Как делать резкие фотографии: Как делать резкие фотографии
Как делать резкие фотографии
Плохая резкость на фотографии — это самый ярко выраженный недостаток снимков. Размытость видна невооруженным глазом даже самому рядовому зрителю, а это значит, что интерес публики к таким снимкам очень низок.
Существует множество причин, по которым фотографии становятся размытыми. Рассмотрим шесть основных и научимся делать четкие снимки.
Шевеленка.
Шевеленкой называется размытость и смазанность снимка, которая получается из-за движения камеры во время спуска затвора. Возникает она из-за сильного нажатия на кнопку или из-за естественной дрожи рук. Замечено, что наиболее часто шевеленка проявляется при выдержке 1/60 секунды и больше.
Для того, чтобы получить резкий кадр, нужно уменьшить выдержку. Для разного фокусного расстояния приемлема разная выдержка, на которой шевеленка не проявляется. Высчитать эту выдержку очень просто.
Рассчитанная по формуле выдержка не всегда подходит для съемки, и в таком случае помочь может только штатив. Снимая со штатива, стоит учитывать силу ветра, который может вызвать пошатывания конструкции. Для предотвращения шевеленки на многих штативах есть специальный крючок. На наго можно повесить сумку или рюкзак. Дополнительный груз более прочно зафиксирует штатив.
При выдержке меньше секунды на резкость снимка может повлиять даже нажатие на кнопку или подъем зеркала. Чтобы исключить шевеленку, стоит пользоваться таймером автоспуска или пультом дистанционного управления. Некоторые камеры имеют функцию предварительного подъема зеркала.
Самое главное, что нужно запомнить, это то, что во время съемки нужно как можно плавнее нажимать на кнопку спуска затвора и устанавливать наименьшую возможную выдержку.
Малая ГРИП
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) является очень мощным инструментом визуализации.
При съемке макрообъективом с полностью открытой диафрагмой или же длиннофокусной оптикой, ГРИП на снимках получается небольшая. Такая ГРИП не приводит к нерезкости.
Фокусировку фотографы чаще всего делают по одной точке. Для этого нужно до половины нажать кнопку спуска затвора, сфокусироваться на объекте, а потом кадрировать кадр как будет нужно. Фокус останется на объекте, но возникает одна проблема, которая на первый взгляд незаметна.
Система фокусировки склонна к ошибкам, а объект может сместиться, что приведет к смещению ГРИП. В таком случае кадр станет не резким.
Для исключения проблем, нужно выбирать ближайшую возможную к объекту точку фокусировки.
При фокусировании стоит учитывать тот факт, что физический размер точки фокусировки больше, чем отображается на экране или в видоискателе камеры.
У фотоаппаратов Nikon отображаемая область фокусировки практически соответствует реальным размерам, а у техники Canon визуализация значительно меньше реальных размеров.
Погрешность оптики.
Для любого объектива есть определенный диапазон диафрагмы, в котором изображение будет получаться максимально качественным. В среднем, наиболее качественные снимки получаются при диафрагме f:8 — f:13. Чем ближе приближается значение диафрагмы к максимально открытому или закрытому, тем меньше будет качество снимка.
Погрешности в системе фокусировки.
Камера может выполнить ошибочную фокусировку. Это стоит всегда помнить и следить. Чтобы предотвращать подобные проблемы, нужно знать, как камера фокусируется.
Примеры ситуаций, в которых автофокус может допустить ошибку.
1. Малый контраст между объектом съемки и фоном. Если объект и фон одного цвета, то автофокусу трудно выполнить правильную фокусировку.
2. В зоне автофокуса расположено более одного контрастного объекта. К примеру, человек стоит за забором. Камера может сфокусироваться на заборе, сделав изображение человека размытым.
3. Повторяющийся узор заполняет большую часть кадра. Например, большое количество окон небоскреба, которые уходят вдаль, будут терять контраст.
4. Резкие, контрастные переходы в зоне фокусировки. Пример — объект съемки наполовину в тени.
5. Если объект съемки меньше чем зона фокусировки. При съемке объектов с большого расстояния он сливается с фоном. Система фокусировки его не различит.
6. Объект съемки является множеством мелких элементов. В качестве примера может выступать цветочное поле или любые другие объекты, которые имеют малый размер и не отличаются яркостью.
Бэк и фронт фокус.
К ошибкам фокусировки относится бэк и фронт фокус. Фронт фокус характеризует смещение фокусировки в сторону фотографа.
Если, к примеру, вы фокусируетесь на глазах модели, а на снимке фокус оказывается на её груди — это фронт фокус. Бэк фокус проявляется наоборот. Он смещается дальше от предполагаемого фокуса. Решается эта проблема при помощи юстировки объектива у специалистов.
Многие при покупке объектива пытаются проверить его на бэк и фронт фокус. Для этого они используют линейку, но это неправильно. Размер линейки невелик, а реальный размер области фокусировки больше того, который отображается в видоискателе и на дисплее. Погрешность при проверке фокусировки по линейке — это вполне нормальное явление и не является недостатком.
Правильную проверку на бэк и фронт фокус лучше всего проводить, используя бумагу с нарисованными на ней несколькими линиями, которые нарисованы на расстоянии 2-3 см.
Объекты в движении
Тут всё закономерно. Чем объект движется быстрее, тем выдержка должна быть короче. Опыт показывает, что для съемки статичных объектов оптимальная выдержка составляет 1/60 секунды, для медленно движущихся объектов — 1/250 секунды, для съемки спортивных соревнований и быстро движущихся объектов применяется выдержка не длиннее 1/500 секунды.
На короткой выдержке объекты в кадре получаются застывшими и четкими. Длинная выдержка хороша при ночной съемке или съемке с проводкой.
Настройки фотоаппарата
Часто фотографы снимают в формате JPG, хотя RAW более предпочтителен. JPG является сжатым и обработанным файлом. Обработку выполняет процессор камеры. Резкость JPG снимков поднимается программно, в то время, как RAW является необработанным файлом. Именно поэтому RAW выглядит более размытым, чем JPG, но его можно более гибко обрабатывать при помощи RAW конвертеров и прочих графических редакторов.
Вывод
Статья описала шесть самых распространенных ошибок, которые приводят к получению не резких снимков. Чаще всего фотографии страдают от шевеленки или от неправильной ГРИП. Изучив все нюансы правильного фотографирования и настройки камеры, можно легко научиться получать четкие и резкие снимки. В этом деле главное практика и самоанализ.
Copyright by TakeFoto.
ru
На основе материалов с сайта: fototips.ru
как делать резкие фотографии — Сайт профессионального фотографа в Киеве
статьи для фотографовМы привыкли говорить о боке при обзорах объективов. Но боке — лишь производное от таких понятий как глубина резкости и грип. Понятия синонимичные.
Глубина резкости — часть изображения на фотографии, которая воспринимается как резкая. Иными словами — это объекты в фокусе.
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости. Это зона пространства, в которой объекты в кадре выглядят резкими.
Разница между грип и глубиной резкости в том, что грип относится к физическому миру, а глубина резкости
Боке или зона нерезкости — всё, что находится ВНЕ грипа. Боке бывает передним — то, что находится между точкой фокуса и камерой и задним — то, что находится за объектом съемки.
В ряде случаев фотографы стараются получить максимальную глубину резкости (то есть, чтобы на фото все объекты были в поле резкости). К таким направлениям относятся интерьерная и предметная фотосъёмка (есть исключения, но они нечастые).
Малая глубина резкости (когда на фото есть выраженная зона расфокуса) востребована у портретных и свадебных фотографов. Это те направления, где хочется добиться воздушности и максимального отделения человека от фона. Так или иначе, нужно понимать, как управлять глубиной резкости и каким образом можно достичь того или иного эффекта.
Что влияет на глубину резкости?
Существует 6 основных факторов, влияющих на получаемую глубину резкости.
- Фокусное расстояние
- Значение диафрагмы
- Размер матрицы
- Расстояние до объекта съёмки
- Кружок нерезкости
- Размер отпечатка
При этом, первые факторы (1-4) влияют на получаемое изображение, а факторы (5, 6) — на наше восприятие этого изображения.
Но тем не менее, все они важны.
Рекомендую фильтры Hoya для ваших объективов
3340
статьи для фотографовНачинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить.
Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.
С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.
Подробней о том, что такое грип?
Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость.
Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.
Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.
Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.
8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.
Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).
Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):
Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.
- Выбор фокусного расстояния объектив
- Философия использования фикс объективов
- Выбираем объектив для портретной съемки
3392
21 совет для получения более четких фотографий
Тодд Воренкамп | Обновлено Чт, 15.07.2021
Share
«Резкость» изображения на протяжении многих лет была целью многих фотографов. Некоторым фотографам каждый раз удается получить «четкое, как бритва» или «как бритва», изображение, в то время как некоторые изо всех сил пытаются сделать по-настоящему резкое изображение.
Фотографии © Тодд Воренкамп
Прежде чем мы начнем, знайте, что есть основные способы сделать фотографии , а не резкими.
1. Движение Либо камера, либо объект находятся в движении во время захвата.
2. Оптика/электроника Мягкий фокус, мягкие линзы и т. д.
3. Атмосфера Количество и качество воздуха между камерой и объектом.
Здесь мы разберем все три и подумаем о возможных соображениях по увеличению резкости изображения.
Движение
1. Движение в кадре, либо из-за движущегося объекта, либо из-за того, что камера не полностью неподвижна в то время, когда затвор открыт, вызовет размытие движения на вашем изображении. В зависимости от типа снаряжения, которое вы используете или имеете в наличии, существуют способы уменьшить и/или устранить это движение.
2. Скорость затвора (немного неправильное название) — это продолжительность времени, в течение которого затвор открыт. Чем короче время, в течение которого затвор открыт, тем меньше движений может произойти во время захвата изображения.
Недостатком короткой выдержки является то, что меньше света попадает на пленку или датчик, что приводит к необходимости снимать с более высоким значением ISO или с более широкой диафрагмой. Таким образом, максимальная скорость затвора для каждой конкретной ситуации варьируется, но, как правило, вам нужно снимать с самой короткой скоростью затвора, чтобы максимизировать резкость.
3. Стойка / Скоба Даже часовые королевы в Вестминстерском аббатстве двигаются. Никто не может стоять совершенно неподвижно. Использование правильной фотографической техники поможет уменьшить движение камеры при съемке. Кроме того, если возможно, прислонитесь к стене или другому твердому объекту, чтобы держать тело во время стрельбы более устойчивым.
4. «Сжатие» Если вы не нажали последнюю гиперссылку, обратите внимание, что то, как вы нажимаете кнопку спуска затвора, является еще одним важным аспектом уменьшения движения камеры. Никогда не нажимайте на кнопку спуска затвора.
Здесь мы все передаем движение в камеру. Слегка сожмите его и дождитесь щелчка.
5. Серийная съемка Многие камеры предлагают на выбор покадровый или непрерывный режим. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора в непрерывном режиме, первый снимок может получиться смазанным, но второй, третий или четвертый, сделанный сразу после этого, без движения пальца, может быть лучше. Обратная сторона? Больше времени на редактирование и больше памяти на вашей карте.
6. Дистанционный спуск Дистанционный спуск — проверенный временем лучший способ уменьшить дрожание камеры во время спуска затвора. Олдскульные, ввинченные в спусковой крючок. Сегодня вы можете использовать электронный, дистанционный (ИК, Bluetooth, Wi-Fi) или даже использовать свой смартфон для спуска затвора.
7. Блокировка зеркала Зеркальная камера трясется, когда делает снимок. Когда зеркало откидывается в сторону от затвора, оно делает это с высокой скоростью, что создает вибрацию.
Режим блокировки зеркала позволяет отложить открытие затвора до тех пор, пока зеркало не будет поднято. Беззеркальные камеры не страдают от страшной «отдачи» зеркала.
8. Штатив/монопод Иметь с собой штатив или монопод не всегда практично. Или, если они у вас есть, использовать их не всегда практично. Но нет более надежного способа стабилизировать камеру, чем хорошая поддержка. Монопод явно не такой устойчивый, но лучше подходит для переноски и фиксации движения.
9. Ветер может рушить здания. Это означает, что он может ударить вас во время фотосъемки, а также может трясти штатив. Ищите перерывы, которые защитят вас и ваше снаряжение от ветра во время фотосъемки в ветреные дни. Вы можете еще больше стабилизировать штатив от ветра, повесив груз на крюк в нижней части центральной стойки штатива (если он есть).
10. Стабилизация изображения Современные технологии дали нам множество приспособлений для электронной стабилизации изображения, разработанных для устранения дрожания камеры.
Они становятся все лучше и лучше. Однако бывают случаи, когда эти системы могут больше мешать вашему изображению (быстрое движение, штатив и т. д.), чем помогать ему. Знайте, когда это.
Оптика
Многие фотографы ищут оптическое совершенство в своем бесконечном стремлении к резкости.
11. Фокус Если ваша фотография не в фокусе, она не будет резкой. Это так просто. К сожалению, некоторые системы автофокусировки могут работать со сбоями или давать ошибочную фокусировку. Убедитесь, что ваш работает идеально. Если вы фокусируетесь вручную, используйте все доступные вспомогательные средства, будь то электронные индикаторы фокусировки, поля увеличения фокусировки на экране, призма экрана фокусировки или электронный вид в реальном времени.
12. Режим автофокуса Автофокус — прекрасное изобретение, но оно работает только тогда, когда помогает получить желаемый снимок. Может показаться, что системы автофокусировки имеют собственное мнение.
Знание того, как управлять режимами и настройками автофокусировки, означает, что части изображения, которые вы хотите сфокусировать, будут четкими.
13. Качество линз Большинство современных линз очень и очень хороши. Однако между оптикой начального уровня и профессиональным стеклом есть разница, и эта разница часто проявляется в резкости изображения (среди прочего). Звуковая техника поможет получить наилучшее изображение с любого объектива, но для получения самых резких фотографий в первую очередь нужен резкий объектив. Не беспокойтесь — некоторые из самых резких объективов имеют очень разумную цену, например, почтенные объективы 50 мм f/1,8, выпускаемые большинством производителей объективов.
14. Чистота объектива Объективы могут быть довольно пыльными без ухудшения проецируемого изображения, но пятна — один из врагов резкости, особенно на задней линзе. Поэтому держите пальцы подальше от передней и задней линз и очищайте их по мере необходимости.
15. Диафрагма Диафрагма вашего объектива оказывает определенное влияние на резкость изображения. Каждый объектив имеет диафрагму «наилучшего восприятия», которая обеспечивает максимальную резкость. Обычно это два или три шага от самой широкой диафрагмы объектива. Таким образом, объектив с диафрагмой f/2.8 будет иметь наилучшее качество в районе f/5.6 или f/8. Это не жесткое правило, поэтому вы можете проверить свой объектив. Самая широкая диафрагма объектива вряд ли будет самой резкой, а глубина резкости уменьшается, когда вы открываете объектив. При уменьшении диафрагмы в сторону меньшей диафрагмы дифракция может повлиять на резкость.
16. Глубина резкости Очень малая глубина резкости, вызванная съемкой с очень широкой диафрагмой, сделает резким только узкую полоску расстояния на изображении. Остальная часть изображения будет не в фокусе. Чтобы показать изображение с мелкой глубиной резкости как четкое изображение, вам необходимо убедиться, что интересующая вас точка находится в фокусе… и она четкая.
17. Зум-объективы очень удобны. Плохая новость заключается в том, что они редко работают с максимальной резкостью на крайних концах диапазона увеличения. Опять же, проверьте свое оборудование, но вы, скорее всего, обнаружите, что любой зум-объектив более резкий в середине диапазона увеличения, а не на самом широком или самом длинном фокусном расстоянии.
18. Оптические фильтры имеют бесчисленное множество применений в фотографии. Чего они не делают, так это повышают резкость. Чем больше стеклянных (или пластиковых) (или кристаллических) элементов, через которые должен пройти свет, прежде чем он попадет на пленку или датчик, тем больше качество света ухудшается. Для максимальной резкости пропустите фильтры.
19. ISO Технически это не оптическая проблема, повышение ISO вашей камеры для увеличения скорости затвора в попытке уменьшить дрожание камеры — это хорошо, но чем выше ISO, тем меньше резкость у вас будет.
Чем больше вы поднимаете значение ISO по сравнению с собственным значением ISO камеры, тем больше цифрового шума вы получаете. Эта цифровая «зернистость» снижает резкость изображения.
20. Сглаживающий фильтр Многие цифровые камеры имеют встроенные сглаживающие (или оптические низкочастотные) фильтры, покрывающие сенсоры. Эти фильтры преднамеренно снижают резкость изображения, чтобы избежать некоторых неприятных оптических явлений, возникающих при попадании света на цифровой датчик, таких как муар. Некоторые камеры позволяют убрать фильтр, а некоторые вообще не имеют АА-фильтра.
Атмосферный
Это элемент, который, вероятно, находится вне вашего контроля.
21. Воздух Если вы не читаете это в открытом космосе, мы не фотографируем в вакууме. Чем дальше ваш объект от объектива, тем больше воздуха должен пройти свет, чтобы попасть в камеру. Дымка, дым, туман, смог и многое другое может помешать получить четкое изображение удаленного объекта.
Подойди поближе, если сможешь.
Будь начеку! Есть другие советы и рекомендации по резкости? Дайте нам знать в комментариях ниже!
15 советов по получению четких фотографий
Джимми Макинтайр — фотограф-путешественник, преподаватель и участник ISO 500px. Его фотографии были опубликованы в местных и национальных журналах, включая BBC. Его онлайн-курсы по цифровому смешиванию и постобработке можно найти на его официальном сайте . Вы также можете ознакомиться с остальными его уроками по 500px ISO здесь . В этом уроке Джимми делится своими экспертными советами по созданию четких фотографий в камере и при постобработке. Читай дальше!
Каждый фотограф знает, как важно делать четкие снимки. От новейших объективов до камер с лучшими приспособлениями для уменьшения дрожания и более прочных штативов — наши технологии развиваются, поэтому мы можем продолжать получать стабильно четкие изображения в любых условиях.
Ниже приведены 15 советов, которые я считаю полезными, чтобы свести к минимуму вероятность возвращения домой с размытыми изображениями, которые могут не оправдать ваших высоких ожиданий. Эти советы предназначены для фотографов пейзажей и городских пейзажей, но могут быть полезны любому, кому посчастливится поучаствовать в чудесном мире цифровой фотографии.
Статья разделена на две части: одна посвящена тому, как сделать все правильно в камере, а другая посвящена повышению резкости при постобработке.
Получение четких изображений в камере
1. Используйте ручную фокусировку. Несмотря на то, что автофокусировка в наших камерах и объективах зачастую превосходна, ничто не даст вам неизменно четких изображений, кроме ручной фокусировки, даже при слабом освещении. Самое замечательное, что это также очень легко сделать. Переключитесь с использования видоискателя на использование Live View. Затем найдите кнопку увеличения на вашей камере.
Нажав эту кнопку, вы увеличите выбранную область сцены. После того, как вы переключились на ручную фокусировку, просто регулируйте кольцо фокусировки, пока детали не станут четкими. Теперь уменьшите масштаб. Вот и все!
2. Блокировка зеркала. Когда мы делаем снимок, зеркало в наших цифровых зеркальных камерах качается вверх и вниз, пропуская свет на матрицу. Это движение может слегка трясти камеру, что, особенно при длительной выдержке, может создать размытое изображение. К счастью, если вы уже находитесь в режиме Live View, это заблокирует зеркало во время съемки (для большинства камер, но не для всех). На некоторых камерах зеркало по-прежнему падает при использовании Live View. В этом случае зайдите в меню камеры и найдите блокировка зеркала опция.
Дополнительный ресурс:
- Лучшие объективы для различных стилей фотографии
3. Очистить линзу. До и во время каждой съемки очень важно содержать линзы в чистоте.
Любая пыль или пятна могут не только смягчить изображение, но и исказить свет и цвета в зависимости от сцены. Держите салфетки под рукой. Если вы хотите использовать чистящую жидкость, попробуйте разбавить жидкость примерно 5 частями воды и 1 частью раствора. Затем распылите жидкость на ткань, а не на саму линзу.
4. Используйте штатив или другую прочную поверхность. Это само собой разумеется. Снимки с рук не дадут максимально четкого изображения, особенно в условиях слабого освещения. Также разумно инвестировать в хороший штатив. Дешевые штативы, как правило, очень быстро разваливаются и не обеспечивают большой прочности. Если у вас нет денег на дорогой штатив из углеродного волокна, рассмотрите что-то вроде штатива для путешествий Benro, который немного дешевле и отличного качества. (P.S. Я не работаю на Benro, но часто предпочитаю штатив Benro моему Manfrotto как более легкую и компактную альтернативу)
5. Блокировать ветер. Ветреная погода может сбить штатив, и изображения будут размытыми.
Если возможно, используйте свое тело, чтобы блокировать набегающий ветер.
6. Утяжелите штатив. Используйте пульт или таймер. Используйте сумку для фотоаппарата, чтобы утяжелить штатив и сделать его более прочным. У большинства штативов есть удобный крючок именно для этой цели. Чтобы уменьшить дрожание, всегда используйте пульт дистанционного управления или установите режим таймера.
7. Подойдите ближе и используйте более короткое фокусное расстояние и объектив. Этот совет попал в цель. Когда мы используем более длинные фокусные расстояния, каждое крошечное дрожание камеры может показаться землетрясением. Чем короче фокусное расстояние, тем слабее влияние дрожания камеры на наши изображения. Однако все мы знаем, что композиция на первом месте в фотографии. Изменяя фокусное расстояние, мы можем изменить нашу композицию, что может быть нежелательно.
8. Не заходите слишком далеко. Вопреки предыдущему пункту, некоторые широкоугольные объективы смягчают края по краям, если мы выбираем слишком широкий угол.
Важно знать характеристики вашего объектива. Некоторые фотографы вручную фокусируются ближе к краям, а не по центральным точкам, чтобы избежать этого.
Если для захвата всей сцены необходимо широкое изображение, другой очень эффективный метод — вместо этого создать вертикальную панораму. Переверните камеру на бок в портретном стиле, увеличьте фокусное расстояние и сделайте два или три изображения рядом, которые вы позже склеите в Photoshop или другом подобном программном обеспечении. Снимая с большего фокусного расстояния, вы не только уменьшите размытие краев, но и получите дополнительное преимущество в виде уменьшения бочкообразной дисторсии!
Изображение ниже представляет собой вертикальную панораму из трех фрагментов, состоящую из 21 экспозиции (половина из которых была для световых следов), которые были смешаны с использованием масок яркости. Чтобы узнать больше о масках яркости, см.: http://iso.500px.com/luminosity-masks-in-digital-bleding.
Чтобы легко смешивать световые дорожки, см.
: http://iso.500px.com/cityscape-night-photography-tips
9. Установите низкое значение ISO. Хотя мы можем компенсировать слабое освещение, подняв ISO, мы также добавим шум, который смягчит наше изображение. Гораздо лучше расширить нашу диафрагму (меньшее число), чтобы сохранить более четкое изображение.
10. Диафрагма. Большинство фотографов, похоже, согласны с тем, что съемка в диапазоне от f/5 до f/10 дает наилучшие результаты независимо от объектива. Меньшая диафрагма (большое число F) может смягчить изображение и вызвать дифракцию. С другой стороны, большая диафрагма уменьшит глубину резкости, оставив одни части менее в фокусе, чем другие.
Также полезно знать пределы возможностей вашего объектива. Например, у меня есть два основных объектива для моего Nikon D800. Nikkor 14-24mm f/2.8 — очень резкий объектив во всем. Тем не менее, Sigma 24-70mm f/2.8, который я использую, немного смягчается при f/2.8. Поэтому, чтобы компенсировать недостаток света, я немного поднимаю ISO и выбираю меньшую диафрагму.
Получение четких изображений при постобработке
11. Начните смешивание экспозиций вручную. Если вы сделали это правильно в камере, ничто не позволит вашим изображениям сохранить их естественную резкость, как ручное смешивание экспозиций. Большинство программ HDR смягчают ваши пиксели и преувеличивают шум. Некоторые даже чрезмерно повышают резкость ваших изображений. Методы цифрового смешивания никак не изменяют исходные файлы, поэтому резкость и шум остаются неизменными. Простое руководство по 4 методам цифрового смешивания см.: http://iso.500px.com/digital-blending-tutorial-creating-clean-natural-hdr-images
12. Используйте инструменты повышения резкости. В Photoshop есть набор очень хороших инструментов повышения резкости, таких как Unsharp Mask и Smart Sharpen. Вероятно, лучшим из них является фильтр High Pass Sharpen. Вы можете загрузить мой бесплатный экшен High Pass Sharpen Filter и многие другие экшены из моего блога: Экшены Photoshop
13.
Выборочно повышайте резкость изображения. Несмотря на то, что инструменты для заточки могут отлично справляться со своей задачей, часто бывает полезно избирательно подходить к тому, что вы затачиваете. Например, нет необходимости заострять облака или воду, потому что они должны быть мягкими. Вы также можете увидеть белую окантовку вокруг объектов с чрезмерной резкостью. В таких случаях лучше делать резкость на отдельном слое, чтобы можно было замаскировать нежелательные изменения.
14. Выборочное удаление шума. Так же, как и в случае с выборочным повышением резкости, крайне важно, чтобы, если нам нужно удалить шум, мы делали это выборочно. Любой процесс удаления шума приведет к потере деталей. Это неизбежно. Но если мы удалим шум на отдельном слое, мы сможем замаскировать текстурированные области и другие области, которые стали излишне смягченными.
15. Дополнительная резкость для Facebook. Facebook классно сжимает наши изображения практически до нуля, иногда оставляя их с неприятными полосами и размытыми деталями.
