Компактная фотокамера Фуджифильм обратившегося к нам Клиента серьезно пострадала после падения: при включении фотоаппарата на дисплей выводится надпись: «Выключите фотокамеру, затем снова включите её». Стоит заметить, что подобные проблемы повсеместно обсуждаются на тематических форумах, посвященных Фуджи, и появление такого сообщения считается стандартной болезнью.

Как известно, конструктив модели X100 предполагает несменную оптику, которая при этом работает в довольно высоком качестве. Чаще всего возникновение ошибки у Фуджифильм говорит именно о дефектах объектива, при этом определить, что именно сломалось, без разбора не представляется возможным. Мы приняли в работу фотоаппарат и разобрали объектив. Специалисту предстоит проверить все нижеперечисленные детали, чтобы определить, какой вид ремонта необходим этому фотоаппарату. Ошибку объектива Fujifilm могут вызвать поломки в таких компонентах, как:

• Механизм зума: при выдвижении зума заклинивают шестерни;
• Поломки в любой из многочисленных шестерней объектива;
• Попадание внутрь песчинок и других инородных частиц;
• Обрыв или надлом шлейфов объектива;
• Выход из строя привода автофокуса или диафрагмы;
• Деформация или поломка внутреннего тубуса.

Мы поочередно проверили все механизмы и обнаружили дефект внутреннего тубуса объектива. Деформация произошла как раз из-за удара фотоаппарата, и, к сожалению, к ремонту, в том числе компонентному, внутренний тубус не пригоден, и как отдельная запчасть к замене он не поставляется. Единственным способом устранить поломку становится замена объектива в сборе, что и делает инженер.

Завершив установку нового объектива, как всегда тестируем фотоаппарат. Он снова готов сделать снимок.

Что делать, если на дисплее возникает надпись: «Выключите фотокамеру затем снова включите её»? Вредные советы из сети.

Столкнувшись с ошибкой, Вы, как и любой другой пользователь фототехники, постараетесь изложить суть происходящего с Вашим гаджетом в поисковой строке браузера, с целью поиска пострадавших единомышленников. По своему запросу Вы обнаружите рекомендацию «постучать по объективу увесистым предметом» как идеальный способ устранить поломку. Такой способ не спасет Ваш Фуджи, если с ним произошли вышеперечисленные метаморфозы, а дополнительное механическое воздействие может ситуацию и вовсе усугубить.

Еще одной стандартной болезнью Fujifilm X100 можем назвать проблему с включением, которая выражается в 3-5 секундной задержке загрузки фотоаппарата. Если Вы стали замечать за своей камерой такой симптом, то скорее всего проблема кроется в верхней панели, где располагается гибкая плата. Происходит износ механизма рычага кнопки включения. В случае возникновения подобной неисправности, Фотоблик выполняет необходимый компонентный ремонт фотоаппарата без замены узла в сборе.

Наш Сервисный Центр выполняет ремонт фотоаппаратов Фуджифильм в Москве. Для Клиентов из других городов всегда доступна услуга «удаленный ремонт». По всем оставшимся вопросам Вы можете обратиться по телефону или в социальных сетях.

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

© Все права защищены.

Цены на ремонт

FujiFilm FinePix X100

Задайте вопрос инженеру

Другие статьи от наших специалистов

Подробнее

Невозможно чтение карты памяти в камере Sony ZV-E10

Камера Sony ZV-E10 перестала читать карту памяти, а на экране появилась надпись: «Повторно вставьте карту памяти».

Подробнее

Подробнее

Замена гнезда под штатив в камере Sony PXW-X70

В камере Sony PXW-X70 стерлось резьбовое соединение гнезда под штатив. Владелец обратился в наш сервисный центр по ремонту видеокамер в Москве.

Подробнее

Подробнее

Камера Sony Nex-3N выдает ошибку спуска затвора

В такую ситуацию попал владелец Sony Nex-3N, когда фотоаппарат начал выдавать ошибку затвора. Устранят последствия безграмотного ремонта инженеры нашего сервисного центра в Москве.

Подробнее

Режимы [P], [S], [A] и [M]

• Съемка фотографий
• Режимы [P], [S], [A] и [M]

Введите поисковый запрос и нажмите . Режимы

[P] , [S] , [A] и [M] дают вам различную степень контроля над выдержкой и диафрагмой.

• Режим [P]: Программа AE
• Режим [S]: автоэкспозиция с приоритетом выдержки
• Режим [A]: AE с приоритетом диафрагмы
• Режим [M]: Ручная экспозиция

Режим [P]: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, обеспечивающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Скорость затвора : Выберите [A] (авто).

Диафрагма : Выберите [A] (авто).

Установите выдержку и диафрагму на [A] (авто) и убедитесь, что на дисплее отображается [P] .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите кнопку разблокировки диска и поверните диск до нужного значения.

Сдвиг программы

При желании вы можете вращать задний диск управления для выбора других комбинаций выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (сдвиг программы).

Скорость затвора

Диафрагма

Сдвиг программы недоступен во время видеозаписи или если вспышка поддерживает автоматический режим TTL или выбран автоматический параметр для [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН] .

Чтобы отменить изменение программы, выключите камеру.

Режим [S]: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки

Выберите выдержку затвора и позвольте камере отрегулировать диафрагму для оптимальной экспозиции.

Скорость затвора : Выберите скорость.

Диафрагма : Выберите [A] (авто).

Установите диафрагму на [A] (авто) и используйте диск выдержки, чтобы выбрать выдержку. [S] появится на дисплее.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплее диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите кнопку разблокировки диска и поверните диск до нужного значения (диск можно использовать, даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину). Скорость затвора также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выберете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции камеры выберет более широкую диафрагму. Это обеспечит правильную экспозицию, но также может уменьшить глубину резкости, так что в фокусе окажется меньше области позади и впереди объекта. Чтобы закрыть диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время ([T])

Поверните диск выдержки на [T] (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных экспозиций. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Поверните диск выдержки на [T] .

2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительных экспозициях, выберите [ВКЛ] для [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИЯ] . Обратите внимание, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Ручная выдержка ([B])

Выберите выдержку [B] (ручная выдержка) для длительных выдержек, при которых затвор открывается и закрывается вручную. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Поверните диск выдержки на [B] .

2. Нажмите кнопку спуска затвора до конца. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с начала экспозиции.

Выбор диафрагмы [A] фиксирует выдержку на 30 с.

Для уменьшения «шума» (пятнистости) при длительных экспозициях выберите [ВКЛ] вместо [НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ]  > [ДЛИН.ЭКСПОЗИЦИЯ NR] . Обратите внимание, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование дистанционного спуска затвора

Дополнительный дистанционный затвор RR-90 можно использовать для длительных экспозиций. RR‑90 подключается через разъем Micro USB (Micro-B) USB 2.0.

Электронные расцепители сторонних поставщиков также могут быть подключены через разъем удаленного расцепителя. Используйте расцепители с разъемом Φ2,5 мм.

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано на рисунке.

Режим [A]: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать скорость затвора для оптимальной экспозиции.

Скорость затвора : Выберите [A] (авто).

Диафрагма : Выбор (ручной).

Поверните диск выдержки на [A] (авто), установите диафрагму на и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму по желанию. 9На дисплее появится 0012 [A] .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплее скорости затвора будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите кнопку разблокировки диска и поверните диск до нужного значения.

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда [ПРЕДПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ] назначен функциональной кнопке, нажатие этой кнопки останавливает диафрагму до выбранного значения, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Глубина резкости

Глубину резкости также можно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Нажимайте [DISP]/[BACK] , чтобы переключаться между режимами отображения, пока не отобразятся стандартные индикаторы.

Используйте параметр [НАСТРОЙКА AF/MF]  > [ШКАЛА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ] , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости. Выберите [ФОРМАТ ПЛЕНКИ] , чтобы помочь вам в практической оценке глубины резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т. п., [ПИКСЕЛЬНАЯ ОСНОВА] , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться на высоким разрешением на компьютерах или других электронных дисплеях.

Чувствительность и размытие в движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, выдержка, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить размытость изображения при движении. Для более коротких выдержек, уменьшающих размытость изображения при движении, выберите более высокую чувствительность.

Режим [M]: Ручная экспозиция

Измените экспозицию, выбранную камерой.

Скорость затвора : Выберите скорость.

Диафрагма : Выбор (ручной).

Установите скорость затвора на значение, отличное от [A] , установите диафрагму на и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы выбрать диафрагму. [M] появится на дисплее.

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите кнопку разблокировки диска и поверните диск до нужного значения. Скорость затвора можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от [ВЫКЛ] для [НАСТРОЙКА ЭКРАНА]  > [ПРЕДПРОСМОТР ЭКСП/ББ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ] . Выберите [OFF] при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Съемка камерой 21-летней давности: Fujifilm S1 Pro

Я нахожу невероятно интересным использовать старые, особенно уникальные цифровые камеры, как в качестве задачи, так и просто для удовольствия.

Я думаю, что часть этого психологическая. С архаичными камерами, оснащенными устаревшими технологиями, мы ожидаем некачественных результатов, поэтому больше фокусируемся на том, что мы можем контролировать: композицию, освещение (если применимо), экспозицию и так далее — то, на чем мы всегда должны фокусироваться.

И наоборот, когда у нас в руках есть Hasselblad, мы можем немного расслабиться в бессознательном убеждении, что камера может компенсировать отсутствие у нас таланта или усилий. Конечно, мы все знаем, что это невозможно.

Не буду вдаваться в скучную историю о том, почему у меня много цифровых камер начала-середины 2000-х, но в какой-то момент я оказался обладателем Fujifilm Finepix S1 Pro — первой из пяти моделей. линейка цифровых зеркальных фотокамер Fujifilm, в которых использовалась невероятно уникальная сенсорная технология, получившая название «SuperCCD».

В S1 Pro фотодиоды 3,1-мегапиксельного датчика SuperCCD имеют форму сотовой мозаики, ориентированной в виде зигзагообразного массива, а не простой вертикальной/горизонтальной мозаики. Из-за этого расстояние между ячейками меньше, что делает примерно на 40% больше (квадратный корень из 2 = 1,41) рядов сенсорных ячеек по горизонтали и вертикали, чем у обычного датчика Байера.

Затем камера использует алгоритм интерполяции, который предположительно приводит к разрешению, эквивалентному 6,2-мегапиксельному сенсору Байера. Ориентация под углом 45 градусов также позволяет улучшить захват горизонтальных и вертикальных деталей. Это хорошо, потому что большая часть мира благодаря гравитации существует в горизонтальной и вертикальной плоскостях — однако это происходит за счет разрешения по диагонали, в чем превосходят традиционные макеты датчиков.

Выпущенная в январе 2000 года камера Fujifilm S1 Pro основана на корпусе пленочной камеры Nikon N60 (она же F60) (с модификациями Fuji). Логично, что он оснащен байонетом Nikon F и может использовать объективы типа AI, AI-S, AI-P, AF, AF-D или G, однако только объективы AF и AF-D будут автофокусироваться. Объективы AI и AI-S можно использовать только в ручном режиме экспозиции, так как привязка замера отсутствует.

Большинство этих фотографий были сняты либо на Nikon AF-D 24-120/3.

Сначала я снимал с некоторыми превосходными объективами G-типа, однако точная ручная фокусировка для меня невозможна из-за соломенного оптического видоискателя (очки тоже не помогают), а точка подтверждения фокусировки совершенно ненадежна . Как ни странно, у меня было больше проблем с ручной фокусировкой на удаленных объектах с закрытыми глазами, чем на более близких широко открытых — фотография выше была сфокусирована вручную с широко открытой диафрагмой Sigma Art 35 мм и f / 1,4, а фотография ниже (слегка не в фокусе) была на 24 мм. и f/8 с Nikon 24-120mm f/4G VR.

Максимальная выдержка составляет 1/2000. Есть несколько режимов замера (3D 6-зонный, 6-зонный, центральный), выдвижная вспышка и горячий башмак (совместимый с Nikon TTL), а также варианты ISO 320, 400, 800 и 1600. нет функции автоматического ISO, и вам нужно погружаться в меню каждый раз, когда вы хотите настроить его.

Выбор файла: только JPEG или TIFF — к сожалению, без RAW — записан на CompactFlash или SmartMedia. Камера, конечно, не принимала мои карты на 64 или 128 ГБ, но я смог откопать старую карту на 1 ГБ, которая может хранить колоссальные 56 файлов TIFF в максимально доступном режиме («Hi RGB TIFF»).

Это самая медленная камера, которую я когда-либо использовал. Меню является полной противоположностью интуитивному; это в основном просто набор символов и аббревиатур, и я снимаю шляпу перед вами, если вы можете угадать их значение, не читая руководство.

Забудьте о шимпанзе. Просто убей эту идею и похорони ее. Чтобы изображение заполнило экран, требуется 31 секунда (да, я засекал время). Как только это произойдет, практически единственное, что вы можете подтвердить, это то, что фотография действительно была сделана, хотя для более точного анализа доступна гистограмма. JPEG, однако, значительно быстрее просматривать.

В некотором смысле, если вы выберете TIFF вместо JPEG, использование камеры сродни съемке увеличенного Nikon N60 с полутора рулонами пленки — без просмотра изображения, максимум 55 кадров и без быстрой регулировки ИСО.

S1 Pro позволяет выбирать между 3,1-мегапиксельной или 6,2-мегапиксельной камерой. Чтобы создать традиционный файл изображения, который состоит из строк и столбцов, камера должна выполнить интерполяцию, используя соседние фотосайты для создания данных между существующими пикселями. В конце концов, записанный файл не может существовать в том же зигзагообразном сотовом узоре, что и датчик. После считывания каждой строки и заполнения отсутствующих данных вы получаете удвоенное пространственное разрешение (6,2 МП).

По сравнению с Nikon D40, в котором используется 6,1-мегапиксельный датчик Байера, S1 Pro не достигает того же уровня четкости пикселей. Однако, бок о бок с 4,1-мегапиксельным Nikon D2Hs, между ними не так много общего. Итак, я думаю, что настоящее байеровское эквивалентное разрешение находится где-то посередине между 3,1 и 6,2 мегапикселя — около 4-4,5 мегапикселей. Как оказалось, это точно соответствует примерно 40-процентному увеличению рядов сенсорных клеток (3,1 * 1,41 = 4,37). Это также зависит от сцены — некоторые выигрывают от необычного дизайна сенсора гораздо больше, чем другие.

ПЗС-датчики не прощают небрежной экспозиции. Нажатие или вытягивание может быстро привести к пятнистому цветному шуму, серьезным цветовым сдвигам и скомпрометированному спаду от четвертных тонов к светлым. В этом смысле он мало чем отличается от слайд-пленки.

Цвета вне камеры невероятно точны и нейтральны. Тон и цвет «ORG» создают прекрасный, нейтральный файл, который идеально подходит для редактирования, а тон и цвет «STD» (стандартный) создают приятный для использования файл прямо из камеры. Даже если для цвета установлено значение «ВЫСОКИЙ», а для тона — «ЖЕСТКИЙ», изображения не будут напыщенно перенасыщенными и Диснейлендом, как мы часто видим с настройкой «Яркий» в современных камерах. На самом деле, фотографии High Color/Hard Tone демонстрируют лишь очень скромное повышение насыщенности и контрастности по сравнению со Standard Color/Tone. Совершенно ясно одно: Fujifilm производила камеры с красивыми цветами задолго до X-Trans.

Все изображения здесь были сняты с ISO 320, 800 или 1600. ISO 400 совершенно бессмысленно, учитывая, что это просто усиление на четверть ступени по сравнению с базовым. Было бы проще просто набрать треть стопа компенсации экспозиции, чем щелкать меню. Я бы очень хотел, чтобы было более низкое базовое значение ISO 160, а также промежуточные варианты, такие как 640 и 1280.

Высокая исходная чувствительность камеры — в сочетании с ранней архитектурой CCD — означает, что уровень шума заметен даже при базовом ISO. К счастью, шум довольно приятный, и в основном это яркость до ISO 800 — даже 1600 имеет очень минимальный цветной шум прямо из камеры. Как ни странно, я обнаружил, что это постоянная тема с ПЗС-датчиками — значительный шум даже при базовом ISO, но шум очень хорошо проявляется в большинстве, если не во всем, диапазоне чувствительности в зависимости от камеры. Это также позволяет создавать удивительно привлекательные черно-белые фотографии, особенно учитывая мелкозернистую текстуру из-за того, что в основном это высокочастотный шум. «Подобный фильму» было бы подходящим описанием результатов.

Если вы выберете экспозицию в камере, ISO 1600 даст удивительно отличные результаты с неожиданно низким уровнем шума для сенсора такого типа и возраста — не о чем говорить с точки зрения неприятных шумов, и фотографии полностью пригодны для использования. без всякого шумоподавления. Однако в этот момент вы потеряли значительную часть динамического диапазона, и если вы попытаетесь каким-либо образом подтолкнуть изображение, заблокированные участки низкочастотного шума цветности и полосы сразу же поднимают голову. Практически нет места для отправки файлов на всех , если снимать при ISO 800 и выше.

Весьма впечатляет, почти ничего не меняется с точки зрения цветового сдвига во всем диапазоне чувствительности — то, что является точным или приятным при базовом ISO, будет точным или приятным при 1600. Опять же, это то, что я замечал более одного раза с ПЗС-камеры — Pentax 645D ведет себя почти одинаково во всем диапазоне ISO.

Несмотря на ограничение по современным стандартам, очень удобный ISO 1600 в камере APS-C в 2000 году был исключительно хорошим. Fujifilm заявила, что камеры SuperCCD обладают превосходными характеристиками чувствительности — фотосайты в виде сот позволяют упаковывать больше пикселей в заданную область, а их форма более точно отражает круглые микролинзы, которые находятся над ними. Я думаю, что утверждение Фудзи подтверждается на практике.

Я бы оценил примерно 7,5-8 остановок из пригодных для использования динамический диапазон, который, как я полагаю, является 8-битным АЦП (аналогово-цифровым преобразователем). Учитывая это, наряду с неумолимым характером ПЗС-датчиков и широтой обработки, еще более ограниченной отсутствием RAW, вам нужно очень тщательно выбирать экспозицию. Даже в сцене с умеренным контрастом у вас почти наверняка будут либо размытые черные, либо обрезанные блики.

Однако, как и в большинстве ПЗС-камер, вы начинаете быстро терять динамический диапазон, как только повышаете ISO на пару ступеней. В тенях также не так много — современные камеры (CMOS), как правило, имеют большую часть своего динамического диапазона, сгруппированного в тенях, что позволяет действительно невероятно восстанавливать детали. ПЗС-сенсоры работают по-другому, и даже с полноценным RAW-файлом я сомневаюсь, что вы найдете много полезной информации на этом конце гистограммы. Вы можете несколько смягчить это с помощью ETTR («экспонировать вправо»), но с тем, что уже является субоптимальным динамическим диапазоном, у вас будет только небольшая широта для ETTR, если таковая имеется.

Упс, меня поймал дорожный патруль. Сцены с высокой контрастностью, подобные этой, сложны — белые цвета находятся на пороге отсечения, но черные исчезли во многих областях.

В то время как экспонометр камеры, особенно трехмерный 6-зонный мультишаблонный экспонометр, исключительно хорошо балансирует экспозицию в сложных сценах, автоматический баланс белого двойственен: он либо один из самых точных, которые я когда-либо видел, либо худший . Почти все фотографии, которые я сделал, требовали регулировки нулевого оттенка и, как правило, только регулировки температуры от +1 до +4. Однако в трех случаях изображения были настолько искажены, что я до сих пор не понимаю, почему именно.

Самыми вопиющими были фотографии, сделанные примерно за два часа до захода солнца в тени — они были чрезвычайно синими и недоэкспонированными примерно на полстопа. Баланс белого зашел так далеко за пределы карты, что большая часть простой белой футболки измеряла значения синего от 240 до полного обрезания! Я предполагаю, что причиной этой ошибки является сочетание конструкции ПЗС-экспонометра камеры и спектральной характеристики — инфракрасный фильтр также может вызывать проблемы в определенных ситуациях. ИК-фильтры могут сильно влиять на синий канал, и, возможно, здесь было немного релеевского рассеяния.

Основная проблема заключается в том, что без файла RAW ваши возможности крайне ограничены — для исправления этих испорченных файлов требуется температура +76. Такой массивный сдвиг в 8-битном файле TIFF приводит к ужасному шуму — особенно плохому, потому что синий канал всегда самый шумный — и экстремальным спектральным сдвигам по всему изображению. Как ни странно, для отдельного снимка красной стремянки, снятой в пяти футах одновременно, потребовалось всего лишь тонирование -3 и регулировка нулевой температуры.

Использование S1 Pro напоминает мне о съемке оригинальными 18-мегапиксельными камерами Leica M9 и Leica M Monochrom — обе с ПЗС-матрицами Kodak. Ни эти камеры, ни S1 Pro не допускают «недоэкспонирования для защиты светлых участков» или подобных подходов так же, как позволяют датчики CMOS — мало чем отличаясь от того, как слайд-пленка не любит ускоренную обработку. Людям, которые беспокоятся о том, как камера справляется с нажатием на пять ступеней, нужно будет приспособиться — это поможет им в долгосрочной перспективе, чтобы они, наконец, научились перестать так сильно недоэкспонировать.

В конечном счете, хотя файлы из S1 Pro не содержат даже близкой широты даже современных JPEG, не говоря уже о силе RAW, мой самый большой вывод при использовании этой камеры заключался в том, насколько я обожаю и ценю прозрачность как отправную точку. вне камеры. В некотором смысле, естественность цветов и тонов этой камеры делает еще более раздражающим тот факт, что файлы не выдерживают больших манипуляций — я бы очень ЛЮБИЛ такие результаты из моего Nikon Z7 и любой другой камеры, которая у меня есть для это важно.