Аведон фотограф: Ричард Аведон, Richard Avedon, фотограф, Vogue, Harper’s Bazaar

Содержание

Фотограф, который изменил все- Pink.ua

Сегодня Ричарду Аведону могло исполнится 96 лет. До сих пор мир полон его последователями и почитателями и он остается одним из самых значительных фотографов XX века. Благодаря его вкладу в признание фотографии частью художественного наследия, влиянию на развитие fashion-фото и его минималистическим портретам мир фотографии развернуло буквально на 180 градусов. Выясняем почему.

Родившись в 1923 году в семье русско-еврейских иммигрантов, работающих в швейной промышленности, интерес Аведона к фотографии развился рано. Его отец показал ему, как работают камеры, и многочисленные портреты семейных групп, сделанные в детстве, дали ему понять важность презентации.  

Его дедушка и бабушка жили в многоквартирном доме, где жил знаменитый композитор Рахманинов, и в детстве Аведон "преследовал" его, решив сфотографировать великого человека. Это было раннее проявление его решимости, что в возрасте десяти лет он получил свою первую камеру Kodak Box Brownie.

 

Но в тот момент Аведон, конечно, не рассматривал фотографию как карьеру. Он хотел стать поэтом, но поступив в Колумбийский университет для изучения философии и поэтической композиции понял, что не имеет достаточного интеллектуального багажа, чтобы облекать это в поэтическую форму.

Во время Второй мировой войны, по совету друга, Аведон присоединился к Морскому торговому флоту США, чтобы избежать призыва. Его задача состояла в том, чтобы фотографировать людей для их удостоверений личности. Он утверждал, что сделал "фотографии, возможно, ста тысяч сбитых с толку лиц", прежде чем ему пришло в голову, что он становится фотографом.

Освобожденный от службы в 1944 году, Аведон начал посещать Новую школу социальных исследований. Там он встретился с Алексеем Бродовичем, арт-директором Harper's Bazaar, который там преподавал, и среди его учеников были Дайан Арбус и Ева Арнольд. Это была поистине судьбоносная встреча: Аведон и Бродович быстро поняли, что находятся на одной волне, и в течение года Аведон был нанят штатным фотографом журнала.

В течении нескольких лет он фотографировал повседневную жизнь везде где бывал, оттачивая свое ощущение момента, фиксацию эмоций, возможность видеть историю.

 

 

После нескольких лет такого документирования, Аведону было поручено освещать весенние и осенние модные коллекции в Париже. В то время как легендарный редактор Кармель Сноу освещала показы на подиуме, задачей Аведона было сделать фотографии моделей в новой “New look” коллекции Диора в самом городе.

 

Не последнюю роль в популяризации и обретении культового статуса New look сыграла именно роскошная протекция американского Harper's Bazaar в лице редактор Кармель Сноу, художественного руководителя Алексея Бродовича, редактора моды Дианы Вриланд и очень молодого и неопытного фотографа — Ричарда Аведона.

В конце 1940-х и начале 1950-х годов он создавал элегантные черно-белые фотографии, демонстрирующие new look в реальных условиях живописных парижских кафе, улицы, кабаре и трамваи.

Уже зарекомендовавший себя как один из самых талантливых молодых модных фотографов в бизнесе, в 1955 году Аведон вошел в историю моды и фотографии, когда устроил фотосессию в цирке. Знаменитая фотография этого снимка "Довима со слонами" изображает самую известную модель того времени в черном вечернем платье Dior с длинным белым шелковым поясом. Она стоит между двумя слонами, ее спина безмятежно выгнута, когда она держится за хобот одного слона, нежно протягивая руку к другому. Изображение остается одной из самых ярких оригинальных и знаковых модных фотографий всех времен.

 "Он попросил меня сделать необычные вещи, но я всегда знал, что стану частью великолепной картины", — Довима.

Dovima with elephants, evening dress by Dior, Cirque d'Hiver, Paris, August 1955

Аведон делает модную фотографию художественной, привнося форму и движение в кадр, что стало настоящей революцией после статичных поз моделей, более похожих на манекенов. Он мог прыгать и бегать вместе со своим моделями, если знал, что это может принести тот самый кадр.

 

 

Он же один из первых в модной фотографии использовал креативную ретушь, такую как размытие, искажение, коллажирование и монтаж.

Audrey Hepburn by Richard Avedon, 1967

 

Аведон работал штатным фотографом на Harper's Bazaar в течение 20 лет, с 1945 по 1965 год. Помимо модной фотографии, он также был известен своей портретной съемкой. Его черно-белые портреты были уникальны тем, что в них удивтельным образом отпечатывались человечность и уязвимость, скрывающиеся в фундаментальных исторических фигурах.

 

 

 

В течение 1960-ы, Аведон также окунулся в  политическую фотографию. Он делал портреты лидеров по гражданским правам, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Икс и Джулиан Бонд, а также таких сегрегационистов, как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, и обычных людей, участвующих в демонстрациях.

 

В конце 60-х и начале 70-х он снял серию портретов о войне во Вьетнаме, в которую вошли Чикагская семерка, американские солдаты и вьетнамские жертвы напалма.

Napalm victim, Saigon, South Vietnam, April 29, 1971

Аведон покинул Harper's Bazaar в 1965 году, а с 1966 по 1990 год работал фотографом в Vogue, его главном конкуренте среди американских модных журналов. Он продолжал раздвигать границы модной фотографии с сюрреалистическими, провокационными и часто противоречивыми картинами.

 

Он также продолжал снимать портреты ведущих культурных и политических деятелей, начиная от Стивена Сондхайма и Тони Моррисона до Хиллари Клинтон. В дополнение к его работе для Vogue, Аведон был также движущей силой появления фотографии как законной формы искусства в 1960-х, 70-х и 80-х.

 

В 1959 году он опубликовал книгу фотографий "Наблюдения" с комментариями Трумэна Капоте, а в 1964 году опубликовал еще одну коллекцию фотографий "Ничего личного" с эссе его старого друга Джеймса Болдуина.  

В 1974 году фотографии Аведона его неизлечимо больного отца были выставлены в Музее современного искусства, а в следующем году подборка его портретов была показана в галерее Мальборо.

В 1977 году ретроспективная коллекция его фотографий "Ричард Аведон: фотографии 1947–1977 годов" была выставлена ​​в Метрополитен-музее перед началом международного тура по многим известным музеев мира.

 

Будучи одним из первых художественно-коммерческих фотографов, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра.

“В тот момент, когда эмоция или факт превращаются в фотографию, это уже не факт, а мнение. Нет такой вещи как неточность на фотографии. Все фотографии точные. Ни одна из них не является правдой”.

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории The New Yorker.

"Я сфотографировал почти всех в мире. Но я надеюсь сфотографировать людей достижений, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу".

Его последний проект для The New Yorker, который остался незавершенным, представлял собой портфолио под названием "Демократия", в котором были портреты политических лидеров. такие как Карл Роув и Джон Керри, а также рядовые граждане, занимающиеся политической и социальной активностью.

Один из величайших фотографов 20-го века, Ричард Аведон расширил жанр фотографии с его сюрреалистической и провокационной модной фотографией, а также портретами, которые обнажали души некоторых из самых важных и неоднозначных фигур в мире. Аведон был настолько преобладающей культурной силой, что он вдохновил на создание классического фильма 1957 года "Забавная мордашка", в котором персонаж Фреда Астера основан на жизни Аведона. Хотя об Аведоне продолжают писать, он всегда считал, что историю его жизни лучше всего рассказать через его фотографии.

Автор текста: Ника Егорова

Автор статьи: Pink.ua

Ричард Аведон «Человек – легенда» — Look At Me

   Ричард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века. Русская тема тонко прослеживается в его огромном фотонаследии, начиная с детского портрета великого русского композитора Сергея Рахманинова, который ныне утерян, и заканчивая портретом поэта Иосифа Бродского. 

   С детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала школы, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка. И возможно, эта любовь к поэзии отразилась в портретах многих известных поэтов, таких как Эзра Паунд, Иосиф Бродский, Марианна Мур, Уистон-Хью Оден и др. Но все же молодой Ричард Аведон недолгое время изучает поэзию и философию в Колумбийском университете. Фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящих эмоций. 

   С 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США. После окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется к художнику и знаменитому дизайнеру российского происхождения Алексею Бродовичу и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazar.

   Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, годы становления фэшион-фотографии, становления новых форм и стилей. И в начале этого пути, под предводительством

редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Беном Девидсоном и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. В те годы блистала прекрасная Довима, любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата.

   Один из самых знаменитых ее снимков - снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.

   Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» - эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте. В 1956 году Аведон продолжил свое фототворчество в мире моды уже в киноискусстве. Студия "Парамаунт" и режиссер Стенли Донен сняли фильм «Лицо Фанни».

Фред Астер увлеченно играл в нем фотографа Дика Авери, с ним в паре снималась Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимал участие в картине как художественный консультант. А в 1958 году в возрасте 35 лет фотограф Ричард Аведон включен журналом «Популярная фотография» в список «10 великих фотографов мира». 

   1960-70-е годы отметились зарождением и расцветом рок-музыки, началом триумфа Битлз, войной во Вьетнаме, движением хиппи – движущей силой и воплощением эпохи свободной любви. Эти новые веяния не могли не сказаться на стиле работ Ричарда Аведона. На страницах глянца главенствует Твигги – девушка-тростинка, чью полудетскую внешность в буйном танце с распущенными волосами Аведон запечатлел на страницах журнала Vogue.

   В 1966 году заканчивается долгое и яркое сотрудничество Аведона с журналом Harper`s Bazaar, и с этого периода по 1990 год он работает штатным фотографом американского Vogue. Лучшие рок-музыканты: Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Битлз, певица Джоан Баэз и другие музыканты, а также люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол с шрамами на теле после покушения, Эдгар и Джонни Винтер, "эпохальная" модель Твигги и эпохальная балерина Майя Плисецкая, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х, книге «Аведон: Шестидесятые», выпущенной издательством Рэндом Хаус.

   Но в этом же альбоме не осталась без внимания и другая сторона времени – военные и антивоенные действия пересеклись в портретах представителей двух взглядов на вьетнамскую войну. Неизвестный американский солдат снятый на военной базе во Вьетнаме, Дэвид МакРейнолдс - активист антивоенной лиги, Глория Эмерсон - корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» во Вьетнаме, доктор Бенджамэн Спок - педиатр, активист антивоенного движения, активисты Чикагской семерки и другие лица запечатлены на портретах Ричарда Аведона.

   Начиная с 70-х годов, одна за другой выходят книги с фотографиями мастера и проходят выставки-ретроспективы его работ в лучших музеях Америки. Это и упомянутая выше ретроспектива портретов «Ричард Аведон», снятых в 1945-1970 годах (1970, Институт Искусств, Миннеаполис), выставка «Портреты», 1969-1975, в которую в том числе вошли работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах проходят две ретроспективы фотоискусства Ричарда Аведона в Метрополитен -музее в Нью-Йорке и Музее института искусств в Беркли. 

   Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Портреты» (1976), «Аведон: фотографии 1947-1977» (1978) и интересным альбомом под названием «Семья», в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур. В этот же период времени Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом “На американском Западе”. С 1979 по 1984 год Аведон объезжает 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека, оставив лица этих рядовых американцев навсегда в истории не только Америки, но и всего мира. Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом.

   Сразу после его выхода мнения о проекте резко разделились. Большинство американцев не хотело признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах. «Я фотографировал то, что неловко и страшно: старение, смерть и отчаяние жизни». Экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка и первое представление грандиозной эпопеи состоялось лишь в Музее Картера в форте Уорт штата Техас и уже далее экспозиция прошла по ряду музеев и галерей Америки. Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «Нью-Йоркер». Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. Жизнь и искусство всегда были для Ричарда Аведона чем-то единым, сплетенным в тугой узел красоты и вульгарности, актуального и вечного, примитивного и сложного. 1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал серию под названием «За демократию» для журнала «Нью-Йоркер».

 

 

 

 

Знаменитый фотограф, эммигрант из России, Ричард Аведон | Natalia Bazilenco

Дата рождения: 15 мая 1923 года, уроженец Нью-Йорка. Его мать, Анна и отец Джейкоб Исраэль Аведон, были эммигрантами из России. Мать владела ателье, а у отца был магазин одежды под названием «Пятая авеню Аведона». Будучи сыном еврея, эмигрировавшего из России, Аведон мог пойти по стопам своего отца и стать владельцем универмага, чего, к его счастью, не произошло.

Фотопортрет Ричарда Аведона

В возрасте двенадцати лет он становиться членом клуба «Ассоциация еврейских юношей и девушек клуб», сокращено YMHA.

Ричард Аведон обучался в средней школе «ДеВитта Клинтона», Нью-Йорк, где одним из его одноклассников и ближайших друзей был писатель Джеймс Болдуин. В дополнение к его постоянному интересу к моде и фотографии, в старшей школе Аведон развил тягу к поэзии (опубликовал более десятка книг, в том числе две из его самых известных работ, «Наблюдения» и «Ничего личного», содержащие коллекции его фоторабот с комментариями и очерками от достойных внимания коллег). Вместе с Джеймсом были соредакторами престижного литературного школьного журнала «Сорока», а в 1941 году Аведон получил звание «поэт-лауреат нью-йоркских средних школ».

Окончив школу Ричард поступил на философский факультет в Колумбийском университете с твердым намерением стать поэтом.

Из-за войны он проучился всего год, и решил, что морская пехота США нуждается в нем. Будучи помощником фотографа второго класса, его основной обязанностью было создание идентификационных портретов моряков. Аведон прослужил на флоте с 1942 по 1944 год.

В 44 году, Аведон покидает флот и поступает в нью-йорскую школу социальных иследований для изучения фотографии у А. Бродовича, известного художественного руководителя Harper’s Bazaar и примерно через год Алексей Бродович принимает его на работу в журнал. После нескольких лет съемки повседневной жизни в Нью-Йорке, Аведону поручают освещать показы мод в Париже.

В конце сороковых и начале пятидесятых, в своих работах Аведон демонстрировал применение модных дизайнерских решений в реальных условиях. На поиски моделей он отправлялся в местные бары-кабаре, кофейни и даже трамваи.

Своими изысканными фэшен фотографиями, в 1955-от Р.Аведон производит настоящий фурор в истории развития моды и фэшн-фотографии, своей фото-сессей проведенной в цирке.

Знаменитая в то время фотография «Довима со слонами», которая и посей день остаётся самым красочным по исполнению и знаковым в мире высокой моды, изображает одну из известнейших фотомоделей тех времён облаченную в черное коктейльное платье от Диор.

Довима и слоны, фотограф Ричард Аведон

Ещё одна фотография, ставшая одной из известных в 20-ом веке — снимок где изображена актриса Настасья Кински с живым питоном. Фотосессия длилась 2 часа — фотографу никак не удавалось запечатлеть правильное положение бирманской змеи. Наконец, когда рептилия целует девушку в щеку, Аведон нажимает кнопку и создает одну из самых известных картин.

Настасья Кински и питон

Р.Аведон работал в качестве штатного фотографа на Harper’s Bazaar двадцать лет (1945-65).

Аведон так же был знаменит не только в мире высокой моды, но и в политической и развлекательной среде, своими черно-белыми портретами. Он фотографировал президентов США (президент Эйзенхауэр), а так же знаменитостей. Трудно найти знаменитость, которая не позировала бы Ричарду Аведону. Среди его моделей Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Настасья Кински, Битлз, Одри Хепберн, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Чарли Чаплина, Надя Ауерман, Бриджит Бордо и многие другие.

Мрелин МонроМрелин МонроМрелин МонроМрелин МонроМрелин МонроМрелин Монро

Ричард Аведон и «Битлз»

Фотосъемка проходила в фотостудии пентхауса в Томпсон-Хаусе, 200 Gray’s Inn Road, Лондон, 28 июля 1968. Позже этот день стал известен как «Безумный день».

Битлз

Американский фотограф сделал несколько снимков группы, четыре из которых были позже украшены психоделическими эффектами. Впервые они были опубликованы в американском журнале Look 9 января 1968 года, а затем были проданы в виде плакатов.

В Великобритании снимки группы впервые появляются в газете Daily Express, в феврале 1968 года.

Позднее портреты битлов появились в сборнике Love Songs 1977 года.

Он является одним из самых известных фотографов всех времен благодаря своим революционным фотографическим методам и стремлению превратить фотографию в нечто большее, чем просто фотоснимки, расширяя мир моды и превращая жанр фотографии в уникальный вид искусства.

В период с 1966 — 1990 он работает фотографом в издании Vogue (Вог), продолжая раздвигать рамки фэшн фотографии своими провокационными и часто противоречивыми снимками, на которых были видны насилие, нагота и смерть.

В 74-ом году, в Музее современного искусства, Аведно выставил фотокарточки его смертельно больного отца. В 1975 состоялся показ его фото-портретов в галерее Мальборо. В 77-ом году музей Метрополитена выставил коллекцию его кадров из серии «Ричард Аведон: фотографии 1947–1977 годов». Будучи одним из первых коммерческих фотографов, не стесняющихся фотографировать наготу, насилие и смерть, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра.

Американский запад

В 1985 году Аведон выпустил свою знаменитейшую серию под названием «На американском западе». Это была заказная серия работ состоявшая из приблизительно 120 довольно крупных портретов снятых на формат 8х10 дюймов. И что было особенно важно, Ричард Аведон, который был до этого известен как фотограф снимающий знаменитостей и президентов США, перевел свой фокус на людей американского запада, а именно на рабочий класс.

Портреты выполнены в прекрасном минималистичном стиле с отсутствием какого-либо заднего плана, и все они представлены в черно-белом, и все лишнее удалено, создавая очень интересную связь между зрителем и изображением.

«На американском западе» — это проект, был изначально заказан Музеем Американского Искусства Амона Картера в Форт Уорте в Техасе. Интересно, что хотя музей и заказал эту серию работ, она никогда более нигде не выставлялась.

«На американском западе» — это одна из наиболее значительных серий работ Аведона, хотя он и в остальном был прекрасным фотографом, но это очень важная серия его работ.

В этом же музее где изначально проходила выставка, некоторые из работ выставлялись в прошлом году (2018). Что удивило, так это то, что выставка была бесплатная, и там было разрешено фотографировать.

Закончив свою карьеру в журнале Vogue в 1990 году, Аведон стал первым штатным фотографом издательства New Yorker.

Аведон скончался 4 октября 2004 года, когда был назначен на жителя Нью-Йорка.

Аведон был женат и развелся дважды, и его пережили его сын Джон, от второго брака, и четверо внуков.

Спорные и зачастую провокационные фото-картины Ричарда Аведона бросили вызов традиционной фотографии своего времени и помогли превратить её в выразительную форму искусства.

Читайте на канале:

  • Почему нельзя фотографировать спящих?
  • Фотопоэзия улиц в работах Джорджа Нациулиса

Эта статья на сайте nataliabazilenco.com

Майя Плисецкая на фотографиях Ричарда Аведона

Ричард Аведон (1923 — 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии. С 1966 по 1990 гг. работал штатным фотографом журнала Vogue. Снимал таких знаменитостей, как The Beatles, Энди Уорхол, Твигги, Рональд Рейган, члены семьи Кеннеди и др. Вот какие воспоминания оставила о нем балерина Майя Плисецкая.

«Впервые в Америку с Большим театром меня выпустил Хрущёв в 1959 году. Не знаю, может, Ричард Аведон видел меня на сцене тогда, может позже, а может, и вовсе не видел.



Во всяком случае, в 1966-м, в мой третий приезд в Нью-Йорк, он попросил меня позировать. Аведон встречал нас в студии — огромной комнате с белыми стенами. Меня загримировали. И тут Аведон меня удивил: он попросил не позировать, а танцевать. Я танцевала всё подряд. Танцевала я по всей студии, где хотела, за мной носился Аведон с камерой, сохраняя дистанцию в три-четыре метра, чтобы не мешать моему движению, а вокруг бегали его мальчики с зонтиками. „Танцуй, танцуй, танцуй и не думай обо мне!“- кричал он. Мальчики-подручные прямо на ходу меняли ему фотоаппараты: он делал тысячи кадров, не теряя ни секунды и не упуская ни одной детали — и всё это в бешеном темпе!



Вторую сессию он сделал не балетной: фотографировал меня в необыкновенных туалетах не известных мне дизайнеров, в каких-то немыслимых бриллиантах. Переодевали меня мгновенно, и во всем этом великолепии я бегала по студии, и Аведон опять бегал за мной и снимал совершенно потрясающе!



Аведон был совершенный бессребреник — вскоре после съёмки подарил мне девяносто изумительных снимков, не попросив никаких денег.



Последний раз мы встретились с ним вскоре после событий 11 сентября. Презентация моей книги состоялась в знаменитом „Самоваре“, русском ресторане. Аведон пришёл, мы с ним пообщались, а вскоре он умер. Движение снимать сложно — вот Аведон смог. Схватить полет — самое трудное».









ФотоТелеграф » Ричард Аведон. Фотограф-легенда (продолжение)

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством легендарного фотографа Ричарда Аведона. Он родился в 1923 году в еврейской семье, эмигрировавшей из России. В 40-х годах после службы в армии работал в Harper`s Bazar, в то время, когда сам стиль фэшн-фотографии только зарождался, и он во многом повлиял на его становление. Герои его снимков – это настоящие легенды своего времени: Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Дуайт Эйзенхуэр, Чарли Чаплин, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Твигги, Джордж Буш, Дональд Рамсфельд, Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнк Заппа, Энди Уорхол, Джон Кеннеди. Еще в 1958 году, в возрасте 35 лет Аведон вошел в десятку лучших фотографов мира. (34 фотографий)

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Ричард Аведон. Фотограф-легенда.

Сайт автора: http://www.richardavedon.com/

Ричард Аведон: фотограф-легенда – ФотоКто

Имя Ричарда Аведона известно всем, кто так или иначе связывает себя с фотоискусством. Этот, без сомнения, великий фотограф как никто другой сумел передать на своих снимках явления удивительные и редкие, таинственную игру света и тени, черного и белого. Каждая его работа — это диалог с моделью, зрителем, даже с самим собой, который мастерски показывает нам, что значит делать снимок.

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке, фотографией увлекался с детства, и до того, как прийти в мир моды, снимал моряков на торговых судах и делал рекламные снимки для магазинов. Успех к Аведону пришел вместе с его фотосессией для журнала Harper’s Bazaar, когда из «продуманных» и безликих студий фотограф вытаскивает моделей на пляж, он снимает их босыми, играющими в чехарду, проваливающимися в песок по самые щиколотки их красивых длинных ног. Его необычный и страстный подход к съёмкам нравился не всем, но совершенно точно не оставлял никого равнодушным, и за свою карьеру Ричард Аведон успел сделать портреты многих мировых знаменитостей: от Чарли Чаплина до супермоделей начала 90-х.

Настасья Кински и питон

Эта работа Ричарда Аведона — одна из самых известных фотографий современности — была сделана в 1981 году. Фотосессия с молодой звездой, актрисой Настасьей Кински, продолжалась 2 часа: Аведон пытался поймать нужное положение бирманского питона, который все это время обвивал актрису. Наконец, когда змея начала прикасаться к её лицу, Аведон нажал на кнопку затвора, и один из величайших снимков в истории появился на свет.

AdMe.ru подготовил для вас коллекцию самых выдающихся фотографиий классика фотоискусста, великого фотографа Ричарда Аведона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элизабет Тейлор

 

 

 

Катрин Денев

 

 

 

Мэрилин Монро

 

 

 

Ричард Аведон и модель Твигги

 

 

 

Одри Хепбёрн

 

 

 

Далай Лама XIV

 

 

 

Джон Гальяно

 

 

 

Марлон Брандо

http://www. adme.ru/fotograf/richard-avedon-fotograf-legenda-485955/

Ричард Аведон (Richard Avedon) - Photographer Alexander Nikolsky


Портреты, сделанные Ричардом Аведоном, не зря стали классикой фотографии. Казалось бы, ничего сверхъестественного в них нет: просты и свет, и композиция. Вот только есть что-то в выражении глаз моделей, в их позе, в энергетике, которая так и льется с каждого снимка.

Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. Его отец был владельцем популярного магазина женской одежды, поэтому будущий фотограф с детства знал мир моды.

Фотографией Аведон увлекся в десять лет. Он был замкнут и малообщителен, потому вместо уличных игр решил изучить семейную камеру Kodak. Первыми моделями начинающего фотографа стали Сергей Рахманинов, который был соседом его деда, и младшая сестра. Кроме того, Аведон бродил в поисках натуры по Центральному парку Нью-Йорка и вступил в фотокружок.

В старших классах Аведон серьезно увлекся литературой. В течение нескольких лет он был редактором школьного литературного журнала «The Magpie», а в 1941 году юноша стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Увлечение литературой оказало огромное влияние на стиль мастера. При всей увлеченности литературой, не забывал Аведон и про фотографию. Особенно Аведона восхищали работы знаменитого фотографа Мартина Мункачи.

После окончания школы в 1942 году молодой человек поступил на службу в фотоотдел Управления американским торговым флотом. Работая сначала помощником фотографа, а затем и фотографом, Аведон в основном фотографировал новобранцев для документов. Однако эту работу он воспринял как хорошую школу: делая фотографии солдат, он изучал строение лица, мимику и приемы портретирования.

Через два года фотограф смог уговорить управляющего отделом модной одежды одного из крупных магазинов одолжить ему несколько платьев для фэшн-съемки. Все, что было накоплено, ушло на найм профессиональной фотомодели. И, как оказалось, совсем не зря. Магазин приобрел работы Аведона и подписал с ним контракт, предложив дальнейшее сотрудничество.

Собрав портфолио, Аведон поступил в «Лабораторию дизайна» нью-йоркской Школы общественных исследований (New York's New School for Social Research). Там он познакомился со знаменитым дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем. Благодаря Бродовичу, в 1946 году фотографии Ричарда Аведона появились на страницах журнала «Harper's Bazaar», где дизайнер работал выпускающим редактором.

Работы Аведона произвели фурор. Его фотографии были совершенно не похожи на стандартные изображения, которые всегда публиковали модные журналы. Как говорил сам фотограф: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». После этого Аведон был принят в штат «Harper's Bazaar», а уже через год организовал собственную фотостудию.

Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper's Bazaar» и «Vogue» продолжалось с 1946 по 1966 год. Это были годы становления и расцвета фэшн-фотографии. Фотографу покровительствовали знаменитые редакторы модных журналов Диана Вриланд, Кармел Шоу, Марвин Израэл, его коллегами были Ирвин Пенн, Хиро и Бен Девидсон. Аведон стоял у истоков жанра, совмещавшего фэшн-съемку c реальностью.

Пятидесятые годы стали для Аведона расцветом карьеры. В это время были сделаны многие его шедевры, например, снимок любимой модели Кристиана Диора -Давимы в платье от Ива Сен Лорана в окружении африканских слонов.


Надо сказать, Ричард Аведон никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая работы с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». А в 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли.

В 1959 году вышел альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»). Над ним работали сам Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). При этом, по настоянию Бродовича, Капоте пришлось изменять текст так, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы.

В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович, который. принимал участие в судьбе Ричарда Аведона до конца своей жизни, хотя их отношения нельзя было назвать безоговорочно дружескими. Они навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», - признался Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.

В 1966 году Ричард Аведон из «Harper's Bazaar» перешел в «Vogue». Именно с его легкой руки стала известна миру модель Твигги, фотографии которой были впервые опубликованы на страницах этого журнала. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке. Конечно, список знаменитостей, позировавших Аведону, значительно больше.

Проверенный и самый любимый прием фотографа при портретной съемке - нейтральный, чаще всего белый фон. Фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон - только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».

В семидесятые годы на фотографиях Аведона появляются герои, далекие от моды, ведь это время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны фотограф прибыл в Сайгон для съемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков, при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.

К этому времени Аведон уже перестал восприниматься как фотограф моды. Галереи Америки борются за каждую его экспозицию. В 1970 году в Миниаполисском Институте Искусств прошла выставка Ричарда Аведона - ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства демонстрировал экспозицию, посвященную отцу мастера. В 1975 году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты», куда вошли также и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитен (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Аведона. Почти дин за другим выпускаются несколько фотоальбомов.

К концу семидесятых годов Аведон начинает работу в стиле «реальной» фотографии, который давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, родинки. В таком стиле выполнен альбом «Американский запад» (1985). Это опять было что-то новое, однако поначалу это понравилось не всем.

Портреты проекта «Американский запад» казались странными, выставку принимали не все музеи, альбом многие воспринимали очень негативно. Вот какое высказывание появилось в одной статье: «Он изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». И лишь через много лет фотографии провокационного альбома были оценены по достоинству и заняли подобающее им место, как уникальные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.

С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без его работ не обходилась почти ни одна статья. Одновременно Аведон занимался и личными проектами. При работе над серией «За демократию» на 82 году жизни 1 ноября 2004 года Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.

Ричард Аведон | Международный центр фотографии

Биография

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке, учился в городских государственных школах и Колумбийском университете, а также служил в фотографической секции торгового флота. С 1944 по 1950 год учился у Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и стал протеже старшего дизайнера. Аведон был штатным фотографом Junior Bazaar, а затем Harper's Bazaar около двадцати лет, а в 1966 году стал штатным фотографом Vogue.В 1994 году он был первым штатным фотографом, нанятым The New Yorker. Для фотографа, чьи корни в публикациях, Аведон был исключительно успешен и в музеях. Он был включен в знаменательную выставку 1955 года «Семья человека» в Музее современного искусства и принимал персональные выставки в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия, Музее современного искусства, Метрополитен-музее и многих других учреждениях. Совсем недавно Музей американского искусства Уитни представил «Свидетельства: 1944–1994», карьерную ретроспективу его работ, а ICP организовала Avedon Fashion 1944–2000 в 2009 году.В 1993 году Аведон получил премию «Мастер фотографии бесконечности» от ICP.
С конца 1940-х годов, когда размытые черно-белые портретные головы Аведона были признаны передающими сырой динамизм молодости, его фотографии изменились, чтобы отразить стиль, энергию и динамизм момента. Он помог установить стандарты гладкой, городской элегантности в модной фотографии середины двадцатого века, а его дар подчеркивать очарование и драматизм своих объектов сделал его одним из самых знаковых фотографов конца двадцатого века.Аведон утверждает, что «фотографический портрет - это фотография человека, который знает, что его фотографируют, и то, что он делает с этим знанием, является такой же частью фотографии, как то, что на нем надето или как он выглядит».
Мередит Фишер
Хэнди и др. Отражения в стеклянном глазу: Работы из Международного центра коллекции фотографии, Нью-Йорк: Bulfinch Press совместно с Международным центром фотографии, 1999, стр. 207.

Ричард Аведон | Pace Gallery

Многие считают Ричарда Аведона выдающимся фотографом-портретистом конца двадцатого века.

Он один из немногих, кто преодолел часто разделяемый разрыв как фотограф моды и изобразительного искусства, стирая границы между двумя практиками.

Аведон присоединился к операторскому клубу Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет, и рано проявил интерес к фотографии. Он учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал The Magpie . Он присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в США.С. Торговый флот. Он учился у арт-директора Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и в возрасте двадцати двух лет начал работать фотографом-фрилансером, в первую очередь для Harper’s Bazaar . Первоначально ему было отказано в использовании студии в журнале, он фотографировал моделей и одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.

С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикации в журналах Theater Arts , Life , Look и Harper’s Bazaar и многих других.После редактирования гостями апрельского номера 1965 года Harper’s Bazaar Аведон ушел из журнала, столкнувшись с шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями. Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker , где его портреты помогли переопределить эстетику журнала. В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале Égoïste .

Работа Аведона по определению бренда привела к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения, и известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитого цикла фотографий своего отца. Иаков Исраэль Аведон. В 1976 году для журнала Rolling Stone он подготовил «Семья» - коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране.С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя выставку и книгу « На американском Западе ».

Его первая книга фотографий, Наблюдения , с эссе Трумэна Капоте, была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе Nothing Personal в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина. ), портретов 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), An Autobiography (1993), Evidence 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и The Sixties ( 1999, с интервью Дун Арбус).

Ричард Аведон Фотограф | Все о фото


Ричард Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии возник в раннем возрасте, и он вступил в операторский клуб Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет. Он учился в Средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал «Сорока». В 1941 году его назвали поэтом-лауреатом средней школы Нью-Йорка.

Аведон присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в США.С. Торговый флот. По его словам, «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на личность. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом».

После двух лет службы он оставил Торговый флот, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая модные образы и обучаясь у арт-директора Алексея Бродовича в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.

В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать фотографом-фрилансером, в основном в Harper's Bazaar.Первоначально ему было отказано в использовании студии в журнале, он фотографировал моделей и одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства. Под опекой Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper's Bazaar.

С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикаций в журналах Theater Arts, Life, Look, Harper's Bazaar и многих других.Он был очарован способностью фотографии раскрывать личность и пробуждать жизнь его предметов. Он регистрировал позы, отношения, прически, одежду и аксессуары как жизненно важные элементы образа. Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он подчинял своим стилистическим и повествовательным целям. Как он иронично сказал: «Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхность. Хорошая фотография полна подсказок».

После редактирования в качестве гостя апрельского номера журнала Harper's Bazaar 1965 года Аведон ушел из журнала, столкнувшись со шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями.Он присоединился к Vogue, где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом The New Yorker, где его портреты помогли переопределить эстетику журнала. В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале goste.

На протяжении всего времени Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стер грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа по созданию бренда и давние связи с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки.Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения. Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона. В 1976 году для журнала Rolling Stone он выпустил «Семья» - коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя шоу и книгу «На американском Западе».

Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году. Затем последовали многие крупные музейные выставки, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002), Миннеаполисском институте искусств (1970), Американском музее Амона Картера. Art (1985) и Музей американского искусства Уитни (1994). Его первая книга фотографий «Наблюдения» с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе «Ничего личного» в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина), Портреты 1947-1977 гг. (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адам Гопник) и Шестидесятые (1999, с интервью Дун Арбус).

После кровоизлияния в мозг во время работы в газете The New Yorker, Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. Еще при жизни он основал Фонд Ричарда Аведона.

Источник: Фонд Ричарда Аведона

9 знаковых портретов фотографа Ричарда Аведона теперь в Instagram | Американские мастера

Некоторые из самых знаковых портретов 20-го и 21-го веков были сделаны фотографом Ричардом Аведоном.Самопровозглашенный «читатель лиц», Аведон, щелкнув ставнями, показал менее заметную сторону своих объектов. От Мэрилин Монро до Джеймса Болдуина Аведон был экспертом в запечатлении грандиозных личностей. Не отвлекаясь на реквизит или декорации, его фотографии были сосредоточены на том, чтобы раскрыть человечество в его основе.

Хотя Аведон скончался в 2004 году, его работа продолжается отчасти благодаря активной учетной записи в Instagram его фонда. Вот 10 портретов американских икон, которыми поделился фонд.Хотя большинство субъектов с тех пор скончались, многие выглядят так, как будто их могли снять вчера (и прекрасно выглядят дома в Instagram).

Смелая харизма и любопытство Аведона позволили ему уловить наиболее показательные аспекты личностей своих подопечных и воплотить их в кино. В результате получился потрясающий и интимный портрет. Аведон разрабатывал свои внутренние битвы в студии, преодолевая свои страхи, нажимая на кнопку затвора. То, что он раскрыл, было человечностью своих подданных, независимо от того, насколько они были личными или громкими.

Ричард Аведон и Джеймс Болдуин были одноклассниками в старшей школе и частыми сотрудниками. Здесь редкий взгляд на молодого Болдуина.

Фотографии Аведона сразу бросаются в глаза. Каждый портрет, снятый на негативы среднего формата и напечатанный в крупном масштабе, содержит детали, которые в противном случае остались бы незамеченными. Выражение лица, представление об осанке, блеск в глазах - все это резко рельефно отображается на студийном белом фоне.На картине Аведона спрятаться некуда.

Изображения Ричарда Аведона были не типичными, а интимными и провокационными. Хотя его люди не всегда видели красоту его фотографий, его наследие останется одним из самых знаковых фотографов-портретистов новейшей истории.

На одной из самых известных фотографий Аведона изображен не известный общественный деятель, а пчеловод.Аведон разыскал пчеловода Рональда Фишера, чтобы создать эту резкую фотографию. Фотография была получена путем нанесения феромона пчелиной матки на кожу Фишера, привлекая рой пчел, чтобы тот спустился на его тело. Результат потусторонний.

Ричард Аведон - Фотографии, Американский Запад и карьера

Кем был Ричард Аведон?

Американский фотограф Ричард Аведон был наиболее известен своими работами в мире моды и своими минималистичными портретами. Сначала он работал фотографом в торговом флоте, делая фотографии для документов.Затем он перешел в моду, снимаясь для Harper's Bazaar и Vogue , требуя, чтобы его модели передавали эмоции и движение, что является отходом от нормы неподвижной модной фотографии.

Ранняя жизнь

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Его мать, Анна Аведон, происходила из семьи производителей одежды, а его отец, Джейкоб Исраэль Аведон, владел магазином одежды под названием Пятая авеню Аведона. Вдохновленный швейным бизнесом своих родителей, еще мальчиком Аведон увлекался модой, особенно любил фотографировать одежду в магазине своего отца.В возрасте 12 лет он присоединился к Camera Club YMHA (Еврейская ассоциация молодых мужчин).

Позже Аведон описал один момент детства, который, в частности, помог разжечь его интерес к модной фотографии: «Однажды вечером мы с отцом шли по Пятой авеню, глядя на витрины магазинов, - вспоминал он. «Перед отелем« Плаза »я увидел лысого мужчину с фотоаппаратом, позирующего очень красивую женщину на фоне дерева. Он поднял голову, немного поправил ее платье и сделал несколько снимков.Позже я видел картинку в Harper's Bazaar . Я не понимал, почему он привел ее к тому дереву, пока через несколько лет не добрался до Парижа: у дерева перед площадью была такая же шелушащаяся кора, которую вы видите на всех Елисейских полях ».

Аведон учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Нью-Йорке, где одним из его одноклассников и ближайших друзей был великий писатель Джеймс Болдуин. В дополнение к его постоянному интересу к моде и фотографии, в старшей школе Аведон также развил тягу к поэзии.Он и Болдуин были соредакторами престижного школьного литературного журнала The Magpie , а на последнем курсе, в 1941 году, Аведон был назван «Поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка». После школы Аведон поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать философию и поэзию. Однако он бросил учебу всего через год, чтобы служить в торговом флоте США во время Второй мировой войны. Как помощник фотографа второго класса, его основная обязанность заключалась в создании опознавательных портретов моряков.Аведон служил в торговом флоте два года, с 1942 по 1944 год.

Начало карьеры фотографа

Покинув торговый флот в 1944 году, Аведон поступил в Новую школу социальных исследований в Нью-Йорке, чтобы изучать фотографию под руководством Алексея Бродовича. признанный арт-директор Harper's Bazaar . Аведон и Бродович стали близкими друзьями, и через год Аведон был нанят штатным фотографом журнала. После нескольких лет фотографирования повседневной жизни Нью-Йорка Аведон получил задание освещать весенние и осенние коллекции модной одежды в Париже.В то время как легендарный редактор Кармел Сноу освещала показы на подиумах, задача Аведона заключалась в том, чтобы выставить фотографии моделей, одетых в новую одежду, в самом городе. В конце 1940-х - начале 1950-х годов он создавал элегантные черно-белые фотографии, демонстрируя новейшие моды в реальных условиях, таких как живописные кафе, кабаре и трамваи Парижа.

Уже зарекомендовавший себя как один из самых талантливых молодых модных фотографов в своем бизнесе, в 1955 году Аведон вошел в историю моды и фотографии, устроив фотосессию в цирке.На культовой фотографии этой фотосессии «Довима со слонами» изображена самая известная модель того времени в черном вечернем платье Dior с длинным белым шелковым поясом. Она стоит между двумя слонами, ее спина безмятежно выгнута, она держится за хобот одного слона и нежно тянется к другому. Фотография остается одной из самых оригинальных и знаковых модных фотографий всех времен. «Он просил меня делать необычные вещи», - сказал Довима об Аведоне. «Но я всегда знал, что стану частью великой картины.

Портреты и дальнейшая карьера

Аведон работал штатным фотографом Harper's Bazaar в течение 20 лет, с 1945 по 1965 год. Помимо модной фотографии, он также был хорошо известен своими портретами. Его черно-белые портреты были замечательны тем, что запечатлели сущность человечности и уязвимости, скрывающуюся в таких выдающихся фигурах, как президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, Мэрилин Монро, Боб Дилан и The Beatles. В 1960-е годы Аведон также занялся более откровенно политической фотографией.Он нарисовал портреты лидеров движения за гражданские права, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Икс и Джулиан Бонд, а также сторонников сегрегации, таких как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, и обычных людей, участвующих в демонстрациях. В 1969 году он снял серию портретов войны во Вьетнаме, в которых были изображены Чикагская семерка, американские солдаты и вьетнамские жертвы напалма.

Аведон покинул Harper's Bazaar в 1965 году, а с 1966 по 1990 год он работал фотографом для Vogue , его главного конкурента среди американских журналов мод.Он продолжал расширять границы модной фотографии, создавая сюрреалистические, провокационные и часто противоречивые фотографии, в которых явно фигурировали нагота, насилие и смерть. Он также продолжал делать иллюминационные портреты ведущих культурных и политических деятелей, от Стивена Сондхейма и Тони Моррисон до Хиллари Клинтон. В дополнение к его работе для Vogue , Аведон также был движущей силой появления фотографии как законного вида искусства в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.В 1959 году он опубликовал книгу фотографий « Наблюдения » с комментариями Трумэна Капоте, а в 1964 году он опубликовал еще одну коллекцию фотографий « Ничего личного » с эссе своего старого друга Болдуина.

В 1974 году фотографии неизлечимо больного отца Аведона были представлены в Музее современного искусства, а в следующем году его портреты были выставлены в Галерее Мальборо. В 1977 году ретроспективная коллекция его фотографий «Ричард Аведон: Фотографии 1947-1977» была выставлена ​​в Метрополитен-музее перед началом международного турне по многим из самых известных музеев мира.Как один из первых самосознательных коммерческих фотографов, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра. «В тот момент, когда эмоция или факт превращаются в фотографию, это уже не факт, а мнение», - сказал он однажды. «В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой ».

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории The New Yorker .«Я сфотографировал почти всех в мире», - сказал он тогда. «Но что я надеюсь сделать, так это сфотографировать успешных людей, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу». Его последний проект для The New Yorker , который так и остался незавершенным, был портфолио под названием «Демократия», которое включало портреты политических лидеров, таких как Карл Роув и Джон Керри, а также обычных граждан, вовлеченных в политическую и общественную деятельность.

Смерть и наследие

Аведон скончался 1 октября 2004 года, когда выполнял задание для The New Yorker в Сан-Антонио, штат Техас.Ему был 81 год.

Один из величайших фотографов 20 века, Аведон расширил жанр фотографии своей сюрреалистической и провокационной модной фотографией, а также портретами, обнажившими души самых важных и непрозрачных фигур в мире. Аведон был настолько доминирующей культурной силой, что вдохновил его на создание классического фильма 1957 года « Смешные лица », в котором персонаж Фреда Астера основан на жизни Аведона. Хотя об Аведоне много писали и пишут, он всегда считал, что историю его жизни лучше всего рассказывают его фотографии.Аведон сказал: «Иногда мне кажется, что все мои фотографии - это просто мои фотографии. Меня беспокоит ... затруднительное положение человека; только то, что я считаю затруднительным положением человека, может быть моим собственным ».

Личная жизнь

Аведон женился на модели по имени Доркас Ноуэлл в 1944 году, и они оставались в браке шесть лет, прежде чем расстаться в 1950 году. В 1951 году он женился на женщине по имени Эвелин Франклин; у них был один сын, Джон, до того, как они также развелись.

Ричард Аведон: 9 уроков от опытного фотографа-портретиста

Один из лучших способов научиться портретной фотографии - изучать великих.

Ричард Аведон - лучший фотограф-портретист всех времен, и он может многому научить нас общению с портретными объектами, освещению, технике, самосознанию и даже камерам и объективам. Поэтому я рекомендую вам изучить работу Аведона и его жизнь, чтобы развить свои навыки.

Простые вызывающие воспоминания портреты и модные изображения Аведона помогли определить американскую культуру на протяжении более 50 лет.

И в этой статье мы собираемся обсудить его историю, стиль, стиль освещения, индивидуальность, оборудование и многое другое!

Аведон считается лучшим фотографом-портретистом и фэшн-фотографом в истории.

Он сделал культовые портреты всех, от Одри Хепберн до Мэрилин Монро и Рудольфа Нуриева, Чарли Чаплина и Битлз, Энди Уорхола и Стефани Сеймур, чтобы ... вы поняли.

И во многих случаях он создал знаковых портретов каждого из этих светил.

Портреты Аведона не ограничивались блестящими знаменитостями. Он также:

  • Запечатлел дух рабочего класса Америки с помощью На американском Западе , который я считаю окончательной серией американских портретов
  • Документировал движение за гражданские права вместе с писателем Джеймсом Болдуином в книге Ничего личного
  • Создал самую культовую серию политических портретов из серии «Семья» для журнала Rolling Stone

Аведон был не менее доминирующим в мире моды и был ведущим модным фотографом в мире с конца 1940-х до 1990-х годов, когда Стивен Казалось, что Мейзель подхватил эстафету.Он сделал бесчисленное количество культовых модных фотографий для журналов Harper's Bazaar, Vogue и The New Yorker. И он создал рекламные кампании для таких компаний, как Versace, Calvin Klein, Christian Dior, H&M, Revlon, L'Oreal, Max Factor, Levi's и Chanel, среди многих других.

И если вам нужны доказательства его влияния, просто возьмите любой журнал, и вы найдете портреты, созданные под непосредственным влиянием Аведона.

Прежде чем мы перейдем к урокам портретной фотографии, которые мы можем извлечь у Ричарда Аведона, позвольте мне поделиться с вами своими источниками.

Во-первых, это невероятный документальный фильм «Аведон: Тьма и свет», едва ли не лучший видеоролик о портретной фотографии, который вы можете посмотреть!

Во-вторых, я многому научился из информативной, но несовершенной книги Avedon: Nothing Personal , которая содержала массу информации о фотографических техниках и стиле работы Аведона.

И, наконец, я почерпнул несколько отличных кусочков информации, особенно о камерах, объективах и осветительном оборудовании Аведона, из выпуска журнала American Photo за март-апрель 1994 года.

А теперь давайте копнем:

1) Знай свои сильные и слабые стороны как портретный фотограф

Ричард Аведон был гениальным фотографом-портретистом. Но, как и у всех, у него были слабые места.

Начнем с его сильных сторон.

Во-первых, Аведон был невероятно харизматичным и энергичным, поэтому он отлично умел получать максимальную отдачу от своих фотографических объектов. Это также заставляло даже самых известных знаменитостей хотеть быть рядом с ним.

К тому же он был очень проницательным бизнесменом, брал большие деньги за свою работу и получал ее.

И, конечно же, он был полон гениальных идей для портретов и проектов.

Но Аведон был хорош не во всем.

Он не был техническим волшебником. А поскольку он был так занят работой, у него просто не было времени на все.

У Аведона были идеи в голове, но ему требовался опыт его команды, чтобы реализовать свое видение.

Итак, он окружил себя армией талантливых помощников, печатников, архивистов и ретушеров.

Обычно на съемочной площадке с ним работали четыре помощника, которые управляли его освещением и меняли пленку.

И никого не удивляет, что многие великие фотографы в то или иное время работали в студии Avedon в качестве ассистентов. Некоторые из более крупных имен включают Тим ​​Уолкер, Себастьян Ким, Микаэль Янссон, Даймион Мардел, Андреа Бланч, Джонатан Маннион, Гидеон Левин, Джим Варриале и, конечно же, великий Ясухиро Вакабаяши, он же Хиро.

Интересный факт о Хиро

Хиро приехал из Японии в Нью-Йорк в 1950-х годах и начал работать на Ричарда Аведона.Очень быстро Хиро стал известным фотографом и до сих пор восхищается его необычной и изобретательной модой, натюрмортами и портретными фотографиями. В 1969 году Хиро был удостоен награды «Фотограф года» Американского общества журнальных фотографов, а также награды CLIO за выдающиеся успехи в рекламе и медали Клуба арт-директоров за высшие достижения. Я очень рекомендую книгу Hiro: Photographs , которую редактировал Аведон.

2) Сосредоточьтесь на конечном результате своего портрета

Как вы теперь знаете, великолепные портреты Аведона были результатом хорошо отлаженной машины.

Ретушеры были ключевой частью операции.

По данным Института искусств Курто:

«Аведон работал с« ретушером »Бобом Бишопом более сорока лет, вручную корректируя фотонегативы. Удлинение шеи и ног, увеличение размера глаз и даже замена головы и туловища на разных изображениях, чтобы создать идеализированную картинку, за полвека до Photoshop ».

А вот отчет бывшего помощника Марка Ройса из книги «Аведон: кое-что личное»:

Я проводил много времени в студии печати.Создание одного изображения может занять несколько дней. Я запирался в темной комнате и печатал шесть разных экспозиций и, возможно, три разных контраста, с вариациями выгорания и затемнения, так что Дик мог вырезать детали из каждого из отпечатков и наклеить их на лист бумаги ».

-Из Avedon: Something Personal

И Аведон не ограничивал серьезную ретушь своей модой, красотой, рекламой и работами знаменитостей.

Его лучшая часть работ, вероятно, его . , грубое изображение рабочего класса.

Даже те фотографии были отретушированы до смерти, как вы можете видеть на этом снимке. Посмотрите на эти подробные инструкции по уклонению и прожиганию:

Однажды я лично видел тестовый отпечаток Аведона на выставке в галерее, и он выглядел примерно так - он был покрыт заметками по уклонению и прожиганию.

Если бы Ричард Аведон был жив сегодня, он бы влюбился в Photoshop.

Если бы Ричард Аведон был жив сегодня, он бы влюбился в #Photoshop.

Нажмите, чтобы опубликовать этот совет в Twitter!

Так что же в итоге?

Аведон делал все возможное, чтобы получить желаемый результат.Это началось с создания отличной команды, а закончилось точным ретушированием.

Но, конечно, его личность тоже прошла долгий путь:

3) Захватите своих испытуемых чистой энергией

Аведон прославился своим необычным уровнем энергии, даже когда ему было за 70.

Эта энергия вдохновила его студийную команду, ассистентов, стилистов и испытуемых / моделей делать все возможное.

И если в Avedon есть что-то особенно яркое: Something Personal , так это то, что люди чертовски хорошо провели время на съемочной площадке с Аведоном.Он железным кулаком руководил своей студией, но с ним было весело.

Его помощники очень много работали, получая зарплату на уровне бедности, и им это нравилось.

Вот в каком режиме Эрин О'Коннор рассказала Нику Найту из ShowStudio о съемках с Аведоном:

«Он был двигателем и тряской, никогда не стоял на месте. Да, он динамит, и он действительно двигался и двигался, и это было своего рода подсознательным сигналом для вашего движения ... на самом деле он был просто полон энтузиазма ».

Кейт Мосс сказала:

".... ох, мы смеялись, смеялись и смеялись ... о боже, мы так весело повеселились ... он был тогда довольно стар, но он прыгал и прыгал на картинке ... он был просто очень веселым. "

Сейчас , они не говорили о 26-летнем Аведоне в послевоенном Париже 1949 года.

Это было начало 1990-х, когда Аведону было за 70.

Если бы у 70-летнего было достаточно энергии, чтобы удивить супермоделей, что Ваше оправдание?

Но это был не только смех и улыбки в студии Avedon...

4) Иногда вам нужно играть в интеллектуальные игры, чтобы получить желаемое изображение

Я открыто поддерживаю использование Уловок разума джедаев, чтобы выслужиться у моих портретных героев .

Считаю манипуляцией во благо. Я хочу, чтобы мои объекты развлекались, и я хочу получить хорошие фотографии.

Но есть и обратная сторона.

Иногда, чтобы получить некрасивую картину, нужно делать ужасные вещи.

И Аведон не был выше этого.

Одной из самых известных его картин был ужасный портрет герцога и герцогини Виндзорских.

Герцога, принца Эдуарда VIII, обвинили в пронацистской ориентации, что не слишком устраивало еврея Аведона.

Итак, ловушка была расставлена.

Аведон, зная, что герцог и герцогиня любили собак, немного соврал:

В темноте и свете, Аведон сказал:

«Я знал, что они любят своих собак, и сказал, если я покажусь немного неуверенным, немного встревоженным. , это потому, что мое такси сбило собаку.И оба их лица опустились, потому что они любили собак, намного больше, чем евреев. Выражение их лиц правильное, потому что вы не можете вызвать выражение, которое не встречается в жизни человека ».

Довольно жестоко, не так ли?

Известно, что Аведон создавал напряженную обстановку в студии. если это тот тип фотографий, который ему нужен. Так что он мог бы при необходимости отказаться от смеха.

5) Ваши портреты не обязательно должны нравиться вашим объектам

Портрет Аведона может быть жестоким - почти так, как будто ему нужно уравновесить его гламурные модные фото.

Теперь, если кто-то платит вам за хедшоты или семейные фотографии, вы должны сделать все возможное, чтобы они хорошо выглядели.

Но если вы создаете искусство для себя, иногда лучший портрет, который вы можете сделать, - это тот, который ваш объект больше всего ненавидит.

Ваш объект съемки может не хотеть видеть все морщины и шрамы на своем лице, но это может быть то, что делает ваш портрет достойным внимания.

Так что подумайте об этом в следующий раз, когда будете снимать портрет.

Хотите угодить своему предмету?

Или удовлетворить свой художественный вкус?

Вы не всегда можете делать и то, и другое.

6) Делайте ваши фотографии простыми ... Не то чтобы стиль простоты Аведона был легким

Практически каждый портрет Ричарда Аведона имеет одну общую черту: они простые

Избегая отвлекающих факторов, мы всегда были сосредоточены на правильном - предмет.

Но давайте проясним: просто - не значит легко.

На самом деле, простое может быть невероятно трудным, потому что у вас нет блеска или гламура, за которым можно спрятаться.

И, конечно, он всегда ловил интересные моменты.

И работал с лучшими парикмахерами и визажистами.

Но знаете, что самое интересное в картинах Аведона?

Дело в том, что он был невероятно разносторонним.

Он умел делать миллион разных простых вещей, играя с экспрессией, композицией и, конечно же, освещением.

7) Стиль освещения Ричарда Аведона был прост, и вы можете его использовать!

Стиль освещения и настройки Аведона были очень просты и понятны.

Большинство студийных портретов Аведона были сняты с использованием одного ключевого стробоскопа в зонтике с дополнительным светом на заднем плане.

Вот Марк Ройс о классической схеме освещения Ричарда Аведона:

«Первый помощник держал зонт, который был источником света, на единственной штанге, а затем продолжал перемещать эту руку, чтобы не отставать от объекта. в тандеме работал бы второй помощник, держащий выставочную карту размером двенадцать дюймов, бело-серебристый кусок картона, который отражался бы в глазах испытуемого.Если вы увеличите глазное яблоко на любом изображении Аведона, вы увидите зонт и, если вы внимательно посмотрите, намек на серебро под глазами, которое является отражателем. Если прищуриться, можно даже увидеть отражение Дика ».

-Из Аведон: Что-то личное

И его знаменитые портреты «На американском Западе» были сняты с использованием открытых теней естественного света - возможно, самой простой техники естественного света.

Связано: Я покрываю открытые тени в этой коллекции советов по портретной фотографии .

Дело в том, что вам не нужно 10 источников света, чтобы сделать отличный портрет. Черт возьми, тебе даже не нужен один свет. Вы можете использовать солнце, если у вас хватит ума!

Но что отличает портреты Аведона, так это безупречное применение его освещения.

Казалось, он всегда попадал в нужное место, и он никогда не был слишком отвлекающим или стилизованным.

Если вы изучите его работы, то иногда увидите плоский бестеневой свет.

А в остальном это будет довольно резко и драматично.

Просмотрите его каталог, и вы будете шокированы тем, сколько способов он использовал только один простой источник света.

Так что да, вы можете довольно легко скопировать освещение Аведона. Вероятно, у вас уже есть снаряжение, которое в 100 раз лучше его.

Но вы не можете скопировать весь пакет.

И его несколько минималистский подход к освещению распространяется на камеры и объективы, о чем вы скоро узнаете:

8) Если Ричарду Аведону не понадобились 8 камер и 27 объективов, вам тоже не нужны

Какие камеры и объектива, которыми пользовался Ричард Аведон?

Что ж, вы будете удивлены, узнав, что он в основном использовал всего 4 камеры и два фокусных расстояния - хотя он был поразительно богат.

Мы видели его шкаф с камерой в мартовском-апрельском выпуске журнала American Photo за 1994 год.

Вот что было указано:

  • 4 камеры с двойным объективом Rolleiflex
  • 1 широкоформатная камера обзора Sinar P1 8x10 дюймов
  • 1 широкоформатная деревянная полевая камера Deardorff 8x10 дюймов
  • 1 Schneider Wymmar-S 360mm f / 6.8 Объектив
  • 1 Объектив Fujinon 360mm f / 6.3
  • 1 Hasselblad 500cm
  • 1 Объектив Hasselblad 150mm f / 4

Можно подумать, что у величайшего фотографа мира будет больше фотоаппаратов и объективов.Но он этого не сделал.

Объектив 80 мм Rolleiflex и объективы 360 мм для его камер 8x10 дюймов примерно 50 мм эквиваленты на 35 мм формате.

Hasselblad 150 мм - это почти 85 мм.

По сути, Аведон использовал только 2 фокусных расстояния.

Между тем, у меня есть следующие линзы Sony :

Аведон сотворил все свое волшебство с двумя фокусными расстояниями!

Правда: у большинства фотографов больше фотоаппаратов и объективов, чем у Ричарда Аведона

Нажмите, чтобы опубликовать этот совет в Twitter!

Я начинаю думать, что у меня слишком много вещей.

Действительно ли мне нужен объектив 28 мм И объектив 35 мм? Тем более, что у меня есть 24-105мм?

И, как вы узнали ранее, настройки освещения Аведона были довольно простыми.

Я никто, и даже у меня больше снаряжения, чем у Аведона!

Ты со мной в одной лодке?

9) Работайте над портретными проектами, чтобы накормить свою душу и укрепить свое наследие

Если у меня есть хоть один недостаток как фотограф-портретист, это моя неспособность сосредоточиться на одном проекте.

Аведон заработал состояние, создавая рекламные фотографии для таких брендов, как Versace, Revlon, Calvin Klein, Christian Dior, Chanel, H&M и Levi’s.

И он был невероятно занят редакционной работой для таких изданий, как Harper’s Bazaar, Vogue и The New Yorker .

Тем не менее, он все еще находил время для работы над личными проектами, в первую очередь На американском Западе , это лучшая коллекция портретов, которую я когда-либо видел.

Да, Аведона двигали деньги.

Но он также фотографировал людей, чтобы накормить свою душу и создать свое наследие как художника.

Он никогда не переставал жаждать создавать что-то новое.

10) Будьте конкурентоспособны и усердно работайте (БОНУСНЫЙ УРОК!)

При чтении нескольких книг, в том числе Аведон: Somethiing Personal , Фокус: секретный, сексуальный, иногда грязный мир модных фотографов и Модель: The Уродливое дело красивых женщин , стало ясно одно: Ричард Аведон не чувствовал себя комфортно на вершине этой кучи.

Он достиг совершенно абсурдного уровня богатства и успеха.

Но он был необычайно конкурентоспособен с другими легендами, такими как Ирвинг Пенн, Брюс Вебер, Дэвид Бейли и Стивен Мейзел.

Многие фотографы хотели бы думать, что самые известные фотографы будут на 100% уверены в своих позициях, но ничто не может быть дальше от истины.

Лучшие из лучших не останавливаются на достигнутом. Они полны решимости бить конкуренции обратно через чистую тяжелую работу.

В этом интервью 1993 года с Чарли Роузом Аведон сказал: «Я думаю, что есть одна вещь, которая есть у Картье-Брессона, у Ирвинга Пенна, у Дайан Арбус, - это полная одержимость работой."

Серьезно - посмотрите все это интервью. Это потрясающе!

11) Понять природу портретной фотографии (БОНУСНЫЙ УРОК!)

Мы все время слышим, что портрет должен что-то сказать о том, кто такой человек.

Но вы не можете охватить все о человеке за сотую долю секунды. Черт, вам повезло, если вы можете уловить хотя бы одну сторону человека.

И по своей природе фотографы-портретисты. Мы редактируем. Мы даем наше мнение.

Вот почему мне нравится эта цитата Аведона:

Портрет - это не сходство. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение. В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой.

Почему все фотографии точные?

Потому что, как Аведон сказал о герцоге и герцогине Виндзорских, «невозможно вызвать выражение, которое не встречается в жизни человека.

И почему ни одна из них не соответствует действительности?

Потому что нам повезло, если мы можем поймать человека хотя бы с одной стороны. И одна сторона, которую мы уловили, может быть не такой верной, как мы думаем.

Связанный: Что такое портретная фотография?

А теперь мы подходим к самому важному уроку от Аведона:

12) Великие фотографы не уходят на пенсию. Они умирают. (БОНУСНОЕ УРОК!)

Фотографировать можно до конца.

Аведон умер в возрасте 81 года в Сан-Антонио, штат Техас, по заданию The New Yorker .

И согласно New York Times , он участвовал в новом проекте, охватывающем подготовку к президентским выборам 2004 года.

Так что да, в преклонном возрасте 81 года он все еще стрелял.

В этом отношении он был не одинок.

Альберту Уотсону , за 70 , он занятый рабочий фотограф.

Дэвиду Бейли 80 лет, и он все еще стреляет.

Ирвинг Пенн все еще ходил в свои 90 лет .

Так что никогда не забывайте, что фотографировать можно вечно. Если ваши глаза работают, нет причин останавливаться.

Что вы думаете о Ричарде Аведоне?

Делитесь своими мыслями в комментариях. Был ли он лучше Ирвинга Пенна.

П.С. Если вам понравилась эта статья, посмотрите наши похожие статьи на Albert Watson и Irving Penn .

Умер фотограф Ричард Аведон - Los Angeles Times

Ричард Аведон, который за свою более чем 50-летнюю карьеру прославился как своими урезанными черно-белыми портретами, так и игривыми, но изысканными модными снимками, умер сегодня .

Аведон, которому был 81 год, умер в методистской больнице в Сан-Антонио, штат Техас, от тромба в мозгу, по словам его сына Джона.

Аведон работал в Техасе для журнала New Yorker, выполняя проект под названием «Демократия», портфолио о политике в Америке. Редактор журнала Дэвид Ремник заявил, что планирует опубликовать работу до президентских выборов 2 ноября.

Как модный фотограф Аведон был одним из первых, кто заменил статные позы прошлого яркими сценами действия, которые хранились на страницах журналов Harper’s Bazaar и Vogue с середины 40-х до 1980-х годов.Его модели трогали слонов в Египте, обнимали вспотевших велосипедистов на Елисейских полях в Париже и прыгали, как гимнасты, через его студию в Нью-Йорке.

Но все больше он предпочитал делать портреты публичных деятелей, запечатлевая их внутренний мир, а не романтизировать их образ жизни. Избегая мягкого света и загроможденного реквизита, он резко, часто резко смотрел на своих объектов. Многие из фотографий, сделанных позже в его жизни, были сделаны для жителя Нью-Йорка, который с 1992 года еженедельно публиковал его портреты людей, занимающихся искусством и политикой.

«Аведон дал нам урезанное исследование знаменитого человека, урезанный взгляд на его человечность», - сказал Артур Оллман, директор Музея фотоискусств в Сан-Диего, в интервью The Times в начале этого года. . «Это портретная съемка как допрос».

Актеры, президенты, писатели и общественные деятели стояли на чистом белом фоне, «как будто он приколол их к стене, как образец», - сказал Оллман о стиле Аведона.

Результаты могут быть холодными и критическими.И все же, сказал Оллман, «то, что Аведон сфотографировал вас, означало, что вы сделали это».

Мэрилин Монро, одетая в блестки и бриллианты, казалась немного напуганной перед камерой Аведона. Президент Форд осторожно покосился на портрет 1976 года, на котором был изображен честный, но скучный генеральный директор. Драматург Сэмюэл Беккет, чьи лица были глубокими, как следы трактора, смотрел в камеру, казалось, в мире со своими демонами.

Позиция Аведона в отношениях с объектами съемки иногда сравнивалась с немецким фотографом Августом Зандером, который, когда нацисты приходили к власти, снимал фермеров, проповедников и других людей, как если бы они были вымирающими видами.

Аведон однажды описал то, что он видел на многих известных им лицах, которые он фотографировал.

«Люди - бегущие от несчастья, прячущиеся у власти - заперты в рамках своей репутации, амбиций, убеждений», - писал он в «Автобиографии Ричарда Аведона» о своих портретах таких стойких выживших, как матриарх семьи Кеннеди Роуз Кеннеди, писатель Трумэн. Капоте и пианист / рассказчик Оскар Левант.

Другие изображения в книге - жертв войны и душевнобольных - говорят о другом типе портрета.

«Люди, незащищенные своей ролью, становятся изолированными в красоте, интеллекте, болезни и замешательстве», - писал он.

Аведон рано нашел свои средства художественного самовыражения и был одним из первых, кто применил их для портретов большего размера - 4 на 6 футов в конце 1950-х, 10 на 30 футов и более в 60-х.

«В искусстве монументальные размеры обычно предназначались для богов и президентов», - сказал сегодня Роберт Собешек, куратор фотографии в Музее искусств округа Лос-Анджелес.«Аведон применил его ко всем, от Энди Уорхола до простых рабочих на американском Западе. Он добился демократизации фотографического изображения ».

Аведона привлекли стильные повстанцы. Студент колледжа Джулиан Бонд и другие активисты движения за гражданские права выстроились, как армия, перед камерой Аведона; Уорхол и его окружение прогуливались по фреске из трех панелей; бородатые, расклешенные антивоенные активисты «Чикагской семерки», в том числе Эбби Хоффман, Джерри Рубин и Том Хайден, выглядели удивленными.

«Фотографии Аведона не имеют себе равных как документы нашего времени, - сказала Миа Файнман, научный сотрудник отдела фотографии нью-йоркского музея Метрополитен. «Он создал энциклопедию ключевых игроков контркультуры, интеллектуальной культуры, политики и искусства».

На протяжении большей части его карьеры увлечение уличной фотографией и новостными кадрами проникало в его работу в сфере моды. Для макета 1962 года, который транслировался в Harper’s Bazaar, он создал бульварный новостной сериал с участием Майка Николса, тогда комика, а теперь кинорежиссера, и супермодели Сьюзи Паркер в качестве героев.Гламурная пара помчалась с показа мод в Париже, на торжество в черных галстуках и, наконец, в Американскую больницу Парижа. Второй взгляд на запястья Паркера показал, что они были перевязаны, что наводит на мысль о попытке самоубийства.

Аведон не был изобретателем газетной моды и не удерживал монополию. Модные «рассказы» Хельмута Ньютона были откровенно эротичными; Гай Бурден создавал сюрреалистические сцены. И по мере того, как меньшие таланты пробовали свои силы в этом, «истории» часто затмевали дизайнерские товары на картинке.Аведону удалось сохранить равновесие.

«С Диком Аведоном вы всегда знали, что смотрите на модную фотографию», - сказала Грейс Мирабелла, которая была редактором Vogue в то время, когда фотограф заключил там рекордный годовой контракт на 1 миллион долларов в 1966 году. «Он никогда не пытался отказаться от этого. стиль для сильного имиджа ».

Однако он боролся за контроль над своей работой, сражаясь с несколькими поколениями редакторов модных журналов. Однажды коллега спросил его, как он справляется с борьбой. Он ответил, сжав кулак одной рукой и ударив им ладонь.

К началу 1980-х Аведон сказал друзьям, что потерял интерес к моде. Это была зарплата, и еда была хорошей на модных вечеринках. Кроме того, сказал он, «все это глупо». Он покинул Vogue в 1990 году и стал фрилансером.

Родившийся в Нью-Йорке 15 мая 1923 года, Аведон был единственным сыном Джейкоба Исаака Аведона, русского еврейского иммигранта, который владел магазином женской одежды на Пятой авеню, но потерял его во время краха фондовой биржи 1929 года. Его мать, Анна, научила его стилю и искусству.Аведоны, заботящиеся о своем имидже, позаимствовали красивых собак, чтобы они позировали с ними на семейных фотографиях.

Но домашняя жизнь не была идеальным миром семейных фотографий, как позже сказал Аведон. Его отец был критичным и отстраненным. Его младшая сестра Луиза была шизофреником и провела почти 10 лет в психиатрических больницах, прежде чем умерла в возрасте 42 лет.

Аведон начал планировать свое будущее еще будучи школьником, собирая автографы актеров, артистов и музыкантов, потому что «Я хотел им стать. этих людей », - сказал он в 1995 году в специальном выпуске PBS« Ричард Аведон, Тьма и Свет », который был частью сериала« Мастера Америки ».Их подписи составили его личный манифест: «Я хочу выбраться из этой квартиры, этой семьи, этого мира».

Фотографировал с детства. После школы он поступил на торговый флот, где в течение двух лет фотографировал для удостоверений личности - этот опыт, как он позже сказал, был важен для его будущей работы.

Из торгового флота он поступил на программу дизайна в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Его учитель, Алексей Бродович, также был арт-директором Harper’s Bazaar, а Аведон стал штатным фотографом журнала в 1945 году.Бродович был его наставником, а Диана Вриланд, которая в конце концов перешла в Vogue, была ярким модным редактором, которого он стал называть своей «блестящей, сумасшедшей теткой». Тем не менее, по его словам, его настоящим интересом не была одежда.

«Мне нравились девушки, полные воображения и веселья. Мне нравилось смотреть, как они двигаются, - сказал он журналу People в 1994 году. - Меня не интересовала не мода, а создание изображений, отражающих прилив энергии и радости ».

Он был вдохновлен фотожурналистом Мартином Мункачи, чьи модные снимки 1930-х годов изображали такие места на открытом воздухе, как пляж, где спортивные модели ныряли в прибой и шагали по берегу.Другое влияние оказал Жак-Анри Лартиг, чьи изображения на рубеже 20-го века изображали женщин вместе в кафе или в парке, всегда погруженных в свой собственный мир.

Аведон женился на Доркас «Доу» Новелл в 1944 году; они развелись пять лет спустя. Он женился на Эвелин Франклин в 1951 году, с которой у него родился сын Джон, прежде чем пара рассталась.

«Произошло то, что я женат на своей работе», - сказал он журналу People.

Его сын и четверо внуков пережили его.

К тому времени, когда Аведон покинул Harper’s Bazaar ради Vogue, он был богат и знаменит - актер Фред Астер смоделировал себя по образцу Аведона, сыграв стильного фотографа Дика Эйвери в фильме 1957 года «Забавное лицо» с Одри Хепберн в роли его музы.

Аведон был штатным фотографом Vogue, когда в 1974 году у него была первая крупная музейная выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В нем была представлена ​​серия реалистичных портретов отца Аведона, который к тому времени был хилым стариком, проигравшим битву с раком.

На вопрос, почему он сделал сериал, Аведон сказал в документальном фильме PBS: «Это дало мне своего рода контроль над ситуацией. Я вытащил его из своей системы и попал на страницу ».

Образы разложения и смерти привлекали его с юных лет. Его ранние работы включали фотографии скелетов в римских катакомбах и мертвых в Помпеях, а также психически больных.

«Я фотографирую то, чего боюсь», - сказал Аведон в документальном фильме PBS. «Моя работа должна быть позитивной.

В год, когда он выставил портреты своего отца, Аведон серьезно заболел: у него воспалилось сердце. Во время выздоровления он путешествовал по западным штатам США, работая над портретами рабочих с ранчо, фермеров, официанток и др. «На американском Западе». Книга была издана в 1985 году к передвижной выставке.

«У него были глубокие познания в человеческой природе», - сказала Лаура Уилсон, его помощник в студии более 20 лет. Уилсон совершила поездку на Запад с Аведоном, сфотографировав его для своей книги «Аведон за работой: на американском Западе».

«Он был тронут эмоциональными противоречиями в его испытуемых, - сказал Уилсон The Times в этом году.

В 1980-х годах Аведон сделал несколько шокирующих для своего времени фотографий. Пожалуй, самой известной из них была Брук Шилдс в 1980 году, когда 15 лет она приняла вызывающую реакцию в обтягивающих джинсах для рекламы Calvin Klein «Ничто не встает между мной и моими Кальвинсами».

Год спустя он сфотографировал актрису Наташу Кински, лежащую обнаженной на полу, с питоном, скользящим от пальцев ног до губ.Фотография появилась в Vogue и превратилась в плакат, разошедшийся тиражом 2 миллиона экземпляров.

«Он мог быть очень провокационным», - сказал историк моды Кеннеди Фрейзер, бывший редактор отдела моды New Yorker и постоянный автор Vogue. Напомнив, что европейские фотографы были первыми, кто использовал почти откровенный секс и таблоидные настройки в своей работе над модой, она добавила: «Я не уверена, что он был первооткрывателем, но он внес идеи других в американский мейнстрим. ”

Аведон покинул Vogue в 1990 году, но остался на орбите стиля, снимая телевизионные рекламные ролики дизайнерских духов - «Obsession» Кельвина Кляйна и «Coco» от Chanel.

В то время как немногие редакторы журналов или арт-директора, которые работали с ним, хотели, чтобы его цитировали, многие говорили, что он может оказаться чрезвычайно трудным.

«Его эго настолько раздуто. Он до ошибки эгоцентричен. Он любит свою работу в отличие от всех остальных », - сказал один из них журналу People в 1994 году.

Сам Аведон рассказывал истории о многих часах, которые Кински провел, лежа на полу в своей студии, ожидая, пока питон будет скользить по ней. ее плоть, именно так. Для другой фотографии, «Человек-пчела» (1994), Аведон убедил профессионального пчеловода Рональда Фишера стоять на месте, намазывая гормоном пчелиной матки голую грудь и лицо Фишера, а затем выпустил сотни пчел, чтобы они сели на те места.Прежде чем Аведон получил желаемую фотографию, укусы пчел вызвали слезы на глазах Фишера, но человек не двинулся с места.

Официальная смена карьеры фотографа-портретиста произошла в 1992 году, когда Аведон был нанят штатным фотографом в New Yorker - впервые за 67-летнюю историю журнала.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *