Для чего нужен светофильтр на объектив фотоаппарата: что это такое и зачем нужен

Содержание

Зачем нужны светофильтры для фотоаппарата

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения — ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка  тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо — все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные  светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

  • защитные, самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «
    protector
    ».

  • ультрафиолетовые, которые часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV».
  • инфракрасные, наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной режим съемки и  фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «
    IR
    ».

  • поляризационные, которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «
    slim
    » и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL» (линейные) и «C-PL» (циркулярные).Хороший урок, посвященный поляризационному фильтру.
  • градиентные, которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR склейку.

Все фото: Veezzle

  • нейтральные, которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1 / 2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением — такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах — в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «
    ND
    », после чего следует определенная цифра.
  • цветные, которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

 

Светофильтры для вспышек

— с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно — кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна — скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора — там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в RAW, вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один — вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом — все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров — нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными — ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

  • красный — под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
  • оранжевый — под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
  • желтый — под лампы накаливания
  • зеленый — под «холодные» люминесцентные лампы
  • синий — отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том, что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, уже не раз было сказано.

Автор: Самсонов Сергей

Инфракрасная фотосъемка | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Здравствуйте, друзья!

Я давно хотел написать на эту тему, но всё как-то казалось, что материала маловато и сейчас, спустя год кажется также. Процесс набора материала очень долгий и если быть к себе очень критичным, то можно и одной теме всю жизнь посвятить.

к содержанию ↑

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что сервера Амазон и Гугл уже не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается в том, что мало просто сфотографировать. В наше время когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по особенному.

И здесь нам приходят на помощью необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

к содержанию ↑

Видеоролик интервью со мной для канала Наука 2.0 про инфракрасную фотосъемку

Единственное замечание к ролику — я всё-таки снимаю инфракрасные фото как раз на коротких выдержках. На длинных снимал когда у меня не было модифицированной камеры.

к содержанию ↑

Современные фотокамеры устроены так чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив не влиял на изображение. Для того, чтобы он не влиял в фотокамеру ставят фильтр, которые этот спектр отсекает.

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Обычно с «лишним» спектром ЭМ волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе мы имеем искаженные цвета (красные цвета усиливаются, черный становится тёмно-фиолетовым) и т.д.). Такую проблему имела, например, камера Leica M8.

Собственной картинки снятого ИК/УФ фильтра у меня пока нет (донорская камера лежит и ждёт пока я её разберу), так что вы можете посмотреть процесс разборки и как выглядит сам фильтр на сайте компании Lifepixel, известного американского модификатора камер.

к содержанию ↑

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Есть плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны это просто, а с другой... Разные длины волн фокусируются в разных местах и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.
Еще есть один плюс... Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

к содержанию ↑

Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчит работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

к содержанию ↑

Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую светофильтры B+W 092, B+W 093, но существует еще много других инфракрасных светофильтров которых у меня нет или они уже не производятся.

к содержанию ↑

Типы инфракрасных фильтров B+W

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

к содержанию ↑

Внешний вид

Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком (dark purplish red), если смотреть на просвет.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Блокирует видимый спектр до 650нм
Пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру.
Фактор фильтра 20-40.

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 и балансом белого по-умолчанию

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 с другим балансом белого

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

Обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и проч. могут быть какие угодно.

к содержанию ↑

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе

Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в ч.б., но сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.

Уверен, что вы снимите что-то более интересное т.к. это просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр.

Такое ч.б. изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

к содержанию ↑

Примеры снимков

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

к содержанию ↑

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается потому что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом фильтр выглядит как полностью непрозрачный.
Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примешивания красной составляющей, в отличие от предыдущего светофильтра (092).

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое ч.б. изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки т.к. вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (высоком ISO). Но в научном плане, судебной экспертизе и проч. ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по-умолчанию

пример ифракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 с другим балансом белого

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

к содержанию ↑

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

>

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 093 в фотошопе

Как видите, разница очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 099 (=16)

Светофильтр B+W 099, к сожалению, больше не выпускается, так что вы можете найти его только б.у.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Оранжевого цвета светофильтр B+W 099 идеален для использования с цветной инфракрасной плёнкой, также известной как «False Color Film» за её чарующие и абстрактные цвета. Этот фильтр блокирует большую часть коротковолнового диапазона спектра до 520нм (голубой, зелёно-голубой), достигает полной пропускной способности около 600нм и сохраняет её далеко за пределами чувствительности подобных плёнок. Это позволяет избежать голубых паразитных оттенков вызванных повышенной чувствительностью в данном спектральном диапазоне и даёт бОльшое разделение цветов.

Очарование снимков с этим фильтром в передаче цветов зелёной растительности в оранжево-красных цветах, которая получается благодаря высокой способности отражать инфракрасный спектр у хлорофилла в растениях.
Фактор этого фильтра очень зависит от светочувствительного материала (плёнка, сенсор) и степени отражения инфракрасного спектра от объекта съемки.

к содержанию ↑

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

к содержанию ↑

Камера

Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W 093, который пропускает только инфракрасный спектр вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые впрочем успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.
Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.
Вариантов найти модифицированную камеру или модифицировать свою несколько. Самый простой — купить или модифицировать в американской конторе LifePixel. Второй путь — попытаться сделать это самому. Я отдавал свой Nikon D300 на модификацию специалистам, которые работают с мелкой электроникой. Они успешно разобрали камеру, но рамка на сенсоре по их словам так «закисла» на винтах, что её было не снять. Так что пришлось всё собрать обратно. Третий вариант — найти специалиста там где живёте. Если будет необходимость, обращайтесь ко мне, я постараюсь помочь с камерой модифицированной под инфракрасную съемку.

к содержанию ↑

Фокусировка

При смене фильтров желательно перефокусироваться тщательно, используя LiveView фотокамеры на максимальном увеличении. Причину я уже выше объяснял, фильтр с другим спектром смещает фокусировку. Также имеет смысл использовать шторки на ЖК экран фотокамеры или увеличитель («лупу») на ЖК экран для более точной фокусировки на солнце, иначе экран засвечивает и плохая фокусировка портит хороший снимок.

к содержанию ↑

Какой светофильтр выбрать

При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр оставляют только один по сути канал в цветном изображении и потому оно превращается в черно-белое.
На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно т.к. инфракрасный спектр цвета не имеет и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Вы также можете заказать себе установку специального светофильтра прямо на матрицу и тогда у вас будет то цветное изображение, которое вы «заказывали».
В этом есть свой плюс т.к. аналоговое расщепление изображение на цвета не даёт артефактов на изображении, в отличие от цифровой «раскраски». Но есть и минус — ограничение свободы выбора раскраски.

к содержанию ↑

Вариантов съемки много хороших и разных, желаю вам поскорее взять камеру и идти на улицу пока на дворе лето (если вы этого еще не сделали или делаете редко)! Особенно это касается инфракрасной съемки, зимой от которой мало пользы.

Удачных вам снимков! 🙂

P.S. Я еще многое мог бы вам рассказать об инфракрасной фотосъемке, но если буду вдаваться слишком глубоко, то не успею написать другие интересные статьи. Так что позже постепенно буду дополнять эту статью.

плотность, фото. Для чего нужен ND-фильтр?

Наверное, каждый начинающий фотограф задумывался над вопросом, как профессионалы запечатлевают на своих снимках мягкие размытые облака, водопады, туманные, словно окутанные дымкой, водные потоки? При этом у новичков не получается достичь подобного эффекта, используя длинную выдержку.

Это происходит потому, что профессиональные фотографы применяют фильтры нейтральной плотности ND. Не путайте с градиентными фильтрами – они затемняют лишь определенную часть кадра.

ND-фильтры созданы так, чтобы поглощать свет, который проходит сквозь них, и при этом никак не влиять на цветопередачу. Это свойство позволит фотографу увеличить время экспозиции.

Плотность ND-фильтра (количество пропускаемого им света) может варьироваться.

ПлотностьКоличество света, которое пропускает фильтрЭкспозиция
ND - 2//0,3501
ND - 4//0,6252
ND - 8//0,912,53
ND - 16//1,26,254
ND - 32//1,53,1255
ND - 64//1,81,5636
ND - 128//2,10,7817
ND - 256//2,40,3918

Из этой статьи вы узнаете, как правильно использовать ND-фильтры.

Что такое ND-фильтр? Фото

Фильтром нейтральной плотности ND называется полупрозрачный кусочек стекла, который прикрепляется к переднему торцу объектива. Как правило, фильтр либо бесцветный, либо сделан из серого стекла, блокирующего значительное количество света, тем самым защищая ваши снимки от пересвета.

Фильтр нейтральной способен изменить или уменьшить интенсивность всех цветов света или волн в равной степени, то есть не влияя на оттенок цветопередачи. Поэтому он и получил свое название.

Где применяются фильтры ND?

Профессиональные фотографы находят применение этим фильтрам, например, на ярких сценах, освещенных софитами. Фильтр ND весьма эффективно препятствует проникновению излишков света на матрицу камеры, что позволяет получить сбалансированную экспозицию без ущерба цветопередачи. Он способен затемнить всю сцену, вернув ее к нормальному уровню яркости, так что фотоаппарат сумеет захватить ее. Если вы планируете снимать отражения или проводить фотосъемку в солнечный день, там также пригодится ND-фильтр.

Главная цель этого помощника фотографа в том, чтобы позволить гибче работать с диафрагмой, размытостью объекта и выдержкой, не беря в расчет атмосферные условия. Эффект размытия, которые создает фильтр ND, крайне сложно воссоздать даже при компьютерной обработке готового снимка. А там, где данное становится возможным, обработка становится весьма долгим и трудоемким процессом.

Для чего пригодятся нейтральные фильтры?

  • Для того чтобы снизить глубину резкости при очень ярком освещении.
  • Для того чтобы преднамеренно создать эффект размытия при движении различных объектов.
  • Для того чтобы увеличить длину выдержки без ущерба для снимка.

Как можно использовать фильтры нейтральной плотности?

В сумке любого фотографа-пейзажиста вы найдете фильтр ND. Однако любителями они ценятся гораздо меньше. Наверное, потому, что на первый взгляд ND-фильтр выглядит как полупрозрачный темноватый кусок стекла.

Этот помощник фотографа не внесет видимых изменений в получившийся кадр: он просто сделает «впитывание» изображения светочувствительным сенсором немного меньше.

Однако если использовать его, снимая объекты в движении, например реку, облака, животных и даже людей, - фильтр ND отроет целую вселенную неограниченных творческих возможностей. «Замораживая» водопад обыкновенной выдержкой, вы получаете скучное и статичное изображение, тогда как используя длинную выдержку и фильтр, вы сможете получить динамичный снимок за счет красивого размытия падающих капель.

Гибкость, которую дают нейтральные фильтры, можно использовать самым разным образом: выбирать по желанию выдержку и значение диафрагмы, не оглядываясь на внешние условия, диктующие правила съемки.

Если фотосессия проходит в солнечное утро или днем, то, используя ND-фильтр, можно замедлить движение с целью передачи его ощущения. Однако самые эффектные снимки этот помощник фотографа помогает получить именно в сумерки или на рассвете. Фотограф может выиграть немного времени на экспонирование – буквально несколько секунд, и при этом изобразить плеск прибрежных волн нежным туманом.

Виды фильтров

Специализированные магазины готовы предоставить фотографам разнообразные виды фильтров. Наиболее часто используемые – это пластинчатые фильтры, устанавливаемые на крепежи (рамка-держатель и кольцевой адаптер) и имеющие круглую резьбу для установки непосредственно перед линзой объектива.

ND-фильтр: для чего нужен?

Итак, мы подошли к самому интересному. Чем же может помочь фильтр ND в процессе фотосъемки? Он имеет основные три функции.

Первая функция – длинная выдержка

Профессиональные фотографы, имеющие за плечами наработанный опыт, обычно любят снимать пейзажи и природу на длинной выдержке. Фотографии с "умягчением" волн и облаков, размытой водой выглядят сюрреалистично за счет своей размытости.

Если у вас есть заинтересованность в том, чтобы при съемке фотографий достигался эффект потусторонности и таинственности, значит, необходимо приобрести фильтр ND. Использование длинной экспозиции требует замедлить скорость затвора, что, в свою очередь, позволит правильно захватить в кадр движение облаков, воды или тумана. Однако есть один нюанс. В некоторых случаях может произойти передержка за счет того, что из-за маленькой скорости затвора на матрицу попадает избыток света.

Фильтр ND, который вы будете использовать на переднем торце объектива, заблокирует избыток света, что позволит вам использовать большую выдержку.

Вторая функция заключается в умышленном размытии движения в кадре

Нейтральный ND-фильтр также может быть использован при съемке фотографий, когда важно изобразить смысл движения. Так, вместо того чтобы запечатлеть движение, как бы остановив момент, фотограф может замедлить скорость затвора и использовать фильтр с тем, чтобы создать эффект размытости.

Третья функция – уменьшить глубину резкости

Фильтр нейтральной плотности (ND) можно использовать и в целях уменьшения глубины резкости фотографии. Вместо того, чтобы уменьшить диафрагму, которая ограничивает попадание света на матрицу, можно добавить фильтр, который позволит получить избирательную глубину резкости и в то же время ограничит количества света. Так можно получить фотографию хорошо выделенного объекта, который находится на красивом заднем фоне.

Покупаем ND-фильтр: что нужно учесть?

Многие фотографы задаются вопросом о том, какой ND-фильтр выбрать. На какие характеристики необходимо обратить внимание? Сейчас расскажем!

Материалы и покрытия

На качество, а значит, и на стоимость фильтра, влияет несколько факторов. Таковыми являются и материал, из которого сделан аксессуар для фотоаппарата, и его покрытие. Фильтр ND может быть изготовлен из смолы, стекла или полиэстера. Самым дешевым из этих материалов является последний. Однако он же и в большей степени искажает пропускаемый через себя свет.

Существует множество разных видов покрытий, которые успешно уменьшают эффект удвоенного изображения и засветки, тогда как черные держатели из алюминия вместе с оправленным стеклом способствуют уменьшению виньетирования.

Пластинчатый фильтр или фильтр с резьбой: какой предпочесть?

Круглые фильтры обладают маленькими размерами, легкостью в установке, однако лишены важного критерия – гибкости применения. Нередко комбинация из нескольких фильтров приводит к проблеме с виньетированием, тогда как конкретно взятый фильтр подходит исключительно под определенный диаметр крепления на объективе.

Для использования квадратных пластинчатых фильтров понадобятся рамка-держатель и кольцевой адаптер. Эти дополнительные принадлежности нужно всегда носить с собой.

Разворачивать систему для установки квадратных пластинчатых фильтров не так удобно, но она позволит быстро и легко комбинировать фильтры. В результате вы значительно повысите время экспозиции.

Главное и основное преимущество пластиночного светофильтра заключается в том, что его можно быстро заменить или скомбинировать его с каким-то другим, установив вместе сразу несколько пластинок. Причем подобная комбинация может включать в себя не только один определенный, но и несколько видов фильтров. Можно сочетать пластины ND с иными видами фильтров, например с поляризационным или нейтральным градиентным.

Понижающие кольца и адаптеры

Необходимо приобрести недорогие кольцевые адаптеры, подходящие под каждый объектив, который вы используете, чтобы без труда устанавливать пластины ND на разных объективах.

Если же вы хотите пользоваться исключительно фильтрами с резьбой, то лучше выбрать в магазине один фильтр под объектив с самым большим диаметром вместе с понижающими кольцами, которые позволят прикрепить к системе остальные фильтры.

Для чего применяются светофильтры. Практическая фотография

Для чего применяются светофильтры

«Фильтрование света» — у неискушенного человека эти слова могут вызвать представление о каком-то сложном физическом процессе. В действительности речь идет об очень простом явлении.

Еще со школьной скамьи вы знаете, что белый свет представляет собой оптическую смесь многих цветных излучений. Выделение из этой смеси тех или иных цветных лучей и представляет собой фильтрование света. И для этого не требуются какие-либо сложные приборы. Любое цветное стеклоэто светофильтр.

Светофильтры применяются в очень многих областях техники. Применяются они и при фотосъемке. Это небольшие, окрашенные в массе, прозрачные, тщательно отшлифованные стекла, укрепленные в круглой оправе, с помощью которой они во время съемки надеваются на объектив фотоаппарата или ввинчиваются в его оправу.

Светофильтры бывают разных цветов: желтые, желто-зеленые, оранжевые, красные, голубые, синие. Бывают и бесцветные светофильтры, задерживающие ультрафиолетовые лучи, и туманные, и особые поляризационные светофильтры.

Каково же назначение светофильтров и какой эффект они дают?

Вернемся к главе 4, где говорилось о цветочувствительности пленок. Вспомните, какие неприятности испытывали первые фотографы, когда им приходилось снимать на несенсибилизированных фотопластинках.

Современные пленки таких неприятностей не приносят. Но идеальны ли они в отношении цветопередачи? Оказывается, нет. Правда, в отличие от несенсибилизированных пленок, чувствительных только к сине-фиолетовой зоне спектра, пленки типа «Фото» чувствительны и ко всем другим цветным лучам, включая и темно-красные, но, как и все прочие пленки, они более всего чувствительны к ультрафиолетовым, фиолетовым и синим лучам и в меньшей мере к желтым, оранжевым и красным, в то время как глаз более всего чувствителен к желтым лучам.

Иными словами, распределение чувствительности пленок по спектру не совпадает со спектральной чувствительностью глаза. Спектральная чувствительность пленки типа «Фото», несомненно, более широка, чем у несенсибилизированной, но абсолютно правильной цветопередачи и на этой пленке получить невозможно. И мешает этому не что иное, как непропорционально большая ее чувствительность к синим лучам.

Как же выйти из этого затруднения? Очень просто: задержать во время съемки часть синих лучей и тем самым ослабить их действие на пленку. Эту задачу выполняют желтые светофильтры.

Беспрепятственно пропуская все лучи спектра от желтого до красного включительно и весьма незначительно ослабляя зеленые, эти светофильтры частично задерживают лучи сине-фиолетовой зоны спектра. Именно желтые светофильтры наиболее часто и применяются на практике.

Разумеется, что если бы мы воспользовались желтым светофильтром для съемки на несенсибилизированных пленках, то, по существу, закрыли бы доступ к пленке именно тем единственным лучам, к которым эта пленка чувствительна, и пропустили бы лучи, к которым пленка совершенно нечувствительна. Результат получился бы таким же, как если бы мы надели на объектив не светофильтр, а просто светонепроницаемую крышку.

Ясно, что пользоваться желтыми светофильтрами можно при съемке на сенсибилизированных фотоматериалах.

Наша промышленность выпускает желтые светофильтры двух типов: светло-желтый и желтый. При съемке на различных пленках каждый из этих светофильтров дает иной эффект. Чем плотнее желтый светофильтр, тем больший эффект он дает.

Для примера допустим, что мы фотографируем пейзаж с бледно-голубым небом и яркими облаками. При съемке без светофильтра облака, конечно, получатся, но на снимке они будут не такими яркими, как в натуре. Достаточно сделать снимок того же пейзажа со светло-желтым светофильтром, как облака станут на снимке более заметны. И не столько потому, что они станут светлее, а потому, что небо вокруг них станет чуть темнее.

При съемке с желтым светофильтром небо станет еще темнее, и на его фоне облака будут казаться еще светлее. Практически соотношение тонов неба и облаков получится таким же, как их яркости в натуре. Но стоит надеть на объектив оранжевый или красный светофильтр, как небо станет на снимке уже темнее, чем в натуре. Произойдет то, что в фотографии называется переисправлением цветопередачи.

Не будем пока разбираться в вопросе: хорошо это или плохо? Это вы в свое время решите сами. Важно обратить внимание на то, что с применением светофильтров изменяется тональность не только неба и облаков, но и всех других цветных объектов, попадающих в поле кадра, изменяется и контрастность снимка. Одним словом, изменяется характер всего изображения, и в этом главное.

Уже давно светофильтры перестали быть лишь средством правильной тональной передачи объекта съемки.

Переисправление цветопередачи при использовании различных светофильтров открыло перед фотографами широчайшие творческие возможности и превратило светофильтры в одно из средств художественной выразительности фотоснимков. И если во времена ортохроматических пластинок дело ограничивалось применением лишь желтых светофильтров, поскольку эти пластинки к оранжевым и красным лучам были нечувствительны, то в наше время стало возможным применение оранжевых, красных и других светофильтров.

Рис. 104. Снимки, полученные на пленке «Фото-250» с разными светофильтрами

Наглядное представление о действии светофильтров дают снимки, помещенные на рис. 104. Все они сделаны на пленке «Фото-250»: а — без светофильтра, б — с желтым светофильтром, в — с оранжевым светофильтром, а г — с красным светофильтром. Обратите внимание, как изменяются облака и зелень листвы, и вы поймете, какие творческие возможности открывают перед фотографом светофильтры разных цветов. Подобно тому как художник пользуется своей палитрой красок, фотограф может с таким же успехом, пользуясь светофильтрами, придавать своему снимку разнообразный характер, решать различные творческие задачи.

Поскольку светофильтры поглощают часть света, они требуют соответственно увеличения экспозиции.

Число, показывающее, во сколько раз следует увеличить экспозицию при съемке со светофильтром по сравнению с экспозицией, которая требуется в тех же условиях без светофильтра, называется кратностью светофильтра.

Раньше на оправах светофильтров обозначали марку стекла, из которого изготовлен светофильтр. С 1968 года на оправы светофильтров стали наносить новые обозначения, по которым можно определить и цвет светофильтра и его кратность (табл. 9).

Таблица 9

Определив экспозицию для данных условий съемки, не забудьте помножить ее на кратность применяемого светофильтра. Кратность зависит не только от цвета и плотности светофильтра. Она зависит также и от спектрального состава света, при котором производится съемка.

Искусственный свет обычных электрических ламп отличается от дневного тем, что содержит значительно меньше синих и значительно больше желтых, оранжевых и красных лучей. Практически такой свет как бы сам заменяет собой светофильтр, поэтому пользоваться светофильтрами при таком освещении просто нецелесообразно.

Для начала нет большой необходимости обзаводиться всеми светофильтрами. Такие светофильтры, как О-2,8х; К-5,6х; Ж3-1,4х; Ж3-2х; а тем более Г-1,4х; УФ-1х и Н-4х, могут понадобиться очень редко. Не обязательно иметь и два желтых светофильтра, но один из них (лучше Ж-2х) иметь необходимо. Раньше такой светофильтр обозначался ЖС-17.

Светофильтры бывают разных диаметров, поэтому, покупая светофильтр, надо подобрать его соответственно диаметру оправы вашего объектива.

Кроме цветных существуют так называемые поляризационные светофильтры, или поляроиды. Они бесцветны и по внешнему виду ничем не отличаются от обыкновенного стекла, но действие их исключительно интересно.

На предметах с блестящей поверхностью, например изделиях из стекла, полированных вещах, предметах из пластмассы почти всегда возникают яркие блики на гранях и изгибах.

Происходит это из-за прямого зеркального отражения лучей. Обычно блики не мешают съемке, а часто даже оживляют снимок, подчеркивая форму и объемность предметов. Но бывают случаи, когда чрезмерно яркие блики вызывают на снимках неприятные световые пятна, так называемые ореолы, или вообще мешают съемке, забивая светом важные детали объекта. Так бывает, например, при съемке людей в очках, когда бликующая поверхность очковых линз заслоняет глаза. Так очень часто бывает при съемке застекленных картин, витрин магазинов и т. п. Часто из-за этого приходится отказываться от съемки.

В таких случаях и приходят на помощь поляроиды. Если смотреть на бликующие предметы сквозь поляризационный светофильтр и медленно поворачивать его подобно колесу вокруг оси, то можно увидеть интересное явление: по мере вращения светофильтра блики на предметах начинают затухать, гаснуть и в некоторых случаях совершенно исчезают. Явление это связано с поляризацией света, о чем из-за некоторой сложности явления мы подробно рассказывать не станем, но практически важно и интересно, что с помощью поляризационного светофильтра можно не только смягчить блики и отражения, но и полностью избавиться от них. Насколько сильно действие поляроида, можно судить по двум снимкам, приведенным на рис. 105, из коих верхний был сделан без поляроида, нижний — с соответственно ориентированным поляроидом.

Рис. 105. Витрина магазина, сфотографированная без светофильтра (вверху) и с применением поляризационного светофильтра (внизу)

Поляризационный светофильтр состоит из стеклянной пластинки, покрытой прозрачной пленкой, содержащей кристаллики поляризующего свет вещества. Поляризационный светофильтр имеет круглую форму и состоит из собственно светофильтра и металлической оправы, которая в свою очередь вставлена во вторую (наружную) оправу и может в ней поворачиваться в плоскости светофильтра. Этой наружной оправой светофильтр надевается на объектив фотоаппарата.

В каждом случае светофильтр должен быть определенно ориентирован относительно снимаемого объекта. При съемке зеркальными камерами светофильтр надевают на объектив и, глядя в окуляр, наблюдают за изображением на матовом стекле. Поворачивая светофильтр, следят за бликами и отражениями, добиваясь нужного эффекта, после чего производят съемку.

Несколько иначе обстоит дело при съемке незеркальными камерами. Светофильтр в этом случае ориентируют глазом. Поворачивая светофильтр перед глазом, находят требуемое его положение и в таком положении надевают на объектив.

Разумеется, что после того как светофильтр сориентирован и надет на объектив, поворачивать фотоаппарат уже нельзя: ориентировка будет нарушена.

Поляризационные светофильтры выпускают разных размеров, т. е. диаметром оправ. Как и все прочие, поляризационные светофильтры поглощают часть света и требуют поэтому примерно 3-кратного увеличения экспозиции.

Со всеми светофильтрами надо обращаться бережно и осторожно. Перед съемкой их следует слегка увлажнить дыханием и хорошо протереть чистой мягкой тряпочкой. Потертости и царапины на светофильтрах снижают резкость изображения.

В заключение главы приведем несколько практических советов, которые могут пригодиться малоопытным фотолюбителям при съемке наиболее часто встречающихся объектов. О технике съемки спорта уже было рассказано в разделе «Когда предмет движется». Здесь мы кратко остановимся на технике съемки архитектуры, пейзажей и портретов.

Под архитектурной съемкой имеется в виду съемка не только зданий, но и вообще всевозможных сооружений: памятников, мостов, индустриальных сооружений и т. п.

Для начинающего фотолюбителя — это самые благодарные объекты съемки. Они объемны, имеют четко выраженные линии, многие из них отличаются богатством форм. Кроме того, они неподвижны. Все это облегчает съемку.

Как и при любой другой съемке, важную роль при съемке архитектуры играет освещение (рис. 106). Наименее удачными получаются снимки при переднем освещении объекта. Объекты при таком освещении получаются плоскими, а снимок — невыразительным. Не следует фотографировать архитектуру и против света — ничего, кроме силуэта здания, вы на снимке не получите.

Рис. 106. При съемке архитектуры освещение играет особенно важную роль

Снимки получаются более выразительными и технически более удачными, когда объект освещен верхне-боковым солнечным светом.

В архитектурной съемке имеет значение расположение кадрового окна фотоаппарата по отношению к объекту. Высокие объекты композиционно получаются лучше, когда кадровое окно фотоаппарата расположено вертикально, — это подчеркивает высоту, монументальность объекта. Горизонтальное же расположение кадрового окна подчеркивает ширину объекта. Нельзя, конечно, рассматривать это как правило. В каждом случае композиционное решение снимка будет зависеть от многих условий, учитывать которые вы должны сами.

Важное значение имеет и направление съемки. Высокое здание типа башни можно сфотографировать, направив объектив фотоаппарата несколько вверх. Основание здания при этом на снимке не получится, но снимок может быть очень эффектным.

Иное дело, когда требуется вместить в кадр весь объект.

В этом случае съемку приходится вести с более удаленной точки, однако и при этом, чтобы охватить весь объект, приходится направлять объектив несколько вверх, так как при низкой точке съемки верх здания обычно не вмещается в кадр, а земли получается на снимке слишком много. Как правило, на таких снимках вертикальные линии здания сходятся кверху, геометрические формы объекта нарушаются и здание получается как бы падающим.

Лучшее, что можно в этом случае сделать, — это найти не только удаленную, но и более высокую точку съемки, чтобы вместить в кадр все здание, не направляя объектив вверх, или воспользоваться широкоугольным объективом. Но в последнем случае надо еще строже проследить за тем, чтобы оптическая ось объектива была горизонтальной, так как такие объективы особенно чувствительны ко всяким наклонам и вызывают еще большие перспективные искажения.

Правда, при горизонтальной установке фотоаппарата и съемке с широкоугольным объективом здание получится на снимке в меньшем масштабе и земля займет в кадре еще большее место, но снимок можно увеличить и при этом скадрировать, отрезав ненужную часть. Так или иначе, но в отношении правильности передачи геометрических форм здания такой снимок будет лучше.

Наконец, если не удастся применить описанные средства, то исправить перспективные искажения можно с помощью трансформации, описанной на стр. 258, но это надо рассматривать как крайнее средство.

Подобные же перспективные искажения получаются при съемке архитектурных сооружений с очень высокой точки, например с горы, с крыши или с балкона высокого дома. Вертикальные линии близлежащих зданий получаются в этом случае сходящимися книзу. Но отдельные здания снимать с такой точки обычно не приходится. Так фотографируют общие виды городов, широкие улицы и площади. Перспективные нарушения, возникающие при такой съемке, обычно невелики.

В архитектурной съемке большую роль играет резкость снимаемых планов. Здесь приходится думать о правильной наводке на резкость и диафрагмировании объектива.

Применение желтых светофильтров при съемке архитектуры, как и вообще при всякой натурной дневной съемке, повышает качество и выразительность снимков.

Несколько слов о пейзажной съемке.

Пейзаж — излюбленный вид съемки многих фотолюбителей. Редко можно встретить человека, владеющего фотоаппаратом и не увлекающегося съемкой природы. Удачно сделанный пейзажный снимок — это победа фотолюбителя, приносящая огромное удовлетворение. Художественно выполненный пейзаж, отпечатанный в крупном формате будет прекрасным украшением вашего дома.

Пейзажи исключительно разнообразны. Они различны не только в разных уголках нашей страны, но и в разное время года, дня и в разную погоду. Работа над созданием фотографического пейзажа увлекательна и благодарна.

Под пейзажной съемкой подразумеваются не только виды природы: лесов, морей, гор, рек, озер и т. д. Пейзаж бывает и городским, индустриальным, промышленным. В него могут быть включены отдельные строения, животные, и очень хорошо, когда в нем присутствуют люди. Пейзаж хорош, когда он не просто отражает природу, а в нем выражена какая-то творческая мысль, когда он имеет определенное содержание. Решающую роль в пейзажной съемке играет композиция кадра.

Наилучшее время для съемки пейзажа — ранние утренние и предвечерние часы, наилучшая погода — солнечная. Облака в пейзаже просто обязательны. Без них пейзажный снимок теряет большую часть своей прелести.

Точка съемки в пейзажной фотографии выбирается в зависимости от желаемой композиции, но обязательно должна быть согласована с наиболее выразительным для данной точки освещением.

Открытые удаленные пейзажи менее выразительны. Снимок значительно оживляется какими-нибудь объектами (строения, деревья, люди, животные) на переднем плане.

Пейзажи можно снимать любым фотоаппаратом и любым нормальным объективом. В отдельных случаях для охвата большего поля применимы широкоугольные объективы, а при съемке удаленных пейзажей с горами на заднем плане хороши длиннофокусные и телеобъективы.

Особо важное значение при съемке пейзажей приобретают светофильтры. Применение желтых светофильтров здесь обязательно, а при желании хорошо выделить на снимке облака или удаленные вершины гор требуются оранжевые, а иногда и красные светофильтры. Для искусственного создания на снимке воздушной дымки применяются голубые светофильтры. Следует также пользоваться солнечной блендой.

Никакая другая тематика не открывает перед фотолюбителем таких широких возможностей для проверки и проявления своих творческих способностей, как съемка пейзажа.

Что такое поляризационный фильтр (CPL) и для чего он нужен

Круговой поляризационный фильтр (circular polarizer, CPL) является одним из важнейших фильтров в арсенале фотографа-пейзажиста: он позволяет отсекать лишний поляризованный свет, увеличивая цветовую насыщенность сцены и подавляя нежелательные отражения, и его эффект невозможно воспроизвести при цифровой обработке фото.

Чтобы не углубляться в дебри физики света, для начала примем на веру, что свет поляризуется, отражаясь от неметаллических поверхностей. Самыми очевидными примерами подобного отражённого света являются блики и отражения на поверхности воды и стекла. Круговой поляризационный фильтр (о линейных говорить не будем, они используются в фотографии достаточно редко) позволяет отфильтровать прямые отражения солнечного света под определёнными углами. Угол фильтрации при этом контролируется вращением его переднего элемента (задний — навинчивается на резьбу для фильтров на объективе), а сила эффекта — положением камеры относительно солнца.

Таким образом, поляризационный фильтр подавляет блики и отражения, позволяя естественным образом увеличить насыщенность цветов на снимке. В наибольшей степени этот эффект проявляется на небе — оно становится более насыщенным, и на нём гораздо лучше видно облака.

Чтобы увидеть, в каком направлении снимать, чтобы достигнуть максимального эффекта можно применять «правило большого пальца»: направьте указательный палец на солнце, оттопырив большой; для достижения максимального эффекта нужно снимать в любом направлении, в котором указывает большой палец, если вращать кисть вокруг оси, образованной указательным пальцем. В конечном счёте, получается, что максимально эффективным поляризационный фильтр становится в случае, когда солнце находится сбоку камеры.

Использование поляризационных фильтров даёт ряд преимуществ, но они имеют свою цену.

  • Увеличивается насыщенность цветов как следствие снижения количества прямых отражений света. Этот эффект — первое, что бросается в глаза. Насыщенность, однако далеко не всегда увеличивается равномерно по всему снимку. Величина эффекта зависит от положения объекта съёмки относительно солнца, а также его отражающей способности — чем она выше, тем больше увеличится насыщенность цвета. К тому же, эффект поляризационного фильтра больше заметен в ясную солнечную погоду, чем в пасмурную. Могут также возникать проблемы с равномерностью эффекта при использовании со сверхширокоугольными объективами с фокусным расстоянием меньше 28 мм и при съемках панорам;
  • Поляризационный фильтр — незаменимый инструмент для подавления отражений. Он позволяет гораздо чётче очертить влажные объекты или те, которые находятся под водой. Эта способность также делает его полезным при съёмке объектов, находящихся за стеклом – в витринах, за окнами, и пр.

 

  • Он упрощает съёмку сюжетов с широким динамическим диапазоном, позволяя более-менее уравновесить, к примеру, яркое небо и тёмную листву;
  • При использовании в частности на длиннофокусных объективах является хорошим вариантом для борьбы с дымкой и увеличения контрастности снимка. Однако, если предмет съёмки сам по себе обладает высокой отражающей способностью его контрастность с очень большой вероятностью уменьшится.
  • Высококачественный фильтр позволит вывести вашу пейзажную фотографию на новый уровень и действительно добавить глубины снимкам. С другой стороны, дешёвые низкокачественные фильтры скорее всего будут дополнительно снижать контрастность и резкость снимка и ловить солнечные блики. Также, с широкоугольными объективами скорее всего придётся использовать поляризационные фильтры с тонкой оправой для избегания эффекта виньетирования;

  • Поляризационный фильтр отсекает лишние отражения, что означает потерю в свете, и довольно значительную – в два с небольшим стопа в среднем. Это делает поляризационные фильтры бесполезными при съёмке в условиях слабого освещения, работе на спортивных мероприятиях. В то же время поляризационных фильтр является неплохой заменой нейтрально-серому фильтру низкой плотности, если того требуют обстоятельства. К тому же, их можно использовать в комбинации с нейтральными фильтрами, если это необходимо.
  • Сейчас на рынке предлагается богатый ассортимент круговых поляризационных фильтров различного качества, доступных в очень широком ценовом диапазоне — цены варьируются в зависимости от диаметра резьбы объектива и производителя. Есть достойного качества решения по доступной цене, например фильтры фирмы Phottix.

Очевидно, что круговой поляризационный фильтр — беспроигрышный вариант, если вы хотите улучшить качество ваших пейзажей. Однако, это один из самых дорогих видов фильтров, которые вы найдёте на рынке, и это обосновано. Это одно из тех «стёклышек», которое подчиняется принципу выбора объектива — лучше инвестировать в хороший продукт с самого начала и с удовольствием им пользоваться годами, а то и десятилетиями при правильном уходе. Есть, однако, и вариант экономии: одного фильтра большого диаметра с комплектом переходных колец будет достаточно для использования со всеми вашими объективами — особой нужды тратиться на фильтр для каждого объектива нет.

Купить поляризационные фильтры различных диаметров и производителей можно в магазине Strobist.

 

Что можно увидеть, если у веб камеры удалить ИК фильтр?


Человеческий глаз видит не весь спектр светового излучения, и это известно практически всем. Стоит выйти за переделы красного или фиолетового цвета, тут же чувствительность глаза падает до нуля. Но не все существа на нашей планете не видят в инфракрасном излучении. Много видов птиц, рептилий, насекомых пользуются скрытым для нас ИК диапазоном, как для охоты, так и для выживания.
Благодаря электронике у вас есть тоже возможность «заглянуть за кулисы» и посмотреть что видно в ИК свете.

Удаляем инфракрасный фильтр из объектива камеры


Нам понадобится любая веб камера. Марка и другие характеристики не имеют значения, лишь бы работала.

Все камеры чувствительны к ИК свету, и чтобы он не засвечивал матрицу, в объективах ставится специальный ИК фильтр, его нам и нужно удалить.
Откручиваем объектив.

ИК фильтр очень легко опознать - он отчетливо бликует красным.
Удаляем его, подковырнув отверткой.


Далее ввинчиваем объектив наместо.
На этом переделка завершена и теперь наша камера чувствительна к инфракрасному излучению.

Что же можно увидеть?


Далее будут фото с двух одновременно работающих веб камер, с разницей того, что в одной удален ИК фильтр.
Нож, нагретый на газовой плите:

Он остыл, и его краснота почти незаметна, но не для ИК камеры:

Нож по прежнему горячий, но на глаз это не видно:

Пузырек из темного стекла отлично просвечивается, как будто он прозрачный:

Некоторые виды темных пластмасс также просвечиваются:


А мигающий светодиод от пульта ДУ просто ослепителен для ИК камеры:

Разогретый резистор под напряжением светится не хуже лампочки, хотя глазу этого не видно:

И это еще не все! Поэтому, рекомендую повторить данный эксперимент и исследовать мир вокруг еще раз. Уверен, что вы увидите еще много интересного.

Смотрите видео


Полное руководство по фильтрам объектива для цифровых фотоаппаратов

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

п { нижнее поле: 0; } .send-as-pdf-btn { маржа слева: 0; } .send-as-pdf-btn em { фон: белый; цвет: # 0071bc; радиус границы: 3 пикселя; отступ: 0 5 пикселей; маржа: 0 3px; } .send-as-pdf .privacy-note { ширина: 100%; дисплей: блок; выравнивание текста: центр; font-weight: 700; непрозрачность: 0.8; padding-top: 12 пикселей; } .send-as-pdf .privacy-note i { отступ справа: 4 пикселя; } .send-as-pdf { верхнее поле: 32 пикселя; дисплей: нет; нижнее поле: -16 пикселей; граница-верх: сплошной 1px # c4c4c4; padding-top: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 22 пикселя; font-weight: 600; } .send-as-pdf input [type = checkbox] { -webkit-appearance: checkbox! important; } .send-as-pdf form { дисплей: гибкий; flex-wrap: обертка; количество столбцов: 3; поле справа: 0; ширина: 100%; маржа сверху: 12 пикселей; } .send-as-pdf.form-inline label { дисплей: встроенный блок; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 33,3%; размер шрифта: 17 пикселей; } .send-as-pdf form .infusion-email label { дисплей: нет; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { дисплей: гибкий; маржа: 16 пикселей авто 0; } .send-as-pdf .infusion-mail-block .infusion-field { ширина: авто; } .send-as-pdf .form-inline .infusion-submit button { ширина: 250 пикселей; } @media screen и (max-width: 768 пикселей) { .send-as-pdf { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf h5 { размер шрифта: 18 пикселей; } .send-as-pdf> p { размер шрифта: 16 пикселей; } .send-as-pdf form { flex-direction: столбец; ширина: 100%; } .send-as-pdf form .infusion-field { ширина: 100%; } .send-as-pdf .infusion-mail-block { flex-direction: столбец; выравнивание текста: центр; } .send-as-pdf #inf_field_Email { нижнее поле: 8 пикселей; } .send-as-pdf .infusion-option { дисплей: блок; ширина: 100%; дисплей: гибкий; } .send-as-pdf input [type = checkbox] { ширина: авто; маржа сверху: 6 пикселей; поле справа: 12 пикселей; } }]]>

Лучшие фильтры светового загрязнения и ночного света

Лучшие фильтры светового загрязнения позволяют получать четкие астрономические изображения даже в городе.Световое загрязнение, излучаемое уличными фонарями, световыми знаками, домами, автомобилями и всем остальным, что делает город тем, чем он является, обычно заставляет вас едва различить единственную звезду на небе, не говоря уже о созвездиях, планетах или чем-либо еще . Здесь не поможет даже самое лучшее программное обеспечение для редактирования, и именно здесь на помощь приходят лучшие фильтры светового загрязнения.

Что такое фильтры светового загрязнения? Эти стеклянные фильтры по своей сути довольно простые устройства, они подавляют выбросы, создаваемые искусственным освещением.Навинчивая на переднюю часть объектива только световые поляризаторы или фильтры нейтральной плотности, фильтры светового загрязнения уменьшают желто-зеленоватый цвет, вызванный огнями города, что мешает вам запечатлеть величие небесного неба.

Полученное изображение будет иметь большую четкость, более качественные и естественные цвета и улучшенный контраст. Различные фильтры от светового загрязнения позволяют добиться этого с разным уровнем эффективности, поэтому мы составили это руководство по лучшим фильтрам от светового загрязнения, которые вы покупаете прямо сейчас.

• Подробнее: Как улучшить вашу астрофотографию: советы, приемы и методы

Хороший фильтр от светового загрязнения может стоить относительно скромных затрат (хотя, как мы увидим, некоторые из более модных моделей могут нести на удивление высокая цена), и имеет смысл подобрать такой, если вы планируете много заниматься городской ночной фотографией. Вы не всегда можете полагаться на пост-продакшн, чтобы исправить проблемы с изображением, и если вы можете решить что-то в камере, то это тем лучше.

Фильтры светового загрязнения выпускаются как известными, так и относительно неслыханными брендами, и мы включили в это руководство некоторые из них. В то время как выбор хорошо известного бренда может быть обнадеживающим способом получить продукт, который, как вы знаете, будет хорошо работать, иногда менее известные бренды могут предоставить вам неожиданную сделку. Обе они заслуживают внимания.

Некоторые фильтры также будут иметь дополнительные функции, такие как антибликовое покрытие, или будут иметь водо- или маслоотталкивающие свойства. Мы не забыли упомянуть о таких качествах всякий раз, когда сталкивались с ними при выборе.Наконец, стоит упомянуть одну вещь - убедитесь, что вы выбрали фильтр подходящего размера для резьбы фильтра вашего объектива. Большие размеры обычно стоят дороже, так что будьте осторожны.

Лучшие фильтры светового загрязнения

(Изображение предоставлено Hoya)

1: Отсекающий световой фильтр Hoya Starscape

Тонкий фильтр, который работает даже с более широкими линзами

Доступные размеры: 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм , 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм и 82 мм

Уменьшает цветовые оттенки

Улучшает контраст и видимость

Большие размеры стоят дорого

Доступен в широком диапазоне размеров, чтобы соответствовать вашему объективу, пример этого японского производства с резьбой от специалиста по фильтрам Hoya, стремится уменьшить желтоватые и зеленоватые оттенки цвета, возникающие при съемке в местах, залитых уличным освещением.

Ожидаемый результат - улучшение общего контраста и естественного цвета, что сокращает время, необходимое для последующей обработки изображений.

Фильтр имеет еще одно преимущество - низкий профиль и совместим как с широкоугольными, так и со сверхширокоугольными объективами, заверяет производитель, что делает их идеальными для съемки пейзажей и астрологической фотографии ночью. «Райский» вариант!

(Изображение предоставлено Lipo)

2: Ice LiPo Фильтр для уменьшения светового загрязнения для Night Sky / Star

Доступные размеры: 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм и 100 мм

Доступно

Доступна квадратная версия

Менее проверенные и проверенные

Этот фильтр светового загрязнения от Ice не является ранее знакомым нам брендом, но, тем не менее, выпускается с фильтрами различных размеров по немного более доступным ценам, чем у большинства более крупных альтернатив. .

Те, кто хочет добиться большей четкости своих астрофотографий и / или сделать свои задачи постобработки немного проще, если съемка в городе или пригороде неизбежно залита искусственным светом, просто прикрутите его к передней части объектива, и вперед , блокируя изменяющееся свечение уличных фонарей без изменения всего цветового спектра. Существует также квадратная версия фильтра 100 мм, предназначенная для использования с щелевыми фильтрующими системами.

Круглые стеклянные фильтры из оптического стекла также имеют рамку с двойной резьбой, которая позволяет устанавливать фильтры друг на друга или устанавливать колпачки и колпачки.Поставляется также в пластиковом футляре для транспортировки и защиты.

(Изображение предоставлено K&F)

3: K&F Concept Natural Night Filter Светофильтр

Прочный фильтр премиум-класса для удаления нежелательного света

Доступные размеры: 52 мм, 58 мм, 67 мм, 77 мм , 82 мм и 100 мм

Устойчивость к царапинам и воде

Двустороннее нанопокрытие

Не самое дешевое

Этот круглый фильтр с двойной резьбой под брендом K&F Concept снова обещает фотографам большую четкость, контраст и естественные цвета при ночной съемке в городских условиях. имеет двухстороннее нанопокрытие, предотвращающее попадание в линзу желтого и оранжевого света.

Утверждается, что он устойчив к царапинам и водонепроницаем, он также очень тонкий, а ширина рамки составляет всего 3,8 мм. Это означает, что он не будет значительно улучшать комбинированный профиль вашей камеры и объектива, в то время как он изготовлен из материала авиационного алюминиевого сплава.

Чтобы обеспечить аутентичность цвета снимков, производители также советуют использовать ручную настройку баланса белого и выбирать цветовую температуру от 700K до 1500K.

(Изображение предоставлено Rollei)

4: Круглый световой фильтр Rollei Astroklar

Фильтр Rollei впечатляет, хотя вы захотите настроить баланс белого

Доступные размеры: 39 мм, 40.5 мм, 46 мм, 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм, 86 мм, 92 мм, 100 мм, 105 мм и 150 мм

Двустороннее нанопокрытие

Водоотталкивающее

Дорого

Требуется настройка баланс белого

Еще одно известное имя в мире создания изображений, направленное на устранение ночного загрязнения для фотографов, желающих сделать астрофотографию и многое другое своим буквальным «лучшим снимком» - Rollei утверждает, что ее предложение сделано из высококачественного оптического стекла и ведет себя в нейтральная мода в диапазоне инфракрасного света, обеспечивающая более холодные оттенки ночных изображений.

Его водо- и маслоотталкивающая поверхность также помогает предотвратить нежелательные отражения.

Опять же, Rollei советует своим пользователям использовать ручной баланс белого и выбирать цветовую температуру от 700K до 1500K перед использованием фильтра, чтобы получить аутентичные цвета, когда дело доходит до конечного результата. Для достижения оптимального результата неизбежно потребуется метод проб и ошибок.

(Изображение предоставлено Haida)

5: Haida Slim Nano Pro MC Clear Night Filter

Haida может быть для вас новым брендом, но не считайте этот впечатляющий фильтр

Доступные размеры: 52 мм, 55 мм , 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм и 100 мм

Как использовать фильтры

Главная Пожертвовать Новый Поиск Галерея Отзывы Как Книги Ссылки Мастерские Около Контакты

сентябрь 2020 Canon Sony Nikon Fuji LEICA Zeiss Hasselblad все отзывы

Как использовать градиентные фильтры

Фильтры Hoya HD

Фильтры Tiffen HT

Введение

выбор правильного фильтра на самом деле гораздо важнее, чем любой выбор объектива или фотоаппарата.

я большой по фильтрам. Фильтр имеет большое и реальное влияние на ваше изображение. Марка линз или резкость нет.

Да, вам нужны фильтры даже с цифровой камерой и Photoshop. Поляризаторы и градиентные фильтры необходимо использовать перед объективом, и они не очень хороши, если вообще, моделируемые в электронном виде. Цифровые камеры освобождаются от большинство фильтров преобразования цвета, так как вы набираете их как белые настройки баланса.Я до сих пор использую фильтр умеренного нагрева (81A) на всех своих цифровые фотоаппараты, так как я предпочитаю то, что получаю, даже с настроенным балансом белого теплый.

чем больше вы узнаете о фотографии, тем больше вы узнаете, что искусственное фильтры и манипуляции необходимы, чтобы изображение выглядело естественно. Ансель Адамс понял, что человеческое восприятие и фотографические процессы совершенно разные. Поэтому нужно использовать большую фильтрацию, манипуляции, сжигание и уклонение, чтобы компенсировать человеческий глаз и обработка изображений мозга для создания изображения на бумаге, которое выглядит естественный.(Вы можете прочитать это в его книгах.) Вот почему большинство снимков не похожи на исходную сцену. Искусственный процессы и манипуляции с изображениями необходимы, чтобы фотография выглядела естественный.

Кресло фотографы любят играть в глупые игры, запрещающие все творческое и требует, чтобы они просто слепо играли в судебных фотографов, копирующих природа без фильтров. Я сужу людей только по окончательному изображению, а не процесс.К сожалению, эти люди получают скучные и неестественные изображения одновременно.

я не пытаясь воспроизвести природу. Я призываю людей быть творческими. я лично использую любые искусственные вещи, которые могу, чтобы создать образ Я хочу. Я выражаю свое воображение, а не пытаюсь дублировать реальность.

Это сказал: лучшие образы получаются тогда, когда природа в своих лучших проявлениях, а в тех раз она не нуждается в улучшении. Хорошие изображения, которые я показываю на этом сайте в основном изготавливаются без фильтров.Я обычно использую фильтры, когда свет не идеально, чтобы накачать его. Фотографии, сделанные во время эпического света, много лучше, чем сделанные при слабом освещении с фильтрами, пытающимися компенсировать.

Когда свет плохой пытаюсь спасти фильтрами. Эти фотографии, которые обычно отправляются в корзину. Да они намного лучше чем нефильтрованные фотографии, сделанные в тех условиях, но нет, они не самые впечатляющие изображения, которые я показываю людям.

Майкл Фатали не о чем беспокоиться. Фильтры и Photoshop по-прежнему не могут заменить находясь в нужном месте в нужное время.

Многие спросите, использую ли я фильтры, чтобы получить отличные цвета, которые вы видите в моих галереях. Обычно нет. Я использую фильтры, чтобы сделать хороший свет из плохого. свет, и результаты лучше, чем без фильтров, но не так хорошо как наличие хорошего света для начала.

я также старайтесь искать дикие цвета, используя слайд-пленку Fuji Velvia, чтобы запечатлеть дикость, а затем убедитесь, что я нахожусь в в нужном месте в нужное время.Звучит просто, но мало кто это делает.

Если вы снимаете пленку для печати, вы просто не можете получить эти яркие цвета на бумаге. Черт возьми, попробуйте нажать кнопку PRINT в вашем браузере (незаконно для моих защищенных авторским правом сайт) и обратите внимание, как яркие цвета на экране исчезают на бумаге.

Фильтры для цифровых фотоаппаратов

Вы по-прежнему нужны градиентная нейтральная плотность и поляризаторы, как и в случае с пленкой. в параграфах ниже.Эти эффекты нельзя воспроизвести электронным способом. Color efx pro от nik multimedia - лучший способ имитировать эти образы, если вы забыли чтобы использовать фильтр при съемке.

Вы может пропустить фильтры преобразования цвета, такие как 80A, FLD и 85C, так как вы получить их, отрегулировав баланс белого камеры. Это преимущество цифровых, так как вы не потеряете ни одной или двух стоп-кадров, что эти фильтры поглощают. Поскольку при использовании этих фильтров вы часто находитесь в тусклом свете это огромная помощь!

Вы также может заменить мягкие, тонкие фильтры нагрева и охлаждения, такие как мой любимый 81A путем точной настройки баланса белого.Лично Я все время использую фильтр 81A на объективах своих цифровых фотоаппаратов, поэтому Я могу поменять их на свои пленочные камеры без необходимости возиться с фильтрами. В противном случае просто настройте точные настройки ваших предустановок баланса белого, чтобы получить это. Не все камеры могут настраивать предустановки, и теперь вы понимаете, почему это так важно.

Черно-белый с цифровыми камерами

Фотография с длинной выдержкой с фильтрами объектива: подробное руководство

Фильтры?

Не запутайтесь!

Это руководство не о фильтрах, которые вы можете применять в Instagram... наоборот.

Это руководство о том, как вы можете использовать различные типы фильтров для объектива (да, те, которые вы помещаете перед объективом), чтобы создавать потрясающие изображения прямо на камере.

Масса удовольствия, большой творческий потенциал, меньше времени на постобработку ... У фильтров линз много преимуществ!

Фильтры классные!

Так продолжайте читать ...

В этом руководстве вы найдете все необходимое, чтобы стать экспертом в съемке со всеми типами фильтров для объектива.

Все!

От типов фильтров (поляризатор, ND, GND, UV и т. Д.) И их применений, включая множество практических примеров, которые вдохновят вас, до того, как найти идеальное место, как спланировать свои фото идеи с помощью PhotoPills и как использовать пошаговые фильтры камеры для создания потрясающих эффектов.

Вы готовы?

Приключение начинается.

Добро пожаловать в чудесный мир фильтров для линз!

«Очевидно, мы все смотрим на вещи через фильтр нашего собственного опыта."- Малькольм-Джамал Уорнер

Фотография с длинной выдержкой с фильтрами объектива: полное руководство

Получите эту книгу бесплатно прямо сейчас!

Фотография с длинной выдержкой с фильтрами объектива: полное руководство

Content

Chapter 1
  1. 10 изображений, снятых с фильтрами, которые вас вдохновят
  2. Типы фильтров объектива (и их применения)
  3. Как узнать фактическую плотность вашего нейтрального фильтра с помощью PhotoPills
  4. Как сложить фильтры (ND, GND и поляризатор)
  5. Идеальное место для съемки с фильтрами (и как его найти)
  6. Как спланировать свои фото идеи с фильтрами, такими как профессиональные
  7. Все необходимое фотографическое оборудование (кроме фильтров)
Глава 2
  1. Как использовать поляризационный фильтр (и экспонировать с ним)
  2. Как экспонировать с помощью одного или нескольких фильтров нейтральной плотности
  3. Как экспонировать с помощью фильтра GND (и обратного заземления)
  4. Как экспонировать наложение нескольких линзовых фильтров (ND, GND и поляризатор)
  5. Как экспонировать с помощью светового фильтра
  6. Как экспонировать с помощью инфракрасного фильтра
  7. Как экспонировать с помощью солнечного фильтра
  8. Перемещение фильтров во время экспозиции
  9. Как снимать с фильтрами объектива, шаг за шагом
  10. 21 пример использования фильтров, объясненный шаг за шагом
  11. Наложение экспозиции и использование фильтров ND
  12. Брекетинг и использование фильтров GND
  13. 12 ошибок, которых следует избегать при съемке с фильтрами
  14. 12 фотографов, которые преуспели в съемке с фильтрами
  15. Что дальше?

Раздел 1

1.10 изображений, снятых с фильтрами, которые вас вдохновят

Хорошая фотография всегда начинается с отличной идеи.

То, что вы вообразили, что-то, что, по вашему мнению, было бы возможным и что вы хотите запечатлеть на камеру.

Это очень простой творческий процесс, но он очень, очень мощный.

Как PhotoPillers (сумасшедшие фотографы и пользователи PhotoPills) мы обычно резюмируем в трех словах:

«Представьте себе. Планируйте. Стреляйте!»

Это наш девиз, наш боевой клич.

Но не волнуйтесь, мы до сих пор не заставляли PhotoPiller татуировать его на руке, достаточно нашей футболки: D

Шутки в сторону, при съемке с фильтрами, как и в любом другом виде фотографии, расположение является ключевым. Позже мы увидим, почему и как найти идеальное место (раздел 3).

Да, локации вдохновляют.

Но если в дополнение к месту мечты вы добавите некоторые из этих ресурсов в свой творческий процесс, успех гарантирован: P

Представьте себе... Дайте волю своему воображению!

Черное и белое (1)
Nikon D4s | 14мм | f / 5,6 | 10 с | ISO 200 | 5600K | ND 1,8 (6 ступеней) и мягкий GND 0,9 (3 ступени)

Большинство фотографов ассоциируют пейзажную фотографию с цветом. И это особенно верно при съемке с длинными выдержками с фильтрами.

Однако черно-белая фотография может помочь вам создать совершенно иную и гораздо более мощную атмосферу.

Как вы можете видеть на изображении, и вода, ударяющаяся о камни, и облака получаются размытыми благодаря эффекту нейтрального фильтра плотности (ND).

Благодаря длительной выдержке видно, что движение облаков выглядит еще более угрожающим. Это, наряду с яркостью и текстурой камня, позволяет мне создавать драматические и динамичные сцены одновременно.

Очевидно, этому способствует и то, что я выбрал относительно низкую точку зрения. Это помогло мне выделить маяк и, прежде всего, небо.

линий (2)
Nikon D4s | 22мм | f / 5,6 | 20-е годы | ISO 100 | 7500K | ND 1.8 (6 ступеней), мягкий GND 0.9 (3 ступени) и поляризатор

Если вы хотите произвести впечатление на зрителя, нет ничего более эффективного, чем направлять его взгляд. И для достижения этой цели ваш лучший союзник.

Посмотрите на картинку в этом примере. Что первым привлекло ваше внимание? А куда потом смотрели?

Когда я работал над композицией изображения, моя идея заключалась в том, чтобы придать как можно большее значение переднему плану. Вот почему я поискал среди скал участок с большим количеством мха.Как видите, контраст между зеленым и черным - очень мощный магнит.

В то же время, моховые змеи движутся снизу вверх в кадре, следуя S-образной форме, чтобы достичь моря, горизонта.

И, оказавшись там, я подумал, что было бы очень интересно включить человека в кадр. Точнее, фотограф, который был там со своей камерой, наслаждался моментом. Этот человек - второй магнит, который привлек ваш взор.

Кроме того, этот человек помогает мне масштабировать сцену и делать изображение более трехмерным, поскольку он расположен на заднем плане, в средней плоскости между мхом и морем на горизонте.

Вода (3)
Nikon D4s | 116 мм | f / 11 | 1/5 с | ISO 100 | 6500K | ND 1,8 (6 ступеней), мягкий реверс GND 0,9 (3 ступени) и поляризатор (для выделения радуги)

В этой сцене самой большой проблемой была не композиция, а возможность запечатлеть радугу, образовавшуюся благодаря водяным брызгам. .

Из-за ландшафта и расположения водопада на реке Кунене, естественной границе между Намибией и Анголой, было очень сложно работать над какой-либо другой композицией, кроме той, что вы видите на фотографии.У меня почти не было места для установки штатива, но я постарался разместить его как можно ближе к краю обрыва, чтобы водопад находился в центральной части кадра.

Но, как я сказал вам в начале, ключ к изображению - это радуга. Чтобы четко выделить его на изображении, я решил использовать поляризатор и повернуть его до тех пор, пока радуга не будет максимально выделяться. И наоборот, если бы я повернул фильтр в другую сторону, он бы исчез.

Благодаря фильтру ND я смог использовать более длинную выдержку и таким образом получить шелковистую воду, чтобы передать силу и динамизм.Это было то же самое, что я воспринимал, слушая, как вода падает в каньон.

Отражение (4)
Nikon D4s | 17мм | f / 8 | 1/125 с | ISO 100 | 6500K | Soft GND 0.9 (3 ступени) и поляризатор

Каждый раз, когда я вижу эту картинку, она вызывает прекрасные воспоминания о моей поездке в Исландию. Это были очень эмоциональные дни ...

Но вернемся к фильтрам, эта фотография является прекрасным примером того, насколько полезным может быть поляризатор, когда дело доходит до выделения отражений. Особенно, если вы окажетесь перед сценой, в которой вода идеально ровная.

После того, как вы установили поляризатор, поверните его в ту или иную сторону во время компоновки фотографии. Вы увидите, как вода волшебным образом превращается из полностью прозрачной в идеальное зеркало.

Проверяя эффект поляризатора, измените свою точку зрения. Как вы можете видеть на этой фотографии, идея заключалась в том, чтобы кадрировать сцену таким образом, чтобы горы создавали как можно большее отражение в воде. Именно это я и сделал.

Туман (5)
Nikon D700 | 200 мм | f / 4 | 1/350 с | ISO 200 | 4450K | Мягкий GND 0.9 (3 ступени) фильтр

Нет ничего более неземного и мистического, чем туман. Это элемент, который полностью преображает сцену.

И нет, фильтр не позволяет создать туман с нуля ... Для этого есть и другие уловки ...;)

Но он позволяет усилить его и сделать свет еще более рассеянным.

На этой фотографии туман, покрывающий весь фон и часть поверхности воды, был потрясающим. Это помогло мне убрать детали из многих элементов, которые были совершенно лишними, и в то же время выделить хижину и рыбака.Таким образом, человеческий фактор становится главным предметом.

Однако туман был очень слабым, и Солнце начало освещать всю сцену резким светом. Этот свет разрушил магию момента, а также динамический диапазон, который могла запечатлеть моя камера.

Итак, самым простым решением было использование фильтра GND для смягчения бликов и уравновешивания их с тенями сцены.

Архитектура (6)
Nikon D4s | 18мм | f / 16 | 181s | ISO 100 | 6250K | ND 3.0 (10 ступеней) фильтр

Слышали ли вы когда-нибудь о технике дневной длинной выдержки (DLE)?

Вы делаете снимок в центральные часы дня, когда свет довольно резкий, и вы уменьшаете максимальную выдержку (с пары минут до ... скажем ... до бесконечности?) С помощью одного или больше фильтров ND.

Следовательно, небо и вода (если таковые имеются) имеют сильно преувеличенный шелковистый эффект и не имеют никакой текстуры.

В дополнение к этому, большинство этих изображений превращаются в черно-белые, чтобы усилить контраст и выделить черный и белый цвета, чтобы архитектурные элементы имели много деталей.Это, в свою очередь, противодействует нечеткости облаков (и воды).

Как вы можете видеть на фотографии, идея состоит в том, чтобы передать слегка искаженную и несколько мечтательную сцену или набор элементов, которые выглядели бы довольно вульгарно на любом другом типе изображения.

Облака (7)
Nikon D4s | 14мм | f / 16 | 120-е | ISO 100 | 7500K | ND 1.8 (6 ступеней) и мягкий GND 1.2 (4 ступени)

Наблюдение за облаками, «бегущими» по небу, - всегда отличное зрелище.

Хотя это кажется невозможным, это то, что вы можете наблюдать невооруженным глазом, а также снимать на камеру.

Взгляните на это изображение.

То, что грубая, потрескавшаяся и совершенно сухая почва занимает передний план и почти треть обрамления - не случайность. Но оказывается, что это статичный элемент.

Чтобы противодействовать этому эффекту и придать изображению больше динамизма, я решил сделать длинную выдержку благодаря фильтру нейтральной плотности. Так облака на полной скорости пересекают небо над морем.

В то же время я использовал фильтр GND, чтобы управлять светлыми участками и избегать засветки солнца на заднем плане.

Изоляция (8)
Nikon D4s | 27мм | f / 5,6 | 45-е | ISO 200 | 6500K | ND 1.8 (6 ступеней), мягкий реверс GND 0,6 (2 ступени) и поляризатор

Если вы хотите сделать мощный снимок, нет ничего лучше, чем создать простую композицию, в которой главный объект полностью изолирован.

Посмотрите на картинку в этом примере.

Это сцена с очень немногими элементами: горка скал, омываемых морем, горизонт и почти плоское небо.

И несмотря ни на что, или на самом деле благодаря этому, это мощное фото, вам не кажется?

В этом случае я работал над простой композицией, чтобы избежать соблазна включить слишком много элементов в кадр.Но фильтры тоже сыграли важную роль.

С одной стороны, фильтр нейтральной плотности позволил мне получить красивую и шелковистую воду, чтобы придать динамичности изображению. И заодно убирает в воде детали, которые мне не казались интересными (капли, пена, небольшие волны).

С другой стороны, обратное заземление позволило мне контролировать блики на горизонте, чтобы небо было правильно экспонировано.

И, наконец, поляризатор позволил мне получить кристально чистую воду, чтобы показать множество деталей в скалах, расположенных на заднем плане.

Таким образом, я смог выделить камни на поверхности и превратить их в свой основной объект.

След (9)
Nikon D700 | 21мм | f / 16 | 1,5 с | ISO 200 | 5600K | Фильтр ND 0,6 (2 ступени)

Это фото является примером того, как можно использовать фильтр нейтральной плотности средь бела дня и передать движение.

Если вы посмотрите на сцену, это лес, полный высокой травы. Несмотря на недостаточную резкость, в нижней трети кадра легко узнать высокую траву. В то же время трава размыта, поэтому вы все еще чувствуете, что в этот момент дул относительно сильный ветер.

Этот эффект очень легко уловить. Все, что вам нужно сделать, это использовать фильтр нейтральной плотности (даже с небольшой плотностью, такой как тот, который я использовал для этого снимка), чтобы снимать с длинной выдержкой и получить такое размытие.

Инфракрасный (10)
Nikon D300 IR | 14мм | f / 16 | 1/4 с | ISO 200 | 2150K | Над датчиком установлен инфракрасный фильтр

Вы были в Исландии?

Если вы ответили «да», то это место должно показаться вам знакомым.

Но если вы не были там, возможно, вы видели это место в портфолио одного из ваших любимых пейзажных фотографов.Это чрезвычайно популярное место, куда ежегодно приезжают тысячи фотографов.

И я не собирался упускать шанс ... 🙂

Должен признаться, я сделал обычный снимок открытки, который, как я уже упоминал ранее, уверен, вы уже видели в сети.

Но я также хотел запечатлеть особые воспоминания о Киркьюфелле и его водопадах.

У меня уже много лет есть Nikon с инфракрасным фильтром, установленным на сенсоре. И я люблю использовать эту камеру в особых случаях, подобных этой.

Если вы сравните эту фотографию с обычной открыткой, которую я сделал, вы заметите, что когда я был в Исландии, в Киркьюфелле не было снега. Ни скал, ни краев водопадов. На самом деле все было красивого зеленого цвета.

Высококонтрастное черно-белое изображение очень похоже на любое изображение, которое вы получаете с помощью инфракрасной камеры. Но, как я уже писал, они только «похожи» ...

Вот почему инфракрасный фильтр волшебный: он позволяет видеть вещи, отличные от реальности;)

Солнечное затмение (11) [бонус-трек ]
Nikon D500 | 480 мм | f / 8 | 1/500 | ISO 100 | 7460K | Солнечный фильтр Baader

Доводилось ли вам видеть частичное солнечное затмение? И всего один?

Нет? Что ж, тебе стоит.Такой опыт бывает раз в жизни.

И если вам повезло так же, как мне, и вам удалось сфотографировать полное затмение, вы никогда не забудете этого. Эти изображения навсегда останутся в вашей памяти (и на жестком диске :)).

Прожить и сфотографировать полное солнечное затмение 21 августа 2017 года в Портленде (США) было настоящим опытом ... и сложной задачей.

Я сделал это фото во время фазы частичного затмения, за несколько минут до полного, то есть (краткого) момента, в течение которого Луна полностью покрывает Солнце.

Очевидно, что когда вы фотографируете фазу частичного затмения, не забудьте защитить камеру солнечным фильтром (раздел 2) и свои глаза одобренными очками для затмения. Вы предотвратите серьезное повреждение сенсора и вашей сетчатки.

Если вы хотите научиться фотографировать частичную фазу затмения, изучите пример (21) [бонус-трек] из раздела 17.

И если вы также хотите научиться фотографировать все фазы затмения полное солнечное затмение, включая бриллиантовое кольцо, бусы Бейли, корону, хромосферу и даже детали поверхности Луны, взгляните на «Путеводитель по лучшим солнечным затмениям: когда, где и как их сфотографировать».

Единственная проблема в том, что полное солнечное затмение случается нечасто. Так что, возможно, вам сначала следует начать практиковаться с лунным затмением: «Путеводитель по лучшим лунным затмениям: когда, где и как их фотографировать».

Итак ... что дальше?

Чувствуете вдохновение?

«Конечно, Тони, теперь у меня масса идей!»

Надеюсь, потому что мы собираемся войти в захватывающий мир фотофильтров.

Давайте посмотрим на типы линзовых фильтров и их практическое применение.

Дальше становится ухабисто! : P

2. Типы линзовых фильтров (и их применение)

Подробное объяснение различных типов фильтров и их практического применения займет у меня время (и много страниц) ...

Следующие Таблица представляет собой сводку имеющихся у вас вариантов.

Фильтр Для чего он нужен?
Ultaviolet (UV) Блокирует ультрафиолетовые лучи.
Skylight В пленочных камерах он компенсирует голубоватый оттенок, который может иметь некоторые сцены.
Поляризатор Устраняет неметаллические отражения. Устраняет или усиливает туман и радугу. Увеличивает насыщенность и контраст.
Поляризатор Gold-N-Blue Добавляет переменные золотые или синие тона к отражениям в зависимости от ориентации фильтра.
Разноцветный синий / желтый поляризатор Добавляет переменные золотые или синие тона к отражениям в зависимости от ориентации фильтра.
Нейтральная плотность (ND) Равномерно уменьшает свет, попадающий на датчик. Увеличивает время выдержки.
Градуированная нейтральная плотность (GND) Постепенно уменьшает свет, который достигает сенсора, с большей интенсивностью на одном из краев фильтра. Успешно снимает сцены с высоким динамическим диапазоном.
Обратная градуированная нейтральная плотность Постепенно уменьшает свет, попадающий на датчик, с большей интенсивностью из центра фильтра.Успешно снимает сцены с высоким динамическим диапазоном.
Черная карта Предотвращает попадание света на датчик.
Инфракрасный Позволяет только инфракрасному свету достигать датчика.
Снижение светового загрязнения Предотвращает изменение цветовой температуры ночной сцены натриевыми лампами.
Solar Позволяет непосредственно фотографировать Солнце или солнечное затмение, не позволяя датчику улавливать инфракрасные (ИК) и ультрафиолетовые (УФ) лучи.

Как видите, творческие возможности фильтров безграничны!

Но давайте начнем с начала ...

Что такое фильтр?

Фильтр - это аксессуар, который вы размещаете перед объективом камеры и который позволяет добиться ряда эффектов (см. Таблицу выше), которые иначе были бы невозможны (или почти невозможны).

Фильтр фактически изменяет свет и / или цвет, которые достигают датчика камеры, чтобы вы могли получить правильную экспозицию или добиться определенного эффекта.Позже я подробно расскажу об этих эффектах, подробно объясняя каждый из различных типов фильтров.

Что касается материалов, фильтр может быть изготовлен из кристаллов, смолы или полиэстера. Стекло - материал более высокого качества, дает лучшие результаты и вызывает меньше побочных эффектов, поэтому стоит дороже. С другой стороны, полиэстер имеет более низкое качество и может производить менее совершенный эффект.

"Тони, какие фильтры ты используешь?"

Я использую стеклянные фильтры Lucroit. Мне они нравятся, потому что, хотя они дороже, чем у других брендов, они позволяют мне создавать изображения более высокого качества.Так что стоит потратить на них немного больше денег.

Продолжаем.

Фильтр может быть круглым, навинчивающимся, вставным, квадратным или прямоугольным.

И в зависимости от его формы, способ крепления на объектив различается. Способ крепления известен как «системный».

Системы (или способы монтажа)

Существует несколько систем фильтрации:

  • Круглые навинчиваемые.
  • Подставка для некоторых телеобъективов.
  • Квадратный гель-фильтр для некоторых широкоугольных объективов.
  • Квадратный или прямоугольный (мои любимые).
Круглые навинчивающиеся фильтры

Круглый фильтр представляет собой кусок стекла, смолы или полиэстера в форме круга с металлическим краем, который можно навинтить на резьбу объектива.

Очевидно, что размер фильтра, который вы должны купить, зависит от конкретного диаметра вашего объектива.

Итак, на первый взгляд, вы не сможете использовать круговой фильтр определенного диаметра на линзе, у которой нет такого диаметра.

И я специально написал « с первого взгляда, », потому что вы всегда можете получить инструмент, позволяющий использовать один и тот же круговой фильтр на разных объективах - переходное кольцо.

Представьте, что у вас есть линзы диаметром 77 мм и 58 мм. Я бы порекомендовал купить фильтр 77 мм и переходное кольцо, чтобы навинтить его на объектив 58 мм.

Имейте в виду, что наоборот не работает. Другими словами, если бы у вас был 58-миллиметровый фильтр, он не покрыл бы всю поверхность вашего 77-миллиметрового объектива, поэтому вы бы увидели края фильтра на фотографии.

Следовательно, ваш круглый фильтр должен иметь такой же диаметр, как и ваша большая линза.

Некоторые фотографы предпочитают использовать круглые фильтры по следующим причинам:

  • Вы можете оставить их привинченными к объективу, поэтому их установка будет очень простой и быстрой.
  • Их очень легко сложить друг на друга, нужно только прикрутить один к другому.
  • Они имеют уменьшенный размер, поэтому их легко хранить и транспортировать.
  • Они более устойчивы, чем фильтры других типов.

Но у них также есть несколько недостатков:

  • Поскольку они должны входить в резьбу линзы, они должны иметь определенный диаметр. Так что сложно менять один объектив на другой.
  • Круглые фильтры сложно открутить. Иногда они застревают, и с ними трудно справиться в холодных и низких температурах.
  • Если вы хотите применить несколько фильтров, размещение их друг над другом приводит к виньетированию (затемнению углов изображения по сравнению с центром).

Если вы заинтересованы в покупке круговых фильтров, то это самые популярные бренды: Hoya, B + W, Haida, Tiffen, Breakthrough, Singh-Ray, NiSi, Formatt-Hitech и Haida.

На мой взгляд, этих причин достаточно, чтобы рекомендовать квадратные и прямоугольные фильтры. Это те фильтры, которые я использую, и я их люблю.

Однако это не означает, что вы не можете складывать круглые фильтры с квадратными и / или прямоугольными фильтрами. Например, эффектный круговой фильтр B + W ND 3.0 (10 ступеней).Таким образом, вы можете включить его в свой комплект и в то же время использовать прямоугольный фильтр GND вместе с держателем фильтра.

Это не самая удобная комбинация в мире, но она может быть очень хорошим вариантом в зависимости от типа фильтров, которые у вас есть, и требуемого качества.

Подробнее о них я расскажу позже. Перед этим позвольте мне рассказать вам об очень своеобразном типе фильтра.

Вставные фильтры для телеобъективов

Вставные фильтры используются только для телеобъективов с большим (от 200 мм) или очень длинным (до 800 мм) фокусным расстоянием.

Проблема с любыми телеобъективами дальнего действия и некоторыми угловыми телеобъективами заключается в том, что передняя линза настолько велика, что никакой обычный фильтр, будь то круглый, квадратный или прямоугольный, не может помочь вам получить желаемые эффекты.

Вместо этого у этих линз есть прорезь сзади, куда можно вставить вставной стеклянный фильтр. Этот слот не имеет ничего общего с другим слотом, который имеет определенные широкие углы и куда вы можете вставить очень тонкий предварительно разрезанный лист желатина. Эти листы желатина также действуют как фильтр, хотя и для других целей.

Как вы можете видеть на фотографиях ниже, чтобы вставить фильтр в этот слот, вам понадобится переходник, в который можно установить фильтр нейтральной плотности (ND) или поляризационный фильтр.

В обоих случаях вы будете использовать круглые фильтры, поэтому они должны иметь определенный диаметр, чтобы идеально подходить к адаптеру, а затем и к телеобъективу.

Наконец, давайте посмотрим, как квадратные, так и прямоугольные фильтры.

Квадратные и прямоугольные фильтры

Некоторые фильтры могут быть квадратными (обычно нейтральная плотность или ND) или прямоугольными (градуированная нейтральная плотность или GND).

Квадратные фильтры бывают разных размеров (70, 75, 100, 150, 165 и 180 мм), хотя наиболее распространенным является 100 мм. Прямоугольные могут быть 67x85, 75x90, 70x100, 100x150, 150x170, 165x200 и 180x210 мм, хотя чаще всего используется размер 100x150 мм.

"Тони, как мне узнать, какой размер должен быть у моего фильтра?"

Все очень просто.

Зависит от минимального фокусного расстояния вашего объектива.

Представьте, что у вас есть очень популярный среди новичков объектив: 18-55 мм f / 3.5-5.6 от Nikon (или любой другой марки).

Если вы используете его с камерой APS-C, примите во внимание коэффициент обрезки (1,5x для Nikon). Таким образом, поле зрения на 18 мм будет немного шире (18 x 1,5 = 27 мм). В этом случае 100 мм фильтра будет более чем достаточно.

Предположим теперь, что у вас есть Nikon 14-24mm f / 2.8. Это очень светосильный и высококачественный широкоугольный объектив.

Если вы объедините его с полнокадровой камерой и сделаете снимок с фокусным расстоянием 14 мм, поле зрения этого объектива будет настолько широким, что любой фильтр меньше 165 мм создаст красивое виньетирование в углах... XD

Если у вас компактная камера или камера Micro 4/3, то есть камера с относительно небольшим сенсором, будьте осторожны с размером используемых вами фильтров.

Почему? Потому что, если вы используете фильтры, которые слишком велики для этой системы, область перехода может охватывать большую часть или все изображение. Фильтр будет вести себя скорее как блендер, чем как заземление.

Более того, иногда вы можете использовать жесткий фильтр GND в качестве мягкого GND, если у вас есть камера Micro 4/3.

На самом деле, если у вас есть сомнения по поводу любого из ваших объективов, лучше всего спросить в вашем местном магазине фотографий.Или почитайте отзывы в Интернете. Найти информацию очень просто.

Еще одна вещь ...

Фокусное расстояние, установленная вами диафрагма и размер сенсора также влияют на переход фильтра.

Из-за эффекта «зума» переход в супертелеобъективе (фокусное расстояние более 200 мм) выглядит намного мягче по сравнению с широкоугольным объективом (фокусное расстояние менее 24 мм).

В дополнение к этому, чем больше диафрагма, тем более размытым будет градиент из-за меньшей глубины резкости.

Квадратные и прямоугольные фильтры обычно изготавливаются из стекла или смолы. И вам понадобится держатель фильтра, чтобы использовать их, то есть кусок пластика или металла, который вы прикрепляете к объективу.

Преимущества использования этих фильтров:

  • Поскольку они не круглые и не зависят от конкретного размера объектива, они полностью взаимозаменяемы. Следовательно, вы можете использовать одни и те же фильтры с разными объективами.
  • Держатель фильтра имеет несколько прорезей, в которые можно задвигать несколько фильтров одновременно.Виньетирования не будет.
  • Фильтры GND легко перемещать очень точно, чтобы расположить переход именно там, где вам нужно.

Однако квадратные и прямоугольные фильтры также имеют свои недостатки:

  • Они больше круглого фильтра и гораздо более хрупкие. Если вы уроните его на землю, он, скорее всего, сломается.
  • Чтобы их можно было использовать, вам понадобится держатель фильтра, поэтому вам придется носить с собой больше оборудования. Держатель фильтра не является обязательным, вы можете держать фильтр рукой в ​​зависимости от выдержки, но я настоятельно рекомендую вам использовать его, потому что он облегчит вашу жизнь.

Если вы заинтересованы в покупке квадратных и прямоугольных фильтров, то это самые популярные бренды: Lucroit, NiSi, Lee, Benro, Formatt-Hitech, Cokin, Singh-Ray, Breakthrough и Haida.

Теперь, когда вы знаете различные системы крепления фильтра к объективу камеры, давайте сосредоточимся на различных типах фильтров и их применениях.

В зависимости от эффекта, который вы хотите получить в конечном изображении, вы будете использовать тот или иной фильтр.

Итак, давайте посмотрим на различные типы фильтров, их использование, а также их преимущества и недостатки.

Ультрафиолет (УФ) и свет в крыше

Несколько лет назад, когда большинство из нас использовали пленочные камеры, оба фильтра были полезны. Сегодня большинство фотографов, которые используют их, делают это, чтобы защитить свои линзы от поломки и царапин.

Что такое ультрафиолетовый (УФ) фильтр?

Ультрафиолетовый (УФ) фильтр - это стеклянный фильтр, обычно круглой формы, который вы накручиваете на переднюю часть линзы и блокирует ультрафиолетовые лучи.

Что именно делает УФ-фильтр?

УФ-фильтр, как я уже говорил, обычно используется для блокировки ультрафиолетовых лучей.Это эквивалент солнцезащитного крема для вашей камеры.

Еще во времена пленочной фотографии некоторые пленки были очень чувствительны к ультрафиолетовому свету. Поэтому, если вы не использовали УФ-фильтр, у вас может получиться синий оттенок, влияющий на экспозицию и цветовую температуру изображений после их проявления. Очевидно, эта проблема была еще хуже, если вы делали снимки в очень солнечный день или на относительно высоком месте над уровнем моря.

Дело в том, что современные пленки и цифровые сенсоры любой зеркальной или беззеркальной фотокамеры имеют поверх себя УФ-фильтр, который защищает их от этого типа света.Таким образом, УФ-фильтр стал практически бесполезным.

Однако многие фотографы все еще используют его в качестве защиты для своих объективов.

Что такое светофильтр?

Светофильтр Skylight - это стеклянный фильтр, почти всегда круглой формы, который вы накручиваете на переднюю часть объектива. Фильтр не только блокирует ультрафиолетовые лучи, но и имеет слабый оранжево-розовый оттенок.

Что именно делает световой фильтр?

Подобно УФ-фильтру, этот фильтр используется в пленочных камерах.

Эффект от светофильтра слегка теплый.Таким образом, если вы используете пленку с определенной цветовой температурой для дневных сцен на открытом воздухе, фильтр нейтрализует голубоватый оттенок, который может иметь некоторые сцены, особенно в помещении.

Очевидно, что если вы используете этот фильтр с цифровой камерой (хотя, на мой взгляд, это не имеет особого смысла) и у вас есть проблемы с цветом на ваших фотографиях, вы всегда можете исправить это при постобработке с помощью программного обеспечения как Lightroom или Photoshop.

Разница между УФ-фильтром и светофильтром заключается в том, что первый нейтральный (не имеет оттенка или цветового оттенка), а второй - базовый фильтр коррекции цвета со слегка пурпурным оттенком.

Действительно ли УФ-фильтр или светофильтр защищает ваш объектив?

Если вы уроните свой новый объектив за 2500 долларов, УФ-фильтр (который вам стоит 20 долларов) сломается вместо переднего стекла объектива. И, очевидно, всегда было бы проще купить новый фильтр, чем отправить объектив в официальную ремонтную службу для его ремонта, не так ли?

Тем не менее, хотя это кажется хорошей идеей, правда в том, что на практике это не совсем так.

На самом деле стекло любого УФ-фильтра намного более хрупкое, чем переднее стекло любого объектива.Поэтому УФ-фильтр часто выходит из строя из-за падений, которые обычно не влияют на объектив.

Как будто этого было недостаточно, если вы ударите или уроните объектив достаточно сильно, чтобы повредить переднее стекло, ваш объектив также получит некоторые внутренние повреждения. Таким образом, даже если бы УФ-фильтр защищал переднее стекло, линза все равно была бы повреждена.

Короче говоря, если вы уроните линзу с УФ-фильтром и сломается только фильтр, но не линза, все, что вы сделаете, - это сломает фильтр. В любом случае объектив уцелел бы.И если вы уроните линзу без УФ-фильтра и она сломается, УФ-фильтр не помешал бы этому.

«Но, Тони, означает ли это, что УФ-фильтры и светофильтры не обеспечивают никакой защиты?»

Нет. Суть в том, что они не обеспечивают защиты от ударов. Но они действительно защищают ваш объектив от пыли, царапин, песка и других мелких угроз.

Негативные эффекты УФ-фильтра (или светофильтра)

И последнее.

Не забывайте, что если поставить стекло перед объективом, это негативно скажется на качестве изображения.

УФ-фильтр блокирует небольшой процент (от 0,1% до 5%) проходящего через него света. Эффект, который фильтр оказывает на свет, немного снижает резкость и контраст ваших изображений. Это едва заметный эффект, который можно легко исправить с помощью Lightroom или Photoshop, но вы должны знать об этом.

К сожалению, это не так ...

УФ-фильтр также может вызывать блики или ореолы, если вы фотографируете сцену с ярким источником света, особенно при слабом окружающем освещении или при ночной съемке.В этих случаях блики более заметны.

Кроме того, воздействие ультрафиолетовых лучей на линзы помогает избавиться от грибка, который мог образоваться. Если на линзу всегда навинчивается УФ-фильтр, вероятность появления грибка в линзе намного выше: влага может проскользнуть между передним стеклом линзы и УФ-фильтром, а грибок может создать отличный дом XD

Если вы используете УФ-фильтр (или светофильтр)?

На самом деле, это зависит от обстоятельств. Признаюсь, я не очень люблю УФ-фильтры, но никогда ими не пользуюсь.

Прежде чем покупать УФ-фильтр и ставить его перед объективом, имейте в виду, что:

  • УФ-фильтр в лучшем случае защитит ваш объектив от пыли и царапин. Было бы неплохо использовать его на пляже или в пустыне. Но в большинстве случаев лучше не использовать.
  • УФ-фильтры оказывают небольшое негативное влияние на качество изображения. В большинстве случаев вы не заметите разницы. Но если вы ищете максимально возможное качество изображения или если на ваших фотографиях видны блики и ореолы, не используйте УФ-фильтр.
Поляризатор
При использовании поляризатора (правый рисунок) отражения в воде исчезают.

Поляризационный фильтр - это кусок стекла, ключевая функция которого заключается в уменьшении количества отраженного света, который проникает через линзы вашей камеры, а датчик заканчивает запись.

Благодаря этому фильтру вы можете увеличить насыщенность и контрастность вашей фотографии.

Вы также можете удалить неметаллические отражения (это очень полезно, например, чтобы сделать воду более прозрачной и показать больше деталей на фоне), блеск на поверхности объекта и даже уменьшить туман.По мере того, как фильтр становится темнее, отражения на воде исчезают, а цвет элементов сцены (например, растительности) становится более интенсивным.

Отфильтрованный угол регулируется поворотом поляризатора. Следовательно, при повороте фильтра эти эффекты появляются или исчезают.

Более того, вы можете контролировать интенсивность этого эффекта, изменяя линию фокусировки камеры относительно Солнца.

Но давайте начнем с начала. Давайте посмотрим на различные типы существующих поляризационных фильтров.

Типы поляризационных фильтров (и как они работают)

«Подожди, Тони, подожди ... Ты хочешь сказать, что существует несколько типов поляризаторов?»

Вообще-то, да.

Поляризационные фильтры могут быть линейными или круговыми.

Но будьте осторожны! Не попадитесь в ловушку: название этих фильтров не имеет ничего общего с их формой (квадратной или круглой) или тем фактом, что они вращаются (каждый из них делает), но с тем, как они работают.

Как я уже сказал в начале этого раздела, этот тип фильтра зависит от поведения света.

Когда луч света движется по прямой линии, он колеблется в бесконечном количестве плоскостей вокруг оси, обозначающей направление движения. Каждая из этих плоскостей является плоскостью поляризации. Таким образом, с помощью поляризатора вы можете уменьшить все эти плоскости до одной или до очень небольшого их диапазона.

Возможно, эта диаграмма поможет вам лучше понять это.

Так работает линейный поляризационный фильтр.

Но есть проблема ...

Ну, ваша зеркалка или беззеркальная камера могут работать некорректно.

Не паникуйте, он не сломается. Дело в том, что, поскольку свет поляризуется линейно в одной плоскости, экспонометр или систему автофокусировки можно перепутать при замере. И ваша фотография будет плохо экспонирована, не в фокусе или и то, и другое.

Как этого избежать?

Эврика!

Использование фильтра с круговой поляризацией (CPL). Этот тип фильтра имеет второй элемент, называемый четвертьволновой пластиной, который преобразует уже линейно поляризованный свет в круговую поляризацию, что позволяет избежать каких-либо проблем с экспонометром или системой автофокусировки.

Почему следует использовать поляризационный фильтр?

Одно из самых больших разочарований пейзажных фотографов заключается в том, что нашим фотографиям иногда не хватает насыщенности цвета.

Почему?

Ну, это в основном из-за того, как свет отражается от земли и всех других элементов сцены. Свет отражается под определенными углами (каждый угол зависит от элемента, в котором он отражается), поэтому изображение выглядит тусклым и плоским.

Однако, если вы поместите круговой поляризационный фильтр (или CPL) перед объективом и поверните его на определенный угол, фильтр сможет устранить большую часть света, отраженного в вашей сцене.Другими словами, это увеличивает насыщенность и контраст вашей фотографии.

Точно так же при съемке удаленных объектов (например, горного хребта) поляризатор уменьшает дымку.

Наконец, фильтр с круговым поляризатором идеально подходит для удаления отражений, если они неметаллические. Таким образом вы сможете запечатлеть кристально чистую воду или убрать блики с определенных поверхностей (например, строительных стекол).

Да, я знаю, что вы собираетесь сказать. Lightroom или Photoshop - достаточно мощные инструменты для добавления насыщенности и контраста вашим изображениям.

И это правда, я не собираюсь отрицать, что оба они очень мощные.

Но ... Очень сложно воспроизвести эффект кругового поляризационного фильтра при постобработке. А если вы хотите уменьшить блики и дымку в сцене, это просто невозможно.

Какие недостатки использования поляризационного фильтра?

К сожалению, поляризационные фильтры имеют ряд недостатков и проблем.

Вот некоторые вещи, о которых вам следует знать:

  • Поляризационный фильтр может испортить небо на вашем снимке.Если вы используете поляризатор с широкоугольным объективом во время восхода или заката, это может сделать небо неестественно темным в определенных областях. Это справедливо и для панорам. Будьте очень осторожны при создании панорам: любые проблемы или эффекты, вызванные поляризатором, практически невозможно исправить при постобработке.
  • Если вы используете поляризационный фильтр, композиция займет больше времени, потому что вам нужно осторожно вращать его, пока не получите желаемый эффект. Не забывайте, что поляризационный эффект фильтра сильно зависит от положения Солнца и направления, в котором вы направляете камеру.
  • Поляризационный фильтр вычитает свет из сцены. В зависимости от модели она может составлять от 1 до 3 ступеней, поэтому вам необходимо учитывать это при настройке выдержки.
  • Поляризатор может вызвать виньетирование. Это особенно верно, если вы используете широкоугольный объектив, потому что виньетирование повлияет на углы кадра. Чтобы этого избежать, не следует складывать слишком много фильтров и покупать только тонкие или нано-поляризационные фильтры.
  • Поляризатор может создавать блики или ореолы на конечном изображении.
  • Для любого поляризатора радуга - это отраженный свет. Если ваш поляризационный фильтр включен, радуга исчезнет с вашей фотографии. Поверните или снимите поляризатор.
  • Наконец, качественный поляризационный фильтр стоит дорого. Вместо того, чтобы покупать множество фильтров разных размеров, я рекомендую вам купить фильтр самого большого диаметра, который вы можете навинтить на свой больший объектив. Затем купите переходные кольца для всех остальных линз, которые у вас есть. Таким образом, вы можете использовать один и тот же фильтр со всеми объективами.

Несмотря на эти недостатки, я считаю, что фильтр с круговой поляризацией (CPL) - незаменимый аксессуар в рюкзаке любого фотографа (особенно пейзажного).С помощью высококачественного фильтра и небольшой практики вы можете получить впечатляющие результаты.

И не только это.

Помните, что вы не можете воспроизвести эффект фильтра с круговой поляризацией (CPL) с помощью любого программного обеспечения для постобработки. Если вы не сделаете это на камеру в полевых условиях, вы не окажетесь дома перед компьютером.

Кроме того, как вы узнаете в разделе 11, вы можете комбинировать поляризатор с другими фильтрами, такими как ND или GND, для получения впечатляющих результатов.

Я использую поляризационный фильтр B + W Kaesemann Circular MRC 77 мм.У меня также есть тонкий круговой поляризатор 112 мм от Lucroit и квадратный поляризатор 165x165 мм от Lucroit.

Самыми популярными брендами являются Lucroit, B + W, Formatt-Hitech, NiSi, Lee, Hoya, Haida, Cokin, Breakthrough и Singh-Ray.

Gold-N-Blue (Singh-Ray) и Varicolor Blue / Yellow (Cokin) поляризатор

Теперь, когда вы знаете, что такое круговой поляризационный фильтр и для чего он нужен, позвольте мне удивить вас, объяснив несколько вещей о Gold -N-Blue круговой поляризационный фильтр (Singh-Ray) и Varicolor Blue / Yellow de Cokin.

На этом этапе вы знаете, что «обычные» поляризаторы улучшают насыщенность цвета на ваших изображениях, а также уменьшают или устраняют отражения (если они не являются металлическими).

Но можете ли вы представить, что кроме этого поляризатор придавал небу или воде теплый и золотистый оттенок? Или холодный голубой тон?

Nikon D700 | 105 мм | f / 8 | 1с | ISO 200 | 8000K | Регулярный поляризаторNikon D700 | 105 мм | f / 8 | 0,5 с | ISO 200 | 8000K | Поляризатор Gold-N-Blue

Разница в тональности будет зависеть от направления вращения фильтра.Вместо того, чтобы устранять отражения, этот фильтр окрашивает их в интенсивный синий или желтый оттенок, когда вы вращаете фильтр.

Я знаю, о чем вы думаете: вы можете сделать то же самое с цветным фильтром.

Примечание: Если вы не помните, цветной фильтр используется в аналоговой фотографии, а точнее в черно-белой фотографии. В зависимости от цвета фильтра усиливаются оттенки зеленого, синего или красного.

Но они также используются в цифровой фотографии для изменения цвета части сцены или цветовой температуры.

Вернуться к цветному круговому поляризационному фильтру ...

Дело в том, что вы не получите того же результата с цветным фильтром.

Прежде всего потому, что качество материалов неодинаковое (цветовой фильтр обычно невысокого качества и очень дешевый по сравнению с любым поляризатором), поэтому вряд ли эффект будет таким же.

А во-вторых, потому что любой поляризатор всегда будет увеличивать контраст изображения, а цветной фильтр - нет.

Однако вам придется потратить часть своих сбережений в обмен на получение такого красивого эффекта на ваших фотографиях...

Но прежде чем вы приобретете цветной поляризатор, вы должны также знать его недостатки:

  • Это (очень) дорогой фильтр по сравнению с высококачественным "обычным" поляризатором (CPL, о котором я говорил вам в предыдущий раздел).
  • Использовать этот фильтр непросто. Поскольку это фильтр навинчивающийся, его нельзя использовать с каким-либо держателем фильтра. Если вам также нужно одновременно использовать фильтр ND или GND, вам придется держать их перед объективом.
  • Он дает довольно сильное виньетирование, поэтому его не следует использовать с другими фильтрами, так как вы его подчеркнете.
  • Фильтр странным образом влияет на цветовую температуру фотографии. Не используйте автоматический баланс белого. Используйте метод «проб и неудач» и настройте баланс белого вручную. Если вы допустили ошибку, вы всегда можете исправить ее позже при постобработке.
Фильтры нейтральной плотности (ND)

Фильтр нейтральной плотности (ND) - это кусок стекла или полупрозрачной пластмассы, который вы помещаете перед объективом.

Позволяет:

  • Увеличивать время выдержки.
  • Используйте очень большую диафрагму (малое число f).

Идея в обоих случаях состоит в том, чтобы получить впечатляющие эффекты на ваших фотографиях.

Что дает фильтр нейтральной плотности?

Первый снимок был сделан без фильтра нейтральной плотности. На втором изображении вы можете увидеть, как фильтр нейтральной плотности позволил мне увеличить время экспозиции, создав приятный эффект шелка в движущейся воде.

В «Полном руководстве, чтобы всегда правильно выставлять фотографии!» Я подробно объясняю, как использовать фильтры ND и GND.Вы должны обязательно внимательно прочитать этот раздел и все руководство. Оба будут очень полезны;)

Сразу к делу ...

Фильтр нейтральной плотности позволяет равномерно уменьшить свет, попадающий на датчик. Это позволяет вам уменьшить свет (помните, всегда равномерно). Это поможет вам запечатлеть определенные эффекты, не передерживая сцену:

  • Вы можете уменьшить выдержку, чтобы создать красивые эффекты, не передерживая самые яркие тона. Он позволяет, например, запечатлеть эффект шелка на море во время заката.
  • Вы можете использовать большие диафрагмы (без передержки сцены), чтобы запечатлеть меньшую глубину резкости. Это полезно, например, если вы хотите отделить освещенный сзади объект от фона.
  • Эффект, который вы получите, зависит от количества остановок, которое вы можете вычесть в соответствии с используемым фильтром (1, 2, 3 ступени ...).

Еще одно преимущество фильтра нейтральной плотности заключается в том, что, поскольку он равномерно уменьшает свет, он не изменяет контрастность или резкость изображения.

Также он не привносит цветовой оттенок. Или нет, потому что, к сожалению, это не всегда так, в зависимости от производителя фильтра.

Тем не менее, плотность этих фильтров "нейтральна" из-за отсутствия цветового оттенка.

Короче говоря, это солнцезащитные очки для вашего объектива.

Типы фильтров нейтральной плотности в зависимости от их плотности

Фильтр нейтральной плотности используется для блокирования части света, попадающего через диафрагму в датчик. А для этого вам нужно точно «вычесть» этот свет.Вот почему производители предлагают широкий выбор фильтров разной плотности.

Вот несколько примеров фильтров в зависимости от их плотности или уменьшающейся емкости.

9014 9014 9014 905 905 9014 9014 9056
Упоры Ослабление света Плотность Светопропускание%
1 ND2 0,3 50%
3 ND8 0.9 12,5%
4 ND16 1,2 6,25%
5 ND32 1,5 3,125% 905 6
7 ND128 2,1 0,781%
8 ND256 2,4 0,391%
8 2/13400 0,25%
9 ND512 2,7 0,195%
10 ND1024 / ND1000 3,0 0,098% фильтр уменьшает 1 остановить свет, достигающий датчика. Фильтр ND 0.6 уменьшает 2 ступени, фильтр ND 0.9 уменьшает 3 ступени, фильтр ND 3.0 уменьшает 10 ступеней и т. Д.

Помните, каждый раз, когда вы уменьшаете экспозицию на 1 ступень, датчик улавливает половину света.

Следовательно, фильтр пропускает только 1 / (2 мощность ) первоначального света. В этом случае «мощность» - это количество остановок, которые вычитает фильтр.

Например, 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности пропускает только 1/64 света через линзу:

1 / (2 6 ) = 1 / (2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2) = 1/64

В зависимости от света, который вы хотите вычесть, выберите более или менее плотный фильтр.

Но ... Осторожно!

Плотность, указанная производителем, не всегда соответствует действительности, поэтому я предлагаю вам откалибровать фильтры нейтральной плотности.

Как откалибровать фильтр нейтральной плотности?

Под «калибровкой» я подразумеваю «узнать фактическую плотность нейтрального фильтра». Это очень простой процесс, который я подробно объясню в разделе 3.

А теперь давайте перейдем к фильтрам GND!

Градуированные фильтры нейтральной плотности (GND)

Градуированные фильтры нейтральной плотности (GND) - это кусок стекла или пластмассы, который можно разместить перед объективом.

Но, в отличие от фильтров ND, плотность этих фильтров постепенно меняется на их поверхности (они не однородны).

Что дает фильтр GND?

Фильтры GND не рассеивают свет равномерно на всех поверхностях. Как следует из названия, они вычитают его постепенно. Это означает, что есть определенные области фильтра, которые вычитают больше света, чем другие.

Таким образом, вы можете решить, в какой области кадра вы хотите убрать больше (или меньше) света. Это особенно полезно в сценах, где свет постепенно меняется в кадре. Например, в сценах, где верхняя область ярче нижней.Или на одной стороне больше света, чем на другой.

Поместив самую темную область (ту, которая поглощает больше света) поверх светлых участков кадра, ваша камера сможет правильно захватить высококонтрастную сцену. Другими словами, всего одним снимком вы сможете запечатлеть детали как в светлых участках, так и в тенях.

Без фильтра GND блики, вероятно, будут размыты или тени будут обрезаны. Вы должны решить, правильно ли экспонировать ту или иную область.

С помощью фильтра вы можете затемнить самую яркую область, так что разница между более яркими и более темными областями будет меньше. Следовательно, вы уменьшите динамический диапазон сцены.

Nikon D4s | 110 мм | f / 11 | 1/60 | ISO 100 | 5850K | Фильтр Soft GND 0.9 (3 ступени)

Они называются градуированными фильтрами нейтральной плотности, потому что:

  • Их плотность постепенно изменяется, постепенно уменьшая свет.
  • От нижнего края фильтра к центру это постепенное изменение идет от прозрачного до нейтрального серого тона.
  • От центра к верхнему краю фильтра плотность этого серого постепенно увеличивается, удаляя все больше и больше света.

Подводя итог, это солнцезащитные очки для ваших линз, кристаллы которых имеют прогрессивный оттенок.

Хотя некоторые фотографы считают, что фильтры - это искусственный инструмент, изменяющий реальность, правда в том, что градуированный фильтр нейтральной плотности помогает добиться прямо противоположного: сделать снимок, очень близкий к тому, что видят ваши глаза.

Есть еще одно менее известное преимущество фильтров GND: они позволяют увеличивать локальный контраст.Другими словами, улучшаются детализация и цвет изображения.

Это потому, что, как я уже сказал, этот тип фильтров уменьшает динамический диапазон сцены. Одно связано с другим.

Я объясню это подробно.

И для этого я должен обратиться к концепции экспонирования справа (ETTR).

Короче говоря, камера не улавливает одни и те же детали во всех тонах. Фактически, он всегда захватывает гораздо больше деталей в светлых участках, чем в тенях.

Из-за отсутствия информации о тенях именно в этой области изображения появляется шум в первую очередь, а контраст - меньше. Если вы уменьшите динамический диапазон сцены, тени станут ярче, датчик будет захватывать больше информации, а контраст будет выше.

Вам не нужно использовать фильтр GND в экстремальных ситуациях: вы также можете использовать фильтр GND в сценах, где динамический диапазон не превышает динамический диапазон вашей камеры. Представьте себе захватывающее небо, полное облаков.Фильтр может выделить детали облаков или затемнить их и повысить их четкость по сравнению с остальными элементами.

На самом деле, как вы увидите позже в разделе 17, их использование (почти) бесконечно.

Но прежде чем объяснять реальные примеры, давайте взглянем на различные фильтры GND, которые вы можете найти на рынке.

Типы GND-фильтров в зависимости от их плотности

Помните, что задача GND-фильтров состоит в том, чтобы контролировать, сколько света вы хотите, чтобы датчик улавливал.Итак, в зависимости от количества света, которое вы хотите уменьшить,

Поляризационных фильтров - 5 основных фотографических фильтров (и почему вы не можете жить без них!)

Основные фотографические фильтры: 2. Поляризационный фильтр

Изображение справа было снято с помощью поляризационного фильтра, при этом отраженный свет значительно уменьшен, чтобы получить гораздо более приятный снимок

Для чего это?

Увеличение насыщенности цвета и уменьшение отражений в неметаллических объектах

Что это за техника?

Поляризационные фильтры поставляются с вращающимся креплением, так как их действие меняется при повороте фильтра.Итак, после того, как вы прикрепили поляризатор и кадрировали снимок, вам нужно медленно вращать фильтр, наблюдая за эффектом через видоискатель или используя задний экран камеры в режиме Live View.

Вы увидите, как отражения в неметаллических объектах, таких как вода или стекло, появляются и исчезают при повороте фильтра.

Фильтр также увеличивает насыщенность цвета и затемняет голубое небо, обеспечивая больший контраст между любым небом и облаками.

Это не всегда очевидно, особенно в видоискателе, поэтому вам может потребоваться несколько раз повернуть фильтр, чтобы определить лучшую ориентацию для желаемого эффекта.

Эффект обычно наиболее очевиден, когда вы снимаете под прямым углом к ​​солнцу, а не когда солнце находится позади или перед вами.

При использовании поляризатора на широкоугольном объективе, особенно при съемке голубого неба, необходимо следить за тем, чтобы на небе не появлялись более темные «полосы» из-за неравномерного затемнения неба поляризатором.

В этом случае следует повернуть фильтр, пока он не исчезнет, ​​или даже подумать о том, чтобы удалить фильтр полностью.

Круглый или квадратный?

Так как вам нужно повернуть фильтр для регулировки эффекта, поляризаторы чаще всего имеют круглую, ввинчиваемую конструкцию, поэтому их часто называют круговыми поляризаторами или CPL.

Однако они доступны для некоторых квадратных фильтров, таких как серия Cokin P. Существуют также поляризаторы для таких систем, как система Lee 100 мм, либо в стандартной квадратной версии, либо в виде круглого фильтра 105 мм, который устанавливается на круглое монтажное кольцо перед держателем.

Последние идеально подходят для использования с градуированными фильтрами нейтральной плотности, но они очень дороги.

Обзор

: астрофотографический фильтр, который «удаляет» световое загрязнение на полнокадровых камерах

Мы уже предварительно просматривали этот особенный фильтр, а теперь возвращаемся с результатами полевых испытаний. Астро-мультиспектральный фильтр STC блокирует искусственный свет нашего современного мира в виде светового загрязнения и увеличивает контраст, чтобы выявить слабые объекты глубокого космоса.Тайваньский STC, доступный и для Canon, предлагает эксклюзивный полнокадровый фильтр Nikon для широкоугольных снимков ночного неба.

Установка

Большинство пользователей DSLR впадают в истерику, когда что-то нужно положить на сенсор. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, давайте разберемся с этим. Это важно. Вы устанавливаете этот фильтр не на датчик , а на поверх . Ничто не касается сенсора, поэтому ничего потенциально не царапает. Между фильтром и заслонкой (за которой находится датчик) есть зазор около 2 сантиметров.Фильтр находится на месте зеркала, прямо за объективом.

Читатели Fstoppers Сагар Соланки и Армандо Моралес выразили обеспокоенность по поводу установки и использования этого фильтра. Из-за нестандартного форм-фактора этого фильтра установка происходит путем блокировки зеркала в режиме очистки сенсора или переключения в режим Live View, когда объектив не установлен. Затем вы осторожно вставляете фильтр в корпус. Он плотно прилегает, поэтому вам нужно будет найти подходящий угол, чтобы вставить его.Мой совет - не устанавливайте фильтр в поле с первого раза. Ночью обычно холодно и темно, поэтому ваши холодные пальцы легко теряют ловкость и ошибаются. Я советую вам освоиться с установкой, это так же просто, как сменить объектив.

Один из задаваемых вопросов был: «Можно ли безопасно выключить камеру после установки фильтра?» Что ж, вы не повредите фильтр или зеркало, так как движению зеркала препятствует рамка фильтра. В камере есть датчик, который определяет положение зеркала.Когда установлен клип-фильтр, зеркало не сможет полностью откинуться, и поэтому камера не будет делать снимки, зная, что зеркало находится не в нужном положении. Так что давайте напомним, что съемка доступна только в режиме Live View, потому что фильтр мешает зеркалу.

Когда камера выключена, зеркало все равно будет опускаться и упираться в рамку клип-фильтра. Зеркало не ударится по стеклу, поэтому ваш фильтр и (что более важно) ваше зеркало в безопасности.

Преимущества зажимного фильтра

Замечали ли вы когда-нибудь градиенты в небе при съемке с широкоугольными объективами и поляризаторами? Эти неровности неба возникают из-за того, что свет падает на поляризующий фильтр под большими углами. Если вы представите поляризатор сзади объектива, а не перед ним, эти градиенты исчезнут. То же самое и с этим фильтром. Свет, собранный под крайним и противоположным углом, по-разному фокусируется на датчике. Кроме того, некоторые цвета под одним и тем же крайним углом «приходят» в несколько разное время, чем другие.Это приводит к хроматической аберрации, которая исправляется специальными стеклянными элементами в более дорогих объективах.

При съемке ночного неба широкоугольным объективом вам следует использовать клипсовый фильтр, потому что установленные спереди фильтры добавляют еще один слой материала, который делает эти специализированные стеклянные элементы бесполезными. Подумайте о 100-кратной хроматической аберрации, и вы окажетесь на грани результатов. Чем больше угол падения падающего света разных цветов, тем труднее ему сфокусироваться в одной области.

Таким образом, преимущество фильтра за объективом заключается в том, что свет уже собрал в нужном месте (датчике), что дает четкие результаты. Еще одним преимуществом, конечно же, является то, что вы также можете использовать этот клип-фильтр с более чем одной линзой, независимо от того, есть ли у вашего стекла резьба фильтра или нет.

Фильтрующий материал

STC доступен в виде вставного фильтра как для полнокадровых камер Canon, так и для фотокамер Nikon и поставляется в виде ввинчиваемых фильтров диаметром 48 мм и 77 мм, которые можно использовать с телеобъективами.

фокус

Допустим, вы хотите воспользоваться преимуществами способности фильтра блокировать световое загрязнение, но при этом выставите передний план, чтобы он не выглядел синим и обесцвеченным. Конечно, можно составить два кадра. Я почти всегда делаю это по простой причине: длина экспозиции неба ограничена фокусным расстоянием, которое вы используете. Правило 500 гласит, что вы можете экспонировать небо только в течение 21 секунды на расстоянии 24 мм, прежде чем звезды начнут двигаться по следу (500 / фокусное расстояние = максимальная выдержка).Естественно, вы захотите снимать на максимальной диафрагме для звезд, но хорошо ли это для резкого переднего плана? Выдержка 3 минуты при f / 8 даст вам такое же значение экспозиции, но с большей резкостью от передней до задней.

В любом случае, вот побочный эффект, который вам следует учитывать, когда вы хотите объединить изображения для снимков ночного пейзажа. Когда фильтр установлен, фокус выключен. Вам придется перенастроить фокус, чтобы получить четкие результаты. Итак, каждое сравнение, которое вы увидите дальше, - это то, в котором я перенастроил фокус.

Вспышка

Есть один критический момент, которым я хочу поделиться с вами. Вернувшись домой, я запустил Lightroom, чтобы хорошенько посмотреть на результаты. Я обнаружил, что вокруг ярких звезд есть артефакты, похожие на вспышки, которые особенно хорошо видны на изображениях с длительной выдержкой (отслеживании). Вот пример Бетельгейзе в созвездии Ориона, снятый на 90 мм:

Теперь, потому что Бетельгейзе была в верхнем левом углу этого изображения, и кажется, что вспышка исходит из центра.Это заставило меня подумать, что мы на самом деле смотрим на отражения изнутри камеры. Возможно, это отражения между объективом и фильтром или между фильтром и датчиком. Я знаю, что это некрасиво, но более короткие выдержки не так подвержены этому артефакту. На моих снимках с широким полем зрения продолжительностью около 30 секунд я вообще не видел этого вокруг звезд. Тем не менее, городские огни на горизонте действительно демонстрируют этот эффект, вплоть до того, что он напоминает рождественские огни:

Световое загрязнение

Хотя фильтр Astro-Multispectra продается как фильтр для астрофотографов, я хотел выяснить, подходит ли этот фильтр и для так называемых снимков ночного пейзажа.Я заранее получил справедливое предупреждение от STC, в котором говорилось, что результирующий цветовой оттенок в вашем ландшафте не очень привлекателен, поэтому они не захотят оправдывать мои (или ваши) надежды.

Фильтр STC Astro-Multispectra непрозрачен для выбросов натрия и ртути. Читатель Fstoppers Пол Яновец специально спросил меня об использовании этого фильтра в месте с большим количеством светодиодного освещения, чтобы узнать, есть ли у него какое-либо применение в мире, который «скоро» будет полностью освещаться светодиодными уличными фонарями.

Если честно, я не нашел локации с полностью светодиодным освещением при ясном небе за период обзора.Но этот вид на мой родной город Ден-Хелдер, Нидерланды, действительно показывает все виды светового загрязнения; От натрия до светодиода и от ртути до фактического пожара (сжигание природного газа). Вот предыдущий снимок без кадра:

Обратите внимание, что это было снято с тем же балансом белого (5700 K). Различия довольно очевидны. Значительно снизилось световое загрязнение неба, и теперь видны даже отдельные цвета городских огней; огни, которые не заблокированы эффективно.

Обратите внимание, что купола светового загрязнения, которые поднимаются над горизонтом и отбрасывают оранжевые оттенки в ночное небо, почти исчезают, когда мы устанавливаем фильтр над нашим датчиком.

Свет, который не блокируется, скорее всего, является световым загрязнением светодиодами. Теоретически легко представить себе лист материала, который блокирует один или два очень определенных цвета (эмиссионные линии). Особенно, когда они абсолютно одинаковы, независимо от обстоятельств. Но невозможно создать материал, который одновременно блокирует свет светодиодов и пропускает естественный звездный свет. Во-первых, светодиодные фонари бывают всех цветов: белый, желтый, синий и все оттенки между ними. Это легко увидеть на изображении выше.Кроме того, как известно, светодиоды сложно правильно откалибровать. Покопавшись, я обнаружил, что типичные светодиоды могут сильно отличаться от одного к другому, в пределах десятков и даже сотен нанометров, если мы проанализируем их с помощью спектроскопии. Кроме того, цвет светодиода также зависит от температуры окружающей среды.

Я уверен, что вы начинаете понимать, что это не совпадение, что светодиодного фильтра еще нет. Прежде чем появится такой фильтр, светодиодная технология должна стать более зрелой, и должен быть какой-то консенсус, чтобы найти лучший цвет для уличного освещения.Сегодня получающиеся цвета при горении натрия и ртути гораздо более предсказуемы, и поэтому мы считаем этот тип фильтра очень полезным.

Не волшебство, просто действительно хорошо

Не используйте этот фильтр как оправдание, чтобы направить камеру в небо над центром Нью-Йорка. Хотя вам все равно придется отправиться в более сельскую местность, чтобы найти лучшее звездное небо, вам, вероятно, не придется путешествовать так далеко, чтобы получить те же результаты, что и без этого фильтра. Основная причина, однако, не в том, чтобы увидеть больше или ярче звезд (мы немного об этом поговорим), а в том, чтобы получить правильный цвет ночного неба.Фильтр Astro-Multispectra увеличивает контраст и, следовательно, насыщенность, блокируя туманные оранжевые и зеленые оттенки светового загрязнения.

Это делает ваше изображение немного темнее. Когда я увеличиваю экспозицию отфильтрованного изображения в посте, чтобы оно соответствовало нефильтрованному, я бы сказал, что +0,3 ступени сделает их яркими. Вы можете компенсировать это, увеличив выдержку, или подумать об использовании моторизованного крепления, которое, если вы серьезно относитесь к астрофотографии, в любом случае у вас есть.

Фильтр для астрофотографии

Все это время мы уделяли внимание ночной фотографии.Но где фильтр Astro-Multispectra действительно вступает в свои права, так это астрофотография глубокого космоса. С помощью этого фильтра вы собираетесь раскрыть чистый цвет ночного неба.

Опять же, вокруг звезд есть ореолы (вспышки), но их можно исправить, немного зная Photoshop. А как астрофотограф вы обязательно обладаете обширными знаниями в области постобработки. Кстати, можно ли обойтись без этого фильтра? Что ж, давайте посмотрим, смогу ли я обработать изображение только в Lightroom, чтобы увидеть, сможем ли мы выделить больше деталей и уменьшить это ужасное оранжевое небо.

На первом изображении показан фрагмент созвездия Ориона (центральная рамка) без фильтра, обработанный, насколько я могу, в Lightroom. Второй - снимок с прикрепленным фильтром, где я увеличил контраст, немного увеличил дымку и понизил точку черного. Здесь нет ракетостроения. На мой взгляд, самая разительная разница в цветовом представлении. M42 (эта розоватая туманность) более детализирована во второй версии и меньше выдувается, чем в первой.

Рекомендации

Очень жаль, что мы не используем рейтинговую систему для Fstoppers. Я хотел бы увидеть для этого случая какую-нибудь систему рейтинга звезд и .

Если не считать плохих шуток, этот фильтр, безусловно, открывает множество творческих возможностей и экономит ваше время при постобработке, пытаясь исправить баланс белого, одновременно увеличивая детализацию цвета. Но это может быть компенсировано, если вы попытаетесь убрать блики в ярких областях.

Результаты очевидны.С этим фильтром поверх сенсора исчезнет оранжевый оттенок, который мешает вам видеть какое-либо цветовое разделение между звездами и туманностями. Эффекты лучше всего видны без горизонта на вашем снимке, но на самом деле этот фильтр предназначен именно для астрофотографии. Могу ли я порекомендовать вам этот фильтр? Если вы серьезно относитесь к ночной фотографии и живете далеко от любого парка Dark Sky, как я, то это действительно должно быть в вашей сумке. Но если вы просто восхищаетесь этими космическими снимками и хотите попробовать свои силы в съемке звездной ночи, это не волшебный набор, который мгновенно дает вам лучшие фотографии.Для многих часы постобработки могут оказаться непосильной задачей. И чтобы получить наилучшие результаты в астрофотографии, вам сначала придется снимать часами подряд на холоде, но об этом подробнее в этом обзоре.

Надеюсь, после этого длительного обзора вы сможете принять решение, подходит ли вам фильтр Astro-Multispectra за 185 долларов.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *