографии) Когда ВЫ правильно замерили экспозицию и видите, что у вас всё проработано и ваш снимок близок к профессиональному — это эстетически очень приятно. Несколько советов для начинающих: Цифровая камера: 1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в ручном режиме (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении — желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму) 2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему — он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части и сместиться на 2 шага EV выше в передержку. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы. Аналогично по самому тёмному — 2 EV (но смещение на 2 EV — это примерно, значение смещения определяется для каждой матрицы и плёнки отдельно) 3) Вырабатывайте взгляд фотографа и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого — значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV 4) Купите серую карту, сенситограмму kodak и внешний экспонометр с насадками. По серой карте можно замерять экспозицию, если карта будет освещаться также, как выбранный вами объект 5) Экспонометром с молочной насадкой можно замерять ключевой свет (то есть основной, самый яркий, например солнце на улице) и у вас будет значительно лучшая проработка в деталях (это очень удобный способ!) 6) Создаём зонную шкалу для собственной матрицы. Прикрепляем на стену сенситограмму и серую карту. Замеряемся в Р режиме по серой карте матричным замером. Далее переносим значения в М режим. Снимаем в правильной экспозиции, потом на 1/2 шага назад, на шаг назад, правильная, на 1/2 шага вперёд, на шаг вперёд, правильная. Далее просматриваем фотографии на компьюетере и выбираем наиболее проработанную сенситограмму. Если этот кадр был в правильной экспозиции, то ваш фотоаппарат замеряет правильно, если нет, то у вас есть погрешности в замере. Также если у вас 3 фотографии с правильной экспозицией не совпадают, то у вас люфтит диафрагма (вообщем это нехорошо). Далее надо перенести поля с выбранного кадра на зонную систему и пользоваться этой системой. Как это делается, можно узнать ниже Плёночный фотоаппарат: 1) Плёнка в любом случае имеет большую широту охвата яркостей 2) При плёнке, можно использовать все приёмы её проявления и печати для получения нужных результатов и нужной проработки, но это требует опыта 3) На плёнке учиться эффективней и полезней Администратор сайта GReeN PunK * * * Несмотря на то, что современные аппараты оснащены приспособлениями автоматического замера экспозиции и во многих случаях позволяют фотографу не думать о ней, этот раздел помогает понять механизм определения экспозиции и показывает приёмы, с помощью которых можно значительно улучшить качество снимков даже для цифровой фототехники. (Прим. ред.) Экспонометры замеряют свет так, чтобы промежуточные тона объекта воспроизводились на снимке удовлетворительно. Но пользуясь более совершенными экспонометрами и методикой замеров, можно научиться лучше контролировать тональный диапазон снимков. Иногда надо выделить детали в зонах световых пятен или теней или ограничить тональный диапазон снимка. С опытом вы сумеете правильно замерить экспозицию и определить, какие части объекта получатся темно-серыми, нейтрально-серыми и светло-серыми. Встроенные экспонометры наиболее удобны и просты в использовании для съемки большинства объектов. Если вы пользуетесь фильтрами или другими насадками, которые меняют количество поступающего на пленку света, экспонометр «через объектив» замеряет уменьшенный свет автоматически. Но для более сложного управления экспозицией ручной экспонометр надежнее. Он позволяет делать точные замеры и вернее определять экспозицию. Чтобы узнать величину не отраженного, а падающего света , наденьте на экспонометр светорассеивающую сферическую насадку. Это позволит запечатлеть на пленке максимум деталей. Некоторые ручные экспонометры можно использовать с насадкой для локального замера, чтобы издалека замерять небольшую зону объекта. Большинство ручных экспонометров имеют небольшой пластиковый купол или диск, который помещают на светочувствительный элемент. Он необходим для замера падающего света в том случае, когда экспонометр направлен не к объекту, а к источнику света. Пластиковая сферическая насадка рассеивает свет, попадающий на фотоэлемент, и расширяет угол зрения экспонометра. На экспонометре с селеновым элементом сферическую насадку «схватывает» фотоэлемент. На кадмиевом экспонометре элемент гораздо меньше, его легко закрыть скользящей сдвигающейся насадкой. У некоторых ручных экспонометров сужают угол зрения с помощью насадки для замера «пятна». Она оснащена видоискателем. Экспонометр для локального замера позволяет замерять очень маленькую зону удаленного объекта и полезен при работе с длиннофокусными объективами. Экспонометры для локального замера со встроенным экраном гораздо сложнее переходников. Прежде чем смотреть в видоискатель, вы должны установить чувствительность пленки и выдержку. Экспонометр покрывает Г угла зрения, что и показано в видоискателе. Когда вы нажимаете на клавишу экспонометра, на табло появляется число, указывающее величину отверстия диафрагмы для правильной экспозиции по каждой зоне. Два снимка слева показывают, какой эффект дают замеры световых пятен. На верхнем снимке сделан общий замер, и световые пятна передержаны. На нижнем снимке производился замер падающего света с помощью насадки на экспонометре. Благодаря этому световые пятна — здесь крайне важные — не были передержаны. Есть три способа выбрать правильную экспозицию для световых пятен. Можно замерить только данную зону объекта экспонометром для замера «пятна», потом подкорректировать полученную величину Замерять нужно отраженный свет. Два других способа с помощью белой карточки и экспонометра с рассеивающей насадкой используют для замера падающего света. Белую карточку держат около объекта и делают замер в 15 см от карточки. Затем увеличивают показания экспонометра в восемь раз, и детали светового пятна воспроизводятся не серыми, а почти белыми. Если используется насадка для падающего света, держите экспонометр около объекта, направьте его в сторону источника света, тогда вам удастся воспроизвести детали. Замер и даст вам нужную экспозицию. Система зон была разработана американским фотографом Энселом Адамсом, чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5. Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными. Замер серой карточки Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света. Шкала зон Диапазон тонов на снимке справа довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот. Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов. Выбор зон Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица. Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6. При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге). Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения. 0 Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства. 1 Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии. 2 Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии. 3 Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва. 4 Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава. 5 Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду. 6 Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом. 7 Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге. 8 Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д. 9 Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени: При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей. Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге. Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне. При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV. Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива. Номер зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Плотность изображения 0,11 0,21 0,34 0,48 0,62 0,76 0,97 1,18 1,33 1,44 Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 — 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы. Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов. Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты: Дерево f4 Снег f16 Разница в экспозиции 4 ступени Среднее значение f8 Экспокоррекция +2 по отношению к дереву При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням: Тени f2 Дерево f4 Снег f16 Среднее значение f5.6 Разница в экспозиции 6 ступеней Экспокоррекция +1 по отношению к дереву В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах. Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм: f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета: f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними: f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени 1 2 3 4 5 Света В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням. Если вы намерены снимать в помещении или после наступления темноты, пользуйтесь объективами, у которых максимальное отверстие диафрагмы достаточно широкое. Объектив с максимальным отверстием f 2 позволяет снимать с рук при освещенности, вдвое меньшей, чем требуется для объектива с отверстием f 2,8. При слабом освещении очень важно, чтобы экспонометр обладал повышенной чувствительностью. Экспонометры с селеновым фотоэлементом при плохом освещении хорошей чувствительностью не отличаются. У ручных и встроенных экспонометров с кадмиевым, кремниевым и подобными фотоэлементами и питанием от батарейки чувствительность гораздо лучше. Если освещенность очень низкая, можно сделать замер белой карточки. Соответственно на шкале пленки ASA поставьте число, в два или четыре раза превышающее величину замера. Потом умножьте его на показания экспонометра. При длительном времени экспонирования возникает проблема вибрации камеры. Контрастный свет Слабо освещенные объекты—интерьеры комнат, кафе, вечерние улицы—обычно выглядят очень контрастными, однако по сравнению с дневным светом освещение в этом случае более неровное. В результате очень остро стоит проблема контрастности. Чем дольше время экспонирования, тем более переэкспонированными получаются светлые места. «Подтягивание» пленки недоэкспонированием и перепроявлением имеет свои преимущества для слабого освещения, но контрастность тогда возрастет. Лучше выбрать точку съемки, с которой освещение объекта будет наиболее мягким и ровным, но неярким. Для этого используйте дополнительный свет— от дорожных знаков, отражающих поверхностей, освещенных дверных проемов. Чем ровнее освещение, тем длительнее может проходить процесс проявления пленки с чувствительностью до 3000 ASA и выше, и при этом получится вполне приемлемый негатив. Если вы пользуетесь вспышкой, включите ее несколько раз за время длительного экспонирования, тогда контрастность уменьшится. Низкая интенсивность, мягкое освещение Объекты, освещенные мягким и низким светом, экспонировать нетрудно, если у вас точный экспонометр. В данном случае его показания предлагали снимать при 1/30 с, f 2, на чувствительной пленке 1200 ASA. Но чтобы не помешала вибрация камеры, выдержка уменьшена до 1/60 с, а пленка проявлялась чуть дольше. Поскольку освещение было мягким, перепроявленный негатив дал хороший отпечаток на нормальной бумаге. Низкая интенсивность, жесткое освещение Низкая интенсивность и жесткое освещение, возникшие из-за сочетания полутемного интерьера и яркого дневного света за окном, создают довольно трудную проблему для выбора экспозиции. Решить ее удалось, полностью отказавшись от деталей за окном. Экспозиция замерялась только по светлым и темным зонам в комнате, потом показания экспонометра были усреднены. Пленка 400 ASA передержана на одно деление, а потом недопроявлена, чтобы уменьшить контрастность. Контрастность и расстояние Когда фотографируешь объект в комнате, возникает желание сделать это возле окна. Это увеличивает освещенность, но изображение часто получается очень контрастным, как видно по снимку слева. Переместив объект к противоположной от окна стене, контрастность удалось уменьшить (снимок справа). Свет из окна слабее, зато усилился отраженный свет от задней стены. Время экспонирования надо слегка увеличить, чтобы компенсировать уменьшение освещенности. Слабое неровное освещение При слабом и неровном свете часто требуется длительное экспонирование. Способ уменьшить контрастность — рассеять освещенность. В помещении для этого можно воспользоваться светлыми отражателями, разместив их вокруг объекта. При нормальном комнатном освещении во время экспонирования можно качнуть источник света, и освещенность будет рассеянной. Если в кадр включена лампа, ее движение оставит белый след. При ночной съемке на улице воспользуйтесь для освещения фонарями или светом фар автомобилей. Длительное экспонирование представит движущиеся огни как яркие линии (снимок слева), которые сами создают интересный рисунок. Если давать очень короткое или очень длинное экспонирование, большинство пленок изменяют контрастность, как будто их реальная чувствительность ниже. Такое явление называется нарушением взаимозаместимости. Это означает, что при выдержке меньше 1/1000 с или больше 1/2 с нужно дополнительное экспонирование. Проще всего для этого пошире открыть диафрагму, потому что увеличение времени экспонирования еще более увеличит нарушение взаимозаместимости. На практике вы едва ли заметите какой-либо эффект на черно-белой пленке при времени экспонирования до 2—3 секунд. Цветные пленки дадут заметное изменение цвета при большой выдержке. Свет свечей Одна свеча дает очень жесткое, контрастное освещение. На снимке справа несколько свечей, поэтому возникает эффект мягкого, почти заливающего света. Белая отражающая скатерть, легкое движение пламени при экспонировании в 4 секунды позволили снизить высокую контрастность. Экспозиция замерялась по лицам. Обратите внимание на позы — люди удобно сидят, не шевелясь, несмотря на длительное экспонирование. Величина отверстия диафрагмы была увеличена, а время проявления пленки уменьшено, чтобы избежать нарушения взаимозаместимости при длительном экспонировании. + Замер экспозиции по светам и теням + Цифровая азбука. Замер экспозиции + Фотоклуб о замере экспозиции + Теория по замеру экспозиции Content-Disposition: form-data; name=»file1″; filename=»» Content-Type: application/octet-stream Источник: http://www.foto-art.land.ru/040-exp.html

Определение экспозиции | Фотография для начинающих

Для точного определения экспозиции в арсенале фотографа есть специальные приборы, их называют экспонометрами. Современные камеры все до единой оснащены встроенным экспонометром. Экспонометры измеряют силу света не в люксах, а в привычных для фотографов значениях выдержки и диафрагмы.

 

 

Но до измерения количества света, которое попадет на пленку или матрицу, экспонометр следует запрограммировать. Программирование экспонометра осуществляется величиной, которая называется светочувствительность. Светочувствительность пленки или матрицы – способны определенным образом регистрировать световое излучение.

Измеряется светочувствительность в единицах ISO. В большинстве случаев ряд единиц ISO следующий: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO. Каждое последующее число вдвое больше предыдущего, то есть пленка (или параметр для матрицы) со значением 400 ISO вдвое чувствительнее к свету, чем 200 ISO.

Существует два способа определения экспозиции: экспозиция по яркости и экспозиция по освещенности.

 

Экспозиция по яркости

Представьте себе такую картину: черная ворона сидит на белой скамейке. Время 12 часов дня. Ворона и белая скамейка освещены одинаково. Но их яркость, как и других объектов в кадре разная. Ворона отражает меньше всего света, а белая скамейка больше всего. Если мы будем определять экспозицию по яркости объектов съемки, то она получится разная. Определяя экспозицию по вороне, мы получим серую ворону и полное отсутствие деталей в области белой скамейки. Определяя экспозицию по скамейке, мы получим серую скамью и полное отсутствие деталей на вороне.

Так работают практически все экспонометры, особенно важно это для тех кто пользуется встроенным в камеру экспонометром.

Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их).

Эталонная серая карта отражает 18% попавшего на нее света. Когда в поле зрения экспонометра попадают объекты разной яркости, он усредняет яркость объектов, сводя все к серой карте, если вы снимаете, что-либо темное на чем-либо светлом, то вы получаете серый по тону снимок.

 

Схемы расположения серой карты при замере экспозиции по яркости

Экспозиция по освещенности

В случае замера по освещенности, экспонометр с белой полусферой (или саму камеру со встроенным экспонометром) помещают близко к объекту съемки, и располагают под определенными углами по отношению к источнику света и направлению съемки. Такой вид замера в основном используют при студийной съемке или при создании натюрмортов.

При съемке пейзажей этот вид замера часто приносит неудовлетворительные результаты. Так как большинство объектов пейзажа более темные, чем серая карта.

Так бывает при съемке леса летом или если на снимке преобладают теневые области. Зимой применять замер по освещенности гораздо легче.

Профессиональные экспонометры позволяют производить замер не только по средним тонам (серой карте), но и по светам и теням. Если открыть диафрагму на одну ступень, количество света, который попадет на матрицу или пленку, увеличиться вдвое. Соответственно выдержку надо уменьшить вдвое. В фотографии это называется законом взаимозаменяемости.

Выбор пары «диафрагма-выдержка» при неизменных условиях освещенности уже не техническая задача, а творческая. Например в случае с портретом на фоне растительности. Если кусты на заднем плане будут резкими, то они будут отвлекать зрителя от изображенного объекта. Эту проблему можно решить путем открытия диафрагмы, за счет чего уменьшится глубина резкости, и кусты на заднем плане перестанут быть резкими (размоются).

Если нужно снять группу людей, стоящих в несколько рядов, то диафрагму следует закрыть, для достижения большей (нужной) глубины резкости. Выдержка при этом будет более длинная.

 

Расположение экспонометра при замере экспозиции по освещенности

 

 

Экспозиция в фотоаппарате

В случае определения экспозиции встроенным в камеру экспонометром, помните о конструктивных особенностях встроенного экспонометра. Они могут замерять экспозицию по различным областям по всему полю видоискателя, по центральной области и по точечной области в центр видоискателя.

Пожалуйста, не путайте области определения экспозиции с областями (точками) автофокуса. Правильный расчет экспозиции – залог хорошего качество снимка.

Самый простой способ определить наилучшую экспозицию – это сделать снимки с разным значением выдержки или диафрагмы. Один – чуть темнее, второй чуть светлее и третий средний, после чего выбрать наиболее удачный.

 

Области замера экспозиции в современных камерах

В современных камерах свет оценивается группой светочувствительных датчиков, объединенных в матрицу. Свет проходит через объектив, попадает на матрицу и формирует на ней изображение кадра в миниатюре.

Камера анализирует освещенность датчиков матрицы разными способами, которые получили следующие названия:

 

Оценочный замер

Считывает показания освещенности со всех датчиков матрицы. Камера распознает разнообразные варианты освещенности и вносит в экспозицию соответствующие поправки. Оценочный замер считает центральной зоной кадра активную точку фокусировки, на ней и основываются вычисления композиции.

При ручной фокусировке общий замер основывается на центральной части кадра. В некоторых камерах система замера учитывает вертикальное положение камеры и соответствующим образом пересчитывает замер.

 

Центрально-взвешенный замер

Этот способ замера в чем-то схож с общим: информация об освещении собирается со всех светочувствительных датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Область замера составляет примерно 30% площади кадра.

Точечный замер экспозиции

В этом случае экспозиция оценивается по небольшому участку в центре кадра. Около 8-10% от площади кадра. Такой вид замера очень полезен при сложных условиях освещения (к примеру в темном помещении, где основной объект съемки находится в луче света), а так же для оценки разности освещения в разных частях кадра.

В случае больших перепадов яркости между объектом съемки и фоном, а также отдельными яркими источниками типа фонарей или солнца следует пользоваться только точечным замеров, установив ручной режим.

Закон обратных квадратов

Если один объект съемки расположен вдвое дальше от источника света, чем другой, то он освещен в четыре раза меньше. Если один объект расположен втрое ближе, чем другой, то он освещен в девять раз больше. То есть освещенность распределяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Этот закон желательно запомнить и учитывать при съемке.

 

 

 

Онлайн симулятор камеры

 

Примеряем экспозицию: nikonofficial — LiveJournal

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярскогоmboyarskov.

Если этот материал показался вам полезным, то рекомендуем подписаться на наш блог, так вы сможете оперативно получать и другую интересную информацию о фотографии. 

Компенсация экспозиции — Canon Kazakhstan

На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

Замер экспозиции

Замер экспозиции Замер экспозиции — это процесс определения количества света, необходимого пленке или сенсору для получения необходимого результата. В отличие от традиционной фотографии, многие цифровые камеры способны менять чувствительность для поддержания рабочих настроек камеры. Например, при слабом освещении чувствительность сенсора возрастает (как если бы возросла светочувствительность пленки), и вы можете использовать более короткие выдержки или меньшие диафрагмы. Чтобы определить экспозицию, камера измеряет количество света, отражаемого сюжетом. Простейшая система измеряет в равной степени все поле обзора. Она применяется в некоторых ручных экспонометрах и ранних моделях зеркальных однообъективных камер. Многие камеры, в том числе и цифровые, используют центровзвешенную систему замера: учитывается свет всего поля обзора, но предпочтение отдается центральной части кадра (часто она отмечена на фокусировочном экране). Также есть режим, когда учитывается свет только в центральной части кадра. Объем замеряемого участка варьируется от 25% центральной площади до менее чем 5%. Для ответственной съемки лучше всего подходит точечная система экспозамера. Более сложная система экснозамера разделяет пространство кадра на множество зон,… Каждый фотографический носитель имеет диапазон, в пределах которого возможна точность воспроизведения: вне этого диапазона точность уменьшается. Такой диапазон выражен градациями серого — от темных тонов с сохраненными деталями (темные волосы с различимыми отдельными прядями) до светлых тонов с выраженной текстурой (бумага с заметной шероховатостью). Если вы рассчитаете экспозицию так, что наиболее важный тон вашего снимка попадает в середину этого диапазона, то у носителя есть наилучшие условия для отображения полного набора тонов. Таким образом, замер экспозиции — это процесс определения настройки камеры, при которой средний тон кадра совпадет со средней частью диапазона носителя. При этом будет возможно воспроизвести максимальный диапазон тонов.… Камеры используют разные системы экспозамера, и здесь проиллюстрирована работа двух наиболее популярных типов. При центровзвешенном экспозамере учитывается большая площадь кадра, но предпочтение отдается центральной части. В большинстве ситуаций это дает точный результат. Однако оптическое устройство экспонометра можно направить на небольшой участок в самом центре поля зрения. Эта система экспозамера отличается точностью, и с применением определенных навыков вам гарантирован лучший результат. Центровзвешенный средний экспозамер Здесь голубой цвет показывает зону чувствительности экспонометра: чем ярче цвет, тем чувствительнее в данном месте экспонометр.   Точечный экспозамер Здесь зона чувствительности экспонометра сконцентрирована на маленькой площади в середине кадра, а остальная часть не учитывается.   Хотя такие снимки могут выглядеть по-разному, по сути это вариации на одну тему. Если говорить об экспозиции, то они отличаются только по количеству света, попавшего на главный объект.   Чтобы создать силуэт, замерьте отдельно экспозицию фона — неба или ярко освещенной стены — и объекты на переднем плане получатся очень темными, почти черными. Проверьте, чтобы экспозиция не учитывала передний план: при такой технике съемки свет, падающий на объект, должен быть минимальным, иначе проявятся детали, и форма станет менее значимой. Главное здесь — использовать форму и очертания, поэтому стоит выбрать ровный фон. При съемке в контровом освещении остерегайтесь яркого света, который может создать блики, попадая прямо в объектив. Попробуйте расположиться так, чтобы объект загораживал источник света, хотя хорошо также позволить солнцу выглядывать из-за объекта, создавая небольшой ореол. Использование маленькой диафрагмы… Классический сюжет с контровым освещением — портрет с заполняющим задний план окном или небом, фигуры на ярком песчаном пляже или на снежном склоне. В плане экспозиции сложность здесь — избежать того, чтобы экспонометр сориентировался на высокий уровень освещения с заднего плана. Если этого не учесть, то получится силуэт. Чтобы этого не случилось, откажитесь от автоматики или установите функцию передержки на значении 1,5-2 ступени. Другой подход — установить выборочный режим замера экспозиции на вашей камере. А с центровзвешенным экспозамером можно попробовать такой вариант: поднесите камеру близко к теневой стороне объекта, замерьте экспозицию и запомните число, а затем сделайте изначально задуманный кадр.… Ключевой тон для большинства изображений находится около или в точке середины между черными тонами и самыми светлыми, или белыми. Внешний эффект от смещения ключевого тона проявляется не только в общем затемнении или осветлении, но и определяет настроение и ощущения зрителя; с тональностью изображения вы передаете смысл. Экспозиция становится «неправильной» или не совпадающей со стандартом, когда вы намеренно повышаете или уменьшаете экспозицию. Так что при смещении ключевого тона должны измениться и другие моменты. В снимках в высоком ключе практически отсутствуют черные участки, в то время как в низком ключе минимизированы светлые зоны. Высокий ключевой тон преодолевает тени и создает светлое и воздушное настроение. Но чтобы создать изображение в высоком ключе, недостаточно просто увеличить экспозицию: нужно сделать так, чтобы максимальное число тонов было светлее, чем средний тон. Вы можете сделать это, равномерно подсветив объект с обеих сторон, используя заполняющую вспышку или отражатели для устранения теней или снимая с точки, сокращающей количество теней. Но если вы работаете в условиях малой контрастности, вам точно понадобится увеличить экспозицию. Сова в высоком ключевом тоне Фотографии в высоком ключе могут получиться при изменении экспозиции сюжета, а также в результате последующей обработки. Оригинальный кадр, запечатлевший эту сову, был насыщен… Настроение снимков в низком ключевом тоне резко контрастирует с тональностью высокого ключа и придает им драматичность. Технически снимки в низком ключе создать проще, поскольку нужно меньше света, экспозиции и даже меньше контроля. Но вам необходимо помнить, что при выводе изображения на струйном принтере устройство может начать испытывать перегрузки при воспроизведении больших темных участков. При съемке изображений в низком ключе можно использовать уже известный способ определения экспозиции — отдать предпочтение замеру по светлым участкам, сохранившим детали. Если вы направите экспонометр на такую часть вашего сюжета, этот тон будет считаться средним серым. Тогда все участки темнее этой зоны (то есть большая часть… Точный замер экспозиции — испытание для любой автоматической системы. Опытный фотограф не может не контролировать этот процесс. К несчастью, для этого необходимы не только навыки, но и время, и пристальное наблюдение за деталями. Но ведь не вся работа делается в спешке, а даже при использовании цифровой камеры правильно определенная экспозиция сэкономит вам время.

Общие сведения о режимах замера экспозиции

Режимы замера экспозиции вашей камеры различаются по способу измерения освещенности. Это влияет на способ предоставления информации об экспозиции. Каждая современная камера имеет встроенный экспонометр. Иногда его также называют люксметром.

© Кевин Ландвер-Йохан

Понимание того, как управлять режимами замера экспозиции на вашей камере, позволит вам делать лучшие фотографии. Если то, что вы фотографируете, имеет очень низкий контраст, ваша камера сделает хорошую экспозицию в режиме по умолчанию.Когда вы составляете изображение с контрастом, ваша камера может не сделать желаемую экспозицию.

Выбор оптимального режима замера позволяет делать более приятные фотографии.

На большинстве камер есть три основных режима замера экспозиции. Это:

1. Среднее значение
2. Место
3. Центровзвешенный

Выбор наиболее подходящего режима зависит от выбора основного объекта и соответствующих настроек.

© Кевин Ландвер-Йохан

Как работают разные режимы замера экспозиции?

1.В среднем

Этот режим называется по-разному в зависимости от марки камеры, которую вы используете. Nikon называет это матричным замером. На камерах Canon это называется оценочный замер. Sony и Pentax используют термин «многосегментный замер». Компания Olympus называет это цифровым измерением ESP. У каждого производителя разные алгоритмы определения результата. По сути, все они делают одно и то же.

Камера разделяет видоискатель на зоны и измеряет освещенность в каждой. Он сравнивает эти световые показания.Затем он усредняет всю информацию, чтобы определить наилучшую настройку экспозиции.

Большинство камер имеют этот режим по умолчанию. Так чаще всего настраивается моя камера. Использование этого режима даст вам общее представление о том, какими должны быть настройки экспозиции. Когда свет достаточно ровный, можно использовать этот режим экспонометра.

© Кевин Ландвер-Йохан

2. Пятно

В этом режиме экспонометр будет измерять свет с небольшой площади — обычно около 3.5% кадра. Вам нужно разместить то место, откуда вы хотите снимать показания. Чаще всего это будет вашим основным предметом.

Положение пятна в кадре варьируется от камеры к камере. В некоторых камерах точка перемещается вместе с точкой фокусировки. На других камерах он остается зафиксированным в центре кадра. Важно знать, где находится ваше пятно, иначе экспозиция может быть неверной. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или выполните поиск в Интернете, чтобы узнать, как расположен точечный измеритель камеры.

3. Центровзвешенный

В этом режиме считывается свет из области в центре кадра. Процент площади варьируется от камеры к камере. Обычно это около 60%. Некоторые модели камер позволяют варьировать зону охвата. Этот режим хорош, если при компоновке объект находится в центре. Я редко сочиняю таким образом, поэтому никогда не использую этот режим.

© Кевин Ландвер-Йохан

Как пользоваться экспонометром

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину активирует экспонометр.Через некоторое время он автоматически выключится. Так что, если вы не видите информацию, которую он предоставляет, возможно, он отключился.

В видоискателе или на мониторе вы увидите информацию, отображаемую таким образом на большинстве камер.

В камерах Sony

для отображения информации об экспозиции используются числа и символы + и -.

Если вы настроите камеру на ручную экспозицию, вы увидите информацию, отображаемую при включенном измерителе. В автоматическом режиме эта информация может не отображаться.Это потому, что камера определяет экспозицию.

В ручном режиме «0» на дисплее указывает, что экспозиция правильная. Когда на дисплее отображается ряд точек, тянущихся к символу -, ваше изображение будет недоэкспонировано. Когда на дисплее отображается ряд точек, тянущихся к символу +, ваше изображение будет передержано.

Используя эту информацию, вы можете выполнить необходимые настройки диафрагмы, выдержки и / или ISO.

© Кевин Ландвер-Йохан

Почему существуют разные режимы экспонометра?

Фотографии сделаны цифровыми камерами, записывающими отраженный свет.Свет и тон ваших объектов изменчивы. Вам необходимо установить экспозицию в соответствии с тем, насколько ярким или темным выглядит ваш объект.

Создавая композицию с очень небольшими вариациями тона при плоском свете, ваша камера легко сделает правильную экспозицию. При высокой контрастности, особенно при резком освещении, получить правильную экспозицию может быть труднее.

В условиях высокой контрастности важно правильно управлять экспонометром. Вы должны читать свет из самой важной области вашей композиции.Выбор усредненного или центрально-взвешенного замера часто может привести к получению плохо экспонированных фотографий.

Точечный замер наиболее полезен при съемке композиции с большим контрастом. Снятие показаний точечного измерителя с основной части вашей композиции позволит вам хорошо ее экспонировать.

Портретная фотография — один из примеров того, когда полезно переключить режим замера на точечный. Лицо человека обычно является самой важной частью вашей композиции. Вы хотите, чтобы цвет кожи человека был хорошо виден.

Поместив точечный измеритель на лицо объекта и сняв показания измерителя, вы можете соответствующим образом отрегулировать экспозицию. Если вы используете автоматический режим, ваша камера выполнит настройки за вас.

© Кевин Ландвер-Йохан

При использовании точечного замера на камере, когда точка фиксируется в центре кадра, вам нужно указать ее там, где вы хотите снимать показания. Используя автоматический режим, когда вы меняете композицию кадра объекта, вам нужно будет удерживать кнопку блокировки экспозиции.Если вы не заблокируете экспозицию, камера изменит настройки. В ручном режиме настройки остаются неизменными, пока вы не измените их снова.

Наглядные примеры

Съемка человека на темном или светлом фоне требует тщательного замера, чтобы цвет его кожи выглядел естественно.

© Кевин Ландвер-Йохан

Вот портрет Масу. Она — каянка, живущая со своей семьей в Таиланде. Я установил свой точечный измеритель, чтобы снять показания с ее лица.В этом случае моя экспозиция была 1/640 секунды при f / 4, а мое ISO было установлено на 400.

Если бы я использовал усредненный или центрально-взвешенный замер, моя экспозиция была бы неправильной. Камера могла бы составить большую часть черного фона.

Очень важно было разместить точечный измеритель на ее лице. Если бы я оставил пятно в центре кадра, мое чтение было бы неверным. Он бы прочитал свет, отражающийся от черного. Это дало бы показание, которое привело бы к передержке оттенка кожи.

© Кевин Ландвер-Йохан

Когда Масу стоял на белом фоне, я произвел замер экспозиции таким же образом. Настройки идентичны настройкам, которые я использовал для черного фона. Это потому, что свет не изменился, только фон.

Заключение

Выбор правильного режима замера экспозиции помогает лучше контролировать экспозицию. Важно обращать внимание на свет и тон в вашей композиции. Затем определите наиболее важную область для экспонирования.Чем больше контраст, тем важнее точный замер.

Управляйте своими фотографиями! Основы замера экспозиции

Оценочный замер

Матричный замер

, интеллектуальный замер, оценочный замер — или как это называет ваш любимый бренд — удивительно хороши, полностью способны обеспечить точную экспозицию во многих сложных условиях освещения.

Современные оценочные системы замера экспозиции камеры используют предустановленные инструкции в компьютерном мозге камеры, основанные на оценке тысяч изображений, чтобы автоматически компенсировать широкий диапазон сложных ситуаций освещения.Это верно независимо от того, работаете ли вы в полностью автоматическом режиме или снимаете вручную, но полагаетесь на измеритель в камере или любой промежуточный режим экспозиции.

При оценочном замере компьютерный процессор камеры сканирует все на всей сцене. Компьютер распознает определенные образцы света и тьмы в сцене и сравнивает эти образцы с инструкциями, которые он имеет в отношении тысяч и тысяч подобных образцов. Также могут быть учтены точки автофокусировки. Затем он выбирает экспозицию, которая должна быть правильной для сцены.

Вместо простого усреднения света и темноты, он активно оценивает конкретную фотографическую ситуацию, в которой вы находитесь, и автоматически корректирует настройки экспозиции, чтобы обеспечить правильно экспонированное изображение. Это режим замера по умолчанию для полностью автоматической работы камеры.

У большинства основных брендов будет аналогичный значок либо на ЖК-дисплее, либо рядом с кнопкой или переключателем.

• Используйте оценочный замер при съемке быстрых действий или в быстро меняющихся условиях освещения.
• Для большинства ситуаций он на удивление точен. Не думайте об этом как о режиме для новичков или о режиме измерения снимков.

Режим усреднения или центрально-взвешенного усреднения

Иногда, однако, вы не хотите, чтобы камера отменяла ваши решения об измерении экспозиции. Таким образом, вы можете переключить настройку замера камеры на усреднение. Часто на самом деле это центрально-взвешенное усреднение, придающее центру кадра большее значение, чем его внешним частям.

В течение многих лет это был режим измерения площади по умолчанию.Если вы научились фотографировать на 35-мм пленочных зеркальных фотокамерах с ручной фокусировкой, то, вероятно, это тот режим измерения площади, к которому вы очень привыкли. Это хороший режим для большинства фотографий общего назначения.

• Используется для групповых портретов и портретов головы и плеч при любом освещении, кроме сильного контрового света.
• Также подходит для пейзажа, например, для осенней листвы.

Точечный или частичный режим

Некоторые камеры также имеют точечный замер или режим, который позволяет вам снимать несколько точечных измерений для объединения и усреднения.Измеряется только небольшая часть сцены. Для некоторых крупных брендов это может быть либо большое пятно (12 процентов), также известное как частичное, либо очень маленькое пятно (один процент).

Если вы хотите, чтобы экспозиция основывалась только на очень небольшой части изображения, этот режим замера — ваш лучший выбор.

• В некоторых камерах для профессионалов или опытных энтузиастов небольшое пятно для замера может быть связано с определенной точкой датчика фокусировки.
• Для объекта, освещенного прожектором, это лучший режим измерения площади.

Режимы экспозиции камеры

Режимы фокусировки, режимы замера, режимы автоэкспозиции, режимы движения — в наших камерах, конечно же, много режимов. Мы только что рассмотрели режимы замера площади, теперь давайте посмотрим на режимы автоэкспозиции, поскольку они связаны с замером.

Ручной (М) режим

Вы сами настраиваете все, что связано с экспозицией. Выдержка, диафрагма объектива (f-ступень) и ISO устанавливаются вами, и они останутся такими, пока вы их не измените.

• Показания встроенного счетчика можно использовать или игнорировать.
• Игнорируйте это, если вы используете портативный измеритель или имеете в виду особую технику или метод.
• Ручной режим — лучший режим для съемки HDR или панорам.
• Также используйте ручной режим для астрофотографии или других ситуаций с очень длинной выдержкой.

Режим приоритета диафрагмы (Av)

Вы устанавливаете диафрагму объектива, и камера определяет используемую выдержку в зависимости от условий освещения и используемого вами ISO.Этот режим был самой популярной автоматизацией во время большого бума автоматизации экспозиции 60-х, 70-х и 80-х годов, вероятно, потому, что его легко адаптировать ко всем типам объективов.

• Режим Av часто является лучшим режимом при использовании старых объективов, которые не имеют современных разъемов для камеры, или при использовании переходников для байонета объектива. Например, это позволит использовать автоматическую экспозицию при использовании специального портретного объектива 60-летнего возраста на беззеркальной цифровой камере.
• Это также режим, который следует использовать, когда глубина резкости наиболее важна.Например, небольшая диафрагма (f / 16) для максимальной глубины в пейзаже или широкая диафрагма (f / 2,8) для портрета, когда в фокусе находится только человек.

Режим приоритета выдержки (ТВ)

Вы сами решаете, какую выдержку использовать, а камера устанавливает диафрагму. Этот режим требует, чтобы объективы были согласованы с элементами управления камерой механическими или электронными средствами.

• Используйте этот режим при съемке боевых действий. Медленная выдержка размывает движение; короткие выдержки замораживают движение.
• Панорама с движущимся объектом для создания размытия фона.
• Держите камеру неподвижно, чтобы создать размытие объекта.

Программный или запрограммированный (P) режим

И диафрагма, и выдержка регулируются камерой. Микросхема компьютера камеры имеет заранее запрограммированный набор комбинаций экспозиции для данного значения освещенности. Современные производители фотоаппаратов используют программный режим разными способами. Некоторые из них позволяют пользователю изменять используемые комбинации настроек.

Это также тот режим экспозиции, в котором вы находитесь, когда устанавливаете камеру в полностью автоматический режим с зеленой точкой. Помните, что автоматический режим с зеленой точкой управляет практически всем в камере — режимом фокусировки, режимом замера, режимом двигателя, режимом экспозиции. Вы не можете ничего изменить, кроме фокусного расстояния вашего зум-объектива.

Селектор режима экспозиции показывает автоматический режим с зеленой точкой. Фото Билла Макчесни через Flickr Commons (CC BY 2.0)

Flash Automation (TTL и прочее)

Производители предоставляют фотографам множество вариантов экспонирования изображений с помощью вспышки или стробоскопа.

Одно из самых значительных усовершенствований в фотографии со вспышкой появилось в конце 1970-х — начале 1980-х годов несколькими производителями: измерение вспышки OTF TTL. TTL означает через объектив, OTF означает вне плоскости пленки. Этот метод измерения широко используется в современных цифровых камерах от начального уровня до профессиональных моделей высшего класса.

Датчик считывания света размещается внутри камеры, направляя его либо на датчик, либо на пленку, либо вверх на заднюю часть объектива. Измеряется свет, попадающий в камеру во время экспозиции вспышки.Это наиболее точный способ измерения при использовании вспышки.

• Некоторые режимы замера экспозиции включают расчет фокусного расстояния для полностью сбалансированной экспозиции вспышки и внешнего освещения. Также известна как автоматическая заполняющая вспышка.

Компенсация экспозиции

Если ваша камера находится в любом из режимов экспозиции, кроме полностью автоматического режима, вы можете использовать эту настройку, чтобы переопределить показания измерителя для большей или меньшей экспозиции. Вы делаете это, устанавливая значение (-1, +2 и т. Д.) Для компенсации экспозиции на шкале или в меню камеры.

Этот элемент управления чаще всего используется для лучшего управления в сложных условиях освещения и сцен, таких как сцены в высоком или низком ключе, выделенные ранее.

Найдите время, чтобы поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения, используя все режимы экспозиции. Затем отметьте, какие ситуации приводили к постоянно переэкспонированным или недоэкспонированным изображениям. Используйте компенсацию экспозиции для этих условий при будущих фотосессиях.

Вы все под контролем

Когда дело доходит до режимов замера площади, режимов экспозиции или используемой выдержки, диафрагмы или ISO, все в ваших руках.Важно делать хорошие изображения.

---

Наконечник Pro

Получите максимально возможную экспозицию в камере вместо того, чтобы думать «Я могу исправить это в Photoshop». Другими словами, используйте постобработку, чтобы улучшить свои изображения, и прекратите попытки сохранить плохое изображение (если это не единственная имеющаяся у вас фотография важного предмета или события).

---

Однако вы используете это искусство и искусство рисования со светом, настройки экспозиции и замера являются неотъемлемой частью вашего изображения.

Я настоятельно рекомендую вам опробовать некоторые из этих режимов на своих камерах, которые вы, возможно, не используете регулярно. Купите старый экспонометр на распродаже в поместье или в любимом местном магазине фотоаппаратов и поиграйте с ним. Прочтите руководство к своему текущему оборудованию, чтобы узнать, на что оно способно. И присоединяйтесь к PHLEARN Phamily, чтобы делиться своим опытом и получать полезные советы и отзывы.

Настройки, связанные с экспозицией (замер и компенсация экспозиции)

л	[]	В большинстве ситуаций дает естественные результаты.Камера измеряет большую площадь кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона (яркости), цветом, расстоянием, и состав для результатов, близких к видимым человеческим глазом.
м	[]	Камера измеряет весь кадр, но придает наибольший вес области в кадре. по центру (размер области можно выбрать с помощью пользовательской настройки b4 []; если объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 мм f / 3.Объектив 5–4.5E ED прилагается, площадь эквивалентна кругу диаметром 12 мм). Это классический измеритель для портреты и рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициент фильтра) более 1 ×.
N	[]	Камера измеряет круг диаметром 4 мм (0.16 дюймов) в диаметре (примерно 1,5% Рамка). Круг центрирован в текущей точке фокусировки, что позволяет измерять объекты вне центра (камера будет измерять центральную точку фокусировки, если объектив без микропроцессора или установлен объектив AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f / 3.5–4.5E ED, или если действует []; Режим AF ‑ Area ).Точечный замер гарантирует, что объект будет правильно экспонирован, даже если фон намного светлее или темнее.
т	[]	Камера придает наибольший вес светлым участкам.Используйте, чтобы уменьшить потерю деталей в самых ярких моментах, например, при съемке артистов на сцене, освещенных прожектором.

Измерение освещенности для фотографии: получение отличной экспозиции

---

Что в этой статье

Перейти в раздел: Измерение в камере | Точечный замер | Измерение инцидентов | Солнечный 16 правило

---

Черно-белая пленка

B&W обычно имеет широкий диапазон широты экспозиции, что означает, что он очень хорошо справляется с передержкой.При съемке на черно-белую пленку не измеряйте световые блики — измеритель средних тонов или даже теней, в зависимости от освещения, в котором вы снимаете. Ниже показан широкий диапазон широты экспозиции, который имеет черно-белая пленка. Разница между первым и последним изображениями составляет 6 ступеней, левая часть измеряется для самых темных теней, а последняя — для самых ярких светлых участков. Мы предпочитаем 60-ю на f / 2.4, но на самом деле все зависит от предпочтений. Если вам нужна большая детализация теней, измерьте тени, но скажите, что вам нужен силуэт, тогда вы должны измерить светлые участки.

Цветная негативная пленка

Как и черно-белая пленка, цветная негативная пленка обычно имеет очень большую широту экспозиции, что означает, что она хорошо справляется с передержкой. Как вы можете видеть на примерах ниже, первая фотография была измерена для теней, которые были самой темной частью, поэтому это самое яркое изображение, и из-за удивительной широты Kodak Ultramax 400 светлые участки не были полностью засвечены. Последние три фотографии все недоэкспонированы. Это может произойти, когда в камере измеряет светлые участки — чтобы избежать этого, наведите камеру на более темную часть изображения / объекта и используйте это показание счетчика.

Слайд-пленка

Слайд-пленка гораздо более чувствительна, когда дело доходит до передержки, и, хотя вы определенно не хотите ее недоэкспонировать, вы также не хотите слишком сильно передерживать, поскольку она имеет меньшую широту экспозиции, чем негативная пленка. Лучше всего измерять средние тона, а если вы снимаете портреты, измерять тона кожи. Это также помогает снимать при равномерном освещении и избегать пятнистого / контрастного света. На примерах ниже вы можете видеть, что передержка приведет к сглаживанию светлых участков, а недодержка приведет к потере деталей в тенях.Третья фотография — лучший баланс и была измерена для оттенков кожи с помощью измерителя инцидентов.

---

---

Измерение в камере

Измерение в камере — это наиболее распространенный способ замера. Большинство пленочных фотоаппаратов имеют встроенные измерители, которые, как правило, очень просты в использовании и очень точны при правильном использовании. Хотя встроенные измерители очень распространены, не все встроенные измерители одинаковы. Некоторые из них более сложные и имеют более продвинутые режимы измерения. Например, новые пленочные камеры, такие как Nikon и Canon, имеют несколько вариантов: матричный / оценочный, центрально-взвешенный и точечный замер.

• Матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер разделяет весь кадр с учетом многих факторов, таких как светлые и темные тона, точки фокусировки, расстояние, светлые участки и тени. Это очень умно, НО не всегда получается, особенно при заднем освещении.
• Центровзвешенный замер — это более точный метод для портретов и объектов с подсветкой сзади. Он в основном оценивает свет в середине кадра и игнорирует остальную часть кадра.
• Точечный замер оценивает свет только вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Следовательно, он самый точный из трех.

Не все пленочные фотоаппараты имеют все эти опции, но в большинстве есть центрально-взвешенные измерители. Центровзвешенные измерители в камере хорошо работают при ровном освещении, но при съемке при более контрастном освещении вам нужно будет внимательно следить за тем, какой свет вы измеряете, особенно в условиях контрового света. Например, если вы снимаете портрет человека, освещенного ярким небом сзади, вы должны быть осторожны, чтобы не измерить небо, которое могло бы их очертить, вместо этого измерить тени.Для этого вам нужно либо приблизиться к объекту, либо измерить расстояние у его ног, где темнее соответствует свету, падающему на ваш объект.

Чтобы научиться работать с измерителем в камере, мы настоятельно рекомендуем делать заметки о том, как вы измеряете, что поможет вам лучше узнать свой измеритель камеры, и в конечном итоге это будет вторичный характер.

---

Измерение инцидентов

Внешний портативный измеритель падающего света оценивает свет, падающий на объект, путем усреднения теней и светов в сцене.Если вы снимаете портрет, вы бы разместили измеритель рядом с объектом, чтобы свет, падающий на ваш объект, попадал на измеритель освещенности.

---

Точечный замер, Мэт Марраш

Одно из самых полезных устройств в моем наборе для пейзажной фотографии — мой портативный точечный измеритель. Это невероятно простое устройство и одно из немногих устройств, для работы которого требуются аккумуляторы (слава богу!). Точечный измеритель — это инструмент для измерения отраженного света от крошечной части сцены в любом месте под углом обзора от 1 до 5 градусов.При работе с ограничивающей средой, такой как пленка, это помогает точно знать, где части фотографической сцены упадут, когда вы сделаете экспозицию. Возьмем, к примеру, эту фотографию.

Пример точечного замера — струйка у Среднего водопада © M at Marrash

Когда я сделал эту фотографию, было раннее утро, и солнечный свет только начинал выглядывать из-за деревьев на заднем плане. Я хотел передать ощущение света, падающего на камни в левой части кадра, но также хотел продемонстрировать все мелкие детали под водопадом.Мой верный точечный измеритель, Sekonic L 778, мог снимать отраженные показания на расстоянии до 100 м, в то время как я и камера 8 × 10 были готовы сделать экспозицию. На самом деле я сделал несколько снимков этой сцены, один с просроченным Kodak Ektachrome E100G, а второй — с Ilford HP5 +. Каждая экспозиция основана на информации из разных мест кадра.

Примечание: когда вы только начинаете работать с измерением, удобно делать заметки, так как существует множество факторов. Чем больше информации вы возьмете с собой, тем быстрее вы узнаете свое снаряжение.

Поскольку слайд-пленка имеет более низкий динамический диапазон, чем черно-белая пленка, мне пришлось провести тщательные измерения светлых участков и рассматривать их как области на 2-3 ступени ярче, чем в тех местах, где я делал экспозицию. Для черно-белого фильма моей главной задачей были тени. Обычно я измеряю тени, в которых мне нужны детали, и считаю, что эти области на 1-2 ступени темнее, чем те, где я делаю экспозицию. Не вдаваясь в подробный урок по Системе зон, это мое самое основное использование точечного измерителя; Сбор информации о ценностях и их размещение по шкале от черного до белого.

---

Как вы измеряете такие сцены?

Яркие / белые / отражающие сцены, подобные этой, часто могут обмануть экспонометр, потому что они будут показывать ярче, чем они есть на самом деле, что может привести к недоэкспонированной фотографии. Вот почему оба этих снимка были переэкспонированы на 1 ступень при замере в камере с помощью Canon Elan 7. Удивительно то, что эти две фотографии можно было сделать еще на 2 ступени ярче, и светлые участки все равно не погасли бы со времен Kodak. Portra 400 имеет такую ​​большую широту экспозиции 🙌🏼.

Санни 16 Правило

Если вы снимаете механической камерой без экспонометра, ручной камерой со сломанным экспонометром или просто хотите научиться снимать без экспонометра, это отличная техника для вас. Правило Sunny 16 поможет вам стрелять без метра, и оно очень точное, если все сделано правильно.

1. Установите диафрагму в соответствии с вашими условиями.
2. Установите выдержку * в соответствии с ISO, которое вы снимаете.
   100iso = сотая | 200iso = 200-е | 400iso = 400 | 800iso = 800th
   * Округлите в меньшую сторону, если у вашей камеры нет определенной выдержки.Пример — оба 100-е, стреляют 60-м, нет 200-м, 125-е.

Имейте в виду, Правило Солнечного 16 — это не столько правило, сколько руководство. Это действительно отправная точка, и чем больше вы ее используете, тем лучше вы ее поймете. При использовании этой техники мы рекомендуем снимать только цветной негатив и черно-белую пленку, которые имеют большую широту экспозиции. Таким образом, вы можете безопасно ошибиться в отношении передержки, не беспокоясь о том, что ваши блики засветятся.

Приложение для измерения освещенности для смартфона

Неправильный замер. Измерено для основных моментов.

Вы можете быть удивлены, насколько точны большинство приложений для экспонометра смартфонов. Они работают хорошо, если у вас нет внешнего или встроенного измерителя или если вам нужен второй вариант для встроенного в камеру измерителя. Большинство приложений для экспонометров бесплатны и работают так же, как и большинство внешних измерителей; вы просто выбираете ISO-образ пленки, наводите телефон на снимаемую сцену и нажимаете на область, которую хотите измерить.Приложение предложит диафрагму и выдержку, которые можно отрегулировать. Если ваш объект находится далеко в сцене с контрастным освещением, лучше всего подойти к нему поближе, чтобы получить точные показания измерителя, а затем вернуться назад и кадрировать сцену с использованием этого показания измерителя.

Некоторые рекомендуемые приложения для смартфонов: люксметр Lumu, карманный люксметр и Lux — Professional Light Meter, которые предоставляются бесплатно.

Подробнее о приложениях для измерения освещенности для смартфонов

Что такое точечный замер? (И как использовать его для получения лучших фотографий!)

Часто ли вы случайно снимаете силуэты? Сцены с высокой контрастностью часто могут сбить с толку вашу камеру.Следовательно, вы получаете плохо экспонированные изображения.

К счастью, вы можете изменить режим замера камеры на точечный, чтобы избежать этой проблемы.

Но что такое точечный замер? А как им пользоваться? Прокрутите вниз, чтобы узнать!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает.]

Что такое режимы измерения?

Есть много способов измерить свет, попадающий в камеру. Режимы замера позволяют измерять освещенность в определенных областях кадра. У вас есть возможность выбрать всю сцену или небольшую область в кадре.

Большинство компактных фотоаппаратов не позволяют выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы вообще не можете изменить.

В общем, только зеркалки и беззеркальные камеры позволяют вручную изменять экспозамер.Но есть высококачественные компактные камеры, такие как Canon G7 X Mark II, которые имеют эту полезную функцию.

Ниже приведены четыре режима замера, общих для цифровых фотоаппаратов:

• Оценочная (Canon) / Matrix (Nikon) — собирает данные по всему кадру.
• Режим частичного замера — данные собираются из небольшой круглой области в центре кадра. Он покрывает около 10-15% всей сцены.
• Центрально-взвешенное среднее — как частичный и точечный замер, только область, где происходит замер, намного больше.
• Точечный замер — как частичный замер, но точечный замер использует только точку в центре, которая составляет менее 5% кадра.

Эти режимы замера входят в стандартную комплектацию независимо от того, какую марку и марку камеры вы используете. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковы при съемке с замером света.

Так где же можно найти кнопку режима замера? В большинстве случаев он находится на задней или верхней панели камеры. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы найти эту функцию на вашем устройстве.

Что такое точечный замер?

Точечный измеритель позволяет вашей камере измерять крошечный участок сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор для выделения мелких деталей в кадре.

Вы видите точку фокусировки в кадре? Помимо фокусировки, он также выбирает область, которую вы хотите измерить.

По умолчанию точечный измеритель находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить положение точки фокусировки на желаемый измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на выбранной вами небольшой области.

Хотя это верно только при использовании точечного и других режимов выборочного замера. Но если вы выберете оценочный замер, он будет считывать свет во всей сцене, где бы вы ни сфокусировались.

Как вы используете точечный замер?

После выбора режима точечного замера все, что вам нужно сделать, это наполовину нажать кнопку спуска затвора.Затем ваше устройство измеряет освещенность и меняет экспозицию за вас.

Все вышеперечисленные режимы замера работают в большинстве режимов съемки. Помимо полностью автоматического режима и программы, он также работает в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Однако использование ручного режима отключает автоматический учет. Почему? Потому что режимы замера — это автоматические функции камеры. Хотя вы можете выбрать, где получать показания экспозиции, ваш глюкометр по-прежнему определяет значения экспозиции за вас.

В ручном режиме вы выбираете настройки экспозиции вообще без помощи автоматического замера.

NB. Все эти режимы замера более подробно рассматриваются в нашей статье Как понять режимы замера вашей камеры .

Почему следует использовать точечный замер?

Мы уже указывали, что точечный замер не учитывает остальную часть сцены. Таким образом, он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Вы можете использовать его, если сцена с контровым освещением превращает ваш объект в силуэт.Если вы поместите точечный измеритель на лицо объекта, ваша камера, скорее всего, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант измерения также вызывает несколько проблем. Хотя он может правильно экспонировать лицо, он также может дать вам переэкспонированный фон.

Итак, что вам нужно делать? Если у вас есть переэкспонированные или недоэкспонированные части, попробуйте вместо этого попробовать другие режимы замера.

Когда вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для корректировки экспозиции в условиях высокой контрастности.Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличная область для этого. Примеры включают хедшоты, актеров в театральной обстановке, семейную фотографию или даже портреты уличной фотографии.

Но этот режим замера полезен и для других типов фотографии. Некоторые из лучших применений для него — спорт и фотография натюрморта. Конечно, это также очень помогает при фотографировании Луны и других небесных объектов.

Короче говоря, вы можете использовать его в любой ситуации с сильными бликами и тенями.

Я фотографирую группы, чтобы заработать себе на жизнь. И хотя это захватывающе, для меня это создает множество проблем с освещением.

Чаще всего сценическое освещение ужасно. Они либо слишком сильны, либо отсутствуют вовсе. Используя точечный замер, я могу создавать изображения, на которых музыкант правильно выставлен.

Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, потому что он измеряет всю сцену.Оценочный замер может сделать объект слишком темным или слишком светлым. В большинстве случаев сцена для небольших групп непривлекательна.

К счастью, точечный замер помогает мне уменьшить влияние плохого освещения. Используя этот параметр, я могу точно определить детали, которые хочу правильно выставить.

Заключение

Фотография — это во многом «лошади для курсов». Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете.

Оценочный режим замера отлично подходит для пейзажей.Между тем, точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильными контрастами.

Поначалу все режимы замера могут сбивать с толку. Но если вы ознакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему.

Это невероятно приятно знать, что у вас есть полный контроль над сценой, которую вы хотите снимать!

Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Ознакомьтесь с нашим курсом Фотография для начинающих дальше!

Режимы компенсации экспозиции и замера в фотографии

«Солнце зашло» снято Бобом Джи (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Боба Джи)

Компенсация экспозиции — это то, что вы можете сделать для отмены настроек экспозиции, установленных системой замера камеры.Предполагая, что вы установили ISO на определенный уровень, например. ISO 100, система замера в вашей камере измеряет количество света на фотографии и сообщает вам диафрагму и выдержку, необходимые для правильной экспозиции. В современных зеркальных фотокамерах обычно используются 3 типа метода замера.

Многосегментный замер

Большинство камер используют многосегментный замер в качестве системы замера по умолчанию. В камерах Nikon это называется матричным замером. В камерах Canon это называется оценочным замером.Другие марки фотоаппаратов могут иметь немного другую терминологию. Эта система замера измеряет яркость в нескольких областях фотографии и находит среднее значение (акцент зависит от камеры). Этот тип замера можно обмануть более сложными условиями освещения, такими как сильная контровая подсветка.

В условиях сильного контрового освещения количество света на заднем плане намного больше, чем количество света на переднем плане. Обычно это происходит, когда вы снимаете объект в помещении на ярко освещенном внешнем фоне.

Идеальные условия освещения — это когда одинаковое количество света освещает как задний, так и передний план. Идеальное освещение — это то, где хорошо работает многосегментный замер камеры.

Точечный замер

Nikon называет это точечным замером, а Canon — частичным. Чтобы точно контролировать область, в которой камера измеряет яркость, используйте точечный замер, если он доступен. Эта система замера измеряет только очень маленькую точку на фотографии (обычно в центре), а не несколько областей.Вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы измерить желаемую область, удерживая кнопку фиксации автоэкспозиции, а затем повторно кадрировать снимок.

Фотография сделана Раду Станеску (Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше от Раду Станеску)

Как вариант, сделайте замер экспозиции с точечным замером, отметьте диафрагму и выдержку и переключитесь в ручной режим экспозиции. Это позволяет вам сфокусироваться на объекте, на который вы не измерили экспозицию.

Центровзвешенный замер

Этот метод замера предназначен для простого прямого портрета человека, расположенного в центре кадра.Он измеряет центральную область (в некоторых камерах размер измеряемой области может быть установлен пользователем) и основывает свои рекомендации по экспозиции на этой области.

Компенсация экспозиции

Обычно компенсация экспозиции используется в полуавтоматических режимах, таких как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Это дает фотографу определенную степень контроля (хотя и не такую ​​полную, как ручная экспозиция).

В режиме приоритета диафрагмы вы можете указать камере более яркую экспозицию, нажав кнопку EV (обычно обозначенную значком +/-) и сдвинув диск управления в положительную сторону (например.+1, что означает на 1 ступень ярче). Это полезно в условиях подсветки. В фотоаппаратах Nikon диапазон регулировки составляет до +5.

«Секреты Соустелла», захваченные dan2452 (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от dan2452)

В ручном режиме экспозиции вы, по сути, выполняете компенсацию экспозиции, если используете комбинацию диафрагмы / выдержки, которая не совпадает с рекомендациями экспонометра.

Об авторе
Энди Лим (www.simpleslr.info) ведет прибыльный фотографический бизнес, который охватывает свадебную фотографию, коммерческую фотографию и проведение семинаров по фотографии.

Измерение и экспозиция: Введение

Под режимом замера камеры обычно понимается способ, которым камера сама решает, какая экспозиция является правильной для изображения. Система замера камеры — это мозг, который определяет, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и чувствительности ISO. Измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который может отражаться от объекта, имеющего серый цвет.

Сегодня пользователи цифровых фотоаппаратов имеют возможность выбирать и настраивать широкий диапазон режимов замера или то, как камера измеряет яркость объекта. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию в отношении того, как камера измеряет свет.

Вот краткое введение в наиболее распространенные доступные режимы измерения.

Точечный замер

Точечный замер снимает показания с очень небольшой части изображения и игнорирует экспозицию остальной части сцены.

Фото Петраса Гагиласа; ISO 1600, f / 1.8, выдержка 1/20.

• Измеряется от 1 до 5 процентов площади видоискателя.
• Показания обычно снимаются в самом центре сцены.
• Этот метод измерения очень точный.
• Точечный замер обычно используется для очень контрастных сцен.

Средневзвешенный замер

Здесь сначала производится замер для всей сцены, затем вычисляется среднее значение в центральной точке.

Фото Натана Симерса.

• Измеряется от 60 до 80 процентов площади видоискателя.
• Обычно можно отрегулировать вес / баланс центральной части на периферийную.
• На него меньше влияют небольшие области, которые сильно различаются по яркости по краям видоискателя. Можно получить более стабильные результаты

Средний счетчик

• Информация о освещении поступает от всей сцены и усредняется для окончательной настройки экспозиции.
• Нет взвешивания для какой-либо конкретной части измеряемой площади.

Частичный замер

Это наиболее часто встречается в камерах Canon.

• Измеряется от 10 до 15 процентов площади видоискателя.
• Частичный замер используется, когда очень яркие или очень темные области по краям кадра в противном случае могли бы чрезмерно повлиять на замер.

Многозонный замер

Тип замера, впервые представленный Nikon, Zone — это тип замера, который снимает показания из нескольких разных областей — или зон — в пределах сцены для получения расчетного среднего.

Фото Феличе Кандилио.

• Его также называют оценочным / матричным (Nikon), оценочным (Canon). Это стандартная / стандартная настройка замера для ряда камер.
• Интенсивность света измеряется в нескольких точках сцены, а затем объединяется, чтобы найти настройки для наилучшей экспозиции.
• Идея многозонного замера состоит в том, чтобы уменьшить необходимость в использовании компенсации экспозиции.

  No related posts.