Замер экспозиции матричный или центровзвешенный точечный: Замер экспозиции
Анонс: Nikon D780 | Радожива
|
07.01.2020 был официально представлен цифровой зеркальный полнокадровый фотоаппарат Nikon D780. Nikon D780 Основные свойства
Внешний видМатериалы по теме
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.com. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
|
2-F/1.4
2 дюйма и 2.4 миллиона точек
Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
|
За предоставленный фотоаппарат Nikon D4 огромная благодарность магазину ProFotoSale, где можно найти множество новых и б.у. фотоаппаратов разных систем, в том числе и подобные фотоаппараты Nikon. Nikon D4 Я работал с камерой Nikon D4 в течении месяца и снял на нее больше 10.000 кадров. В основном фотоаппарат D4 использовался для создания обзоров объективов, несколько раз я брал его в тяжелые боевые условия реальных съемок. В следующих обзорах можно найти много примеров фотографий с Nikon D4 (RAW + JPEG):
От Nikon D4 остались только положительные впечатления. Это отличный инструмент в руках фотографа. Nikon D4 относится уже к завершенной линейке профессиональных ТОПовых цифровых зеркальных камер от Nikon:
С определенного времени, примерно после анонса Nikon D3/D3s, я наблюдаю выход камер Nikon на определенное плато своих возможностей, после которого быстрое развитие в качестве создаваемого изображения и различного функционала сильно замедлилось. Если каждая последующая серия камер D1/D1h -> D2h/D2hs -> D3/D3s (и D1x -> D2x/D2xs -> D3x) имела колоссальные отличия между собой, то отличия между D3s и D4 не столь кардинальны. В первую очередь хочу отметить, что при переходе от Nikon D3s к Nikon D4 не произошел существенный рост в качестве изображения, особенно при работе на высоких значениях ISO. И отдельно хочу отметить, что Nikon D4 использует доработанный модуль фокусировки от Nikon D3s. В условиях реальных съемок модули фокусировки Nikon D3/D3s и Nikon D4/D4s ведут себя очень схоже. А сенсор фотоаппарата и модуль фокусировки – это одни из самых важных узлов любого цифрового зеркального фотоаппарата.  Nikon D4 можно смело искать на вторичном рынке и использовать по назначению. Камера была представлена в начале 2012 года и в наше время уже имеет солидный возраст. Если отбросить какие-то мелкие недостатки, или притянутые за уши байки из сети Интернет, то Nikon D4 не имеет существенных проблем и может работать как часы в течении очень длительного времени. Многие мои коллеги до сих пор используют Nikon D4/D4s. Правда, беззеркальный сегмент заставляет многих задумываться об актуальности зеркальных ‘единичек’. ПримерыМатериалы по теме
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.com. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
Добавить комментарий:Добавить комментарий |
|
Краткий обзор Nikon D4
2-F/1.4
Производительность.Объяснение режимов замера и как узнать, какой из них использовать
Выбор режима замера может быть таким же важным, как выбор ISO или диафрагмы, когда вам нужно точно определить экспозицию.
Замер экспозиции влияет на то, как ваша камера обрабатывает сцену, таким образом давая вам показания экспозиции в камере.
Я знаю, что благодаря возможности «шимпанзе» или останавливаться и смотреть на заднюю часть вашей цифровой зеркальной фотокамеры после каждого изображения, мы можем воспринимать наши метры как должное. Однако как свадебный фотограф (и как мать двоих маленьких детей, которые не допускают «переделки»), у меня просто нет времени сомневаться в себе после каждого кадра.
Большинство современных камер имеют как минимум три различных режима замера экспозиции; матричный (оценочный), центрально-взвешенный и точечный. Некоторые камеры также оснащены четвертым типом замера, называемым режимом замера по ярким участкам. Обе мои камеры Nikon имеют этот новый режим, поэтому я включил его сюда.
По умолчанию ваша камера ХОЧЕТ, чтобы вы были в центре или в нуле на измерителе. Ноль на измерителе соответствует 18% серого (некоторые могут утверждать, что 12% серого в зависимости от камеры), что является счастливым средним тоном.
Это имеет смысл, если вы измеряете только средние тона. Моя проблема в том, что часто самое важное для меня в сцене не так просто. Кожа, например, дает совершенно разные показания «правильной экспозиции» на мультиметре в зависимости от этнической принадлежности. Ваш измеритель также может быть обманут освещением, которое вы используете, в зависимости от того, какой режим вы установили. Вот почему важно изучить различные режимы и какие результаты вы можете ожидать в каждой ситуации.
Матричный замер
Режим матричного замера, или, как его иногда называют, оценочный замер, учитывает наибольшую часть сцены при замере света. То, как я всегда думал об этом типе измерения, является средним. Датчик камеры учитывает весь доступный свет в любой данной сцене и предлагает наилучшую рекомендуемую экспозицию. Это может быть очень простой и понятный способ измерить сцену, когда вы находитесь в хорошем ровном свете и не работаете со сценой, в которой слишком много резких теней или бликов.
Это, во всех смыслах и целях, «автоматический» измерительный мир.
Центровзвешенный замер
Режим центрально-взвешенного замера немного похож на матричный в том смысле, что камера рассматривает широкую область кадра, однако в этом режиме камера уделяет больше внимания сцене в центре кадра , предполагая, что человек/место/предмет в середине фотографии является объектом и должен быть правильно экспонирован, даже если внешние края будут слишком светлыми или слишком темными (в зависимости от того, что вы снимаете!). Этот режим отлично подходит для портретов с объектами, занимающими большую часть кадра, или когда у вас хорошее сочетание тонов в центре.
Замер экспозиции по ярким участкам
Замер экспозиции по ярким участкам — новейший режим замера экспозиции для нас, фотографов Nikon. В этом режиме камера снова собирает информацию из той же области, что и матрица, но на этот раз наибольший вес придается бликам, присутствующим в кадре. Этот режим учитывает яркие участки вашей сцены и пытается «спасти» их от передержки.
С камерами Nikon это особенно интересно, так как большая часть нашего динамического диапазона хранится в тенях, что позволяет нам легко вернуть детали в тенях… но любой, кто снимал на Nikon, знает, что как только вы убрали блик, вы почти ничего не заметите. может восстановиться.
Я знаю, что этот режим будет полезен в высококонтрастных ситуациях, которые быстро и резко меняются, например, когда вы фотографируете концертное выступление, яркие огни ночного города или просто ребенка в постели с фонариком.
Точечный замер
И последнее, но не менее важное: у нас есть точечный замер. Это именно то, на что это похоже. Ваша камера смотрит на определенное место в кадре и игнорирует все остальное! В камерах Nikon измеряемая «точка» будет активной точкой фокусировки. В камерах Canon это место будет центральной точкой фокусировки.
Поскольку вы измеряете только очень небольшую часть кадра, точечный замер поначалу может вызывать затруднения и не во всех ситуациях может оказаться полезным.
Я склонен измерять больше, чем в других доступных режимах, просто потому, что чувствую, что в этом режиме у меня больше всего контроля. Мне нравится замерять кожу, чтобы убедиться, что я не переэкспонирую или недоэкспонирую то, что считаю наиболее важной частью портрета. Однако это не работает в ситуации, когда невеста одета в ярко-белое платье! Очевидно, что в этой ситуации кожа не является приоритетом (в камере).
Теперь у меня есть специальный гость, который согласился помочь мне продемонстрировать различные режимы экспозамера в различных условиях освещения!
Ее Величество Королева смотрела в ярко освещенное окно, что создавало непростую ситуацию с контровым светом. Здесь вы можете увидеть четыре различных режима измерения и изображения SOOC.
Каждое изображение было замерено до нуля; показание точечного измерителя было снято с области, отмеченной красным.
Вы можете видеть, что это сложная ситуация, замер хочет усреднить как светлые, так и тени в режимах матричного, центрально-взвешенного и взвешенного замера, в результате чего Her Majesty недоэкспонирован (но сохраняет светлые тона).
). При точечном замере мне удалось увеличить ее экспозицию, но я пожертвовал бликами на небе и на части уступа.
В следующем примере мы украшали помещение к праздникам, и у нас было много маленьких ЯРКИХ источников света на относительно тусклом фоне.
В этой серии вы можете видеть, что из-за световых бликов измеритель показал, что вся сцена ярче, чем она была на самом деле, особенно в примере взвешенного замера по ярким участкам.
Замер экспозиции, как и любой другой аспект фотографии, зависит от личного вкуса. В то время как один конкретный режим измерения может подойти одному художнику, он может не подходить другому. Я предлагаю вам бросить себе вызов, чтобы изучить различные варианты во всех ситуациях освещения, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы определить, что лучше всего подходит для вас и вашего стиля съемки!
Я оставлю вам краткий список некоторых ситуаций, в которых можно использовать каждый режим замера:
Матрица:
- Равномерно освещенные сцены (полное солнце или полная тень)
- При использовании вспышки
Центровзвешенный:
- Портреты
- Макрос
- Когда важная часть фотографии останется в центре кадра
Взвешенные:
- Концерты
- Смешанное освещение
- Сценические представления
- Ситуации, когда вы знаете, что будут яркие блики, но не можете определить экспонометр на лету
Spot:
- Изображения с задней подсветкой
- Силуэты
- Высококонтрастные ситуации
- Снежные пейзажи
- Когда ваш объект не заполняет большую часть вашего кадра
Сохранить
Сохранить
Понимание замера и какие режимы замера использовать, когда
Хотите верьте, хотите нет, но я не знаю, какой режим замера экспозиции установлен на моей камере.
Это может показаться странным в устах профессионального фотографа (особенно, когда каждое второе видео или статья в Интернете расскажет вам, насколько полезны разные режимы замера экспозиции), но позвольте мне объяснить.
Замер экспозиции в фотографии
Замер экспозиции — это процесс, при котором камера оценивает количество отраженного света в сцене и рассчитывает экспозицию, которую считает правильной.
Камера делает это, исходя из предположения, что яркость сцены должна составлять 18% отражательной способности определенного уровня серого. Если он вычисляет, что сцена имеет значение выше 18%, он покажет изображение как переэкспонированное, а если вычислит, что оно менее 18% серого, оно будет отображаться как недоэкспонированное.
При съемке в таких режимах, как автоматический режим, приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, используемый вами режим замера экспозиции будет определять используемые настройки экспозиции. При съемке в ручном режиме режим замера будет определять показания экспонометра, которые говорят вам, считает ли камера изображение недодержанным или переэкспонированным.
Использование различных режимов экспозамера позволяет нам выбирать, какие части сцены оценивать камера. Различные производители и модели камер имеют разные режимы, поэтому ниже я объяснил наиболее распространенные из них, как они работают и когда их использовать.
Объяснение режимов замера
Большинство камер Canon, Nikon, Sony и Hasselblad предлагают следующие режимы замера:
1. Оценочный/Матричный/Мультишаблонный
Также называемый матричным замером, этот режим разделяет сцену в сетку (количество сеток зависит от камеры), и каждая сетка анализируется отдельно для определения деталей в светлых и темных участках. Во время этого процесса немного большее предпочтение отдается зоне (зонам), где находится точка фокусировки. Исходя из этого, он рассчитывает среднее значение, на котором основывается рекомендуемая экспозиция.
Оценочный замер — хороший вариант для использования в качестве режима замера по умолчанию, поскольку его можно использовать для чего угодно, от пейзажной до портретной фотографии.
2. Центрально-взвешенный
При использовании этого режима экспозиция в основном определяется тонами в центре изображения. Здесь камера не учитывает ни края кадра, ни выбранную точку фокусировки.
Обычно центрально-взвешенный замер используется, когда объект находится в центре кадра, и мы просто хотим выставить экспозицию для этого.
3. Точечный
Самый точный из режимов замера, точечный замер оценивает свет вокруг выбранной точки фокусировки или центра кадра. Это обеспечивает точное считывание с очень небольшой области сцены, что означает, что это может быть очень эффективным выбором для высококонтрастных ситуаций.
Вы можете увидеть сравнение этих различных режимов замера на изображениях ниже.
На сегодняшний день это самые распространенные режимы в цифровых зеркальных камерах, но доступны и другие варианты.
Некоторые камеры Canon имеют частичный замер в качестве четвертой опции. Этот режим похож на точечный, но позволяет снимать показания с немного большей площади.
Еще один режим, предлагаемый Nikon, — это взвешенный замер по ярким участкам, который измеряет светлые участки, чтобы гарантировать, что они не будут переэкспонированы. Этот режим также доступен в некоторых камерах Sony. Sony также предлагает пятую опцию для некоторых камер — весь экран в среднем. — который измеряет яркость всей сцены в целом.
Камеры Hasselblad, с другой стороны, относятся к параметрам замера немного по-другому. Их центрально-взвешенный режим оценивает примерно 25% сцены и лучше всего подходит для сцен с достаточно ровными тонами. Центральная точка отдает приоритет центральной части экрана и подходит для сцен, в которых объект находится в центре кадра. Точечный замер, как и другие камеры, обеспечивает точное измерение очень небольшой области и игнорирует любую информацию за пределами этой области.
Какой режим замера лучше?
При создании изображения я считаю, что лучший вариант — это всегда снимать в ручном режиме и самостоятельно устанавливать экспозицию, регулируя диафрагму, выдержку и ISO.
Так я работаю, снимаю ли я в студии или на выезде. Я обычно сначала устанавливаю диафрагму, а затем устанавливаю выдержку на основе этого. Я использую экспонометр камеры только для того, чтобы ориентироваться на приблизительном уровне, но я никогда не знаю, какой режим замера я использую на самом деле. Я принимаю решения об экспозиции на основе результатов, которые я вижу, и информации гистограммы.
Если вы не уверены в том, какие настройки вам нужны, может помочь использование системы замера камеры, особенно если вы знаете, какой режим замера использовать для данного сценария.
Оценочный замер, как я уже вкратце упомянул, является хорошим вариантом, если вы снимаете сцены, где вы хотите получить экспозицию как можно ближе к правильной для всей сцены. Это также хороший вариант, если вы не знаете, какой режим использовать.
Пейзажные изображения являются одним из примеров, когда вы можете захотеть использовать оценочный замер. Использование этого режима поможет вам получить наилучшую общую экспозицию для всей сцены, даже если есть яркие блики или глубокие тени.
Центровзвешенный замер лучше всего подходит для любого изображения, на котором объект находится в центре кадра или даже когда он занимает большую часть сцены. Типичным примером этого может быть портретная фотография или макросъемка. Главное, о чем следует помнить при использовании этого режима, это то, что остальная часть сцены может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.
Для любой сцены, в которой вы хотите провести экспозицию в определенной области, лучшим выбором будет точечный замер. Примеры того, где вы можете использовать это, могут быть при фотографировании луны или любой высококонтрастной сцены, где вы хотите, чтобы объект был правильно экспонирован.
Ограничения режимов экспозамера
Так почему же мне не знать (или не заботиться), в каком режиме экспозамера находится моя камера? Что ж, если вы знакомы с работой в ручном режиме и знаете разницу между разницей в экспозиции в один или два шага, то вы, скорее всего, уже знаете отправную точку для настроек вашей камеры.
Например, во времена пленки или когда замер камеры не был таким точным, мы часто думали о том, какой должна быть экспозиция для различных ситуаций. Раньше они даже печатали на пакетах с пленкой, какая экспозиция будет для солнечных, туманных или облачных ситуаций. Это дало руководство, а это означало, что это был просто случай настройки комбинаций диафрагмы и затвора на основе рекомендуемых настроек.
Таким образом, меня не волнует, в каком режиме экспозамера находится моя камера, потому что она не сможет сказать мне ничего, чего я еще не знаю или не могу исправить парой кликов.
Я измеряю свет визуально, глядя на результат и гистограмму, а затем решаю, какие настройки экспозиции использовать.
Только когда вы работаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах, замер действительно пригодится. Поэтому, если вы снимаете портрет с приоритетом диафрагмы на ярком фоне, то частичный или точечный замер, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вы снимаете пейзаж с широким диапазоном тонов, то оценочный замер, вероятно, лучше всего подходит для этой ситуации.
Но ни один из режимов экспозамера не гарантирует вам правильную экспозицию или балансировку диапазона экспозиции в сцене. Вам все равно придется смотреть на изображение и оценивать, как можно добиться желаемого результата. Например, если вам нужно затемнить небо, вы можете использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, или если вам нужно правильно экспонировать фоновую сцену и правильно экспонировать модель, вам нужно подумать об отражателе или заполняющей вспышке, чтобы компенсировать.
Сцены «белое на белом» или «черное на черном» также могут оказаться проблематичными, так как ваша камера часто недоэкспонирует белые объекты на белом фоне и переэкспонирует черные объекты на черном фоне просто потому, что экспонометр ожидал или полагался на 18 % отражательной способности в качестве эталона.
Возможно, вы даже чувствуете, что использование замера экспозиции вашей камеры постоянно дает переэкспонированные или недоэкспонированные результаты. В этом случае можно использовать так называемую компенсацию экспозиции, чтобы решить эту проблему.
Компенсацию экспозиции, также известную как EV, можно использовать для корректировки экспозиции. Обычно обозначаемые символом плюс/минус, большинство камер обычно предлагают значения компенсации экспозиции от -3 до +3 ступеней с различными приращениями между ними.
Для изображений, которые постоянно выглядят слишком темными, установка компенсации экспозиции на +1 EV, например, поможет сделать изображение светлее на одну ступень, и наоборот. Значение EV, равное 0, означает, что в изображение не будут вноситься никакие корректировки.
Хотя такие функции, как компенсация экспозиции, могут помочь вам точно настроить экспонометр, если вы хотите получить полный контроль над своими изображениями, лучше всего использовать камеру в ручном режиме и устанавливать собственные настройки камеры в зависимости от желаемого результата.
Именно по этим причинам я также не использую флешметр при работе в студии, потому что считаю, что могу выполнить работу быстрее и точнее самостоятельно или с помощью других средств.
