Что такое макросъемка в фотоаппарате: Советы по макросъемке — Canon Russia — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Что такое макросъемка в фотоаппарате: Советы по макросъемке — Canon Russia

Содержание

Советы по макросъемке — Canon Russia

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр.

Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов. К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении.

(Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.

4. Диафрагма

Как снимать макро? — Фотосклад.Эксперт

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю. Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше.

Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)	Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Камеры с матрицей 4/3	f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Макросъемка. Что это такое?

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии — макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия — Макросъёмка (от др.-греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка — это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5—20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка — тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых — Объектив. Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки. Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности — специализированные многолинзовые насадки.
Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых — экспозиционные параметры. От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

освещённость — она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
Диафрагма — должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
Выдержка — как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих — это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
Наиболее приемлемый способ фокусировки — вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах — телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
Зеркальные камеры — просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) — результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
Дальномерные камеры — макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой — макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению — один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

Макросъёмка с перевёрнутым объективом

Итоговое изображение

Для съёмки мелких предметов вы пользуетесь, вероятно, макрообъективом. Однако, что делать, если масштаба «один к одному» вам недостаточно? Другими словами, вы хотите запечатлеть маленькие предметы значительно более крупными, чем они есть на самом деле. В этом случае вы можете попробовать весьма удобный приём – перевернуть объектив другой стороной.

Оборачивающее кольцо (reversing ring) – специальное приспособление для крепления объектива передней линзой к корпусу фотоаппарата (прим. переводчика – на eBay его стоимость составляет от 1,5 до 30 долларов) – позволит вам подсоединить объектив обратной стороной к камере. Прежде чем сделать это, обратите внимание на ограничения такого приёма.

Во-первых, фотоаппарат теряет связь с объективом посредством электрических контактов. Это значит, что вы лишаетесь автофокуса, экспозамера (на большинстве камер) и оставляете фотоаппарат без всякой возможности управлять диафрагмой. Поэтому для данного приёма вам подойдёт объектив, диаметр относительного отверстия которого регулируется механическим способом – отдельным кольцом.

Исходное изображение

Пошаговое руководство

Шаг #1. Подсоедините оборачивающее кольцо

Прежде всего, прикрутите кольцо к объективу, используя резьбу для светофильтров. Затем подсоедините получившийся комплект к фотоаппарату. В уроке мы используем немоторизированный 28-ми миллиметровый объектив Nikon, его диафрагма управляется вручную.

Шаг #2. Настройте камеру

Включите ручной режим съёмки («M»). Обратите внимание, наводить на резкость вам тоже придётся вручную.

Если ваш фотоаппарат располагает функцией предварительного подъёма зеркала перед спуском затвора, задействуйте её. Во время спуска затвора она поможет уменьшить «шевелёнку».

Закрепите фотоаппарат на штативе и расположите вблизи предметного стола или поверхности, на которую вы поместите снимаемый объект.

Шаг #3. Найдите подходящий ракурс съёмки

Положите снимаемый объект перед объективом, постройте кадр. Если предмет крошечный, то вам может потребоваться какое-то время, чтобы «поиграть» положениями штатива, камеры и снимаемого объекта относительно друг друга в поисках удачной композиции.

Установите на объективе минимальное значение диафрагмы. Чем больше света проходит через объектив, тем комфортнее наводить на резкость.

Шаг #4. Осветите снимаемый объект

Для крошечных объектов используйте крошечные источники света. Мы держим руками два самодельных светодиодных фонарика со встроенными элементами питания. Вы можете воспользоваться готовыми светодиодными лампами, подключаемыми к ноутбуку через USB-разъём.

Чтобы окрасить свет, мы обернули излучающую поверхность светодиодов акриловыми листами: один источник – красным акрилом, другой – синим.

Шаг #5. Установите значение диафрагмы

Когда закончите все приготовления, займитесь диафрагмой. Из-за большого масштаба съёмки, глубина резко изображаемого пространства будет маленькой. По этой причине мы «прикрыли» диафрагму: выбрали значение диафрагмы равное 8. Относительное отверстие уменьшается с ростом значения диафрагмы, поэтому изображение в видоискателе потемнело.

Шаг #6. Определите экспозицию

В съёмке с оборачивающим кольцом легко запутаться с экспозицией. Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, будет работать лишь на некоторых моделях камер, например, на Nikon D7000 и «старше». С фотоаппаратами «младших» моделей вам придётся управлять экспозицией вслепую.

Делайте пристрелочные кадры, после каждого оценивайте экспозицию по гистограмме. Подберите таким способом подходящую выдержку.

Теперь всё готово к съёмке.

Автор статьи: Jeff Meyer

Уроки фотографии для начинающих. Макросъемка.

Возможно эта тема не совсем для новичков в фотографии, но эксперименты в разных жанрах фотографии дают незаменимый опыт. Для того, чтобы снимать макрофотографии надо убедиться, что ваша камера снимет с приемлемым качеством. Нельзя сказать, что все цифровые камеры (особенно компактные) предназначены для таких видов съемки. В характеристиках камеры обычно указывают минимальную дистанцию фокусировки, но это не дает полного представления какого качества снимок будет на выходе.

Конечно, чтобы получить больше возможностей при макросъемке используют дополнительную оптику. Немаловажным фактором так же является освещение.

Если у вас нет пока дополнительного оборудования для макросъемки, можно поэкспериментировать с имеющимися в вашей камере. Для этого сделайте несколько кадров на разном расстоянии, посмотрите на имеющиеся недостатки (появление окантовок, шумов). И если качество оставляет желать лучшего без дополнительных линз не обойтись. Это могут быть насадочные линзы. Они увеличивают масштаб съемки. Для получения хорошего качества необходимо действительно дорогие линзы, потому что исправление недостатков и искажений будет дороже по времени, чем затраченные на линзы финансы. Но, в любом случае, выбор за вами. Большим достоинством таких насадок является совместимость их не только с зеркальными камерами, но и с компактами.

Для людей, действительно увлекшихся макросъемкой, наилучшим вариантом все таки является макрообъективы. Они, несомненно, наиболее дорогой вариант. При выборе этих девайсов надо руководствоваться не только финансовой составляющей. Выбор может быть из короткофокусных (если вы планируете снимать неподвижные объекты типа цветов) и длиннофокусных, если вы решили заняться микроохотой. В последнем случае уже требуется съемка с штатива. Начинать в этом случае надо с фокусного расстояния 100мм.

Освещение при макросъемке

Начинающие фотографы используют для своей съемки, как правило, естественное освещение. В любом случае фотограф, как художник, методом экспериментов получает наиболее удовлетворительный результат. Порой приходится провести не одну фотосессию, чтобы получить красивый снимок. Недостатком сильно солнечной погоды можно назвать жесткость такого света. При съемке, например, насекомого такой свет будет давать дополнительные блики и снижать резкость. Что-то можно отредактировать в редакторе, но лучше использовать смесь естественного и искусственного освещения.

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

Учимся снимать мелкие предметы – крупно

Макросъемка по-новому открывает перед нами привычный мир растений, насекомых и всех природных процессов. Фотографии, снятые крупным планом, позволяют взглянуть по-другому на известные и понятные явления. Перед зрителем оказывается масса увлекательных необыкновенных элементов, которые незаметны невооруженному глазу. Макро-снимки способны вызвать бурю эмоций, начиная с восторга от странного мира, в котором оживают капельки воды на лепестках цветов, и заканчивая страхом и ужасом при взгляде на восемь увеличенных паучьих глаз.

Независимо от того, что является объектом макросъемки, такая фотография вызовет интерес у каждого фотографа. Но, зачастую, попробовав один раз, многие отказываются от фотографирования мелких предметов крупно, поскольку осознают сложность этого жанра. С первого раза получить снимок, который выглядит так же классно, как в Интернете, не получится. Но попробовать свои силы в решении этой задачи, безусловно, стоит. Главное — знать правила макросъемки, которым нужно неотступно следовать. Именно об этом мы вам и расскажем.

Оптика для съемки с малого расстояния

Снимать красоту малых форм можно и обычной цифромыльницей. Для этого в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим. В основном его обозначают цветочком. При установке режима Макро увеличивается диафрагма и вы можете фотографировать предметы, расположенные близко к объективу. Макро-режим обеспечивает четкую разницу между самим объектом, который выглядит резко, и фоном, который, наоборот, получается размытым. Возможности объектива в режиме Макро на обычной мыльнице довольно высоки, что позволяет добиться максимального ощущения миниатюры.

Более удобным для создания снимков мелких предметов все же является зеркальный фотоаппарат. Чтобы объект фотосъемки получился резким, в длиннофокусном объективе нужно усилить глубину резкости. Для этого существует режим, контролирующий диафрагму — Av (А). Если вы хотите, чтобы объект в кадре получился резким, а фон размытым, — выберите открытую диафрагму. Если же вам нужно, чтобы все что попало в кадр, было четким, — выставляйте закрытую диафрагму.

Основные правила макросъемки

Принцип макросъемки заключается не столько в увеличении скрытых от человеческого глаза объектов, сколько в сохранении пропорций и гармонии. Фотосъемка мелких объектов призвана к тому, чтобы можно было детально рассмотреть маленький предмет, растение или живое существо. В макрофотографии много сторонних факторов, влияющих на качество снимка. Например, насекомое может пошевелиться, порыв ветра унести пушинку с одуванчика, может появиться дрожь в руке фотографа. Чтобы исключить малейшее абсолютное смещение объекта или фотокамеры, необходимо:

Находиться на уровне с миниатюрным объектом. Чаще всего для этого нужно опуститься на колени или лечь на землю. Зато так вы будете на одной линии с предметом макросъемки.

Брать во внимание композицию. Чем целостней получается кадр, тем он ценнее. Снятая максимально близко бабочка будет интересна только как фотография в учебник по биологии. А вот та же самая бабочка на размытом фоне цветущего луга наделяет фотографию художественными качествами. Более подробно, о создании эффектных композиционных снимков читайте в нашей статье Поговорим о композиции в фотографии.

Совет: если вы используете искусственный фон при макросъемке, то учтите, что для фотографируемого объекта теплого оттенка необходим холодный фон и наоборот.

Стабилизировать изображение в кадре и устранить дрожание камеры. Даже, если ваш объектив обладает встроенной стабилизацией, максимально четкие снимки получаются исключительно практическим путем. Смягчить проблему стабилизации и дрожания фотокамеры поможет штатив. Жесткая фиксация фотоаппарата стопроцентно помогает получить четкое изображение объекта. Правда, для макросъемки насекомого во время полета применить штатив не получится. В этом случае используйте внешнюю вспышку. Она «замораживает» предмет макросъемки во время движения.

Следить за фокусировкой. Макросъемка требует точности. Чтобы полностью контролировать четкость изображения, используйте ручную фокусировку. Она позволит вам, не прибегая к дополнительной регулировке композиции, контролировать и настраивать точку фокусировки. Если у вас не получается вручную настроить фокусировку, то сделайте большое количество кадров. Один из дублей обязательно будет в фокусе.
Много света. Для макро света требуется больше, чем для других жанров фотосъемки. Поэтому фотографируйте со вспышкой. Она компенсирует недостаточную освещенность. А чтобы получить ровный мягкий свет без резких теней используйте принципы портретной съемки.

Совет: если ваш фотоаппарат не позволяет сделать макро изображение крупнее, то приставьте к объективу камеры линзу от старого пленочного объектива или лупу большой кратности.

Кроме технической части макросъемки, важно понимание красоты макромира:

Делайте фактурную съемку. Например, фотографируйте цветы или листья деревьев на просвет. Подсветите цветок или лист сзади, и тогда станут видны все прожилки.
Устройте «засаду». Выбрав красивый цветок, подождите, пока на него сядет пчела или божья коровка. Такой макроснимок получается очень интересным.
Выходите на «макрофотоохоту» в солнечный день. Яркий свет станет надежным помощником. Вас не будет отвлекать плохая освещенность. А «модели», прогретые солнцем, предстанут пред вами во всей красе.
Красивые макрофотографии получаются после летнего дождика или тумана. Букашка возле искрящейся капли росы станет украшением вашего фотоархива.
Узнайте как можно больше об объекте макросъемки. Тогда вам не придется лазать в траве на коленях в поисках жука-рогача. Зная среду обитания вашей «модели» и способы ее привлечения с помощью приманок, вы сосредоточитесь исключительно на процессе макросъемки, а не на поиске.

Макросъемка под силу каждому, кто готов принять собственные законы макромира и не нарушить при этом гармонию малых форм.

Советы по макросъемке — Canon Россия

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть, который не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того, чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшим расстоянием, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1.Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1: 1, то есть воспроизводят объекты в натуральном представлении. Это означает, что если камера будет от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируется на датчике изображение того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр.Например, объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект расположенной к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f / 3. 5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов.К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Основные камеры EOS, специальные режимы макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима позволяют вам настраивать значение диафрагмы, которое в степени влияет на внешний вид и атмосферу, макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, как камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы.Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f / 2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения максимальной высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении.

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню или переключить камеру (некоторые объективы системы обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключить стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.) в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете использовать Wi-Fi-подключение Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.