Что такое контровой свет в фотографии – Контровый свет — Википедия — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Что такое контровой свет в фотографии – Контровый свет — Википедия

Содержание

Как фотографировать сказочные портреты против света — советы от потрясающего детского фотографа Лизы Холловэй

«Красивое освещение, искренность и попытка передать душу человека на фотографии — это три основных вещи, которые я стараюсь уловить на своих фотографиях. Я считаю, что даже самый обыденный сюжет может превратиться во что-то волшебное, если добавить сочных красок, красивое естественное освещение и подлинную связь с тем, кого вы фотографируете», — говорит Лиза Холловэй, замечательный портретный фотограф из Аризоны, США. Лиза не раз становилась победителем всевозможных конкурсов в жанре портретной и детской фотографии. Ее работами, особенно детскими портретами, восхищаются по всему миру.

Как Сотворить Волшебство

Больше всего я люблю фотографировать портреты самых близких мне людей — моих собственных детей. Мой 2х-летний сынишка Элликот постепенно переходит из стадии «убежать-от-фотоаппарата-как-можно-скорее» в стадию «я-могу-и-посидеть-тут-пока-ты-сделаешь-пару-кадров-если-мне-разрешат-съесть-мороженое». Я долго собиралась сфотографировать его портрет в стиле этакого деревенского мальчишки. Мне хотелось получить что-то очень простое, приковать внимание зрителя к главному герою.

На нашей ферме мы держим порядка 50 куриц, и я подумала, что было бы интересно добавить одну из них на фотографию, чтобы сделать портрет моего сына более интересным. Тем более что он обожает проводить время в курятнике или гонять кур по двору на улице. К тому же курочка-наседка выполняла стратегически важную задачу — она позволила моему сыну ощутить, что он занимается какой-то важной работой (держа курицу в руках), и это позволило мне выкроить чуть больше времени, чтобы получить один волшебный кадр.

5 Советов Как Фотографировать Маленьких Детей

Вам, как фотографу, работать с детьми в возрасте от 1 до 3 лет может показаться очень сложно, но вы будете награждены за свои старания. Ниже вы найдете несколько советов, как превратить детскую фотосессию в абсолютный успех:

1. Подготовка. Продумайте все детали предстоящей съемки и подготовьте все необходимое заранее — начиная с места съемки и заканчивая одеждой и реквизитом (в моем случае реквизит — это курица). В качестве одежды для своего сына я выбрала простой джинсовый комбинезон. Мне хотелось сохранить нейтральную и мягкую палитру цветов, и чтобы при этом главный герой выделялся на фотографии. И никаких отвлекающих моментов! Для съемки я выбрала самую спокойною и покладистую курицу из нашего хозяйства. Последнее, чего мне хотелось во время съемки — это укрощать злую непокорную курицу.

2. Место съемки. Для фото съемки маленьких детей выбирайте безопасное место, до которого легко добраться. Этот снимок с курицей был сделан в высокой сухой траве, которая растет на соседнем заброшенном участке недалеко от нашего дома. Я выбрала именно это место съемки, потому что оно было близко от дома, там было достаточно места, чтобы снимать на длиннофокусный объектив, а сухостой смотрелся просто потрясающе, наполняясь золотистым светом послеполуденного солнца.

Помните, что нужно искать только какой-то небольшой участок с красивым светом. При съемке на длиннофокусный объектив в кадр не попадает все остальное пространство. Камера видит только то, что вы хотите показать на фотографии. Поэтому достаточно найти красивый уголок, который будет выглядеть волшебно на фотографии.

3. Терпение. Работа с маленькими детьми требует аккуратного подхода и терпения. Много терпения. Дети могут быть очень непоседливыми, легко отвлекаться, дурачиться и иногда (точнее, почти всегда) они абсолютно не заинтересованы в том, что вы там пытаетесь сделать со своим фотоаппаратом. Превратите съемку в веселье для детей! Не бойтесь опуститься ниже, чтобы быть с ними на одном уровне, поиграйте с ними, расскажите что-то смешное, можете даже корчить рожи и издавать неприличные звуки. Делайте все, чтобы привлечь внимание детей хотя бы на несколько минут.

Но помните, что дети бывают разные. Некоторым просто нужно немного времени и личного пространства. Я обнаружила, что фотографируя на длиннофокусный объектив, я нахожусь дальше от них, не нарушаю личное пространство и в результате ребенок ведет себя более естественно. Все, что мне нужно делать — это сесть подальше и потихонечку фотографировать то, что происходит.

4. Наймите ассистента. Мой муж помогал мне во время этой съемки. Он помогал нам с курицей и старался держать моего сына на одном месте, где мне нужно было его сфотографировать. Мой сынишка мог удерживать курицу только пару минут, после этого она начинала вырываться у него из рук. Хорошо, что мой муж был рядом, и мне не надо было бегать туда-сюда, помогая малышу удержать курицу.

5. Главное вовремя притаиться. Иногда лучшие кадры получаются, когда вы просто сидите вдалеке с фотоаппаратом и ловите естественные моменты. Во время съемки портрета Элликота с курицей я сидела на приличном расстоянии с объективом 200 мм и потихонечку шептала его имя, чтобы заставить его посмотреть в мою сторону. Я была наготове, чтобы поймать тот самый момент, уловить невидимую связь с мальчиком на фотографии. Как только я увидела этот кадр на экране фотоаппарата, я сразу же поняла, что эта фотография достойна занять призовое место на конкурсе.

Ниже я приведу несколько фотографий с той же самой съемки, которые показывают естественные не наигранные моменты

Когда все ваши планы рушатся… Плывите по течению! Иногда бывает так, что дети в возрасте до 3 лет лучше всего получаются на фотографиях, если вы позволите ребенку быть самим собой. Поэтому приходится забыть все заготовки, наши любимые «сиди смирно, смотри и улыбайся на камеру». Попробуйте ничего не говорить, а просто следить за поведением ребенка через видоискатель вашего фотоаппарата. Если удача вам улыбнется, вы сможете запечатлеть несколько бесценных моментов!

Оборудование и Настройки

Я снимала этот портрет на свой Canon 5D Mark III и объектив 200 mm 2.0L. Я предпочитаю снимать на длиннофокусные объективы — так я нахожусь на достаточном расстоянии от ребенка, чтобы не нарушать его личное пространство, и дать ему свободу действий. К тому же снимки на длиннофокусный объектив получаются с потрясающим мягким размытием заднего плана. Мои настройки камеры для этого конкретного кадра: ISO 400, диафрагма 2.0, выдержка 1/640 секунды. За счет съемки на открытой диафрагме с фокусным расстоянием 200 мм на фотографии объект съемки хорошо отделяется от размытого заднего плана.

Как Работать с Естественным Светом

99,9% моих фотографий сняты с окружающим естественным освещением. Мне нравится придумывать каждый раз, как лучше сфотографировать с тем светом, который есть вокруг. В отличие от студийного освещения, естественный свет меняется постоянно — час за часом, день за днем, даже когда вы перемещаетесь из одного места съемки в другое. Всегда что-то новенькое!

Конкретно для этого портрета я решила провести съемку ближе к вечеру, когда контровой свет от садящегося солнца будет красиво подсвечивать волосы по контуру, помогая отделить главного персонажа от фона. Чтобы сильнее отделить его от фона за счет размытия, я попросила его встать на достаточном расстоянии от высокой травы за его спиной — так золотистые колосья оказались не в фокусе и превратились в мягкое боке. Также при выборе места съемки мне хотелось, чтобы более низкорослая трава оказалась с обеих сторон, прямо под ногами мальчика, а более высокие колосья — сзади в отдалении. Таким образом на фотографии мальчик получился красиво обрамлен золотистой травой. С точки зрения композиции это помогает приковать внимание зрителя к его лицу на фотографии.

Больше всего я люблю фотографировать с контровым светом в последние 30 минут светового дня и вплоть до 15 минут сразу после захода солнца. Портрет Элликота с курочкой-наседкой был сфотографирован за несколько минут до того, как солнце скрылось за горизонтом. За счет съемки в этот «золотой час» у меня получилась красивая мягкая подсветка волос. Если бы я снимала чуть раньше, после полудня, с контровой подсветкой от еще слишком яркого солнца, у меня бы получились пересветы по контуру волос.

6 Советов о том, Как Заставить Контровой Свет Работать на Вас

1. Фильтруйте контровой свет. Я не большой фанат низкоконтрастных, затуманенных фотографий или же фотографий с засветкой и бликами. Поэтому при съемке против света я всегда стараюсь избежать этого. Пропуская контровой свет сквозь листву деревьев или высокую траву, вы можете заметно сократить эффект дымки от засветки в кадре.

2. Надевайте бленду. Бленды стоят недорого и предельно просты в работе. Тем не менее, это отличный способ сократить количество засветки и бликов при съемке против света.

3. Встаньте в тень. Если вы с фотоаппаратом встанете в тень, то физически сократите количество прямых лучей солнца, попадающих в объектив вашего фотоаппарата. А значит и избавитесь от сопутствующих проблем. Если же вокруг нет подходящей тени, где можно укрыться, старайтесь направлять объектив под небольшим углом к свету. Убедитесь, что солнечные лучи не направлены прямо в объектив (если вы конечно намеренно не хотите получить засветку и блики в кадре).

4. Открытое небо. Старайтесь выбрать точку съемки так, чтобы за вашей спиной был большой участок открытого неба — это ваш основной источник освещения лица модели.

5. Выставляйте экспозицию по лицу модели. Я всегда использую точечный экспозамер и выставляю экспозицию по лицу (чтобы корректно передать оттенок кожи). Это правило особенно важно соблюдать при съемке против света. Вы же не хотите недоэкспонировать главный объект съемки — вашего героя!

6. Избегайте открытого неба за спиной модели. Просто замечательно, если открытое небо расположено за спиной фотографа, но не за спиной человека, которого вы фотографируете. Если вы выставляете экспозицию по лицу ребенка, яркое небо за его спиной просто-напросто уйдет в пересвет. А это выглядит как огромное некрасивое белое пятно на фотографии, которое только отвлекает внимание от главного объекта съемки. Помните, что наше зрение устроено таким образом, что мы в первую очередь обращаем внимание на самые яркие участки изображения. А я лично не хочу, чтобы на моих фотографиях все смотрели на пересвеченное небо. Поэтому перед съемкой я убедилась, что высокая трава полностью заполнила пространство в кадре за спиной ребенка. К тому же это помогло сохранить целостность цветовой палитры (теплые нейтральные цвета), и сохранить фокус на главном герое на фотографии.

В некоторых случаях я намеренно располагаю небо за спинами людей на фотографии и увожу небо в пересвет. Но это делается только в том случае, если я планирую совместить две фотографии при обработке, чтобы «подрисовать» закатное небо за спиной модели. Приведу пример, как я сфотографировала отдельно закатное небо и позже при обработке в Photoshop добавила его на портретный снимок.

Ниже вы увидите, как выглядит эта фотография До и После

Советы по Обработке для Получения Теплых Золотистых Цветов на Фотографии

Я всегда сначала редактирую фотографии в Lightroom, а завершаю обработку в Photoshop. В Лайтруме я достаточно сильно изменила значения параметров Temperature (Цветовая Температура) и Tint (Отвечает за баланс между оттенком зеленого или пурпурного на фотографии), чтобы добавить теплоты и оттенка маджента (розово-пурпурный) на фотографию. Именно эти параметры и отвечают за создание золотистых цветов. Хорошо, если вы заранее представляете, как должна выглядеть фотография в конечном итоге. Так вы быстрее сориентируетесь, что именно сделать с фотографией при обработке. Я знала, что мне хочется получить насыщенные цвета, теплые золотистые оттенки, придать немного драматичный вид фотографии, и приковать все внимание к лицу мальчика на фотографии.

В фотошопе я обычно работаю на отдельных слоях. Ниже опишу несколько приемов, которые я использовала для обработки этой фотографии, чтобы еще сильнее подчеркнуть теплые золотистые цвета.

Чтобы добавить контраста и затемнить фон я добавила несколько Корректирующих слоев с Кривыми (Adjustmet Layers — Curves), и поиграла с Режимами наложения (Blending Modes), чтобы добавить контраста и насыщенности. Дополнительно я добавила тонировку цветом за счет работы с Кривыми и Корректирующеми слоями Чистый Цвет (Solid Color).

Я постаралась придать лицу мальчика более драматичный вид за счет использования двух отдельных корректирующих слоев с Уровнями (Levels) — один нужен для подсветки бликов, другой — для затемнения теней. Я усилила блики и добавила контраста в глазах при помощи техники Dodge & Burn (инструменты Высветлитель и Затемнитель).

Как только я добилась нужных оттенков и контраста на фотографии, я подобрала кадрирование на свой вкус и при помощи уровней добавила мягкую виньетку по краям кадра. После этого я добавила немного резкости на фотографию и сохранила готовый результат!

Можете посмотреть фотографию До и После:

Автор статьи и фотографий: Lisa Holloway

Источник: http://iso.500px.com/backlight-natural-light-portrait-photo-tutorial/

Перевод: Проект Studyfoto.ru

studyfoto.ru

Контровой (контровый) свет в фотографии

Эта статья — «рерайт» одной очень, очень старой статьи… тем не менее — до сих пор не потерявшей своей актуальности. Тема фотографии в контровом свете — не самая простая, поэтому при изучении ее — следует проявить максимум внимательности и вдумчивости. Техника съемки контровом сеете (контражуре) сложнее других и требует определенного навыка. Нередко фотолюбители, столкнувшись с трудностями такого вида съемок, избегают его, хотя контровое освещение значительно интереснее фронтально-диагонального. Снимки, выполненные в такой технике, имеют своеобразный световой рисунок, непохожий на обычный.

Все предметы со стороны фотоаппарата при этом затемнены, почти силуэтны и обведены по краю световым контуром. Объем предметов и протяженность объекта съемки в глубину подчеркиваются за счет многоплановости снимка: предметы на переднем плане получаются более темными по сравнению с удаленными, подсвеченными светом. Особенно благоприятны сюжеты, когда воздух наполнен легкой дымкой, тонким, полупрозрачным туманом и темные предметы кажутся окруженными сиянием по контуру. При съемке с крупным передним планом и выразительными деталями световой контур хорошо выявляет рельеф и фактуру их поверхности. Не менее эффектны снимки зимних пейзажей, на которых также хорошо прорабатывается фактура снега и достигается иллюзия его искрящейся поверхности, сюжетов с водными поверхностями и бликами на ней.

Следует различать два вида контражура: полный контражур и боковой, в первом случае солнце находится прямо перед камерой, и предметы на снимке получаются темными, со слабой проработкой деталей, почти силуэтом. Ширина линий светового контура, возникающих вокруг предметов изображения, зависит от высоты солнца над горизонтом: чем оно ниже, тем тоньше контур и тем длинней и насыщеннее тени. При более высоком положении солнца общий контраст снижается за счет подсветки теней рассеянным светом. Во втором случае солнце находится спереди и сбоку по отношению к фотоаппарату. Угловая зона довольно широка (120—140°), и световой рисунок снимков, выполненных при таком освещении, разнообразнее.

Правильную экспозицию чаще определяют по яркости теневых участков объекта съемки, строго следя при этом, чтобы свет от ярко освещенных элементов не попадал в окно светоприемника фотоэкспонометра (а если замер производится цифровым фотоаппаратом — то следует выбрать точечный экспозамер). Если желательна лучшая проработка деталей в тенях, экспозицию увеличивают на одну ступень, если же, наоборот, хотят получить рисунок более близкий к силуэтному — уменьшают на одну ступень по сравнению с показаниями экспонометра. При этом виде съемок нельзя проводить экспонометрическое измерение по средневзвешенной яркости объекта съемки, так как в этом случае неминуема недодержка. Это положение следует учитывать владельцам автоматических и полуавтоматических камер, величину экспозиции в этом случае надо находить путем измерений с близкого расстояния яркости теневых участков объекта съемки и потом снимать с найденными экспонометрическими параметрами, отключив автоматику камеры. При известном навыке можно по¬лучать удовлетворительные результаты, используя экспокорректор. Вводимая поправка, как правило, должна быть не менее +2Ev. Определение величины экспозиции по освещенности требует большого опыте, так как при этом необходимо учитывать коэффициент отражения поверхности элементов снимаемого сюжета.

При съемках против света можно использовать различные отражающие поверхности для подсветки наиболее темных участков сюжета, особенно на переднем плане с целью снижения контраста. В ряде случаев для подсветки переднего плана можно использовать вспышку, однако при этом надо учитывать, что многие фотоаппараты со шторко-щелевыми затворами (а у зеркалок – обычно – как раз такой затвор) не могут работать со вспышкой на коротких выдержках. Контровой свет и архитектура. На этой фотографии — снятой откровенно «против Солнца» — мы видим — что фасад здания все же немного освещен. Здесь фотограф использовал в качестве гигантского «отражателя» — окна домов, «Солнечные зайчики» которых так удачно расположились на стене снимаемого здания.

При работе со вспышкой в съемках против света, величину диафрагмы приблизительно выбирают как обычно, без учета естественного освещения, и уменьшают экспозицию на 1 ступень при темном переднем плане и на 1,5—2 ступени — при светлом. Несколько понизить контраст изображения и тем самым улучшить проработку в тенях деталей сюжета можно с помощью смягчающих насадок на объективе в виде специальных свето-фильтров или сетки из капронового чулка. Включать солнечный диск в кадр, не опасаясь возникновения рефлексов, можно в тех случаях, когда его яркость сильно понижена (не ослепляет, если смотреть на него незащищенным глазом). Это бывает при низко стоящем солнце, а также если оно находится в туманной дымке или прикрыто полупрозрачным облаком. В других случаях нужно так выбирать точку съемки, чтобы диск солнца хотя бы частично перекрывался стволом или веткой дерева, выступающими частями здания и т.п. Если картина заката имеет красно-оранжевую окраску, следует при съемке использовать голубой светофильтр, который будет способствовать лучшей проработке наиболее ярких участков неба. Для того, чтобы изображение низко стоящего солнца на снимке выходило привычно крупным, нужно при съемке пользоваться телеобъективами. Применение с малоформатными камерами объективов с F=135-250 мм обеспечивает получение изображения солнца в соответствии с нашими представлениями о его размерах, когда оно стоит у горизонта. При съемках такого характера желательно использовать бленду.

www.fotkis.ru

что это такое и как его правильно использовать

Здравствуйте! Вас приветствует, Тимур Мустаев. Тема взаимодействия с освещением – правила, схемы, виды и т.д. – должна быть у каждого фотографа на первых местах. Я догадываюсь, что многие из вас слышали о главном источнике света, то есть о том, который и создает сам рисунок на объекте.

Но он далеко не единственный, не зная о других, вам трудно будет создать хорошую фотографию. Тем более что условия съемок бывают разные. Итак, кто из вас слышал заполняющий свет в фотографии? Что он значит?

Начну с того, что вкратце обозначу важные световые потоки. Это четыре типа, которые можно комбинировать как угодно:

Рисующий (РС) – главный и самый мощный источник света в павильоне. Солнце можно рассматривать как его аналог при уличной фотосессии. РС четко направлен на модель и создает основную игру света и тени.
Заполняющий. О нем подробно ниже.
Фоновой (ФС). Один или два прибора устанавливают прямо перед фоном. ФС нужен для высветления, изменения тона или цветового эффекта на заднем плане.
Моделирующий. Его часто направляют на какую-либо деталь, например, волосы модели. Он выделяет их, подчеркивая золотистыми отблесками. Размер такого светового пучка можно регулировать.

Также можно отметить, так называемый, контровой свет, или контровое моделирование. В данном случае световыми линиями выделяется, допустим, в портретном фото форма головы и туловище. Модель таким образом отделяется от фоновой части.

Виды света: заполняющий

Переходим к полной характеристике заполняющего потока света (ЗС). Он считается вспомогательным и менее мощным. Используется не всегда, а тогда, когда необходимо создать равномерное освещение на объекте (модели) или на всей конкретной зоне.

На ваших фото возникает много нежелательных теней и вообще сильный контраст? ЗС — это определенно то, что нужно. Помимо смягчения перехода от света к тени, он также делает объемы более выраженными, а лицам придает реалистичную округлость. В большинстве случаев такое заполнение светом как бы выравнивает тоновые свойства объекта.

По каким особенностям можно понять, что свет (прибор) именно заполняющий?

Широкий угол рассеивания. Это зависит от выбранной насадки.
Малая сила света. Мощность на устройстве всегда можно уменьшить.
Мягкий свет дает тканевая поверхность ЗС.
Внутренняя отражающая поверхность обычно матовая.

Как получить такой свет?

Для того чтобы получить такие показатели, для ЗС используют специальные материалы. В частности, это должен быть большой софтбокс, т.е. устройство квадратной, вытянутой прямоугольной (стрит-) формы или многогранник (октобокс), и поток света проходит через ткань.

В отличие от жестких рефлекторов такой бокс имитирует естественный свет из окна. Иногда для дополнительного смягчения теней применяют рассеиватели, фотозонты или большое белое полотно.

Преимущественно мы говорили об устройстве и возможностях освещения в студийных помещениях, но разное световой оборудование можно использовать и на улице. Они легкие для перемещения и просты в обращении: поймайте луч и отразите его на мало- или неосвещенную часть предмета. Как вы представляете, они действуют с отраженным светом.

Отражатели так же создают заполняющий свет. Отражатели могут иметь белый, серебристый, золотистый или черный экран. Белый считается самым нейтральным и универсальным, а черный нужен для поглощения света.

Цветные же варианты на любителя, так серебро дает более холодный, металлический тон, а золотистый – теплый, усиливает желтые оттенки. Окна, светлые стены и потолок – все это также примеры отражателей, которые находятся у нас под рукой.

Раскладка света

И напоследок немного о схемах расположения источников света, которых великое множество, и они зависят от целей фотосъемок. Наиболее удобный порядок включения света такой: сначала рисующий, затем на фон и, если требуется, заполняющий, моделирующий.

Когда-то можно брать только один из них, например, рисующий, иногда два одинаковых – для особого драматического снимка, а, порой, и все сразу.

Последняя комбинация считается наиболее сложной, ведь нужно так выставить приборы, чтобы свет одного не перебивал другой. Особенно нужно смотреть, чтобы не было двойных теней, возникающих, порой, при наличии РС и ЗС. Заполняющий источник не должен быть виден зрителю.

Непосредственно, ЗС можно устанавливать в переднем или диагональном (под 45 градусов) положении к модели. Считается, что так он лучше всего поработает над смягчением теней и контрастов. Например, модель находится в центре комнаты, справа на нее направлен рисующий свет, слева заполняющий.

При этом фон освещен с двух сторон, а сзади человека включен моделирующий. Высота штатива прибора также регулируется. В классическую схему входят меньше источников – три, и обязательно с заполняющим, помимо РС и ФС. В этом случае ЗС можно расположить как сбоку, так и фронтально — в зависимости от локации основного источника и, получается, как бы в противовес ему.

Если у вас в распоряжении студия с хорошим светом из окна, используйте его для заполнения теневых областей. Только окна придется прикрыть тканью. И вот получается ровное мягкое освещение! Отличным вариантом является окно как рисующий источник, а дополнительная подсветка – это заполняющий. В принципе, встроенные и внешние вспышки с рассеивателем способны неплохо выполнить эту задачу.

Вы начинающий фотограф? Хотите использовать все преимущества вашего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам видео курс специально для новичков, с детальным объяснением всех возможностей фототехники.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого фототехника NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого фототехника CANON.

На этом у меня все. До свидания, читатели! Учитесь, практикуйтесь. И помните, свет создает фотографию!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Статья с иллюстрациями по постановке студийного света

При студийной портретной съемке, для получения наилучшего

результата, чаще всего применяют, одну из распространенных схем
размещения осветительных приборов . Об этом мы расскажем в статье.

При создании данной статьи использовались материалы журнала “Советское фото”.

Портрет один из самых распространенных жанров, но часто можно
заметить, что одни снимки выглядят намного лучше других. Часто
объяснение этому кроется не в композиции, макияже или внешних данных
модели. Впечатление от портретной фотографии, во многом зависит от того
как освещен человек. Эта закономерность заставляет ответственно
подходить в выбору освещения, особенно в условиях студии, когда в руках
фотографа богатые возможности по управлению светом.

Прежде всего необходимо определить терминологию,

по расстановке источники делят на:

рисующий свет — свет создает основную светотеневую картину:

моделирующий или заполняющий свет — используется для смягчения теней образованных рисующим светом;

контровой свет —
свет расположенный за объектом схемки, находящийся близко к опт оси
обьектива, создает ореол вокруг предмета, подчеркивая его форму;

фоновый свет —
освещает фон за объектом съемки, может применяться для придания снимку
глубины, подчеркивания форм объекта съемки и др задач в зависимости от
цели съемки.

Освещение так же определяют по виду светового потока:

направленный свет — резкий, прямой свет, создающий заметные
тени на объекте съемки, а так же блики на освещенной поверхности. Для
получения света используют минимумом насадок на светильник: рефлектор,
шторки (barn door) или же рефлектор с сотовой насадкой. В представленых
ниже схемах фоновый и контровой свет направленный.

рассеянный свет — мягкий, ненаправленный световой
поток, создающий мягкие светлые тени и скрывающий рельефные детали
объектов. Для это излучение светильника смягчают с помощью софтбоксов,
фото “тарелок”(dish) и фотографических зонтов. В представленных схемах
моделирующий и рисующий свет — рассеянные.

Рассмотрим несколько основных схем освещения на примере. В качестве
модели для снимков в этой статье мне ассистировала Мария Козлова.

Диагонально-направленное светотеневое освещение

В этой схеме используются 4 источника освещения. Будем включать их последовательно, что бы увидеть получившееся изображение.

(Только рисующий свет)

Как мы видим человек на снимке достаточно освещен, однако фон
остается темным, и левая часть тела в тени. Попробуем улучшить данный
снимок.

(Рисующий и контровой свет )

Контровой свет подсветил левую сторону модели, добавив красивый блик
на волосах. Портрет стал более обьемным. Обратите внимание тени от
рисующего свет остались, их мы и попробуем смягчить.

(Рисующий, контровой и моделирующий свет )

Тени на лице и на одежде заметно смягчились, на куртке появился
заметный блик от моделирующего света. Однако борясь с тенями не стоит
забывать, что основная задача смягчать, а не уничтожать тени т.к. они
создают объём на снимке. Итак, на снимке остался только темный фон,
который нужно осветить.

(Рисующий, контровой, моделирующий свет и посветка фона)

Все то же, плюс фон благодаря освещению, теперь выглядит частью
фотографии. С помощью света на фоне можно создавать интересные и
разнообразные рисунки изменяя только характер и направление
светильников.

Боковое освещение

Характерным для этой схемы является расположение рисующего света
справа или слева от объекта съемки. Такая схема позволяет изменить
форму и объем освещаемого предмета. Рассмотрим на примерах.

(Рисующий (слева) и контровой свет)

На снимке хорошо освещена левая сторона модели, и подсвечены волосы.
Неосвещенный фон делает изображение плоским, а тень скрывает детали
одежды и лица Марии. Решить эти проблемы нам поможет моделирующий свет.

(Рисующий, контровой и моделирующий свет)

Третий светильник (моделирующий), благодаря мягкому света софтбокса,
позволил не только убрать тени с правой половины модели, но подсветить
фон.

(Рисующий и моделирующий свет)

Еще один вариант, без контрового света. Отсутствие которой, делает
снимок более мягким, предпочтительный вариант в данной схеме.

Контровое освещение

В такой схеме рисующим будет являться свет расположенный за объектом
съемки т.е. контровой. Как правило, здесь требуется дополнительная
моделирующая подсветка затененных участков, а так же в зависимости от
задачи, подсветка фона.

(Контровой свет)

Наличие одного источника направленного света, объясняет глубокие
тени справа. Фактически освещенные участки слева содержит мало деталей,
из за засветки контровым светом. Освещение “рисует” профиль модели,
рельефно подчеркивая контуры лица. Добавив второй контровой
светильник справа, можно получить “светящийся силуэт” модели. Однако
наша задача не только показать рельеф, но и детали объекта съемки.
Добавим моделирующий свет.

(Контровой и моделирующий свет)

Моделирующий свет на снимке позволил предать форму, смягчив портрет.
Заполняющий источник освещения, так же осветил фон. Отдалив модель от
фона, или сделав моделирующий свет жестче. Можно сделать фон темнее, а
затем добавить световое пятно, если того требует идея снимка. Так же на
портретных снимках желательно, освещать лицо в особенности глаза. Пустые
черные глаза могут произвести отталкивающее впечатление.

Схемы приведенные в данной статье не исчерпывают все возможные
варианты. Это лишь отправная точка на пути экспериментов с освещением.
Количество, расположение и типы светильников подбираются в зависимости
от задач съемки, фона, модели, а не наоборот.

Покупаете новую квартиру и не знаете, как ее обустроить ? фото дизайна квартир помогут вам сориентироваться и подобрать такие вещи, которые подходят вам по вкусу.

photo-tochka.livejournal.com

как работать со светом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

Насадки и их применение

	Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный.
	Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.
	Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.
	Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.
	Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

Схема 1: Светлый фон

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

Схема 2: Светлый фон

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

Схема 3: Тёмный фон

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 4: Тёмный фон

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

Получаем результат:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 5: Белый фон

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 6: Экспериментальная

Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 7: Бьюти

Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!

prophotos.ru

Азы: расположение источника света | PHOTOWEBEXPO

Эту статью Мара Уоллес (Mark Wallace) посвятил расположению источника света при съемке.

Положение источника света

Место размещения источника света очень сильно повлияет на вашу фотографию. Положение источника света меняет на вашем снимке контраст. Контраст – это разница между самыми светлыми и самыми тёмными областями вашей фотографии. Изображения с низким контрастом освещены равномерно – на них почти нет теней. Изображения с высоким контрастом освещены скачкообразно – там есть и тёмные тени, и яркие пятна.

Три базовых позиции

Базовых позиций для источника света три – фронтальная, боковая и контровая.

Фронтальный свет также можно описать как «свет, идущий по той же оси». То есть источник света смотрит в ту же сторону, что и объектив, находится с ним на одной линии. Следовательно, на левую и правую часть сцены падает одинаковое количество света, поэтому освещение получается очень равномерным. Теней почти нет. Это делает изображение «плоским» и низкоконтрастным.

Боковой свет – это 90 градусов от позиции вашего объектива. Такое освещение даёт яркие места с одной стороны изображения и тени – с другой. Поскольку одна часть вашего изображения яркая, а другая тёмная, такое освещение делает снимок высококонтрастным.

Контровый свет – это 180 градусов от позиции вашего объектива. То есть источник света смотрит прямо на ваш объектив. Как правило, снимаемый вами объект блокирует большую часть этого света, создавая силуэт.

Фигура и Форма

Когда мы видим двумерный объект и понимаем, что это, то называем это «фигурой». Когда вы видите силуэт дерева, то инстинктивно понимаете, что это дерево.

Форма – это когда мы видим «глубину» нашего объекта. Если вы смотрите на фотографию дерева с тенями, которая показывает, что это ствол этого дерева – большой и круглый, то вы смотрите на «форму».

Перемещая источник света с передней позиции (где нет теней) на боковую (больше теней), вы создаёте форму. Когда вы перемещаете источник света за объект, то создаёте фигуру. Играя с позицией источника света, вы не только определяете контраст вашего снимка, но и выбираете яркие участки фигуры или формы.

Цвет против чёрно-белого

«Фигура – враг цвета», – Джозеф Альберс

Объекты, которые хорошо выглядят фигурами, тянет к монохроматичности. Если вы хотите создать драматичное чёрное-белое изображение, используйте боковой и задний свет. Если вы хотите делать красивые цветные снимки, используйте фронтальный свет.

Боковой свет акцентирует форму – идеальное решение для чёрно-белых фотографий.

Фронтальный свет акцентирует цвета.

Решение проблем

Иногда простое смещение одного единственного источника света может превратить заурядный снимок в нечто экстраординарное.

Делая этот снимок, я хотел придать ему атмосферу «джаз-клуба». Я попросил агентство, чтобы мне прислали модель, которая в свои 40 выглядит так, будто уже не первый день поёт в клубах. Они прислали ко мне 17-летнюю модель с почти безупречной кожей. Но мне нужен был совершенно другой типаж. Чтобы скрыть возраст модели и сделать фото более светлым, я сфотографировал прямо в свет. Таким образом, направление света поменялось – теперь он светил не слева, а позади модели. Кроме того, какое-то количество света отразилось от пола студии, чего оказалось достаточно для того, чтобы слегка детализировать микрофон.

Создание образов

Сильный боковой свет создаёт контраст, благодаря чему снимок получил те настроение и ощущение, которых я и добивался.

Я использовал большой софт-бокс 4х6, который стоял примерно в 50 градусах справа от камеры. Монохроматические тона этого снимка играют с направлением света, создавая изображение, преисполненное фигурой и текстурой. Если бы я использовал фронтальный свет, то не было бы теней для придания снимку формы. Я разместил свет далеко сбоку, чтобы акцентировать фигуру снимка.

Этот снимок был сделан при помощи одного Giant Reflector 300. Он был настолько велик, что я стоял прямо перед ним. Благодаря этому удалось получить идеальный фронтальный свет. Поскольку рефлектор был параболическим, свет получился очень направленным – в результате тени очертили тело модели. Цвета и виньетирование были добавлены при постобработке.

Теперь вы знаете, как расположение источника света влияет на ваши снимки, и можете попробовать это самостоятельно. Вас поразит то, чего вы можете достичь, просто меняя позицию источника света.

Mark Wallace
Источник

photowebexpo.ru

Контровый свет в фотографии — Основы фотографии на fotopiloto.ru

Контровый свет в фотографии – это любой свет, который расположен позади объекта съемки. Такое освещение создает линию светового контура, которую можно расширять, увеличивая интенсивность или удаляя источник света от объекта. Поэтому этот свет также часто называют контурным.
Для контрового света очень удобно использовать студийные вспышки с сотовыми насадками. Освещая объект съемки со спины, с помощью такой системы, легко направить поток света точно на определенную область. Без насадки свет распределялся бы в очень широкой области. Когда вам нужно подсветить небольшую область со спины объекта съемки, источник света с сотовой насадкой просто незаменим.

Сотовая насадка на студийную вспышку — это модификатор света, ячеистая структура которого позволяет направлять поток света вперед, создавая эффект светового пятна

Студийная вспышка с сотовой насадкой

Вот первый пример мужского портрета в контровом свете

Лицо модели освещено небольшим софтбоксом, расположенным над камерой. Две студийные вспышки расположены сзади объекта и немного выше него. Оба они укомплектованы 20-градусными сотовыми насадками и направлены на боковые стороны лица. Освещенность от них была на одну ступень диафрагмы больше, чем от софтбокса

Контровый свет используется в фотографии для того, чтобы отделить объект съемки от фона. Традиционно он располагается над объектом съемки немного позади него. Но воспринимать это как догму не следует, вы можете размещать этот источник там, где он более уместен в каждом конкретном случае.
Иногда для отделения объекта съемки, от фона фотографируемого освещают источниками света, расположенными по сторонам от него и при этом немного позади него, подсвечивая плечи и обе стороны головы объекта съемки.
Благодаря этим источникам света на боковых сторонах лица и плечах фотографируемого появляются ярко освещенные места. В качестве таких источников очень подойдут студийные вспышки с сотовыми насадками, которые помогают концентрировать свет на одной стороне лица.

Еще пример использования контрового света в портрете чернокожего мужчины с дредами

Студийная вспышка с открытым рефлектором и желтым светофильтром установлен слева сзади модели. Этот источник осветил также и серый фон. Вторая студийная вспышка с 20-градусной с сотовой насадкой и сложенными вместе зеленым и желтым светофильтрами был размешен справа от модели, немного выше и позади. Белый отражатель перед мужчиной был установлен, для того чтобы часть света отраженная от студийной вспышки, попала на его лицо. Освещенность темных областей лица на 2,5 ступени диафрагмы меньше освещенности светлых частей.

Упражнения
— Осветите объект спереди софтбоксом или источником с зонтичным отражателем. Установите сзади объекта еще один источник с сотовой насадкой, который будет создавать контурный свет или освещение волос.
Подберите местоположение этого источника, чтобы он освещал только волосы человека или создавал световой контур объекта съемки. Сделайте так, чтобы освещенность от обоих источников была одинаковой.
Для второго снимка сделайте так, что освещенность от софтбокса была на две ступени диафрагмы меньше, чем освещенность от студийной вспышки с сотовой насадкой. Затем попробуйте реализовать еще более экстремальное соотношение освещенности (например, с разницей в четыре ступени диафрагмы).

Опустите источник света ниже и подвиньте его немного вперед, чтобы лучше осветить боковую сторону лица. Важно, чтобы контровый свет поступал немного из-за спины объекта съемки, так как мы хотим, чтобы он отражался от боковой стороны лица, создавая ярко освещенное пятно, которое засветит все детали на боковой стороне объекта съемки. Такой свет четко определит форму лица, создав высококонтрастный край. Поэкспериментируйте с различным соотношением освещенности от двух источников. Чтобы получить более основательный практический опыт попробуйте менять положение источника света. Контровый свет может быть использован не только при съемках человека, но и при съемках неодушевленных предметов.

fotopiloto.ru