Фэшн фотографии: 100 лет fashion-фотографии

Содержание

Великолепные фэшн-фотографии и чему они нас учат

В рекламной культуре, где преобладают красивые образы, так легко перестать обращать внимание на фотографии, даже если они опубликованы на обложке журнала, на рекламных щитах или в Facebook. Визуальные образы обращены к нашей фантазии и желаниям. В NYFA мы учим студентов создавать фотографии, которые выходят за рамки обычных, успокаивают глаз и привлекают внимание. Наш новый семинар фэшн-фотографии научит студентов создавать лучшие образы на примере величайших из существующих фэшн-фотографий. Вот несколько самых простых шагов для создания прекрасного снимка.

Предмет: придайте своему предмету знаковый статус.

Как можно начать обсуждать фэшн-фотографию, не рассмотрев образ Одри Хепберн в наряде из фильма «Завтрак у Тиффани»? Хотя именно роль Холли Голайтли из фильма принесла Одри настоящее обожание и уважение, успех ее фотографий в черном платье и жемчугах с сигаретой в руках придал ей серьезный статус звезды. Она известна своей необычайной красотой и выразительными густыми бровями.

Выбирая образ для своей фотографии, необходимо чтобы ваша модель отвечала определенным требованиям, например, острые черты лица, уникальный внешний вид или просто придерживайтесь традиционных норм красоты. Также должны быть особенными перспектива фотографии и то, как модель позирует. Пусть у нее будет крутая укладка, яркий костюм или неумолимое выражение лица. Этого можно добиться разными способами, все зависит от предпочтений фотографа, а также работы стилистов, дизайнеров и других специалистов.

Постановка: будьте динамичны.

Снимаете ли вы много моделей, главную модель на фоне других или только одного человека, они должны так располагаться в кадре, чтобы взаимодействовать с задним планом или камерой. Они могут заполнить кадр или появиться издалека. Независимо от того, как составлен образ, он должен привлекать внимание зрителей. Человек, просматривающий фотографию, может удивиться ее уникальной постановкой, смутиться повествованием или просто наслаждаться тем, как этот образ был собран в единую картину.

Освещение: играйте с контрастом и тенью.

В фэшн-фотографии важно эффективное стратегическое использование теней и света. По своей природе освещение привлекает внимание на то, что оно выделяет. На красивых фотографиях важные или наиболее привлекательные части выделены светом, так как это придает образу эмоции. Напротив, использование серьезного затенения, как в фотографиях Пабло Роверси, придает образам своеобразное эфирное качество, благодаря которому фотограф добился признания. Старайтесь использовать глубокий контраст.

Редактирование: честность – это красиво.

Обратите внимание на реальные недостатки фэшн-фотографии и редактирование изображения. Аэрографию и фотошоп критикуют за то, что они подделывают образы, предлагая недостижимые стандарты красоты. Спросите себя: «Как я могу обработать эти предметы, не причиняя ущерба художественности фотографии?» Красивый образ часто создается великим фотографом, а не великим редактором. Наши программы фэшн-фотографии научат студентов применять эти навыки, чтобы научиться различать, что лучше скрыть, а что подчеркнуть в композиции образа. Мы уже рассмотрели, как это можно сделать с помощью постановки, освещения и редактирования.

Какие фэшн-фотографии или иконы этого жанра вдохновляют вас на творчество? Поделитесь с нами в комментариях ниже!

Популярные программы магистратуры по направлению Фэшн-фотография 2022

Мастер ‘ы степень путь исследования, которое предполагает глубокое изучение данного предмета. После нескольких лет интенсивной обучения, а иногда и исследования, выпускники этих программ подготовлены для карьеры… Подробнее

Мастер ‘ы степень путь исследования, которое предполагает глубокое изучение данного предмета. После нескольких лет интенсивной обучения, а иногда и исследования, выпускники этих программ подготовлены для карьеры в своей области исследования.

Что такое Мастер в моде фотография? Этот мастер ‘ы степени программа сосредотачивается на навыки, необходимые для экспертов моды фотограф. В дополнение к техническим навыкам фотографии, учебная программа этих программ направлена ​​на оттачивание студентов ‘творчества и глаз для композиции и цвета. Связь с моделями мода большим фактором в успехе модной фотографии. Курсовая часто включает в себя практикующих эти навыки. Результат опытным, знающим выпускники готовы отвечать на вызовы модной фотографии.

Мастер в моде фотография является особенно выгодным степень из-за практического опыта, что студенты получают в течение их обучения.Потому что учебная программа большинства программ включает в себя изрядное количество фотографии практике, студенты имеют возможность изучать теорию фотографических элементов, а затем оттачивать эти навыки.

Для получения более подробной информации о стоимости данной программы, то лучше обратиться в школу в индивидуальном порядке. Каждая программа имеет различные сборы, связанные с зачислением и регистрацией.

Большинство студентов, которые поступают в Учителя в программах модной фотографии стремиться к карьере в качестве профессиональных фотографов моды. Тем не менее, множество навыков и ценный опыт, который приобрел, изучая фотографии моды могут быть применены в других профессий, а также. не око за состава том, что выпускники со степенью магистра в модной фотографии усиления не менее полезны и для других визуальных видов искусства, таких как живопись и рисование. Другие потенциальные карьеры включают портреты и общей фотографии.

Если степень мастера ‘ы в модной фотографии является следующим шагом по вашей карьере, наша база данных программ может помочь вам найти нужную программу для вашего графика и целей. Поиск для вашей программы ниже, и свяжитесь напрямую приемной комиссии школы по вашему выбору, заполнив свинцовой форме.

Другие варианты в этой области знаний: 

К.Ю. КЛИМАНОВА Появление документальной эстетики в фэшн-фотографии США и Европы первой половины XX века


ПОЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ В ФЭШН-ФОТОГРАФИИ США И ЕВРОПЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Автор: Климанова Ксения Юрьевна
Аннотация: Эстетика фэшн-фотографии – одного из самых массовых и влиятельных на сегодняшний день жанров фотографии – мало изучена отечественными и зарубежными искусствоведами. Статья посвящена одному из направлений эстетики – документальному – и рассматривает его от первого появления до 1960-х, рассматривая условия появления и прослеживая тенденцию эволюции эстетических принципов.

Ключевые слова: фэшн-фотография, эстетика, документальность

DOCUMENTAL AESTHETICS IN THE FASHION PHOTOGRAPHY IN THE USA AND EUROPE 1900-1950 
Author: Klimanova Kseniya
Summary: Esthetics of one of the most mass and influential genre of photography now days — fashion photography is little explored both in Russian and international art criticism. This article is devoted to documentary esthetics in fashion photography, describing it and identifying evolution tendency of the esthetic principles from the first occurrence to the 1960s.
Keywords: fashion photography, esthetics, documentary

Ссылка для цитирования:
Климанова К.Ю. Появление документальной эстетики в фэшн-фотографии США и Европы первой половины XX века // Артикульт. 2011. 2(2). С. 52-62.

скачать pdf

Фэшн-фотография как таковая возникает в начале XX века. Уже на рубеже XIX и XX-го веков стали появляться фотографии моды, однако они не носили массового характера. Модная фотография возникает, развиваясь из портретной фотографии, используя ее образный язык и технические приемы, вскоре становясь отдельным самостоятельным жанром. Жанр фэшн-фотогрфии тесно переплетается с портретной съемкой знаменитостей, «по сути дела, главная разница между ними заключается в использовании в одном случае образной экспрессии конкретного лица (к тому же выдающегося в своей конкретности и форсируемого в своей экспрессии качеством известности), в другом случае – анонимной выразительности тела (границы которого расширены, а выразительность усилена одеждой)»[1].  Само становление фэшн-фотогрфии как отдельного жанра связывают с выходом первого международного выпуска журнала  мод Vogue в 1909 году. К концу 1920-х годов фотографии моды практически полностью вытеснили рисованные иллюстрации. Дальнейшее развитие фэшн-фотогрфии было тесно связано с журналами мод и стиля жизни. Эти журналы, с развитием в 1920-1930-х годах массовой фотоиллюстрированной прессы, стали главной причиной стремительного развития фэшн-фотогрфии. Два лидирующих журнала — 

Harpers Bazaar (в начале назывался Harpers Bazar) и Vogue оказали наибольшее влияние на это развитие.

Фотография изменила существующий способ репрезентации моды – вместо нарисованных фигур женщин, где определяющими были идеи и фасоны – к реально существующим женщинам, с определенными особенностями фигуры и типажми.

Документальная эстетика в фэшн-фотогрфии впервые была использована в 30-х годах XX века. До этого в фэшн-фотогрфии, в основном, преобладала эстетика, унаследованная фотографией от живописи. Развиваясь и укрепляясь в качестве самостоятельного вида искусства, модная фотография отходит от подражания живописи и  ищет свой собственный язык, который бы отвечал задаче жанра, состоящей в наиболее привлекательной репрезентации одежды. Новый визуальный язык фэшн-фотогрфии развивается под влиянием новых авангардных течений в искусстве, таких, например, как сюрреализм, а также других жанров фотографии. Под действием таких факторов, как социокультурные изменения в обществе и развитие техники (появление более легких и мобильных фотоаппаратов и массового репродуцирования фотоснимков), в 1920-х годах появляется репортажная фотография. Она оказывает огромное влияние на формирование нового визуального языка фэшн-фотогрфии.

Социокультурные факторы.

Невозможно говорить об изменениях в репрезентации моды, не упоминая о кардинальных изменениях в социокультурном восприятии женщины в это переломное время. Мода и ее репрезентация с помощью визуальных образов в журналах мод являются непосредственным отражением положения женщины в обществе и ее социальных ролей. Однако в этой работе нет необходимости приводить подробно все изменения в обществе того времени, достаточно будет только назвать самые ключевые события и пояснить оказываемое ими влияние.

Время изменений пришлось на предвоенные времена. Европа восстанавливалась и бурно развивалась после Первой мировой войны и бурлила в преддверии Второй мировой войны. Все это серьезно отразилось и на США. Страну наводнили эмигранты из Европы, спасавшиеся от репрессий. Многие талантливые люди покидали Европу и находили применение себе в Америке. Эмигранты были носителями самых передовых идей из Европы, пережившей Первую мировую войну и находящейся в расцвете новых технологий и нового взгляда на жизнь.

В это время в США случилась экономическая депрессия 1930-х годов, а так же природный катаклизм – засуха, которые привели страну к экономическому кризису. Все эти события ускорили процессы эмансипации в обществе. Значительно больше женщин стало работать, получать деньги, они стали более уверены в себе и более свободны. Появилась необходимость в новой одежде для работающих женщин – более удобной в повседневной жизни, более спортивного кроя, более экономически выгодной с точки зрения производства и эксплуатации. «В 40-е торговые связи с опустошенным войной миром французской моды начали ухудшаться. И хотя некоторые кутюрье, бросая вызов оккупации, продолжали работать, сама экономическая ситуация в Париже и Лондоне (в частности, элементарная нехватка тканей и потребителей высокого портновского искусства) не могла не сказаться на стиле военного времени»[2].

Центр культурной жизни во время Второй мировой войны и в период восстановления Европы переместился в США. Пока в Европе восстанавливали разрушенную экономику и получали продукты по карточкам, в Нью-Йорке стали активно заявлять о себе группы молодых дизайнеров. Как заметила Кэрмел Сноу, «американские дизайнеры стали по-настоящему известны только после войны»[3]. Нью-Йорк стал занимать центральное положение в послевоенной культурной жизни. Став одной из ведущих столиц мира, он  определять развитие во всех сферах жизни, в том числе и в модной индустрии.

Также важную роль в изменениях в обществе играло кино. Важное значение имеет также влияние, которое появление кино и появления первого звукового фильма в 1927 году, оказало на восприятие человеком визуального ряда, что еще больше приблизило происходящее на экране к представлению человека о реальной жизни. Кинообразы, имевшие огромное влияние на публику, стали более приближенными к реальным людям, менее абстрактными и мистическими. Однако кинореальность не только влияла на массы, но и сама была тонким индикатором общественных изменений. Вскоре, следуя изменениям общественных идеалов и вкусов, главной героиней кино стала красивая умная молодая женщина, дружелюбная и умеющая хорошо говорить. Наиболее ярко эти образы воплотились в блондинке Джин Харлоу (Jean Harlow), с ее пылающей сексуальной привлекательностью, и в темноволосой Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) с ее строгим очарованием и сильным характером. Звезды кино были прекрасными объектами транслирования моды и социальных изменений (например, социального изменения роли женщины) со страниц журналов. Голливуд сам по себе с 1930-х годов начинает становиться одним из центров моды, создававшим ее и транслировавшим по всему миру.

«Однако мир моды изменился – haute couture осталась символом высокого портновского мастерства и изысканности. Но тех женщин, которым радикальные перемены в обществе дали большую независимость, привлекает prêt-à-porter. От индивидуального обслуживания элита моды приходит к тиражному воспроизведению. Женщина больше не стремится быть единственной и неповторимой, она хочет походить на тот «образец», который ей предлагают. Разумеется, модель эта превосходна, и всё и вся стремится стать неотличимым от нее. Быть модной – значит, усвоить сиюминутные требования и пристрастия; теперь это важнее, чем изысканность, мастерство исполнения и качество платья»[4].

Технические факторы.

Развитие фэшн-фотогрфии напрямую связано с особенностями массового воспроизведения фотографии.  До 1880 типографское оборудование не могло правильно воспроизводить фотоснимки. Обычно по фотографии художником изготавливалась гравюра, с которой и производилась печать.

Первые репродукции фотоизображений появились уже около 1880 года, однако по-настоящему массовым и влиятельным фоторепродуцирование становится только после 1920-х годов с появлением полутоновой[5] печати. С этого момента начинается стремительное развитие иллюстрированной прессы.

Другой важный аспект развития – развитие фотографической техники. Передача движения, съемка на открытом воздухе и со сложных ракурсов – все это стало возможным с развитием фототехники.

Фотографические камеры, до появления в 1925 году революционных камер, были неудобными и непростыми в использовании: «фотография бурно развивается, но техника долго еще требует от профессионалов специфической сноровки, оставаясь весьма трудоемкой, капризной и требующей громоздкого оборудования»[6]. Появление желатиновых пластин освободило фотографов от большого количества оборудования (штатив, передвижная лаборатория), которые им приходилось брать с собой. Эти пластины достаточно тяжелые и хрупкие, что доставляет фотографам множество проблем и неудобств. Однако эти пластины используются вплоть до 1930-х годов.

В 1924 году появляется камера нового типа – среднеформатная камера Ernox, выпускаемая предприятием Генриха Эрнеманна. Эта камера также использует пластины, но это, как считалось в то время, «малый формат» — 6х9 см, а профессиональные фотографы использовали негативы форматом 9х12 см, 13х18 см и больше. Важной особенностью этой камеры был новый объектив, который позволяют использовать новые длины фокуса и экспозицию до одной тысячной доли секунды. Это дает возможность съемки при слабом освещении без вспышки.

Следующим этапом развития техники стала одна из главных камер 20-го века – Leica. Она была представлена широкой публике впервые в 1925 году на Лейпцигской ярмарке, однако осталась почти незамеченной. Камера Leica I обладала очень важными характеристиками, которые имели большое значение для дальнейшего развития фотографии. Она обладала небольшим весом (всего 425 г.) и компактным размером. Камера имела большой диапазон выдержек от 1/25 до 1/500 с. В дальнейшем, с 1930 по 1935, было введено несколько усовершенствований камеры, таких, как появление сменных объективов и расширение диапазона от 1 с до 1/1000 с. Эти дополнения к базовой камере были нужны для того, чтобы расширить возможности её использования. В тот же период на рынок был выброшен огромный ассортимент дополнительных аксессуаров к базовой модели. С 1936 г. Leica уже можно было называть настоящей системной камерой, поскольку она была пригодна для решения большинства научных или фотографических задач.

И хотя Leica была не первой компактной камерой, использовавшей киноплёнку шириной 35 мм, она доминировала на мировом фотографическом рынке с 1930 до 1960-х годов. Затем рынок оккупировали японские компании, подарившие миру множество отличных камер и объективов. Leica символизирует собой новый этап в развитии фотографии – доступность широким массам и легкость в использовании.

 

Документальная эстетика.

Возвращаясь к доекументальной эстетике в фэшн-фотогрфии, мне бы хотелось кратко сформулировать само понятие документальности с точки зрения передачи визуального образа. Основными задачами фотодокументалистики является передача каких- либо событий или явлений повседневной жизни в том виде, в котором они существуют на самом деле. Задача определяет эстетику: главным становится не эстетическая утонченность, не умение поставить свет, построить композицию и т.п., а схватить момент, в одном или нескольких кадрах создав целый рассказ, донести до зрителя ощущение события или явления, не исказив его сути. Именно создание иллюзии реальности, своеобразная имитация документальности,  выхваченного момента и будет востребовано в фэшн-фотографии.

В фэшн-фотографии можно выделить два основных направления репрезентации в документальной эстетике: 1) использование приемов репортажа 2) документация моды как материального объекта. Основными приемами, используемыми для имитации репортажа в фэшн-фотогрфии, являются: естественное окружение; имитация повседневной жизни, путем срежиссированных мизансцен с участием моделей и выбора места и антуража, ситуативность; крупные планы; необычная точка зрения, нечеткие границы кадра, в который часто преднамеренно попадают «лишние» объекты или «случайные» люди; естественность положения тела и мимики; смазанность движения; резкий фокус; ракурсная съемка; тема «подглядывания». Эти приемы в разном количестве можно встретить практически в творчестве любого фотографа, снимающего моделей для журналов моды. Другая тенденция использования документальной эстетики в фэшн-фотогрфии связана портретами, похожими на студийные документальные и этнографическую портреты второй половины XIX века. До появление коротких выдержек создание фотографии требовало долгого позирования, а главной задачей таких портретов было фиксирование объекта. Первое употребление такого приема встречается в творчестве Ирвина Пенна. Модели, представляющие одежду, сняты им так же, как он снимал редкие типажи в экзотических странах. Для этого приема характерно использование очень простых декораций — в основном однотонный бумажный фон, а также, очень часто, подчеркнутая студийность съемки — попавшие в кадр оборудование студии, края фона и пола и т.д. Главным в этой тенденции репрезентации моды является попытка показать наиболее полно творение модельера — одежду (или аксессуары), наиболее полно раскрыв ее суть, фактуру, силуэтные линии.

 

Возникновение документальной эстетики в фэшн-фотографии.

Редакторы модных журналов чутко отслеживали появляющиеся тенденции и приглашали к сотрудничеству фотографов, громко заявивших о себе в других жанрах. Таким фотографом являлся Мартин Мункачи[7](Martin Munkácsi,1896-1963). Он был одним из первых фотожурналистов и его работы получили широкое распространение по всей Европе. Когда он ненадолго приехал в США Кармэл Сноу, редактор одного из двух наиболее успешных и инновационных журналов мод, поспешила пригласить его к сотрудничеству – Мункачи предложили сделать съемку купальных костюмов. Эта съемка стала революционной в развитии фэшн-фотогрфии. Мункачи нарушил сразу множество традиций, существовавших тогда в фэшн-фотогрфии. Это была его первая съемка моды и он, как бы не зная или пренебрегая существующими приемами, стал снимать моду так, как снимал бы любой репортаж в Европе. Он вывел модель из студии туда, где логичнее всего было бы снимать купальный костюм – на пляж, он заставил ее двигаться, ведь купание – это активный отдых. Совершив эти логичные для нас манипуляции, он, тем не менее, сделал то, чего до этого момента не было в фэшн-фотогрфии. Эта съемка стала поворотным моментом в истории фэшн-фотогрфии, у Мункачи появились подражатели и последователи. Вскоре после этой съемки он эмигрирует из Европы в США и заключает контракт с модным журналом. Мункачи много работает, он публикует огромное количество своих работ, продолжая нарушать традиционные стереотипы в представлении моды. Впервые представив моду на фотографии с использованием документальной эстетики, применив приемы, характерные для снятия репортажей, Мункачи создал новый образ американской женщины —  более свободной, спортивной, экономически независимой, соответствующей ее новому образу жизни. Он создал новое направление, которое актуально до сих пор. Мункачи привнес в американскую фотографию технические инновации, которые раньше в основном развивались в Германии в немецкой школе Баухаус.

.

Стиль Мункачи оказался удачной альтернативой традиционной студийной фотографии. У него появилось множество подражателей, которые вскоре уже стали конкурировать с ним даже на страницах Harpers Bazaar. Значение студийной фотографии быстро снизилось, хотя и продолжало занимать значительное место. В сравнении с работами других значимых фэшн-фотографов, чья работа приходилась на начало карьеры Мункачи, тяжелым стилем Барона де Мейера или размеренным модернизмом Стейхена, стиль Мункачи был настолько новым и естественным, что,  казалось, его снимки получались сами собой, а не благодаря уму и мастерству. Однако фотографии Мункачи, несомненно, творческий продукт и несут в себе творческое кредо фотографа – тот, кто видел хотя бы десять фотографий Мункачи, угадает другие его работы по характерному стилю. Заразительная естественность фотографий Мункачи – только одна из причин такой узнаваемости. «Эстетика Мункачи даже более радикально ориентирована на действительность, чем у большинства представителей модернизма в американской фотографии»[8], пишет Клаус Хоннеф.

В подтверждение успеха Мункачи, в специализированных изданиях, таких как Camera Craft (Июль, 1936), Popular Photography (Май, 1939), Coronet (Январь, 1940), US Camera (Май 1942) и в The Camera  — The Photographic Journal of America появились статьи с анализом работы Мункачи. Эти статьи рассматривали творчество Мункачи  и его эстетические принципы с технической и формальной точек зрения. Этот факт наглядно подтверждает то, что приемы и утверждаемые эстетические принципы Мункачи являются фундаментально новым, экстраординарным для американской профессиональной и любительской фотографии.

Представление о революционности нововведений Мункачи было искажено их невероятным успехом в фэшн-фотогрфии. Колин Осман (Colin Osman), который первым повторно открыл Мункачи после забвения, писал: «Оглядываясь назад…новшества  не кажутся столь огромными, но в значительной степени измеряются тем, как другие приняли и использовали его идеи. Он вывел моделей из студии, он перенес купальники на море, он использовал свое блестящее чувство изображения для создания ярких фотографий, которые притягивают взгляд читателя, так же как и демонстрация одежды. Его фотографии – это прорыв в жанре фэшн-фотогрфии, и большинство фотографов обязаны ему»[9].

Новый способ репрезентации моды сразу стал очень популярен и востребован. Многие фотографы стали работать с использованием документальной эстетики в своих работах. Уже к концу 1930-х годов появляется множество фотографов, начавших использовать приемы, впервые введенные Мункачи для съемки моды. Среди этих фотографов такие имена как Луиза Даль-Вольф, Тони Фриссел, Джон Роулингс, Ли Миллер и другие. Но наибольшее значение для эволюции документальной эстетики в фэшн-фотогрфии до 60-х годов имели, прежде всего, работы трех выдающихся фотографов – Пенна, Аведона и Кляйна.

Ирвин Пенн в начале своего сотрудничества с журналами мод, также делает съемки одежды с использованием приемов репортажа. Но очень скоро он  обращается к новым приемам, в основе которых лежит ориентация на этнографический портрет. Он ставит на первое место в снимке одежду, избавляя кадр от ненужных повествовательных подробностей, документирует созданный модельером объект.

Другой влиятельный фотограф моды, Ричард Аведон, продолжает развивать репортажный метод съемки моды. Он создает целые истории, где снимки похожи на кадры из кино. Постепенно он начинает использовать и прием, введенный Пенном, документальных портретов второй половины XIX века, снимая на простом белом или сером фоне без дополнительных декораций и атрибутов в студии.

В 1955 году в модную фотографию приходит Уильям Кляйн, которого можно отнести уже к третьему поколению фотографов. Он также продолжает развивать документальную эстетику в фэшн-фотогрфии. Для его творчества характерен интерес к уличному натурализму. Кляйн не просто аккуратно имитирует реальность, он добивается эффекта грубого вторжения реальности в кадр. Фотограф первым начинает применять широкоугольный объектив для съемки моды. Кляйн снимает моду на улицах, используя приемы репортажа, иронизируя над обектами съемок и утрируя их, создавая художественную интерпретацию образа, который сейчас мы назвали бы съемкой папарацци.

Таким образом, уже в 30-х годах были сформулированы принципы нового визуального языка фэшн-фотогрфии, который активно используется по настоящее время. После Мункачи, который первым обратился к документальной эстетике в фотографии моды, эти эстетические принципы стали развиваться благодаря новому поколению фотографов. Некоторые копировали  стиль Мункачи (например, французский фотограф моды Жан Мораль доходил порой до такой степени имитации, что его работы стали цениться наравне с фотографиями самого Мункачи[10]), другие искали свой собственный стиль в границах документальной эстетики. В творчестве подавляющего большинства фотографов, снимавших моду после середины 1930-х годов можно найти примеры использования документальной эстетики. Несколько фотографов из следующего поколения оказали особенно сильное влияние на развитие документальной эстетики, такие как Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Уильям Кляйн. Развитие документальной эстетики продолжается до настоящего времени, наравне с другим направлением, использующим приемы построения кадра, заимствованные из живописи.

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Источники: 

  1. Beaton C. The Glass of Fashion. N.Y.: Garden City, Doubleday & Co., 1954.
  2. Klein W. William Klein: Portfolio/ Stern Portfolio Library. New York: Te Neuses Publishing Company, 1999.
  3. Liberman A. The Art And Technique Of Color Photography. New York. Simon & Schuster, 1951. P.134-135
  4. Munkacsi M., Morgan S. Martin Munkacsi: An Aperture Monograph. New York: Aperture, 1992.
  5. Snow C., Aswell M.L. The World of Carmel Snow. New York: McGraw-Hill Book Company Inc, 1962.
  6. Penn I. Worlds in a Small Room. London: Secker & Warburg Ltd, 1980.
  7. Penn I. A career in Photorgaphy. Chicago: The Art Institute of Chicago, 1997.
  8. Penn I. Worlds in a Small Room. London: Seeker & Warburg Ltd.. 1980.
  9. Penn I. People in Passage. Milano: Photology, 1992.
  10. Avedon R., Avedon Photographs, 1947-1977. New York: Fattar, Straus & Giroux, 1978.

 Литература: 

  1. Аверьянова О.Н. Основные тенденции развития фотографии журналов мод (США, Западная Европа) в XX веке. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М.: МГУ, 2006.
  2. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М. 2003.
  3. Блюмфельд В. П.  Из истории  фотографии (к 150-летию со дня изобретения фотографии). М. 1988.
  4. Вартанов А. Фотография — документ и образ. М.:»Планета», 1983.
  5. Левашов В. Лекции по истории фотографии. Нижний Новгород: Нижегородский филиал Государственного Центра современного искусства, 2007.
  6. Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет. Нижний Новгород: Кариатида, 2002.
  7. Гундлах Ф.К. Мартин Мункачи: «Думай, когда снимаешь!». М.: Музей МДФ, 2008.
  8. Поллак П. Из истории фотографии. М.: Планета, 1983.
  9. Фризо М. (ред.) Новая история фотографии. Т. 1. СПб.: Machina, 2008.
  10. Шиффман Х. Ощущение и восприятие. СПб.: Питер, 2003.
  11. Avedon R., Hollander A. Women in the Mirror: 1945-2004. New York: Harry N. Abrams, Inc. 2005.
  12. Adrienne B. Streamling Breasts: The Exaltation at Form and Disquise of Function in 1930`s Ideals. Journal of Design History//Vol. 14 (4), 2001. Pp. 327-342.
  13. Aubenas S., Demange X. Elegance: The Seeberger Brothers and the Birth of Fashion Photography. San Francisco: Chronicle Books, 2007.
  14. Barnard M. Fashion as Communication. New York: Routledge, 2002.
  15. Burman B. Fashion in Photographs 1860-1880//Journal of Design History, Vol. 6 (3), 1993. Pp. 220-222.
  16. Breward  C. Fashion. Oxford: Oxford University Press, 2003.
  17. Devlin P.,  Lieberman A. Vogue Book of Fashion Photography: The First Sixty Years. London : Thames and Hudson, 1984.
  18. Frizot M. A New History of Photography. Koln: Konemann, 1998.
  19. Gernsheim, H. Creative Photography: Aesthetic Trends, 1839-1960. New York: Dover Publications, 1991.
  20. Gundlach F. C. Fashion photography 1950-1975. Köln: Taschen, 1993.
  21. Gundlach F.C., Honnef K., Kaufhold E., Avedon R. Martin Munkacsi. London: Thames and Hudson, 2006.
  22. Hall-Duncan N. The History of Fashion Photography. New York: Alpine Book Co. Inc., 1979.
  23. Harrison M., Seidner D. Lisa Fonssagrives: Three Decades of Classic Fashion Photography. New York: Vendome Press. 1996.
  24. Harrison M. Appearances: Fashion Photography Since 1945. London: Cape, 1992.
  25. Hellpern J. William Klein: Photographs. Millerton: Aperture Inc., 1981.
  26. James J. Transcending Fashion//Artnews. March, 1994. P. 102-107.
  27. Kazanjian D. Alex: The Life of Alexander Liberman. New York//Knopf, 1993.
  28. Kismaric S., Respini E. Fashioning Fiction in Photography Since 1990. New York: Museum of Modern Art, 2004.
  29. Kozloff M. Through Eastern Eyes//Art In America. January, 1987. P. 90-97.
  30. Marien M.W. Photography: cultural history. London : Laurence King, 2003.
  31. Maynard P. The Secular Icon: Photography and the Functions of Images//The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 2, № 2 (Winter, 1983). Pp. 155-169.
  32. Owen E. Evidence of Avedon// American Photo. March/April, 1994. P. 44-84.
  33. Szarkowski J. Irving Penn. New York: The Museum of Modern Art, 1984.
  34. Weiley S. Avedon Goes West// Artnews. March, 1986. P. 86-91.
  35. White N. Style in Motion: Munkacsi Photographs of the 30s, 40s, and 50s. New York: Potter, 1979.
  36. Wilson E. Appearances: Fashion Photography since 1945// Journal of Design History,  Vol. 5 (2), 1992. Pp. 167-168. 

    Справочные издания: 

    1. McDarrah, Gloria S.  The photography encyclopedia. New York : Schirmer books, Cop. 1999.
    2. Willsberger, Johann. The History of Photography: Cameras, Pictures, Photographers. Doubleday, NY: Garden City, 1977.
    3. Johnson, William S., Rice M., Williams C. Photography from 1839 to Today.  New York: Taschen, 2000.
    4. Rosenblum N. A World History of Photography. London: Abbeyville Press, 1984
    5. Newhall B. The History of Photography from 1839 to the Present. London: Secker and Warburg, 1986.
    6. Tausk P. Photography in the Twentieth Century, London: Focal Press, 1980.
    7. Lemagny J.-C. and Rouillé A. (eds.) A History of Photography: Social and Cultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
    8. Jeffrey I. Photography: a Concise History. London: Thames & Hudson, 1981.
    9. Davenport A. The history of photography: an overview. Boston: Focal Press, 1991.
    10. Amar P. J. Histoire de la photographie. Paris: PUF, 1999. 

    Электронные ресурсы: 

    1. http://www.richardavedon.com
    2. http://www.horstphorst.com
    3. Leggat, Robert. A History of Photography// Режим доступа:  http://www.rleggat.com/photohistory
    4. Макаренко М. Философия «Лейки»// Режим доступа:  http://www.fotoleica.ru/history
    5. Тауск Петр. Влияние сюрреализма и абстрактного искусства на развитие фотографии после второй мировой войны//Режим доступа:  http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/History/v_sr.htm
    6. Кизевальтер Г. Переломная эпоха – в поисках новой формы// Режим доступа:  http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/History/02.htm
    7. Халсменб Филипп. Фотография в США//Режим доступа:  http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/History/USA/01.htm
    8. Kimmelman, Michael. Innovator and Master, Side by Side//New York Times, 2007-01-19// Режим доступа: http://www.nytimes.com/2007/01/19/arts/design/19munk.html?pagewanted=2&_r=1&ref=design
    9. Feeney Mark. Making still pictures move was Munkacsi’s specialty//The Bostone Globe. March 18, 2007// Режим доступа: http://www.boston.com/ae/theater_arts/articles/2007/03/18/making_still_pictures_move_was_munkacsis_specialty/
    10. Нескромный В. Мартин Мункачи//FOTO&VIDEO. М., 2007, №3// Режим доступа:http://www.foto-video.ru/news_detail.php?SID=&ID=11596&SECTION_ID=1492&ELEMENT_ID=15790
    11. Paper Movies: Graphic Design and Photography at Harper’s Bazaar and Vogue, 1934 to 1963// Режим доступа: http://www.vam.ac.uk/exhibitions/future_exhibs/paper_movies/index.html
    12. 68.  Livingston A., The New York School: Photographs, 1936-1963// Режим доступа: http://www.masters-of-photography.com/K/klein/klein_articles3.html


    [1] Левашов В. Лекции по истории фотографии. Нижний Новгород: Нижегородский филиал Государственного Центра современного искусства, 2007. С. 398

    [2] Аверьянова О.Н. Указ. соч. С. 65

    [3] Snow C., Aswell M.L. The World of Carmel Snow. New York: McGraw-Hill Book Company Inc, 1962. P. 145

    [4] Аверьянова О.Н. Указ. соч. С. 65

    [5] Полутоновое изображение — это изображение, имеющее множество значений тона, и их непрерывное, плавное изменение. Полутоновая печать позволила массово репродуцировать черно-белые фотографии (через некоторое время и цветные), в отличие от черно-белого изображения использует различные оттенки серого.

    [6] Левашов В. Указ. соч. С. 41

    [7] В русскоязычных трудах встречаются две разные транскрипции фамилии этого фотографа:  В.Левашов, например, пишет «Мункачи», а О.Н.  Аверьянова – «Мункачи».

    [8] Gundlach F.C., Honnef K., Kaufhold E., Avedon R. Op. cit. P. 307

    [9] Gundlach F.C., Honnef K., Kaufhold E., Avedon R. Op. cit.  P. 331

    [10] Gundlach F.C., Honnef K., Kaufhold E., Avedon R. Martin Munkacsi. London: Thames and Hudson, 2006. P. 305


    История fashion-фотографии. Часть четвертая.

    История fashion-фотографии. Часть четвертая.

    В 90-х годах прошлого века на первый план вышли те фотографы, которые у большинства из нас неизменно ассоциируются с фешн-съемкой. Каждый из них создал свой неповторимый стиль фотографии. В этот период в моду сначала входит гранж, затем воцаряется гламур – а затем фотографы начинают творить каждый в своем, любимом направлении.

    Энни Лейбовиц, пожалуй, можно назвать самым высокооплачиваемым фотографом современности. И самым высокозатратным – сама госпожа Винтур признается в том, что Лейбовиц иногда запрашивает для своих съемок астрономические бюджеты. Но результат всегда того стоит.  Ее серии для Vogue хочется пристально разглядывать и изучать. Именно Лейбовиц, карьера которой началась в 70-х годах в журнале Rolling Stones, является автором знаменитого снимка Джонна Леннона и Йоко Оно, сделанного за несколько часов до убийства музыканта. 

    Перуанец Марио Тестино начал проявлять интерес к моде еще в детстве. Он признается, что к фотографии его подтолкнул отец, в свое время предоставив полную свободу в выборе профессии. Путь к успеху для Тестино оказался не их легких – долгие поиски собственного стиля, попытки побороть смешливое отношение к нему окружающих в конце концов закончились плодотворным сотрудничеством с Карин Ройтфельд в конце 80-х годов.  Именно благодаря Тестино в модную фотографию пришел гранж и «героиновый шик». И именно он открыл миру Жизель Бундхен, Кейт Мосс и Стеллу Теннант. Потом последовали коммерческие съемки – в том числе и скандально известная рекламная кампания Gucci.  На счету Тестино — рекламные кампании ведущих марок планеты в диапазоне от Dolce & Gabbana до Burberry , съемки едва ли не всех супермоделей планеты, множества актрис и певиц, несколько альбомов и статус столпа «люксового реализма».

    Питер Линдберг, выросший в промышленном городке, в своих фотографиях любит противопоставлять природность искусственности.  Его творчество – это черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало».  В 1978, когда журнал Stern публикует его большую съемку моды, он переезжает в столицу модной индустрии — Париж. Несмотря на то, что Линдберг снимает для самых известных мировых брендов, цифровую камеру он стал использовать не так давно – а фотошоп не использует вовсе. 

    Стивен Мейзел относится к тем фотографам, которых знают даже совершенно далекие от моды люди. С раннего детства окруженный знаменитостями, он попросту не мог не попасть в мир глянцевой индустрии. Сначала были иллюстрации (чаще всего он рисовал женщин),  затем обучение по специальности «фешн-иллюстратор» — а потом пришло понимание, что фотография куда востребованней рисунков.  Сегодня каждая его работа рассказывает целую историю: сам Мейзел сначала тщательно обдумывает сценарий, а потом воплощает его с помощью камеры, зачастую затрагивая острые социальные темы (например, в серии Water&Oil). Снимки американского фотографа можно увидеть в журналах Vogue, Vanity Fair, W, Self.

    Ник Найт снимает для крупнейших модных журналов мира — от Vogue до Dazed & Confused, а среди его клиентов, кроме глянца и модных домов, числятся Дэвид Боуи, Mercedes-Benz и Королевский театр Ковент-Гарден. По собственному признанию, первый раз Найт взял камеру в руки только для того, чтобы знакомиться с девушками на улицах. Но занятие «смеха ради» стало делом всей жизни – этому крайне способствовал самый первый заказ в 1982 году: журнал i-D заказал Найту сто монохромных портретов.  В  ноябре 1993 Ник снимает знаковую обложку Vogue с Линдой Евангелистой, «забив гвоздь в гроб гранжа», как написал про него российский Vogue, и провозгласив триумфальное возвращение гламура в духе работ Хельмута Ньютона и Криса фон Вангенхейма. На излете 90-х тяга Найта к экспериментам начинает проверять на прочность границы привычной «глянцевой» красоты – он снимает модель без него, женщин после мастэктомии, толстушек и постаревших супер-моделей.

    Ассистентом Ника Найта в свое время успел поработать другой известный фотограф – Крейг Макдин.  Он работает как с модными домами, так и с журналами – но наибольшую славу ему принесла работа со знаменитостями, чьи портреты его авторства появляются в глянце постоянно.

    Терри Ричардсон вырос в Голливуде и еще подростком начал проявлять свои творческие стороны – и делал он это не где-то там, а в панк-группе. Правда, проснувшийся интерес к фотографии потеснил любовь к музыке. Решающую роль в судьбе сына сыграла его мать, которая устроила его ассистентом известного в то время фотографа Тони Кента. Безудержная страсть к фотографии, провокационные фотосъемки для Sisley и шум вокруг его работ вскоре сделали Ричардсона любимцем модной прессы.  Он работает с крупнейшими модными домами, а в его провокационных съемках с удовольствием участвуют звезды вроде Леонардо ДиКаприо, сестер Олсен и Карла Лагерфельда.

    Главный сказочник модной фотографии – Тим Уокер – увлекся фотографией в 12 лет. В 1994 году начал работать внештатным фотографом в журналах Лондона, а потом переехал в Нью-Йорк, где стал ассистентом Ричарда Аведона – правда, проработал он там всего год, а затем вернулся на родину, в Англию, где в скором времени стал официальным фотографом Vogue UK.  В 2004 году он установил своеобразный рекорд: серия снимков «Модная пантомима» заняла целых 38 страниц журнала Vogue, а для ее воплощения мастеру понадобилось 80 белых кроликов, 20 балерин, 17 гусей, 250 страусовых яиц, покрытых золотом, коробка с гигантскими пластиковыми руками, 20 рождественских елок и один Rolls-Royce. 

    Американец Стивен Кляйн славится тем, что в его работах всегда присутствует провокационный сюжет, обнаженное тело и легкая доля порнографии. Ключевое в его работах – открытие потаенных и темных сторон натуры, ощущения тревоги и страха. Работы Стивена Кляйна отличаются яркостью и оригинальностью цветовых сочетаний.  Кляйну позировали многие звезды – от Дэниела Рэдклиффа и Александра Маккуина до Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Энистон.

    В 90-х в мир моды пришел и самый известный фотодуэт – Мерт Алас и Маркус Пиггот. В начале 2000-х их стиль, вдохновленный работами Ги Бурдена и Хельмута Ньютона, стал идеальным для воцарившегося тогда гламура.  Их встреча произошла в 1994 году, и после совместной работы в нескольких проектах они решили создать свою собственную команду.  В 1997 году они сняли обложку для Dazed&Confuzed, а затем пришли на работу в Visionaire. В 2006 году они сняли легендарный календарь Pirelli, съемку которого доверяют только фотографам первой величины.  Мерт и Маркус не скрывают своей любви к фотошопу. Многие редакторы и художественные руководители журналов говорят о них даже скорее как о художниках, чем как о фотографах.  Сегодня один съемочный день Мерта и Маркуса стоит 100 000 долларов.

     

    Еще статьи по теме: 

    История fashion-фотографии. Часть первая.

    История fashion-фотографии. Часть вторая.

    История fashion-фотографии. Часть третья. 

    Читайте также:

    Цветы в Fashion-фотографии

    Область fashion — одна из самых распространенных ответвлений фотоискусства. Особая эстетика снимков в этом стиле завораживает и заставляет иначе видеть человеческое тело, возводя его к идеалам, часто не имеющим ничего общего с реальностью. Но этические вопросы сегодня оставим в стороне. Вместо этого давайте лучше насладимся одним из трендов этого стиля — фотографиями, в которых красоту человеческую подчеркивает красота природы. Мы собрали фотографии в стиле fashion, в которых используются цветы.

     

     


    CALEB & GLADYS 


    Brendan Zhang 


    Andrey Yakovlev 


    Amber Gray 


    Jingna Zhang 


    Brendan Zhang


    Emily Soto 


    Jingna Zhang 


    Marcos Valdés 


    Diana Lapin 


    Daniela Voicescu


    Josephine Peneff 


    Trung Thanh Nguyen


    Anastasia Fursova


    Huainan Li 


    Babak Fatholahi 


    CALEB & GLADYS — 


    Ekaterina Belinskaya 


    Adams Chang 


    Oksana K 

    Автор подборки — Дежурка

    Смотрите также:

    • Классные фотографии в стиле tilt shift
    • Завораживающие репортажные снимки
    • Фотографии, в которых свет решает все

    Мультимедиа Арт Музей, Москва | Фестивали

    Мультимедиа Арт Музей, Москва | Фестивали | Мода и стиль 2021

    XII московская международная биеннале

    Выставки
    • Сейчас
    • Скоро
    • Все
    Площадки
    • Все площадки

    • Мультимедиа Арт Музей, Москва

    • Центральный выставочный зал «Манеж»

    02.06 — 11.07

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    02.06 — 29.08

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    02.06 — 22.08

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    02.06 — 29.08

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    27.04 — 29.08

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    27.04 — 11.07

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    27.04 — 11.07

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    09.06 — 28.07

    Центральный выставочный зал «Манеж»

    09.06 — 28.07

    Центральный выставочный зал «Манеж»

    09.06 — 28.07

    Центральный выставочный зал «Манеж»

    09.06 — 28.07

    Центральный выставочный зал «Манеж»

    09.06 — 28.07

    Центральный выставочный зал «Манеж»

    27.04 — 09.07

    Мультимедиа Арт Музей, Москва

    Fashion фотография: бесплатные видео уроки для начинающих

    Fashion фотография: бесплатные видео уроки для начинающих

    Наиболее креативный, востребованный и высокооплачиваемый вид современной фотографии во всем мире — fashion. В эпоху маркетинга и глянца рекламные работы достигли апогея: маститые журналы вкладывают состояния в фотосессии, стилисты соревнуются в оригинальности, фотографы сочиняют новые жанры.

    Подборка видеоматериалов на сайте ВСЕ КУРСЫ ОНЛАЙН поможет уловить отличие fashion фотографии от обычной, познакомиться с видами модных фотосъемок, подготовить собственный творческий или коммерческий проект.

      

    Street-style: секреты уличной съемки

     

    Location scouting (выбор локации для съемки) в равной мере зависит от конкретной идеи и общепринятых тенденций. Современные глянцевые журналы любят камень, бетон, металлоконструкции, городские пейзажи, отражающие популярный социальный тренд под условным названием «Бетонные джунгли». Залог успеха стритстайл-сессии – интересная одежда и эмоциональный посыл в каждом кадре. У Олега Зотова стоит поучиться «вписывать» модель с помощью элементов одежды и геометрии среди мостов и колонн, делать солнечную фотокарточку в дождливый день, хулиганить и снимать интересно.

    Editorial: создание модной фотоистории

     

    Снимки, достойные страниц Vogue, представляют стилистически и эстетически рассказанные истории. При взгляде на картинку зритель попадает в мир, выдуманный командой: стилистом, сет-дизайнером и фотографом. Первые два занимаются наполненностью визуальной истории с помощью образа модели, одежды и предметов, третий воплощает задумку в жизнь, используя определенную композицию и световую схему. Например, работа Арсения Джабиева для издания Glamour рассказывает о стиле бохо. Шатер, залитый солнцем, ковры, гитара и проигрыватель, свободная яркая одежда в точности передают хиппи-эстетику и раскрывают задуманный образ.

     

    Catwalk: репортажная съемка

     

    Съемка дизайнерских показов на неделе моды имеет ряд тонкостей и задач. Фотоотчет с fashion week состоит из нескольких частей. Streetstyle – запечатление ярких образов гостей события, оригинальных костюмов и сочетаний стилей. Presswall – с участием селебрити на фоне инфобаннера. Runway – сеты нарядов с подиумов, детальная фиксация фактур, тканей, цвета. Frontroll — первые ряды с VIP-гостями, передача атмосферы шоу. Начинающему фотографу, впервые попавшему на мероприятие, следует предварительно изучить, как снимать моделей во время дефиле и какие точки съемки самые выгодные.

    Классическая фэшн-фотография

     

    Черно-белые портреты с изображением отрешенных моделей являются классическим каноном коммерческого фото. Сегодня подобные работы имеют спорное прочтение, хотя и служат базой при освоении жанра. Успех работ зависит от начитанности и насмотренности, личного эстетического и эмоционального опыта. Новичкам советуют копировать признанных мастеров для развития вкуса и собственного почерка.

     

    Look book: каталожная съемка одежды

     

    Одним из наиболее востребованных типов рекламного фото является лукбук – карточки с составленными стилистами комплектами одежды для публикации в интернет-магазинах и соцсетях. Перед творческой командой стоит задача показать качество марки, создать определенный имидж в соответствии с днк бренда, заинтересовать целевую аудиторию. Процесс предполагает серьезную подготовку: со стороны дизайнера-заказчика – разработку концепции, стилистов – создания подходящих образов, фотографа – выбора световой схемы, моделей – позирования в нужном ключе.

    Beauty: выразительный портрет

     

    Для работы в фэшн-жанре необходим обдуманный подход к освещению. Умение профессионально распорядиться минимальным набором источников (портретная тарелка, софтбокс, отражатель) дают разнообразные снимки. Разместив софт за спиной модели, получим чистейшую фоновую белизну и портрет в высоком ключе. Воспользовавшись тканевым рассеивателем и сотами, придем к драматичному кадру с мягкими тенями и выразительными чертами. Располагая вспышку под разными углами, добьемся модных эффектов.

     

     

    Still-life – предметная съёмка

     

    С появлением инстаграма картинки в стиле flat lay снискали всеобщую любовь. Раскладка одежды на нейтральном фоне выглядит привлекательно при условии соблюдения трех главных правил. Использование профессионального освещения сохраняет цвета без искажений. Тщательная подготовка одежды (отпаривание, глажка) придает товару дорогой вид. Постобработка (составление коллажей, fashion-бордов в специальных графических программах) делает фото композиционно организованным и стильным.

    Ретушь фэшн-фотографии

     

    Фотохудожники с мировым именем уровня Петера Линдберга и Энни Лейбовиц выступают адептами чистой картинки без фотошопа. В мире глянца работы все же подвергают цветокоррекции, позволяющей произведению звучать в нужном ключе. Ретушеры стремятся максимально сохранить исходник и выполняют щадящие манипуляции с изображением: чистят фон, разглаживают дефекты кожи, прорисовывают светотеневой рисунок и детали, тонируют.

    Позирование модели для fashion-photo

     

    Рекламное фото предназначено для мира фэшен, отсюда важность подчеркивания деталей платья, особенностей аксессуаров, блеска украшений. Внешность и характер модели отходят на второй план. Главный тренд – странные современные позы, расслабленность и отрешенность, стоп-кадры в падении. Посредством своеобразной пантомимы модель демонстрирует спокойную или криминальную, аристократичную или уличную моду, в зависимости от стиля съемки.

     

     

    Inspiration board: работа стилиста

     

    Каждый проект в моде начинается с определения палитры цветов и основных образов. Лист вдохновения с визуализацией идеи иногда ваяет дизайнер, но чаще – стилист. На основе полученного материала креатор продолжает работать над мудбордом и стайлбордом, превращая образ-концепт в конкретный референс и передавая эстафету сет-дизайнеру.

    Set-design: режиссура кадра

     

    Сфера визуальных искусств процветает и изобретает новые виды деятельности. Сет-дизайнер – специалист, владеющий художественными и композиционными приемами, понимающий в искусстве, материаловедении и других смежных областях. Настоящий профи способен полностью преобразить кадр с помощью антуража и реквизита, превратить заброшенное помещение старого завода в уютный будуар, а голую степь в ипподром. Наполнение кадра – кропотливая работа, связанная с поиском соответствующих стилю предметов и воссозданием на площадке нужной атмосферы.

     

    Найти собственный голос в photo-вселенной (будучи дизайнером, ретушером, фотографом или лукмэйкером) помогают просмотры хороших фильмов, чтение литературы, посещение художественных галерей, занятия рисованием и подражание великим фотомастерам.

     

    Энни Лейбовиц обсуждает новую книгу «Страна чудес», выпуск 17 ноября

    Энни Лейбовиц хотела бы сразу прояснить одну вещь: она не модный фотограф. Это любопытно, учитывая, что ее новая книга «Страна чудес » (Phaidon) представляет собой антологию модных образов, снятых в основном для Vogue, .

    Но поскольку книга, выходящая 17 ноября, была построена на основе «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, возможно, это все-таки не так любопытно.Когда Алиса сталкивается с группой сбивающих с толку персонажей, она спрашивает: «Кто я такой, черт возьми?» Лейбовиц через моду ставит тот же вопрос.

    «Я выросла, работая в этом жанре, — сказала она, — но это не соответствовало моему восприятию себя и своей работы. Я родом из места, где хочу, чтобы все действительно имело значение ».

    «В этой книге есть амбивалентность и ирония», — сказала она мне позже.

    Будучи студентом Института искусств Сан-Франциско, Лейбовиц был вдохновлен смелыми, спонтанными фотографиями Роберта Франка и Анри Картье-Брессона.Хотя она восхищалась модными работами Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и Ирвинга Пенна, у нее не было желания им подражать. «Я думала, что мода — это глупо», — сказала она.

    Мы встретились в Студии 525 в Челси, где Хаузер и Вирт проводили пятидневное всплывающее шоу «Страна чудес» во время Недели моды в сентябре. (На заставе галереи в Саутгемптоне будут показаны некоторые из тех же фотографий с 6 ноября по 23 декабря.)

    Четыре гигантских экрана демонстрировали избранные работы Лейбовица, от беременной Мелании Трамп в бикини из золотой ламе до леди Гага в Valentino от кутюр.72-летняя Лейбовиц осторожно двигалась из-за боли в бедре, которая остро нуждалась в замене, и подталкивала себя к тому, как она делала это двумя месяцами ранее, когда снимала пуховики, парки и куртки возле действующего вулкана в Исландии.

    Она была одета в свою обычную униформу — черные брюки и подходящую рубашку. В то утро она спросила одну из своих дочерей-подростков, следует ли ей носить 20-летнюю рваную синюю рубашку, но ей тут же сказали: «Наденьте черную».

    «Я просто создание комфорта», — сказала она.«Я не думаю, что кто-то смотрит на меня».

    Лейбовиц — один из лучших фотографов-портретистов в мире, но я уже давно являюсь поклонником ее модной фотографии — во многих смыслах, я считаю, что это ее самая сильная работа. Для большинства людей «Страна чудес» станет их первым знакомством с талантом Лейбовица в этой области.

    341 изображение в книге несет отличительные черты стиля Лейбовица — виртуозное использование цвета, театральная постановка, искусная игра искусственного и естественного света — но лучшие из них соответствуют названию книги.Они очаровательны, окутаны визуальным повествованием, демонстрирующим ее талант могущественного рассказчика.

    «Когда обычно делают модную съемку, цель состоит в том, чтобы проиллюстрировать одежду», — объяснила Филлис Посник, редактор Vogue и постоянный сотрудник Лейбовица. «Энни« одевает »картину».

    Когда я похвалил Лейбовица за книгу, она ответила: «Я поверю в это, насколько я могу вас бросить. Я слишком долго пробыл в квартале.

    Фактически, пятьдесят лет, начиная с должности фотожурналиста в Rolling Stone . Она запечатлела некоторые из самых ярких моментов эпохи, от позорного ухода президента Никсона из Белого дома до обнаженного Джона Леннона, свернувшегося калачиком вокруг Йоко Оно. На Vanity Fair , она стала известна своими причудливыми концептуальными портретами с жирными именами, в том числе обнаженной Деми Мур на седьмом месяце беременности.

    Затем, в 1993 году, писательница Сьюзан Зонтаг, соратница Лейбовица, призвала ее углубить свою работу, задокументировав конфликт в Сараево. Но в 1998 году главный редактор Vogue Анна Винтур, ныне главный редактор Condé Nast, обратилась к ней с предложением поработать в журнале.Год спустя ее отправили в Париж во время показов мод, чтобы она сняла фото-эссе с модным редактором Грейс Коддингтон. В сюжете фигурировали Кейт Мосс и Шон Комбс, тогда известный как Пафф Дэдди.

    Лейбовиц, которая никогда раньше не посещала показ мод, была «в восторге», как она сказала о демонстрируемом артистизме. «Это было похоже на перформанс». Этот опыт дал ей большее понимание моды. «Но я никогда не могла бы быть настоящим модным фотографом», — добавила она, объяснив, что считает себя «художником-концептуалистом, использующим фотографию.

    Джеймс Данцигер, чья галерея представляла Лейбовиц более десяти лет, была первой, кто продемонстрировал свои модные образы в 2006 году. «Вероятно, исторически эти образы, которые являются великолепными модными фотографиями, лучше всего выдержат испытание временем», — сказал он. сказал. «Так обстоит дело в фотографии. Большинство знаменитостей забыты, но мода сохраняется ».

    Лейбовиц продолжал работать в Vogue следующие 23 года, создав значительный объем работ, но считал его «слишком мягким» для книги. Затем случился Covid-19, и она оказалась в карантине со своими тремя дочерьми на своей ферме площадью 200 акров в Райнбеке, штат Нью-Йорк.Ю. Она владеет имуществом 25 лет; здесь собирается ее большая семья — она ​​одна из шести детей — и где Зонтаг часто писала.

    В изоляции со своими дочерьми почти год, она была благодарна за время, проведенное вместе. Два из ее самых причудливых фоторепортажей в книге, «Алиса в стране чудес» и «Волшебник из страны Оз», были сняты, когда ее дочери были маленькими — старшей сейчас 20, а близнецам 16. «В то время я читал фею. сказки для них, так что я действительно жила в этом мире », — сказала она.

    Книга также пробудила воспоминания о Зонтаг. Лейбовиц вспомнил, как Зонтаг читала ей «Приключения Алисы в стране чудес». «У нас были одеяла под деревом», — сказала она. «Это был такой прекрасный день, и у Сьюзен был такой чудесный голос».

    Лейбовиц снял картины «Алиса» с Коддингтоном в 2003 году, когда Condé Nast проводил свободное время, когда никто и глазом не моргнул, отправив команду из 30-40 человек в замок на севере Франции. «Когда смотришь на каждую фотографию и сколько времени на это ушло, это действительно ошеломляет», — сказал Коддингтон.

    Фотографии были основаны на оригинальных иллюстрациях Джона Тенниела из книги Кэрролла, в том числе на одной из Алис, зажатой в доме Белого Кролика. Художник-постановщик изготовил реплику, подогнав ее под пропорции модели Натальи Водяновой. «Дом был действительно невероятным, с маленьким столиком и стульями», — сказал Коддингтон. «Но Энни подумала, что окна были неправильными, поэтому дизайнеру пришлось все перестроить».

    Модельеры были задействованы в роли персонажей книги, среди них Джон Гальяно в роли Королевы червей, Том Форд в роли Белого кролика и Марк Джейкобс в роли Гусеницы.Карл Лагерфельд, который хотел быть Белым Кроликом, появился как он сам.

    «Мне всегда нравилось, как Энни привносит смысл повествования или повествования в свои модные образы», ​​- написала Винтур в электронном письме. «Она понимает характеры, конфликты, романтику, драму — вы всегда чувствуете, что что-то интересное происходит, или вот-вот произойдет, или только что произошло».

    В другом модном эссе Лейбовиц предлагает веселую пародию на знаменитые работы от кутюр прошлого. В 1963 году, за несколько десятилетий до Photoshop, Мелвин Сокольски взял моделей из студии и снял их в пузыре из оргстекла над разными частями Парижа.Лейбовиц поместил Бена Стиллера, повторяя его роль «зоопарка», в дубликат пузыря и повесил его на подъемном кране над Сеной. Карен Маллиган, давний менеджер студии Лейбовица, вспоминала, что ей приходилось успокаивать обеспокоенного публициста Стиллера, что, если он упадет в реку, аквалангисты окажутся наготове.

    Страстный исследователь, любящий историю, Лейбовиц привлекает повествовательные эссе, потому что они дают ей что-то, на чем можно сосредоточиться, помимо одежды. В 2007 году она поехала в Испанию для рассказа, основанного на повести Хемингуэя «И восходит солнце».Лейбовиц планировал застрелить Пенелопу Крус и Каэтано Риверу Ордоньеса, правнука знаменитого матадора, который вдохновил персонажа тореадора в романе Хемингуэя.

    «За день до съемок мы услышали, что Каетано забодали быком и он направляется в больницу», — вспоминает Маллиган. «Потом он внезапно появился. Он перевязал себе ногу. Нам пришлось надеть на него эти узкие штаны матадора, и кровь продолжала просачиваться сквозь него ».

    Как и Ордоньес, Лейбовиц, кажется, преуспевает в стрессе.«Она мучает себя и всех остальных», — сказал Коддингтон. «Но она уникальна, и я восхищаюсь усилиями, которые она вкладывает в каждую картину». Другие, кто работал с ней, говорят, что ее безжалостный перфекционизм может привести к вспышкам гнева, но согласны с тем, что сейчас она менее реактивна.

    «Я был безжалостен при получении фотографии, — признался Лейбовиц. «Я вел себя не лучшим образом».

    «Работа с Энни не для слабонервных», — сказала Мэри Ховард, ее 30-летний художник-декоратор, добавив: «Энни никогда не хочет сожалеть.

    Она также не хочет терять контроль над собеседованием. Мы сели друг напротив друга за длинный стол, заваленный исследовательскими материалами — для меня и на меня. Последний был заключен в прозрачный пластик и, по словам Лейбовица, содержал электронное письмо, в котором неизвестный человек написал «несколько не очень хороших вещей». У меня возникло искушение спросить: «Как что?» а затем поймал себя на том, что смотрю, могу ли я его прочитать.

    Лейбовиц хранила записи слева от себя. Я хранил свои записи справа.Мы были похожи на двух юристов, которые сражались перед жюри, состоящим из гигантских цифровых знаменитостей, окружавших нас в галерее. «Не знаю, могу ли я говорить о работе, пока она вот так мигает», — сказала она.

    Но она говорила — прямо через многие мои вопросы. Это было первое интервью, которое она дала по поводу книги, и она призналась, что нервничала.

    Вместо этого она рассказала обо всей огромной работе, проделанной в фотожурналистике, и о том, почему она не понимает, почему не используются все формы фотографии.»Не так ли?» Я спросил. Она ответила: «Ну, если что-то не так…». Ранее, когда я просил ее определить значение слова «страна чудес», она сказала: «Это противоположно реальному — нереально». Как в моде.

    «Может быть, это трение делает работу такой хорошей», — предположил я.

    Она остановилась. «Возможно.»

    Лейбовицу было удобнее обсуждать книжные портреты. В 2007 году она получила первое из трех заказов от королевского двора сфотографировать королеву Елизавету II, которая была раздражена тем, что ей пришлось носить полные регалии древнего Ордена Подвязки.

    Лейбовиц подумала, что тиара королевы не сочетается с богато украшенной мантией, и в документальном фильме BBC она услышала, как она сказала: «Можно ли попробовать без короны? Он будет выглядеть лучше, менее нарядно ». Королева говорит: « Менее нарядно ? Как ты думаешь, что это? Но в конце концов она сняла диадему.

    Фотографии Кейтлин Дженнер для Vanity Fair представляют моду в ее самом преобразующем свете. Бывший олимпийский чемпион по десятиборью был одет в несколько нарядов, в том числе в золотом корсете и черном платье Zac Posen.«Мы не пытались заниматься журналистикой», — пояснила она. «Это была конструкция, приобретенный вид. Мы были там, чтобы поддержать ее, когда она стала женщиной ».

    Работая для Vogue Лейбовиц должна напоминать себе, что даже портреты нуждаются в модном элементе. «Я пытаюсь преуменьшить это, насколько могу», — объяснила она. «Я полностью верю в эту тему. Иногда Vogue помогает с одеждой, но Мишель Обама была непреклонна в том, чтобы носить ее.

    Когда Лейбовиц отправился фотографировать сенатора Тэмми Дакворт, сенатор уже выбрала себе наряд: костюм St.Костюм Джона Вязания, который она купила на eBay. «Она объяснила, что купила все свои костюмы на eBay», — сказал Лейбовиц. «Я сказал ей:« Давай, давай сделаем это. Мне нравится, что у меня бывают такие маленькие моменты ».

    Лейбовиц не смог найти идеальный финал для книги, и наконец выбрал фотографию из последней коллекции Александра МакКуина в 2010 году. Блестящий 40-летний дизайнер покончил жизнь самоубийством в том же году в первый день недели моды в Нью-Йорке. «Коллекцию Маккуина отправили в Нью-Йорк, чтобы мы с Грейс сняли ее», — вспоминала она.«Мы отнесли его в большое здание в Бруклине и, вынимая детали, подумали: давайте оставим их в транспортных ящиках».

    В течение дня, пока Коддингтон и Лейбовиц работали в тишине, свет медленно перемещался по комнате. Наконец, он осветил модель, стоящую в деревянном ящике, блаженным светом. В пальто, сшитом из лакированных золотых перьев, она похожа на архангела эпохи Возрождения, грозного своей позолоченной славой.

    Лейбовиц, немодный фотограф, запечатлел идеальный момент моды.

    Патрисия Моррисро — автор романов «Мэпплторп: биография» и «Женщина в лунном свете».

    Изучите БИЗНЕС МОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

    Настройте свой бизнес на успех, изучив все советы и уловки Лары, когда дело доходит до ценообразования на вашу работу, цитирования ваших услуг и выставления счетов клиентам. Узнайте о тонкостях лицензирования и использования ваших изображений, о том, где искать юридическую помощь, о настройке лучших систем для ваших налогов и о том, как управлять своими доходами.Создав эти структуры, вы можете уверенно начать свой путь к тому, чтобы стать прибыльным фотографом.

    уроков по этому модулю

    01:04 Введение

    14:46 В поисках своего творческого голоса

    09:07 Достаточно ли я хорош?

    13:44 Важность построения портфеля

    30:35 Стоимость вашей работы

    05:29 Диверсификация потоков доходов

    25:49 Оценка расходов

    03:30 Основы авторских прав

    36:20 Лицензирование и распространение

    17:20 Контракты на съемку и выпуск моделей

    09:53 Выставление счетов

    09:07 Планирование

    05:20 Регистрация вашего бизнеса

    05:44 Страхование фотографии

    16:08 Управление деньгами и налоги

    13:22 Аутсорсинг

    42:23 Коммерческая и редакционная съемка

    14:14 Работа фото-ассистентом и цифровым техником

    Включает 13 загрузок

    застегивать