как включить и установить отображение, как изменить

Одна фотография заменит тысячу слов. В век Инстаграма эта фраза актуальна как никогда. Однако все фотографии, загруженные в социальные сети, имеют подпись и (или) дату публикации. А вот кадры, оставшиеся только в памяти телефона или компьютера, такой роскошью не обладают. В лучшем случае дату создания фото можно увидеть только в свойствах или метаданных. Мы расскажем, как сделать так, чтобы дата и время выводились поверх фото на телефонах с ОС Андроид.

Где посмотреть метаданные фотографии

На самом деле отображение некоторой служебной информации поверх фото появилось достаточно давно, а именно с приходом первых цифровых камер. Потом появились социальные сети, и люди решили отказаться от такого способа хранения даты. Тем не менее, данные продолжают храниться в метаданных файлов.

Если вкратце, метаданные – это служебные записи, свойственные каждому файлу в компьютере и телефоне. В них записывается длина ролика, размер файла, место съемки, авторство и многая другая информация. Чтобы извлечь метаданные, достаточно установить фотографию на компьютер под управлением Windows. После кликните ПКМ и выберите «Свойства». Во вкладке «Подробнее» вы найдете нужную информацию, а также можете изменить ее.

Второй способ:

1. Откройте галерею.
2. Найдите и откройте нужное фото.
3. Откройте контекстное меню и выберите «Свойства».

Теперь осталось разобраться, как включить отображение этих данных на сделанных снимках.

Как изменить дату на фото?

Итак, чтобы включить отображение даты на фото, необходимо выполнить следующие действия:

• Откройте настройки камеры. Обычно они находятся в самом приложении «Камера» (поищите значок шестеренки).
• Найдите параметр «Водяной знак». Иногда переводчики не заморачиваются и оставляют английскую транскрипцию «Ватермарка» (от англ. Watermark).
• Включите отображение водяного знака и укажите, что будет храниться в нем. Да, помимо самой даты вы можете указать, например, имя автора фото.

Готово. Не забудьте сохранить настройки. Попробуйте сделать снимок. Конечно, во время съемки никаких изменений вы не заметите. Сделайте снимок и просмотрите его в галерее. В левом нижнем углу отобразится текст со временем съемки.

Теперь возникает вопрос: а можно ли этот текст изменить. Увы, нельзя, ведь он становится частью фотографии. Конечно, бывают и исключения, особенно если для съемки используется стороннее приложение.

Благодарим за прочтение.

Вам помогло? Поделитесь с друзьями — помогите и нам!

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Вотсапнуть

Запинить

Читайте нас в Яндекс Дзен

Наш Youtube-канал

Канал Telegram

Поисковая система вакансий

Ищите сочинения по школьной программе? Тогда Вам сюда

Adblock
detector

Всё про яркость: как затемнить или осветлить фото во время съёмки и на постобработке | Урок | Фото, видео, оптика

Яркость фото — это то, насколько снимок тёмный или светлый. За яркость фотографии отвечает экспозиция. Она обозначает то, сколько света успело попасть на светочувствительные датчики камеры через объектив, пока вы нажимали кнопку спуска затвора. Чем больше света попало, тем светлее получится фотография.

Рассказываем, как увеличить яркость фото во время съёмки, чтобы на снимке были хорошо видны главные герои; как сделать затемнённое фото и создать загадочную или мрачную атмосферу, а также как изменить яркость в Фотошопе, если во время фотосессии не получилось выставить нужные настройки.

Правильная экспозиция в классическом смысле — это когда на фотографии видны детали в светлых и тёмных частях кадра. Но, исходя из идеи, яркость можно менять, несмотря на правила / Фото: unsplash.com

Яркость фото — настройки камеры

Количество, мощность и расположение света — первое, от чего зависит яркость картинки. Но иногда источников освещения не хватает или их просто нет, если вы фотографируете с естественным светом. А, может, ваша цель — сделать тёмное фото. Например, чтобы получить минималистичную картинку без множества отвлекающих деталей. 

В любом случае, яркость фотографии можно регулировать дополнительно и прямо во время фотосессии, меняя настройки камеры. 

Треугольник экспозиции — выдержка, диафрагма, ISO

За яркость фотографии отвечает треугольник экспозиции. Это три настройки, которые есть в любом фотоаппарате: выдержка, диафрагма, ISO. Для изменения яркости можно «крутить» как одну из них, так и — что правильней — всё три сразу, в зависимости от ситуации. Рассказываем, что значит каждая из настроек и  какой эффект они дают.

ISO 

Отвечает за количество света, которое попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата.

Раньше значением ISO обозначали то, насколько плёнка сильно реагирует на свет / Фото: unsplash.com

• Обозначается связкой «ISO + число». Например, ISO 100, ISO 800, ISO 3200.
• Чем больше цифра, тем светлее фотография. Например, ISO 100 подойдёт для яркого солнечного дня, а ISO 400 или ISO 800 — для пасмурного облачного и начинающихся сумерек.
• Чем больше значение ISO, тем больше на итоговом снимке шумов.

Шумы — это чёрно-бело-серые точки или цветные пятна, которые визуально портят качество фотографии. Иногда шумы — это уместно. Например, при попытке сымитировать плёночную фотографию, на фотосессиях в ретро-стиле / Фото: unsplash.com

Читайте также:
Что такое шум и как его убрать 

---

Лучше не задирать ISO на максимум, который позволяет камера. Да, фотография явно посветлеет, но шумы создадут ощущение грязи и нечёткости. 

Точную цифру, за которую лучше не заходить (так называемое рабочее ISO), нужно находить экспериментально для своей камеры. Но можно отталкиваться от рекомендаций: на любительских камерах типа Canon EOS 4000D грубые шумы могут вылезти уже на значениях в ISO 1000, а на профессиональном Canon EOS 5D Mark IV обещают нормальное качество даже при ISO 6400, хотя на практике лучше ограничиваться возможным минимумом и не поднимать выше ISO 1600 — ISO 3200.

Выдержка

• Отвечает за то, как долго открыт затвор, через который на матрицу фотоаппарата попадает свет. 
• Измеряется в секундах и долях секунды.
• Имеет два варианта обозначения: «цифра + “», что обозначает секунды, или дробную цифру. Например, 2“ — это выдержка длиной две секунды, а 1/125 — это одна сто двадцать пятая доля секунды. Это то время, когда затвор открыт и камера собирает в себя свет.
• Чем длиннее выдержка, тем светлее фотография.

Чем длиннее выдержка, тем сильнее камера реагирует на любое движение в руках фотографа и тем более смазанным получается снимок. Чтобы этого избежать, зафиксируйте камеру, поставив её на штатив, а затвор спускайте удалённо с помощью специального пульта дистанционного управления. 

С помощью длинной выдержки и камеры на штативе вы получите правильно экспонированную фотографию хорошего качества даже ночью. И никаких шумов! / Фото: unsplash.com

Читайте также:
Как выбрать штатив

---

Диафрагма

• Отвечает за размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет.  
• Обозначается связкой «f + число». Например, f/1.4, f/5.6, f/16.
• Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма. Фотография, сделанная на открытой диафрагме, светлее, на ней сильнее размыт фон и меньше объектов попадает в резкость. При минимальных значениях диафрагмы можно легко промахнуться, и фокус будет на носу модели, а глаза и остальное лицо получатся слегка размытыми.

Открытая на максимум диафрагма размывает задний план до кружочков. Этот эффект называется «боке» / Фото: unsplash.com

• Чем больше число диафрагмы, тем темнее фотография и тем больше объектов попадает в зону резкости. Именно поэтому групповые портреты снимают с закрытой диафрагмой от f/8 до f/16 и выше. Чем больше участников в кадре, тем сильнее нужно закрывать диафрагму.
• Для одиночного портрета ориентируйтесь на диапазон от f/1.2 до f/8.

Как изменить яркость в Фотошопе — 5 инструментов

Сделать фотографию темнее или светлее можно на постобработке в графическом редакторе. Это распространённая практика, которой не надо бояться — часто фотографы снимают чуть темнее, чтобы точно не потерять детали в светлых частях кадра. Дотянуть кадр до нужной экспозиции проще, чем бороться с пересветами или слишком тёмными участками, откуда пропала вся текстура. Рассказываем, как опустить или поднять яркость в Фотошопе.

Яркость в Lightroom и Adobe Camera RAW

Adobe Camera RAW — это старший брат Lightroom, встроенный прямо в Photoshop. Они устроены одинаково, состоят из зеркальных наборов настроек, поэтому и ползунки, которые меняют яркость, у них идентичны.

Слева — Lightroom, справа — Adobe Camera RAW. В оранжевых квадратах — пять ползунков, с помощью которых можно сделать фотографию светлее или темнее / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

Чтобы изменить яркость, используйте любой из ползунков:

– Экспозиция / Exposure. Осветляет или затемняет всю фотографию равномерно. Самый простой способ, но с помощью него можно пересветлить и без того светлые части кадра, либо «убить» детали в слишком тёмных. Сдвигая ползунок влево, вы делаете картинку темнее, вправо — светлее.

– Белые / Whites и Света / Highlights. Осветляют и затемняют светлые части фотографии. При этом Белые / Whites действуют на самые светлые, белые пиксели, а Света / Highlights на те, чья яркость выше среднего. Например, если на фотографии есть солнце и лицо, освещённое им, то Белые будут действовать на солнце, а Света — на кожу лица.

Если хотите проявить детали в светлых частях картинки, уменьшите яркость с помощью ползунка Света / Highlights. Слева — ползунок — 100, справа — +100. Справа пропали детали фона, лицо стало менее детализированным / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

– Чёрные / Blacks и Тени / Shadows. Поднимают или осветляют яркость тёмных пикселей на фотографии. При этом Чёрные действуют на самые тёмные, чёрные участки снимка, а Тени — на те, чья яркость ниже среднего. С помощью них можно углубить тени, сделать их более сильными, а также достать детали.

Слева ползунок Тени +52, Чёрные +36, справа Тени — 42, а Чёрные — 19. На фото слева платье более детализированное / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

Читайте также:
Гайд и лайфхаки по обработке фото в Lightroom
Фишки Camera Raw, о которых вы не знали

---

Яркость в Photoshop

Если Lightroom и Adobe Camera RAW вам не нравятся, изменить яркость картинки можно и в самом Фотошопе. Рассказываем, как это сделать четырьмя разными способами всего за пару секунд.

Все инструменты равнозначны. Среди нет лучшего и худшего, вопрос лишь в том, какой из них удобнее и понятнее лично вам / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

Чтобы изменить яркость в Фотошопе:

– Откройте фотографию.

– В меню Окно / Windows откройте палитру Слои / Layers. Нажмите на чёрно-белый круг и выберите один из инструментов:

1. Яркость/Контрастность / Brightness/Contrast.

Самый простой в использовании инструмент. Чтобы сделать фотографию светлее, сдвигайте ползунок Яркость вправо, а чтобы затемнить — влево / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

2. Кривые / Curves.

Чтобы изменить яркость, поставьте точку в центре кривой. Если точку поднять — картинка станет светлее, а если опустить — потемнеет / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

3. Уровни / Levels.

Сдвигая серый и белый ползунки влево, вы осветлите снимок, а перемещая чёрный и серый ползунки вправо, затемните / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад.Эксперт

4. Экспозиция / Exposure.

Чтобы затемнить фотографию, сдвигайте ползунки Экспозиция / Exposure и Оффсет / Offset влево, а Гамма коррекцию / Gamma Correction — вправо. Чтобы поднять яркость, переместите Экспозицию и Офсет вправо, а Гамма коррекцию — влево / Иллюстрация: Елизавета Чечевица, Фотосклад. Эксперт

Golden Hour Photography – приложение Phototime

Задумывались ли вы когда-нибудь о самом важном факторе фотографии? Это не камера, вы даже можете использовать спичечный коробок, чтобы сделать снимок. Дело не в фотографе — всегда можно воспользоваться таймером. Это свет. Неважно, натуральный или искусственный, без него не бывает фотографии. И когда вы получаете лучший свет?

Золотой час .

Золотой час — это короткое временное окно, которое бывает два раза в день — после восхода и перед закатом. Его особенно любят фотографы-пейзажисты и портретисты, однако все фотографы могут извлечь выгоду из красивого света. Конечно, красивого золотого света не будет, если небо полностью затянуто облаками, поэтому очень важно учитывать погодные условия.

Золотой час — это разговорный термин, поэтому его нелегко определить. Однако теплый солнечный свет, характерный для золотого часа, чаще всего появляется, когда Солнце находится между 6 градусами ниже и 6 градусами над горизонтом. Согласно этому определению, золотой час начинается с рассвета утром и заканчивается с наступлением сумерек вечером. На это также большое влияние оказывает время года и месторасположение.
Северные места, такие как Исландия и Норвегия, славятся исключительно долгими восходами и закатами. Золотой час зимой и летом длится гораздо дольше часа в таких местах. С другой стороны, направления ближе к экватору известны своими быстрыми восходами и закатами; у них будут гораздо более короткие золотые часы.

Почему свет золотой?
Когда Солнце находится прямо над горизонтом, его лучи падают на Землю под малым углом, и им приходится проходить через большую часть земной атмосферы, прежде чем они достигнут нас. На пути к поверхности Земли они сталкиваются с атмосферными частицами, такими как пыль и капли воды, которые фильтруют солнечный свет, делая его менее ярким. Этот процесс также добавляет в микс больше непрямого света, смягчая контуры и уменьшая контраст.
В то же время более толстый слой атмосферы, через который должен проходить солнечный свет, рассеивает волны синего и фиолетового цветов, позволяя большему количеству света оранжевого и красного спектра достигать Земли. Это рассеивание уменьшает цветовая температура  и придает ему золотистый или красноватый оттенок.

Максимальное использование золотого часа
Золотой час случается не каждый день. Скорее всего, это произойдет в ясные дни с небольшим количеством облаков, а в пасмурную погоду, безусловно, закроет весь свет. Дождь или ливневые дожди также не в вашу пользу. Однако не упускайте свой шанс — самый прекрасный золотой час может случиться сразу после дождя, когда на небе нет ни пылинки, ни пылинки.

Прибыть рано
Время быстротечно — особенно в золотой час. У вас будет мало времени, поэтому постарайтесь прибыть на место и настроиться заранее, чтобы максимально увеличить время, которое у вас есть на съемку.

Найдите хорошее место
Во-первых, вам нужно заранее найти хорошее место. Вы захотите определить, где восходит или садится солнце — в зависимости от того, планируете ли вы утреннюю или дневную съемку, и убедитесь, что вы находитесь на месте и готовы к его прибытию. Вы также можете приобрести такое приложение, как наше — Phototime Golden Hour, которое поможет вам рассчитать время и продолжительность восхода, заката и других фаз солнечного света в разных местах.

Вы можете начать с нескольких снимков переднего света. Свет не должен быть таким резким и неприятным, как полуденный свет. Старайтесь не создавать тени от носа и т. д. — их сложно ретушировать.

Фото  Франциско Дельгадо  @ францистограмма

Поэкспериментируйте с подсветкой

Золотая подсветка идеально подходит для вашей модели. Вы можете попробовать разные ракурсы, солнечные блики или спрятать солнце за человеком, деревьями и т. д.

Семейные силуэты Фото Марселя Шейда

Это также идеальное время для съемки силуэтов. Направив камеру так, чтобы солнце было закрыто объектом, вы можете запечатлеть силуэт. Установите диафрагму на f/8 (или выше) и увеличьте скорость затвора, чтобы объект был недоэкспонирован — темный силуэт!

Photo by Jonathan Borba @jonathanborba

Попробуйте сфокусироваться на объекте с солнцем немного позади него, вы получите красивое краевое освещение. Таким образом, вы можете отделить объект от фона, чтобы добавить больше глубины и дополнительного акцента, чтобы ваш объект действительно выделялся на фоне.

Туман раннего утра красиво подсвечивается в золотой час. Если вам посчастливилось увидеть туманное утро, отправляйтесь фотографировать восходящее солнце. Это время дня идеально подходит для того, чтобы запечатлеть лучи света, струящиеся сквозь туман красивые эфирные изображения.

Фото Давида Завилы @davealmine

«Золотой час» также идеально подходит для съемки боке — расфокусированных световых сфер. Чтобы получить боке, используйте широкую диафрагму и постарайтесь скомпоновать изображение так, чтобы солнце или источник света находились на заднем плане.

Фото @foto_babie_lato

Главное помните, что золотой час — это время расслабиться и насладиться фотографией. Не для стресса и погони за идеальной картинкой. Не забудьте поделиться с нами своими лучшими фотографиями с хэштегом @phototime_app. Получайте удовольствие и продолжайте стрелять!

Мастер астрофотографии – приложение Phototime

Если вы новичок в астрофотографии или занимаетесь ею целую вечность, эти советы обязательно улучшат вашу игру в фотографии.

Хотите научиться снимать потрясающий метеоритный дождь, следующее суперлуние или галактику Млечный Путь в ночном небе? Это руководство со всем, что вы хотите знать об удивительном мире астрофотографии, должно вам помочь! Мы собрали советы профессионалов, оптимальные настройки камеры и несколько захватывающих дух примеров, чтобы научить и вдохновить вас посмотреть на небо и приступить к работе.

Что такое астрофотография?

Райан Хаттон @ryan_hutton_

Астрономия сама по себе является популярным хобби. Возможно, у вас есть телескоп или вы темными вечерами участвуете в мероприятиях местного звездного клуба. Если нет, это отличный способ понять, что такое астрономия. В буквальном смысле существует целая вселенная возможностей.

Многие астрофотографы начинают с простого телескопа и желания поделиться тем, что они находят таким захватывающим, когда смотрят в окуляр. Другие видели красивые изображения ночных пейзажей в Интернете и в журналах и хотят попробовать свои силы в том, чтобы поднять ночную съемку на новый уровень.

Проще говоря, астрофотография — это искусство съемки астрономических или небесных объектов. Сюжеты варьируются от простого использования ночного неба для создания ярких пейзажных снимков до сверхчетких и крупных изображений далеких галактик.

Перво-наперво, начинающие астрофотографы должны знать, что планирование, терпение и настойчивость — это главное. Препятствия, от плохой погоды и неподходящего времени до оползней и отказов оборудования, могут сделать это занятие очень разочаровывающим. Но в конце концов, несмотря на все препятствия, когда вы, наконец, делаете снимок, астрофотография становится одной из самых полезных форм фотографии.

Необходимое оборудование

Хотя заманчиво попробовать себя в астрофотографии без необходимости вкладывать деньги в какое-либо оборудование, для астрофотографии все же потребуются некоторые технические соображения. Новичку, вероятно, имеет смысл купить или одолжить камеру для астрофотографии. Что касается оборудования, все, что вам нужно, — это современная зеркальная камера с хорошими возможностями для съемки в условиях низкой освещенности, светосильный объектив и хороший прочный штатив. и вы сможете создавать красивые изображения ночного неба. Это оборудование можно легко использовать для всех видов фотографии, так что это не будет казаться такой уж специфической инвестицией в астрофотографию. Также очень важно, чтобы вы купили профессиональный штатив вместе с камерой для астрофотографии и широкоугольным объективом, так как это поможет предотвратить размытие ваших фотографий. Лучшим выбором может быть широкоугольный объектив (10 мм, 12 мм или 24 мм), но вы можете использовать и более длиннофокусный объектив в зависимости от того, какую часть Млечного Пути и окружающей сцены вы хотите запечатлеть. Помните: более длинное фокусное расстояние создаст звездные следы всего за несколько секунд, вместо того, чтобы удерживать звезды на фотографии в фокусе.
При съемке звезд вам нужен объектив с большой апертурой , чтобы пропускать через него как можно больше света. В идеале лучше всего использовать максимальную диафрагму не менее f/2,8, но вы все равно можете получить хорошие результаты с объективом f/4,0. К сожалению, чем больше светосила, тем дороже объектив.

Помимо этого, вы также можете добавить в свой комплект дополнительные аксессуары, которые позволят вам делать больше, например интервалометр, который позволит вам делать таймлапсы и звездные следы. Конечно, вы можете пойти и накопить массу другого специализированного оборудования, например, экваториальную монтировку, которая следует за вращением ночного неба, и роботизированные крепления для съемки больших панорамных изображений, но пока мы сконцентрируемся на основы.

Вам не нужно так много оборудования @jakobowens

Давайте начнем с основ

Существуют общие рекомендации и настройки камеры, применимые ко многим типам астрофотографии, в том числе к съемке ночного неба с помощью обычной камеры и объектива.
Вы можете считать эти правила базовыми и изменять их в соответствии с вашей камерой.

• Используйте ручной режим или режим ручной выдержки
• Используйте «быструю» диафрагму F/2.0 – F/4
• Установите выдержку на 15-30 секунд
• Съемки в RAW
• Руководство по использованию фокусировки
• Используйте ISO из 400-1600 (или более)
• . Используйте 10-секундный режим задержки

. ВЫСОКИЙ СВЯТЫЙ СВЯТ

7777777777777 гг.

Если вы приобрели цифровую зеркальную камеру и штатив, вы готовы приступить к работе. Для начала ознакомьтесь с прогнозом погоды на эту неделю.

Если погода ясная или почти ясная, вам повезло.

Теперь посмотрите на текущую фазу луны с помощью нашего приложения Phototime. Лучше всего подходят ночи, окружающие фазу новолуния, когда воздействие яркого лунного света минимально. Луна размывает более тусклые звезды и объекты глубокого космоса в ночном небе.

Для многих видов астрофотографии ночь полнолуния — худшая ночь для съемки.

Выбор за вами: отправиться в интересное место или пострелять со своего двора. Возможно, лучше всего попрактиковаться в этих техниках дома, прежде чем отправиться в новое место в темноте.

Убедившись, что штатив надежно зафиксирован, наведите камеру на самую яркую звезду в ночном небе. Звезды, которые вы увидите, конечно же, будут зависеть от времени года, в которое вы снимаете. Если вы не видите ярких звезд, направьте камеру на далекий уличный фонарь или другой различимый источник света.

Вы будете использовать яркую звезду, чтобы сфокусировать объектив камеры.

Убедитесь, что камера находится в ручном режиме, а объектив — в ручной фокусировке. Это даст вам полный контроль над светом, который вы пропускаете в камеру.

Включите функцию просмотра в реальном времени на вашей цифровой зеркальной фотокамере и посмотрите на экран. В зависимости от ваших текущих настроек и яркости вашего местоположения вы можете видеть несколько звезд и ваше окружение или вообще ничего. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увидеть больше света на экране, в том числе уменьшить F-stop (диафрагму) или увеличить ISO (чувствительность к свету).

Эти общие настройки хорошо работают ночью:

@nathananderson

Настройки камеры для астрофотографии

фокусное расстояние: 18 мм
Фокус: Руководство
Белый баланс: Auto
Aperture: F/4
ISO: 1600 Длина воздействия: 25 секунд

. Вы можете ареационировать. настройки в соответствии с камерой DSLR и используемым объективом. Например, некоторые объективы могут пропускать свет намного быстрее с более широкой диафрагмой F/2,8 или ниже.

Как определить время выдержки

Есть два основных фактора, которые определяют экспозицию в фотографии. Один из них — время открытия затвора — выдержка, а другой — диафрагма. Комбинация этих двух факторов определяет, сколько света попадет на ваш датчик для получения окончательного изображения. В астрофотографии вы будете иметь дело с длинными выдержками, когда будете фотографировать объекты в темноте.

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор вашей камеры открыт, чтобы свет попадал на сенсор. В астрофотографии нам нужна длинная выдержка. Мы также должны учитывать, что чем дольше вы оставляете затвор открытым, тем больше звездных следов или полос звезд вы получите из-за вращения Земли. Как правило, вы хотите избежать их на своих широкоугольных астрофотографиях, поэтому важно знать, как долго вы можете выставлять экспозицию, прежде чем вы получите звездные следы.

Это зависит от используемого объектива с фокусным расстоянием. Чем больше фокусное расстояние, тем короче должно быть время выдержки, прежде чем можно будет получить звездные следы. К счастью, для этого есть формула, называемая правилом 600. Это правило просто 600, деленное на истинное фокусное расстояние объектива, который вы используете. И истинное фокусное расстояние — это фокусное расстояние фактического объектива, только если вы используете полнокадровую камеру. Если вы используете камеру с сенсором меньшего размера, вам необходимо учесть кроп-фактор в фокусном расстоянии. Например, если вы используете Canon 7d с кроп-фактором 1,6 и 10-миллиметровым объективом, то ваше истинное фокусное расстояние будет 10 x 1,6, что эквивалентно 16-миллиметровому полю зрения полнокадровой камеры.

Теперь, когда вы усвоили понятие кроп-фактора, давайте вернемся к нашему правилу 600. Таким образом, на полнокадровой камере максимальная выдержка, которую вы можете использовать, чтобы увидеть звездные следы при использовании, скажем, 24-мм объектива, составляет: 600, деленное на 24 мм = 25-секундная экспозиция. Если бы вы использовали тот же объектив на датчике меньшего размера с кроп-фактором 1,6, ваша максимальная выдержка была бы: 6,00, разделенное на (24 мм x 1,6) = 15,625 секунды.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм диафрагмы вашего объектива, который контролирует, сколько света проходит к датчику в камере, открываясь и закрываясь. Вы можете думать об этом так же, как работает зрачок вашего глаза: зрачок становится шире в темноте, пропуская больше света через ваш глаз, но сужается, когда света много, чтобы пропускать меньше.

Мы определяем диафрагму как стопы, а настройка, которую вы будете изменять для управления диафрагмой на вашей камере, — это числа f. В астрофотографии нам нужно, чтобы как можно больше света прошло через объектив и попало на матрицу, поэтому мы обычно снимаем с широко открытой диафрагмой или с максимальной диафрагмой объектива. Съемка чего-то более яркого, например луны, потребует что-то вроде f/9, чтобы действительно развить детали поверхности.

ISO для астрофотографии

Современные цифровые зеркальные камеры способны работать с высокими значениями ISO, что отлично подходит для астрофотографии, поскольку при установке высокого значения ISO ваша камера способна зафиксировать больше деталей, чем можно увидеть невооруженным глазом. ISO в цифровой фотографии измеряет чувствительность вашего датчика изображения в вашей камере. Чем выше значение ISO, тем более чувствителен или усилен датчик изображения к свету. Единственным недостатком является то, что чем выше ISO, тем больше шума вы получаете на изображении, но это можно в определенной степени исправить с помощью шумоподавления при постобработке. А так как мы снимаем в темноте, мы хотим иметь возможность снимать с максимально возможным значением ISO, не получая слишком много шума на изображении, который мы не сможем контролировать с помощью шумоподавления. Например, на Canon 5D MkIII это значение находится между ISO 3200 и 6400. Для других камер это может отличаться, и вы, возможно, не сможете так сильно увеличить значение ISO, но стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, насколько далеко вы может подтолкнуть ваш ISO без особого ухудшения изображения.

Предотвращение сотрясения

При любой форме астрофотографии вам потребуется использовать снимки с длительной выдержкой. Для достижения наилучших результатов вам необходимо устранить любое движение или вибрацию камеры, поэтому устанавливайте камеру на прочный штатив. Но это предотвращает только один тип вибрации при использовании вашей камеры.

Простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры. Вероятно, на большинстве снимков вы этого не заметите, но если вы пытаетесь сфотографировать луну телеобъективом, даже малейшие вибрации станут большой проблемой. Лучший способ решить эту проблему — использовать спусковой тросик или установить автоспуск на камере. Если вашу камеру можно подключить к приложению, вы также можете спустить затвор с помощью телефона.

Другой причиной вибрации, присутствующей в цифровых зеркальных фотокамерах, является вибрация, которую вызывает зеркало, когда оно поворачивается в сторону от сенсора при нажатии кнопки спуска затвора. К счастью, большинство камер в наши дни имеют механизм блокировки зеркала, поэтому первое нажатие кнопки спуска затвора блокирует зеркало вверх, а затем второе нажатие срабатывает затвор, пока зеркало зафиксировано на месте.

Конечно, последнее не относится к беззеркальным камерам.

Планирование – местоположение и погода

Астрофотографию практически невозможно провести где-нибудь недалеко от города из-за светового загрязнения. Чтобы получить по-настоящему потрясающие снимки, вы можете отправиться за город и найти более уединенное место. Существует ряд приложений и сервисов, которые могут помочь вам отследить отличное место или просто взять камеру и отправиться в приключение.

Знайте, где находятся звезды

Частью планирования астрофотографии является знание того, где находится часть неба, которую вы хотите снять, и как она согласуется с запланированной композицией. Ночное небо постоянно движется, положение звезд и Млечного Пути постоянно меняется в течение года. Поэтому важно, чтобы вы знали, где он будет, когда вы собираетесь его сфотографировать. Есть несколько приложений для вашего смартфона, которые помогут в этом планировании, например Starwalk.

Учет погоды

Действительно ли это план, если не учитывать погоду? Последнее, что вам нужно, это неожиданный дождь или облачность, блокирующие ваш снимок, поэтому обязательно подготовьтесь. Следите за погодой в нашем приложении, чтобы быть уверенным, что облака не нарушат ваш план.

Покадровая астрофотография

Это просто расширение широкоугольной астрофотографии. Единственная разница в том, что вы делаете много кадров с разной выдержкой, а затем объединяете кадры, чтобы сделать видео с интервальной съемкой. Та же техника может быть использована для создания изображения звездного следа.

Постобработка астрофотографии

Программное обеспечение, такое как Photoshop, Lightroom и Aperture, дает вам большую свободу в выборе методов обработки, особенно при съемке в формате RAW.

Это отлично подходит для астрофотографии, так как дает вам большой контроль над вашим изображением, но также может быть обоюдоострым мечом. Для неопытного глаза чрезмерно обработанный снимок может остаться незамеченным, но при создании астрофотографий хорошего качества важно контролировать процесс обработки. Не дави этих черных!

Обработка очень индивидуальна, и стиль вашего обработанного изображения будет варьироваться от одного человека к другому. Отличный способ открыть для себя свой личный стиль — посмотреть, как это делают профессионалы, и использовать это как отправную точку для собственных экспериментов.

Обязательно ознакомьтесь с нашими пресетами для астрофотографии, а затем начните экспериментировать с ними, чтобы создать свой собственный стиль.

Резюме

Фотосъемка ночного неба не для любого фотографа. Вам должно нравиться проводить время в пустыне. Чаще всего это связано с большим количеством поездок и немалым планированием. Но для тех, кто любит смотреть на звезды, астрономию и фотографию, это может быть самым полезным способом совместить свою страсть с профессией.