Компенсация экспозиции что это – что это и как её использовать?
Компенсация экспозиции
Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.
Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:
- Экспозиция
- Гистограммы
- Режимы приоритета
- Замер экспозиции
Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.
Что такое экспозиция?
По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры.
Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.
Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.
Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:
- Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
- Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
- Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200
Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.
Важность гистограмм
Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.
Примеры гистограмм.
На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр.
LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.Режимы приоритета
Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).
Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.
Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В
При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.
В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.
Замер экспозиции камеры и как он работает
Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.
Шкала замера экспозиции камеры.
При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым.
Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.
Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.
Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.
Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан.
Как пользоваться компенсацией экспозиции?
Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.
Кнопка экспокоррекции.
Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.
Примеры экспокоррекции
Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.
Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.
Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.
Итоги
- Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
- Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
- Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.
Финальные мысли
Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.
Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось на 1.7 стопа.
Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!
Автор: Brenda Petrella
photo-monster.ru
Компенсация экспозиции
Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.
Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:
- Экспозиция
- Гистограммы
- Режимы приоритета
- Замер экспозиции
Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.
Что такое экспозиция?
По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.
Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.
Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.
Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:
- Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
- Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
- Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200
Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.
Важность гистограмм
Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.
Примеры гистограмм.
На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.
Режимы приоритета
Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).
Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.
Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине. Этот режим полезен, когда вы хотите «заморозить» быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).
При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.
В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.
Замер экспозиции камеры и как он работает
Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.
Шкала замера экспозиции камеры.
При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.
Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.
Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.
Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.
Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан. Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.
Как пользоваться компенсацией экспозиции?
Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.
Кнопка экспокоррекции.
Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.
Примеры экспокоррекции
Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.
Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.
Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.
Итоги
- Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
- Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
- Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.
Финальные мысли
Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.
Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.
Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось на 1.7 стопа.
Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!
Автор: Brenda Petrella
photo-monster.ru
Как использовать компенсацию экспозиции
Часто бывает так, что функция автоматической экспозиции фотоаппарата не справляется с правильным определением экспозиции для конкретного кадра. Приходиться прибегать к использованию компенсации экспозиции. Однако увеличение или уменьшение экспозиции может представлять трудность для фотографа, поскольку такие корректировки иногда приводят к прямо противоположным результатам, а не к тем, на которые он изначально рассчитывал. Как правильно пользоваться компенсацией экспозиции в различных условиях освещения?
Что такое компенсация экспозиции
Изображение с правильными настройками экспозицииКак известно, экспозиция определяется скоростью затвора (выдержкой), диаметром диафрагмы и чувствительностью матрицы. Во всех современных цифровых камерах имеется встроенный экспонометр, который отвечает за определение совокупного значения выдержки и диафрагмы. Чувствительность сенсора же можно выставить вручную в случае необходимости. К сожалению, экспонометр иногда ошибается. Все дело в том, что он принимает решение по установлению того или иного значения выдержки и диафрагмы, приравнивая тональность фотографируемого объекта к средне-серому. Если объект оказывается существенно светлее или темнее средне-серого, то экспозиция определяется некорректно. Белые тона автоматика камеры приравнивает к серым и поэтому делает их темнее, чем они есть на самом деле. А темные тона получаются на снимке серыми. В результате подобных ошибок экспонометра съемка приводит к получению темных или пересвеченных фото.
Чтобы исправить эти ошибки, Вам необходимо использовать компенсацию экспозиции. Она позволяет увеличить (плюс) или уменьшить (минус) экспозицию в соответствии с условиями съемки и Вашим замыслом. Изменение экспозиции осуществляется на долю или одну ступень (от -3 до +3). На продвинутых зеркальных аппаратах кнопка компенсации экспозиции вынесена на корпус, чтобы ей можно было оперативно и удобно пользоваться во время съемочного процесса.
Благодаря компенсации экспозиции можно сделать фотоизображение чуть светлее или темнее. В частности, увеличение экспозиции (положительная компенсация) делает фотографию более светлой, а уменьшение (отрицательная) – темнее. Изменение экспозиционного числа на одну единицу в данном случае эквивалентно изменению выдержки или размера диафрагмы на один шаг. По сути, компенсация экспозиции дает возможность указать камере, насколько необходимо изменить количество попадающего на сенсор света.
В пленочную эру фотограф, вносивший поправки в экспозицию, мог оценить полученный результат только через некоторое время. Сегодня у Вас под рукой имеется ЖК-экран на камере, по которому Вы можете сразу же увидеть фотоизображения, поэтому применение компенсации заметно упростилось. Тут работает обычный метод проб и ошибок. Сначала сделайте кадр без внесения поправок, рассмотрите его внимательно на дисплее камеры, оцените распределение света и тени на гистограмме. Далее при необходимости вносите поправки в экспозицию и вновь посмотрите результаты по дисплею. Старайтесь добиться наилучшего результата и оптимальной экспозиции непосредственно во время съемки, поскольку в противном случае при постобработке Вам придется долго «вытягивать» картинку в редакторе, чтобы придать ей нужный вид.
Как использовать на практике компенсацию экспозиции
Недоэкспонированный (недодержанный) кадрНаучиться правильно вносить поправки в экспозицию в соответствии с условиями освещения несложно. Если Вы фотографируете сцену, где присутствует какой-либо очень светлый объект или просто имеется много светлых тонов, то, скорее всего, Вы обнаружите, что камера недоэкспонирует фотоизображение. Белый объект или фон обладают высоким коэффициентом отражения света, что и заставляет автоматику камеры ошибаться. Люди в кадре становятся темными, а белый цвет приобретает не очень приятный, серый оттенок. Характерный пример – съемка снежного пейзажа или заснеженной улицы. В такой ситуации Вы должны использовать кнопку компенсации экспозиции, внеся положительную поправку, то есть увеличив экспозицию на +1. Сделайте еще один кадр и оцените полученный результат по гистограмме. Возможно, придется еще раз изменить экспозицию в плюс на долю или одну ступень.
Другая ситуация, когда Вы фотографируете какой-либо темный предмет или в кадре присутствует много темных тонов. При съемке в автоматическом режиме фотографии зачастую получаются переэкспонированными вследствие того, что темный цвет обладает низким коэффициентом отражения, и автоматика камеры ошибается с определением экспозиции. Темные объекты в кадре выглядят излишне светлыми. Тут Вам придется задействовать отрицательную экспозицию. Используйте компенсацию экспозицию -1 EV, что позволит запечатлеть объекты черного цвета более правильно и выровнять экспозицию кадра.
Переэкспонированный (передержанный) кадрКомпенсацию экспозиции нередко приходиться применять при фотографировании плохо освещенных объектов на светлом фоне. Например, когда Вы снимаете человека на фоне яркого неба. Чтобы человек в кадре также получился хорошо освещенным, необходимо увеличить экспозицию в плюс на одну ступень. В роли светлого фона может выступать не только небо, но и листва, хорошо освещенная солнечными лучами, или блики солнца на стене. Всегда просматривайте полученные результаты на ЖК-экране, ориентируйтесь по гистограмме – она покажет Вам распределение света и укажет, в какую сторону вносить поправки в экспозицию.
Какой бы совершенной не была автоматика современных камер, иной раз и она ошибается. Можно фотографировать в ручном режиме, выставляя значения диафрагмы и выдержки по собственному усмотрению. Но если Вы пользуетесь автоматическим или творческим режимом съемки, тогда гораздо удобнее применять компенсацию экспозиции, оперативно внося соответствующие поправки. Только начав пользоваться этой функцией, через некоторое время Вы обнаружите, что уже не сможете без нее обойтись для улучшения своих фотоизображений.
www.fotokomok.ru
Компенсация экспозиции — Фотография Тесты обзоры советы уроки
Мы часто говорим о «правильной экспозиции», но по сути это неверно. В цифровой фотографии «правильность» еще может иметь отношение к снимку, экспонированному так, чтобы исключить потерю информации. В остальном же, «правильность» определяется субъективно и зависит от творческой задумки фотографа, от того, как он хочет увидеть снимаемый сюжет.
Фотоаппарат может постараться сохранить тени в портрете, который снимается в контровом свете, в то время как фотограф стремится запечатлеть лишь силуэт. Или сюжет позволяет «потерять» информацию, а автоматика фотоаппарата противится этому из последних сил… Например, когда Вы готовы пожертвовать деталями в светлых участках зимнего снимка, но передать снег ослепительно белым, или наоборот, сохранить всю красоту заката, потеряв детали в тенях.
К сожалению, современные фотоаппараты еще не научились читать мысли и им приходится «усреднять» картинку: стараться максимально возможно сохранить информацию и исходить из 18% серого цвета для оценки освещенности сцены.
Нужно привыкнуть оценивать тональность снимаемой сцены. Автоматические экспонометры «принимают решение», приравнивая тональность предмета съемки к средне-серому (18%). Если предмет светлее средне-серого, то фотография получится темной; если темнее – наоборот, пересвеченной. Экспонометр способен различить пять ступеней (стопов) тональности: полностью черный на 2.5 ступени темнее средне-серого (18%), полностью белый – на 2.5 ступени светлее. Научившись понимать экспонометр и видеть, какая тональность превалирует, Вы легко научитесь компенсировать погрешности автоматики – изменением диафрагмы, выдержки или используя функцию компенсации экспозиции.
В качестве примера приведу две фотографии, снятые с интервалом в пару секунд: режим приоритета диафрагмы, точечный экспозамер. Значение диафрагмы, ISO, расстояние до объекта съемки и освещение не менялось. На первой фотографии замер производился по черному цвету (указано стрелкой), на втором – по белому. Экспонометр в первом случае установил выдержку в одну шестую секунды, во втором – 1/100.
Чтобы преодолеть эти ограничения и недопонимание, фотографу нужно помочь фотоаппарату: это возможно сделать при помощи функции «компенсации экспозиции» (Exposure Compensation).
Очень вкратце эту функцию можно описать следующим образом: большинство современных фотоаппаратов предлагают пользователю возможность изменения экспозиции в «плюс» или в «минус» на несколько стопов для того, чтобы сделать изображение светлее или темнее. У Canon это обычно +/- 2 стопа. Положительная «+» компенсация экспозиции делает изображение светлее (увеличивает экспонирование), отрицательная “-“ – темнее (уменьшает экспонирование).
Существуют «правила» поправок экспозиции в зависимости от сюжета и условий съемки. Они идут из доцифровой эры, когда фотограф, снимающий на пленку, видел результат только по прошествии определенного времени. Сейчас стоит пользоваться достижениями прогресса и возможностью мгновенно увидеть и оценить результат съемки. Поэтому лучшим способом применения компенсации экспозиции будет экспериментальный: сделайте снимок без внесения поправок, посмотрите на него на дисплее фотоаппарата – отвечает ли он Вашей задумке и задаче, правильно ли распределились света и тени на гистограмме? Если нет – вводите коррекцию экспозиции. И снова оценивайте результат.
Постарайтесь получить максимум во время съемки: это значительно лучше, чем потом мучительно пытаться «вытянуть» изображение в графическом редакторе и придать ему требуемый вид.
Могу дать только один совет: заставьте себя пользоваться внутрикамерной компенсаций экспозиции. И через некоторое время Вы обнаружите, что это – одна из наиболее востребованных и часто используемых функций фотоаппарата.
А следующим логичным шагом будет и использование брекетинга экпозиции в ситуациях, когда Вы неуверены в том, «как будет лучше» или планируете использовать фотографии для HDR.
www.vlador.com
Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.
Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) — при использовании «+-» камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) — при исопльзовании «+-» камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) — камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка «+-» при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с «+-» является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и «+-«, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах — на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать «правильны снимок», учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать «правильный снимок», учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка «+-» начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры «врет».
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает «пересвет» или «недосвет». Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще — снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции — это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой — методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
radojuva.com
Статья о том, что такое компенсация экспозиции вспышки – ФотоКто
Давайте разберем, что сделал фотограф на успешной карточке. Было предпринято два шага:
Задний фон был специально недосвечен на один шаг экспозиции. Благодаря этому фотограф получил хорошее красивое закатное небо.
Для получения хорошо проработанного портрета, общая экспозиция выставлялась со вспышкой, которой мужчина и был корректно подсвечен.
Соединив два описанных выше момента, фотограф получил хорошее фото.
В принципе только что, снова была описана компенсация экспозиции при съемке. Однако же, что бы все понять, нужно досконально разобраться в нашей теме.
За всеми умными словами, которые вы имели счастье читать выше, лежит один простой закон физики, который гласит о том, что свет теряет свою силу с расстоянием. Естественно это же относится и к вспышке фотоаппарата.
Что бы проще понять и представить себе это пройдитесь ночью по дому со свечкой. Если вы поднесете ее к какому-то предмету, то он очень сильно осветится. Если же вы направите свечу на что-то отдаленное, то луч потеряет свою силу или «мощность» если так можно охарактеризовать свет свечи и у вас не получится осветить дальний объект.
Тоже самое, причем буквально, происходит и со вспышкой. Она имеет определенную мощность и направление света, которым можно сильно осветить ближайший объект, слегка подсветить немного удаленный предмет и совсем не получится подсветить дом на той стороне площади или горизонт. Для более полного раскрытия вопроса я вынужден обратиться к физике, чему вы врядли порадуетесь, но я попытаюсь донести материал максимально просто.
Закон обратных квадратов
Данный физический закон в разрезе нашего интереса к фотографии может быть использован в важнейшем ее разделе – свете. Закон обратных квадратов объясняет нам, как ведет себя свет на расстоянии и почему расстояние между объектом съемки и источником света имеет большое значение. Особенно это важно при использовании искусственных осветителей и вспышек в частности.
Задаю вам практический вопрос. Предположим, у нас имеется некий источник света, включенный на полную мощность, а объект, который необходимо осветить находится от него на расстоянии один метр. Вопрос заключается в том, сколько света достигнет нашего объекта, если мы его переместим на два метра?
Задумываясь об этом я, конечно же, сказал, что до объекта дойдет половина от изначального источника света. Но я ошибался. Свет рассеивается согласно закону обратных квадратов, а это немножечко сложнее.
Итак, вот то самое страшное, характеристика закона обратных квадратов языком физиков: мощность света обратно пропорциональна квадрату расстояния.
Взяв наше расстояние (два метра), мы возводим его в квадрат и получаем четыре. В нашем конкретном случае обратной пропорцией из четырех будет четверть от изначальной мощности или ¼.
Проверим мою писанину для расстояния в один метр:
1 х 1 = 1, итого 1/1 или 1. Здесь все сходится.
Рассчитываем количество света для расстояния два метра:
2 х 2 = 4, итого 1/4 или четверть.
Теперь уже из интереса давайте рассчитаем тот же показатель для трех метров:
3 х 3 = 9, итого 1/9. Из этого расчета мы понимаем, что до нашего объекта дошла только одна девятая часть света, а восемь частей рассеялось.
Когда я купил вспышку и начал немного разбираться в свойствах света, эти расчеты стали для меня настоящим открытием!
Вот так происходит падение интенсивности светового потока на расстоянии от одного до десяти метров:
fotokto.ru
Что такое компенсация экспозиции? — Фотопедия
Примечание. Все остальные ответы на этот вопрос были правильными, когда они были написаны еще в 2010 году, но с тех пор камеры сильно изменились! Этот ответ будет сосредоточен на этих изменениях.
Компенсация экспозиции абсолютно не связана с регулировкой усиления датчика. Коэффициент усиления датчика регулируется настройкой ISO. 100 Значение компенсации экспозиции во время захвата изображения не влияет на способ обработки необработанных данных камерой или приложением последующей обработки, запущенным на компьютере или другое устройство.
Компенсация экспозиции (EC) — это способ управления системой измерения камеры , чтобы мы могли сказать, что хотим, чтобы наша фотография выглядела ярче или темнее, чем средняя сцена.
Нам нужен этот элемент управления, потому что, по сути, камера не знает, пытаемся ли мы сфотографировать черного кота в угольной шахте или белого кота в снегу. Если оставить ее в покое, камера попытается сделать оба этих изображения средне-серым, а не темным, почти черным изображением или ярким, почти белым изображением.
Без EC, если мы находимся в одном из полуавтоматических режимов экспозиции ( P , Tv , Av ), и мы вручную изменяем настройку ISO в одном направлении камера изменит другой параметр экспозиции — Tv или Av — в противоположном направлении, чтобы компенсировать и поддерживать то же значение экспозиции. Используя EC и не внося никаких других изменений вручную, камера изменит один или несколько из трех параметров экспозиции — ISO, Tv или Av — только в одном направлении, чтобы сделать изображение ярче или темнее.
Предположим, что камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы), диафрагма установлена пользователем на f / 5.6, ISO установлен на 100, а камера измеряет сцену с [0 EC] на 1/1000 секунды. Это дало бы среднюю экспозицию в довольно ярких условиях (примерно на 2 1/3 ступени ярче, чем правило большого пальца «солнечная 16»).
Но мы на пляже, и песок — это очень легкий, почти белый оттенок, который намного ярче, чем «средний» для наших глаз. Чтобы песок выглядел так, как он выглядит на снимке, нам нужно увеличить экспозицию. Мы можем набрать настройку [+1,3 EC] ². Когда камера измеряет точно такую же сцену, единственным параметром, который она может изменить в нашем сценарии выше, является телевизор. Мы заблокировали Av на F / 5,6. Мы зафиксировали ISO на 100. Чтобы выставить яркость на 1/3 ступени, камера изменит ТВ с 1/1000 без EC на 1/400 секунды с [+1,3 EC].
Причина, по которой наша вторая фотография ярче первой, заключается в том, что время затвора больше, а не потому, что это время затвора было получено с помощью [+1,3 EC]. Если мы вручную выбрали все три параметра экспозиции — ISO 100, f / 5.6 и 1/400 — без использования EC вообще изображение будет выглядеть точно так же, как изображение, полученное в режиме Av , и выбрав значение Av f / 5.6, ISO 100 и позволяя камере выбрать 1/400 в зависимости от яркости сцены в сочетании с нашей настройкой [+1,3 EC].
Как это работает в камерах, доступных в 2017 году, гораздо более разнообразно, чем это было с большинством камер, выпущенных еще в 2010 году.
- Многие камеры теперь имеют возможность использовать Авто ISO , при котором камера выбирает настройку ISO на основе нескольких переменных. Большинство камер с опцией Авто ISO также имеют пункты меню для обозначения максимального ISO, которое пользователь желает разрешить при использовании Авто ISO . Использование Авто ISO в режимах Tv или Av фактически является модифицированной формой режима P , где мы выбираем один из параметров экспозиции — ISO, Av и Tv — и пусть камера выберет два других. Обычно мы можем сообщить камере через другой пункт меню, какую переменную нужно изменить первой: Tv или ISO в режиме Av или Av или ISO в режиме Tv . Режим P , поскольку он был реализован в течение длительного времени, по сути является «сбалансированным» режимом, в котором мы устанавливаем ISO, и камера смещает и Tv, и Av постепенно, а не только смещает один или другой до тех пор, пока предел переменной достигается до смены другой.
- Некоторые камеры даже позволяют использовать Авто ISO при съемке в режиме экспозиции M . Можно утверждать (и это делают многие!), Что при включенном Авто ISO на самом деле съемка не выполняется в режиме экспозиции Ручной . Но это то, что некоторые из производителей камер называют это. Pentax имеет отдельный режим, называемый TAv режим экспозиции, который позволяет пользователю вручную устанавливать время затвора (Tv — для «значения времени») и диафрагму (Av — для «значения диафрагмы»), позволяя камере выбирать настройка ISO. Как бы это ни называлось, пользователь выбирает Tv и Av и позволяет камере выбирать ISO. Если в этом режиме используется значение EC, это повлияет на то, какой ISO выберет камера при измерении сцены.
- Несколько камер позволяют вводить значения EC в режиме M без включения Авто ISO . В таком случае все три элемента экспозиции — ISO, Tv и Av — все еще устанавливаются пользователем. Единственный эффект изменения значения EC — это калибровка экспонометра камеры. Если камера показывает правильную экспозицию для сцены при ISO 100, f / 5,6 и 1/400 секунды с [0 EC], если мы изменим на [+1 EC], измеритель теперь покажет ISO 100, f / 5.6 и 1/400 недоэкспонирован как одна остановка (-1 на экспонометре) для той же сцены.
- Большинство камер имеют функцию «Безопасный сдвиг». С включенным Safety Shift камера будет работать так, как мы обычно ожидаем в режиме Tv или Av , пока не будет достигнут предел другой переменной. Если мы используем объектив f / 2.8 в режиме Tv с выбранными значениями ISO 100 и 1/500, камера выберет Av, обеспечивающую правильную экспозицию. Но если измеритель говорит, что f / 2.8 недостаточно широка, чтобы правильно выставить измеренную сцену при ISO 100 и 1/500, камера будет смещать или ISO (даже если Авто ISO не включен) или телевизор, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Какой из них сдвигается, или какой из них — ISO или Tv — он сдвигается первым, обычно выбирается с помощью другой настройки меню. Если Auto ISO включен, он обычно будет сдвигаться до того, как будет смещено Tv (или Av в режиме Av ).
¹ EC может косвенно влиять на усиление датчика, заставляя камеру изменять настройку ISO для соответствия значению EC. Но фактическое изменение настройки ISO изменяет усиление датчика, а не факт, что значение EC побудило камеру изменить ISO. Изменение настройки ISO вручную будет иметь такой же эффект на усиление датчика, как и изменение значения EC, в результате чего камера переключается на ту же настройку ISO.
² В фотографии определенные числа являются «сокращенными» для более точных чисел. В контексте остановок 1,3 используется для передачи 1 1/3 (1,3333 с бесконечно повторяющимися 3 справа от десятичной дроби). 1.7 используется для связи 1 2/3 остановки. В шкале значений диафрагмы 1.4 и ее кратные используются для передачи √2 (1.4142135623730950488016887242097 … до бесконечности) и его кратных. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. Есть ли вменяемая причина, почему ¹⁄₁₂₅ — это не ровно половина ¹⁄₆₀?
photopedia.su
