Что такое диафрагма? В фотографии.

Короткое определение

Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1)  количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).

Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited 24.99€. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.

1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.

2. Диафрагма и глубина резкости.

Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.

При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.

Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited 24.99€.  f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.

Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе. На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.

Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.

С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.

Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM 24.99€.  f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.

Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.

На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

(1715)

Artiklis kirjeldatud tooted:

Canon DCC-1100 Canon vutlar DCC-1100 Magnetiga suletava klapi ning vööaasaga pehme nahkvutlar Ixus 110 IS kaamerale.

Тэги: Photopoint, большая диафрагма, глубина резкости, диафрагма, значение диафрагмы, как использовать, как менять, кольцо диафрагмы, маленькая диафрагма, статья, ФотоУчеба, чтение, Чтиво, что такое
Категории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво

все, что нужно для создания фото

Что такое экспозиция в фотографии? И как вы можете настроить параметры экспозиции для получения красивых, детализированных фотографий?

В этой статье я подробно расскажу о фотосъемке с экспозицией. Вы узнаете, как тщательно настроить камеру для идеальной экспозиции и получить потрясающие по свету снимки.

Экспозиция – это общая яркость изображения, которая определяется количеством света, попадающего на светочувствительный элемент камеры. Таким образом, пропуская много света, вы получите слишком яркую экспозицию (также известную как передержка), например:

Переэкспонированная роза

Пропуская очень мало света, вы получите слишком темную экспозицию (также известную как недодержка), например:

Недоэкспонированная роза

Но если тщательно отрегулировать настройки камеры, чтобы впустить оптимальное количество света, вы получите снимок с большим количеством деталей в темных и светлых участках, в полутонах, как здесь:

Хорошо экспонированная роза

Правильная экспозиция является фундаментальной целью в фотографии. Изображения с неправильной экспозицией, как правило, выглядят плохо и неестественно, кроме того, они теряют важные детали в более темных и светлых областях. Чтобы делать красивые и качественные снимки, вы должны освоить экспозицию. Вот в чем смысл.

Три элемента экспозиции камеры

Экспозиция может показаться сложной, но когда вы приступаете к ее изучению, на самом деле все оказывается довольно просто. Она состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии. Ваша цель как фотографа состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы.

Вот эти три настройки экспозиции:

1. Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры.
2. Скорость затвора: время, в течение которого затвор открыт.
3. ISO: светочувствительность, применяемая к изображению.

Именно на пересечении этих трех параметров и создается экспозиция изображения. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин «треугольник экспозиции», то это именно он: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения. Иногда еще применяют термин «экспопара», включая туда выдержку и диафрагму и несправедливо исключая ISO.

Диафрагма

У каждого объектива камеры есть апертура, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива – она расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на датчик камеры и тем ярче изображение. Диафрагма измеряется в следующих значениях: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например f /2,8 дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

Поэтому, когда вы фотографируете розу (как в примере, снятом в предыдущем разделе), настройка диафрагмы f/2,8 создаст более светлый результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях). Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью колесика на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе.

В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект – глубину резкости, то есть параметры диафрагмы влияют на то, какое пространство кадра будет в фокусе, а какое будет размыто. Глубина резкости совершенно не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что, когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы также меняете размытость снимка.

Читайте по теме: Творческие возможности диафрагмы объектива

Скорость затвора

У вашей камеры есть затвор, который закрывает датчик от попадания света. Однако в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, он открывается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Затем шторка закрывает датчик обратно.

Промежуток времени с момента открытия затвора до закрытия затвора называется скоростью затвора или выдержкой.

Как вы, наверное, догадались, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче изображение. Простой способ переэкспонировать фотографию – установить длинную выдержку при ярком свете: вы быстро пересветите блики изображения и испортите снимок.

Как и диафрагму, скорость затвора можно регулировать с помощью колесика камеры. Стандартные выдержки – это доли секунды, где значения от 1/1000 до 1/8000 секунды считаются короткой выдержкой (или быстрой скоростью затвора), от 1/250 до 1/1000 секунды – средней (или средней скоростью затвора), а от 1 до 1/250 секунды – длинной (или медленной скоростью затвора). Использование медленной скорости затвора (свыше одной секунды) – это техника съемки с длинной выдержкой, которую не рекомендуется использовать без штатива, чтобы не допустить смаза.

Читайте по теме: Съемка с проводкой и с длинной выдержкой – крутые приемы для съемки движа

ISO

Проще всего рассматривать ISO как чувствительность камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более чувствительной становится матрица и тем ярче получается снимок. Технически это объяснение «чувствительности к свету» не совсем правильное – ISO на самом деле является типом усиления экспозиции, которое добавляется после того, как изображение сделано. Правда, этот нюанс не повлияет на ваши фотографии, поэтому удобнее смотреть на ISO как на светочувствительность в данном контексте.

Большинство камер имеют базовое значение ISO около 100. Но по мере увеличения ISO до 200, 400, 800 и даже 25 600 экспозиция будет становиться все ярче и ярче. Повышение ISO полезно для увеличения экспозиции в определенных ситуациях (например, когда в помещении не хватает света), но имеет неприятный побочный эффект: высокие значения ISO добавляют шум на ваши фотографии, который выглядит как маленькие точки света и цвета. Это снижает резкость и качество изображения, поэтому обычно лучше оставить базовое значение ISO, если вокруг света достаточно. Однако, если вам нужно повысить ISO, найдите кнопку ISO на верхнем дисплее камеры или в меню камеры.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать изолированно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут варьироваться от ситуации к ситуации. Если света недостаточно (например, если вы снимаете ночью), вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO. В противном случае ваш снимок будет черным, как ночь. А если свет очень яркий (например, если вы снимаете в полдень в солнечный день), вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны думать не только о качестве кадра, но и о художественных эффектах снимка.

Определение правильной экспозиции на практике

Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

К счастью, благодаря современным технологиям камеры определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены механизмами, которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается гистограмма, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, как указатель перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку).

Нужно подобрать настройки трех параметров так, чтобы указатель находился прямо в центре, что указывает на идеальную экспозицию.

На самом деле современные технологии камеры делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. Хотя вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности – это называется ручным режимом – у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальной экспозиции. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции. Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO – так обычно и делают новички.

На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом:

Если камеры способны так хорошо определять экспозицию, к чему тогда весь этот материал и множество курсов фотографии? Почему я не могу просто установить камеру в автоматический режим и забыть все, что я только что узнал?

По двум причинам:

1. Иногда механизмы вашей камеры ошибаются. И в этих случаях важно знать, почему экспозиция неправильная и как это можно исправить.
2. Переменные экспозиции влияют на другие аспекты вашего изображения, такие как четкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на экспозицию и качество изображения. В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим. Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

Ошибки экспозиции: почему ваша камера ошибается

Измерители камеры отлично справляются с определением правильного значения экспозиции в обычных условиях. Они обеспечивают кадры с хорошим набором полутонов.

Но очень часто условия съемки не такие уж обычные, а некоторые сцены не должны быть нейтральными. Подумайте об этих ситуациях:

• Лебедь на фоне белого неба
• Заснеженный пейзаж
• Белый частокол на фоне белого дома
• Черный кот ночью
• Темная машина на темном асфальте

В каждом из вышеперечисленных случаев ваша камера будет пытаться экспонировать сцену, чтобы воссоздать средние тона. Это затемнит белые оттенки и осветлит черные, пока все не станет серым. И это не то, что вы хотите получить. Вместо этого вам нужны правильно белые и правильно черные тона. Вы хотите, чтобы ваша темная машина выглядела темной, а заснеженные холмы — белыми.

Поэтому, когда вы снимаете кадры, которые ярче среднего серого, вы должны намеренно переэкспонировать снимок, расширив диафрагму, удлинив выдержку или повысив ISO. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вам нужно будет добавить что-то, называемое положительной компенсацией экспозиции, которая просто говорит вашей камере увеличить экспозицию.

А когда вы снимаете кадры, которые темнее среднего серого, вы должны сознательно недоэкспонировать снимок, сужая диафрагму, увеличивая скорость затвора и т. д. В качестве альтернативы вы можете ввести отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы ваша камера знала, что она должна быть недоэкспонирована.

Обычно коррекция экспозиции включает в себя регулировку максимум на несколько ступеней (например, расширение диафрагмы с f/8 до f/4), но я настоятельно рекомендую вам сделать несколько снимков на всякий случай, особенно в начале.

Как выставить экспозицию для пейзажей и портретов?

В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы столкнетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы будете знать, что делать!

Как выставить экспозицию для уличного портрета?

Допустим, вы фотографируете человека на лужайке. Как выбрать правильные переменные?

• Во-первых, я бы порекомендовал настроить вашу камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. 
• Во-вторых, я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона). 
• В-третьих, установите низкое значение ISO, например 100, чтобы избежать шума.
• В-четвертых, выберите выдержку, которая обеспечит сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)
• После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора. Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, положительный, и в этом случае все в порядке. Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, выдержка может быть слишком длинной (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму, либо повысить ISO, чтобы компенсировать это.
• Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

Как выставить экспозицию для пейзажа?

Для создания детализированного пейзажного снимка я бы порекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы также может работать хорошо.

• Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена была в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.
• Установите базовый уровень ISO – возможно, 100 – чтобы вы могли снимать изображение с максимально возможным качеством. 
• Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.
• Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков: один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба, чтобы потом их склеить при обработке.

Экспозиция в фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все об экспозиции. Вы знаете, как это работает, как настроить параметры камеры для неизменно отличных результатов и даже как выставить экспозицию в нескольких практических сценариях.

Все, что осталось сделать, это выйти и потренироваться. Получайте удовольствие от работы с различными переменными экспозиции и экспериментируйте как можно больше!

Поделиться в социальных сетях

6002

Лучшая диафрагма для портретов

Настройки камеры не подходят по размеру. Настройки камеры, которые вы выбираете, основаны на личных предпочтениях и вашей среде.

 

И, поскольку у каждого фотографа есть свое мнение о настройках, это будет захватывающая тема для обсуждения 

 

Однако настройка диафрагмы камеры для меня отличается. Особенно когда дело касается портретов. Настройки, которые вы выбираете, сводятся к тому, насколько в фокусе вы хотите, чтобы один объект или все ваши объекты были на фотографии.

 

Для съемки портретов лучше всего использовать следующие значения диафрагмы:

• f/8 или больше для больших групповых портретов.

• f/4 для небольших групповых портретов.

• f/2-f/3.2 для портретов с парой.

• f/2-f/2,8 для портретов одного человека.

 

Общие сведения о настройках диафрагмы

Помните, что чем ниже значение диафрагмы, тем больше света попадает на сенсор камеры. Ваша диафрагма является одним из наиболее важных параметров камеры, которые вы будете использовать, помимо ISO и скорости затвора. Ваша диафрагма в конечном итоге является определяющим фактором того, насколько яркой или темной получится ваша фотография и что будет в фокусе.

 

Теперь, когда у вас есть мои рекомендации, я должен объяснить, почему каждый из них является лучшим значением диафрагмы для портретов.

 

Понимание того, почему эти значения диафрагмы являются лучшими, идеально подходит для ваших знаний в области фотографии.

 

Вы не хотите знать, что работает, но почему это работает — понимание всех тонкостей вашей камеры сделает вас лучшим фотографом.

 

Диафрагма f/8 или больше для больших групповых портретов

Большие групповые портреты состоят из 7 и более человек. Это могут быть фотографии, например, большой свадебной вечеринки, воссоединения большой семьи, воссоединения старшей школы, школьных фотографий, вы поняли.

 

Для них вам понадобится втиснуть много людей, и вам понадобится узкое отверстие. Вам также нужно будет убедиться, что каждое улыбающееся лицо сфокусировано (это очень важно!).

 

Когда вы втискиваете людей, вы, скорее всего, ошеломляете всех или заставляете одних сидеть, а других стоять. Это гарантирует, что вы никого не обрежете на концах. Поскольку вы будете использовать ступенчатый метод, будет лучше иметь более высокую диафрагму, чтобы у каждого был шанс быть в фокусе.

 

Если бы все стояли только в одном ряду, у вас был бы более низкий f-stop.

 

Диафрагма f/4 для небольших групповых портретов

Небольшой групповой портрет ближе к 4 людям, плюс-минус. Примером этого являются родители и двое их детей или близкая группа лучших друзей.

 

Диафрагма f/4 идеально подходит для портретов с таким количеством людей. Это позволит всем людям на фотографии быть в фокусе. Если у вас слишком широкая диафрагма, вы рискуете, что кто-то окажется не в фокусе.

 

Диафрагма f/2-f/3 для портретов пар

Все мы знаем, что такое пара. Две влюбленные птицы, лучшие друзья, мама и я, и так далее. Любая группа из двух человек – это портрет пары.

 

Поскольку два человека означают, что есть еще одно лицо, на котором нужно сфокусироваться, мы не собираемся уменьшать диафрагму слишком сильно, а на одну или две точки.

 

Поэкспериментируйте в диапазоне от f/2 до f/3, чтобы получить наилучшую четкость. Однако бывают случаи, когда вы можете захотеть, чтобы лицо одного человека было немного не в фокусе. Я много раз видела это на съемках беременных. Фотограф сосредоточится на матери, в то время как отец будет немного не в фокусе позади нее. Это придаст романтический и мечтательный подход к снимку.

 

Диафрагма f/2-f/2.8 для портретов одного человека

Портреты одного человека намного проще, чем описанные выше. Когда у вас есть только один человек, на котором нужно сосредоточиться, это снимает некоторое напряжение. Вы можете немного поэкспериментировать с настройкой диафрагмы для портретов одного человека. Начните с диафрагмы f/2. 8 и постепенно уменьшайте ее. Вы можете даже уменьшить значение f/2, но в целом вы останетесь между f/2.8.

 

Если вы используете широкую диафрагму, вы получите красивую глубину резкости, и эта глубина резкости выделит ваш объект на фоне.

 

 

Благодаря этому руководству вам не придется возиться с диафрагмой прямо перед съемкой. Использование рекомендованных выше настроек диафрагмы поможет вам быстро достичь четкости и вида, которых вы хотите добиться на своих портретах.

 

Однако при выборе диафрагмы всегда руководствуйтесь здравым смыслом.

 

Статья по теме: Лучшая скорость затвора для портретов

Статья по теме: Лучший ISO для портретов

Статья по теме: Как снимать портреты ночью

Статья по теме: Как настроить портретную студию дома

Статья по теме: Советы по портретной фотосъемке, которые должен знать каждый фотограф — 10 советов

 

 

Моя любимая диафрагма для портретной съемки

Недавно я написал пост о своих любимых объективах для портретной съемки, поэтому я подумал, что могу немного расширить эту тему и рассказать о своих любимых диафрагмах.

Понятно, что все люди разные, у всех разные вкусы и требования. Даже на одной фотосессии я буду использовать разные значения диафрагмы по разным причинам.

Крупный план

Не могу отрицать, что я люблю широко открытую диафрагму для крупного плана. Мне очень нравится, когда глаза находятся в резком фокусе, а остальная часть лица и волосы расплываются. Я люблю мягкое кремовое боке и предпочитаю ловить его на камеру. Поэтому я обычно снимаю в диапазоне f/1,8–f/2,8.

ф/2,0

ф/2,2

ф/2,8

Средний диапазон

Немного отступив назад, я обычно предпочитаю немного размытия. Здесь я также часто снимаю с широко открытой диафрагмой от f/1,8 до f/2,8.

Однако я обнаруживаю, что именно здесь я могу закрыть диафрагму и часто снимать при f/4.0–f/5.6.

ф/1,8

ф/1,8

ф/2,2

В полный рост

Когда я снимаю тела в полный рост, мне обычно нравится диафрагма, которая дает мне немного пространства для маневра. Использование небольшой глубины резкости на снимке всего тела иногда означает, что не все лицо находится в фокусе. Поэтому, когда дело доходит до этого, я предпочитаю использовать f/4.0 до f/7.1.

ф/4,0

ф/4,0

ф/4,0

ф/4,5

Несколько человек

Обычно я много работаю с одним человеком на своих изображениях. Но когда у меня есть два или более человека, скажем, пара или семейная фотография, я действительно выбираю диафрагму с большей глубиной резкости. Это помогает не только сфокусироваться, но и получить больше снимков.

Если вы фотографируете пару с f/1.8, один человек будет в фокусе, а другой нет (если только они не находятся на одном и том же фокусном расстоянии). Поэтому, чтобы убедиться, что все в кадре находятся в фокусе, я буду использовать минимальную диафрагму f/4,5. Но в зависимости от сцены, освещения и количества людей я обычно выбираю f/7.1–f/11. Однажды я снимал свадьбу, и групповой снимок был на f/22! Это также полезно, если вы снимаете дальше.

ф/5,6

ф/7,1

ф/7,1

Точка фокусировки

Итак, где вы должны установить точку фокусировки? Независимо от камеры, объектива или диафрагмы, всегда используйте глаза в качестве точки фокусировки на портрете.

Эмпирическое правило, если лицо не прямое, заключается в том, чтобы использовать глаз, ближайший к камере, и переместить точку фокусировки на этот глаз.

Замер… ну, это действительно зависит от того, что вы снимаете, вашего освещения и т. д. Лично мне все еще нравится точечный замер и замер на лице моего объекта.

ф/1,6

ф/2,2

ф/2,2

Режим камеры

Это открыто для обсуждения, и опять же все люди разные. Лично мне нравится снимать в студии с контролируемой средой, освещением и т. д. Я предпочитаю снимать в режиме приоритета диафрагмы, где я устанавливаю свою диафрагму, а камера догадывается об остальном.

Если что-то станет немного сложнее, то я перейду на ручной режим и настрою все сам.