Фотосъемка пейзажа: Страница не найдена

Содержание

7 советов по съемке пейзажа. Как фотографировать пейзаж?

Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.

7 советов по съемке пейзажа

Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография — не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.

1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне — оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час — это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом — час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет — на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.

Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени — снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии — я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.

2: Не забывайте про правило третей
Правило третей — упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.

3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего — это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего — и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.

4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте — это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана — передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем — рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.

5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача — получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент — ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах — ISO 200.

6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник — так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.

7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто — нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.

Заключение

И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить — видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за обновлениями в группе «Вконтакте». Хороших кадров всем и пока!


Другие полезные материалы:
Как выбрать штатив для фотоаппарата?
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Практика
Как фотографировать лучше? Как научиться хорошо фотографировать?


Пейзаж — самый сложный жанр. Подготовка и съемка.

Многие начинающие фотографы считают, что снимать студийный портрет сложно. И спорт тоже снимать сложно. И свадьбы тоже снимать сложно. А вот пейзаж — просто. Конечно, ведь природа сама за вас постаралась — создала горы, высадила деревья, проложила каньоны с реками и разлила озера. Фотографу остается только кнопку нажать. Только вот есть одна небольшая проблема. Как только кнопка нажата и картинка появилась на экране камеры, сразу начинается: “Ну на самом деле было гораздо красивее”. Как думаете, почему так получается? Давайте попробуем разобраться и найти несколько способов приблизить свою фотографию к тому образу, который мы увидели в природе.

 

Каньон Конорчек, Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/11, 1/250 ISO 125

Как думаете, что самое важное в пейзаже? Техника? Свет? Композиция? А вот и нет. Самое важное — подготовка. Прежде чем ждать где-то свет и строить композицию, для начала хорошо бы найти то самое место, откуда можно привезти фантастический пейзаж. Хорошо если до вас локацию, куда вы едете, исходили вдоль и поперек. Из Патагонии, с Байкала и Лофотенских островов привезли уже тысячи примерно одинаковых фотографий. А что если вы едете в Киргизию? Как найти интересные места?

Для начала стоит познакомиться с теми фотографиями, которые уже есть в сети. Посмотрите фотографии, привязанные к Google и Яндекс-картам, посмотрите, какие фотографии выдает поиск по ключевым словам. Вполне возможно, вы найдете технически не очень качественную фотографию, но сюжет вам покажется интересным и вы поймете, что на этом месте могли бы снять неплохо. Такую подготовку вы можете сделать еще до начала путешествия

Про каньон Конорчек я услышал еще до своей первой экспедиции по Киргизии, расспросил у местных, посмотрел спутниковые карты. В результате я на одной из самых впечатляющих локаций страны

Но даже тогда, когда вы отправились в дорогу и прибыли в страну, вы можете узнавать что-то новое и искать интересные места. Расспросите местных. Возможно, они посоветуют вам какие-то интересные места, откуда можно круто поснимать рассвет или закат. Только будьте готовы, что место, которое аборигены назовут феерической панорамой окажется совершенно непригодным для съемок. Это такая своеобразная лотерея, в которую, тем не менее, я советую вам сыграть.

Озеро Сон-Куль, Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/11, 1/125 ISO 250

Озеро Сон-Куль — впечатляющая локация. Во время одной из поездок туда местные предложили мне пойти на скалу, где находятся петроглифы и откуда открывается красивый вид на озеро. Я решил, что надо идти, и не прогадал — вид на долину и озеро открывался действительно феноменальный!

Вот вы узнали об интересном месте, прикинули, что могли бы там снять. Что дальше? Прежде чем покупать билеты на самолет я бы посоветовал знать, как эта локация меняется от сезона к сезону. Особое время для каждого пейзажа я называю временем силы. Когда начинается период цветения, когда выпадает первый снег или самая большая вероятность туманов, в какой момент деревья начинают перекрашиваться в золото. Все это поможет вам получить наиболее эффектные фотографии с выбранной локации.

Вы выбрали локацию, определились со временем, купили билеты и добрались до вожделенной точки. Дальше начинается работа на месте. Для начала осмотритесь и постарайтесь понять, какие эмоции и впечатления вызывает у вас эта локация. Восторг? Ощущение собственной микроскопичности? Чувство победы и преодоления? Запомните эти чувства, ведь именно на них будет строиться ваш пейзаж. Постепенно вы научитесь передавать эти впечатления через свои фотографии выбором времени съемки, ракурса и оптики. А пока просто постарайтесь сохранить первое впечатление. Даже если оно не отразится в пейзаже, оно совершенно точно осядет в копилке ваших персональных впечатлений и останется с вами на всю жизнь.

На новую локацию постарайтесь подойти пораньше, чтобы освоиться, присмотреться, поискать интересные ракурсы. Пейзаж, по сути своей, это попытка кадрированием, выбором объектива и объектов в кадре из природного хаоса создать гармоничную картину, которую будет приятно рассматривать. Да-да, не думайте, что природа разложила камни и вырастила деревья так, чтобы кадр смотрелся красиво. Все, что вы видите вокруг себя на локации — результат работы сил хаоса. И ваша задача понять, что в вашем кадре самое важное и отсечь все лишнее. Так вы сможете сделать гармоничный кадр.

Плато Арабель , Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/13, 1/250 ISO 200

Арабель — плато на высоте порядка3800 метровнад уровнем моря. На такой высоте у большинства людей появляются симптомы горной болезни — одышка, головные боли, тяжесть в руках и ногах. Бегать с такими проблемами по большому плато и карабкаться на холмы очень сложно. Поэтому лучше присмотреть себе точку съемки заранее и спокойно дойти до нее еще до рассвета или заката

Старайтесь искать фактурные линии, интересные текстуры на камнях, которые бы уводили взгляд зрителя вглубь кадра. Зачастую, на огромном склоне может оказаться один единственный подходящий камень, который идеально ляжет в композицию. И вам придется исходить весь склон, чтобы найти этот самый камень. А для этого стоит попасть на место съемки заранее.

Что снимать, мы уже разобрали. Давайте теперь обсудим, когда снимать. Идеальное время для пейзажной съемки — время, когда солнце находится низко над горизонтом. Чем ниже находится солнце, тем свет теплее, а тени мягче. Так что я советую начать снимать за час-полтора до заката и в сам закат, либо на рассвете и за час-полтора после него.

Закат на озере Сон-Куль, Nikon D7500 + AF-S DX NIKKOR 18-140MM F/3.5-5.6G ED VR f/9, 1/80 ISO 125

Время, когда солнце скрылось или еще не вышло из-за горизонта тоже можно считать съемочным. Именно в этот момент солнце может эффектно подсветить облака, окрасив их самыми невероятным цветами.

Впрочем, в равной степени съемочным временем можно считать также сумерки, когда свет дня еще не померк, и атмосфера напоены мягким голубым светом. И даже полдень с его контрастными тенями и жестким светом. В общем, хороший пейзажный фотограф никогда не расстается с камерой, ведь природа может в любой момент подкинуть эффектный сюжет для ваших кадров.

Закат на озере Сон-Куль. Ради такого стоит подождать 20-30 минут, пока последние краски солнца не уйдут с неба.

пасмурная погода — Российское фото

Съемка пейзажа в различных условиях:
пасмурная погода

7 декабря 2015
Фото:Дмитрий Питенин
Текст:Дмитрий Питенин

Природа не всегда балует нас при съемке, и повлиять на это мы никак не можем. Бытует мнение, особенно среди начинающих фотографов, что, если рассвет или закат не расцветил всеми красками небо, то съемка не задалась. О том, правда ли это, рассказывает автор колонки о пейзажной фотографии, участник Russian Photo club, Дмитрий Питенин.

Скажу прямо — можно снимать при любых условиях, только нужно поискать подходящие сюжеты. Многие фотографии — наоборот, выигрывают при съемке в пасмурную погоду. Часто среди друзей при обсуждении, выезжать на съемку или нет, приходится слышать фразу: «Света не будет, зачем туда ехать?». Долой упаднические настроения!

Помимо того что под любую погоду можно найти сюжет, так еще и сама природа зачастую непредсказуема, и в нужный момент условия могу измениться — проглянет солнце и осветит нужный объект, пойдут крупные хлопья снега, наступающий дождь даст «задник» для сюжета, от влажности поднимется туман. ..

Перечислять можно очень долго, но про все эти ситуации поговорим позже. Если есть возможность — всегда надо ехать. Даже если сюжет не найдется, вы все равно дали природе шанс.

Сейчас зима, часто пасмурно или идет снег, поэтому и начну с актуальных условий.

Пасмурная погода

Первое, что стоит отметить: когда нет света — есть цвет.Особенно цвет проявляется в пасмурную погоду после дождя, когда поверхности влажные, их цвет более насыщен и вариативен из-за переотражений. Для многих сюжетов отсутствие направленного света является плюсом, больше подходит свет, рассеянный через плотную облачность. Тяжелые облака часто придают драматичности сюжету. Эти же сюжеты при освещении сразу теряют свою привлекательность. Да, имейте в виду, что при съемке кадров с водой или мокрых объектов стоит попробовать поляризационный фильтр. Часто он позволит сделать кадр более выразительным.

Также, в такую погоду очень интересно снимать городской пейзаж, когда включается освещение, а облака начинают синеть. Получается классический выигрышный контраст теплого и холодного цветов.

Даже пасмурная погода с «молоком», когда на небе отсутствует фактура облаков, просто равномерное и бесформенное затянутое небо, тоже можно выигрышно выглядеть на многих сюжетах. Признаюсь, я очень люблю такие сюжеты.

Еще в пасмурную погоду хорошо снимать «закрытые» сюжеты, когда основу играет форма или цвет. В случае пасмурной погоды рисунок свет не направлен, нет теней или цвета, который данному сюжеты были противопоказаны.

Анкета. Об авторе

Имя, фамилия: Дмитрий Питенин.

Веб-сайт: меня можно найти тут, я всегда открыт для общения и интересных предложений

facebook.com/dmitry.pitenin

geologps.livejournal.com/

geologps.35photo.ru/

geologps.photosight.ru

Техника:

  • камера — Canon EOS 5D Mark II;

  • объективы — Canon 17 mm TS-E, Canon 24—70/4 IS, Canon 70—200/4 IS и телеконвертеры Canon 1,4х и 2×3-ей серии; помимо стандартного применения для телеобъектива они также используются для тилт-шифт-объектива;

  • фильтры — поляризационный (при необходимости также и защитный), системные фильтры Lee — три градиентных и три нейтральной плотности;

  • штатив — основной Gitzo Systematic 5-ой серии + голова Photoclam Pro Gold V и Benro C-269 + B-1 для условий, когда очень важен вес оборудования;

  • а также бессчетное количество флешек и аккумуляторов и пульт для дистанционного спуска затвора.

Выставки, награды, достижения:

2012 год:

  • конкурс «Золотая черепаха» — полуфиналист;

  • конкурс IFPC 2012–2013, организованный компанией Kenko Tokina, — специальный приз;

  • передача «Ценный кадр» — приглашенный участник;

2013 год:

  • международный фотоконкурс «Взгляд иностранца» — победитель в номинации «Ностальгия»;

  • конкурс Sony World Photography Awards — участник выставки в Лондоне;

  • конкурс National Geografic «Дикая природа России» — финалист и участник выставки;

  • конкурс «Золотая черепаха» — полуфиналист;

  • конкурс «Мир глазами «Зенита» — победитель;

2014 год:

  • конкурс Epson «Поймай вдохновение!» — финалист;

  • выставка Галереи классической фотографии «Летний салон — 2014» — участник;

  • Всероссийский фотофестиваль «Окно в мир» — финалист;

  • Всероссийский фотоконкурс «Золотая рамка» — 1-е место в номинации «Природа» и 3-е — в номинации «Мой город»;

  • выставка Галереи классической фотографии «Московский фотографический салон — 2014 (осень)»;

  • конкурс «Путешествуйте дома», 3-е место в номинации «Достопримечательности».

Источник вдохновения: вдохновение я черпаю в порывах ветра, соленых брызгах, шуршании листьев и рассеянном свете. В любом состоянии природы, в любых местах с минимальным вмешательством человека. В городах меня вдохновляют атмосфера старины, грубая кладка стен и бревенчатые срубы, тонкие острия шпилей готических соборов и кружево камня.

Лучший совет: у меня столько советов, что выбрать один чрезвычайно сложно, ведь чтобы получить хорошую фотографию, нужно стечение многих обстоятельств, к которым фотограф должен быть подготовлен и настроен на них реагировать. Свои мысли на эту тему я, возможно, напишу в отдельной статье, сейчас же дам совет по поведению при съемке — быть внимательным к мелочам, не суетиться, а делать все вдумчиво и без лишней задержки.

Лучшие советы по пейзажной фотографии

Лучшие советы по пейзажной фотографии — Canon Kazakhstan

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Необходимые навыки владения камерой, технические приемы съемки и рекомендации, которые помогут вам создавать пейзажные фотографии более высокого уровня.

Во время прогулок вы наверняка будете находить множество интересных мест и потрясающих пейзажей. Однако чтобы найти достойные фотографий локации, вам придется постараться. Поэтому если вы нашли отличное место, оправдайте свои ожидания от него. В этой статье мы рассмотрим некоторые из часто встречающихся ошибок, которые допускают любители пейзажной фотографии, и поможем их избежать.

1. Пейзажная композиция: детали на переднем плане

Хотя эту фотографию можно назвать достойным пейзажем, выбор нижнего ракурса в этом случае помог бы сделать изображение более выразительным. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 24 мм, 1/100 сек., f/16 и ISO 160.

Выбор чуть более низкого ракурса позволил сделать акцент на покрытых изморозью стеблях на переднем плане и добавить глубины этому участку сцены. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 24 мм, 1/100 сек. , f/16 и ISO 160.

Подумайте о том, как дополнить отдаленные пейзажи деталями на переднем плане. Детали на переднем плане могут чудесным образом преобразовать выбранную композицию, нужным образом направляя зрителя в рамках сцены. И наоборот — пустой и непривлекательный передний план будет лишь съедать пространство в кадре.

При поиске объектов для переднего плана попробуйте переключиться в режим Live View и поэкспериментировать с ракурсами съемки, чтобы найти идеальный баланс между передним и задним планами. Оснащенная экраном с регулируемым углом наклона камера, например Canon EOS RP, позволит с удобством снимать с уровня земли, что зачастую необходимо для создания композиций с камнями или растениями. Демонстрируя такие объекты на переднем плане композиции, вы сможете создать сбалансированное изображение. Однако помните, что не все пейзажные фотографии должны содержать на переднем плане некий интересный объект. Это лишь еще один технический прием по созданию композиции, который стоит включить в свой арсенал фотографа.

2. Объективы для съемки пейзажей: не ограничивайтесь широкоугольным объективом

Благодаря выбору нестандартного угла съемки зритель может увидеть яркую вечернюю цветовую гамму на отдаленном пейзаже. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 105 мм, 1/8 сек., f/16 и ISO 100.

Такой же пейзаж, запечатленный с помощью широкоугольного объектива, содержит меньше деталей. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 24 мм, 1/8 сек., f/16 и ISO 100.

Широкоугольные объективы позволяют захватить в кадр больше объектов прекрасной сцены, однако не все фотографии требуют широкого угла съемки. Иногда съемка отдаленных деталей крупным планом приводит к созданию более необычных пейзажных фотографий. Стандартный зум-объектив, такой как выбранная нами модель Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM, предлагает универсальный диапазон фокусных расстояний, который понравится новичкам в фотосъемке пейзажей. Две выбранные фотографии были созданы с крайними фокусными расстояниями диапазона, 24 мм и 105 мм соответственно, так что этот объектив идеально подойдет вам, если вы лишь начинаете свой путь в мире пейзажной фотографии. Когда вы поймете, что пришло время приобрести более качественный объектив, модели L-серии, такие как Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM, станут прекрасной возможностью выйти на новый уровень благодаря защите от погодных воздействий и более высокой светосиле. Однако начинающим пользователям даже стандартный зум-объектив позволит создавать пейзажи с высоким уровнем детализации.

3. Освещение в пейзажной съемке: выберите подходящее время суток

При съемке в условиях прямого солнечного света на фотографии могут быть заметны жесткие тени и чрезмерная контрастность. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM и следующими параметрами: 1/80 сек., f/16 и ISO 125.

Если вы дождетесь более мягкого освещения в конце дня, то сможете создать более атмосферные изображения. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM и следующими параметрами: 0,4 сек., f/16 и ISO 100.

Выбор освещения зависит от предпочтений фотографа — оно позволяет создать нужную атмосферу и получить пейзажи более высокого качества. Одна из традиционных ошибок — это попытки снимать при резком солнечном свете. Несмотря на возможность запечатлеть насыщенные цвета, обычно в результате сцена получается слишком контрастной. Обратите внимание на отличия между этими фотографиями. Первая была создана при свете прямых солнечных лучей. Пейзаж хорошо виден, но ему не хватает атмосферности. Детали дерева отвлекают внимание зрителя, а в нижней части кадра можно заметить некрасивую полоску тени и даже тень, которую отбрасывает сам фотограф. Вернувшись к этой сцене чуть позже, когда дерево находилось в тени, ему удалось создать более атмосферную композицию, пусть и с меньшим количеством деталей. Теперь небо имеет нужный оттенок, дерево предстает перед зрителем в виде яркого силуэта, а туманный пейзаж выглядит более эффектно.

4. Точно по уровню: создаем ровную линию горизонта

«Заваленный» горизонт лучше всего избегать с помощью камеры, воспользовавшись сеткой или отображением уровня, однако его также можно без труда скорректировать уже после создания с помощью инструмента обрезки.

Помимо использования сетки 3×3 для выравнивания линии горизонта можно применить встроенный уровень, который доступен на многих камерах, включая изображенную здесь Canon EOS RP.

Существует несколько способов обеспечить ровную линию горизонта на изображениях. Включите режим Live View и используйте сетку 3×3 для выравнивания горизонта. Если вы используете штатив, в верхней части устройства также может находиться пузырьковый уровень. Даже при работе с этими инструментами изображение может получиться немного скошенным, однако это можно исправить. Это довольно легко сделать в Canon Digital Photo Professional. Просто воспользуйтесь ползунком поворота в инструменте Crop (Обрезка) для корректировки угла.

5. Всегда в фокусе: резкость переднего и заднего планов

Это первое изображение было создано с диафрагмой f/4, и задний план выглядит значительно мягче. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM и следующими параметрами: 1/160 сек., f/4 и ISO 100.

При выборе закрытой диафрагмы f/16 и передний, и задний планы получаются резкими. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM и следующими параметрами: 1/80 сек., f/16 и ISO 800.

Зачастую при пейзажной съемке целью становится сохранение резкости по всей сцене — от переднего до заднего плана — для демонстрации всех объектов с максимальной детализацией. Это называется максимальной глубиной резкости. Для достижения такого эффекта необходимо выбрать закрытую диафрагму (большое f-число). Приведенные выше примеры демонстрируют разницу при пейзажной съемке с открытой и закрытой диафрагмой.

Первое изображение создано с диафрагмой f/4. Дерево на переднем плане получилось резким, однако композиция заднего плана размыта. Второе изображение создано с диафрагмой f/16; передний и задний планы выглядят более четкими. Если ваша цель — выделить лишь один элемент пейзажа, попробуйте поработать с открытой диафрагмой, однако в большинстве случаев предпочтительна работа с закрытой диафрагмой и максимальной глубиной резкости. Вы можете легко настроить диафрагму для пейзажной съемки, выбрав режим Av, после чего прикрыв диафрагму до, например, f/16. Следите за выдержкой — при слишком длительной выдержке вам придется установить камеру на штатив или повысить ISO, чтобы избежать размытия.

Для создания наиболее четких пейзажей стоит обратить внимание на «лучшее значение» для вашего объектива. Общее правило заключается в том, что объектив обеспечивает максимальную резкость при выборе светосилы на две ступени меньшей, чем для максимально открытой диафрагмы. То есть при максимальной светосиле объектива f/2.8 это «лучшее значение» будет приблизительно равно f/5.6.

Пейзажные фотографы часто сталкиваются с одной проблемой — невозможностью обеспечить четкость заднего плана при фокусировке на объекте переднего плана. И наоборот — если выбрать для фокусировки задний план, элементы на переднем плане будут размыты. Гиперфокальная фокусировка позволяет обеспечить максимальную глубину резкости посредством обнаружения ближайшей точки, при фокусировке на которой фон получается достаточно резким. Это не так сложно, как может показаться, — калькулятор глубины резкости и гиперфокального расстояния в приложении Photo Companion рассчитает необходимое значение за вас.

6. Ракурсы для съемки пейзажей: не ограничивайтесь съемкой с уровня глаз

Такой угол съемки повышает выразительность композиции, делая акцент на отражения и позволяя избежать появления лишнего участка пляжа в кадре.

Экран с регулируемым углом наклона позволяет без труда создавать композиции на непривычной высоте. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 1/100 сек., f/11 и ISO 4000.

Обычно съемка ведется на уровне глаз, однако это не всегда приводит к созданию действительно интересных фотографий. Попробуйте верхние или нижние ракурсы и поэкспериментируйте с высотой, на которой находится камера, — это откроет целый ряд интересных композиций. К примеру, отражения зачастую будут выглядеть лучше, если камера находится ближе к поверхности воды. Вам будет легче, если камера оснащена экраном с регулируемым углом наклона, как, например Canon EOS RP, поскольку таким образом вы сможете выбирать композиции на непривычной высоте, удерживая камеру прямо над землей или на высоте вытянутой вверх руки.

Автор: Джеймс Патерсон

  • Беззеркальные камеры

    EOS RP

    Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

  • Объективы RF

    RF 35mm F1.8 MACRO IS STM

    Светосильный макрообъектив 35 мм с диафрагмой f/1.8, широкоугольной перспективой, малой дистанцией фокусировки и гибридным режимом стабилизации Hybrid IS.

  • Объективы RF

    RF 24-105mm F4-7.

    1 IS STM

    Идеальный объектив для повседневной съемки на полнокадровые зеркальные камеры. RF 24-105mm F4-7.1 IS STM — это простой в использовании, легкий и компактный объектив, который поможет вам вывести свою фотографию на новый уровень.

  • ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

    Пейзажная съемка с рук

    Узнайте, как создавать захватывающие пейзажи без штатива.

  • ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ

    Как редактировать пейзажи для печати

    Приемы редактирования, которые превратят живописные фотографии в произведения искусства.

  • ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

    Испытание объективов: съемка пейзажей

    Профессиональный фотограф Верити Миллиган делится впечатлениями от съемки необычных пейзажей с помощью двух портативных объективов.

  • Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

    Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

    Сбросить весь выбор?

    Советы по съемке городских пейзажей

    Фотосъемку в сумерках и ночью особенно интересно проводить в городах. Однако для съемки при слабом освещении требуется специальное оборудование и некоторые навыки.

    Сначала найдите хорошее место для съемки  — попробуйте подняться на крышу, чтобы увидеть линию горизонта, а при съемке на городских улицах интересные эффекты можно получить за счет отражений в воде, если в городе есть река или гавань.

    Часто лучшим временем для ночной съемки являются сумерки — время после захода солнца, до момента, когда небо станет совсем темным. На таких снимках небо имеет красивый синеватый оттенок и часто выглядит более интересным, чем черное небо или небо, подсвеченное только огнями ночного города.


    8 сек., f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 24 мм


    Использование широкоугольного объектива и длительной выдержки по несколько секунд позволяет запечатлеть свечение огней города и поместить в кадр больше неба.

    Чтобы минимизировать шумы и сохранить высокое качество изображения, используйте низкое значение ISO и диафрагму около f/5.6. При использовании длительной выдержки необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность камеры, чтобы предотвратить ее сотрясение во время съемки.


    4 сек, f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 50 мм

    Использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам выполнять фокусировку на огнях ночного города. Увеличение выдержки затемняет небо и позволяет сделать акцент на линии горизонта Лондона.

    Выберите композицию кадра с помощью экрана в режиме Live View; подсвеченный экран удобно использовать при съемке в темноте. Экспозицию можно настраивать, используя функцию компенсации экспозиции, или в режиме полного ручного управления, сверяясь с экраном.

    Для фокусировки выберите функцию автофокусировки в режиме Live View или переключите объектив в режим ручной фокусировки и используйте увеличение при просмотре в режиме Live View.

    Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Либо воспользуйтесь 2-секундным автоспуском, чтобы момент срабатывания затвора не совпадал с моментом нажатия на кнопку спуска затвора, которое может сопровождаться нежелательным сотрясением камеры. Если в камере есть встроенный модуль Wi-Fi, вы можете использовать приложение Canon Connect на смартфоне для управления настройками, проверки экспозиции и выполнения съемки. Затем, напрямую с телефона вы можете загрузить изображение в интернет, мгновенно разместив его в социальных сетях или в блоге.

    Изменение баланса белого позволяет создать различные эффекты. Установите режим «Лампы накаливания» для холодных синих тонов или «Дневной свет» для теплого света. Для наилучшего качества изображения и большей гибкости выполняйте съемку в формате RAW и выбирайте баланс белого во время послесъемочной обработки.

    Воспользуйтесь преимуществами длительной выдержки, выбрав для съемки сцену, в которой есть движущиеся объекты, например автомобили, проезжающие на фоне известной достопримечательности. Установите экспозицию в соответствии с выдержкой в несколько секунд. Дождитесь начала движения автомобилей, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Автомобили в движении будут почти не видны на снимке, а свет от передних и задних фар превратится в красивые световые полосы и следы. Меняйте выдержку, чтобы получать разные эффекты.

    Использование огней города в качестве заднего плана может стать отличным способом для создания эффектных портретных изображений. Для этого нужно установить камеру на штатив и включить встроенную вспышку или подключенную внешнюю вспышку. Используйте такие же настройки экспозиции, как для съемки световых следов в городе, или увеличьте значение ISO, чтобы ограничить выдержку до одной или двух секунд, — так вашему объекту съемки не придется стоять неподвижно слишком долго. Как вариант, если в камере предусмотрен режим «Ночной портрет», используйте его для применения похожих настроек.


    2 сек., f/14, ISO 200, снято с фокусным расстоянием 35 мм

    Сочетание света от огней ночного города и света от вспышки — отличный способ создания интересных ночных портретных изображений.

    Город предлагает безграничные возможности для творчества и места для съемки в любое время года. Выйдите на прогулку вечером после дождя, чтобы запечатлеть красивые отражения на мокрых улицах, или снимайте безоблачной ночью вдали от искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения.

    Какими бы ни были условия, попробуйте свои силы в ночной фотосъемке во время своей следующей прогулки по городу.

    Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений.

    Фотосъёмка пейзажа на длинных выдержках Запись онлайн-тренинга до результата с Юрием Притиском

    

    Фотосъёмка пейзажа на длинных выдержках Запись онлайн-тренинга до результата с Юрием Притиском

    Длинная выдержка – это основа множества оригинальных пейзажных снимков. Овладев ей, вы сможете вдохнуть волшебство в ваши фотографии, в том числе, научитесь превращать воду в дым, манипулировать небесными светилами, ловить в кадр молнии, вспышки салюта, рисовать светом и многое другое. Как добиваться этого без photoshop вы узнаете на этом курсе. Секретами поделится Юрий Притиск — известный преподаватель и победитель более 100 престижных фотоконкурсов

    Подробная программа онлайн-тренинга

    «Фотосъёмка пейзажа на длинных выдержках»

    4 занятия общей продолжительностью — 9 часов 54 минуты

    ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

    Продолжительность: 2 часа 58 минут

    Где, когда и как применяется длинная выдержка в пейзажной фотографии                               

    Типы пейзажей и многообразие пейзажной фотосъемки

    Выдающиеся фотоснимки с применением длинной выдержки

    Выбор сюжета для съемки с применением длинных выдержек

    Выбор условий для применения длинных выдержек

    ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ

    Продолжительность: 3 часа 53 минуты

    Приёмы и техники съёмки

    Техническое оснащение фотографа-пейзажиста                                                                    

    Гиперфокальное расстояние

    Правильное экспонирование сцены

    Особые приёмы при съемке на длинных выдержках

    ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ

    Продолжительность: 3 часа 02 минуты

    Композиция, динамика, финальная обработка

    Визуальные точки опоры и разделение на планы

    Передача пространства в сцене

    Композиционные решения в кадрах с длинной выдержкой                                                           

    Концептуальный подход в пейзаже

    Простая и эффективная обработка

    PreviousNext

    отзывы о курсах Юрия Притиска

    Просмотрела курс в записи. Юрий, большое спасибо за ваш труд! Много нового и интересного узнала для себя. Уверена, полученная информация поможет освободиться от устоявшихся шаблонов. Вдохновляет на осознанное, обдуманное творчество. Спасибо!

    Флюра Дудина

    Увлекательная тема. Несомненно интересный и полезный опыт использования прикладных способов при создания творческой фотографии, практические советы, обоснование необходимости ломки стереотипов для выхода из границ обыденной реальности в область созидательности образа. Спасибо Юрию! Однако, длительность столь необходимого семинара должна быть несомненно большей, чтобы автор имел возможность в полной мере поделиться знаниями и изложить накопленный практический материал. Еще раз спасибо!

    Mikhail Adviserm

    Юрий, спасибо за Ваше творчество и курс в котором Вы поделились с нами своим видением Мира и тонкостями ремесла. Буду ждать Ваших новых лекций или может быть каких-нибудь семинаров по небольшим темам и вопросам фотографии.

    Андрей Салманов

    Юрий, спасибо Вам огромное за курс. Получила невероятное вдохновение. Думаю, что не раз вернусь к разбору кадров. Приятно слушать Вашу речь и очень импонирует серьезная подготовка к лекциям. Для себя отметила цианотипию (будет интересно попробовать) и совершенно потрясающую серию Бессознательное. Спасибо за искреннюю любовь, глубокое и осмысленное прочтение фотографии. С нетерпением буду ждать новых лекций.

    Regina Mart

    Я «правильный» человек. Обязательный и пунктуальный. И мне скучно. И фотографии у меня скучные. Так и каталась бы я на своём трехколесном велосипедике, если бы ни этот курс! Наконец-то то, что казалось мне сводом законов освободило меня! Вы убеждены, что правило третей, кадрирования и фокусировки архиважны? Если это так — вам как раз к Притиску! Логика, линейность, анализ пригодятся в следующий раз, а здесь — отказ от фиксированных представлений о порядке вещей, преодоление внутренних барьеров, мешающих творчеству. Слушаешь и поражаешься: смотрит автор на то, что видят все, а думает о том, о чём не подумал никто. Я получила целую корзину идей и лишилась стремления найти своим работам опору в здравом смысле. И всё это без дорогущего оборудования и фотоэкспедиций! Достаточно иметь под рукой бинт или отпечаток снимка и лужу или… Нет, это не пересказать. Это надо услышать! Рекомендую очень!
    Юрий, спасибо!

    Елена Зырянова

    Юрий, огромное спасибо! за этот курс, за Ваше творчество, за вдохновение, искренность и доброжелательность! очень интересно было узнать подробности о том, как создаются Ваши волшебные снимки! Удачи во всем и новых побед!

    Татьяна Окнечдар

    Смотрела курс в записи частями, так как очень обширный, много интересной информации, над которой необходимо подумать, впитать в себя. Были показаны и разобраны прекрасные серии от Юрия и других талантливых авторов. Курс рассчитан на вдохновление, на раскрытие новых возможностей, мотивирует на эксперименты. Спасибо огромное!

    Анастасия Симонова

    Очень интересный, насыщенный курс. Особенность его в том, что Юрий именно на примере создания своих прекрасных фотографий, через свой взгляд на окружающий мир, без сухой теории, дает возможность взглянуть на всё под другим углом. Это побуждает взять камеру в руки и попробовать сделать что-то необычное, чего обычно не делал никогда. Большое спасибо!!!

    Дмитрий Гукалин

    Юрий, огромное спасибо за курс! Расширяет границы, сдвигает привычные рамки, пробуждает желание творить! Узнала для себя очень много нового, интересного: от приемов съемки до способов обработки! А самое главное — захотелось не просто создавать красивые картинки, а искать смыслы. Юрию удалось показать ученикам дорогу от фотографии-ремесла к фотографии-искусству! С нетерпением ждем новых тренингов!

    Лариса Шандарова

    Юрий — один из лучших фотографов! Его отдача, посыл людям — не остаётся бесследным. Потрясающая подготовка к онлайн тренингу, сумасшедшая энергетика и важная информация для любого уровня фотографов, очень интересно и захватывающе! Открывает новые грани фотографии, ломает стереотипы, показывает на личных примерах как работать! Большое спасибо, Юрий!! Ждём новых тренингов и встреч!

    Ольга Симакина

    Большое спасибо Юрию за интересный курс! Уже с первого занятия Юрий расширяет границы в творчестве, показывает всю широту и глубину! Полезны многие приемы, техники, изложение преподавателя понятное, доступное и увлекательное, что в итоге вдохновляет на новые идеи!
    С уважением и благодарностью, Владимир!

    Владимир Шитиков

    Юрий, огромное человеческое спасибо за этот курс! Приятно слушать интеллигентного человека, открытого, искреннего, убежденного, и при этом, без гордости и самомнения. Спасибо, что поделились многим интересным и полезным: о том, как раскрыть свою индивидуальность, как преодолеть неуверенность и выйти за рамки привычного, как освободить свое воображение от застрявших шаблонов, как обрести своего зрителя и многое многе другое. В итоге, появилось желание творить, осмысленно, смело и без фальши. Спасибо, что дали нам хорошую встряску, а еще, что открыли нам новые имена мастеров фотографии! Ждем продолжения!!!!!

    Олеся Насыкина

    Фотографии Юрия Притиска я впервые увидел совсем недавно — на выставке победителей конкурса Никон за 2017 год. Это была серия «Мертвый сезон». И это было потрясение! И тут случился этот видеокурс … Чрезвычайно интересный в разных смыслах, но, главное, Художник допустил нас до своей творческой кухни. И очень многим искренне и щедро поделился … Огромное спасибо! С нетерпением жду новых работ …..

    Анатолий Бастунский

    Юрий Притиск с этим курсом просто взорвал преграду в моем понимании между тем Как правильно сфотографировать и тем Что Ты хочешь показать! Это ломка мозга!!! Настрой на совершенно другое чем просто показать природу, или сфоткать компашку друзей. Я с начала курса вообще перестала снимать. Поднимаю камеру, и сразу думаю — А для чего этот снимок? Я его на стену своей комнаты захочу повесить? Если нет — то зачем тогда снимать??? Сейчас есть уже задумки — теперь выбрать композицию, время и свет…  Юрий, меня многие ваши фотографии настолько завораживают! Что я по несколько дней их у себя в голове прокручиваю. На первый план ощущения выплывают, а потом о том, как Вы это сделали, и планы, планы, где и как можно такое же совершить…

    Марина Утолина

    Курс безусловно хорош. И не только большим количеством авторского материала и материалов других авторов, а самим подходом и призывом находить необычное в привычной жизни, фантазировать, искать свои приёмы и способы в фотосъёмке. Большое спасибо!
    С уважением и благодарностью, Анатолий Шикунов.

    Анатолий Шикунов

    Курс Юрия Притиска понравился мне не только представленным в нем большим количеством фотоснимков или картин на разные темы с подробным разбором, описанием некоторых приемов создания снимков, в том числе нетрадиционных, но главное подходами к появлению идеи снимка, самовыражению автора через фотоработу. Доброжелательное желание Юрия поделиться своим значительным опытом работы очень ценно для восприятия материала. Согласен, была бы полезна большая систематизация учебного материала, есть повторения при демонстрации снимков. Однако в целом курс воспринимается как интересная познавательная беседа, благодаря обратной связи через чат. Спасибо!

    Андрей Малолин

    Интенсив Юрия Притиска безусловно будет полезен не только фотографам, но людям творческим, ищущих реализации самовыражения. Мне понравился и курс, и автор курса своим желанием помочь слушателям, своей отзывчивостью и доброжелательностью. Не всякому «зубру» фотографии я решилась бы отдать свои работы на рецензию — Юрию намереваюсь… Автор дал много приемов и методик фотосъемки, с помощью которых можно добиться эффектных кадров, но самое главное, на мой взгляд, описание этих приемов всегда сопровождалось описанием мыслей, задумок автора. Думаю, что это важно — знать задумку автора и увидеть методы, которыми он свою задумку реализовал. Мало того, судя по результатам конкурсов, в которых участвовал Юрий — его задумки оказались легко читаемы и другими людьми. Из пожеланий автору — на мой взгляд, было бы комфортней для слушателей -в материалы курса добавить информацию с названием ресурсов (мат. обеспечение, рекомендуемые авторы, литература и т.д.) и ссылками на них.
    Спасибо Юрию за обучение, с удовольствием посещу его новые курсы

    Светлана Моисеева

    Замечательный курс! Узнала много нового, интересного. Появился новый взгляд на фотографию. Юрий рассказывает все очень доступно и понятно! Хочется немедленно схватить камеру и бежать снимать все то, мимо чего раньше проходила мимо! Огромное спасибо!!!

    Татьяна Беркович

    Курс очень интересный, в какой то мере даже философский. Кроме изучения конкретных приемов и фишек заставил несколько пересмотреть свои взгляды на искусство фотографии и свое место в ней. С Юрием я знакома по другим курсам, поэтому было приятно встретиться вновь. Спасибо ему большое за этот курс и будем ждать новых встреч!

    Анна Сарафан

    Прошла курс»Творческая фотография и арт фотосъемка» у замечательного преподавателя Юрия Притиска. После обучения , стала совершенно по иному смотреть на фотографию. Много нового познала из этого курса, много трюков при фотосъемке о которых раньше и не догадывалась. Юрий рассказал и на примере своих фотографий показал, что лично он использует в процессе съемки. Одним словом, мне очень понравился этот курс и я рада что получила эти знания. Всем ,кто хочет получить больше знаний в получении оригинального снимка прямо сразу в исходнике, я рекомендую пройти обучение у Юрия. Спасибо огромное за курс обучения.

    Майя Морозова

    Назад Вперед

    Как сфокусироваться в пейзажной фотографии

    Фокусировка — один из столпов фотографии. Если вы не сфокусируетесь в нужном месте, в лучшем случае ваши фотографии не будут максимально четкими, а в худшем случае они могут оказаться совершенно непригодными для использования. Правильная фокусировка требует многого, даже в таком жанре, как пейзажная фотография, когда ваш объект обычно остается относительно неподвижным. Чтобы получить наилучшие результаты, вам нужно максимально оптимизировать свои методы, и это то, о чем рассказывается в этой статье. Итак, как правильно сфокусироваться для пейзажной фотографии?

    Содержание

    Метод удвоения расстояния

    Первый шаг — знать, на чем сосредоточиться; все настройки камеры и методы в мире не помогут вам сделать резкий снимок, если вы не сфокусированы в нужном месте. И, к счастью, для пейзажной фотографии есть «правильное место» для фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимально возможную детализацию спереди назад, где передний план и задний план одинаково четкие.

    Все, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на «удвоенном расстоянии» — в два раза дальше, чем ближайший объект на вашей фотографии . Если ближайший объект на вашей фотографии — это участок травы в метре от вас в нижней части композиции, найдите что-то на расстоянии около 2 метров и сфокусируйтесь на нем. (Все это в равной степени применимо к футам, шагам или любой другой системе, которую вы используете; это просто удваивает расстояние.)

    Этот метод даст вам передний план и фон с одинаковой резкостью, что и нужно большинству фотографов. Его также очень легко использовать в полевых условиях; что может быть проще, чем умножить число на два? Если вам нужна дополнительная техническая информация по этому вопросу, я также рекомендую ознакомиться с нашей более длинной статьей о гиперфокальном расстоянии — но это все, что вам действительно нужно знать.

    NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 15mm, ISO 100, 1/20, f/16.0
    Здесь ближайший объект в моем кадре — трава внизу изображения. Это было всего в футе от плоскости сенсора моей камеры. Итак, я сфокусировался в двух футах от кукурузной лилии.

    Ручная фокусировка против автофокуса

    После того, как вы знаете , где фокусироваться, вы должны решить, следует ли фокусироваться вручную или автоматически. Оба могут отлично работать для пейзажной фотографии, хотя они ориентированы на несколько разные объекты.

    В целом, я рекомендую использовать автофокус по умолчанию, если он работает хорошо. Это может удивить некоторых людей. Некоторые фотографы думают, что продвинутая фотография означает полностью ручное управление всем, включая фокусировку, но на самом деле это не так.

    Причина проста: для каждой фотографии существует только одно идеальное расстояние для фокусировки. Если вы успешно фокусируетесь в нужном месте, не имеет значения, достигаете ли вы его вручную или автоматически. В любом случае ваша окончательная фотография будет выглядеть точно так же.

    Итак, идеальная ручная фокусировка и идеальная автофокусировка дадут вам идентичные изображения. В таком случае имеет значение скорость вашей фокусировки — и насколько она точна. Простая причина, по которой я склонен рекомендовать автофокусировку, заключается в том, что она заметно быстрее при съемке пейзажей, а также имеет тенденцию быть более точной.

    Однако, если вы находитесь в ситуации, когда ваша система автофокусировки не точно фиксирует фокус, или если вы не доверяете автофокусировке конкретной камеры и объектива, переключитесь на ручной режим. Это часто происходит ночью, например, или в пейзаже с очень низкой контрастностью. Если нет чего-то, за что система автофокусировки могла бы легко зацепиться, лучше всего использовать ручную фокусировку.

    NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2,8
    Я использовал ручную фокусировку для этого изображения, чтобы сфокусироваться на звездах, чего моя система автофокусировки просто не смогла бы делать. Оптический видоискатель

    и просмотр в режиме реального времени

    В цифровых зеркальных камерах у вас обычно есть возможность сфокусироваться одним из двух способов: с помощью оптического видоискателя или с помощью просмотра в реальном времени на заднем ЖК-дисплее. Какой из них лучше? В целом, независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, режим просмотра в реальном времени имеет тенденцию быть более точным для пейзажной фотографии (за одним исключением, о котором я расскажу чуть позже).

    Начнем с того, что для ручной фокусировки на пейзаже очень важен режим просмотра в реальном времени. Современные видоискатели зеркальных фотокамер, какими бы большими и яркими они ни были, просто не предназначены для точной ручной фокусировки. Вместо этого лучший способ сфокусироваться вручную — это использовать штатив, переключиться в режим просмотра в реальном времени и увеличить увеличение до 100% на объекте фокусировки. Затем медленно вращайте кольцо ручной фокусировки на объективе, пока сцена не станет максимально резкой.

    Большое увеличение в режиме реального времени.

    Для автофокуса я также склоняюсь рекомендовать режим live view, если это возможно, хотя здесь разница не будет такой резкой. Самое большое изменение заключается в том, что ваша камера использует отдельную систему автофокусировки — обнаружение контраста или обнаружение фазы — в зависимости от того, фокусируетесь ли вы через видоискатель или в режиме реального времени. Обнаружение контраста (используемое в режиме просмотра в реальном времени) работает медленнее, но имеет тенденцию быть немного более точным. Обычно это выгодный компромисс для пейзажной фотографии.

    Однако, если вы фотографируете быстро движущийся пейзаж, лучше всего использовать автофокусировку через видоискатель. Например, с чем-то вроде океанских волн я бы никогда не стал использовать режим просмотра в реальном времени, так как он недостаточно быстр. Это не очень распространено в пейзажной фотографии, но будет иметь место для некоторых сцен.

    Если у вас нет DSLR, не беспокойтесь ни о чем из этого. Беззеркальные камеры и мыльницы обычно имеют только одну систему автофокусировки. Даже если у вашей беззеркальной камеры есть электронный видоискатель, вряд ли будет иметь значение, будете ли вы фокусироваться на нем или на заднем ЖК-дисплее.

    Фокусировка с помощью AF-ON

    По умолчанию большинство представленных на рынке камер фокусируются при полунажатии кнопки спуска затвора. Это кажется хорошей функцией, но на самом деле она довольно ограничена.

    Допустим, вы хотите зафиксировать фокус на нескольких фотографиях подряд — довольно распространенная ситуация в пейзажной фотографии. Однако при включенной фокусировке с половинным нажатием вам нужно будет постоянно включать и выключать ручную фокусировку, чтобы заблокировать что-либо. Это просто неэффективно.

    Вместо этого есть способ отделить фокусировку от кнопки спуска затвора, что решает проблему. Вы можете фокусироваться так часто или изредка, как хотите, и вам не нужно беспокоиться о переключении на ручную фокусировку на вашем объективе. Эта опция известна как кнопка AF-ON.

    Кнопка AF-ON не делает ничего, кроме фокусировки, когда вы ее нажимаете, но это все равно большое дело. Если вы все еще нажимаете кнопку спуска затвора для фокусировки, попробуйте переключиться на AF-ON хотя бы на пару недель. Большинству фотографов после этого будет трудно переключиться обратно.

    Не на всех камерах есть кнопка с надписью «AF-ON», но почти всегда есть способ включить ее. Посмотрите, можете ли вы назначить для этого пользовательскую кнопку или изменить функцию чего-то еще (скажем, кнопки AE-L/AF-L). Помимо камер типа «наведи и снимай» — а часто даже в этом случае — вы сможете без проблем найти способ разъединить механизмы фокусировки и затвора. Это то, что я настоятельно рекомендую, и не только для пейзажной фотографии.

    Кнопка AF-ON на Nikon D810. На других камерах не будет кнопки с такой меткой, но вы сможете запрограммировать что-то еще для выполнения той же функции.

    Режимы автофокуса

    Хорошая новость для пейзажной фотографии заключается в том, что вы будете фотографировать неподвижные сцены гораздо чаще, чем нет. Это значительно упрощает ваши параметры автофокусировки, включая режим фокусировки.

    Существует два основных режима фокусировки: покадровая следящая и непрерывная следящая фокусировка. По сути, однократная следящая автофокусировка (также называемая AF-S, однократная автофокусировка и т. д., в зависимости от вашей камеры) фокусируется только один раз, независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку фокусировки. Как только он зафиксирует фокус, все готово.

    Другой вариант — непрерывная следящая автофокусировка (AF-C, AI Servo и т. д.), которая постоянно фокусируется, пока вы удерживаете кнопку фокусировки. Это полезно, если ваш объект движется, потому что ваша камера будет продолжать подстраиваться. Но для пейзажной фотографии этот режим может привести к тому, что фокус вашей камеры «дрожит», когда вы удерживаете его, даже если ваша камера и ваш объект неподвижны.

    По этой причине я склонен рекомендовать покадровую следящую автофокусировку для неподвижной пейзажной фотографии с одной загвоздкой: некоторые камеры в покадровом следящем режиме не позволит вам даже сделать снимок, пока вы не получите фокус . Поскольку камеры могут ошибаться в том, когда они получили или не получили фокус, он может заблокироваться и отказаться делать снимок, если вы находитесь в режиме одиночного сервопривода, даже если все в порядке. На самом деле это довольно распространенное поведение по умолчанию, хотя большинство камер позволяют отключить эту опцию (с помощью чего-то вроде «приоритета выпуска» в меню вашей камеры).

    Но некоторые этого не делают. Если это ваш случай, просто используйте вместо этого непрерывный сервопривод, который должен иметь опцию «приоритет выпуска» или быть встроенным по умолчанию. В любом случае, в непрерывном режиме сервопривода нет ничего особенно плохого; он просто более склонен к небольшой перестройке на стационарной сцене, что не является такой уж большой проблемой.

    NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/30, f/16,0

    Режимы зоны автофокуса

    Режимы зоны автофокуса влияют на поведение камеры при отслеживании и выбор точки автофокусировки. Сюда входят такие вещи, как 3D-отслеживание, 21-точечный режим, режим групповой области, одноточечный режим и так далее. Они контролируют поведение вашей камеры при фокусировке на более глубоком уровне, чем просто непрерывная сервоприводная камера по сравнению с одиночной сервоприводной камерой или ручная фокусировка по сравнению с автоматической фокусировкой. Некоторые из этих опций — все, что связано с отслеживанием — доступны только в том случае, если вы используете непрерывную автофокусировку, в то время как другие можно использовать и с автофокусировкой с одним сервоприводом.

    Какой выбрать? Во многом это зависит от личных предпочтений, и это также то, что вам следует изучить более подробно для себя (включая нашу статью о режимах автофокусировки, если вы снимаете Nikon). Моя главная рекомендация — избегать использования режима автоматической фокусировки по области, когда ваша камера оценивает сцену и пытается угадать, что это за объект. Это, как и следовало ожидать, часто работает очень плохо, особенно для пейзажей, где двойное расстояние редко является наиболее очевидной частью изображения.

    Лично я предпочитаю использовать одноточечный режим для пейзажной фотосъемки, независимо от того, фокусируюсь ли я постоянно или с помощью сервопривода. Но для других жанров фотографии — скажем, дикой природы или спорта — мои рекомендации будут совершенно другими и больше ориентированы на отслеживание вашего объекта, когда он перемещается по кадру.

    Вот почему вы должны проверить это сами и провести дополнительные исследования. Какой режим лучше всего подходит для типов объектов, которые вы любите снимать? Я бы не стал использовать режим автоматического определения области, но все остальные могут быть жизнеспособными, в зависимости от ситуации. К счастью, как пейзажному фотографу, вам это довольно легко. Трудно перепутать фокус, когда ваш объект остается на одном и том же расстоянии от вашей камеры от момента к моменту.

    NIKON D7500 + 18–55 мм f/3,5–5,6 @ 45 мм, ISO 100, 0,2 секунды, f/11,0

    Работа со сдвигом фокуса

    С некоторыми объективами вы можете заметить оптический дефект, известный как сдвиг фокуса . Из-за этого способ фокусировки для пейзажной фотографии может в конечном итоге несколько измениться, хотя для большинства пейзажных фотографий это не является серьезной проблемой.

    Итак, что такое смещение фокуса? Взгляните также на нашу полную статью, но это просто означает, что при закрытии диафрагмы — даже без перефокусировки объектива — плоскость фокусировки фотографии может измениться. Таким образом, фотография, сделанная при f/1,8, и фотография, сделанная при f/2,8 одним и тем же объективом, могут быть сфокусированы на несколько разных расстояниях, без перефокусировки объектива самостоятельно . Это верно независимо от того, используете ли вы ручную или автофокусировку, и выглядит это примерно так (изображения с объектива Nikon 28mm f/1.8, известного своим относительно сильным смещением фокуса):

    Можете ли вы увидеть, насколько правильная самая резкая точка? на (или немного впереди) нуля на изображении слева, а ближе к восьмерке на изображении справа?

    Если вы никогда не сталкивались с этой проблемой, то это потому, что она наиболее очевидна в обстоятельствах, которые не так распространены в пейзажной фотографии. В частности, вы в основном заметите смещение фокуса при больших и средних значениях диафрагмы, где ваша глубина резкости относительно мала.

    Для некоторых видов пейзажной фотографии, таких как Млечный Путь, смещение фокуса по-прежнему имеет значение. Если вы фокусируетесь с объективом, установленным на f/1,8, а затем немного диафрагмируете (скажем, до f/2,2), чтобы получить большую глубину резкости, ваши звезды могут быть не настолько резкими, насколько это возможно, а не сильно расфокусированными. но и не совсем оптимально.

    В других типах пейзажной фотографии это все еще может иметь значение, особенно если ваш объектив имеет чрезвычайно высокий уровень сдвига фокуса. Однако в целом пейзажи, снятые с меньшей диафрагмой, такой как f/8 или f/11, имеют достаточно большую глубину резкости, чтобы скрыть большую часть проблемы.

    Но вы всегда должны внимательно следить за своими настройками, если ваше оборудование может смещать фокус. Сначала вам нужно закрыть диафрагму, а затем сфокусироваться на , используя эту апертуру , если не слишком темно, чтобы сделать это — то, что обычно можно сделать только в режиме просмотра в реальном времени. (Даже в этом случае это не всегда возможно, в зависимости от вашей камеры. Некоторые камеры работают только в режиме live view с одной диафрагмой, которую нельзя изменить.)

    Для повседневной пейзажной фотографии не зацикливайтесь на этом. чрезмерное смещение фокуса. Даже с линзами, вызывающими раздражение, пейзажная диафрагма, такая как f/11, помогает скрыть проблему. А автофокусировка в режиме live view с меньшей апертурой — той, которую вы планируете использовать для фотографии — в любом случае не всегда является идеальным решением, потому что вы не даете своей камере ни столько света для работы, ни такой тонкой. глубина резкости (что способствует согласованности системы автофокусировки).

    Возможный компромисс, если ваш объектив имеет особенно высокий уровень сдвига фокуса, заключается в том, что вы можете сфокусироваться на «средней» диафрагме, такой как f/4 или f/5,6, прежде чем останавливаться и делать снимок. Я делаю это время от времени с моим объективом Nikon 14-24mm f/2.8, который имеет приличное смещение фокуса. Но даже это часто излишне; смещение фокуса — гораздо большая проблема, когда вы используете большие диафрагмы.

    NIKON D800E + 14-24 мм f/2,8 @ 24 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f/9,0
    Я сделал это фото на Nikon 14-24 мм f/2,8, у которого есть некоторое смещение фокуса. Фокусируясь в режиме live view с диафрагмой f/4, я получил лучшее из обоих миров — максимальное количество света для моей системы фокусировки с меньшим потенциалом смещения фокуса по пути. Опять же, эти проблемы относительно незначительны, и смещение фокуса — это то, о чем вам следует подумать только после того, как вы все сделаете правильно.

    Резюме

    Надеюсь, эти советы оказались вам полезными. Подводя итог, наиболее важные шаги для фокусировки в пейзажной фотографии следующие:

    • Фокусировка с использованием метода двойного расстояния для одинаковой резкости переднего плана и фона
    • Используйте автофокус, когда он работает хорошо это не так, используйте ручную фокусировку в режиме live view при увеличении 100 %
    • Если вы выполняете автофокусировку, также используйте режим live view, за исключением быстро движущихся объектов
    • Автофокусировка с помощью кнопки AF-ON
    • Как правило, используйте покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов
    • В противном случае используйте непрерывную следящую автофокусировку
    • объект
    • Обратите внимание на смещение фокуса, особенно если вы снимаете с более широкой диафрагмой, но не зацикливайтесь на этом
    • Если у вас мало света и вы фокусируетесь в режиме live view, сфокусируйтесь ( вручную или автоматически) с более широкой диафрагмой, затем сделайте снимок с меньшей настройкой

    К счастью, с точки зрения фокусировки пейзажная фотография — один из самых простых жанров. Если условия не меняются быстро, обычно вы можете просмотреть только что сделанные фотографии и настроить фокус соответствующим образом. (Все это также относится только к одной фотографии; если вы планируете сфокусировать стопку изображений, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему.)

    Однако, хотя фокусировка в пейзажной фотографии проще, чем в других жанрах, не означает, что вы можете подходить к этой теме бездумно. Чем лучше вы понимаете фокусировку, тем быстрее вы сможете работать в полевых условиях, что может быть разницей между получением кадра и его полным отсутствием. В конце концов, чтобы сделать хороший пейзажный снимок, нужно очень многое, и правильная фокусировка — важная часть этого уравнения.

    Решающий момент в пейзажной фотографии

    Имя Анри Картье-Брессона не сразу напоминает большинству людей о пейзажной фотографии. Не должно; он не был пейзажным фотографом! Вместо этого, конечно же, Анри Картье-Брессон был уличным фотографом — возможно, отцом-основателем жанра. Однако, хотя он редко фотографировал природу, его интимный подход к уличной фотографии по-прежнему ценен для людей, предпочитающих компанию грандиозных пейзажей. Особенно стоит изучить одну технику, независимо от того, в каком жанре фотографии вы работаете: решающий момент .

    Содержание

    1) Что такое решающий момент?

    Иногда фотография сделана в такой идеальный момент, что кажется, что никакой другой момент времени не может так точно выразить суть события. Анри Картье-Брессон назвал это решающим моментом.

    Как это работает на практике? Каждый раз, когда кто-то двигается — или вообще что-то делает — на этом пути есть точка, которая идеально отражает момент. Если кто-то прыгает, это момент, когда он находится в воздухе. Если кто-то ловит бейсбольный мяч, это происходит в тот момент, когда его перчатка касается мяча. Анри Картье-Брессон стремился запечатлеть именно этот момент на своих уличных фотографиях.

    В уличной фотографии хороший способ запечатлеть решающий момент — встать на фоне интересного фона и ждать, пока что-то произойдет. Цель состоит в том, чтобы быть готовым. Например, если вы наведете объектив на рекламный щит, рекламирующий корм для кошек, неизбежно, что кто-то прогуляет свою собаку мимо этого места. Если вы готовы сделать быстрое фото, у вас может получиться интересный и ироничный образ.

    Это, по общему признанию, простой пример того, кто редко фотографирует улицы. Вместо этого я предпочитаю фотографировать природу и пейзажи. Итак, почему решающий момент относится к такому разному типу работы? Все просто, все движется . Даже пейзажи, которые, как правило, относительно статичны, движутся и резко меняются в течение дня. Это означает, что вы можете так же легко применить концепцию решающего момента.

    2) Пейзажная фотография

    Во время недавнего визита в Национальный парк Гранд-Титон в рамках программы Photography Life нашей первой целью было найти хорошее место для фотографирования заката и восхода солнца. Я предполагаю, что это характерно для многих пейзажных фотографов — вы выходите в середине дня, ищете места и находите интересное место для заката.

    Этот процесс также известен как разведка и является одной из отличительных черт пейзажной фотографии. Каждый раз, когда вы посещаете интересное место, даже если условия для фотосъемки не подходят, вы все равно можете заложить основу для успешной фотографии в будущем. Например, взгляните на изображение ниже:

    NIKON D800E + 35 мм f/1,8 @ 35 мм, ISO 100, 1/80, f/8,0

    Я сделал эту фотографию на смотровой площадке в Гранд-Титонс. В этом кадре много чего не так. Во-первых, свет относительно неинтересен. Здесь нет красивых цветов или необычных узоров облаков, и все изображение кажется немного похожим на снимок.

    В то же время у этой фотографии есть и хорошие качества. Горы, конечно, красивые, и река на переднем плане тоже. Это не плохое расположение или плохая композиция; основная проблема это свет.

    Итак, пришло время ждать лучшего света. Этот закат оказался не очень захватывающим — на небе еще не было облаков — но следующий день был очень красивым. На фотографии ниже окончательный результат:

    NIKON D800E + 35mm f/1. 8 @ 35mm, ISO 100, 3/10, f/5.6

    Как это связано с решающим моментом? Хотя есть несколько отличий, путь, по которому я пошел, очень похож на тот, что описал Анри Картье-Брессон. Нашел тему (мой пейзаж) и дождался определяющего момента (хорошего заката). В каком-то смысле каждая пейзажная фотография представляет собой сочетание этих двух составляющих.

    3) Объект и момент

    В пейзажной фотографии «решающий момент» связан со светом. Как изменилось солнце? Где оно на небе? Как цвета выглядят в вашей сцене?

    Пейзажная фотография так же связана с решающим моментом, как и уличная фотография. Вы можете сделать хорошую фотографию, если у вас есть интересный объект, и вы можете сделать хорошую фотографию, если поймаете нужный момент. Однако, чтобы сделать великолепную фотографию, нужно запечатлеть интересный объект в нужный момент.

    Как это выглядит в пейзажной фотографии? Обратите внимание на фотографию ниже:

    NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/50, f/11,0

    Этот снимок был сделан в прекрасном месте, с эффектными линиями на переднем плане и интересными горами вдалеке. Однако с этим есть серьезная проблема: момент совершенно неподходящий. Во-первых, на небе нет облаков, но это не главная проблема. Вместо этого меня беспокоит на этой фотографии положение солнца: оно слишком высоко в небе.

    Если бы я сделал снимок на пару минут раньше, было бы несколько отличий. Во-первых, я мог запечатлеть солнце, когда оно едва поднималось над далекими горами, а не тогда, когда оно было над ними. Это уменьшило бы размер солнечных лучей в кадре, что очень важно — в настоящее время они просто занимают слишком много места. Кроме того, если бы солнечные лучи были меньше, не было бы необычных цветов вокруг солнца, вызванных небольшим количеством бликов. Одним словом, изображение было бы намного интереснее.

    Итак, это был пример с интересным сюжетом, снятым не в тот момент. А как насчет обратного? Фотография ниже — хороший пример:

    NIKON D800E + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 3/10, f/16,0

    Здесь свет просто невероятный. Я большой поклонник глубоких темных теней, а также драматических облаков, поэтому погода здесь именно такая, какую я хотел. Другими словами, момент правильный — на самом деле, это один из лучших светов, которые я когда-либо видел. Итак, почему последняя фотография не является одной из моих любимых?

    Хотя мне удалось найти интересный передний план, это был не звездный передний план. Это было просто… хорошо. Горы на заднем плане интересны, а хозяйственные постройки неплохие, но в них нет такого драматизма, как в других местах, которые я фотографировал. Вот что происходит, когда момент подходящий, но тема неправильная.

    Стоит отметить кое-что: две картинки в этом разделе не страшны. Первая фотография близка к отличной, но солнце слишком высоко. Я до сих пор выставляю второй снимок на своем веб-сайте, и он даже получил награду за фотографии путешествий как часть сета, так что это тоже неплохой снимок. Тем не менее, ни один из них не является изображениями мирового уровня сами по себе.

    Представьте себе пейзаж на первой фотографии в свете второй фотографии. Это был бы потрясающий кадр! В этом сила решающего момента — хороший свет и хорошие пейзажи хорошо работают сами по себе, но ваша цель — объединить их в одном снимке.

    Наконец, прежде чем перейти к следующему разделу, стоит отметить, что это только мои личные оценки двух снимков, и вы можете по-разному относиться к их качеству, как положительному, так и отрицательному. Суть, однако, та же — фотография мирового класса должна быть комбинацией правильного объекта и правильного света. Другими словами, нужно запечатлеть решающий момент.

    4) Различия

    Решающий момент в пейзажной фотографии отличается от решающего момента уличных снимков. Когда вы фотографируете людей, все движется гораздо быстрее. Труднее точно предсказать, что произойдет, и еще труднее запечатлеть это в идеальный момент.

    Однако в пейзажной фотографии все меняется медленно. Конечно, вы можете в конечном итоге сфотографировать радугу, когда она исчезает, но даже в этом случае у вас часто есть несколько секунд, прежде чем она исчезнет. Однако уличная фотография невероятно быстра. Чтобы сделать свою знаменитую фотографию «прыгающего человека», Анри Картье-Брессону нужно было быть в пределах нескольких миллисекунд от идеального момента. Я понимаю, что это иногда верно и в пейзажной фотографии. Если вы фотографируете океанские волны или взрывы лавы, у вас может быть доля секунды, чтобы сделать правильный снимок. Однако для большинства людей это выбросы, а не норма.

    Точно так же пейзажная фотография имеет более предсказуемые изменения, чем уличная фотография. Все мы знаем, когда солнце взойдет и зайдет. У меня даже есть приложение на телефоне для его расчета, как, я уверен, и у многих читателей. Уличная фотография — это не случайных , но предсказать, как сцена будет выглядеть через несколько минут или часов, гораздо сложнее.

    Наконец, как я уже упоминал, решающий момент в пейзажной фотографии обычно связан с изменением освещения. В то время как уличные фотографы часто ждут, пока объекты в их сцене переместятся на свои места, пейзажные фотографы ждут правильного освещения. Это небольшая разница, но она означает, что фотографы-пейзажисты могут вернуться в одно и то же место — даже через несколько лет — и сделать именно то изображение, которое они хотят.

    Несмотря на все эти различия, решающий момент так же важен в пейзажной фотографии, как и в уличной фотографии. Возможно, вам не придется снимать точную долю секунды, когда кто-то прыгает в воздухе, но вам нужно будет спланировать, как провести время, фотографируя хороший свет, прежде чем он изменится.

    NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/80, f/10,0

    5) Заключение

    Возможно, это поможет думать о вашей пейзажной фотографии как о запечатлении решающего момента, почти так же, как и об улице фотографы делают. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы максимально увеличить количество времени, которое вы проводите в удивительных местах при правильных условиях. Это может показаться интуитивно понятным, но это настоящий секрет успешной пейзажной фотографии.

    30 000+ Пейзажная фотография | Скачать бесплатные изображения на Unsplash

    30 000+ Пейзажные фотоснимки | Скачать бесплатные изображения на Unsplash
    • Фотографии 10K
    • Коллекции 10K
    • Пользователи 0

    Открытый

    гора

    Nature

    LANDCAPE

    .

    Фарерские острова

    Фоны Tumblr

    Hd wallpapers

    Mountain images & pictures

    watzmann

    Android backgrounds

    isle of harris

    vereinigtes königreich

    outdoors

    greece

    Hq background images

    santorini

    united states

    rockport

    ross вид на озеро

    castelluccio di norcia

    pg

    italia

    canada

    ab

    jasper

    germany

    antenbichl

    серые обои Hd

    Coast

    Golden Sunrise

    dorset Coast

    –––– –––– –––– ––––– –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

    Dorset

    SEA

    Компьютерные фоны

    Lago Di Tom

    Quinto Ti

    Швейцария

    Изображения ландшафта и картин0002 Hd waterfall wallpapers

    Jungle backgrounds

    moab

    ut

    Sunset images & pictures

    Lighthouse pictures & images

    Hd backgrounds

    Hd backgrounds

    national trust brimham rocks

    summerbridge

    united kingdom

    iceland

    HD обои с водой

    фото

    южная каролина

    сша

    гора сассафрас

    Похожие коллекции

    Landscape Photography

    163 photos · Curated by Zac Porter

    Amazing Landscape photography

    123 photos · Curated by Nao Nao

    Landscape photography

    44 photos · Curated by Mason L

    Nature images

    sunny

    hills

    braies

    bz

    lago di braies

    lago di tom

    quinto ti

    швейцария

    остров harris

    kövereingreichtes

    003

    outdoors

    vegetation

    Hd waterfall wallpapers

    Jungle backgrounds

    castelluccio di norcia

    pg

    italia

    canada

    ab

    jasper

    iceland

    Hd water wallpapers

    photos

    Nature images

    солнечно

    холмы

    дорсет

    море

    компьютерные фоны

    пейзажи и картинки

    Италия Pictures & Images

    Отражение

    Соединенные Штаты

    Рокпорт

    Росс Лейк Overlook

    Национальный фонд Бримхем Рокс

    Саммербрейдж

    United Kingdom

    South Carolina

    USA

    Sassafras

    USA

    9000 3 9000. – –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

    Фарерские острова

    Фоны Tumblr

    Hd обои

    Горы изображения и картинки

    Watzmann

    Фоны Android

    Greece

    HQ фоновые изображения

    Santorini

    MOAB

    UT

    Sunset Images & Pictures

    Связанные коллекции

    6667 16377. Удивительные пейзажи

    123 фото · Куратор Нао Нао

    Пейзажи

    44 фото · Куратор Мейсон Л

    Маяк фото и изображения

    Hd backgrounds

    Hd backgrounds

    germany

    antenbichl

    Hd grey wallpapers

    coast

    golden sunrise

    dorset coast

    Federico Di Dio photography

    braies

    bz

    lago di braies

    Chris Мидс

    Дорсет

    Море

    Компьютерные фоны

    –––– –––– –––– – –––– ––––– –– –– –––– – – –– –– – –– –––– – –.

    Эрик Уэлч

    Фарерские острова

    Tumblr Panes

    HD Обои

    Dorothea Oldani

    Lago Di Tom

    Quinto TI

    и

    и

    и

    и

    и

    и

    и

    и

    9000.

    Пейзажные изображения и изображения

    Италия изображения и изображения

    отражение

    Нильс Леонхардт

    остров Харрис

    vereinigtes königreich

    outdoors

    Jakob Owens

    vegetation

    Hd waterfall wallpapers

    Jungle backgrounds

    Joshua Rondeau

    greece

    Hq background images

    santorini

    Ryan Stone

    united states

    rockport

    Вид на озеро Росс

    Лукас Людвиг

    Моаб

    ут

    Фото и фотографии заката

    Стивен Ханна

    Lighthouse pictures & images

    Hd backgrounds

    Hd backgrounds

    eleonora

    castelluccio di norcia

    pg

    italia

    Thom Holmes

    national trust brimham rocks

    summerbridge

    united kingdom

    Chris Stenger

    Канада

    AB

    Джаспер

    Пол Пастурматзис

    Германия

    antenbichl

    Hd серые обои

    Federico Di Dio photography

    iceland

    Hd water wallpapers

    photos

    Chris Meads

    coast

    golden sunrise

    dorset coast

    Bradley Allweil

    south carolina

    usa

    sassafras mountain

    Toby Lau

    Изображения природы

    солнечно

    холмы

    Просматривайте изображения премиум-класса на iStock | Скидка 20% на iStock

    Сделайте что-нибудь потрясающее

    Профессиональная фотография будет неузнаваема через 10 лет, говорит Колин Прайор в преддверии выступления в Великобритании

    (Изображение предоставлено Колином Прайором)

    После многих лет пандемии, когда фотографов часто заставляли существовать и снимать в помещении и лишали многих их естественных проектов и заданий, наконец-то можно снова исследовать их. Эффект изоляции ощущался не больше, чем у фотографов-пейзажистов.

    Колин Прайор — профессиональный пейзажный фотограф, которого вдохновляет мир природы. «Как пейзажный фотограф, вы должны следить за временами года. Вот почему эта тема настолько интересна — вы подключаетесь к окружающей среде и адаптируетесь к временам года, как это делали наши предки. По сути, мы применяем ту же логику при поиске и сборе изображений!»

    Завтра Колин появится на The Photography Show, и это возможность лично услышать от одного из самых преданных и страстных сторонников пейзажной фотографии, как он описывает свои приключения, опыт, вдохновение и философию фотографии.

    Билеты все еще доступны, чтобы увидеть Колина Прайора на The Photography Show  в Бирмингеме, Великобритания, в субботу, 17 сентября, с 15:30 до 16:45.

    Фотограф

    Колин Прайор — известный пейзажный фотограф с почти сорокалетним опытом. Его предыдущие книги включают «Живые племена» (2003 г. ), «Дикие места мира» (2006 г.), «Лучшие пейзажи Шотландии» (2014 г.), и он только что завершил шестилетний проект в пакистанских горах Каракорум. Он был героем трех документальных фильмов BBC под названием Mountain Man. Колин появится на The Photography Show 2022 со своим докладом Состояние воображения .

    Самая интересная съемка, на которой вы были?

    В середине 90-х я работал над четырьмя календарями для British Airways и путешествовал в передней части самолетов с большим бюджетом в 50 странах.

    Какой у тебя проект, воплотивший в жизнь свою мечту?

    Вышеупомянутое, но сегодня с соответствующим бюджетом я хотел бы исследовать прибрежные леса на международном уровне.

    (Изображение предоставлено Колином Прайором)

    Какова ваша задача как профессионала?

    Чтобы заработать достаточно денег, чтобы позволить мне развивать свои личные проекты.

    Что вас вдохновляет помимо фотографии?

    Мир природы.

     Что будет фотография для профессионалов через 10 лет?

    Хороший вопрос, неузнаваемый, я думаю.

    (Изображение предоставлено Колином Прайором)

    Что бы вы хотели, чтобы камеры могли делать то, чего они не могут сейчас?

    Проще говоря, если бы бренды вырвали 85% того, что есть в цифровых камерах, люди смогли бы делать более качественные фотографии. Есть простая причина, по которой смартфоны отказались от компактных камер: у них всего одна кнопка. То, что у нас есть во всех цифровых камерах, — это полное безумие — почему профессионалу, такому как я, с 40-летним опытом, нужно тратить три дня на то, чтобы слушать ютубера, рассказывающего мне, как настроить камеру, прежде чем я смогу ее использовать. Разберитесь в пользовательском интерфейсе и избавьтесь от бесконечных вариантов — просто заставьте камеру работать.

    Вам также могут понравиться лучшие профессиональные камеры (открывается в новой вкладке) и лучшие камеры для пейзажной фотографии (открывается в новой вкладке) . Узнайте больше о Выставка фотографий (откроется в новой вкладке) .

    Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

    Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

    У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

    *Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

    Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

    Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

    У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

    Лорен — управляющий редактор журнала Digital Camera World, ранее она работала редактором журнала Digital Photographer — практического издания, которое вдохновляет как любителей, так и опытных профессионалов делать поистине феноменальные снимки и получать наилучшие результаты их комплект.

    Опытный фотожурналист, освещающий отрасль более восьми лет, она также работала техническим редактором в PhotoPlus: The Canon Magazine PhotoPlus: The Canon Magazine и дочернем издании DCW, Digital Camera Magazine (откроется в новой вкладке).

    В дополнение к методам и учебным пособиям, которые позволяют вам добиться отличных результатов от ваших камер, объективов, штативов и другого фотооборудования, Лорен регулярно можно увидеть, беря интервью у некоторых из самых известных в отрасли, делясь советами и руководствами по таким предметам, как пейзаж и фотографии дикой природы, а также повышение осведомленности о таких темах, как психическое здоровье и женщины в фотографии.

    Пейзажная фотография: полное руководство

    Пейзажная фотография — один из самых популярных жанров фотографии. Начать работать с этим жанром легко, но на овладение навыками пейзажной фотографии может уйти целая жизнь. Вам не нужна сложная камера или дорогой объектив, а навыки, которые вы приобретете при съемке пейзажей, применимы и к другим видам фотографии.

    В этом руководстве рассматриваются наиболее важные аспекты пейзажной фотографии, включая ее историю, необходимое фотооборудование, советы по созданию более качественных изображений, основы редактирования фотографий и многое другое. Являетесь ли вы заядлым пейзажным фотографом или полным новичком, вы находитесь в правильном месте.

    Содержание

    Что такое пейзажная фотография?

    Пейзажная фотография не умещается в одну коробку. Однако объединяющей нитью, которая связывает все пейзажные фотографии, является то, что на изображении изображен мир природы, хотя он может также включать в себя дикую природу, искусственные объекты или людей.

    На многих знаменитых пейзажных фотографиях изображены горы, леса, озера, реки и океан. Тем не менее, многие влиятельные пейзажные фотографии также включают в себя человеческое прикосновение. В постоянно меняющемся мире пейзажные фотографии, показывающие наше влияние на окружающую среду, могут стать еще более важными.

    Граница между пейзажем, природой и фотографией дикой природы часто размыта. Пейзажная фотография может быть всеми тремя сразу. Пейзажная фотография имеет богатую художественную историю, и ее определение стало достаточно широким. Независимо от того, изображен ли пейзаж в гиперреализме, абстракции или в любом промежуточном стиле, это пейзажное изображение, если так говорит фотограф или зритель.

    Краткая история пейзажной фотографии

    Хотя известные пейзажные фотографы 20-го века, такие как Ансель Адамс, могут быть первыми, кто приходит на ум при рассмотрении происхождения пейзажной фотографии, ее история восходит к самым ранним дням самой фотографии. .

    Конечно, история фотографии немного туманна. Широко распространена версия, что Нисефор Ньепс был первым, кто использовал камеру для фотографирования в середине 1820-х годов. Первые результаты были грубыми и требовали нескольких часов выдержки, поэтому до первого портрета было еще далеко. Однако статические объекты, такие как пейзажи, хорошо подходили для растущей среды.

    Вид из окна в Ле Гра , Нисефор Ньепс. Считается, что это первое изображение, снятое камерой, и оно было снято либо в 1826, либо в 1827 году. Оригинальная пластина видна слева. Изображение справа представляет собой цифровую ретушь, выполненную Нгуеном в образовательных целях. Этот образ используется с лицензией CC BY-SA 4.0.

    Партнер Ньепса, Луи Дагер, затем разработал процесс дагерротипии. Этот процесс занял всего несколько минут и дал более четкие результаты. В 1839 году Дагер представил миру свой метод.

    Фотография еще не была практична, но в том же году Уильям Генри Фокс Талбот продемонстрировал другой фотографический процесс, используя калотипный негатив на бумажной основе и соляную печать. Усовершенствования материалов и химических процессов в конечном итоге сократили время экспозиции до секунд, а затем до долей секунды, что сделало фотографию более экономичной.

    Когда вы смотрите на самые ранние фотографии, по крайней мере те, которые выдержали испытание временем, многие из них — портреты. Это неудивительно, поскольку портретная живопись остается повсеместной и по сей день. Тем не менее, камеры были направлены на красивые пейзажи. В 1860-х годах фотограф Карлтон Уоткинс сделал ранние фотографии Йосемити и его окрестностей, используя стеклянные негативы размером 18 x 22 дюйма и стереоскопическую камеру. Он вернулся из экспедиции 1861 года с 30 пластинами и десятками негативов. Его изображения помогли Конгрессу США защитить Йосемитскую долину и гарантировали, что будущие поколения смогут наслаждаться ее природной красотой.

    Фата невесты падает , с картины Карлтона Уоткинса. Этот снимок был сделан в Йосемити где-то между 1873 и 1883 годами.

    Родившийся в Нью-Йорке фотограф Уильям Генри Джексон считается первым человеком, сфотографировавшим Йеллоустоун в 1871 году в рамках Геологической службы Хайдена. В дополнение к потрясающим и влиятельным пейзажным фотографиям Йеллоустоуна Джексон позже фотографировал невероятные пейзажи американского Запада. Джексона, дожившего до 99 лет, с любовью вспоминают за его вклад в качестве солдата, исследователя, писателя, художника, историка и фотографа.

    К концу 1800-х годов, несмотря на прекрасные фотографии таких художников, как Уоткинс и Джексон, пейзажная фотография — и фотография в целом — еще не заслужила уважения художественного сообщества. Однако такие фотографы, как Альфред Стиглиц, Питер Генри Эмерсон и Эдвард Стейхен, использовали более живописные подходы в фотолаборатории, и фотография начала укреплять свое место в качестве законной формы искусства. Пейзажный снимок Стейхена 1904 года «Пруд — Лунный свет » сыграл важную роль в фотографии, завоевав заслуженное уважение.

    Пруд — Лунный свет Эдварда Стейхена, 1904 год.

    Невозможно обсуждать историю пейзажной фотографии, не говоря о группе f/64. Группа, созданная в начале 1930-х годов фотографами из западных штатов США, включает в себя одни из самых известных имен в истории пейзажной фотографии. Первая выставка группы в 1932 году включала гравюры Анселя Адамса, Имоджен Каннингем, Джона Пола Эдвардса, Сони Носковяк, Генри Свифта, Уилларда Ван Дайка, Эдварда Уэстона, Бретта Уэстона, Престона Холдера, Консуэло Канаги и Альмы Лавенсон. Шоу длилось шесть недель, и его влияние было значительным. Стоит отметить, что группа была организована несколько неформально, и не все фотографы, выставившие свои работы, считали себя частью группы.

    Группа, какой бы неформальной она ни была, имела в целом объединяющее видение пейзажной фотографии. Работа группы боролась с более ранней тенденцией пикториализма, которая первоначально убедила мир искусства принять фотографию как законное искусство. Группа f / 64 стремилась продвигать четкие, хорошо экспонированные и тщательно скомпонованные изображения.

    The Tetons – Snake River , Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг, Ансель Адамс. Это изображение находится в общественном достоянии и хранится в Национальном архиве.

    Хотя Ансель Адамс, пожалуй, самый известный участник группы и наиболее известен своими красивыми черно-белыми изображениями, он также работал в цвете на заре цветной пейзажной фотографии. На другом конце страны фотограф Элиот Портер фотографировал дикую природу и пейзажи восточной части США, используя цветную слайд-пленку Kodachrome. Тем не менее, цветная пейзажная фотография десятилетиями оставалась чем-то из ряда вон выходящим.

    В 1960-х годах фотограф дикой природы Гален Роуэлл показал людям красоту многих отдаленных пейзажей в ярких цветах. Роуэлл также сыграл важную роль в разработке градуированного фильтра нейтральной плотности совместно с компанией по производству фильтров Singh Ray. Роуэлл был плодовитым и влиятельным пейзажным фотографом до своей трагической гибели в возрасте 62 лет в 2002 году в авиакатастрофе. Его наследие всегда будет ощущаться.

    Современниками Роуэлла были другие фотографы цветных пейзажей, такие как Рэй Аткесон, Филип Хайд, Дэвид Мюнх, Луиджи Гирри, Нил Фолберг и многие другие. Конечно, черно-белая пейзажная фотография никогда не исчезала, и влиятельные фотографы продолжали работать в черно-белом цвете еще долго после первопроходцев. Такие фотографы, как Майкл Кенна, Такеши Мизукоши и Хироси Сугимото, продолжают создавать значительные монохроматические пейзажные работы.

    Невозможно перечислить всех, кто сыграл существенную роль в развитии пейзажной фотографии, и мы не были бы там, где мы есть сегодня, без вклада первых пионеров. Они проложили путь к современному пейзажу и неустанно работали над тем, чтобы пейзажная фотография стала уважаемым видом искусства.

    Пейзажная фотография в эпоху цифровых технологий

    Пейзажная фотография становится все более доступной. Распространение смартфонов сделало возможным снимать пейзажи практически для всех. Давно прошли те времена, когда фотографу нужно было таскать десятки фунтов оборудования и предметных стекол в пустыню, чтобы сделать красивый пейзажный снимок.

    Современная пейзажная фотография сохраняет многие из тех же компонентов, что и самые ранние пейзажные изображения. В то время как оборудование изменилось, пейзажная фотография сохраняет определенное вневременное качество.

    Хотя разрешение исходного цифрового файла не соответствует используемой современной камере, в самом изображении нет ничего, что было бы неуместно десятилетия назад. Многие пейзажные фотографии обладают этим неподвластным времени качеством.

    Портреты часто показывают изменение восприятия культур с течением времени, а документальные фотографии, такие как уличная фотография, фотожурналистика и спортивная фотография, запечатлевают моменты времени, которые обычно легко датировать. Напротив, любой конкретный пейзаж можно было так же легко запечатлеть десятилетия назад или вчера.

    В постоянно меняющемся мире, когда наше влияние на окружающую среду ощущается как никогда остро, важность пейзажной фотографии становится еще выше. Точно так же, как фотографы, такие как Карлтон Уоткинс и Уильям Генри Джексон, помогли убедить политиков и общественность защищать естественную красоту Йосемити и Йеллоустон, а такие фотографы, как Ансель Адамс, восхищали людей потрясающими природными видами в США, пейзажные фотографы сегодня играют жизненно важную роль. играть в убеждении людей в 21-м веке сделать больше для защиты нашей окружающей среды сейчас.

    Почему стоит попробовать себя в пейзажной фотографии

    Есть много веских причин попробовать свои силы в пейзажной фотографии. Это отличный способ добавить еще один элемент удовольствия в ваши приключения на свежем воздухе. Более того, это отличная мотивация чаще выходить на природу. Пейзажная фотография помогает вам документировать свое окружение и может быть фантастическим способом научиться наслаждаться природой, будь то прямо на вашем заднем дворе или на другой стороне мира, новым и полноценным способом.

    Пейзажная фотография — отличный способ укрепить свои фотографические мышцы, если вы хотите улучшить свои общие навыки фотографии. Пейзажная фотография поощряет технические навыки, в том числе правильную экспозицию и четкую фокусировку. Жанр также помогает вам работать над своими композиционными навыками. Заманчиво сфотографировать всю красивую сцену. Тем не менее, дисциплинированная пейзажная фотография поможет вам узнать, что включить в композицию, а что, возможно, более важно, что опустить. Этот навык применим ко всем возможным жанрам фотографии.

    Пейзажная фотография дает мне множество возможностей наслаждаться природой даже холодными зимними ночами. Пейзажная фотография также побудила меня освоить новые технические навыки, такие как съемка звездного следа.

    Пейзажная фотография требует времени и терпения. Конечно, ваш объект часто неподвижен, но свет постоянно меняется, а лучший свет часто бывает мимолетным. Возможно, вам придется провести много времени в одном месте или посетить одно и то же место много раз, прежде чем сделать идеальный снимок. Вы многое узнаете о свете, когда делаете пейзажную фотографию. Эти знания приносят дивиденды во всех видах фотографии.

    Пейзажная фотография проста в том смысле, что ваш объект не двигается, и это может сделать любой. Требования к снаряжению минимальны. Вам не нужна дорогая камера, массивный объектив или осветительное оборудование.

    Несмотря на то, что делать пейзажную фотографию легко, на освоение этого ремесла уйдет целая жизнь. Ваши навыки пейзажной фотографии, несомненно, улучшатся со временем и упорством, но всегда будет место для дальнейшего совершенствования. Легко начать, но сложно освоить, делает пейзажную фотографию неотразимой.

    Какая камера вам нужна?

    Несмотря на простоту, с которой каждый может снимать пейзажи, и относительно низкий барьер для доступа к оборудованию, это не означает, что у камеры или объектива нет качеств, которые делают их лучшим или худшим выбором для пейзажной фотографии. Вам не нужно модное снаряжение , но, несомненно, есть варианты лучше и хуже.

    Сначала рассмотрим камеру. В конце концов, это основа любого фотографического комплекта. Качество изображения при низких значениях ISO имеет первостепенное значение для пейзажной фотографии. Качество изображения включает резкость, цветовой диапазон, тональность и динамический диапазон. Вам нужна камера, которая снимает четкие, яркие изображения с превосходной способностью точно записывать тона в сцене с очень разнообразным освещением. Вам не нужна полнокадровая или среднеформатная камера, но при прочих равных большие датчики изображения работают лучше, когда речь идет о качестве изображения.

    Беззеркальные камеры в моде, но зеркальные камеры также отлично подходят для пейзажной фотографии. Рассмотрим Nikon D850, показанный здесь. Он оснащен 45,7-мегапиксельным датчиком изображения, поворотным дисплеем и прочной конструкцией, что делает его отличным универсальным выбором для пейзажной фотографии. Есть еще много отличных камер для пейзажной фотографии, как зеркальных, так и беззеркальных.

    Хорошая пейзажная камера не требует тех же функций, что и камера, предназначенная для фотожурналистов и спортивных фотографов. Эти фотографы зарабатывают деньги, фотографируя действие, поэтому они очень заботятся об автофокусе, скорости съемки и высокой производительности ISO, даже в ущерб разрешению.

    Помимо прочих соображений, фотожурналисты и фотографы-пейзажисты согласятся, что долговечность камеры имеет значение. На улице погода меняется быстро, и ваша экипировка должна выдерживать большие перепады температур и выдерживать небольшой дождь.

    Полностью водонепроницаемых камер со сменными объективами не существует, и вы всегда должны делать все возможное, чтобы защитить свое снаряжение. Тем не менее, некоторые камеры определенно лучше других справляются с неблагоприятными условиями. Как правило, камеры, предназначенные для энтузиастов и профессионалов, со временем работают лучше, чем камеры, предназначенные для новичков.

    Что бы это ни стоило, у меня никогда не было поломки камеры из-за погоды. Я ношу в рюкзаке полиэтиленовые пакеты и всегда просушиваю свое снаряжение, прежде чем менять линзы, открывать слоты для карт памяти или менять батарейки.

    Вы потратите много времени на композицию пейзажей, поэтому вам понадобится камера, которой приятно пользоваться. Это включает в себя интеллектуальный пользовательский интерфейс, удобные элементы управления, большой видоискатель и четкий задний дисплей. Шарнирный дисплей удобен, позволяя вам комфортно работать, когда ваша камера установлена ​​очень низко или высоко.

    В то время как зеркальные камеры идеально подходят для пейзажной фотографии, и многие профессионалы продолжают их использовать, вам может быть интересно, чем зеркальные камеры отличаются от беззеркальных камер. Как следует из названия, беззеркальные камеры избегают зеркал, которые есть в зеркальных камерах. Это позволяет беззеркальным камерам быть меньше и легче, хотя это преимущество не всегда реализуется с системами беззеркальных камер.

    Объективы для беззеркальных камер также обычно меньше и легче, но это связано не только с различием в технологии камер, но и с последними достижениями в области оптических технологий. Беззеркальные камеры обычно имеют улучшенный охват зоны автофокусировки, расширенные функции и более высокую производительность. Они также предлагают просмотр в реальном времени через свои электронные видоискатели, что очень полезно.

    Все крупные производители сейчас переключили свое внимание на беззеркальные камеры. Однако вместе с новизной и передовыми технологиями возникает и более высокая цена. Вы можете собрать хороший комплект DSLR за меньшие деньги, а затем адаптировать объективы DSLR к беззеркальной камере. Если вы планируете работать в долгосрочной перспективе и у вас есть бюджет, покупка системы беззеркальных камер заранее, вероятно, будет лучшим выбором, но это не , а только .

    Sony a7R IV — популярная беззеркальная камера для пейзажных фотографов. Он оснащен 61-мегапиксельной полнокадровой матрицей с отличным динамическим диапазоном. В камере используется байонет Sony E-mount, который поддерживает множество объективов от разных производителей. Выбор объективов Sony — одна из многих причин, по которой ее беззеркальные камеры Alpha так популярны среди фотографов всех типов.

    Подводя итог, можно сказать, что основными факторами при выборе камеры для пейзажной фотографии являются качество изображения и, в меньшей степени, размер сенсора (чем больше, тем лучше), долговечность и удобство использования. Отличная, быстрая система автофокусировки — приятный бонус, но не обязательное требование. Вам также следует просмотреть объективы, доступные для интересующих вас камер, чтобы убедиться, что вы можете приобрести подходящие объективы по цене в рамках вашего бюджета. Если вы хотите сэкономить, посмотрите на рынок бывших в употреблении и рассмотрите старые модели камер, в которых используется тот же датчик изображения, что и в самых последних моделях.

    Объективы — важная часть комплекта для ландшафтного дизайна

    У вас может быть самая дорогая камера с лучшим датчиком изображения, но если вы не поместите высококачественное стекло перед датчиком, вы оставите много потенциальная производительность на столе. К счастью, хорошее стекло для пейзажной фотографии не требует больших затрат. В то время как объективы профессионального уровня могут легко стоить более 2000 долларов, это ничто по сравнению с лучшими супертелеобъективами, на которые полагаются многие фотографы дикой природы, которые часто стоят значительно больше 10 000 долларов. Кроме того, как мы увидим, вам не всегда нужны объективы профессионального уровня.

    При выборе нового объектива для пейзажной съемки первое важное решение — выбрать зум-объектив или фикс-объектив. Зум-объективы имеют переменное фокусное расстояние, тогда как простые объективы имеют фиксированное фокусное расстояние. Зум-объективы имеют преимущество в гибкости, в то время как фикс-объективы часто меньше, легче, более доступны по цене и предлагают более быструю максимальную диафрагму при прочих равных условиях.

    35 мм

    К счастью, для большинства пейзажных фотографий не требуется высокая диафрагма, поэтому вы можете выбрать более легкий и дешевый объектив с меньшей диафрагмой. Например, объектив 24–70 мм f/4 дешевле и легче объектива 24–70 мм f/2,8.

    Несмотря на то, что камера APS-C или Micro Four Thirds является приемлемым вариантом для пейзажной фотографии, я хочу сузить круг вопросов и обсудить некоторые из наиболее популярных полнокадровых объективов. Если вы откроете сумку профессионального фотографа-пейзажиста, вы, скорее всего, найдете один или несколько следующих зум-объективов: 14–24 мм f/2,8, 16–35 мм f/2,8, 24–70 мм f/2,8, 24–105 мм f/. 4, 24–120 мм f/4, 70–200 мм f/2,8 и 100–400 мм f/4,5–6,3.

    Что касается объективов с фиксированным фокусным расстоянием, то объективы 14 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 35 ​​мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 150 мм и 200 мм имеют свое место.

    Многие из вышеперечисленных зум-объективов с диафрагмой f/2,8 доступны в версиях с диафрагмой f/4, или, по крайней мере, существуют объективы с диафрагмой f/4, которые предлагают аналогичные фокусные расстояния. Отказ от объективов профессионального уровня с диафрагмой f/2.8 — это отличный способ сэкономить деньги, не теряя при этом большого качества изображения, особенно при диафрагмировании до f/8 или медленнее.

    105 мм

    Если вас интересует ночное небо или астрофотография, критерии меняются. Вам больше не нужна автофокусировка, поскольку вы все равно будете фокусироваться вручную, что позволяет использовать доступные сторонние опции от таких компаний, как Samyang и Rokinon. Вместо этого вы очень заботитесь о максимальной диафрагме. Объективы в диапазоне от f/1,4 до f/2,8 — хороший выбор для съемки ночного неба. Чем быстрее тем лучше. При выборе объективов обязательно просматривайте обзоры, относящиеся к фотографии ночного неба, потому что различные аберрации объектива, такие как кома, могут существенно повлиять на то, как будут отображаться звезды.

    Говоря о сторонних объективах, стоит ли вообще их рассматривать? Абсолютно. Такие компании, как Sigma, Tamron и Tokina, производят высококачественные объективы, которые зачастую более доступны по цене. Иногда они также полностью отличаются от того, что предлагает производитель вашей камеры. Вы всегда должны исследовать любые объективы, которые вас интересуют, и читать об опыте других фотографов, но стоит рассмотреть варианты сторонних производителей.

    200 мм

    Не все из нас могут позволить себе роскошь покупать несколько высококачественных объективов для пейзажной фотографии. Итак, если бы я мог выбрать только один объектив или тип объектива для покупки, что бы это было? Я бы начал с зум-объектива 24–105 мм или 24–120 мм f/4.

    Конечно, для ночной фотосъемки он не подойдет, но для большинства пейзажей подойдет. Этот тип объектива обычно стоит от 1000 до 1500 долларов. На камере APS-C это будет зум 16-80 мм, а на Micro Four Thirds подходящим стандартным зумом будет что-то вроде 12-40 мм, 14-42 мм или 12-60 мм.

    После добавления в мой комплект стандартного зума следующим объективом в моем списке желаний будет телеобъектив с зумом. Я расскажу о ценности более длинных объективов чуть позже.

    Хороший штатив стоит вложений

    Не экономьте на поддержке. Было бы обидно поставить на дешевый, хлипкий штатив аппаратуру стоимостью в тысячи долларов. Или, что еще хуже, вообще без штатива. Несмотря на то, что многие фотографы-пейзажисты делали красивые снимки без поддержки камеры, в большинстве случаев вы захотите использовать штатив. Это важная часть полного комплекта для пейзажной фотографии.

    Хороший штатив — это устойчивый штатив. А еще лучше прочный штатив, легкий и прочный. Если вы можете потратить деньги на покупку высококачественного штатива от известного бренда, сделайте это. Хороший штатив переживет многие камеры и объективы. Это может даже длиться всю жизнь. Если вы не можете позволить себе первоклассный штатив, ничего страшного. Есть множество вариантов менее чем за 250 долларов, которые сделают вашу камеру стабильной.

    При выборе штатива вы должны сначала решить, из какого материала вы хотите. Штативы из углеродного волокна более прочные и легкие, чем алюминиевые, но часто стоят дороже. Вам необходимо определить, какой номинальный вес вам нужен для вашего оборудования или оборудования, которое вы реально могли бы приобрести в течение следующих нескольких лет. Вы никогда не захотите ставить на штатив более тяжелое оборудование, чем оно предназначено для поддержки. Вы даже не хотите обрезать его близко, поэтому убедитесь, что ваш штатив рассчитан как минимум на вдвое больший вес, чем вы собираетесь на него ставить. Я видел, как у людей ломались штативы; это не красивое зрелище.

    При выборе штатива важно провести исследование, и стоит инвестировать в хороший штатив. Вам не нужно что-то столь же хорошее, как этот штатив Really Right Stuff Versa, стоимость которого начинается от 1000 долларов, но высококачественный штатив прослужит вам очень долго. Отличительной чертой штатива Versa является то, что вы можете заменить его ножки различными вариантами, такими как шипы для песка или металлические когти или лед и камни.

    Что касается высоты штатива, в идеале штатив должен удерживать камеру на уровне ваших глаз. Не каждая сцена будет лучше всего работать с такой высоты, но когда это произойдет, снимать будет удобно, если вам не нужно наклоняться. Я предпочитаю штативы, которые могут подниматься еще выше, поэтому они хорошо работают на крутых склонах и предлагают дополнительные возможности композиции. Точно так же хорошо, если ваш штатив может опускаться, обеспечивая захватывающую и динамичную перспективу.

    Обратите внимание, что некоторые штативы имеют центральную опорную стойку. Это кажется удобным, но имеет несколько явных недостатков. Установка становится менее стабильной, когда вы выдвигаете центральную колонку. Кроме того, центральная колонна не позволяет вам садиться низко к земле. У некоторых штативов есть конструкция, позволяющая решить эту последнюю проблему, но, как правило, рекомендуется вообще избегать центральной колонны.

    Вам понадобятся ножки штатива и головка штатива . Многие штативы поставляются с уже прикрепленной головкой. Существует несколько разновидностей штативных головок.

    В наклонно-поворотном устройстве используются регулируемые рукоятки или ручки для управления перемещением из стороны в сторону и вверх-вниз. Это распространенный тип штативной головки, который хорошо подходит для пейзажной фотографии. Шаровые головки часто встречаются на более дорогих штативах. Они имеют единый регулятор, который ослабляет или натягивает шар, что позволяет выполнять точную настройку одним движением. Я использовал оба на протяжении многих лет, и шаровая головка проще в использовании, но наклонно-поворотная головка не будет вас сдерживать.

    Фотографы могут использовать головку штатива третьего типа, называемую головкой карданного подвеса. Он уравновешивает вашу камеру и объектив и предназначен для больших и тяжелых объективов. Он также прост в использовании, но головки карданного подвеса большие, дорогие и специализированные. Также существуют штативные головки, предназначенные для создания панорамной фотографии. Это не моя специальность, но стоит подумать о специальном оборудовании, если вы серьезно относитесь к панорамам.

    Это шаровая голова (действительно правильная штука BH-50). Вы можете настроить камеру, вращая одну ручку, что делает ее отличным выбором для пейзажной фотографии. Это быстро и удобно. Наклонно-поворотные головки также являются хорошим выбором и часто используются на менее дорогих штативах. Я использовал оба на протяжении многих лет, и мне повезло с каждым дизайном.

    При использовании штатива держите его как можно ровнее. Если ваш штатив стоит неровно, он, скорее всего, опрокинется, и это плохая новость для вашей камеры. Если вы работаете рядом с водой, старайтесь не допускать попадания в воду регулировок ножек штатива, будь то защелки или поворотные замки. Это особенно важно, если вы работаете в соленой воде. Вода, соль и грязь могут нанести вред вашему штативу, если вы не будете осторожны.

    Износ неизбежен, но очистка штатива, особенно после пребывания в неблагоприятных условиях, поможет сохранить штатив в хорошем рабочем состоянии на долгие годы. Штативы достаточно недооценены, поэтому убедитесь, что вы хорошо заботитесь о своих.

    Основные фильтры для объективов для пейзажной фотосъемки

    Как и надежный штатив, фильтры являются неотъемлемой частью комплекта для пейзажной фотосъемки. Хотя вы можете многого добиться при редактировании фотографий, некоторые эффекты фильтров не могут быть воспроизведены. И даже те, которые могут, часто лучше реализуются во время захвата с использованием реального фильтра перед вашим объективом.

    Благодаря пионеру пейзажной фотографии Галену Роуэллу мы разработали фильтры нейтральной плотности. Эти фильтры темные с одной стороны и прозрачные с другой. Как правило, вы размещаете более темную часть на ярком небе, а светлую часть — на более темном элементе переднего плана, что помогает сбалансировать высококонтрастную сцену. Современные камеры обладают огромным динамическим диапазоном, но даже при этом некоторые сцены слишком сложны для обработки за одну экспозицию без фильтра, особенно на восходе и закате.

    Градуированные фильтры нейтральной плотности бывают нескольких видов, в том числе с жесткими и мягкими краями. Я выбираю последнее, так как оно лучше работает в любой сцене, где горизонт не является исключительно прямым. Фильтр с мягкими краями более удобен, когда вы представляете горы или деревья.

    Как видите, градуированные фильтры нейтральной плотности бывают разных видов и конструкций. Я предпочитаю более мягкие края, но некоторые фотографы нашли широкое применение градуированным фильтрам нейтральной плотности с жесткими краями. Этот рисунок любезно предоставлен LEE Filters, известной и уважаемой компанией по производству фильтров, но многие производители производят высококачественные фильтры из стекла и смолы.

    Существуют также твердые фильтры нейтральной плотности. Это темные фильтры, которые уменьшают количество света, попадающего на датчик изображения. Если вы видели фотографии гладких водопадов, вероятно, фотограф использовал фильтр нейтральной плотности. Иногда окружающий свет настолько темный, что вы можете добиться длинной выдержки без ND-фильтра, но часто требуется ND-фильтр.

    Фильтры нейтральной плотности обладают многими достоинствами. Фильтр на 3, 4, 6 или 8 ступеней — хорошая отправная точка, которая будет работать в большинстве ситуаций. Вы можете прочитать больше о силе фильтра нейтральной плотности здесь.

    Это изображение было снято с использованием фильтра LEE Big Stopper. Он увеличивает скорость затвора на 10 ступеней, позволяя плавно снимать воду в ветреный день. Вы также можете увидеть эффект фильтра на небе.

    Возможно, ни один фильтр лучше не иллюстрирует то, что программное обеспечение для редактирования фотографий не может сделать , а также круговой поляризационный фильтр. Хотя физика поляризационного фильтра выходит за рамки этой статьи, полезность фильтра заключается в том, что он уменьшает отражения. Будь то отражение в небе, воде или растительности, поляризационный фильтр поможет выделить наиболее яркие цвета объекта. Они также полезны для фотографирования водопадов и ручьев, которые в противном случае будут отражать окружающий свет и выглядеть плоскими.

    Однако следует соблюдать осторожность при использовании CPL-фильтра на очень широкоугольном объективе, поскольку они могут асимметрично воздействовать на голубое небо, вызывая неприглядные темные пятна на изображении. В некоторых случаях полезно сделать две фотографии сцены, одну с CPL и одну без, а затем объединить их, чтобы получить лучшее из обоих миров.

    Без поляризационного фильтра это изображение было бы практически невозможно. Сокращая отраженный свет, попадающий на датчик, вы можете видеть камни в ручье и цвет листвы. Никакой Photoshop никогда не воссоздаст эффект поляризационного фильтра. Это абсолютный must-have для пейзажных фотографов.

    Настройки и техника камеры

    Когда у вас есть камера, объектив, штатив и фильтры, наконец-то пришло время делать пейзажные фотографии. Хотя сделать отличный пейзажный снимок непросто, подобрать подходящие настройки камеры относительно просто.

    Треугольник экспозиции

    Прежде чем перейти к настройкам камеры, давайте быстро рассмотрим треугольник экспозиции, так как он будет использоваться в дальнейшем обсуждении. Есть три основных компонента, которые влияют на экспозицию вашей фотографии. Изменение любой из трех настроек сделает изображение ярче (более экспонированное) или темнее (менее экспонированное). Три параметра: скорость затвора (время, в течение которого затвор открыт, позволяя свету, проходящему через объектив, достигать датчика), диафрагма (ширина отверстия, через которое свет проходит через объектив) и ISO (насколько чувствителен ваш датчик изображения). относится к свету, который он получает).

    Треугольник экспозиции. Кредит: WClarke и Samsara. СС BY-SA 4.0.

    Для пейзажной фотографии, особенно при работе со штативом, лучшим значением ISO почти всегда является исходное значение ISO вашей камеры. В зависимости от вашей камеры это, вероятно, будет ISO 64, 100, 160 или 200. При базовом ISO ваша камера обеспечивает наилучшее качество изображения с максимальной детализацией и самым широким динамическим диапазоном. По возможности снимайте на базовом ISO.

    Диафрагма и глубина резкости

    Основное решение, которое вы должны принять, это какой режим съемки использовать. Приоритет диафрагмы хорош, если вы снимаете сцену без особого движения. Это означает, что вы будете вручную выбирать диафрагму, а ваша камера, учитывая настройку ISO, выберет подходящую выдержку. Диафрагма имеет решающее значение для пейзажной фотографии, поскольку она определяет, какая часть сцены находится в фокусе. Чем выше диафрагма и, следовательно, меньше отверстие диафрагмы, тем большая часть сцены будет казаться резкой. Например, при f/11 глубина резкости больше, и больше объектов, расположенных близко и далеко, будут выглядеть резкими, чем при f/5,6.

    Чтобы сделать небольшое отступление, самое время обсудить глубину резкости и гиперфокальное расстояние. Во многих пейзажных сценах вы хотите сфокусировать как можно большую часть сцены, чтобы изображение было резким по всей длине. изображение будет страдать от дифракции и будет мягким.

    Нам не нужно углубляться в физику оптики, но основной вывод заключается в том, что, хотя диафрагмирование с максимальной диафрагмой улучшит качество, наступает момент, когда диафрагмирование ухудшает качество. Существует баланс между большей глубиной резкости и приемлемо четким изображением. Каждый объектив уникален, поэтому имеет смысл сделать несколько импровизированных пробных снимков с объективами, прежде чем делать реальные фотографии.

    Вы можете сделать несколько изображений с разными точками фокусировки, а затем объединить их на своем компьютере. Это обычно называют фокус-стекингом. Вы также можете использовать так называемое гиперфокальное расстояние. Существует множество калькуляторов для определения гиперфокального расстояния с учетом вашей камеры, фокусного расстояния и желаемой диафрагмы.

    На этом изображении есть области, которые я хочу сделать резкими от переднего до заднего плана. В этом случае я добился приемлемой резкости по всему кадру, используя одну экспозицию при f/11, сфокусировавшись примерно на полпути между ближайшим объектом (небольшой камень) и удаленным объектом (дальний остров). Он не острый, но явно достаточно острый. В конечном счете, «достаточно резкий» — это цель в большинстве случаев. Часто приходится балансировать между глубиной резкости и максимальной резкостью. Когда этот баланс становится невозможным, хорошей альтернативой может стать фокус-стекинг.

    Вы также можете упростить задачу, определив ближайший объект в кадре, который вы хотите сделать резким. Затем настройте фокус, пока фон изображения и выбранный «ближний» объект не станут одинаково резкими. Они могут быть не настолько резкими, насколько это возможно, но они будут казаться резкими. В конечном счете, то, как ваше изображение выглядит как , имеет значение. Но опять же, иногда объект находится так близко к вашей камере, что вы просто не можете добиться четкости и детализации всего на изображении. Этот результат более вероятен, чем длиннее ваш объектив или чем ближе объект к объективу.

    Ручной режим и скорость затвора

    Вернуться к режимам камеры. Еще один хороший вариант — съемка в полностью ручном режиме, особенно при использовании беззеркальной камеры или зеркальной камеры с возможностью просмотра в реальном времени. В ручном режиме вы выбираете и выдержку, и диафрагму.

    Если вы фотографируете сцену с движущейся водой, вы можете сначала выбрать выдержку, например 1 дюйм или медленнее, а затем посмотреть, как выглядит ваша экспозиция при различных значениях ISO и диафрагмы. Это также ситуация, когда может потребоваться фильтр нейтральной плотности. При ярком свете ISO вашей камеры может оказаться недостаточно низким для получения хорошей экспозиции при желаемой выдержке и диафрагме.

    При съемке движущейся воды, например ручья, выдержка от 1″ до 5″ обычно является хорошей отправной точкой. В большинстве случаев вы хотите, чтобы скорость затвора была достаточно медленной, чтобы сгладить мелкие детали, но не настолько медленной, чтобы вы полностью потеряли все детали в воде.

    Гистограмма

    Оценка экспозиции основывается на так называемой гистограмме. Многие камеры позволяют просматривать живую гистограмму и выбирать настройки камеры при создании сцены. Гистограмма — это график, отображающий тона или уровни яркости вашего изображения. Крайний левый край — чисто черный (тени без деталей), а крайний правый край — чисто белый (свет без деталей). Все, что находится между крайними краями, — это пиксели с информацией.

    На этом изображении с наложенной гистограммой вы можете видеть чисто белые пиксели (показаны красным вдоль горного хребта и в других заснеженных местах) и черные пиксели (показаны синим цветом в тени трех больших деревьев).

    Изображение, скорее всего, хорошо экспонировано, если на гистограмме наиболее заметный всплеск ближе к середине с пологими наклонами к краям. Любые большие пики на любом краю указывают на то, что вы теряете детали из-за теней (левый край) или светлых участков (правый край). С учетом сказанного ваша камера показывает вам гистограмму изображения JPEG, а не необработанное. Файлы необработанных изображений обеспечивают дополнительную гибкость при редактировании фотографий. При обработке необработанного файла часто можно восстановить некоторые детали в тенях или светлых участках, которые теряются в изображении JPEG.

    Поэтому многие фотографы используют технику под названием «экспозиция вправо». ETTR означает, что ваша гистограмма JPEG скошена вправо, гарантируя, что вы захватите как можно больше деталей в тенях, имея незначительные блики, которые легко восстановить во время редактирования необработанного изображения. Если позже вам потребуется увеличить экспозицию, чтобы вернуть детализацию в тенях, вы внесете шум в эти области изображения, как если бы вы снимали с более высоким значением ISO, чем на самом деле.

    Каждая камера немного отличается в отношении гибкости необработанных файлов, поэтому вам необходимо протестировать свою камеру. Кроме того, иногда на вашем изображении будет просто свет или тень без деталей, и это вполне приемлемо.

    Компенсация экспозиции и брекетинг

    Иногда сцена настолько яркая в одних областях и темная в других, что даже градуированный фильтр нейтральной плотности не поможет. Возможно, сцена имеет более яркие и более темные элементы по всему кадру, и ваш фильтр затемняет или осветляет области, на которые вы не хотите воздействовать. В таких ситуациях вы можете использовать брекетинг экспозиции. Этот параметр позволяет вашей камере последовательно снимать изображения, которые немного ярче или темнее остальных, используя так называемую компенсацию экспозиции.

    Ваша камера позволяет использовать компенсацию экспозиции в любое время, даже если вы не используете брекетинг. Мне нравится использовать компенсацию экспозиции +0,3-1,0 в большинстве ситуаций, потому что ваша камера предназначена для того, чтобы пытаться экспонировать изображение в так называемом «среднесером». Это сделает белые области серыми, а не белыми. Обычно это не то, что нам нужно, поэтому не бойтесь использовать компенсацию экспозиции, когда вы не используете полностью ручной режим съемки, а ваша камера автоматически принимает решения об экспозиции.

    Это изображение со смешанной экспозицией. Я объединил несколько изображений, снятых с разными значениями компенсации экспозиции, чтобы гарантировать, что финальное изображение будет включать в себя полный спектр деталей в тенях и светах. Градуированный фильтр нейтральной плотности здесь не сработал бы из-за формы горы и деревьев.

    После того, как вы сделали брекетинг изображений, снятых с различными настройками экспозиции, вы можете объединить изображения в изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR) с помощью программного обеспечения или применить более практичный подход и выполнить смешивание экспозиции. Это снова появится в разделе редактирования фотографий, но суть в том, что вы можете добиться более широкого динамического диапазона, используя несколько фотографий, снятых с разными настройками экспозиции, чем одно изображение.

    Что такое необработанное изображение?

    Если вы новичок, вам может быть интересно, что такое необработанное изображение? Почти каждая камера и даже большинство смартфонов позволяют делать необработанные файлы изображений. Файл необработанного изображения включает в себя минимально обработанные данные с датчика изображения вашей камеры, которые затем должны быть обработаны преобразователем необработанных данных, таким как Adobe Lightroom, для отображения в пригодном для использования цветовом пространстве. Файлы необработанных изображений обладают гораздо большей гибкостью, чем файлы JPEG, позволяя извлекать больше деталей, цветов и оттенков, чем это было бы возможно в противном случае.

    Вам следует всегда снимать пейзажные изображения в необработанном виде. Если вы хотите снимать в формате RAW + JPEG, это нормально, но убедитесь, что вы снимаете изображения в формате RAW с самым высоким качеством и наибольшим размером, который позволяет ваша камера. Существует много споров о качестве несжатых и сжатых необработанных файлов. Нам не нужно решать этот спор, но вы должны, по крайней мере, выбрать вариант сжатия без потерь.

    Другие настройки камеры, которые необходимо понять

    Другие настройки камеры, которые следует учитывать, включают баланс белого, шумоподавление при длительной выдержке, шумоподавление при высоких значениях ISO, коррекцию объектива и режим автофокусировки. Для баланса белого я рекомендую использовать автоматический режим. Вы можете легко отрегулировать баланс белого при последующей обработке необработанных файлов изображений, но автоматический режим часто является отличной отправной точкой.

    Что касается настроек шумоподавления, я отключил встроенное шумоподавление. Я предпочитаю выполнять шумоподавление при редактировании изображений. Коррекцию объектива можно оставить включенной, но опять же, часто лучше выполнить ее самостоятельно. Большинство камер и объективов имеют доступные профили коррекции во многих фоторедакторах, и они, как правило, лучше, чем коррекция, выполняемая в камере.

    Режимы фокусировки

    Автофокус — большой вопрос для многих фотографов. Ваш объект почти всегда будет неподвижным при съемке пейзажа, поэтому вам нужно использовать AF-S или покадровую автофокусировку. Терминология зависит от марки камеры.

    Для области автофокусировки я предпочитаю использовать одноточечную настройку, которую можно перемещать по кадру по мере необходимости. Не позволяйте камере определять тему вашей фотографии. В то время как системы автофокусировки невероятны, у вас есть время, чтобы попрактиковаться в управлении.

    Часто вы снимаете пейзажи при слабом освещении и, по крайней мере, с поляризационным фильтром, который может вывести даже превосходные современные системы автофокусировки за пределы их возможностей, поэтому я довольно часто фокусируюсь вручную. Даже если в такой сцене свет был ярким, полностью автоматический режим автофокусировки может с трудом сфокусироваться на нужной части сцены. Я почти исключительно использую режим одной точки автофокусировки при съемке пейзажей, чтобы камера не выбрала неправильное дерево или другой объект в качестве точки фокусировки.

    Говоря о времени, найдите время, чтобы увеличить изображение, чтобы убедиться, что оно в фокусе. Если света мало, например, при съемке ранним утром или после захода солнца, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку. Снова увеличьте масштаб и проверьте фокус. Я всегда вручную фокусируюсь при увеличении в режиме live view.

    Использование автоспуска камеры или пульта дистанционного управления

    Есть еще одна настройка, которую я хочу обсудить, автоспуск. Хотя я рекомендую использовать беспроводной или проводной пульт дистанционного управления для управления затвором для пейзажной фотографии, автоспуск вашей камеры подойдет в крайнем случае. Использование таймера автоспуска гарантирует, что вы не прикасаетесь к камере при открытии затвора, что устраняет риск сотрясения камеры. Это особенно важно при длительной выдержке. Большинство камер по умолчанию используют задержку 5 или 10 секунд при использовании автоспуска, что слишком долго для наших целей, поэтому переключите его на 1–3 секунды, чтобы вы могли снимать больше изображений. 10-секундные задержки складываются.

    При съемке с длинной выдержкой я предпочитаю использовать пульт дистанционного управления, потому что я могу открыть затвор камеры, не касаясь ее, что снижает риск сотрясения камеры. Вы также можете использовать автоспуск камеры для аналогичного эффекта. Тем не менее, пульт лучше, если вы пытаетесь синхронизировать волны при фотографировании побережья.

    Композиция в пейзажной фотографии

    Вы можете сделать снимок с идеальной экспозицией и четким фокусом, но это не будет хорошей фотографией, если она не будет хорошо скомпонована. Это будет компетентно на технический уровень , но не художественный .

    В этом разделе я расскажу о различных аспектах композиции, которые стоит рассмотреть. Не каждое правило или руководство следует применять в каждой ситуации. Тем не менее, об этих советах стоит подумать, когда вы находитесь в поле или при кадрировании пейзажных фотографий.

    Но прежде чем перейти к советам, стоит упомянуть о важности идентификации вашего объекта. Каждый фотограф был виновен в том, что в тот или иной момент ничего не фотографировал. Красивая сцена сама по себе может казаться достойным изображением, но это редко бывает правдой. Хорошая композиция требует определения предмета. Все вытекает из этого решающего первого решения.

    Правило третей

    В большинстве случаев размещение объекта в центре кадра — плохая идея. Это редко работает в пейзажной фотографии. Размещение объекта не в центре часто делает изображение более интересным. Если вы не знаете, куда поместить объект, классическое «правило третей» — хороший вариант. Что хорошего в этом правиле, так это то, что оно хорошо работает во многих ситуациях, а также доступно наложение видоискателя в большинстве камер и рамка обрезки по умолчанию в большинстве приложений для редактирования фотографий.

    В данном случае моими объектами являются небольшая скала на пляже, отбрасывающая тень, большая скала на среднем плане, обнажение скалы и остров. Все они взаимодействуют внутри кадра, создавая окончательную композицию. Каждый элемент расположен вдоль трети кадра либо на линии, либо на пересечении линий.

    Кривые

    Кривые помогают направить взгляд зрителя в кадр. Если я сталкиваюсь с потенциальной кривой в пейзажной сцене, это захватывающе. Сельские дороги, извилистые ручьи или даже то, как свет падает на объекты на вашей фотографии, могут создавать визуальные кривые. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы заинтересовать вашего зрителя, и есть несколько композиционных элементов, которые справляются с этим лучше, чем кривые.

    В этом случае кривая заметна (не всегда). Изогнутый поток ведет зрителя сквозь раму и между деревьями.

    Прямые линии

    Прямые линии также хороши, особенно когда вы создаете композиции с параллельными или перпендикулярными линиями. Параллельные линии создают красивую симметрию в вашей сцене, в то время как перпендикулярные линии демонстрируют большую динамику и мощь. Как и кривые, это не должны быть заметные линии, которые сбивают зрителя с толку. Они могут быть незначительными, например, небольшие различия в цвете или яркости. Идеально использовать кривые или прямые линии в качестве направляющих линий в кадре и по направлению к объекту. Диагональные линии также являются отличными композиционными элементами.

    Эта композиция включает кривые и линии. Не просто прямые, а диагональные, параллельные и перпендикулярные линии. Эти элементы помогают вести зрителя по сцене и удерживать взгляд в кадре.

    Баланс

    Композиционный баланс жизненно важен. Баланса можно достичь разными способами, в том числе с помощью симметричных отражений, уравновешивая светлые и темные области кадра и балансируя цвет. Проще говоря, вы не хотите, чтобы ваше изображение было сильно перегружено в одну сторону. Иногда мне нравится применять временное размытие к изображению при редактировании, чтобы увидеть, как формируется баланс изображения. Удаление деталей помогает мне увидеть, как выглядит изображение, только с точки зрения тоновых значений и цвета. Если мои глаза прикованы к определенной области, мне нужно понять, хочу ли я, чтобы внимание зрителя направлялось именно туда.

    Следите за своими краями

    Это большое дело. Вы не хотите, чтобы ваш объект был обрезан краем кадра. Если есть один элемент или небольшая группа, например дерево или букет цветов, постарайтесь держать их в кадре и подальше от края. При настройке сцены вы можете слишком сосредоточиться на компоновке объекта и потерять из виду остальную часть изображения. Перед тем, как сделать снимок, я постоянно сканирую край видоискателя или монитора, чтобы проверить, не обрезал ли я что-нибудь или что-то отвлекает. Дайте вашему предмету возможность дышать и существовать в вашей композиции.

    Окончательная версия этого файла содержит фундаментальные изменения, которые не показаны в этом незавершенном файле. Ты знаешь, что это такое? Посмотрите вдоль правого края. Некоторые ветки торчат в рамке, которую я убрал в финальной версии.

    Не бойтесь приближаться

    Если рядом с краем кадра есть ненужные или отвлекающие элементы, рассмотрите возможность приближения или увеличения масштаба. В большинстве случаев первая композиция включает в себя скорее слишком много, чем недостаточно — слишком много небо, слишком много воды, слишком много переднего плана и т. д.

    Передний план и глубина

    Говоря о слишком большом переднем плане, это не значит, что вы не должны включать передний план в свои пейзажные фотографии. Не каждая сцена лучше всего работает с многоуровневой композицией, но многие так и делают. Отличный способ создать слои и глубину сцены — использовать элементы переднего плана. Одна из первых вещей, которые я делаю, когда попадаю в новое место, — это осматриваюсь в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве интересного переднего плана. Это может быть камень, цветы или лужа. Включив что-то близкое к объективу, вы создаете ощущение масштаба на своей фотографии, и зрителю есть что исследовать.

    Лед на переднем плане выполняет в этой композиции две задачи. Это создает ощущение глубины в изображении, а лед включает в себя поразительный узор.

    Слишком широкий угол не бывает

    Если вы используете элементы переднего плана в своей композиции, у вас может возникнуть соблазн использовать сверхширокоугольный объектив. Сверхширокоугольные объективы отлично подходят для захвата большей части сцены и создания захватывающих ракурсов. Тем не менее, они также могут сделать большой впечатляющий фон меньше по сравнению с объектами, расположенными ближе к объективу. Важно помнить о перспективе. Вы не хотите, чтобы внушительная гора выглядела как небольшая шишка на горизонте.

    Портретная ориентация для пейзажных фотографий

    «Пейзажная ориентация» не означает, что вы не можете фотографировать пейзажи вертикально. Ориентация камеры по умолчанию горизонтальная, что иногда называют «альбомной» ориентацией. Не позволяйте этому обмануть вас; съемка вертикально всегда возможна. Не каждая сцена лучше всего работает вертикально, но было бы неплохо рассмотреть композиции с «портретной» ориентацией.

    Не усложняйте

    Принцип дизайна «будь простым, глупым» хорошо применим к фотографии. Некоторые из ваших любимых пейзажных фотографий могут показаться сложными, но они почти всегда просты, если их свести к минимуму. Вашему имиджу не нужно много делать, чтобы быть эффективным. Это должно быть интересно, а чтобы быть интересным, редко требуется сложность. Если что-то в вашем кадре не выполняет важнейшую работу по оказанию помощи вашему объекту, рассмотрите возможность полного удаления этого из кадра. Или, по крайней мере, убедитесь, что это не отвлекает. Сильная композиция проста.

    Цвета

    Вы могли бы написать книгу о цветах. У многих есть. При компоновке пейзажных фотографий самый минимум, который нужно учитывать в отношении цвета, — это думать о том, как тона взаимодействуют друг с другом и как разные цвета имеют больший «вес» в композиции.

    Если вы вспомните уроки рисования в начальной школе, обратите внимание на дополнительные цвета. Синий и оранжевый дополняют друг друга, как и красный и зеленый. В природе нет ничего необычного, и эти цветовые комбинации хорошо сочетаются друг с другом и вносят свой вклад в динамичную композицию.

    Есть несколько причин, почему эта сцена такая спокойная, но большая ее часть связана с дополнительными цветами и мягкими тональными переходами.

    Также важно подумать о том, как цвет влияет на эмоции изображения. Синий может быть успокаивающим, красный громче и требует больше внимания, оранжевый создает ощущение тепла, а желтый яркий и энергичный, и это лишь некоторые из них. Регулировка цветовой температуры сцены, делая ее более прохладной или более теплой, может существенно повлиять на эмоциональность вашего изображения.

    Держите вещи ровно

    Делайте все возможное, чтобы держать камеру горизонтально при съемке пейзажей. Многие камеры имеют встроенный уровень. Вы также можете купить небольшой уровень, чтобы поместить его в горячий башмак вашей камеры. Независимо от того, как вы выравниваете свою камеру, просто убедитесь, что вы делаете это. Кривой горизонт отвлекает, и для его исправления при редактировании потребуется отрезать часть изображения.

    Краткий обзор композиции

    О композиции можно сказать еще очень многое, и это навык, над совершенствованием которого вы посвятите всю оставшуюся жизнь. Однако предположим, что вы только начинаете и чувствуете себя подавленным. В этом случае три наиболее важные композиционные идеи, о которых всегда следует помнить, — это понимание вашего объекта, организация кадра, чтобы подчеркнуть объект, вырезая все, что отвлекает, и сохранение простоты вашего изображения. Остальное встанет на свои места по ходу дела.

    Базовое редактирование пейзажей

    Иногда может показаться, что научиться редактировать фотографии еще сложнее, чем научиться делать хорошие снимки. Я буду делать вещи относительно простыми здесь, потому что вам редко придется тратить много времени на редактирование фотографий, если вы используете хорошие приемы камеры и фильтры. Также нет необходимости зацикливаться на том, какое приложение для редактирования вы используете. Многие фоторедакторы сделают свое дело. Но если вы не знаете, с чего начать, план Adobe Photography Plan стоит 10 долларов в месяц и включает в себя Adobe Lightroom и Photoshop, два самых популярных приложения для редактирования фотографий. Существует множество отличных образовательных ресурсов по программному обеспечению Adobe.

    Также рекомендуется убедиться, что ваш монитор откалиброван. Вероятно, нет необходимости покупать новый монитор, но если вы заинтересованы в обновлении своего монитора, ознакомьтесь с нашим обзором лучших мониторов для фотографии и редактирования фотографий. Хороший откалиброванный монитор улучшит ваш рабочий процесс редактирования фотографий и особенно полезен, когда вы начинаете печатать изображения.

    Обрезка

    Когда вы открываете пейзажное изображение в приложении для редактирования, вы должны сначала убедиться, что применены доступные коррекции профиля камеры и объектива. Это особенно важно при широкоугольных снимках, так как эти объективы с большей вероятностью будут давать искажения.

    Тот факт, что датчик изображения вашей камеры имеет определенное соотношение сторон, не означает, что вам нужно придерживаться его при редактировании фотографий. Я обычно планирую другой кадр, когда снимаю изображение, включая более широкое соотношение сторон, как в этом изображении.

    Далее рассмотрим кадрирование. В идеале вы провели время в поле и запечатлели идеальную композицию. Однако иногда нужно корректировать композицию постфактум. Нет ничего плохого в кадрировании для улучшения композиции. Также нет причин против использования соотношения сторон, отличного от вашего датчика изображения. Тот факт, что ваша камера снимает изображения в формате 3:2 или 4:3, не означает, что вы должны придерживаться этого соотношения сторон, особенно если вы собираетесь печатать свои фотографии.

    Я также большой поклонник соотношения сторон 5:4. Он хорошо работает для отпечатков 8×10 и 16×20.

    Global Adjustments

    Предполагая, что вы снимали в необработанном виде, что вам абсолютно необходимо делать, у вас есть большая гибкость для остальной части вашего рабочего процесса постобработки, особенно с балансом белого. Автоматический баланс белого отлично справляется со своей задачей, но вы можете немного изменить его, чтобы лучше отразить то, как выглядела сцена в тот момент, цветовой оттенок и все такое, или вы можете изменить эмоциональную составляющую вашего снимка, сделав его более холодным или теплым. . Когда вы снимаете в необработанном виде, мир — это ваша устрица, когда дело доходит до баланса белого, так что экспериментируйте.

    После кадрирования и настройки баланса белого самое время проверить гистограмму. Гистограмма необработанного изображения может немного отличаться от той, которую вы видели на задней панели камеры. Помните, что вы обычно хотите, чтобы ваша гистограмма при редактировании была сбалансированной, что означает, что ваша фотография имеет полный диапазон тонов.

    Вы можете настроить изображение с помощью ползунков, таких как экспозиция, яркость, контрастность, тени, блики, черный и белый. Вы также можете использовать корректировку кривых. Я предпочитаю использовать кривые, но ползунки более просты и часто дают хорошие результаты. При каждой корректировке проверяйте гистограмму и обращайте пристальное внимание на качество изображения в темных и светлых областях изображения. Как и в случае любой корректировки, легкое прикосновение зачастую лучше.

    Вы также можете настроить отдельные цвета и общую насыщенность изображения. Возможно, вы хотите подчеркнуть определенную цветовую гармонию на фотографии или привлечь внимание к определенным цветам. Обычно я сосредотачиваюсь на нескольких цветах в сцене, часто на зеленом, синем и оранжевом. Это обычные цвета на пейзажной фотографии, по крайней мере там, где я чаще всего снимаю, и небольшое увеличение насыщенности или яркости этих цветов придаст пейзажной фотографии больше «удара». Как и в случае с регулировкой яркости, здесь легко переусердствовать, поэтому рекомендуется вносить незначительные корректировки.

    Локальные корректировки

    До сих пор мы обсуждали так называемые «глобальные» корректировки. Эти настройки применяются ко всему изображению. Есть и «локальные» настройки. Это мощные способы добавить последние штрихи к вашему изображению, потому что они специально применяются только к определенным частям, цветам или тональным значениям вашей фотографии.

    Хотя ограничений на то, что вы можете делать с фотографиями, нет, общие локальные корректировки включают использование корректирующих кистей и виртуальных градуированных фильтров. Как и в последней версии Adobe Lightroom Classic, в некоторых приложениях есть технология искусственного интеллекта для автоматического выбора и маскирования неба на фотографиях. Это позволяет вам настроить экспозицию, цвет и многое другое вашего неба, не затрагивая остальную часть вашего изображения.

    Adobe Lightroom даже включает искусственный интеллект для автоматического маскирования неба на ваших изображениях, что значительно упрощает редактирование пейзажных изображений. Здесь вы можете увидеть автоматически сгенерированную маску, выделенную красным цветом.

    Помимо фильтров, кистей и автоматических масок, локальные настройки можно выполнять различными способами. Большинство фоторедакторов также позволяют выбрать определенный диапазон цвета или яркости. Это означает, что вы можете выбрать область изображения с определенным цветом или яркостью и отредактировать только эти пиксели. Эти маски на уровне пикселей настолько точны, что ручное маскирование никогда не будет таким.

    Повышение резкости

    Не существует идеального рецепта повышения резкости, так как изображения с разных камер будут выглядеть лучше с разной степенью резкости. Просмотрите свое изображение в масштабе 100% в своем фоторедакторе при повышении резкости фотографий. Вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело четким и детализированным, но если вы переусердствуете с повышением резкости, появятся артефакты и шум. Существует тонкая грань между изображением, выглядящим детализированным, и искусственным.

    Вы также можете использовать методы локальной коррекции и маски, чтобы повысить резкость только областей изображения с деталями, таких как горы и деревья, а не всей фотографии, включая небо, на котором, скорее всего, нет деталей, которые вы хотите повысить резкость. Я обычно использую легкое прикосновение к резкости и рекомендую вам сделать то же самое.

    Специальная техника: наложение фокуса

    Ранее я упоминал, что не всегда возможно получить достаточную глубину резкости в одном кадре, особенно когда вы фотографируете с длиннофокусным объективом или включаете близкие элементы переднего плана. Здесь на помощь приходит фокус-стекинг. Чтобы сфокусировать изображения стека, вы должны сначала захватить несколько изображений с разным фокусным расстоянием. В идеале файлы должны иметь одинаковые или, по крайней мере, очень похожие экспозиции. Здесь может помочь ручной режим съемки.

    Когда у вас есть изображения, вы можете загрузить их в такие программы, как Photoshop или Helicon Focus. Обычно я использую Photoshop, а затем загружаю изображения с фокусным стеком в виде слоев. Я перехожу к Edit > Auto-Align Layers > Auto . На данный момент у вас есть два варианта. Вы можете перейти к Edit > Auto-Blend Layers > Stack Images . Это должно хорошо работать во многих ситуациях. Вы можете создавать маски слоев и вручную складывать фотографии, если это не так. Helicon Focus также является отличным автоматизированным решением.

    Это изображение представляет собой подборку из четырех разных фотографий, сфокусированных на разном расстоянии от переднего плана до заднего плана. Наложение фокуса — полезный навык, который стоит освоить, так как он поможет вам при использовании более длинных объективов или при использовании элементов переднего плана.

    Это всего лишь общее описание фокус-стекинга, но это обширная тема. Это пошаговое руководство по фокус-стекингу — отличный ресурс, если вы хотите опробовать более продвинутые методы стекирования.

    Краткий обзор редактирования

    В конечном счете, важнее всего не гистограмма, какие-либо ползунки или настройки, а то, как вы относитесь к своей фотографии. Если вам нравится, как это выглядит, вы отлично справились с редактированием. Однако несколько заключительных слов о редактировании фотографий. Вы хотите использовать методы неразрушающего редактирования. Многие приложения для редактирования фотографий работают так по умолчанию, но важно сохранить исходные файлы необработанных изображений. Как и ваши навыки редактирования фотографий, ваши навыки редактирования также улучшатся с практикой, и вы, возможно, захотите вернуться к старым изображениям спустя годы. С этой целью сделайте резервную копию всех исходных файлов изображений.

    Планирование пейзажных снимков

    Лучшее время суток для пейзажной фотографии

    Вы можете снимать великолепные пейзажные фотографии в любое время, но многие пейзажные фотографы предпочитают раннее утро или поздний день и ранний вечер. Я сделал большинство своих любимых снимков в течение часа после восхода или заката.

    Я предпочитаю восход солнца, потому что вокруг почти всегда меньше людей, и у меня еще впереди весь день, когда я закончу съемку. Это отличный способ начать день.

    Некоторые места, такие как гора Кадиллак в Национальном парке Акадия, славятся своими восходами солнца, поэтому здесь многолюдно даже в 4 часа утра. Однако в большинстве мест присутствие на рассвете позволит вам избежать скопления людей. В некоторых из моих любимых мест я редко вижу кого-то еще. Однако в тот же день те же самые места могут иметь десятки посетителей.

    Scouting Locations

    Съемка на закате имеет явное преимущество. Вы можете появиться на месте во второй половине дня и разведать его при полном свете до захода солнца. Поиск местоположения важен, потому что он позволяет заранее спланировать потенциальные изображения, и вы можете протестировать различные композиции при не очень хорошем освещении, гарантируя, что вы будете готовы, когда — или если — условия сработают хорошо.

    Некоторые локации лучше всего работают на восходе, а не на закате, или наоборот, из-за того, как свет падает на сцену. Разведка помогает вам понять это, но вы также можете использовать такие приложения, как PhotoPills, чтобы планировать свои снимки и видеть, как солнце будет взаимодействовать с данным местом. PhotoPills также отлично подходит для другой информации, такой как время восхода/захода солнца и луны/луны, расчета экспозиции с различными фильтрами, расчета глубины резкости и многого другого.

    Это изображение было результатом тщательного планирования. Во-первых, я разведал это место в дневное время и использовал компас, чтобы проверить направление, чтобы увидеть, смогу ли я вообще снять здесь Млечный Путь. Как только я нашел кадрирование и точное направление по компасу, мне нужно было проверить, когда центр Млечного Пути окажется в правильном месте. Затем мне нужно было свериться с лунной картой и дождаться дня, когда все, включая погоду, сработает. Оказавшись там, мне нужно было использовать веревки, чтобы привязать камеру к дереву, чтобы она не упала со скалы в океан. Конечно, мне нужно было убедиться, что я также не упаду трагически (и фатально). Затем я сделал необходимые кадры для экспозиции переднего плана и изображений неба, чтобы сложить их. Это изображение заняло более 20 часов с учетом разведывательных поездок, вождения, исследований, захвата и редактирования.

    Времена года

    Что касается времен года, то они сильно зависят от местоположения. Некоторые красивые районы недоступны круглый год, так что это следует учитывать. Сезонные погодные условия также могут существенно повлиять на внешний вид места. Вообще, мне нравится любое время года, кроме лета. В лете нет ничего плохого, но если вы живете так же далеко на севере, как и я, лето означает очень ранние восходы и очень поздние закаты, что делает ранний подъем еще более сложным. Лето также означает влажность, которая часто вызывает туман.

    Маяк Басс-Харбор в Национальном парке Акадия — интересное место в зависимости от времени года. Локация работает на восходе и закате, но, учитывая широту локации, место восхода и захода солнца резко меняется в течение года. Кроме того, в туристический сезон в этом районе очень многолюдно, поэтому зима, когда был снят этот снимок, дала мне возможность и пространство для работы.

    Важность подготовки

    Все эти неизвестные факторы демонстрируют необходимость разведки и исследования локаций. Ничто не заменит нахождение в каком-либо месте, но ценность исследования дома также не следует преуменьшать. Если вы планируете конкретное путешествие для пейзажной фотосъемки, особенно если оно дорогое, посвятите как можно больше времени планированию различных мест, которые вы хотите посетить, и решите, когда, по вашему мнению, эти места будут наиболее подходящими с точки зрения времени суток и погоды. .

    Пейзажная фотография может показаться медленным занятием, но бывают случаи, когда хороший свет исчезает очень быстро, и чем лучше вы подготовитесь заранее, тем выше ваши шансы на успех.

    Как справиться с неудачей в качестве фотографа-пейзажиста

    Вы можете все делать правильно — составлять лучшие планы, проводить всесторонние исследования и создавать идеальные кадры в полевых условиях — но хороший свет так никогда и не появится. Вы идете домой с пустыми руками. Это неприятно и, к сожалению, неизбежно. Если вы потратите много времени на пейзажную фотографию, вы быстро обнаружите, что посредственных и плохих дней намного больше, чем хороших.

    Я отправился в это место в надежде на хороший закат. Этого не произошло, поэтому я исследовал местность и искал интересные закономерности. Свет, падающий на эти листья в воде, привлек мое внимание, и в конечном итоге мне понравился снимок, несмотря на то, что изображение не было таким, каким я ожидал — и надеялся — вернуться домой.

    Легче сказать, чем сделать, но вы должны попытаться найти серебряную подкладку. Даже если хорошие условия для фото не материализуются, вы все равно сможете провести ценную разведку и получить свежую информацию о месте. Мне нравится делать заметки на телефоне, особенно при посещении нового места. Даже если у меня не получается хороших фотографий, я, по крайней мере, чему-то учусь и даю себе больше шансов сделать хороший снимок в следующий раз.

    Я много гонялся за северным сиянием. Из-за характера явления прогнозы в лучшем случае разрозненные. Я выхожу на охоту за северным сиянием только тогда, когда шансы в мою пользу, и даже в большинстве случаев это не срабатывает по разным причинам. Но иногда вы вознаграждаетесь за свою настойчивость. А иногда в качестве приятного бонуса к шоу даже присоединяется падающая звезда. Это была незабываемая ночь, и она компенсировала все разочарования.

    Это также возможность попробовать другой стиль фотографии. Возможно, условия не подходят для снимка, который вы задумали и надеялись сделать, но они могут подойти для других типов изображений. Вы можете попробовать сменить объектив, направиться к ближайшему месту или попробовать другие методы, такие как съемка с длинной выдержкой. Иногда плоский свет может хорошо работать для фотографий с длинной выдержкой или даже для черно-белых пейзажей, в зависимости от сцены.

    Заключительные слова

    Пейзажная фотография невероятна. Это отличный и доступный способ получить больше удовольствия от прогулок на свежем воздухе и улучшить свои общие навыки фотографии. Это полезное сочетание подготовки, мастерства и удачи. Нет ничего более захватывающего, чем когда все части собираются вместе, и вы делаете красивую пейзажную фотографию.

    Я надеюсь, что это руководство дало вам несколько полезных советов как для того, чтобы впервые попробовать пейзажную фотографию, так и для улучшения ваших существующих навыков. В конечном счете, ничто не заменит выход и фотографирование. Удачной стрельбы, и пусть свет всегда будет на вашей стороне.


    Об авторе : Джереми Грей — фотограф и писатель из штата Мэн. Больше его работ вы можете найти на его сайте.


    Изображение предоставлено: Все фотографии, если не указано иное, сделаны Джереми Греем.

    13 советов Surefire (+ потрясающие примеры)

    Съемка потрясающих пейзажей может показаться сложной задачей, но с помощью правильных советов, приемов и приемов вы сможете создавать неизменно невероятные изображения.

    Вот чем я поделюсь в этой статье: 13 советов по фотосъемке пейзажей, каждый из которых гарантированно даст вам отличные снимки, независимо от вашего уровня опыта. (Ваша камера также не имеет большого значения, и хотя я обсуждаю лучшее оборудование для пейзажной фотосъемки, имейте в виду, что вы можете делать отличные пейзажные фотографии, используя только смартфон.)

    Читайте дальше, чтобы узнать:

    • Лучший тип света для пейзажной фотографии (и тип света, которого следует избегать любой ценой)
    • Идеальные настройки для пейзажной фотосъемки
    • Секреты композиции ландшафта, используемые профессионалами
    • Простые приемы, чтобы сделать ваши пейзажные фотографии уникальными
    • Многое другое!

    Я также включил множество фотографий для примера; таким образом, вы можете увидеть советы в действии (и вы можете быть уверены, что они действительно работают!).

    Начнем.

    1. Снимайте в ручном режиме

    Если вы хотите создавать художественные и детализированные пейзажные фотографии, я настоятельно рекомендую вам научиться использовать ручной режим камеры.

    Видите ли, ручной режим позволяет вам работать независимо с тремя переменными экспозиции, каждая из которых по-разному влияет на ваши изображения:

    • Диафрагма позволяет осветлить или затемнить изображение, а также увеличить или уменьшить глубину резкости (т. е. часть изображения, находящегося в фокусе).
    • Скорость затвора позволяет осветлить или затемнить изображение, а также увеличить или уменьшить степень размытости изображения при движении
    • ISO позволяет осветлить или затемнить изображение, но чем выше значение ISO, тем больше шума (искажающих детали световых и цветных пятен) появится в вашем файле

    Пока я обсуждаю настройки пейзажной фотографии рекомендации более подробно описаны ниже, важно понимать, что, получив полный контроль над камерой, вы можете регулировать экспозицию изображения, увеличивать глубину резкости, предотвращать шум и включать художественные эффекты размытия движения по своему желанию .

    И хотя вы всегда можете использовать полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы, для съемки пейзажей, по моему опыту, лучше просто взять на себя ответственность и управлять своими настройками напрямую!

    2. Отрегулируйте настройки для максимальной глубины резкости

    В пейзажной фотографии почти всегда нужна большая глубина резкости. Другими словами, вы должны стараться удерживать в фокусе как можно большую часть сцены.

    Почему? Пейзаж, четкий спереди назад, предлагает глазу множество красивых деталей, и он также кажется более реальное , будто зритель мог сделать шаг вперед и попасть прямо в сцену.

    Теперь самый простой способ максимизировать глубину резкости — выбрать небольшую настройку диафрагмы (т. е. большое число f, например, f/11 или f/16). Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости и тем больше пейзаж будет в фокусе.

    Для изображения, подобного этому, с четкими деталями от переднего плана до фона, требуется диафрагма не менее f/11:

    Имейте в виду, что меньшая диафрагма приводит к попаданию меньшего количества света на датчик изображения. Вам нужно будет компенсировать узкую диафрагму либо увеличением ISO, либо увеличением скорости затвора (или и тем, и другим). В общем, лучше сохранять самое низкое значение ISO при увеличении выдержки, особенно если вы используете штатив (см. мой следующий совет!).

    И еще: хотя фотографы-пейзажисты любят фотографии с большой глубиной резкости, можно получить отличные результаты и с очень малой глубиной резкости. Эта техника сложна и требует большого мастерства, но если вы предпочитаете неглубокий фокус, не бойтесь экспериментировать!

    3. По возможности используйте штатив

    Как я говорил в предыдущем совете: чтобы максимизировать глубину резкости, вам понадобится небольшая диафрагма. Затем, как только вы настроите диафрагму, вам придется увеличить выдержку (чтобы получить детальную экспозицию).

    Если вы работаете при ярком свете, часто можно снимать с выдержками f/11 и 1/250 с (или выше), и в этом случае вы сможете делать четкие снимки с рук.

    Но лучшая пейзажная фотография часто получается при слабом освещении; в таких случаях вам нужно уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

    Если вы когда-нибудь пытались держать камеру в руках на выдержке 1/30, вы знаете, что действительно сложно; если ваши руки не будут невероятно устойчивыми, а ваша техника выдающейся, вы получите непригодные для использования размытые изображения. (Кроме того, даже самые стабильные фотографы регулярно не могут удерживать снимки с выдержкой в ​​одну секунду и выше!)

    Вот тут-то и пригодится хороший штатив для пейзажной съемки. Вы можете использовать его для стабилизации камеры и сохранения резкости фотографий при длительной выдержке в 1, 5 и даже 30 секунд.

    Между прочим: даже если свет достаточно силен, чтобы дать вам короткую выдержку, штатив все равно может быть полезен. Это заставит вас замедлиться и более тщательно обдумать свою композицию.

    (Совет: во избежание дрожания камеры при нажатии кнопки спуска затвора рассмотрите возможность приобретения дистанционного спуска затвора!)

    4.

    Найдите точку фокусировки

    После того, как вы освоили настройки, пришло время подумать о композиции вашей пейзажной фотографии (т. е. о расположении элементов в сцене).

    И хотя композиция может быть сложной темой, я могу предложить несколько основных рекомендаций, которые сделают ваши фотографии огромными.

    Во-первых, почти каждому хорошему пейзажному снимку нужен фокус — главный объект, который привлекает внимание и привлекает внимание зрителя.

    По моему опыту, пейзажная фотография без точки фокусировки в конечном итоге выглядит довольно пресной и пустой. Кроме того, это заставляет взгляд зрителя блуждать по изображению, не имея возможности отдохнуть.

    Обратите внимание, что фокусные точки могут принимать различные формы, в том числе:

    • Здания и сооружения (как на фото выше)
    • Привлекательные деревья
    • Валуны или скальные образования
    • Силуэт дикой природы
    • Человек

    Затем, как только вы определились с фокусом вашего пейзажного снимка, хорошо подумайте около , где , чтобы разместить его в кадре. Попробуйте выйти за рамки обычной «центрированной» композиции (с главным объектом, статично сидящим в центре кадра). Вместо этого попробуйте использовать правило третей или создайте минималистскую композицию, разместив фокус в стороне.

    5. Добавьте потрясающий передний план

    Начинающие пейзажные фотографы обычно находят красивую сцену, наводят камеру и нажимают кнопку спуска затвора.

    И хотя полученные кадры выглядят красиво, в них часто не хватает чего-то мощного:

    Привлекательный передний план, который сразу привлекает внимание зрителя и помогает вывести его на сцену. (Хороший передний план также может сделать сцену более трехмерной, что почти всегда хорошо!)

    Хороший передний план, как правило, содержит красивые детали, такие как цветы, участки листвы, вода, текущая по течению, блестящие камни или волны, плещущиеся о песок. Например, на следующем изображении используется поле, полное цветов, чтобы добавить интереса переднему плану:

    Обратите внимание, что для этого вам, как правило, понадобится широкоугольный объектив. Чем шире поле зрения, тем легче будет включить как в красивый передний план, и в потрясающий фон. Есть смысл?

    6. Не забывай о небе

    В пейзажной фотографии нужно всегда, всегда всегда думать о небе.

    Чистое небо, например, имеет тенденцию выглядеть пресным и безжизненным, в то время как сочетание облаков и солнца предлагает все виды интереса (и взрывные цвета на восходе и закате!).

    Я люблю смотреть прогноз погоды перед тем, как планировать вылазку на природу; таким образом, я могу отправиться в пасмурные дни и максимизировать время, проведенное с прекрасным небом.

    Я не говорю, что в ясные дни вам никогда не удастся сделать отличные пейзажные фотографии. Но если вы столкнулись с ясным небом, подождите, чтобы увидеть пару облаков, или, если у вас нет времени, попробуйте подчинить небо остальной части сцены, поместив его в верхнюю треть изображения и контрастирование с потрясающим передним планом.

    С другой стороны, если небо наполнено драмой, интересными образованиями облаков или цветами, пусть оно сияет. Поместите горизонт в нижнюю треть кадра, чтобы подчеркнуть небо, например:

    .

    Профессиональный совет: если ваше небо выглядит не так насыщенно, как вам хотелось бы, подумайте о том, чтобы улучшить его с помощью фильтров. Фильтры нейтральной плотности позволяют использовать длинные выдержки, которые растягивают облака, как сладкую вату, а градуированные фильтры нейтральной плотности помогут сбалансировать экспозицию неба и переднего плана, чтобы вы могли запечатлеть множество деталей.

    7. Используйте направляющие линии, чтобы добавить динамичности

    Направляющие линии — это линии, направляющие взгляд сквозь изображение (как правило, к основному объекту; см. выше!).

    А в пейзажной фотографии одна или две хорошие ведущие линии могут стать разницей между посредственным снимком и великолепным изображением.

    (Почему? Направляющие линии втягивают зрителя в фотографию, плюс они добавляют много глубины!)

    Может показаться, что ведущие линии трудно найти, но на самом деле они довольно распространены. Вы просто должны знать, где искать! Например, вы можете создать ведущие линии, используя:

    • Дороги
    • Песчаные узоры
    • Отступающие волны
    • Реки
    • Трещины во льду
    • Листья
    • Упавшие бревна

    Действительно, все, что похоже на линии, может работать. Хитрость заключается в том, чтобы расположить линии на переднем плане. Тогда используйте широкоугольный объектив и спускайтесь пониже, чтобы ведущие линии казались в кадре огромными и сразу пленяли зрителя:

    8. Используйте правильную шестерню

    Вот в чем дело:

    Можно делать великолепные пейзажные фотографии, используя только смартфон. Но если вы хотите получить наиболее стабильные результаты, и вы хотите иметь возможность создавать большие красивые отпечатки, важно использовать специальное оборудование.

    Например, вам нужно выбрать хорошую камеру для пейзажной фотографии, например, полнокадровую зеркальную или беззеркальную модель. Canon EOS R5 или Sony a7R IV, например, будут предлагать множество мегапикселей (для создания больших отпечатков), а также хорошие возможности при слабом освещении (для астрофотографии). Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о более старой полнокадровой цифровой зеркальной фотокамере (например, Canon 6D или Nikon D800).

    Вам также следует приобрести несколько высококачественных пейзажных объективов. Когда вы только начинаете, модель 24–70 мм f/4 или даже комплектный объектив справятся с работой, хотя в конечном итоге я бы рекомендовал взять объектив 70–200 мм f/4 (для телефото пейзажной съемки) и объектив. сверхширокоугольный объектив, такой как 12–24 мм f/4.

    Конечно, как я уже говорил выше, важно иметь прочный штатив. Кроме того, стоит запастись фильтрами, в том числе круговым поляризатором (для уменьшения отражений при съемке воды) и несколькими высококачественными фильтрами нейтральной плотности (чтобы при необходимости можно было экспериментировать с более длинными выдержками). Некоторым пейзажным фотографам также нравится использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, хотя аналогичный эффект можно получить с помощью методов HDR, поэтому я оставлю это на ваше усмотрение.

    9. Стремитесь зафиксировать движение

    Когда большинство людей думают о пейзажах, они думают о спокойной, безмятежной и пассивной обстановке. Однако пейзажи редко бывают полностью неподвижными — и если вы сможете передать это движение, вы добавите своим изображениям дополнительную драматичность и капризность.

    (Кроме того, вы можете использовать движение для создания направляющих линий или для создания привлекательного фокуса.)

    Вот что вы делаете:

    Во-первых, ищите движение, даже едва заметное. Ищите ветер в деревьях, волны на пляже, воду, текущую через ручей или водопад, летающих птиц или облака, движущиеся над головой. Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр.

    Во-вторых, увеличьте выдержку до 1/30 с и выше, затем установите экспозицию. Обратите внимание, что разные скорости затвора дадут вам совершенно разные результаты, поэтому рекомендуется сделать несколько снимков во время настройки. Если вы работаете в условиях яркого освещения, рассмотрите возможность использования фильтра нейтральной плотности или поляризатора, чтобы уменьшить попадание света на датчик; таким образом, вы можете уменьшить скорость затвора, не беспокоясь о передержке.

    Обратите внимание, что фотографы-пейзажисты добиваются всевозможных эффектов, просто экспериментируя с различной выдержкой. Например, снимок с выдержкой 1/15 с размывает движущуюся воду, но сохраняет много деталей на небе, например:

    В то время как кадр 30-х сильно размывает воду и начинает растягивать облака.

    В конце концов, работать с движением очень весело. Просто наслаждайтесь эффектом и посмотрите, что вы можете создать!

    10. Фотография во время золотого и синего часов

    Золотой час — это время перед закатом и сразу после восхода солнца, когда солнце находится низко в небе и излучает красивый теплый свет.

    И золотой час удивительный для пейзажной фотографии. Во-первых, солнце мягко освещает сцену, подчеркивая все мелкие детали. Посмотрите, как идеально ложится золотой свет на эти заснеженные деревья:

    Золотой час также предлагает множество небес цвета сахарной ваты, а угол наклона низкого солнца создает интересные тени, улучшая текстуры.

    Но золотой час — не единственное время дня, которое отлично подходит для пейзажной фотографии. Свет во время синего часа — то есть время как раз 907:18 до восхода солнца 90 719 и просто 90 718 после заката 90 719 — тоже могут выглядеть потрясающе: мягко, эфирно, прохладно и волшебно. (Кроме того, из-за ограниченного освещения синий час — отличное время для съемки пейзажей с длинной выдержкой!)

    Теперь вам может быть интересно:

    Должен ли я только фотографировать пейзажи в золотой час и синий час? Или можно выходить и в другое время?

    Хороший вопрос. По моему опыту, можно получить красивые пейзажные фотографии в пасмурные дни, но вам нужно найти правильные объекты, такие как листва, леса и водопады, и я бы рекомендовал включать в композицию очень мало неба. .

    Что касается полуденной пейзажной фотосъемки при ярком солнце: по возможности избегайте ее. Полуденное солнце отбрасывает нелестные тени, размывает цвета и создает много неприятного контраста.

    11. Не бойся непогоды

    Ландшафтная сцена может кардинально изменить в зависимости от погоды, поэтому очень важно планировать заранее и тщательно выбирать время и место.

    Как я уже подчеркивал выше, частичная облачность на восходе и закате создает потрясающее небо (и частичная облачность тоже отлично смотрится в синий час!). Но другие типы погоды отлично подходят для пейзажной фотографии, в том числе:

    • Туман
    • Дождь
    • Темные, тяжелые облака
    • Снег
    • Радуга

    К сожалению, многие из этих погодных явлений длятся недолго, поэтому важно всегда следить за прогнозом. И если вы ожидаете тумана, снега или бури, выберите место заранее. Туман и снег отлично смотрятся в лесу, а дождь и грозовые тучи могут значительно улучшить снимки пляжа и океана.

    Совет от профессионала: плохая погода, хотя и очень фотогеничная, может быть опасной! Всегда говорите другу или члену семьи, куда вы планируете пойти, всегда надевайте надлежащее защитное снаряжение и берите с собой надлежащее защитное снаряжение для вашего оборудования. Я рекомендую водонепроницаемую крышку камеры, хотя вы всегда можете обойтись модифицированным мешком для мусора и несколькими резинками (чтобы закрепить его вокруг объектива).

    12. Подумайте о линии горизонта

    Этот совет по пейзажной фотографии быстрый и простой:

    Всегда обращайте внимание на линию горизонта и делайте все возможное, чтобы она оставалась прямой .

    Кривая линия горизонта выглядит невероятно по-дилетантски, и хотя вы можете исправить это при постобработке, вы потеряете пиксели по краю кадра, что снизит вашу способность печатать крупно и (что еще хуже!) может обрезать ключевые композиционные элементы.

    Так что убедитесь, что вы делаете это прямо в камеру! Здесь могут быть полезны линии сетки видоискателя. У большинства камер они активированы по умолчанию, но если вы их не видите, зайдите в меню настроек и включите их.

    А если вы пользуетесь сеткой, но все еще пытаетесь держать все ровно, вы можете подумать о приобретении пузырькового уровня. Вы можете прикрепить один из них к горячему башмаку вашей камеры и использовать его в качестве эталона при настройке новых композиций.

    13. Измените свою точку зрения

    Вы хотите запечатлеть поразительно уникальные пейзажные снимки?

    Затем вам нужно отойти от этих основных «наблюдательных» снимков, когда вы наводите камеру на красивую сцену, а затем делаете снимок.

    Вместо этого уделяйте немного больше времени каждой пейзажной сцене. В частности, ищите интересный ракурс или точку зрения, где вы подходите к композиции с интересной стороны. Вы должны получать удовольствие от этого; попробуйте спуститься пониже, найти высокую точку обзора, уйти влево или вправо или даже стрелять прямо сверху (используя дрон, смотровую площадку или вертолет!).

    Часто эти нетрадиционные изображения обладают удивительной силой, отчасти потому, что они показывают пейзаж с невиданной ранее точки зрения.

    Однако важно помнить, что вам по-прежнему следует уделять особое внимание снаряжению и освещению. Уникальная перспектива может многое добавить к изображению, но лучшие пейзажные снимки сочетают в себе правильно подобранную передачу, отличное освещение, и — отличный ракурс для прекрасного результата.

    Советы по пейзажной фотосъемке: вывод

    Теперь, когда вы закончили эту статью, вы готовы сделать потрясающую пейзажную фотографию!

    Так что хватайте камеру, отправляйтесь в путь и найдите объект для съемки. Будет очень весело — гарантирую.

    Теперь к вам:

    Какой из этих советов по пейзажной фотографии вы собираетесь попробовать в первую очередь? А у вас есть собственные советы по пейзажной фотографии? Поделитесь своими мыслями (и изображениями!) в комментариях ниже.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.