Культовые фэшн-фотографы — Хельмут Ньютон

ZERNO современное искусство

Хельмут Ньютон
«Исследование сексуальности»

Хельмут Ньютон — немецкий фотограф еврейского происхождения родился 31 октября 1920-го года в Берлине. Юный Хельмут начал интересоваться фотографией уже с 12 лет, и свое первое обучение он проходил, работая в студии фотографа Эльзы Симон, известной под псевдонимом Ива.

В 1939 году в преддверии Второй Мировой войны Хельмут, тогда ещё Нойштедтер, вместе со своей семьей вынужден был эмигрировать из Германии, после чего какое-то время жил и работал в Чили, Сингапуре, а затем в Австралии.

Ньютон фигура крайне знаковая и провокационная в мире фотоискусства. Фотографа отличает узнаваемый стиль, который на протяжении многих лет безуспешно пытаются копировать сотни подражателей. Его революционное видение рекламной фэшн-фотографии и девиз Sex sells (Секс помогает продавать) навсегда перевернули мир модной индустрии.

Первым журналом, который начал сотрудничать с автором, стал австралийский Vogue. Для прочих изданий на тот момент фотографии Хельмута были чрезмерно откровенными. Успех приходит к нему в начале 70-х годов, когда он начинает сотрудничать с европейскими журналами Vogue, а также Elle, Marie Clair, и даже Playboy.

Самые красивые женщины времени выстраиваются в очередь на кастинги к Ньютону. Подбирая моделей, Хельмут раздает комплименты девушкам и неизменно интересуется размером груди. К слову, свою будущую жену Джун Браун фотограф встретил на съёмочной площадке.

Лучшие голливудские и европейские актрисы — Элизабет Тейлор, Моника Белуччи, Софи Лорен, Катрин Денев и Шарлотта Ремплинг мечтают позировать для него.

Своими моделями мастер искренне восхищался: «Я люблю женщин. Нет ничего, что я любил бы больше».

Женщины на его снимках обладают магнетической притягательностью.

Они доминируют, одеты в мужскую одежду или и вовсе обнажены. Ньютон стремился создать образ женщины будущего — раскованной, яркой и самодостаточной.

Ему с успехом удавалось вводить в ужас консервативного зрителя. В 1976 году вышел сборник «Белые женщины», вызвавший настоящий резонанс в обществе, а фотография Синди Кроуфорд «Дама с доберманом» стала визитной карточкой фотографа.

Фотографии Хельмута отличала особая постановка кадра и игра теней на черно-белых снимках. Ракурс снимков не идеален, фотограф как будто подглядывает, и в то же время от него ничего не ускользает.

Если окинуть взглядом все работы Хельмута, то каждая из них — это отдельная история. Он вроде кинорежиссера создающего вокруг человека «говорящий» антураж.

«Я по-прежнему верю, что идеальная модная фотография – это та фотография, которая не выглядит «модной». Такой снимок должен походить на кадр из кино, на портрет или на случайный кадр, сделанный папарацци, – в общем, на что угодно, только не на модную фотографию»

За всю свою карьеру Ньютон редко отказывался от фэшн-съёмок. Фотограф посвятил моде 50 лет и отказался от неё усилием воли — ему зачастую было в тягость работать с кутюрье из-за их стремления придерживаться определённых рамок. После этого он все больше стал уделять время собственным проектам, которые были ему на тот момент более интересны.

Автор рубрики: Кузнецова Юлия

Рейтинг

★

★

★

★

☆

3.1 (9 голосов)

ZERNO современное искусство

Россия, Москва

Магазин (28)

Блог (8)

Следите за творчеством мастера

Публикации по теме

Ключевые слова

• Ключевые слова
• хельмут ньютон
• фотограф
• известный фотограф
• фотография
• модная фотография
• мода
• модный фотограф
• модный журнал
• vogue
• playboy
• фотомодель
• история фотографии
• биография
• фотосъемка
• жанр ню
• эротическая фотография
• сексуальность
• ню фотография
• красивая женщина
• фэшн

Рубрики публикаций

Идеи и вдохновение
Всё о продажах
Мода, стиль, тенденции
Хендмейд как бизнес
Материалы и инструменты
Организация мастерской
История рукоделия
Занимательные истории
Интервью
Хитрости и советы / Lifehack

Фотограф Хельмут Ньютон: передавал привлекательность женщины, скрытую в простоте и душевном состоянии | Фотографы со всего мира

13. 02.2022

Классик фотографии прошлого века Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Германии(пригород Шёнеберг). В этом году фотограф мог бы отпраздновать столетний юбилей.

Хельмут воспитывался в состоятельной семье. Его отец был фабрикантом. Когда ему было 12 лет, он самостоятельно приобрёл свою первую фотокамеру, на сбережения, сделанные из средств, которые получал от родителей для карманных расходов.

Самым первым снимком была радиовышка. Когда он навёл фотокамеру, сделав небольшой наклон по диагонали и щёлкнул затвором первый раз, то практически сразу понял, что его призванием является фотография. Правда во время просмотра проявленной фотоплёнки, оказались пустыми семь кадров и только на восьмом была немного смазанная радиовышка.

В 14-летнем возрасте Ньютон начал обучение на курсах фотографии. А через два года он уже работал у берлинского театрального фотографа Иве ассистентом.

Сложившаяся политическая обстановка способствовала тому, что в 18-летнем возрасте Хельмут уехал сначала в Сингапур, затем в Австралию. Там он служил в армии и работал военным фотокорреспондентом.

И только в 1946 году он смог открыть свою студию в городе Мельбурне. В этот же период он познакомился со своей будущей супругой Джун Браун.

В 50-х годах Хельмут переехал в Европу. Снимки легендарного фотографа представляли модные веяния, женскую красоту в новом ракурсе. Талант Ньютона и его изысканный вкус позволяли ему идти с опережением своей эпохи.

Сделанные им снимки, во все времена привлекали внимание ценителей искусства. Работы фотографа были опубликованы в известных изданиях мирового масштаба.

Его моделями были многие знаменитые люди, в их числе были Серж Генсбур, Мик Джаггер, Стинг и др.

Ньютон работал в портретном жанре. Ему удалось создать необычный образ роковой и властной женщины. Он очень тонко подмечал и передавал на снимке привлекательность женщины, скрытую в простоте и необычном душевном состоянии. Фотограф смог показать необычность красоты женского тела.

В качестве моделей фотограф выбирал высоких женщин, имеющих плотное телосложение. На многих моделях были только туфли на высоком каблуке, но они выглядели так роскошно, как будто были разодеты в меха.

Яркость и загадочность образов, Ньютон дополнял каким-либо знаковым символом в виде зеркала, окна или предмета мебели.

Для его работ характерно драматическое освещение и нетрадиционные позы моделей. В его кадре всегда существует определённый порядок, продуманный до мельчайших деталей. Эстетическое совершенство является отличительной особенностью фотографий Ньютона.

Зритель может отметить, что на фото ощущается незанятость пространства и некоторая свобода. Ньютон внимательно изучал окружающее модель пространство. Затем подальше отодвигался и как можно больший объём захватывал в кадр. Он говорил, что лишнее и ненужное всегда можно удалить, а вот добавить уже ничего нельзя.

Особенностью его мастерства являлось использование естественного освещения и создание жёстких теней. Главной отличительной особенностью почерка фотографа служит приём оптической иллюзии с использованием зеркал.

Зажигательность и в какой-то степени даже агрессивность его работ, необычные композиции, интересные сценарии сформировали профессиональный стиль фотографа. Мастерство и творчество Ньютона позволило создать неповторимые произведения искусства.

Хельмут Ньютон получил Гран-при области национальной фотографии, премию Kodak, награду Das Grosse Verdienstkreuz, награду Life Legend и др.

Профессионализм, безупречность снимков, чётко выстроенные образы и собственное видение прекрасного осталось в работах.

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Величайшие фотографии Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Хельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур фэшн-фотографии — и одной из самых веселых, как и его бесшабашный, самоуверенный Автобиография раскрытый. Это было только в Великобритании, когда он умер в 2004 году, в возрасте 83 лет и все еще работая, за рулем своей машины, за несколько минут до выезда с парковки достопримечательности Лос-Анджелеса Шато Мармон. Заядлый солнцепоклонник, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остаток года он проводил в погоне за солнцем с небоскреба Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Можно было бы сказать, что половина его произведений о моде, эти картины на пленэре , снятые в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в муниципальных парках Парижа и вокруг них, на побеленные крыши и выгоревшие на солнце балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с закрытыми ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресценцией уличных фонарей fin-de-siècle . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа с бессонницей, публичными домами и незаконными пьяными клубами. После сумерек, говорил Ньютон, «все становится загадочнее, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в 12-летнем возрасте в Берлине, была снята в глубине городской Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке ничего не было, но я достаточно скоро узнал, что ночные фотографии возможны». 0005

Сентябрь 1968 г., Британия Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Ньютон мог бы счесть это слишком эстетическим чувством «порочности». Работа с обнаженной натурой, которой он больше всего известен и которая принесла ему статус спорщика (естественно, это его восхищало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате она потеряла большую часть своей шокирующей силы. ; но в этом мало сомнений: Ньютон возвысил эротику до отточенного высокого искусства.

И всегда будет Париж. В 70-х его фотографии, большие на атрибутах de maîtresse — головокружительные каблуки, надувная грудь, соболиные туфли — обозначили французский Vogue как модный журнал ne plus ultra . Такая творческая свобода раздвигать моральные границы моды была неожиданной для популярного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон находил способы пренебрегать ими — или, что более вероятно, учитывая его личность, преодолевать их бульдозерами. В конце концов, он был выжившим, его эстетика оттачивалась в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

август 1969 г., Британский Vogue Helmut Newton

Самый популярный

True, у него был соперник на Vogue в Guy Bourdin, но у Latter’s Er.ersatzerticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticis erticistric rycotic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erritic erricit , был холоден и бескровен. Нарративы Ньютона, напротив, были непринужденно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим мигрирующие сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей «континент» никогда не казался более головокружительно изощренным.

Для женщины Ньютон не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не побежала бы за такси, не купила бы продукты и не появилась бы у школьных ворот. Вместо этого, как заметила писательница-феминистка Молли Хаскелл в номере Vogue , она жила в «ницшеанском Диснеймире, состоящем из притворных силовых игр и эксцентричных аттракционов».

Январь 1975, Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Ньютон неуклонно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес чуть не смертельный сердечный приступ (правда, его оборудование было доставлено в его больничную палату, и, подключенный к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась Джун, его жена с более чем 50-летним стажем, «из глубины себя».

Самое популярное

И из глубины его души вывалились все те -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Многие компиляции его работ, опубликованные в период с 1976 по 1984 год — Белые женщины , Бессонные ночи , Большие обнаженные тела , Мир без мужчин , Частная собственность — дают некоторое представление о уровне производительности, если не о содержание. Он навсегда остался в замешательстве от возмущения, которое часто вызывали его картины. Из рискованного набора для American Vogue 1975 года «История Оххх» с моделью Лизой Тейлор, заставившая легионы потрясенных читателей отменить подписку, он просто пожал плечами: «То, что ее ноги были открыты, мне не показалось очень важным. На ней была большая юбка…”

Июль 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

Что менее известно, так это роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И началось это на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия. Он родился Хельмутом Нойштедтером в семье еврея, производителя пуговиц, в конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежды и упадка, мечтаний и отчаяния, и время, которое глубоко повлияло на его фотографию. Кажется уместным отметить в этом контексте, что прах Ньютона похоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймарской империи, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

Самый популярный

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве. К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем стать фотографом.

Апрель 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

В 1956 году британский Vogue учредил австралийское приложение для продвижения британской моды в самые отдаленные уголки Содружества. Его редактор, Розмари Купер, фигура властная, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, как она утверждала, и заключила с ним контракт. Звездный Начало карьеры Vogue . Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения, еще до того, как мисс Купер приехала работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и послужили превосходными репортажами о моде. ».

Следующая остановка Лондон и Британия Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен. « Студии Vogue на Золотой площади были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — сказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под заросшей травой площадью лежат тела людей, умерших во время черной чумы. Это свидетельствовало о моем отношении к этому месту». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном виде, и атмосферу 90 003 Vogue 9, состоящую из двойников и жемчуга.0004 в 50-х не был идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Самый популярный

апреля 1966 г. Британский Vogue Helmut Newton

Несмотря на свои первоначальные опасения, он остался постоянным участником британского издания Vogue . . Он привнес в журнал бескомпромиссный, хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии символам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим катушкам электростанций, сетчатым заборам и боевым собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно снятые на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Его самое яркое воспоминание о Лондоне, как он весело рассказывал, было о редакторе, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, огромные бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимых мотивов.

Апрель 1967 г., Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

И именно в British Vogue он начал исследовать потенциал съемки моды на манекенах витрины, обманывая взгляд, делая их максимально правдоподобными. О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он вряд ли забыл. Это из World Without Men (1984): «Увлекательно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого свой характер. Я часто даю им имена. Есть одна, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, которого я называю «Le Con», что означает «идиот». Куда бы я ее ни повернул, у нее глупый взгляд. Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее живой. Я решил избавиться от нее».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Ночи в центре внимания» были опубликованы в 1973 году. Снятый в отеле Byblos в Сен-Тропе, он перекликается с наблюдением Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать с собой камеру в общественные и частные места, часто недоступные для всех. но богатые».

Апрель 1966 г., 9 британских0003 Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная, была в самом разгаре. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом плиссированном шифоновом платье от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне редактор моды Vogue Грейс Коддингтон цеплялась за бортик. Как она вспоминала: «Рядом с Хельмутом я всегда думала, что важно одеваться подобающим образом, что во время этой конкретной съемки в душный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых ботинок Saint Туфли на каблуках Лорана… Следующее, что я понял, это то, что он уговорил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне». Конечно, Сесил Битон, Звезда Vogue в эпоху, когда Ньютон только начинал свою карьеру в Берлине, имел в виду эту съемку, когда с восхищением писал о «странных происшествиях Ньютона в бассейнах ночью». Другие странные события включали сессию с Твигги из 1967 года, модель того момента, подбрасывание кошки в воздух (подсказка, больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная в сети на капот Ленд Ровер. Тем не менее, он раздражался на британский Vogue чопорность, «лучшие» остались неопубликованными, а история получила минимальное количество страниц.

В 2003 году, ближе к концу своей жизни, Ньютон сказал Vogue , что, несмотря на успех его спорадических англоязычных интермедий, его позиция осталась неизменной: «Я совсем не понимаю английский язык. Может быть, поэтому у меня никогда не получалось сделать там по-настоящему хороший снимок…»

«Гельмут Ньютон: глянец» уже открыт в галерее Гамильтон.

7 Highlights From David Bailey’s Long-Awaited Memoir, ‘Look Again’

Gallery

7 Photos

org/Person»> By Ben Evans

View Gallery

Most Popular

More from British Vogue :

Искусство и образ жизниХельмут Ньютон

Vogue рекомендует

Десять величайших фотографий Хельмута Ньютона

Выставка «Хельмут Ньютон: Наследие» в Музее фотографии в Берлине подходит к концу на этой неделе, и мы оглядываемся назад на жизнь и работа художника, чьи волнующие эротические образы подчеркивали талант, как никто другой.

Автопортрет в Монте-Карло, 1993 год. Источник: cobosocial.com. Наряду с Ирвингом Пенном и Ричардом Аведоном он был одним из первых фэшн-фотографов, которых считали настоящим художником, подняв свои технические навыки до уровня портновского величия, с которым с тех пор редко можно было сравниться. Его давние партнерские отношения с такими же провокационными дизайнерами, прежде всего с Ивом Сен-Лораном, создали одни из самых ярких и запоминающихся образов прошлого века.

Ньютон родился в богатой еврейской семье в Берлине в 1920 году. Профессиональное знакомство Ньютона с фотографией датируется 1936 годом. В возрасте шестнадцати лет он начал двухлетнее обучение у известного в то время фотографа Ивы, которая опубликовала свои сложные и, по тем временам, иногда эротически заряженные модные фотографии и портреты во многих журналах. Спасаясь от преследований нацистов в 1938 году, Ньютон бежал в Италию, а затем в Сингапур, в конце концов поселившись в Австралии. Там он встретил женщину, которая станет его женой: Джун. Зарекомендовав себя как сила, с которой нужно считаться, он переехал в Лондон в 1957 с июня, к тому времени его жене девять лет. Он получил контракт на съемку для британского Vogue

, но его радикальная эстетика оказалась более подходящей для парижского вкуса, и в 1961 году пара переехала в Город огней, где Ньютон приобрел культовую аудиторию. «Вдохновленный Веймарской республикой, еврейскими творческими эмигрантами, такими как Эрих фон Штрогейм, и криминальными романами, Хельмут разработал свой фирменный стиль, который навсегда произведет революцию в фэшн-фотографии», — пишет мисс Розен.

Мода никогда не занимала центральное место в творчестве Ньютона. Вместо этого он служил опорой в сексуальной игре, выявляя динамику власти между мужчинами и женщинами, а иногда и между самими женщинами. От его сапфического образа андрогинно стилизованной женщины-модели, позирующей в смокинге Saint Laurent в 1975 году, до кампании 1993 года для Il Marchese Coccapani, в которой Клаудия Шиффер изображала очаровательную девушку и хозяйку дома, владеющую хлыст, когда она осматривает работу своей горничной, Ньютон был мастером мужского взгляда. Будь то исследование женственности, класса или обеих идей одновременно, его работа всегда зависит от секса. Доктор Матиас Хардер, директор и куратор выставки «Хельмут Ньютон: Наследие», резюмировал тему работы Ньютона как «навязчивую дилемму между эксгибиционизмом, женской эмансипацией, самопожертвованием и желанием смерти».

Его вуайеристская, иногда фетишистская точка зрения долгое время ошибочно воспринималась более консервативными критиками как девиантная и извращенная, в то время как женоненавистнический подтекст некоторых фотографий мешал другим зрителям оценить, насколько сильно он изображал женщин в подавляющем большинстве своих работ.

Как показывает следующая подборка изображений из архива Ньютона, он не столько подпитывал мужской взгляд, сколько умело ниспровергал его, наделяя женщин субъектностью и нарративной значимостью, выходящей далеко за рамки сексуальных объектов. Если мода является дополнением к его визуальным сюжетным линиям, то женщины занимают центральное место в них, лежа в основе его экспериментов со светом, линиями и формой. Ньютон, возможно, был фэшн-фотографом с маленькой буквы f. Но он был художником с большой пятеркой. Чтобы лучше оценить его работу, попробуйте бесплатный фоторедактор и поэкспериментируйте с некоторыми из его снимков.

 

[1]

 

Курреж, Париж, 1964 г. Напечатано в британском авангардном журнале Queen. Источник: The Guardian

[2]

«Самолет», британский Vogue , 1967. Источник: WordPress.

[3]

«Мельбурн», французский Vogue , 1973. Источник: Dazed

[4]

Grace Coddington в British Vogue , 1973.