Объектив для ночной съемки. Советы фотографа

Выбор хорошего объектива для фотоаппарата при ночной съёмке

Как правило, фиксированное фокусное расстояние, или даже лучше, линзы с ручным режимом фокусировки, дают наилучшие результаты и более просты в условиях слабого освещения.
Автофокус не всегда хорош при плохом свете. Скорость фокусировки — главное условие при выборе объектива для фотографирования движущихся предметов.
В результате, расстояние, или фокусное расстояние объектива должно быть достаточным, чтобы фокусироваться и на ближайшую точку, и на бесконечность. Другая конструктивная особенность — это то, что современные объективы могут фокусироваться за бесконечностью. Что это даёт фотографу? А то, что при ручной фокусировке вы не сможете просто поворачивать кольцо фокусировки до упора, чтобы сфокусироваться на бесконечность.
Если линза сфокусирована за бесконечностью, ничто не будет резким на конечном изображении.

 

Линзы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более открытую диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что позволяет им фокусироваться легче даже в темноте. Объективы с постоянным фокусным расстоянием разработаны для специализированных целей. Они более удобны, хотя объективы с переменным фокусным расстоянием сегодня более распространены. Качество снимка, сделанного объективом с переменным фокусным расстоянием значительно улучшилось в течение последних лет. Если Вы решили использовать зум для ночной съемки, лучше всего избегать недорогих китовых линз, которые поставляются со многими камерами, а также линзы, которые покрывают слишком широкие фокусные расстояния. Хотя это, конечно, удобно, иметь объектив, который покрывает от 18 mm (широкоугольное положение) до 200- или даже 300 mm (положение телефото). 

Главное правило: деньги потраченные на первоклассные линзы — это правильно потраченные деньги.

SIGMA сейчас производит хорошие объективы на Nikon, Canon, Sony и Pentax, а также на беззеркалки Sony E, Olympus и др.. Эти линзы спроектированы по последним требованиям современных фотоаппаратов с большим резрешением. 

  Объективы с ручной фокусировкой 1970-1980-х годов стоят не дорого, и нередко встречаются на вторичном рынке. Они не так хороши как современные объективы, но имеют дополнительные преимущества: небольшой размер и малый вес. Конечно, не все DSLR-камеры могут быть использованы с линзами с ручной фокусировкой, и многие из них требуют установки адаптеров. К счастью, эти адаптеры недорогие и становятся чрезвычайно популярными.

 

Когда Canon и Nikon (над которыми долго доминировал рынок SLR) сперва выпустили камеры с автофокусом в середине 1980-х, перед ними стал вопрос о методах проектирования новых камер и объективов. Canon решил спроектировать совершенно новую линейку линз, а Nikon решил продолжать существующую линейку, чтобы дать возможность фотографам использовать старые линзы. В результате Кэноновские линзы с автофокусом фокусировались быстрее и более чётко чем Никоновские. Это неравенство теперь устранено, и некоторые думают, что Nikon даже имеет небольшое преимущество в автофокусировке. Приоритет технологии автофокуса был первоначально в скорости фокусировки, а не в качестве снимка при низко-освещенной съёмке.

 

Не требуется никаких адаптеров для использования объектива с автофокусом производителя SIGMA на любых зеркальных камерах. Все работает четко без всяких переходников. 

 

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art установлен на любой зеркальный фотоаппарат — оптимальное решение для съёмки ночью!

 

Линзы с возможностью исправлять перспективу также подходят для создания панорамных фотографий, снятых как минимум двумя кадрами.Перспектива не преломляется, что позволяет полностью совместить фотографии, используя Photomerge, возможности Photoshop. Более старые объективы могут легко быть приспособлены для установки на DSLR и в значительной степени более дешёвые, чем их современные аналоги.

Но нужно понимать, что современные линзы имеют лучшую оптику и покрытие, чем линзы 1970-1980-х годов; следовательно они более точны и менее страдают от хроматических аберраций особенно при использовании вспышки.

 

Значительное количество ночных фотографов предпочитают широкоугольный объектив обычному. Широкоугольный объектив позволяет снять больше пространства, что делает ночную фотографию успешной. Они могут также использовать большую диафрагму (компенсируя длительной выдержкой) чтобы получить хорошую глубину резкости.

 

Основной арсенал линз для ночной фотографии должен включать широкоугольную линзу, универсальный зум, и фиксированный объектив с хорошей светосилой. Выбор широкоугольных линз очень ограничен, и они дорогие.
Нет веских причин, чтобы не использовать линзы с более широким фокусным расстоянием вечером, но у них обычно слабая светосила, которая делает процесс фокусировки в темноте сложнее.  

На любые вопросы по фототехнике ответит наш менеджер-фотограф в чате!

Напишите нам в чат

 

Night Photography Tips — Canon Kazakhstan

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

Советы по съемке в ночной городе без штатива

Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

Резкий кадр без шевеленки.

Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

ISO 640. Цифровых шумов немного.

ISO 6400. Цифровых шумов много.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

Какой зеркальный фотоаппарат лучше снимает в темноте. Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

«Луч надежды» (Ray of hope), © Marco Lieberwirth 2010, Canon EOS 400D

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

«Лев ночью» (Lion at night), © Pierre Morlon 2010, Canon EOS 400D

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

«Музей исламского искусства» (Museum of Islamic Art), © Rhandy Pelaez 2010, Canon EOS 550D

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

«Северное сияние и березы, Норвегия» (Aurora and birches Norway), © Stein Nilsen

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования при помощи Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

«Фейерверки» (Fireworks), © Maciej Blum 2010, Canon EOS 350D

Узнать больше

Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять, как и что снимать ночью. Еще больше идей для вдохновения, а также огромное количество полезной информации, вы сможете найти на веб-сайте Canon Professional Network (CPN). Например, там вы сможете — ночной съемке горных склонов его родной страны, Швейцарии.

Понаблюдайте и за игрой света, вечерними и ночными цветами. Ночь ассоциируется у нас с мраком и темнотой, непроглядной пустотой. Но в реальности даже небольшие населенные пункты ночью начинают светиться множеством витрин, фонарей, автомобильных фар. Поэтому привычные вещи становятся даже при ночном естественном освещении необычными и загадочными.

Прежде всего, ночная фотосъемка – это очарование спящих улиц, игра огоньков на поверхности озера, горные пейзажи на закате. Есть множество сюжетов. В эту пору все вокруг преображается. Знакомые до мельчайших деталей кварталы погружаются в сумерки, бульвары и площади подмигивают иллюминацией – главное, научиться, как фотографировать ночью , чтобы передать все это максимально эффектно.

Тонкости ночной фотосъемки

Это достаточно интересное направление пейзажной съемки . Если днем камера «видит» такую же картинку, как и мы, то в ночное время все меняется. Зачастую получается так, что там, где днем фотографировать нечего, после заката можно получить очень эффектные снимки. В ночное время окружающая действительность преображается, и на снимках появляется особенный шарм.

Фотограф: Jing Magsaysay.

Фотографию можно назвать искусством рисования светом, поскольку определяющим здесь является освещение. В количестве света и заключается основная проблема ночных фотосъемок , ведь его катастрофически не хватает (кстати, подробнее о естественном свете можно ). Наш мозг и глаза адаптируются к освещенности, поэтому мы можем видеть окружающий мир и в солнечный день, и в вечерних сумерках. Пусть картинка не будет идентичной, но что-то мы разглядим. А снижение восприятия цветов в ночное время нами воспринимается, как вполне обычный процесс.

Что касается того, как фотографировать ночью , здесь все сложнее, ведь возможности фотоаппаратуры намного скромнее. Чтобы не углубляться в дебри физики и фототехники, кратко отмечу, что матрица камеры или пленка будет тем больше восприимчивой к свету, чем выше ее ISO. Матрица с чувствительностью в 700 ISO будет в 7 раз более чувствительной к освещению, чем аналог с показателем в 100 ISO. Следовательно, фотограф может сделать выдержку короче, либо больше прикрыть диафрагму.

Вычисление количества света, поступающего на матрицу или пленку, в зависимости от выставленного значения диафрагмы осуществляется по более замысловатой формуле. Однако для общего понимания того, что происходит при ночной фотосъемке , вышеозвученной информации будет достаточно. Нетерпеливые фотографы спросят, в чем же тогда заключается проблема. В современных камерах чувствительность можно регулировать посредством меню. Выставил максимальную – и можно фотографировать ночные пейзажи или снимать портреты !

Фотомастерская «Большой город».

Проблема все же есть. За все нужно платить. Если вы хотите знать, как фотографировать ночью , то подготовьтесь к тому, что при максимальных значениях чувствительности на снимках появятся шумы. Физически любая матрица имеет одну чувствительность. Пусть она будет называться номинальной и равняться 100 ISO. Увеличить данный параметр можно посредством электроники.

Другими словами, идущие с ячеек сигналы просто усиливаются. Это приводит к лавинообразному увеличению количества шумов и дефектов на фото . Они появляются на снимках в виде серых и цветных точек, которые хаотично разбросаны по изображению. А фотограф получает целый ряд проблем – от уменьшения детализации до снижения динамического диапазона. Причем зависимость будет прямой, хоть и не линейной. Проще говоря, чем больше чувствительность матрицы, тем больше на снимках шумов.

Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:

• Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.

• Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка , ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью , установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
• Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
• Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
• Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.
• Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
• Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку , например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.

Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!

Как настроить камеру на ночную фотосъемку

Перед тем как фотографировать ночью , переводим аппарат в ручной режим (М), если он присутствует. В противном случае устанавливаем Р – программный режим (о творческих режимах я ). ISO устанавливаем минимальную, чтобы уменьшить количество шумов. Если камера поддерживает RAW-формат съемки, включаем его. Это позволит корректировать цвета без потери качества картинки.

Фотограф: Dominique Palombieri.

Если указанного формата нет, устанавливаем такой баланс белого, который отвечает типу световых источников. Для съемки при луне или просто под небом это будет «пасмурный день» (также вы можете самостоятельно поэкспериментировать), для уличных фонарей – «галоген».

Если вы желаете сделать качественные снимки при ночной фотосъемке , вам потребуется и максимальное качество файла, а это подразумевает съемку в RAW-формате. Тогда ваши снимки будут содержать максимум «информации», что расширяет возможности последующей обработки и коррекции в соответствующих программах. RAW важен именно потому, что он позволяет сохранить максимум деталей в свете и тенях.

Перед тем как фотографировать ночью , настраиваем автоспуск на камере. Это исключит необходимость прикасания к аппарату во время срабатывания затвора. При нажатии на пусковую кнопку мы шевелим камеру, что недопустимо. Многие зеркальные аппараты имеют для подобных случаев режим предварительного подъема зеркал (MirrorLockup), при котором срабатывание затвора происходит через несколько секунд.

Помещаем камеру на штатив. Очевидно, что неподвижно держать аппарат в течение времени продолжительной выдержки будет нереально. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем лучше.

Фотограф: Matt Molloy.

Отлично, если в самом низу его центральной штанги имеется крючок, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости. В качестве грузика можно использовать даже рюкзак или сумку от аппарата. В процессе съемки штатив нежелательно поддерживать руками.

При ночной фотосъемке на улице об автофокусе следует забыть – на него не надеемся. Если вы используйте мыльницу, перед тем как фотографировать ночью , устанавливайте на коротком конце зума фокусную дистанцию от 2 до, примерно, 2,5 метров, а диафрагму зажимайте до 4. При этом вы получите глубину резкости от 1,5 метра до бесконечности.

В случае использования зеркалки вам придется наводиться на какой-либо светлый предмет, расположенный на нужном расстоянии. «Зацепив» автофокус, переключайтесь на фокусировку вручную и больше не дотрагивайтесь до объектива.

Пошаговый алгоритм съемки в ночное время

Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива

При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).

Фотограф: Дмитрий Биличенко.

Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.

Нажмите спуск

При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью , сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором. Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры.

Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.

После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.

Фотограф: Sarah Vivienne.

Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью , не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать.

Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах . Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.

Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью , оставьте место и для собственных наработок.

Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.

Фотограф: Максим Судоргин.

На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение — даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно…

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки…

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) — это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку — у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать — есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги — это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке — длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать — вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж — в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно — используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей — ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции — снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок — такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Фото: Wilson Lee

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача — определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция — автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон — это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

ночной городской пейзаж для микростоков

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 20 с, 35.0 мм экв.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor . Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/30 с, 145.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/3 с, 145.0 мм экв.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 64, F18, 30 с, 145.0 мм экв.

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.

Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.

Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

1. Включаем в камере режим M.
2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
3. Настраиваем вспышку в режим M.
4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» — это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин — пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива — главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки — совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки — выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» — и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку — затвор открылся. Нажали на нее второй раз — затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко — чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое — подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум — это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования — тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый — это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй — обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ — некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией — читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

 Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать ночью без штатива

Снимать ночью достаточно сложно. Особенно, не имея достаточного опыта. Как правило, профессионалы советуют устанавливать на фотоаппарате длинную выдержку и использовать штатив. Иначе есть риск смазать кадр из-за дрожания рук. Однако штатив не всегда бывает под рукой. Как же делать ночные снимки без штатива, чтобы они радовали глаз самого фотографа и зрителей, рассматривающих фотографии.

Фиксируем фотоаппарат

При съемке ночью всегда недостаточно света. Приходится компенсировать это длинными выдержками. Но зафиксировать технику руками на 30 или более секунд без штатива невозможно. Приходится искать “штатив” среди окружающих предметов. Причем они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Подойдут карнизы, земляные насыпи, подоконники, деревья, столбы, заборы. Все, что поможет заменить штатив и зафиксировать фотоаппарат, чтобы избежать шевеленки.

Настраиваем фотокамеру для ночной съемки без штатива

При отсутствии штатива лучше установить на фотоаппарате ручной режим (М). Тогда фотограф может самостоятельно выбрать подходящие настройки диафрагмы и выдержки, чтобы получить максимально качественный снимок. Автоматические режимы лучше справляются со съемкой при дневном или студийном свете. Ночью они неэффективны. Например, при съемке в авторежиме в самый неподходящий момент может включиться встроенная вспышка. Она испортит кадр ночного пейзажа и сделает плоским лицо человека при создании портрета.

Также, пользуясь автоматикой фотоаппарата, можно получить слабую детализацию заднего фона. Техника неспособна угадать, важен ли он в конкретной ситуации.

Из автоматических режимов съемки в некоторых случаях бывает полезен режим «Ночной портрет». Такой функцией оснащены некоторые модели фотоаппаратов. При фотосъемке ночью он может дать нужный баланс между передним и задним фоном.

Благодаря установке длинной выдержки на матрицу попадает большее количество света. Однако это может обернуться не только смазыванием кадра, но и появлением цифровых шумов. Если камера оснащена стабилизацией изображения, можно увеличить выдержку на 2-3 стопа без риска получить смазанный кадр. Но это скорее актуально при съемке в сумерки. Темной ночью одной стабилизации может оказаться недостаточно. Важно опытным путем вычислить оптимальное значение выдержки, чтобы получить хороший кадр.

Выбрав ручной режим съемки, сначала выставляют диафрагму. Ее примерное значение – f 16. Это позволит получить интересный эффект звезд от каждого светящегося объекта. Например, уличного фонаря или фар, проезжающих автомобилей. После настройки диафрагмы подбирают подходящее значение выдержки. При этом лучше пользоваться данными встроенного в фотоаппарат экспонометра. Он укажет, когда настройки будут оптимальными, чтобы кадр не был слишком темным. Всегда необходимо делать пробные кадры, чтобы оценить результат и при необходимости изменить настройки.

Если ночью получаются слишком яркие фотографии, выдержку стоит сделать немного короче. Если кадры напротив слишком темные – увеличить.

Также увеличить количество света, снимая ночью без штатива, можно с помощью светочувствительности (ISO). Сделав ее выше, можно использовать боле короткую выдержку без риска смазывания кадра. Однако поднимать ее следует до рабочего уровня. В большинстве бюджетных камер он не превышает 800 единиц. В профессиональных фотоаппаратах можно использовать гораздо более высокие значения ISO, система подавления шумов позволит сделать качественный снимок. Если завысить светочувствительность на недорогом фотоаппарате, фото будет изобиловать цифровыми шумами. Их можно будет немного уменьшить при пост обработке. Но полностью убрать без потери качества изображения не удастся.

Чтобы экспозамер фотоаппарата выбрал корректные настройки, важно замерять экспозицию по средне-освещенному объекту. Для этого нужно направить на него камеру, принажать кнопку спуска, а затем перестроить кадр по своему усмотрению. Замер экспозиции уже не изменится, несмотря на то, что фотоаппарат был перемещен. Такой принцип очень важен. При фотосъемке ночью, особенно в городе, в кадре присутствует много источников света, различных по характеру и цветовой температуре. Свет на ночных улицах бывает одновременно прямым, точечным, рассеянным, отраженным. Это осложняет работу экспозамера. В итоге динамический диапазон кадра значительно увеличивается, повышается контраст, слишком яркие участки чередуются с черными. В последних абсолютно теряются детали, они выглядят просто черной массой, даже если при съемке на них были видны какие-то детали. Правильный замер экспозиции помогает исправить ситуацию.

Выбор режима для ночной съемки

Работая без штатива важно устанавливать максимальное качество снимков. Лучше всего выбирать RAW формат. Он позволяет сохранить большее количество информации на светлых участках и в тенях, чем JPEG формат. При дальнейшей пост обработке можно осветлить темные объекты, показав детали. Но если какие-то участки фотографии полностью засвечены, восстановить информацию даже в RAW формате не удастся. Именно поэтому считается, что при фотосъемке лучше немного недоэкспонировать кадр, чем переэкспонировать.

Проблемы со вспышкой и фокусировкой при съемке ночью без штатива

Встроенную вспышку рекомендуется использовать только для создания ночного портрета. При этом человек должен находится не более, чем в трех метрах от фотокамеры. Но стоит учитывать, что у встроенных вспышек маленькая мощность, жесткий и плоский свет. По возможности лучше воспользоваться внешней вспышкой, которая устанавливается на фотоаппарат. Она мощнее и дает более качественный результат. Также можно поискать дополнительные источники света, которые осветят модель. Например, уличный фонарь, рекламные витрины, свет фар проезжающего авто или подсветку здания. Важно правильно расположить человека, чтобы избежать резких теней на его лице.

При съемке ночью без штатива могут возникнуть трудности с фокусировкой. При недостатке света автофокус может неправильно выбрать объект, или камера совсем откажется фокусироваться. Тогда можно включить режим LiveView. После этого будущий кадр будет отображаться на дисплее, как при съемке на обычную мыльницу или телефон. Также понадобится выбрать ручную фокусировку. Изображение увеличивают на дисплее, а затем наводят фокус на нужный объект. Если не удается настроить резкость на нужный объект вручную, можно выбрать точечную фокусировку в настройках фотоаппарата.

Снимая ночью без штатива, лучше использовать ручной режим, выставлять длинную выдержку, немного повышать ISO, контролировать настройки диафрагмы. Также ночью важно корректно замерить экспозицию по средне-освещенным объектам, правильно сфокусироваться, использовать свет от окружающих объектов или внешней вспышки. Для борьбы с шевеленкой следует найти надежную опору, которая поможет заменить штатив и зафиксировать фотоаппарат.

Лучшая камера и лучший объектив для ночной фотографии [2021] — Dave Morrow Photography

На следующей странице представлены лично протестированные и одобренные камеры и объективы для съемки Млечного Пути, звезд, северного сияния и ночного неба.

Есть много вариантов лучшей камеры и лучшего объектива для ночной фотографии.

Все зависит от вашего стиля съемки и предпочтений в ценовом диапазоне.

Ниже я перечислил свои фавориты, чтобы вы начали, а также подробные руководства по фотографии, которые научат вас технике и настройкам камеры для ночной фотосъемки.

---

Содержание

Обзор — Лучшая камера и лучший объектив для ночной фотографии

Полнокадровые камеры и широкоугольные объективы предлагают лучшее качество для ночной фотографии.

Камерам с датчиком кадрирования не хватает динамического диапазона и качества изображения при слабом освещении, как у полнокадровых камер.

Я настоятельно рекомендую полнокадровые варианты, но также предоставил несколько вариантов датчика кадрирования.

В связанных руководствах рассказывается об основных технологиях и науке о том, как датчики камеры и настройки ISO соотносятся с качеством изображения и динамическим диапазоном.

Вы также можете прочитать следующие мои руководства и научиться делать собственные снимки ночного неба:

---

Полнокадровые камеры Nikon для ночной фотографии

Nikon D810 (Моя основная камера) — Один из лучших корпусов для фотоаппаратов для съемки ночного неба и пейзажей. Прочный металлический корпус делает его идеальным для альпинизма и альпинизма.

Я настоятельно рекомендую эту камеру всем фотографам-пейзажистам, которые ожидают, что их оборудование будет работать на высшем уровне и в то же время выдержать испытания.

Вы можете просмотреть мои последние фотографии ночного неба, чтобы увидеть некоторые изображения, созданные с помощью этой камеры.

Nikon D800 (Моя резервная камера) — Я отношусь к этой камере так же, как и к D810. Динамический диапазон не такой хороший, но все же во всем отличная камера.

Я не ношу эту резервную копию для пеших прогулок / путешествий. Это резервная камера для дальних фотопутешествий. Раньше это была моя основная камера, и последние 5 лет она отлично работала.

Nikon D850 — После того, как мой D810 износится, я получу следующую камеру.Это обновление Nikon D810.

Я снимал следующими камерами. Они хорошо работают.

При этом, если вы можете себе это позволить, выбирайте D810 или D850.

Nikon D750 — Следующий лучший вариант после D850 и D10 — D750.

Nikon D610 — Еще один отличный вариант.

---

Nikon Камеры с сенсором кадрирования для ночной фотографии

Я настоятельно рекомендую приобрести полнокадровую камеру для съемки ночного неба и пейзажей.

Nikon D7100

---

Объектив Nikon для ночной фотографии

Nikkor 14-24mm f / 2.8G — Лучший объектив для съемки ночного неба и пейзажа на сегодняшний день.

Вы можете обратиться к моим последним фотографиям ночного неба, чтобы увидеть некоторые из изображений, созданных с помощью Nikkor 14-24mm.

Nikkor 17-35mm f / 2.8D ED-IF Автофокусный объектив — Еще один отличный широкоугольный объектив. Если у вас есть выбор, выберите 14-24 выше.

Nikkor 16 мм f / 2.8 Fisheye — Это не очень универсальный объектив. Это будет работать, но если вы покупаете новую, используйте одну из линз, указанных выше.

Rokinon 14mm f / 2.8 — Фантастический широкоугольный объектив за такую ​​цену. При этом он даже не приближается к описанным выше объективам Nikkor.

---

---

Полнокадровые камеры Sony для ночной фотографии

Камеры Sony и Nikon оснащены лучшими сенсорами для съемки при слабом освещении и ночном небе. Они также отлично подходят для пейзажной фотографии.

Nikon использует датчики Sony в упомянутых выше D810 и D800.

Я не считаю камеры Sony такими же прочными, как камеры Nikon, это моя основная причина, по которой я их не использую.

Вторая причина в том, что я не хочу использовать адаптер для Nikkor 14-24 мм, необходимый Sony.

Технологии и качество изображения на камерах Sony не уступают.

Вот две модели, которые я рекомендую для съемки ночного неба.

Беззеркальная камера Sony a7R III

Беззеркальная камера Sony A7R II

---

Объективы Sony для ночной фотографии

Я бы рекомендовал использовать адаптер с объективом Nikkor 14–24 мм по любому из следующих вариантов.

При этом, если вы не хотите тратить 2000 долларов на объектив и адаптер, эти варианты тоже подойдут!

Zeiss Batis 18mm f / 2.8 — Если бы я делал снимки только ночного неба, это был бы мой выбор.

Sony 12-24mm f / 4 G — Если бы я снимал пейзажи и ночное небо, я бы выбрал именно этот объектив.

Sony 16-35mm f / 4 ZA OSS — Это тоже действительно хороший объектив.

---

Полнокадровые камеры Canon для ночной фотографии

Даже лучшие камеры Canon не очень хорошо работают при слабом освещении и имеют уменьшенный динамический диапазон по сравнению с Nikon и Sony.

Это не имеет ничего общего с брендами и полностью связано с наукой о датчиках.

Я не рекомендую камеры Canon для ночной съемки.

При этом, если у вас уже есть Canon, не помешает попробовать.

Вот модели, которые подойдут для съемки ночного неба.

Canon 5D Mark III

Canon 6D

Как настроить камеру для ночной фотосъемки

Правильная настройка камеры для ночной фотосъемки или съемки при слабом освещении является фундаментальным ключом к успешным снимкам.Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении. Однако это руководство даст вам основу для настройки камеры для съемки чудес ночи.

Хорошая новость в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии. Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас.Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

Большая часть ночной фотографии выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего. Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку.Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.

Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым. У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно ниже. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.

Реальный сценарий: Большинство ночных фотографов скажут вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск.После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сосредоточился на наведении камеры в общем направлении эсминца. Все остальное сделала камера.

Да, автоматический режим. Да не резкий. Мое оправдание: было темно как смоль (без лунной ночи в море), и я фотографировал движущийся корабль с движущегося корабля с объективом Nikon 80-200mm f / 2.8 на 200 мм, используя Nikon D1x.

Режим замера

Режим замера определяет, какая площадь кадра измеряется для экспозиции.Как и в случае с описанным выше режимом экспозиции, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер. В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.

Баланс белого

Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.

Цветовой оттенок является субъективным, поэтому ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении.Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, крутой состав работает на других. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение на известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения. .

ISO

Многие дискуссии о ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную фотосъемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, поскольку возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить камеру на исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, вы, вероятно, сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.

Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.

Реальный сценарий: Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив, и я хотел заморозить действие, чтобы я мог видеть красный и белый лучи света по отдельности.Я полностью открыл диафрагму, и мне все еще нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.

Таким образом, снимайте с исходным ISO, если у вас нет веских причин для его изменения.

FUJIFILM X-T1. Объектив Fujinon 56mm f / 1.2. 1/5 секунды, f / 1,2 и ISO 6400 в попытке захватить красный и белый секторы света.

Качество изображения

Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат вам наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других соображений.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.

Снижение шума

Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется в камере только к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Шумоподавление при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же продолжительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.

Наилучшее шумоподавление достигается при постобработке.

Яркость ЖК-дисплея

Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея с ее нормальной настройки, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.

Изучите основы, но оставайтесь гибкими

Как видите, никаких определенных предписанных настроек для ночной фотосъемки нет. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите запечатлеть, и не бойтесь экспериментировать с различными настройками.

Как настроить камеру для ночной съемки? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже и помогите своим товарищам по ночным стрелкам!

Чтобы узнать больше о ночной фотографии, нажмите здесь.

фотографий при слабом освещении в App Store

Благодаря возможности ручной настройки выдержки до 1 секунды *, отдельному увеличению остаточного света и ISO, ночная камера идеально подходит для съемки в темноте и при недостаточном освещении.Даже при дневном свете ваши снимки будут более четкими и с меньшими помехами благодаря увеличенному времени выдержки.

Независимо от того, делаете ли вы ночные фотографии, пейзажные или другие фотографии, качество изображения, которого вы можете достичь с помощью ночной камеры, вас удивит.

Вы можете легко коснуться для фокусировки и одновременно коснуться для экспозиции. После выбора желаемой настройки вы можете легко заблокировать ее, чтобы предотвратить изменения, несмотря на движение.

Только здесь вы можете получать гистограммы яркости, яркости и RGB в реальном времени, чтобы распознать переэкспонирование и недоэкспонирование во времени.

Автоспуск, необходимый для ночной съемки, позволяет делать не размытые снимки.

С помощью кнопок регулировки громкости можно делать снимки с увеличением громкости (+) и постепенным исчезновением и появлением HUD-элементов с уменьшением громкости (-).

Конечно, вы также можете отдельно заблокировать баланс белого и при необходимости отредактировать его.

Стандартные форматы изображений (4: 3, 3: 2, 1: 1, 16: 9 и 3: 1) можно редактировать в реальном времени. Полноэкранный режим активируется для узких форматов изображений, обеспечивая максимальное использование дисплея.Эту функцию также можно отключить.

Гистограмма адаптируется ко всем форматам изображений.

Цифровое масштабирование в реальном времени до 6x можно отредактировать в настройках, чтобы обеспечить более высокий уровень точности во время целевого масштабирования.

Различные цветные фильтры в реальном времени дополняют это приложение.

Наиболее важные функции:

— Управление выдержкой
— Время экспозиции до 1 секунды *
— Ручная настройка ISO
— Ручная фокусировка
— Улучшение остаточного света
— Гистограмма яркости в реальном времени
— Гистограмма яркости в реальном времени
— Гистограмма RGB в реальном времени
— Автоспуск
— Увеличение громкости (+) Фотосъемка
— Уменьшение громкости (-) HUD Hide
— 6-кратное цифровое масштабирование в реальном времени
— Нажмите для фокусировки
— Нажмите для экспозиции
— Баланс белого -блокировка
— Ручной баланс белого
— Ручная регулировка экспозиции
— Соотношения сторон: 4: 3, 3: 2, 1: 1, 16: 9 и 3: 1
— Полноэкранный режим
— Экономичный режим
— Разнообразные цвета фильтры в реальном времени
— Снимать фотографии HD
— Пейзаж и портретный режим
— Поддерживает переднюю и заднюю камеру
— Поддерживает непрерывный светодиодный свет
— Поддерживает EXIF-данные

*) только на поддерживаемых устройствах

Произведите впечатление на своих друзей, поймав пару с поличным или показав свои впечатления пять ночных картинок.

Для получения максимального качества изображения необходимы хорошая камера и мощный процессор.

—————————-

Если вам не нужна реклама, попробуйте наше профессиональное приложение для камеры «Night Camera HD» при слабом освещении. фотография с гораздо большим количеством функций.

—————————-

Все приведенные скриншоты были сделаны на iPhone и iPad и являются подлинными!

Обратите внимание, что это приложение не обеспечивает настоящую функциональность ночного видения.В iPhone, iPad и iPod touch нет инфракрасного усилителя, поэтому нельзя делать снимки в полной темноте; по-прежнему требуется минимальный уровень освещенности, что можно определить по датчикам камеры. Предварительный просмотр также будет отложен в режиме экспозиции. Кроме того, камеру необходимо держать устойчиво на время выдержки.

—————————-

Следуйте за нами: http://twitter.com/CLIDOapps
Посетите нас: http: //www.clidoapps.com

Использование лучших камер для ночной фотографии для создания эпических фотографий

Для подавляющего большинства фотографов камера не имеет значения.Создаваемые вами изображения представляют собой сочетание композиции, освещения, предмета и творчества. Как сказал Чейз Джарвис (генеральный директор CreativeLive): «Лучшая камера — это та, которая у вас есть», и мы искренне верим в это.

Конечно, светосильный объектив позволит вам снимать очень малую глубину резкости, например, для портретов. Точно так же камера с очень высокой частотой кадров в секунду (fps) будет лучше для захвата движущихся объектов, как в спортивной фотографии. Однако ошибочно думать, что наличие камеры с более высоким мегапикселем, улучшенным точечным замером или более быстрой автофокусировкой по своей сути приведет к получению более качественных изображений.Настоящее улучшение происходит благодаря тому, что вы научитесь работать с имеющейся у вас камерой, научитесь распознавать свет и натренируете свой глаз.

Теперь возьмите все, что я только что сказал, и пока не обращайте на это внимания. Потому что я собираюсь описать, как лучшие камеры для ночной фотографии на самом деле делают имеют огромное значение, когда дело доходит до возможности снимать эпические изображения при слабом освещении.

Идеальные настройки камеры для ночной фотографии — вещи, которые имеют значение

Какие настройки для ночной фотосъемки имеют значение? Какие функции и возможности действительно имеют значение и почему?

Рад, что вы спросили.

ISO — это одна из самых серьезных проблем для камеры, которая идеально подходит для ночной фотографии; хорошо работает при высоких ISO. Чтобы запечатлеть сцену с очень слабым окружающим освещением, вы обычно будете снимать с ISO 3200, 6400 или даже выше.

Динамический диапазон — Если у вас недоэкспонированное изображение, что часто бывает при съемке ночью, очень важно, чтобы ваша камера могла поднимать тени при постобработке без серьезного ухудшения качества вашего изображения.Возможность осветлить тени или темные области вашей сцены, не привнося недопустимое количество дополнительного шума, определенно необходима для лучших камер для ночной фотографии.

---

Воспользуйтесь мощью Adobe Photoshop и Lightroom и выведите свой творческий потенциал на новый уровень. Купите весь пакет Photoshop Week 2018 прямо сейчас.

---

Лучшие камеры для ночной фотографии

Во время съемок Недели ночной фотографии в Алабама-Хиллз, Калифорния, инструктор Лэнс Кеймиг подробно изложил свои рекомендации по лучшим камерам для ночной фотографии.

Лэнс говорит, что раньше было так, что ничто иное, как полнокадровая зеркальная фотокамера ультрасовременного класса, не могла снимать качественные изображения за ночь. Тем не менее, он говорит, что с учетом значительных достижений в технологии камер в последние годы более важно, чтобы у вас была новейшая или современная камера, а не полагаться на то, что она полнокадровая. Это хорошая новость для тех, у кого есть зеркальная фотокамера среднего класса с датчиком кадрирования APS-C и кто хочет снимать ночью.

При этом большинство профессиональных ночных фотографов согласятся, что полнокадровый — это лучший способ, поскольку он позволяет снимать более широкую сцену, что часто является желаемой композицией для ночной фотографии.

Nikon D8D50

Это 45,7 мегапикселей исключительного разрешения, большого динамического диапазона и практически без риска появления муара.

Датчик: 45,7 МП BSI CMOS полнокадровый датчик FX

Чувствительность ISO: 64-25600

Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D750

Это предпочтительная камера Лэнса, особенно потому, что она очень хорошо работает при высоких ISO. Это также дает ему значительные возможности для устранения недоэкспонированных теней при постобработке.

Датчик: 24.3-мегапиксельная CMOS-матрица формата FX

Чувствительность ISO: 100-12800 (расширенный режим: 50-51200)

Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D810

Это лучшая из доступных фотокамер Nikon для пейзажной и ночной фотографии. Хотя большинству людей не обязательно нужны дополнительные мегапиксели, те, кто пользуется этой камерой, им доверяют.

Датчик

: датчик CMOS формата FX 36,3 МП

Чувствительность ISO: 64-12800 (режим высокой чувствительности: 32-51200)

Canon 7D Mark II APS-C DSLR

Датчик: 20.2MP APS-C CMOS Sensor

Чувствительность ISO: 100-16000 (расширенный режим: 100-51200)

Canon 6D Full-Frame DSLR

Относительно легкий, относительно доступный. И неплохо работает на высоких ISO.

Датчик: полнокадровый CMOS-датчик 20,2 МП

Чувствительность ISO: 100-25600 (расширенный режим: 50-102400)

Полнокадровая зеркальная фотокамера Canon 5D Mark III / IV

Эти камеры великолепны, но Лэнс утверждает, что вам не обязательно переходить к самым дорогим моделям для этого типа фотографии, прежде всего потому, что вам не нужна более высокая частота кадров этих высококачественных камер.

Датчик

: полнокадровый датчик CMOS 22,3 МП

Чувствительность ISO: 100-25600 (режим высокой чувствительности: 50-102400)

Полнокадровая зеркальная камера Pentax K1

Учитывая то, что вы получаете, эта камера потрясающая ценить. Он также очень хорошо работает при высоких значениях ISO и при слабом освещении. Главное ограничение Pentax? На данный момент существует относительно немного объективов для камер Pentax

Датчик: 36,4 МП полнокадровый CMOS-датчик

Чувствительность ISO: 100-204800

Fuji X-T2 APS-C Mirrorless

Датчик: 24.3-мегапиксельная матрица APS-C X-Trans CMOS III

Чувствительность ISO: 200-12800 (расширенный режим: 100-51200)

Sony A7S полнокадровый беззеркальный

Датчик: 12,2-мегапиксельная полнокадровая матрица Exmor CMOS-датчик

Чувствительность ISO: 100-102400 (расширенный режим: 50-409600)

Чрезвычайно высокий диапазон ISO этой беззеркальной камеры отличает ее от других для ночной фотографии.

Sony Alpha a9

Сенсор: полнокадровый 35.6 × 23,8 мм

Чувствительность ISO: Авто, ISO 100-51200 (расширяется до 50-204800)

Короче говоря, камеры Nikon, как правило, превосходны как по чувствительности ISO, так и по динамическому диапазону. С другой стороны, камеры Canon имеют действительно отличное изображение в реальном времени, которое хорошо работает в этих условиях, что значительно упрощает фокусировку при слабом освещении.

Камеры Sony, как и Nikon, очень хорошо работают при высоких значениях ISO, а также имеют неплохие впечатления от просмотра в реальном времени. Обратной стороной беззеркальной системы Sony для ночной съемки является тот факт, что время автономной работы, как известно, невелико.Часто вы будете снимать часами подряд, используя несколько длинных выдержек, и последнее, что вам нужно, — это разрядить батарею в середине кадра. Это не значит, что беззеркальные камеры Sony не подходят для ночной фотосъемки, но это всего лишь фактор, о котором вы должны знать.

Бонус: особенности лучших штативов для ночной фотографии

Если вы снимаете ночью, вам почти наверняка понадобится штатив в комплекте с камерой.Выдержки, с которыми вы будете работать, просто слишком медленные для съемки с рук.

Штативы могут быть очень дорогими, и есть из чего выбирать, поэтому у нас есть хорошие новости: для этого типа работы не так много специфических требований, которые предъявляются к штативу .

Некоторые факторы, которые следует учитывать:

Алюминий по сравнению с углеродным волокном. Углеродное волокно, конечно, легче и лучше, если вы собираетесь отправиться в поход или отправиться в поход довольно далеко от вашего местоположения и на самом деле не хотите нести вес.Лично я работаю только со штативами из углеродного волокна именно по этой причине.

Штативы из углеродного волокна также имеют то преимущество, что они не замерзают в более холодных условиях. Однако они часто значительно дороже (часто вдвое дороже), чем их алюминиевые аналоги. Кроме того, поскольку они легче, они более подвержены тряске в более ветреную погоду.

Если вы много путешествуете, очень важно иметь штатив, который плотно прижимается и помещается в сумку вашей цифровой зеркальной камеры, не разбираясь.

Еще одна крутая фишка лучших штативов для ночной фотосъемки: выравнивающая головка. Это здорово, потому что позволяет выровнять штатив независимо от того, находятся ли ножки на ровной поверхности. Это действительно полезная функция, особенно если вы делаете какие-либо панорамные фотографии.

Заключительные мысли

Какой бы камерой вы ни были, вы сможете делать невероятные изображения только в том случае, если вы понимаете все планирование, настройки и методы, необходимые для ночной фотографии.Вот где приходит Неделя ночной фотографии. Она будет битком набита всем, что вам нужно знать, преподается опытными инструкторами в этой области.

Серьезно, запишитесь на это мероприятие, которое состоится 12-16 сентября. Это бесплатно, чтобы смотреть в прямом эфире, так что присоединяйтесь сейчас и получите напоминание по электронной почте, когда придет время!

---

Воспользуйтесь мощью Adobe Photoshop и Lightroom и выведите свой творческий потенциал на новый уровень. Купите весь пакет Photoshop Week 2018 прямо сейчас.

---

Ночная фотография: основы и советы для начинающих

Вы также можете принести с собой источник света и поиграть со световым рисунком — есть много небольших вариантов, которые легко упаковать.Как объясняет Пиджон: «Сделайте пятисекундную выдержку и посветите фонариком на что-нибудь. Вы можете использовать свои телефоны и сказать: «Когда я досчитаю до трех, мы покрасим этот маленький уголок здания» ». Если вы снимаете цифровым способом, вы можете сразу проверить свои результаты. «Если это не сработало, — говорит Пиджон, — вы можете просто попробовать еще раз; это может быть действительно весело ».

Держите его острым.

При более длинной выдержке и более широкой диафрагме резкая фокусировка на объекте может быть сложной задачей.Чтобы избежать размытости, Тан отмечает: «Возможно, вам придется быть немного более устойчивым, если вы открываете диафрагму или уменьшаете скорость затвора. Ночная съемка немного медленнее, чем в игре ».

Он предупреждает, что «многие люди не могут сосредоточиться ночью; их предметы не резкие. Когда они открываются на действительно большую глубину резкости, резкости не так уж много прощения. Если ваш объект отодвигается на дюйм или два от камеры, он внезапно выходит за пределы диапазона фокусировки.«Тщательная настройка кадра и просьба о том, чтобы люди оставались неподвижными, могут обеспечить четкость изображения.

Сэмюэль Нут, пейзажный фотограф, дает советы по фотографии ночного неба — иногда называемой астрофотографией — которая требует очень длинных выдержек и особенно внимательного отношения к фокусировке. Его рекомендация:

«Вы хотите, чтобы ставень был открыт от 10 секунд до минуты, в зависимости от того, что вы пытаетесь получить.Но за это время, если камера вообще переместится, снимок будет расплывчатым ».

Использование кабеля для дистанционного управления затвором — чтобы вам не приходилось прикасаться к камере — действительно очень важно. Также важно иметь штатив. Потому что, опять же, вам нужно ограничить движение ».

Если ночь ветренная или вы пытаетесь запечатлеть следы звезд, Nute предлагает использовать то, что у вас есть под рукой, чтобы свести к минимуму дрожание камеры: «Вы можете установить штатив, а затем повесить рюкзак, чтобы штатив не двигался. на ветру, действуя как своего рода мешок с песком.”

Подготовка, терпение и чувство приключения.

Фотосъемка ночью требует немного дополнительной точности в настройках камеры и немного большей подготовки, чем простые дневные снимки. Но награда может быть огромной, а ночные сцены, которые вы открываете через объектив, могут вас удивить.

Pidgeon предлагает последний совет тем, кто отправляется в темноту, предполагая, что настоящая работа заключается в том, чтобы «смотреть на это как на приключение — на то, что делает картину привлекательной или интересной, а не на то, чтобы больше ориентироваться на контроль».Вам нужен определенный контроль, чтобы придумать что-то, что технически работает, но с ночной фотографией вы принимаете случайные вещи, которые происходят. Если у вас такой склад ума, вы можете сделать несколько классных снимков ».

Настройки ночной фотографии — Руководство по получению наилучшей экспозиции

В этом руководстве по настройкам ночной фотографии я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно делать снимки после захода солнца.

Я часто говорю, что когда фотографирую ночью, мне кажется, что я обманываю.Яркий свет и цвета создают сцены, которые почти всегда более драматичны, чем если бы я гулял днем. Особого освещения ждать не приходится.

Города и другие учреждения тратят много денег на освещение мостов, зданий и других построек, чтобы я мог их сфотографировать. Это почти несправедливо. В то же время фотосъемка в ночное время не обходится без проблем.

Штативы необходимы.

Существует множество проблем с динамическим диапазоном. И процесс воздействия часто бывает не интуитивно понятным.

Тем не менее, если вы понимаете основы экспозиции, то вы уже знаете все, что вам нужно знать, чтобы успешно экспонировать ночные фотографии.

Панама-Сити, Панама. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Предварительные настройки для ночной фотографии

Прежде чем мы начнем говорить о том, как экспонировать ночные фотографии, давайте поговорим о некоторых настройках, которые вам следует настроить.

Использовать ручной режим

Прежде всего, вы добьетесь большего успеха, если установите камеру в ручной режим съемки.

Это позволит вам самостоятельно установить все параметры экспозиции. Вы можете обойтись без использования режима приоритета диафрагмы, но избегайте автоматических настроек.

Из-за недостатка света ваша камера попытается использовать совершенно неподходящие настройки. Вы должны взять на себя ответственность за процесс.

Съемка в формате Raw

Ночью нужно снимать в формате Raw.

Надеюсь, вы уже этим занимаетесь. Съемка в формате RAW — это всегда хорошая идея, но особенно это важно ночью.

Агуас-Кальентес, Перу с настройками камеры: выдержка: 20 секунд; Диафрагма: f / 5,6; ISO 400.

Ночные фотографии связаны с проблемами экстремального динамического диапазона, который представляет собой диапазон оттенков между чистым белым и чистым черным. Необработанные файлы могут захватывать гораздо более широкий диапазон, чем файлы JPG. Кроме того, вы сможете в большей степени бороться с цифровым шумом, записывая необработанные файлы.

Сделав эти настройки, вы теперь готовы думать о своей экспозиции.

Порядок замера для ночной экспозиции

Первым этапом настройки экспозиции для ночной фотографии является определение необходимого уровня экспозиции.

Конечно, это делается с помощью счетчика вашей камеры, но ночью это сложная операция, и счетчик вашей камеры можно обмануть. Ночная фотография обычно включает очень яркие блики в море тьмы.

Какую часть этой сцены ваша камера использует для определения правильного уровня яркости?

Первый и самый простой способ замера, который на самом деле работает довольно хорошо, — это позволить измерителю в вашей камере попытаться усреднить все тона в сцене. Это делается в «автоматическом» режиме замера камеры.

Этот автоматический режим у разных производителей называется по-разному. Например, Canon называет это режимом оценочного замера, Nikon — матричным, а Sony — многосегментным.

Хорошая новость в том, что этот автоматический режим обычно работает довольно хорошо. Просто отцентрируйте измеритель, и результат должен быть довольно хорошим, но если нет, просто отрегулируйте и попробуйте снова.

Горизонт Чикаго, Иллинойс с настройками камеры: Скорость затвора: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400

Если вы хотите лучше контролировать процесс замера, используйте точечный замер.В этом режиме камера будет использовать только одно маленькое пятно (обычно в центре кадра) для определения правильного уровня экспозиции.

Если вы используете этот режим, наведите камеру так, чтобы точка находилась на одном из самых ярких участков изображения. После этого установите измеритель на +2, что означает, что экспозиция будет на две ступени выше нормальной.

Это позволит сохранить самую яркую часть вашего изображения в пределах динамического диапазона вашей камеры. В то же время, мы надеемся, что он достаточно подтянет ваши тени, чтобы они имели некоторые детали.

Опасность в том, что области теней недостаточно яркие, но если ваши темные станут черными, это нормально. Он ведь должен быть черным, ведь ночь!

Опять же, я бы начал с режима автоматического замера и позволил вашей камере делать всю работу за вас. Кроме того, вы обнаружите, что небольшая передержка часто выглядит лучше. После того, как вы измерили доступный свет, вы будете готовы приступить к работе с настройками экспозиции.

Сан-Диего, Калифорния. Выдержка: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400.Я использовал здесь немного меньшую диафрагму, так как у меня был очень близкий передний план, и я все еще хотел, чтобы здания на заднем плане были резкими.

Установка значений экспозиции

А теперь давайте поговорим о том, как вы на самом деле экспонируете свои ночные фотографии.

Как упоминалось выше, вы будете использовать ручной режим, поэтому вы будете устанавливать диафрагму, ISO и выдержку самостоятельно без помощи камеры.

Где поставить эти настройки? Очевидно, это будет немного зависеть от вашей ситуации, но я могу дать вам несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Давайте рассмотрим каждый из этих элементов управления по отдельности.

Нашвилл, Теннесси. Скорость затвора: 1/2 секунды; Диафрагма: f / 5,6; ISO 310.

ISO

Сначала давайте установим ISO, то есть чувствительность камеры к свету.

Чем выше вы его установите, тем чувствительнее, но в то же время это может привести к появлению цифрового шума на ваших фотографиях.

Будет темно, поэтому вы можете увеличить ISO.

Однако не поддавайтесь этому искушению, так как вы хотите максимально избежать шума.

Кроме того, как вы увидите, когда мы поговорим о двух других элементах управления, способ установки диафрагмы и выдержки даст вам некоторую свободу в установке ISO, так что вам не нужно устанавливать ее слишком высоко.

В большинстве случаев установите ISO между 200 и 800.

Этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию, не прибегая к крайностям на других элементах управления. Но не настолько, чтобы это привело к появлению большого количества цифрового шума.

Атланта, Джорджия с автомобильными световыми трассами.Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Снимки с дрона немного отличаются.

Вам нужно использовать более короткую выдержку, если дрон движется, и вам нужно поддерживать низкое значение ISO, потому что камеры не так хороши, как ваша зеркальная или беззеркальная камера.

С другой стороны, вы можете использовать самую большую доступную диафрагму, поскольку все находится далеко (в плоскости фокусировки бесконечности) и, следовательно, вам не нужна большая глубина резкости.

Диафрагма

Следующая настройка управления экспозицией — это диафрагма.

Как вы, возможно, знаете, использование небольшой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего в камеру. Но это также дает вам широкую глубину резкости, в результате чего фотография становится резкой от передней до задней части.

С другой стороны, использование большей диафрагмы позволяет большему количеству света попадать в камеру, но вызывает малую глубину резкости. Таким образом, резкостью будет только ваш объект и его ближайшее окружение.

Индианаполис, Индиана. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400.

Но вот одна особенность ночной фотографии: вам не нужна такая глубокая глубина резкости, как если бы вы снимали, скажем, пейзажи.Причина этого в том, что в конечном итоге ваш фон обычно просто черный.

Это не значит, что вы должны полностью открывать диафрагму. Вам не нужна слишком малая глубина резкости.

Лучше используйте что-нибудь на большем конце (или в середине), по умолчанию около f / 5.6-8.0. Это даст вам приличную глубину резкости, но также позволит пропускать много света в камеру. Хорошая новость заключается в том, что это, как правило, самая резкая диафрагма среди большинства объективов (так называемая «зона наилучшего восприятия»).

Вашингтон, округ Колумбия. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400. Здесь я использовал настройки камеры с меньшей диафрагмой, чтобы увеличить выдержку и добавить размытости к воде.

Выдержка

Третьей и последней настройкой управления экспозицией является выдержка. Это время, в течение которого камера открывает затвор, чтобы экспонировать изображение.

Более длинные выдержки пропускают больше света. Но опасность при использовании более длинных выдержек состоит в том, что если камеру сдвинуть или толкнуть во время выдержки, это приведет к размытому снимку.

Обычно при ночной съемке вы будете использовать штатив. Это будет удерживать камеру неподвижно, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку (длинная выдержка).

Поскольку вы уже установили ISO и диафрагму, просто установите выдержку в соответствии с указаниями вашего измерителя, что даст вам правильную экспозицию. По большей части не имеет значения, какую выдержку вы используете.

Собор Нотр-Дам в Париже, Франция. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 20; ISO 200. Я снова использовал маленькую диафрагму, чтобы увеличить выдержку, чтобы размыть воду.Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был уменьшить ISO до 100. Оборудование для ночной фотосъемки: В качестве полезного справочника я составил список оборудования для ночной фотосъемки на Amazon. Штативы, релизы, фильтры, фонарики и прочее для спецэффектов. Я получаю небольшую комиссию с любой продажи на Amazon, поэтому ваши покупки помогают поддерживать этот сайт.

Разоблачение ночного неба

«Погодите», — можете подумать вы, — «вся эта экспозиция предназначена для съемки в городах и городских условиях! А что насчет сельской местности и ночного неба? »

Фотографирование ночного неба — это совсем другая история, и эта статья не является предметом обсуждения.Но вот и хорошие новости: я уже могу сказать вам точные настройки экспозиции, которые вам следует использовать, когда вы пытаетесь запечатлеть ночное небо.

Ваши настройки экспозиции всегда одинаковы, так как всегда темно! Каждый раз, когда вы хотите сфотографировать ночное небо, используйте следующие настройки по умолчанию: Скорость затвора: 15 секунд, ISO: 6400; Диафрагма: широко открытая. Возможно, вам придется немного отрегулировать первые два значения, если диафрагма вашего объектива не открывается очень широко.

Объективы с f / 2.Лучше всего подойдет 8 (или больше) диафрагм. Также используйте широкоугольный объектив.

Почему эти настройки?

Во-первых, нельзя просто использовать сверхдлинную выдержку или выдержку.

Звезды движутся по небу, вероятно, намного быстрее, чем вы думаете. Все, что превышает 15 секунд (хорошо, вы можете обойтись 30 секундами с чрезвычайно широкоугольным объективом), приведет к коротким звездным следам, которые выглядят как размытые пятна на небе.

Поскольку будет очень темно, а звездный свет такой тусклый, вам придется принять крайние меры, чтобы в камеру попало достаточно света.Это означает высокий ISO. ISO 6400 — это примерно столько, сколько вы хотите использовать в современных камерах, потому что за пределами этого цифровой шум слишком велик. Недостаток света также означает, что вам придется использовать широко открытую диафрагму.

Не беспокойтесь о полученной в результате малой глубине резкости, поскольку все в вашем кадре, скорее всего, будет в одной плоскости фокусировки (бесконечность).

А теперь вернемся к выдержке городских сцен.

Сиэтл, Вашингтон. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 200.Обычно я бы использовал более длинную выдержку с водой в кадре. Однако здесь вода была уже довольно спокойной, к тому же я беспокоился о лодках, движущихся во время экспозиции.

Брекетинг: страхование от рисков и дополнительные возможности

Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать при настройке экспозиции, — это использовать скобки для фотографий .

Иногда это называется брекетингом экспозиции, а иногда — автоматическим брекетингом экспозиции или AEB.

Когда вы включаете это в меню камеры, это позволяет вам делать три разных экспозиции одного и того же объекта с разными уровнями экспозиции.Первый снимок будет иметь установленный вами уровень экспозиции, второй снимок будет недоэкспонирован, а третий снимок будет переэкспонирован (некоторые камеры могут снимать -2, 0, затем +2). Вы указываете камере, как далеко друг от друга устанавливать экспозиции.

Я считаю, что разница в 2 ступени обычно лучше всего работает.

Почему вы это делаете? Потому что ночные фотографии имеют очень широкий разброс оттенков.

На изображении будут темные или даже черные тона. В то же время на вашем снимке обычно бывает очень яркий свет.Ваша камера не может уловить все эти тона на одном снимке.

Иногда вы будете использовать эти три экспозиции с брекетингом и смешивать их вместе, используя лучшие тона каждой из них. В других случаях вам просто понравится один лучше, чем остальным, и вы воспользуетесь им.

Иногда вы будете использовать программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения изображений. Если мысль о HDR заставила вас немного застонать, поймите, что все сильно изменилось, и дни, когда HDR выглядела сюрреалистично, прошли (если, конечно, вы действительно этого не хотите и не подталкиваете настройки в этом направлении).

Сент-Луис, штат Миссури. Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400. Это еще один снимок с дрона, поэтому я выдержал короткую выдержку. Поскольку все находится очень далеко, я мог бы использовать большую диафрагму, чтобы пропускать больше света в камеру и позволять более короткую выдержку.

Обработка: оживите ваши ночные фотографии

Теперь, когда вы сделали снимки, пришло время оживить их с помощью некоторой обработки.

Все обрабатывают фотографии по-разному, и каждая сцена отличается.Но после обработки тысяч ночных фотографий я могу сказать вам одну настройку, которую вы можете внести, которая значительно улучшит ваши фотографии почти каждый раз.

Лас-Вегас, Невада. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 4; ISO 800.

Иногда вы можете ходить без штатива. Когда это происходит с вами, используйте как можно более короткую выдержку, полностью открыв диафрагму и установив ISO на такое высокое значение, которое вам удобно.

Простая обработка

Просто увеличьте тени и уберите светлые участки.

Практически любое программное обеспечение для постобработки будет иметь слайдер Shadows и Highlights.

Они есть в

Lightroom и Luminar. В Photoshop, Elements и Lightroom вы будете использовать экраны Adobe Camera Raw (ACR), которые появляются, когда вы открываете изображение. Эти элементы управления есть даже в вашем смартфоне (попробуйте приложение Snapseed).

Нью-Йорк, Нью-Йорк, с Манхэттенского моста. Выдержка: 2 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.

Вот что вы делаете:

Сначала потяните ползунок Highlights влево, пока яркий свет не станет тише.

Это также сделает их более насыщенными. Сумма зависит от вас, но не стесняйтесь этого шага.

Во-вторых, сдвиньте ползунок «Тени» вправо, пока остальная часть изображения не станет немного светлее.

Когда вы это сделаете, вы выровняете экспозицию, чтобы она выглядела как картинка, а не несколько бликов в море черного. Если вы обнаружите, что изображение выглядит немного размытым из-за увеличения теней, потяните ползунок «Черные» немного вниз (влево).

Вот и все.

Очень часто этот простой ход создает довольно красивую картинку. Конечно, вы можете работать с цветами, резкостью, шумом и т. Д. Сколько душе угодно, но обычно это то же самое, что вы обычно делаете со всеми своими изображениями.

Бруклинский мост, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Выдержка: 1,6 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 800.

HDR для ночной фотографии

Иногда, однако, вы обнаружите, что разница в тонах настолько велика, что этого движения недостаточно.

В этом случае используйте HDR для решения этой проблемы. Как упоминалось ранее, HDR больше не является сюрреалистическим беспорядком, каким был раньше. Теперь и в Lightroom, и в Photoshop есть очень хорошие функции HDR, и они дают очень реалистичные результаты.

Я покажу вам, как это сделать, здесь Lightroom, потому что он самый простой в использовании.

Выполнить HDR в Lightroom очень просто. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения в скобках, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Объединить фото». Когда вы это сделаете, появится опция с надписью HDR.Выбери это.

Отсюда Lightroom сделает все остальное.

Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это то, есть ли что-нибудь движущееся на ваших фотографиях. Если есть, просто выберите нужную степень удаления ореолов. Если нет, выберите ничего. Lightroom обработает ваше изображение и вернет его в модуль библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не можете его найти, отсортируйте изображения по имени файла. Если вы отсортировали по времени захвата или редактирования, оно может оказаться внизу.

Фотография не будет похожа на фотографию HDR. Фактически, вы можете взглянуть на это и разочароваться. Но не волнуйтесь, все, что вы делаете на этом шаге, — это создаете файл с используемыми тонами. Это еще не сделано.

Вооружившись этим новым файлом, выполните то же редактирование, о котором мы только что говорили — уберите светлые участки и увеличьте тени. Этот новый файл даст вам гораздо больше возможностей для работы.

Продолжайте и редактируйте, как обычно.

Майами, Флорида.Скорость затвора: 1 секунда; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.

Заключительные мысли

Теперь у вас есть все необходимое, чтобы выйти на улицу и сделать отличные ночные фотографии.

Я изложил вам множество концепций и цифр, поэтому позвольте мне в заключение высказать несколько мыслей.

Прежде всего, помните, что это цифровая фотография, и ночью свет практически не меняется. Таким образом, вы можете не торопиться и всегда делать что-то еще. Если вы ошиблись или вам просто не нравится, как это выглядит, просто отрегулируйте и сделайте еще один снимок.Это вам ничего не стоит.

Наконец, постарайтесь изо всех сил, но не зацикливайтесь на значениях экспозиции. Иногда вы позже посмотрите на свои настройки и задаетесь вопросом, что вы делали. Например, взгляните на этот снимок:

Даллас, Техас. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 3200.

Все эти настройки экспозиции неверны.

ISO 3200? Что я там думал?

Диафрагма f / 8, когда у меня есть объекты на переднем плане, которые я также хотел бы сохранить резкими? Это бессмысленно.

А почему короткая выдержка? Я не знаю. Но в итоге снимок мне нравится.

И вот что важно. Снимайте то, что любите, и наслаждайтесь!

Лучшие камеры для ночной фотографии 2020 | Автор: Дерек Стурман. Фотография

Первое, что вам нужно знать, это то, что датчики камеры бывают разных размеров. Двумя распространенными размерами сенсоров DSLR являются сенсор полного кадра и сенсор кадрирования. Полнокадровые датчики считаются стандартом для профессиональной работы с зеркальными фотокамерами, а сам датчик изображения основан на размере 35-мм пленки.Датчик кадрирования, как следует из названия, представляет собой кадрирование полнокадрового датчика.

San Francisco 2019

Проще говоря, если вы используете тот же объектив и фокусное расстояние, датчик кадрирования будет в 1,5 раза меньше и даст вам этот коэффициент кадрирования.

Поскольку датчики кадрирования меньше полнокадровых датчиков, они, как правило, имеют меньшее количество мегапикселей и меньший размер пикселей.

Представьте датчик изображения как лоток для кубиков льда с отдельными квадратами, являющимися пикселями. А теперь представьте, что подносы бывают только двух размеров.Маленький или большой. Теоретически у вас может быть один лоток размером 5×10 дюймов, а другой — размером 7×14. Представьте, что в этом примере они вмещают в общей сложности 20 кубиков льда в два ряда по 10. Хотя в них одинаковое количество кубиков льда, чем в больших лотках для льда. кубики будут больше и способны удерживать больше воды.

Преобразуйте концепцию в датчики изображения и отобразите воду как свет, а прорези как пиксели. Более крупные пиксели могут сохранять больше информации о свете и цвете. Это огромное преимущество при слабом освещении. фотография, потому что более крупные пиксели могут поглощать больше света и деталей.Вот почему полные рамки имеют естественное преимущество перед датчиками урожая в дополнение ко многим другим.

Теперь рассмотрим тот же пример, но на этот раз у вас есть два больших поддона для кубиков льда одинакового размера, 7×14 дюймов. Однако в одном из лотков всего 80 слотов, а в другом — 20. Первый. с 2 рядами по 10 штук, как и раньше, но новый лоток имеет 4 ряда по 20.

В этом случае на первом лотке с меньшим количеством прорезей будет гораздо меньше кубиков льда, но каждый отдельный кубик льда будет намного больше.Это сравнение двух полнокадровых сенсоров с разным количеством мегапикселей. Теперь, как вы, вероятно, уже понимаете, мегапиксели определяют разрешение и насколько большое изображение можно напечатать без пикселизации. В настоящее время в мире фотографии наблюдается огромный ажиотаж, поскольку компании-производители камер предлагают широкой публике камеры с экстремальным количеством мегапикселей. Мега означает общее количество пикселей на вашем датчике в миллионах. Однако это компромисс, который вам придется учитывать, от глубины пикселя до количества пикселей.

Конечно, с постоянным совершенствованием сенсорной технологии, камеры с более высоким мегапикселем увеличивают динамический диапазон со скоростью, которая может заставить задуматься о том, насколько это действительно важно. Однако по большей части, когда вы говорите о способности датчиков специально захватывать больше информации в сценариях слабого освещения, вам нужно искать камеры с большими датчиками и низким количеством пикселей.

Следует также отметить, что большая глубина пикселей означает больше света и записываемой информации, что требует меньше электроэнергии для прохождения через сенсор для его цифровой чувствительности ISO к свету.Во многих случаях мелкие пиксели, плотно упакованные вместе, имеют тенденцию создавать гораздо больший шум изображения.

Extreme Crop для отображения шума на изображении. Nikon D850 F2.8 15 мм, 20 дюймов, ISO 10 000

Хотя это снова постоянно улучшается в новых камерах, не помешает использовать датчики с лучшей естественной способностью поглощать свет. Счетчик мегапикселей DSLR — это звезда. На датчиках изображения, где больше пикселей, вы, по сути, собираетесь улавливать больше звезд и сможете гораздо легче увидеть микродвижения.При съемке ночного неба сенсором высокого разрешения Я ВСЕГДА отслеживаю. Если я не делаю что-то вроде 10-секундной экспозиции или меня просто не беспокоит трейлинг, с более высоким количеством пикселей, как у меня на моем Nikon D850, у вас всегда будет хотя бы небольшой трейлинг на одиночных экспозициях.

Пример следа звезды, который становится более очевидным на сенсорах с более высоким разрешением.

Дополнительные звезды, которые появляются на сенсоре высокого разрешения, могут на самом деле отвлекать .

No related posts.