Организация экранного меню в камере Sony A7R III. «Экспозиция»

Александр Бахтурин, преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.

«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройка (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции», «Пользовательские клавиши», «Пользовательское меню».

Самая большая группа настроек — так называемая «Первая камера», или «Красная камера», состоит из 14 вкладок. Девятая и десятая вкладки — «Экспозиция» (9/14 и 10/14).

На первой строке первой страницы раздела «Экспозиция» (9/14) находится настройка коррекции экспозиции. Меняя высоту прохождения экспозиционной прямой, вы можете корректировать общую яркость кадра, не изменяя соотношения выдержки и диафрагмы. Сброс коррекции Ev – возможность запоминать введённую экспокоррекцию для всей последующей серии. Либо, выбрав команду «Сброс», вы можете заставить камеру каждый кадр «спрашивать» ваше мнение о необходимости коррекции.

Раздел «ISO» – установка чувствительности камеры. Вы можете напрямую выбрать чувствительность, «по-плёночному». А можете воспользоваться автоматической установкой ISO Auto — и указать аппарату, в каком диапазоне чувствительности ему следует работать.

Но уж если вы настроили диапазон чувствительности и намерены использовать его в режиме ISO Auto, то рекомендую настроить и вторую часть. Режим «ISO Auto минимальная выдержка» задаёт ту выдержку, при достижении которой автомат прекращает повышать или понижать чувствительность.

Режим измерения экспозиции. «Мульти» – многозональный матричный замер. Тот самый, что базируется на «памяти предков»/«алгоритмах лучшего кадра». Автоматика сама делит пространство изображения на верхние/нижние, ближние/дальние и сюжетно важные зоны и выделяет сюжетно важный объект. В ситуациях, когда найти в поле изображения стандартный 18-процентно-серый объект для правильного измерения экспозиции невозможно, матричный замер – единственная надежда на попадание в верные параметры.

«Центр» – центрально-взвешенный замер, 75 процентов информации получается из центра (5 процентов площади поля изображения диаметром 3-5 мм) и ещё 25 процентов — из окружающего центральный объект (диаметром 12-18 мм) пространства. Важно, что слежение фокусировки может быть связано с экспозамером, и тогда объект может не находиться в центре кадра. Стандартный инструмент замера при портретной съёмке.

«Точечный». Возможны два размера точки — «Std.» и «L», и они соответствуют 5 и 8 процентам поля изображения. Также возможны подвижки «точки». «Точкой» замеряют, понимая величины экспозиционного/динамического диапазона камеры и пользуясь экспокоррекцией.

«Среднее всего экрана» – интегральный усредняющий замер экспозиции по всему кадру. Пользоваться им необходимо аккуратно во избежание ошибки. Но, например, для репродукции, этот режим великолепен.

«Выделение» – это название было бы правильно перевести, как «Замер по светАм». В этом случае уничтожаются пересветы, «выбитые» световые пятна, например, на белом платье невесты.

«Приоритет лица при матричном замере» – активизация алгоритмов поиска лица в кадре, особенно эффективна при подключении регистрации лиц или приоритетного захвата лиц фокусировкой.

Теперь перейдем к рассмотрению второй страницы раздела «Экспозиция» (10/14). Первой строкой идёт команда «Тчк экспонометра» — это принудительное удержание точки замера в центре или взаимосвязь точек замера и фокусировки.

«Шаг экспозиции» – выбор шага шкалы эксокоррекции – по 0.3Ev или по 0.5Ev.

«AEL с выдержкой» – выбор обязательной, автоматической или отключённой фиксации экспозиции после полунажима кнопки спуска. Лучше установить режим «Авто».

 

Узнать больше про камеру ILCE-7RM3: https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3

Яркая фотошкола — школа фотографии в СПб, стоимость обучения в фотошколе

Замер экспозиции по падающему и отражённому свету

 Экспозиция – один из самых важных технических аспектов в фотографии. Для получения качественных фотографий очень важно научиться замерять её правильно. Что же такое правильная экспозиция? Открываем Вики:

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы.

А что если у нас классический портрет в низком ключе на чёрном фоне?

С точки зрения Википедии экспозиция тут неправильная, ведь фон практически полностью чёрный, без деталей и фотографию надо сделать на пару ступеней светлее, так чтобы глубокие тёмные тона превратились в серые.

Поэтому лучше будет сказать, что правильная экспозиция та, которая раскрывает идею вашей фотографии. Сложно придумать более расплывчатое определение ☺ Однако любой человек, глядя на фотографию всегда может оценить её яркость, основываясь просто на своих ощущениях. А вот для автоматики, которая работает в фотоаппарате такой подход не годится. Камера понятия не имеет о вашей идее, ей нужны более чёткие критерии.

Замер экспозиции по отражённому свету.

Во всех современных камерах встроен прибор для измерения экспозиции – экспонометр. Он измеряет количество света, которое отразилось от снимаемой сцены и прошло сквозь объектив камеры (поэтому такой способ называется ещё TTL, то есть Through the lens). Роль экспонометра может выполнять отдельный датчик (в зеркальных камерах), либо сама матрица фотоаппарата (в беззеркалках).

Экспонометр с одной стороны прибор очень точный, а с другой такой же тупой — он понятия не имеет что вы снимаете и что хотите получить в итоге. Поэтому он действует по очень простому алгоритму: подбирает экспозицию таким образом, чтобы фотография получилась в среднем серой. Вы снимаете зимний белоснежный пейзаж в ясный солнечный день?

Экспонометру не нравится ваш чистый белый снег, фотография получится серой, невыразительной.

Хотите портрет в низком ключе? Экспонометр не потерпит чёрного фона, сделает его среднесерым, а лицо модели при этом будет с пересветами.

Зачем же нужен такой алгоритм, спросите вы, но дело в том, что большинство сюжетов, которые мы снимаем на самом деле не очень тёмные и не очень светлые и вот с ними экспонометр справляется прекрасно.

Если вы снимаете городской пейзаж в обычный питерский день, то изображение будет таким же серым и унылым, как вы видели его своими глазами. Конечно, инженеры, которые создают фототехнику знают об этих проблемах и пытаются наделить современные камеры разными интеллектуальными режимами для более точного определения правильной экспозиции. Но есть и принципиально иной подход к этому вопросу.

Замер экспозиции по падающему свету.

Замерять можно не только отразившийся от сцены свет, но и падающий на неё. Для этого используется внешний экспонометр.

Этот метод имеет важное преимущество: он даёт точный результат там, где TTL замер ошибается.

При способе замера экспонометр подносят прямо к замеряемой сцене и направляют белую сферу (светочувствительный элемент) на камеру.

В этом случае экспонометр не учитывает отражающую способность снимаемого объекта. Условно можно сказать, что он считает нашу сцену среднесерой и подбирает экспопару соответствующим образом. А что если мы снова снимаем портрет в тёмной тональности? Экспозиция, которую выдаст экспонометр окажется недостаточной для тёмного сюжета и на фотографии мы получим глубокий чёрный фон. Именно такой результат нам и нужен! Примерно то же самое произойдёт при съёмке в высоком ключе: света окажется слишком много, и фотография получится с чистым белым фоном. Почему же тогда этот способ уступает по популярности TTL замеру? А что если вы снимаете горный пейзаж и до вашего объекта съёмки 10 км по пересечённой местности? Или это съёмка африканских львов в естественной среде?

Иногда подходить к снимаемой сцене с экспонометром фотографу очень не хочется, иногда это вообще невозможно. Каким бы точным не был замер по падающему свету, он остаётся в основном уделом студийных фотографов. Большинство же пользуется встроенным в камеру экспонометром и страдает.

Или не страдает, а учится им пользоваться.

Замер экспозиции

Замер экспозиции Замер экспозиции — это процесс определения количества света, необходимого пленке или сенсору для получения необходимого результата. В отличие от традиционной фотографии, многие цифровые камеры способны менять чувствительность для поддержания рабочих настроек камеры. Например, при слабом освещении чувствительность сенсора возрастает (как если бы возросла светочувствительность пленки), и вы можете использовать более короткие выдержки или меньшие диафрагмы. Чтобы определить экспозицию, камера измеряет количество света, отражаемого сюжетом. Простейшая система измеряет в равной степени все поле обзора. Она применяется в некоторых ручных экспонометрах и ранних моделях зеркальных однообъективных камер. Многие камеры, в том числе и цифровые, используют центровзвешенную систему замера: учитывается свет всего поля обзора, но предпочтение отдается центральной части кадра (часто она отмечена на фокусировочном экране). Также есть режим, когда учитывается свет только в центральной части кадра. Объем замеряемого участка варьируется от 25% центральной площади до менее чем 5%. Для ответственной съемки лучше всего подходит точечная система экспозамера. Более сложная система экснозамера разделяет пространство кадра на множество зон,… Каждый фотографический носитель имеет диапазон, в пределах которого возможна точность воспроизведения: вне этого диапазона точность уменьшается. Такой диапазон выражен градациями серого — от темных тонов с сохраненными деталями (темные волосы с различимыми отдельными прядями) до светлых тонов с выраженной текстурой (бумага с заметной шероховатостью). Если вы рассчитаете экспозицию так, что наиболее важный тон вашего снимка попадает в середину этого диапазона, то у носителя есть наилучшие условия для отображения полного набора тонов. Таким образом, замер экспозиции — это процесс определения настройки камеры, при которой средний тон кадра совпадет со средней частью диапазона носителя. При этом будет возможно воспроизвести максимальный диапазон тонов.… Камеры используют разные системы экспозамера, и здесь проиллюстрирована работа двух наиболее популярных типов. При центровзвешенном экспозамере учитывается большая площадь кадра, но предпочтение отдается центральной части. В большинстве ситуаций это дает точный результат. Однако оптическое устройство экспонометра можно направить на небольшой участок в самом центре поля зрения. Эта система экспозамера отличается точностью, и с применением определенных навыков вам гарантирован лучший результат. Центровзвешенный средний экспозамер Здесь голубой цвет показывает зону чувствительности экспонометра: чем ярче цвет, тем чувствительнее в данном месте экспонометр.   Точечный экспозамер Здесь зона чувствительности экспонометра сконцентрирована на маленькой площади в середине кадра, а остальная часть не учитывается.   Хотя такие снимки могут выглядеть по-разному, по сути это вариации на одну тему. Если говорить об экспозиции, то они отличаются только по количеству света, попавшего на главный объект.   Чтобы создать силуэт, замерьте отдельно экспозицию фона — неба или ярко освещенной стены — и объекты на переднем плане получатся очень темными, почти черными. Проверьте, чтобы экспозиция не учитывала передний план: при такой технике съемки свет, падающий на объект, должен быть минимальным, иначе проявятся детали, и форма станет менее значимой. Главное здесь — использовать форму и очертания, поэтому стоит выбрать ровный фон. При съемке в контровом освещении остерегайтесь яркого света, который может создать блики, попадая прямо в объектив. Попробуйте расположиться так, чтобы объект загораживал источник света, хотя хорошо также позволить солнцу выглядывать из-за объекта, создавая небольшой ореол. Использование маленькой диафрагмы… Классический сюжет с контровым освещением — портрет с заполняющим задний план окном или небом, фигуры на ярком песчаном пляже или на снежном склоне. В плане экспозиции сложность здесь — избежать того, чтобы экспонометр сориентировался на высокий уровень освещения с заднего плана. Если этого не учесть, то получится силуэт. Чтобы этого не случилось, откажитесь от автоматики или установите функцию передержки на значении 1,5-2 ступени. Другой подход — установить выборочный режим замера экспозиции на вашей камере. А с центровзвешенным экспозамером можно попробовать такой вариант: поднесите камеру близко к теневой стороне объекта, замерьте экспозицию и запомните число, а затем сделайте изначально задуманный кадр.… Ключевой тон для большинства изображений находится около или в точке середины между черными тонами и самыми светлыми, или белыми. Внешний эффект от смещения ключевого тона проявляется не только в общем затемнении или осветлении, но и определяет настроение и ощущения зрителя; с тональностью изображения вы передаете смысл. Экспозиция становится «неправильной» или не совпадающей со стандартом, когда вы намеренно повышаете или уменьшаете экспозицию. Так что при смещении ключевого тона должны измениться и другие моменты. В снимках в высоком ключе практически отсутствуют черные участки, в то время как в низком ключе минимизированы светлые зоны. Высокий ключевой тон преодолевает тени и создает светлое и воздушное настроение. Но чтобы создать изображение в высоком ключе, недостаточно просто увеличить экспозицию: нужно сделать так, чтобы максимальное число тонов было светлее, чем средний тон. Вы можете сделать это, равномерно подсветив объект с обеих сторон, используя заполняющую вспышку или отражатели для устранения теней или снимая с точки, сокращающей количество теней. Но если вы работаете в условиях малой контрастности, вам точно понадобится увеличить экспозицию. Сова в высоком ключевом тоне Фотографии в высоком ключе могут получиться при изменении экспозиции сюжета, а также в результате последующей обработки. Оригинальный кадр, запечатлевший эту сову, был насыщен… Настроение снимков в низком ключевом тоне резко контрастирует с тональностью высокого ключа и придает им драматичность. Технически снимки в низком ключе создать проще, поскольку нужно меньше света, экспозиции и даже меньше контроля. Но вам необходимо помнить, что при выводе изображения на струйном принтере устройство может начать испытывать перегрузки при воспроизведении больших темных участков. При съемке изображений в низком ключе можно использовать уже известный способ определения экспозиции — отдать предпочтение замеру по светлым участкам, сохранившим детали. Если вы направите экспонометр на такую часть вашего сюжета, этот тон будет считаться средним серым. Тогда все участки темнее этой зоны (то есть большая часть… Точный замер экспозиции — испытание для любой автоматической системы. Опытный фотограф не может не контролировать этот процесс. К несчастью, для этого необходимы не только навыки, но и время, и пристальное наблюдение за деталями. Но ведь не вся работа делается в спешке, а даже при использовании цифровой камеры правильно определенная экспозиция сэкономит вам время.

Неправильный точечный замер экспозиции. Свет и освещение



Неправильный точечный замер экспозиции. Свет и освещение

ВикиЧтение

Свет и освещение
Килпатрик Дэвид

Неправильный точечный замер экспозиции

Ручной экспонометр с очень узким углом зрения («спот-метр») может использоваться для особо точных измерений экспозиции на большом расстоянии от объекта съемки. Типичный «спотметр» имеет угол охвата всего 1° и снабжен оптической фокусировкой видоискателя и объектива. Некоторые фотоаппараты также имеют либо постоянную систему точечного измерения, либо допускают переключения на нее обычно используемой системы усредненного замера. Но в этом случае угол охвата не столь узок, как у отдельных «спотметров».

Принципом точечного измерения является выбор участка сюжета, который соответствует средне-серому тону с коэффициентом отражения 18%. Если экспонометр нацелен на какой-либо другой тон, в показания следует внести коррективы. Для более светлого тона (белого или почти белого) экспозицию нужно увеличить в 5 раз (+2,3 ступени экспозиции). Если же измерение проводится по теням сюжета, экспозицию необходимо уменьшить в6 раз (-2,7 ступени). Ошибки при введении этих поправок приведут к неправильным значениям экспозиции.

Читайте также

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ Одиночный замер

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ Одиночный замер Шаламов, конечно же, писатель великий. Даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы… «Колымские рассказы» — это громадная мозаика… каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке

Основные правила измерения экспозиции

Основные правила измерения экспозиции Чтобы понять, как выбирать экспозицию — по ярко освещенным или по затененным объектам, необходимо усвоить основные принципы работы экспонометра. Это не означает, что вы должны разбираться в его электрической схеме или шкалах во всех

Контрольные экспозиции

Контрольные экспозиции При использовании осветителей с лампами накаливания практически нет необходимости в контрольных съемках. При видеозаписи наладка аппаратуры может осуществляться непосредственно перед работой: эффект регулирования осветительных приборов

Ошибки измерения экспозиции флэшметрами

Ошибки измерения экспозиции флэшметрами Предполагается, что экспонометры для вспышек (флэш-метры) — достаточно точные приборы, так как они предназначены для профессионалов, которые нуждаются в точном контроле освещения. На деле же на некоторые из них влияют статичный

Когда не бывает нормальной экспозиции

Когда не бывает нормальной экспозиции Известно, что чем больше света воздействует на фотопленку во время съемки, тем сильнее она чернеет в проявителе. Казалось бы, что при нормальной экспозиции это свойство пленки само собой и всегда обеспечивает правильную тональную

Определение экспозиции и зонная система Адамса — Свет и экспонометрия — ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ — Каталог статей — Media-Shoot — кино и фото искусство

+ Ансель Адамс (биография и фотографии) Когда ВЫ правильно замерили экспозицию и видите, что у вас всё проработано и ваш снимок близок к профессиональному — это эстетически очень приятно. Несколько советов для начинающих: Цифровая камера: 1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в ручном режиме (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении — желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму) 2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему — он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части и сместиться на 2 шага EV выше в передержку. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы. Аналогично по самому тёмному — 2 EV (но смещение на 2 EV — это примерно, значение смещения определяется для каждой матрицы и плёнки отдельно) 3) Вырабатывайте взгляд фотографа и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого — значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV 4) Купите серую карту, сенситограмму kodak и внешний экспонометр с насадками. По серой карте можно замерять экспозицию, если карта будет освещаться также, как выбранный вами объект 5) Экспонометром с молочной насадкой можно замерять ключевой свет (то есть основной, самый яркий, например солнце на улице) и у вас будет значительно лучшая проработка в деталях (это очень удобный способ!) 6) Создаём зонную шкалу для собственной матрицы. Прикрепляем на стену сенситограмму и серую карту. Замеряемся в Р режиме по серой карте матричным замером. Далее переносим значения в М режим. Снимаем в правильной экспозиции, потом на 1/2 шага назад, на шаг назад, правильная, на 1/2 шага вперёд, на шаг вперёд, правильная. Далее просматриваем фотографии на компьюетере и выбираем наиболее проработанную сенситограмму. Если этот кадр был в правильной экспозиции, то ваш фотоаппарат замеряет правильно, если нет, то у вас есть погрешности в замере. Также если у вас 3 фотографии с правильной экспозицией не совпадают, то у вас люфтит диафрагма (вообщем это нехорошо). Далее надо перенести поля с выбранного кадра на зонную систему и пользоваться этой системой. Как это делается, можно узнать ниже Плёночный фотоаппарат: 1) Плёнка в любом случае имеет большую широту охвата яркостей 2) При плёнке, можно использовать все приёмы её проявления и печати для получения нужных результатов и нужной проработки, но это требует опыта 3) На плёнке учиться эффективней и полезней Администратор сайта GReeN PunK * * * Несмотря на то, что современные аппараты оснащены приспособлениями автоматического замера экспозиции и во многих случаях позволяют фотографу не думать о ней, этот раздел помогает понять механизм определения экспозиции и показывает приёмы, с помощью которых можно значительно улучшить качество снимков даже для цифровой фототехники. (Прим. ред.) Экспонометры замеряют свет так, чтобы промежуточные тона объекта воспроизводились на снимке удовлетворительно. Но пользуясь более совершенными экспонометрами и методикой замеров, можно научиться лучше контролировать тональный диапазон снимков. Иногда надо выделить детали в зонах световых пятен или теней или ограничить тональный диапазон снимка. С опытом вы сумеете правильно замерить экспозицию и определить, какие части объекта получатся темно-серыми, нейтрально-серыми и светло-серыми. Встроенные экспонометры наиболее удобны и просты в использовании для съемки большинства объектов. Если вы пользуетесь фильтрами или другими насадками, которые меняют количество поступающего на пленку света, экспонометр «через объектив» замеряет уменьшенный свет автоматически. Но для более сложного управления экспозицией ручной экспонометр надежнее. Он позволяет делать точные замеры и вернее определять экспозицию. Чтобы узнать величину не отраженного, а падающего света, наденьте на экспонометр светорассеивающую сферическую насадку. Это позволит запечатлеть на пленке максимум деталей. Некоторые ручные экспонометры можно использовать с насадкой для локального замера, чтобы издалека замерять небольшую зону объекта. Большинство ручных экспонометров имеют небольшой пластиковый купол или диск, который помещают на светочувствительный элемент. Он необходим для замера падающего света в том случае, когда экспонометр направлен не к объекту, а к источнику света. Пластиковая сферическая насадка рассеивает свет, попадающий на фотоэлемент, и расширяет угол зрения экспонометра. На экспонометре с селеновым элементом сферическую насадку «схватывает» фотоэлемент. На кадмиевом экспонометре элемент гораздо меньше, его легко закрыть скользящей сдвигающейся насадкой. У некоторых ручных экспонометров сужают угол зрения с помощью насадки для замера «пятна». Она оснащена видоискателем. Экспонометр для локального замера позволяет замерять очень маленькую зону удаленного объекта и полезен при работе с длиннофокусными объективами. Экспонометры для локального замера со встроенным экраном гораздо сложнее переходников. Прежде чем смотреть в видоискатель, вы должны установить чувствительность пленки и выдержку. Экспонометр покрывает Г угла зрения, что и показано в видоискателе. Когда вы нажимаете на клавишу экспонометра, на табло появляется число, указывающее величину отверстия диафрагмы для правильной экспозиции по каждой зоне. Два снимка слева показывают, какой эффект дают замеры световых пятен. На верхнем снимке сделан общий замер, и световые пятна передержаны. На нижнем снимке производился замер падающего света с помощью насадки на экспонометре. Благодаря этому световые пятна — здесь крайне важные — не были передержаны. Есть три способа выбрать правильную экспозицию для световых пятен. Можно замерить только данную зону объекта экспонометром для замера «пятна», потом подкорректировать полученную величину Замерять нужно отраженный свет. Два других способа с помощью белой карточки и экспонометра с рассеивающей насадкой используют для замера падающего света. Белую карточку держат около объекта и делают замер в 15 см от карточки. Затем увеличивают показания экспонометра в восемь раз, и детали светового пятна воспроизводятся не серыми, а почти белыми. Если используется насадка для падающего света, держите экспонометр около объекта, направьте его в сторону источника света, тогда вам удастся воспроизвести детали. Замер и даст вам нужную экспозицию. Система зон была разработана американским фотографом Энселом Адамсом, чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5. Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными. Замер серой карточки Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света. Шкала зон Диапазон тонов на снимке справа довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот. Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов. Выбор зон Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица. Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6. При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге). Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения. 0 Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства. 1 Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии. 2 Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии. 3 Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва. 4 Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава. 5 Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду. 6 Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом. 7 Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге. 8 Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т. д. 9 Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени: При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей. Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге. Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне. При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV. Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива. Номер зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Плотность изображения 0,11 0,21 0,34 0,48 0,62 0,76 0,97 1,18 1,33 1,44 Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 — 0, 97, т. е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы. Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов. Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты: Дерево f4 Снег f16 Разница в экспозиции 4 ступени Среднее значение f8 Экспокоррекция +2 по отношению к дереву При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням: Тени f2 Дерево f4 Снег f16 Среднее значение f5. 6 Разница в экспозиции 6 ступеней Экспокоррекция +1 по отношению к дереву В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах. Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм: f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета: f1. 4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними: f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени 1 2 3 4 5 Света В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т. е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням. Если вы намерены снимать в помещении или после наступления темноты, пользуйтесь объективами, у которых максимальное отверстие диафрагмы достаточно широкое. Объектив с максимальным отверстием f 2 позволяет снимать с рук при освещенности, вдвое меньшей, чем требуется для объектива с отверстием f 2,8. При слабом освещении очень важно, чтобы экспонометр обладал повышенной чувствительностью. Экспонометры с селеновым фотоэлементом при плохом освещении хорошей чувствительностью не отличаются. У ручных и встроенных экспонометров с кадмиевым, кремниевым и подобными фотоэлементами и питанием от батарейки чувствительность гораздо лучше. Если освещенность очень низкая, можно сделать замер белой карточки. Соответственно на шкале пленки ASA поставьте число, в два или четыре раза превышающее величину замера. Потом умножьте его на показания экспонометра. При длительном времени экспонирования возникает проблема вибрации камеры. Контрастный свет Слабо освещенные объекты—интерьеры комнат, кафе, вечерние улицы—обычно выглядят очень контрастными, однако по сравнению с дневным светом освещение в этом случае более неровное. В результате очень остро стоит проблема контрастности. Чем дольше время экспонирования, тем более переэкспонированными получаются светлые места. «Подтягивание» пленки недоэкспонированием и перепроявлением имеет свои преимущества для слабого освещения, но контрастность тогда возрастет. Лучше выбрать точку съемки, с которой освещение объекта будет наиболее мягким и ровным, но неярким. Для этого используйте дополнительный свет— от дорожных знаков, отражающих поверхностей, освещенных дверных проемов. Чем ровнее освещение, тем длительнее может проходить процесс проявления пленки с чувствительностью до 3000 ASA и выше, и при этом получится вполне приемлемый негатив. Если вы пользуетесь вспышкой, включите ее несколько раз за время длительного экспонирования, тогда контрастность уменьшится. Низкая интенсивность, мягкое освещение Объекты, освещенные мягким и низким светом, экспонировать нетрудно, если у вас точный экспонометр. В данном случае его показания предлагали снимать при 1/30 с, f 2, на чувствительной пленке 1200 ASA. Но чтобы не помешала вибрация камеры, выдержка уменьшена до 1/60 с, а пленка проявлялась чуть дольше. Поскольку освещение было мягким, перепроявленный негатив дал хороший отпечаток на нормальной бумаге. Низкая интенсивность, жесткое освещение Низкая интенсивность и жесткое освещение, возникшие из-за сочетания полутемного интерьера и яркого дневного света за окном, создают довольно трудную проблему для выбора экспозиции. Решить ее удалось, полностью отказавшись от деталей за окном. Экспозиция замерялась только по светлым и темным зонам в комнате, потом показания экспонометра были усреднены. Пленка 400 ASA передержана на одно деление, а потом недопроявлена, чтобы уменьшить контрастность. Контрастность и расстояние Когда фотографируешь объект в комнате, возникает желание сделать это возле окна. Это увеличивает освещенность, но изображение часто получается очень контрастным, как видно по снимку слева. Переместив объект к противоположной от окна стене, контрастность удалось уменьшить (снимок справа). Свет из окна слабее, зато усилился отраженный свет от задней стены. Время экспонирования надо слегка увеличить, чтобы компенсировать уменьшение освещенности. Слабое неровное освещение При слабом и неровном свете часто требуется длительное экспонирование. Способ уменьшить контрастность — рассеять освещенность. В помещении для этого можно воспользоваться светлыми отражателями, разместив их вокруг объекта. При нормальном комнатном освещении во время экспонирования можно качнуть источник света, и освещенность будет рассеянной. Если в кадр включена лампа, ее движение оставит белый след. При ночной съемке на улице воспользуйтесь для освещения фонарями или светом фар автомобилей. Длительное экспонирование представит движущиеся огни как яркие линии (снимок слева), которые сами создают интересный рисунок. Если давать очень короткое или очень длинное экспонирование, большинство пленок изменяют контрастность, как будто их реальная чувствительность ниже. Такое явление называется нарушением взаимозаместимости. Это означает, что при выдержке меньше 1/1000 с или больше 1/2 с нужно дополнительное экспонирование. Проще всего для этого пошире открыть диафрагму, потому что увеличение времени экспонирования еще более увеличит нарушение взаимозаместимости. На практике вы едва ли заметите какой-либо эффект на черно-белой пленке при времени экспонирования до 2—3 секунд. Цветные пленки дадут заметное изменение цвета при большой выдержке. Свет свечей Одна свеча дает очень жесткое, контрастное освещение. На снимке справа несколько свечей, поэтому возникает эффект мягкого, почти заливающего света. Белая отражающая скатерть, легкое движение пламени при экспонировании в 4 секунды позволили снизить высокую контрастность. Экспозиция замерялась по лицам. Обратите внимание на позы — люди удобно сидят, не шевелясь, несмотря на длительное экспонирование. Величина отверстия диафрагмы была увеличена, а время проявления пленки уменьшено, чтобы избежать нарушения взаимозаместимости при длительном экспонировании. Content-Disposition: form-data; name=»file1″; filename=»» Content-Type: application/octet-stream Источник: http://www.foto-art.land.ru/040-exp.html

Принципе работы экспозамера

Автоматика современных фотоаппаратов очень развита. Одной из ключевых особенностей камер, которая позволяет создавать качественные снимки является замер экспозиции (освещенности сцены). Экспозамер может выполняться по различным алгоритмам на основе расчета яркости различных участков сцены. У каждого метода замера есть своё название. Главная функция экспозамера — это настройка выдержки и диафрагмы таким образом, чтобы снимок не оказался пересвечен или провален в тень. Но при съемке слишком контрастных сюжетов могут возникать ошибки экспозамера.

Есть четыре типа замера экспозиции. В камерах различных производителей они могут называться по-разному, но принцип работы один.

Типы экспозамера:

• частичный;
• точечный;
• центро-взвешенный;
• матричный.

Точечный экспозамер измеряет яркость только в одной точке. Изначально это центральная точка, но можно настроить любую точку из точек фокусировки. Освещенность всего кадра, кроме выбранной точи учитываться не будет.

У частичного экспозамера зона оценки немного больше, чем у точечного. У точечного замера зона оценки составляет 3-5% от площади снимка, а при частичном — 15-17%.

Следующий тип экспозамера — центро-взвешенный. Данный замер перво на перво опирается на данные освещенности центральной части, но и учитывает яркость вокруг центра. Углы при этом данный тип экспозамера игнорирует. Данный тип экспозамера отлично подходит для большинства условий съемки.

Самый последний — это матричный экспозамер. Также можно встретить название мультисегментный и мультизонный. Он охватывает абсолютно всю площадь кадра. Алгоритм данного экспозамера разбивает снимок на множество частей-зон (их может быть больше тысячи), оценивает яркость каждой зоны и затем высчитывает среднее значение яркости по всему кадру.

Какой тип экспозамера использовать?

Для решения этого вопроса стоит рассмотреть пример с темным объектом на ярком фоне. При точечном экспозамере берется в учет средняя точка. Она самая темная. Камера Камера подняла яркость средней части снимка до нормы, но яркость фона тоже увеличилась и он оказался слишком светлым.

У частичного замера зона захвата больше и в неё попали светлые участки основного объекта съемки. Камера усреднила данные темной центральной точки и светлого циферблата, поэтому яркость этого снимка не настолько велика, как в предыдущем примере.

Центро-взвешенный экспозамер кроме объекта съемки оценил и область вокруг него. Яркость усреднилась между светлым фоном и темным будильником.

Матричный замер учел всю плоскость кадра и учел темные углы, поэтому снимок немного светлее, чем при центро-взвешенном экспозамере.

Для полного осознания принципа работы и влияния того или иного типа экспозамера, нужно потренироваться на различных сюжетах.

Урок фотографии 8. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиции.

В этом уроке фотографии нашей фотошколы вы узнаете о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

 

Как вы, наверное, уже поняли, прочтя прошлый фото урок, фотоаппарат САМ (!) откуда-то узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

Оригинал статьи находится здесь

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили во втором уроке фотографии нашей фотошколы).

 

Как он замеряет? У экспонометра есть своё понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда всё в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

 

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам своё мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе неё уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

 

Описанный выше метод съёмки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом  «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают её (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

 

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

 

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели что фотографии вышли немного пересвеченными (из серии «чуть беременна»). Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

 

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, ГДЕ измерять освещённость. Для этого существует такой инструмент как РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в РАЗМЕРЕ площади, где будет происходить замер.

1.      Матричный (оценочный) замер.

Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

 

Часто используемый режим. Хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдёт для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.

2.      Центрально-взвешенный замер.

Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3.      Частичный замер.

Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

 

Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

 

4.      Точечный замер.

Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещён. Наводите зону замера на тёмный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

 

Полезный совет.

 

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более тёмных местах всё равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченых же, слишком светлых снимках — нет.

Использование режимов замера освещенности для получения экспозиции камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

Управление экспозицией — важная часть процесса создания изображения в цифровой фотографии. Этому редко уделяется достаточно внимания, но это следует изучить, поскольку этому не часто учат как часть основ. Экспозамер определяет идеальные настройки для правильной экспозиции при съемке в автоматическом режиме или в любом из приоритетных режимов (например, с выдержкой и диафрагмой). В старые времена фотографии фотографы использовали ручные экспонометры для определения «правильных» настроек экспозиции на основе количества света, регистрируемого измерителем.Я называю это «правильным» в контексте экспонометра, поскольку у некоторых фотографов есть собственная интерпретация правильной экспозиции. Эти экспонометры были необходимы, чтобы дать фотографу представление об условиях освещения, поскольку они снимали на пленку и не могли предварительно просмотреть изображение после каждого кадра.

Сегодня цифровые фотоаппараты (зеркальные и беззеркальные) имеют встроенный интегрированный экспонометр, поэтому внешний ручной экспонометр не так уж и необходим. Начинающие фотографы могут не знать об этой функции, но вы можете увидеть измеритель в действии на экране предварительного просмотра на задней панели камеры.Встроенный в камеру экспонометр, также называемый экспонометром , считывает отраженного света от объекта. Это измеряет оптимальную экспозицию на основе показания «через объектив» (TTL) . Некоторые фотографы до сих пор используют ручные экспонометры для определения настроек экспозиции камеры, но это требуется не всем. Встроенного в камеру экспонометра должно хватить в большинстве ситуаций.

Цифровые камеры имеют специальный датчик замера , который обеспечивает эту функцию.Canon был одним из первых (если не первым) производителей фотоаппаратов, который включил датчики замера в свои камеры. В нем используется микросхема микропроцессора (ИС или интегральная схема) для расчета яркости света, отраженного от объекта. Это обеспечивает настройки камеры для экспозиции, в основном диафрагмы и выдержки. ISO также может быть включен в настройки, но это мало влияет на камеры с инвариантным ISO.

Расчет экспозиции

Общая формула для отражающих метров может быть выражена как:

• N — относительная диафрагма (F-ступень)
• t — выдержка (время выдержки)
• L — это средняя яркость сцены
• S — это ISO (с точки зрения светочувствительности пленки и яркости с цифровыми датчиками)
• K — постоянная калибровки измерителя отраженного света

Это квадрат Диафрагма с течением времени эквивалентна произведению яркости и ISO на постоянную K.

Для постоянного значения K ISO 2720: 1974 рекомендует диапазон от 10,6 до 13,4 с яркостью в кд / м². 12.5 используется Canon и Nikon, а 14 используется Minolta и Pentax для некоторых примеров.

Согласно Nikon :

«Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в камеру замера. датчик ».

Экспонометр

На экране предварительного просмотра камеры (расположенном на задней панели камеры) есть индикатор экспонометра.Это похоже на столбец с числами от -2 до 0 с левой стороны и от 0 до 2 с правой стороны. Это показание измерителя, которое дает фотографу информацию об экспозиции.

Когда показание меньше 0 (смещение влево), изображение становится более недодержанным или темнее. Если показание больше 0, значит изображение переэкспонировано или светлее. Более приемлемым значением будет значение, максимально близкое к 0 для правильной настройки экспозиции камеры.

Экспонометр на фотоаппарате в красном кружке.

Индикатор экспонометра выглядит по-разному в зависимости от марки камеры. Canon и Nikon помещают экспонометр вместе с настройками камеры для выдержки и значения диафрагмы. Камера также обеспечивает компенсацию экспозиции , чтобы фотографы могли настраивать и настраивать экспозицию. Кнопка +/- (в зависимости от камеры) позволяет выполнить эту настройку. Знак «+» указывает на более светлую экспозицию, а «-» указывает на более темную экспозицию.Они представлены в единицах EV , что соответствует одному шагу или остановке экспозиции на единицу.

Типы режимов измерения

Существует три основных типа методов режима измерения. Терминология может отличаться в зависимости от производителя камеры, поэтому дополнительную информацию можно найти в документации. Основные типы будут обсуждаться из терминологии Nikon.

Режимы замера (Источник Nikon)

Матричный замер

В терминологии Canon это также называется Оценочный замер .В этом методе камера измеряет свет, падающий на объект, разделяя кадр на зоны . Затем он рассчитывает настройку экспозиции в зависимости от того, где был установлен фокус. Этот тип замера обеспечивает баланс темных и светлых участков сцены. Он также использует данные о свете, исходящем от всего кадра, чтобы получить этот баланс. Этот режим подходит для большинства фотографов, идеально подходит для съемки пейзажей, групповых снимков и простых портретов.

Матричный замер ISO 400 f / 16 1/250 с

Точечный замер

Этот метод устанавливает замер на очень маленькой области кадра.Он оценивает свет вокруг точки фокусировки, установленной фотографом, и игнорирует остальную часть кадра. Это примерно 3,5% площади, на которой установлен фокус. Этот режим очень хорош для осветления теней на портретах, особенно когда сцена освещена сзади. Примером может служить съемка объекта против света. Часто фон размывается, а объект недоэкспонирован. Используя точечный замер, фотограф может игнорировать фон и просто измерить свет, чтобы получить экспозицию на объекте.Мы смотрим только на свет, исходящий от объекта, чтобы получить наилучшую настройку экспозиции. Canon предлагает другой метод замера, называемый Частичный замер , который похож на точечный замер, но охватывает гораздо большую площадь (8% площади).

Точечный замер ISO 250 f / 3,3 1/125 с

Средневзвешенный замер

Если вы хотите измерить свет из центра кадра объекта, это Центровзвешенный или Центровзвешенный Средний счетчик .Экспозиция устанавливается на свет, исходящий из центра кадра, и не зависит от точки фокусировки. Он также игнорирует свет, исходящий из углов кадра. Это идеально подходит для съемки пейзажей, макросъемки и портретов крупным планом, когда акцент изображения делается на центр кадра.

Центровзвешенный замер ISO 200 f / 11 1/2000 сек

Проблемы с замером освещенности

Одной из проблем, с которыми сталкиваются экспонометры, являются различные уровни и интенсивность в условиях освещения.Это может иногда сбивать значения экспонометра и давать неоптимальный результат. Экспонометр лучше всего работает в хорошо освещенной среде, где свет более ровный. Это может означать разницу между хорошей и плохой экспозицией.

В качестве примера предположим, что вы делаете снимок объекта в заснеженной местности. Экспонометр попытается сбалансировать объект от фона до уровня серого. Он может сделать белый снежный фон ярче и недоэкспонировать объект, если экспонометр был указан неправильно.Это может вызвать сбой глюкометра из-за разной интенсивности света.

Счетчик пытается уравновесить темные и яркие части сцены, которую снимает фотограф. Ярко-голубое небо без облаков может обеспечить хорошую экспозицию. Добавьте в сцену объект (человека) и облака, все изменится. Теперь измеритель должен определить, как экспонировать облака и объект съемки. В этом случае фотографу нужно будет определить лучший тип замера, если он пытается захватить всю сцену в кадре или если это просто больше о предмете на портрете с малой глубиной резкости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что режимы замера позволяют камере устанавливать экспозицию, используя автоматические или полуавтоматические режимы съемки (приоритет выдержки и диафрагмы). Ручные экспонометры вне камеры могут помочь фотографам снимать в ручном режиме, предоставив им настройки экспозиции. Это позволяет фотографу либо использовать эти настройки, либо устанавливать индивидуальную экспозицию на основе этой информации.

Ручной экспонометр (Источник Википедия)

Краткое содержание

Фотографы могут использовать режим замера для получения оптимальных настроек экспозиции.При съемке в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки использование функции замера обеспечивает оптимальные результаты. Он хорошо работает в условиях хорошего освещения, но может быть менее точным при различной интенсивности света. В этом случае фотографам придется полагаться на свой опыт или использовать ручной экспонометр (внешний). Это означает ручную настройку экспозиции.

Фотографы могут контролировать весь процесс экспозиции (например, выдержку, диафрагму, ISO) в ручном режиме.Означает ли это, что при ручной съемке замер экспозиции становится ненужным? Не совсем, но в этом случае его все же можно использовать в качестве ориентира для фотографа. Глядя на индикатор на задней панели камеры, фотограф может видеть, насколько близка экспозиция к 0 на основе показаний датчика замера. Поэтому он по-прежнему используется фотографами, которые снимают в ручном режиме, что позволяет им регулировать экспозицию, чтобы приблизиться к тому, что показывает измеритель. Это можно проверить после захвата изображения, проверив гистограмму.

Индикаторы экспонометра можно просто игнорировать или использовать для получения дополнительной информации о сцене, которую фотограф пытается снять. По мере того, как фотографы продвигаются вперед, они начинают больше снимать в ручном режиме как часть творческого процесса, поэтому замер можно игнорировать. Бывают случаи, когда это полезно, например, в условиях неопределенного освещения. Но будьте осторожны, потому что датчик экспозамера может обмануть сцены с разной интенсивностью или тональностью света.

Фотография: режимы экспозиции и замера освещенности

Все цифровые фотоаппараты имеют встроенный экспонометр или «экспонометр».Наведите объектив на объект, и он будет измерять количество света, отраженного всей или частью сцены, видимой через объектив. Чтобы получить соответствующий расчет требуемой экспозиции, вы можете взять яркость либо всей сцены, либо широкой области в середине сцены, либо крошечной части сцены.

2. Фиксация экспозиции

Многозонный или матричный замер

Используется для расчета средней яркости всего кадра.Включает возможность игнорировать небольшую аномально яркую область (например, солнце или отражения на стекле), обеспечивая в большинстве случаев правильную экспозицию.

• Особенно подходит для сцен, освещенных одним источником света, таких как семейные портреты или групповые фотографии.

Центровзвешенный замер
Придает 75% -ное взвешивание широкому участку в центре изображения и 25% -ное взвешивание участкам по краям изображения.

• Подходит для классических снимков на открытом воздухе или сцен с разной контрастностью.

Частичный или точечный замер
Предназначен для измерения крошечного участка (обычно представленного маленьким кружком в центре видоискателя камеры), охватывающего 1–4% кадра. Поэтому экспозиция устанавливается на основе небольшого участка изображения, что позволяет создавать интересные эффекты с контрастом.

• Полезно, например для съемки лица ребенка на свету или объекта, освещенного на темном фоне.

2.Фиксация экспозиции

После того, как вы сделали экспозицию, вам может потребоваться перефокусировать изображение.

• Нажмите Ý или AEL (блокировка автоэкспозиции), чтобы зафиксировать настройку экспозиции перед повторным кадрированием и повторной фокусировкой по мере необходимости. Когда вы отпустите, снимок будет сделан с этими настройками. Если вы отпустите шторку, сохраненная настройка будет стерта через несколько секунд.
• Совет: подробные сведения см. В инструкции к камере.

Какой режим замера выбрать? |

То, как камера определяет яркость снимаемой сцены, влияет на выбираемую ею настройку экспозиции.Но знаете ли вы, что пользователям серии X доступны четыре режима фотометрии? И каждый из них делает что-то немного по-своему.

Когда вы наводите камеру серии X на объект, который хотите сфотографировать, она оценивает яркость сцены перед вами с помощью фотометрической системы замера экспозиции. В автоматическом или полуавтоматическом режиме съемки эта информация используется для установки диафрагмы, выдержки или чувствительности ISO. Если вы работаете вручную, камера использует данные, чтобы сказать вам, насколько ваши настройки далеки от ее собственных рекомендаций.

Для замера экспозиции можно установить разные режимы, каждый из которых заставляет камеру смотреть на сцену перед ней немного по-другому. Сделайте это либо с помощью специального элемента управления фотометрическим замером экспозиции, если он есть в вашей камере, либо в меню фотометрии.

Давайте посмотрим, как работает каждый режим замера экспозиции и для чего его можно использовать.

Мультирежим

По умолчанию ваша камера смотрит на каждую сцену, используя мульти-шаблон экспозамера.Это разделяет сцену на 256 отдельных зон, чтобы камера могла распознавать сложные сценарии, например объекты, освещенные сзади. Это очень эффективно для большинства сценариев съемки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, но иногда вашу камеру можно обмануть, заставив недоэкспонировать или переэкспонировать из-за преобладания белого или черного в кадре.

© Justin Black

Точечный замер

Режим точечного замера позволяет выборочно снимать показания экспозиции только с небольшой части кадра, примерно 2% от общей площади кадра.Это отличный способ работать, когда основной объект, для которого требуется точная экспозиция, окружен чем-то, что в противном случае могло бы сбить с толку систему замера, например, преобладанием темных или ярких тонов.
Точечный замер очень полезен при съемке портрета с контровым освещением: яркий свет, исходящий из-за объекта, может легко вызвать недоэкспонирование, которое превращает объект в силуэт. Точечное чтение объекта гарантирует, что он — единственное, что влияет на экспозицию.

• © Xing Liu
• © Xing Liu

Среднее значение

Как следует из названия, при усредненном шаблоне замера измерения снимаются со всего кадра, что дает равный вес всем областям. Не так уж много случаев, когда вам нужно использовать средний замер, поскольку мультирежим становится менее запутанным в сложных условиях, но он может быть полезен, когда вам нужна постоянная экспозиция от снимка к снимку и в кадре есть движущиеся объекты.

© Braden Gunem

Центровзвешенный

Как и при средневзвешенном замере, камера измеряет от всего кадра, но делает больший акцент на центре, исходя из предположения, что это, вероятно, главный объект.Это настоящее предположение! Таким образом, из четырех доступных режимов центрально-взвешенного замера, вероятно, используется меньше всего.

© Дэвид Хобби

Связь точечного замера и автофокусировки

По умолчанию точечный замер измеряет свет от небольшой 2% области в середине кадра. Но вместо этого вы можете связать это с текущей точкой автофокусировки, чтобы экспозиция и фокус измерялись из одного и того же места. Это действительно полезно для фотографирования объектов вне центра.

© Дэниел Р. Вестергрен

Включите привязку в меню НАСТРОЙКА AF / MF> СВЯЗЬ ТОЧКА AE И ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ.Обратите внимание, что это работает только при съемке в режиме одноточечной автофокусировки и при использовании точечной фотометрии.

Дальнейшие действия

• ЗАДАЧА Сделайте портрет с контровым освещением, расположив объект перед светом. Переключите камеру на точечный замер и снимите показания с лица объекта, чтобы получить хорошую экспозицию. Публикуйте свои результаты в социальных сетях с хэштегом #MyFujifilmLegacy. Вы также можете отправить свою работу сюда , чтобы разместить ее в наших социальных сетях.
• WATCH Посмотрите наше видео ниже, чтобы узнать больше о фотометрии и замере.

Измерение и экспозиция: Введение

Под режимом замера камеры обычно понимается способ, которым камера сама решает, какая экспозиция является правильной для изображения. Система замера камеры — это мозг, который определяет, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и чувствительности ISO.Измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который будет отражаться от объекта, имеющего серый цвет.

Сегодня пользователи цифровых фотоаппаратов имеют возможность выбирать и настраивать широкий диапазон режимов замера или то, как камера измеряет яркость объекта. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию в отношении того, как камера измеряет свет.

Вот краткое введение в наиболее распространенные доступные режимы измерения.

Точечный замер

Точечный замер снимает показания с очень небольшой части изображения и игнорирует экспозицию остальной части сцены.

Фото Петраса Гагиласа; ISO 1600, f / 1.8, выдержка 1/20.

• Измеряется от 1 до 5 процентов площади видоискателя.
• Показания обычно снимаются в самом центре сцены.
• Этот метод измерения очень точный.
• Точечный замер обычно используется для очень контрастных сцен.

Средневзвешенный замер

Здесь сначала производится замер для всей сцены, затем вычисляется среднее значение для центральной точки.

Фото Натана Симерса.

• Измеряется от 60 до 80 процентов площади видоискателя.
• Обычно можно отрегулировать вес / баланс центральной части на периферийную.
• На него меньше влияют небольшие области, которые сильно различаются по яркости по краям видоискателя. Можно получить более стабильные результаты

Средний замер

• Информация о освещении поступает со всей сцены и усредняется для окончательной настройки экспозиции.
• Нет взвешивания для какой-либо конкретной части измеряемой площади.

Частичный замер

Это наиболее часто встречается в камерах Canon.

• Измеряется от 10 до 15 процентов площади видоискателя.
• Частичный замер используется, когда очень яркие или очень темные области по краям кадра в противном случае могли бы чрезмерно повлиять на замер.

Многозонный замер

Тип замера, впервые представленный Nikon, Zone — это тип замера, который снимает показания из нескольких разных областей — или зон — в пределах сцены для получения расчетного среднего.

Фото Феличе Кандилио.

• Его также называют оценочным / матричным (Nikon), оценочным (Canon). Это стандартная / стандартная настройка замера для ряда камер.
• Интенсивность света измеряется в нескольких точках сцены, а затем объединяется, чтобы найти настройки для наилучшей экспозиции.
• Идея многозонного замера состоит в том, чтобы уменьшить необходимость в использовании компенсации экспозиции.

Об авторе:
Час Демейн пишет для креативной фотографии.com, сайт цифровой фотографии.

Режимы компенсации экспозиции и замера в фотографии

«Солнце зашло» снято Бобом Джи (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от Боба Джи)

Компенсация экспозиции — это то, что вы можете сделать для отмены настроек экспозиции, установленных системой замера камеры. Предполагая, что вы установили ISO на определенный уровень, например. ISO 100, система замера в вашей камере измеряет количество света на фотографии и сообщает вам диафрагму и выдержку, необходимые для правильной экспозиции.В современных зеркальных фотокамерах обычно используются 3 типа метода замера.

Многосегментный замер

Большинство камер используют многосегментный замер в качестве системы замера по умолчанию. В камерах Nikon это называется матричным замером. В камерах Canon это называется оценочным замером. Другие марки фотоаппаратов могут иметь немного другую терминологию. Эта система замера измеряет яркость в нескольких областях фотографии и находит среднее значение (акцент зависит от камеры).Этот тип замера можно обмануть более сложными условиями освещения, такими как сильная контровая подсветка.

В условиях сильного контрового освещения количество света на заднем плане намного больше, чем количество света на переднем плане. Обычно это происходит, когда вы снимаете объект в помещении на ярко освещенном внешнем фоне.

Идеальные условия освещения — это когда одинаковое количество света освещает как задний, так и передний план. Идеальное освещение — это то, где хорошо работает многосегментный замер камеры.

Точечный замер

Nikon называет это точечным замером, а Canon — частичным. Чтобы точно контролировать область, в которой камера измеряет яркость, используйте точечный замер, если он доступен. Эта система замера измеряет только очень маленькую точку на фотографии (обычно в центре), а не несколько областей. Вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы измерить желаемую область, удерживая кнопку фиксации автоэкспозиции, а затем повторно кадрировать снимок.

Фотография сделана Раду Станеску (Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше от Раду Станеску)

Как вариант, сделайте замер экспозиции с точечным замером, отметьте диафрагму и выдержку и переключитесь в ручной режим экспозиции.Это позволяет вам сфокусироваться на объекте, на который вы не измерили экспозицию.

Центровзвешенный замер

Этот метод замера предназначен для простого портрета человека, расположенного в центре кадра. Он измеряет центральную область (в некоторых камерах размер измеряемой области может быть установлен пользователем) и основывает свои рекомендации по экспозиции на этой области.

Компенсация экспозиции

Обычно компенсация экспозиции используется в полуавтоматических режимах, таких как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.Это дает фотографу определенную степень контроля (хотя и не такую ​​полную, как ручная экспозиция).

В режиме приоритета диафрагмы вы можете указать камере сделать экспозицию ярче, нажав кнопку EV (обычно обозначенную значком +/-) и сдвинув диск управления в положительную сторону (например, +1, что означает на 1 ступень ярче). Это полезно в условиях подсветки. В фотоаппаратах Nikon диапазон регулировки составляет до +5.

«Секреты Соустелла», захваченные dan2452 (Щелкните изображение, чтобы увидеть больше от dan2452)

В ручном режиме экспозиции вы, по сути, выполняете компенсацию экспозиции, если используете комбинацию диафрагмы / выдержки, которая не совпадает с рекомендациями экспонометра.

Об авторе
Энди Лим (www.simpleslr.info) ведет прибыльный фотографический бизнес, охватывающий свадебную фотографию, коммерческую фотографию и проведение семинаров по фотографии.

Экспозиция

1. Центр загрузок
2. D3500 Онлайн-руководство
3. Режимы P, S, A и M
4. Экспозиция

Измерение

Выберите способ установки экспозиции камерой.

Метод		Описание
L	Матричный дозатор	В большинстве ситуаций дает естественные результаты. Камера измеряет большую площадь кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона, цветом, композицией и расстоянием.
M	Центровзвешенный замер	Классический метр для портретов. Камера измеряет весь кадр, но наибольший вес придает центральной области.Рекомендуется при использовании фильтров с коэффициентом экспозиции (коэффициентом фильтрации) более 1 ×.
N	Точечный замер	Выберите этот режим, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта, даже если фон намного ярче или темнее. Камера измеряет текущую точку фокусировки; используйте для измерения объектов, находящихся вне центра.

1. Показать варианты измерения.

   Нажмите кнопку P, затем выделите текущий метод измерения на информационном экране и нажмите J.

   Кнопка P

2. Выберите метод измерения.

   Выделите параметр и нажмите J.

Если e ( Авто-выбор зоны АФ ) выбран для Режим зоны АФ во время фотосъемки с использованием видоискателя (0 Режим зоны АФ), камера будет измерять центральную точку фокусировки.

Блокировка автоэкспозиции

Используйте блокировку автоматической экспозиции, чтобы изменить композицию фотографий после использования M ( Центровзвешенный замер ) и N ( Точечный замер ) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоэкспозиции недоступна в режиме i или j.

1. Заблокировать экспозицию.

   Поместите объект в выбранную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину и объект находится в точке фокусировки, нажмите кнопку A (L), чтобы зафиксировать экспозицию.

   Спусковая кнопка затвора

   Кнопка A (L)

   Пока действует блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе появляется индикатор AE-L .

2. Измените композицию фотографии.

   Удерживая нажатой кнопку A (L), поменяйте композицию фотографии и сделайте снимок.

Пока действует блокировка экспозиции, можно изменять следующие настройки без изменения измеренного значения для экспозиции:

Режим	Настройка
Программируемый автоматический	Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 Гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки	Выдержка
Авто с приоритетом диафрагмы	Диафрагма

Новые значения могут быть подтверждены на дисплеях камеры.

Сам метод замера не может быть изменен, пока действует блокировка экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции по сравнению со значением, предложенным камерой, делая снимки светлее или темнее (0 Компенсация экспозиции). Это наиболее эффективно при использовании с M ( Центровзвешенный замер, ) или N ( Точечный замер, ) (0 замер).

–1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, удерживайте кнопку E (N) нажатой и вращайте диск управления, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E (N)

Командный диск

+ 0,3 EV

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ± 0. В режимах P , S , A и M компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры. В режимах сцены и% компенсация экспозиции сбрасывается при выборе другого режима или выключении камеры.

Доступ к параметрам компенсации экспозиции также можно получить с информационного дисплея (0 кнопка P).

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции.

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на экспозицию фона, так и на уровень вспышки.

Компенсация вспышки

Компенсация вспышки используется для изменения мощности вспышки от уровня, предложенного камерой, изменяя яркость основного объекта относительно фона. Мощность вспышки можно увеличить, чтобы главный объект выглядел ярче, или уменьшить, чтобы предотвратить нежелательные блики или отражения (0 Коррекция вспышки).

Удерживайте кнопки M (Y) и E (N) нажатыми и вращайте диск управления, пока не отобразится желаемое значение. Нормальную мощность вспышки можно восстановить, установив компенсацию вспышки на ± 0. Компенсация вспышки не сбрасывается при выключении камеры (в сюжетном режиме компенсация вспышки сбрасывается при выборе другого режима или выключении камеры).

Кнопка M (Y)

Кнопка E (N)

Командный диск

+ 0.3 EV

Параметры компенсации вспышки также доступны на информационном экране (0 кнопка P).

Компенсация вспышки также доступна с дополнительными вспышками, которые поддерживают систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 совместимые вспышки). Коррекция вспышки, выбранная с помощью дополнительной вспышки, добавляется к компенсации вспышки, выбранной с помощью камеры.

Учимся оставлять матрицу — Совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет — это все.Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, — это самое важное, что делает ваша камера, но это также одна из самых недооцененных. Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера у вас установлен, он определяет правильную экспозицию. По большей части режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный — это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется.На самом деле многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так. Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь. Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители вашей цифровой зеркальной камеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке.Все современные зеркальные фотокамеры имеют режимы замера — режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру. Сегодня жизнь намного проще с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами по сравнению с прежними временами, когда камеры не были оснащены экспонометром. Нам больше не нужен ручной экспонометр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
2. Центровзвешенный
3. Spot (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или в программном режиме, встроенный в камеру экспонометр автоматически регулирует настройки, чтобы вы почувствовали, что это правильная экспозиция.Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать сложной задачей и даже разочарованием, если вы не понимаете, как ваша камера измеряет экспозицию. По умолчанию ваша камера измеряет уровень освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы, чтобы исправить это, в конечном итоге приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в смесь в зависимости от производителя камеры, но, по большей части, это так.Этот режим безупречно подходит для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер DSLR?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он будет снимать показания в одной зоне, окружающей выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим — он заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне нужной экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Да, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я на раннем этапе боролся с подобными ситуациями, я обратился к своим режимам замера.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние несколько часов дня. Мне нравится снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, требуется считывание всего кадра. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я придерживаюсь естественного света, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим замера меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда есть серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов выделить детали и просто натолкнуть тени на них. опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

Матричный замер

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер — Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

Матричный замер

— Заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер — отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

Матричный замер

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не до конца понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что большинство камер дают вам возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете получить доступ довольно быстро. Или, как и во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная так, чтобы вывести меня из матрицы и временно переключиться на точечный. Попробуйте его на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи — вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут лучше служить вам, можно найти в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Последнее изменение: 22 мая 2018 г.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио — фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology.