Снимайте объекты в движении | Sony RU

Как снимать объекты в движении

Чтобы поймать объект в движении и снять выразительный кадр, вы должны снимать на коротких выдержках. Вы можете установить любую выдержку в S-режиме, но сначала попробуйте снимать в режиме «Спорт», выбрав его в разделе режимов съемки «Выбор сюжета».
В режиме «Спорт» вы можете снять застывший в движении объект. Этот режим прекрасно подходит для съемки движущихся объектов, так как используется более короткая выдержка и автофокусировка. В этом режиме автоматически включена серийная съемка, что позволяет легче уловить лучший момент происходящего. Помните, что серийная съемка прекратится, как только вы уберете палец с кнопки спуска затвора после того, как затвор будет спущен. Держите палец на кнопке так долго, как долго вы хотите продолжать съемку.

1/800 с 1/800 с

Чтобы сделать эти снимки, фотограф нажал и удерживал кнопку спуска затвора, пока собака бежала.

Эти две фотографии — лучшие среди сделанных серийной съемкой. Выдержка была установлена на 1/800 с, благодаря чему движение объекта выглядит как стоп-кадр.

Поскольку режим «Спорт» относится к группе автоматических режимов, изменение настроек яркости и цветовой гаммы для него недоступны. Чтобы изменять такие настройки, как экспокоррекция и баланс белого, снимайте в S-режиме. При съемке в S-режиме установите режим автофокусировки на AF-C (постоянная автофокусировка), а режим спуска затвора — на серийную съемку. Так вы сможете снимать движущиеся объекты непрерывно.

Построение композиции

Когда вы привыкнете к режиму серийной съемки, стоит подумать о композиции кадра. Как показано в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане» и «9. Отдайте маленькому предмету главную роль», обычная сбалансированная композиция основывается на «правиле третей». Однако для сюжетов, в которых вы хотите подчеркнуть динамичность момента, мы рекомендуем использовать композицию, помещающую объект съемки в центр кадра.

Эта композиция эффектно отобразит тематику сюжета и яркость момента. При спортивной съемке вы можете сделать снимок главного объекта в движении крупным планом, поместив его в центр кадра, что придаст фотографии выразительности и чувства присутствия.

Фокусное расстояние: 300 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/2500 с

На этих примерах объект помещен в центр кадра. Увеличивая объект через зум-объектив в режиме телеобъектива, вы придадите объекту на фотографии выразительности и динамизма. Также на помещенный в центр кадра объект проще навести фокус.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, ситуация может кардинально поменяться за секунды в отличие от съемки неподвижных пейзажей. Таким образом, важнее всего не пропустить кадр и сделать максимальное количество снимков. Оставьте построение композиции на то время, когда вы будете чувствовать себя более уверенно во время серийной съемки. Вы также можете создавать композицию снимка, кадрируя его при обработке на компьютере.

Фокусное расстояние: 70 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/400 с

Использование телеобъективов

При спортивной съемке приближение объекта ведет к эффектной передаче динамичности процесса. Особенно телеобъективы необходимы в условиях, когда вы вынуждены снимать с расстояния. Мы рекомендуем использовать телеобъективы тем, кто часто снимает спортивные соревнования, птиц и животных.

Фокусное расстояние объектива: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/2000 с

SEL200600G

Этот cупертелеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 200–600 мм идеально подходит для съемки дикой природы и других сюжетов. При использовании телеконвертеров 1,4x и 2,0x можно увеличить фокусное расстояние до 840–1200 мм, сохраняя все характеристики объектива G и автофокусировки. Асферические элементы и элементы из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний, покрытие Nano AR сокращает блики и двоение изображения, а боке — изумителен.

F-число: 16 / Выдержка: 1/6 с

SEL70300G

Первый полнокадровый зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм и байонетом E для достижения резкости по всей площади кадра. Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет 0,9 метра, что позволяет делать отличные снимки крупным планом. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot (OSS) эффективно устраняет эффект дрожания камеры при макросъемке или съемке в положении телефото, а усовершенствованный линейный привод обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен пылевлагозащищенным корпусом.

Фокусное расстояние объектива: 193 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/50 с

SEL70350G

Оптимизированная оптико-механическая конструкция дает возможность использовать супертелеобъективы с зумом на камерах APS-C (экв. 105–525 мм). Класс G Lens гарантирует высочайшее качество во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив отличается компактными размерами, имеет 5-кратный зум и встроенную оптическую стабилизацию изображения.

Фокусное расстояние: 208 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/320 с

SEL55210

Этот зум-объектив с увеличением 3,8x обладает фокусным расстоянием от 55 до 210 мм и обеспечивает высокий уровень оптической эффективности. Благодаря оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot ваши снимки и видео будут более четкими и сбалансированными даже в условиях слабого освещения или при приближении удаленных объектов. Внутренний привод и встроенный фокусировочный механизм оптимизируют работу автофокусировки, делая её бесшумной и чувствительной, что идеально подходит для съемки видео.

Как фотографировать ночью — Фотосклад.

Эксперт

Фотосъемка — занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

1. Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

2. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор — время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

3. Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

• Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
• Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
• Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” — область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки).

Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку — здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да — открываем диафрагму, если нет — закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап — установка чувствительности — здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы — f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна — ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

1. Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
2. Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
3. Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
4. Альтернативный вариант — не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
5. Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

1. Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.



2. Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Фото движущихся объектов.

Поделиться статьёй:

Снимать дерево или дом можно научиться за пару часов, не имея навыков. Делать фотографии с применением источников света можно за пару недель интенсивных тренировок. Самостоятельно по книгам или без них – методом проб разных настроек и сочетаний. Но чтобы научиться делать качественные снимки движущихся людей, животных или предметов, потребуется гораздо больше теории и тренировок.

Содержание статьи:

Какие это могут быть объекты

1. Спортивные соревнования, гонки на автомобилях – любые динамичные игры, когда нужно поймать момент, лица игроков и естественные положения тел.
2. Детские утренники и концерты, школьные и в детском саду, любые съемки детей сопряжены с трудностью поймать нужный ракурс. Получить статичное положение тела ребенка практически невозможно.
3. Театрализованные представления, концерты и выступления артистов на снимках должны передавать настроение и действие.
4. Природа в движении, текущая вода, ветер и деревья в движении при неправильной съемке получаются смазанными или неестественными.
5. Салют – отдельная тема, хорошо сфотографировать фейерверк может опытный фотограф.
6. Автомобили и быстро движущиеся объекты.

Это особенный вид съемки, непохожий ни на студийную, ни на свадебную, и требующий наработки определенных навыков.

Знания и навыки для съемки в движении

Такой вид съемки проводится со штативом или не подразумевает его использования и строится на удачном захвате кадра и игре выдержкой. Если для студийной съемки важен свет и тени, для уличной фокус и расстояние, то тут нужно учитывать динамику и направление движения, скорость объекта и особенности. К примеру, вода и автомобили требуют разных подходов, если фотография должна получится красиво и естественно. Основные моменты при съемке в движении:

Грамотно выставляйте выдержку

При съемке движущихся объектов это – самый главный параметр. Чем выше скорость, тем быстрее должен щелкать затвор – для автомобиля на гоночной трассе 1/4000, а для захвата движения человека — 1/250 в секунду вполне достаточно. Идеальный вариант — ручная настройка в режиме приоритета выдержки, чтобы изменять ее быстро в процессе съемок при статичных остальных параметрах.

ISO / степень открытия шторок

Из настроек камеры на качество фотографий в движении может влиять ISO и степень открытия шторок диафрагмы. Тут уже зависит от места съемок – на улице днем количество попадаемого на объектив света сильно отличается от танцпола в ночном клубе. Для нахождения оптимального соотношения, делайте несколько пристрелочных снимков до начала мероприятия, чтобы понять направление, источник и количество света.

 

Правильно настраивать камеру

Нужно всегда быть сосредоточенным и с полностью настроенной камерой, а также четко знать особенности предстоящего мероприятия, иначе есть шанс упустить самое важное и отвлечься не в тот момент. Гонка автомобилей подразумевает съемку на финише или на определенных этапах кругов.

• Совет.
  Подготовьтесь заранее, сделайте несколько снимков, настройте камеру и ждите нужного момента. Также и в театре, есть драматические паузы, важные моменты в сценарии и действии, когда можно передать настроение и сюжетную линию одним снимком.

В идеале, нужно сфокусироваться на объекте заранее, если вам известно где этот объект будет находиться. Если это постановочные съемки с танцорами или спортсменами, можно даже определить зону фокуса заранее и показать, где им нужно двигаться для получения оптимального результата.

Раздведка локации

Пройдитесь заранее по разрешенной площадке для съемки, в каких местах наиболее выгодный ракурс, где мешает некрасивый задний фон, откуда будет видно больше элементов. Это сэкономит вам время на поиски в процессе работы. Тогда же можно определить и настройки камеры для каждого места, чтобы на ходу выставлять уже известные и проверенные значения.

Не оглядывайтесь в процессе работы

Не зацикливайтесь на просмотре полученных кадров в процессе работы, старайтесь сделать максимальное количество кадров, внимательно следя при этом на происходящим перед объективом, чтобы не упустить что-нибудь важное. После съемок, в процессе постобработки большое количество вариантов одного и того же ракурса даст возможность выбрать самые удачные кадры.

 

Используйте проводку

Она особенно пригодится вам для получения естественного движения на снимках. Это съемка в движении по направлению перемещения объекта, она позволяет сделать центральную фигуру кадра максимально четкой, а фон размывается с эффектом смещения.

Получаются такие мультяшные цветные полосы, создающие ощущения полета или быстрой езды. Это возможно только, когда скорость сдвига камеры примерна равна скорости движения объекта.

Такой способ требует сноровки и тренировок, чтобы не упускать важные интересные кадры в работе, особенно, если это не постановочная съемка, а соревнование.

Если вы будете учитывать эти важные моменты в работе, то быстро научитесь получать качественные снимки без потерь.

Приемы и техники съемок движения

Существуют несколько основных техник для съемок движущихся объектов, выбор которых зависит от желаемого эффекта. К примеру, если надо размыть фон и сделать акцент на объекте на переднем фоне, то выбирается один вид настроек. А можно сделать нечеткими ближние, размыть их, а сфокусироваться на дальних предметах. Это художественные приемы для создания нужного настроения на снимке.

• Отличный пример – фигура человека на фоне движущихся автомобилей в вечернее время, когда свет фар создает красивый световой поток позади объекта и выделяет его на фотографии.

1. Размытие заднего фона достигается путем выставления маленький выдержки и движения в направлении объекта съемок. То есть, стоящий на месте человек снимается в статичном положении камеры с долгой выдержкой, тогда фон размывается, а центральная фигура получается в фокусе.
2. Размытие переднего плана требует постановки камеры на штатив, чтобы минимизировать шумы и расфокусировку. Акцент делается на отдаленной точке, а объект с более высокой скоростью движения получается размытым. Так можно снимать автомобили на трассе, когда фокус идет на противоположную сторону дороги, а объекты получатся движущиеся на высокой скорости. Из настроек тут нужна короткая выдержка, при засвечивании – снижаем ISO или прикрываем створки диафрагмы.
3. Для художественных сцен съемки улицы, когда нет определенного фокуса, можно использовать выдержку около 1/1000, получаются яркие пятна и интересные сочетания, так как все предметы движутся с разной скоростью.
4. Еще одним вариантом является серийная съемка, или хронография. Когда делается несколько кадров одного объекта, практически непрерывно, а потом эти изображения объединятся на 1 снимке для получения эффекта движения.

Тут нужен штатив и правильные настройки по ситуации и месту – ISO, диафрагму и выдержку выставляют, как для обычной уличной съемки людей. Чем короче будет выдержка, тем четче и резче будет объект на снимке, для быстро движущихся оптимальный вариант – 1/4000 – 1/8000 в секунду.

При выставлении минимальной выдержки есть риск получить пересвет, поэтому ISO нужно проверить и попробовать заранее. Пробуйте снимать с разными значениями светоотражения и диафрагмы при неизменном значении фокуса. Подбирайте сочетания разных настроек с разной выдержкой.

 

Примеры движущихся объектов

Есть несколько общепринятых объектов, подходящих для подобного вида съемок. Они получаются максимально эффектно, передают динамику и настроение, создают ощущения движения даже со снимка.

Самым распространенным вариантом является съемка детей. Дети не могу сидеть на месте, их сложно заставить позировать и нужно каждую эмоцию уметь поймать и не упустить уникальные кадры.

• Совет.
  Это достигается путем выставления выдержки от 1/250 до 1/400, а на каруселях или качелях можно получить отличные кадры с выдержкой более 1/1000, размыв задний фон.

Такие же условия требуются для съемки животных, птицам же понадобится более короткая выдержка, чтобы получить четкие очертания крыльев. Причем, чем она выше, чем контуры будут резче, даже в полете. Сюда также подойдет техника проводки, если вы будете двигаться параллельно движению животного или птицы.

Съемка поездов, эскалаторов, проезжающих автомобилей позволит создать яркий сочный фон с мощным эффектом движения, так как у них имеются повторяющиеся элементы – окошки, блики фар.

• Тут потребуется длинная выдержка и статичный объект, на котором можно сфокусироваться для более яркого акцента. Используйте в таком случае штатив, чтобы избежать искажений и ненужных элементов.

Автомобили, мотоциклы и велосипеды хороши тем, что их можно снимать сбоку, а также сидя на них. Тут можно использовать и проводку и размытие фона на короткой выдержке при фокусировке на объекте. А также с длинной выдержкой, сидя за рулем.

Разные ракурсы дают практически безграничную свободу вашей фантазии, экспериментируйте с количеством подаваемого света, с фокусом на разных деталях и другими настройками.

Парк аттракционов – идеальное место для тренировки съемок движущихся предметов, так как здесь все вокруг движется, практически нет статичных объектов. Тут можно брать штатив или снимать с рук, накладывать светофильтры, увеличивать и уменьшать выдержку, делать акцент на катающихся людях или на самих каруселях.

Ночью каждый аттракцион подсвечен яркими огнями, отчего создается впечатление буйства красок. Эскалатор можно снимать также сбоку или с другого ракурса – с него, от этого зависит, будет ли четким сам эскалатор или люди на нем.

 

Зонтики и любые движущиеся предметы, создающие узоры и интересные картинки. Это как эффект калейдоскопа, отбрасывающие блики, рисунки светом и тенью, отлично дополняющие портреты и фотосессии на прогулке. При короткой выдержке получаются цветные полосы и эффект движения, а при длинной – размытый яркий фон и в контраст четкая фигура или предмет. Во втором случае нужен штатив.

Улица и природа дает множество возможностей попробовать съемку предметов в движении – ветки на ветру, спешащие люди, летающие насекомые, бегущая вода и фонтаны и многое другое. Из каждого можно сделать художественную работу.

• Вода в реке или море, фонтаны и водопады требуют особого внимания и техники съемок. Тут может быть 2 варианта: гладкая вода, похожая на ткань и естественная поверхность с брызгами и бликами.

Для эффекта «застывшей воды» применяется короткая выдержка и штатив. Тогда все неровности видны. Для мягкости и гладкости поверхности применяется длинная выдержка, примерно 1 секунда, поляризационные фильтры, желательно использовать штатив, как и в первом случае.

В качестве заключения

Как и в любом другом виде съемок, движущиеся предметы фотографировать нужно с умом, грамотно используя возможности своей камеры. Светоотражение, открытие створок диафрагмы, фокусное расстояние и другие параметры нужно подбирать по случаю, в зависимости от места и времени съемки. А вот такой показатель, как «выдержка» должен иметь ручной режим регулировки.

Если нужно смазать подвижный объект, а выделить неподвижный, то выдержка длинная, за секунда закрытия затвора все, что движется, создаст яркий фон. Лучше применять штатив, потому что идеально держать камеру несколько секунд сложно.

• Если мы снимаем движущийся объект и его нужно «поймать», тогда выдержку снижаем до минимума и быстро ловим нужный кадр. Неподвижные предметы будут резкими, а нужный объект в движении, то есть немного смазанный. Тут выдержка зависит от скорости, чем быстрее движется спортсмен или автомобиль, тем реще должен срабатывать затвор.
• Если нужно получить движущийся фон и движущийся предмет, то применяем съемку с рук с проводкой, то есть бежим или проносим камеру вдоль объекта с той же скоростью. Это создает эффект скорости и отлично подходит для соревнований, рекламных фото автомобилей, велосипедистов.

Любой из этих техник съемки требует теоретической подготовки и «пристрелки» перед началом работы, а также настройки камеры до начала мероприятия, чтобы не тратить драгоценное время и не упускать уникальные и важные кадры.

Поделиться статьёй:

Как фотографировать объекты в движении? Панорамирование.

При помощи фотоаппарата можно остановить время. Все мы видели фотографии подпрыгивающих в воздухе футболистов или ускоряющихся машин. Быстрая выдержка позволяет поймать момент и запечатлеть такие объекты четкими. В этой статье вы узнаете подробнее о приеме, который позволяет сделать это, о панорамировании.

В таких случаях задача фотографа сделать снимок таким, чтобы зритель мог видеть это быстрое движение на изображении. Для этого и используется панорамирование (англ. яз. „panning“).

На фотографиях, сделанных с использованием техники панорамирования, движущийся объект получается более-менее четким. ощущение быстрого движения создается при помощи фона, который не просто размыт, но размыт горизонтально. Нечетким на фотографии получается все то, что не двигается на той же скорости со снимаемым объектом и в том же направлении (посмотрите например на левую ногу Лауры или на спицы колес).

Такую фотографию совсем несложно сделать. Дочитав этот пост до конца вы приобретете все нужные знания, чтобы сделать такие же снимки.

Выдержка и движение

При съемке быстрого движения, как правило, используется (особенно если без штатива) быстрая выдержка. Таким образом четкость движущегося объекта гарантирована. При панорамировании же используются относительно длинные выдержки, что-то в пределах 1/60 – 1/8 секунды (в зависимости от того, как быстро двигается объект). С такой длинной выдержкой камеру нужно двигать таким образом, чтобы движущийся объект всегда оставался в кадре. Движущийся объект не должен двигаться в отношении кадра. Все остальное в отношении камеры должно двигаться и таким образом создавать эффект быстрого движения.

Настройки камеры

Снимайте в мануальном режиме. Чем длиннее выдержка, тем сложнее сделать хорошее панорамирование. Именно поэтому настройте выдержку сначала на 1/30 или немного меньше (о том как настраивать выдержку читайте тут) . Значение диафрагмы можете выбрать любое, так как фон все равно будет размытым. Настройте диафрагму в соответствии с освещением таким образом, чтобы получить хорошую экспозицию кадра (о том как настраивать диафрагму читайте тут). Светочувствительность ISO, как обычно, следует выставить на самое низкое значение.

Фокусироваться можно двумя способами:

1. Проще всего использовать ручную фокусировку. Найдите при помощи камеры место, которое хотите заснять, сфокусируйтесь на нем и переключите объектив на ручную фокусировку. Таким образом объектив будет сфокусирован на выбранном месте на протяжении всей съемки и вам не надо будет больше отвлекаться на фокусировку.

2. У хороших камер есть следящий автофокус (continuos autofocus). Именно этот режим самый правильный для техники панорамирования, потому что он фокусирует объектив на движущемся объекте все время, пока кнопка спуска нажата наполовину.
Вы можете попробовать снять одно фото за раз или настроить камеру на серийную съемку.

Съемка

• Выберите место расположения таким образом, чтобы объект двигался вместе с вами параллельно. Очень хорошо потренироваться, например, на обочине дороги, там довольно много движущихся объектов, которые можно поснимать.
• Следите за тем, что остается на фоне снятых вами фотографий. Светлое небо при съемке на длительной выдержке может получиться пересвеченным, контурные объекты на фоне могут отвлечь от главного объекта съемки.
• Присядьте на одно колено и держите камеру крепко в руках.
• Начните следить за движущимся объектом еще издалека. Запомните, что чем ближе объект, тем быстрее следует двигать камеру.
• Когда объект приблизился на нужное расстояние, плавно нажмите кнопку спуска и в то же время двигайте камеру вместе с объективом. Только тогда, когда вам удастся двигать камеру так же быстро и в том же направлении как и объект, он будет получаться четким.
• Не прекращайте движения камеры на полпути.
• Не сдавайтесь, если с первого раза фотография не получилась. Практикуйтесь.

 

Стоит обратить внимание на то, что на фотографиях снятых по технике панорамирования, движущийся объект не всегда будет получаться идеально четким. Небольшая размытость — это не страшно. Если вы впервые будете пробовать эту технику, то наберитесь терпения.

Примеры фотографий, сделанных другими фотографами с использованием техники панорамирования можно посмотреть тут.

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.

На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

 

Автор: Лаури Веерде

(5164)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]

Тэги: выдержка, длинная выдержка, как снимать, как фотографировать, панорамирование, по фотографии, пример фото, техника, учебная статья, ФотоУчеба
Категории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво

Съемка движущихся объектов | Уроки фотографии

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика. Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

← Вернуться к списку статей

В кадре — движение. 5 советов новичкам для правильной фотосъемки

Мы берем с собой камеру практически всегда – на отдых, прогулку, на экскурсию, но иногда любителю выпадает возможность поснимать более серьезные события, например, автогонки или мотокросс. При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки, что, особенно у начинающих, вызывает целый ряд сложностей. Как же фотографировать движение? Как сделать чтобы снимок был достойного качества?

 

Практически в каждом любительском фотоаппарате есть режим «Спорт» или «Движение», который автоматически настраивает камеру на съемку движения. Благодаря этому режиму вы получите четкие снимки при условии хорошего освещения. Если же погода неидеальна, придется самостоятельно настраивать свою камеру. Правда, для этого у нее должны быть ручные настройки экспозиции. 

 

Совет 1

При съемки движущегося объекта вам нужна короткая выдержка, чтобы объект был относительно резкий и не вышел из кадра раньше времени. Поэтому переключаем камеру в режим приоритета выдержки и устанавливаем выдержку, допустим, 1/250 или даже 1/500. В этом режиме диафрагма устанавливается сама, то есть камера замеряет освещенность и выставляет нужное значение диафрагмы. Но может так получится, что освещенности не достаточно, а диафрагма не может настолько широко открыться и снимки получаются темными. Тогда заходим в настройки ISO и увеличиваем значение светочувствительности. Стоит учитывать, что увеличение значения ISO приводит к ухудшению качества картинки, а высокие значения могут свести качество снимка в сплошной шум.

 

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. 

 

Совет 2

Если фокусироваться на фоне и увеличить выдержку, то в результате движущийся объект будет размытым или даже иметь трек, а задний план будет очень четким. 

 

Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя или ночных городских пейзажей. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что не надоедает экспериментировать.

 

Совет 3 

Если снимать с проводкой, то объект съемки будет четким, а фон размытым. Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.

 

На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Можно воспользоваться функцией серийной съемки и сделать максимально короткую выдержку для данного освещения.

 

Совет 4

Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.

 

Совет 5

Снимая движущиеся объекты, не стоит забывать о правилах композиции. Для подчёркивания динамики движения можно использовать нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолёта в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении, это подчеркнёт скорость. А вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре, их желательно избегать.

 

Вот и все секреты, не бойтесь фотографировать объекты в движении и осваивайте съемку в ручных режимах. Всего вам фотографического!

 

Как фотографировать движущиеся объекты с проводкой

Как фотографировать движущиеся объекты с проводкойКак фотографировать движущиеся объекты с проводкой

Многие начинающие фотографы задаются вопросом: «Как фотографировать движущийся объект?» Некоторые, недолго думая, переключают камеру в режим «Спорт». Другие, более смелые, пытаются фотографировать двигающийся объект в режиме «Приоритет выдержки». Ну а третьи, самые хитрые, пользуются простым методом съемки движения с проводкой.

Что такое съемка с проводкой? Для чего она нужна? Как фотографировать с проводкой? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Съемка с проводкой — это особенный метод съемки объекта в движении, при котором фотограф прослеживает определенный момент  движения объекта, водя за ним объективом камеры. Такой метод съемки используется, в основном, для того, чтобы показать динамику движения объекта, но он так же применяется и для достижения определенных художественных целей фотографа, например, для отделения объекта съемки от фона.

Как фотографировать с проводкой?

Для того чтобы показать динамику движения объекта используется классический метод съемки с проводкой. Осуществить его не сложно. Нужно лишь установить камеру на штатив с плавно вращающейся головкой или держать ее в руках так, что она не дрожала. Затем установить длинную выдержку (1/30 — 1/8), переключив камеру в режим «Приоритет выдержки» или в ручной режим съемки. Время выдержки зависит от того, насколько резким вы хотите оставить задний фон. Чем она длиннее, тем расплывчатей фон. Не стоит ставить слишком длинную выдержку, потому что главный объект съемки тоже может частично потерять резкость. Так же не забудьте о режиме фокусировки. Если в вашей камере есть режим следящего автофокуса, то в этом случае обязательно им воспользуйтесь.

После того, как вы настроите камеру, можно приступать непосредственно к съемке. Выберите движущийся объект, например, собаку или автомобиль. Аккуратно нажмите на кнопку спуска и ведите объектив камеры за объектом съемки до тех пор, пока не сработает характерный щелчок затвора. Смотрим результаты. Делаем работу над ошибками.

Существует другой метод съемки с проводкой — «антипроводка». При «антипроводке» движется не объект съемки, а фотограф с камерой. Допустим, вы медленно едите в автомобиле и в это время фотографируете какой-либо неподвижный объект, например, телефонную будку. При этом вам нужно поставить длинную выдержку, фокусируетесь на объекте, нажать на спуск и, вуаля, фотография готова!

Другой пример «антипроводки». Посмотрите на эту фотографию парящего в воздухе мальчика.

Как вы думаете, каким образом фотограф смог сделать такую замечательную фотографию, не имея третьей руки? Все предельно просто. Фотограф изобрел специальный ремень, который  надежно крепиться к телу человека и держит при этом камеру. Но как он смог при этом нажать на кнопку спуска и сфокусироваться на главном объекте съемки? Просто он во время съемки использовал автофокус и спуск с задержкой в 10 сек., т.е. таймер.

Конечно же, при таком методе съемки больше половины отснятых кадров пойдет в мусорную корзину, но все равно из оставшихся кадров 2-3 шт. обязательно окажутся хорошего качества. Поэтому никогда не забывайте о том, что для того, чтобы получить хорошие результаты, необходимо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться!

 

Как фотографировать движущиеся объекты

Фотография движущихся объектов

Хорошо, вы хотите знать, как фотографировать движущиеся объекты, теперь вы поняли, как сделать хороший снимок с помощью цифровой зеркальной камеры. Снимаете ли вы такой объект, как движущаяся вода, проезжающий мимо вас автомобиль, человека, ребенка или животное, техника и настройки камеры в основном одинаковы.

Настройка основной камеры, на которую следует обращать внимание при фотографировании движущихся объектов, — это выдержка.Лучше всего это сделать, установив на камере приоритет выдержки и глядя в задний видоискатель. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, затем посмотрите по краям внутреннего экрана на число, которое напоминает дробь, например 1/125 (возможно, не совсем точно, но тем не менее дробь).

Более поздние камеры будут иметь простой номер, например 125, который меняется при повороте главного диска. Если вы видите простое число, то на самом деле это число относится к дробной части, например, 125 относится к 1/125 секунды и т. Д.

Если вы новичок и не знаете, как изменить выдержку камеры, я рекомендую заглянуть в вашу надежную инструкцию по эксплуатации камеры.

Важно понимать, что когда приходит время фотографировать движущиеся объекты, каждая ситуация уникальна. Никто не может сказать вам точно, какую выдержку использовать. Однако есть рекомендации относительно того, с каких скоростей следует начинать. Затем вы изменяете его вверх или вниз в зависимости от результата. Вот что я обнаружил на собственном опыте работы с разными предметами.

Как фотографировать движущиеся объекты — Вода

Когда я фотографирую воду и хочу замедлить движение, я всегда начинаю с выдержки 1/8 секунды. Я сделаю несколько пробных снимков, посмотрю на результаты, а затем замедлюсь, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увижу желаемый результат.

Причина, по которой это вопрос экспериментов, заключается в том, что не может быть двух ситуаций с одинаковым доступным светом. Например, у вас может быть сцена, похожая на мой лес выше, но ваше освещение может быть более солнечным или более темным.Я сделал этот снимок с выдержкой 80 полных секунд. Как я уже сказал, начните с 1/8 секунды, а затем измените настройки оттуда.

Замораживание движения

Если, с другой стороны, вы хотите заморозить движение, подобное этой капле воды внизу, я рекомендую начать с гораздо более короткой выдержки — 1/160 секунды. Проверьте результаты, затем при необходимости измените его на более быструю дробь.

Для изображения ниже я остался доволен 1/200 секунды. Не так быстро, как вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — люди

Теперь перейдем к людям. При фотографировании движущихся людей я рекомендую начинать с 1/125 секунды для пешеходов, если вы хотите запечатлеть их в резком фокусе.

Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку, начиная свой эксперимент с 1/30 секунды.

Если вы фотографируете марафон или бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с и отрегулируйте оттуда.

Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды. Используйте аналогичные настройки камеры при фотографировании детей в движении.

Как фотографировать движущиеся объекты — автомобили

Чтобы сфокусировать гоночный автомобиль, начните с 1/1300 сек.

Скорее всего, вы захотите показать движение при фотографировании движущегося автомобиля. Чтобы размыть движущийся автомобиль, движущийся со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости в 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.

Возможно, вас заинтересует этот пост: Как фотографировать автомобильные световые дорожки.

Однако лучшие снимки автомобилей обычно включают технику фотографии, называемую панорамированием, которую мы обсудим позже.

Как фотографировать движущиеся объекты — панорамирование

Панорамирование — еще один способ показать преднамеренное движение. Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Для панорамирования я рекомендую начинать с выдержки затвора 1/60 секунды.Если вы новичок, я не рекомендую двигаться медленнее, чем 1/60 секунды. Панорамирование на 1/60 секунды намного проще, чем на более медленной скорости 1/4 секунды.

Как вы можете видеть на изображении ниже, 1/60 секунды — идеальная настройка камеры для панорамирования с лошадью. Обратите внимание: когда вы панорамируете с лошадью, вы все равно будете видеть движение в ногах животного или движение жокеев вверх и вниз.

Если вы хотите размыть реальную лошадь, установите 1/30 секунды для бегущей лошади или 1/125 секунды для скачущей лошади.Если вы хотите сфотографировать движущуюся лошадь в резком фокусе, установите 1/800 сек.

Вот и все, что я знаю о фотографировании движущихся объектов. Не забудьте поэкспериментировать как с быстрой, так и с длинной выдержкой или попробуйте немного панорамировать. Но больше всего получайте удовольствие от фотографии.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и научитесь овладевать цифровой камерой на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Что нужно знать о том, как фотографировать движущиеся объекты

Последнее обновление 13 января 2019 г.

В последнее время производители создают камеры, оснащенные технологиями, позволяющими упростить отслеживание быстро движущихся объектов.Но эти камеры, как правило, дорогие, и если вы не можете позволить себе такое оборудование, что вы можете сделать?

Будь то сохранение воспоминаний о первом футбольном матче вашего ребенка или документирование роста вашего буйного щенка, вы хотите, чтобы ваши фотографии правильно передавали движение. Вы должны понимать и любить выдержку, чтобы снимать изображения без размытия (плохого).

Что вы хотите запечатлеть?

Каждый объект движется по-своему.Чтобы передать проточную воду и бегающего трусцой, требуются разные настройки. Знание того, как будет двигаться ваш объект, поможет вам делать снимки именно так, как вы себе представляли. Выдержка

будет вашим помощником при попытке запечатлеть движение на фотографиях. Вот основы: короткая выдержка останавливает движение, а более длинная — размывает движущийся объект.

• Вода — вы можете запечатлеть ее как есть (короткая выдержка) или шелковисто-гладкая (длинная выдержка и штатив).
• человек — человек может ходить, бегать трусцой, бегать или заниматься спортом (всем нужна разная выдержка).
• транспортных средств — как и люди, есть разные настройки для съемки автобусов, поездов, автомобилей и велосипедов. Панорамирование, техника передачи намеренного движения, представляет собой творческий способ изобразить движение.
• животных — опять же, нужны разные настройки, будь то домашние животные или дикие животные. Здесь также может быть полезно панорамирование.

Изображение движения

Есть разные способы изобразить движущийся объект.Вы можете размыть объект и сохранить фокусировку фона. Вы также можете размыть фон и удерживать объект в фокусе (панорамирование).

• Съемка размытого объекта на фоне в фокусе

Предположим, вы хотите показать, с какой скоростью движутся машины в городе. Это означает, что автомобили будут размыты, а фон — город — в фокусе. Это означает, что что-то движется. Для этого вам понадобится длинная выдержка и, для наилучшего результата, штатив.Популярный пример этого — фотографии легких следов, снятых ночью в городе.

Например, вы можете начать с 1/30 ^и секунды, если хотите размыть идущего человека. Здесь может пригодиться штатив, если вы захотите еще больше уменьшить выдержку.

При панорамировании вы перемещаете камеру вместе с объектом. По сути, вы «отслеживаете» свой объект. Это лучше всего работает, когда объект хорошо виден. Это не самая легкая техника для освоения, и для ее выполнения требуются время и терпение.

Вы можете начать с 1/30 ^-го секунды, а затем перейти к более медленным. Имейте в виду, что имеющийся свет имеет значение. Если ваша камера имеет автоматическое отслеживание фокусировки, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и она выполнит фокусировку за вас. Отпустите затвор и продолжайте отслеживать объект. Вы также можете предварительно сфокусироваться на месте, где вы собираетесь спустить кнопку спуска затвора, если ваша камера не работает с автоматической фокусировкой.

• Движение, но все в фокусе

Для этого вам понадобится короткая выдержка и небольшая диафрагма, чтобы все элементы оставались в фокусе.Начните с 1/125 ^-го секунды, чтобы запечатлеть идущих людей; увеличьте скорость до 1/250 ^-го секунды, чтобы зафиксировать бег.

Машины двигаются по-разному, и для их съемки требуется разная выдержка. Например, для гоночного автомобиля вы можете начать с 1/1300 ^или секунды. Вы можете начать с 1/250 ^-го секунды для медленной машины, а можете начать с 1/250 ^-го для той, которая движется быстрее.

Вы должны смириться с тем фактом, что не все ваши снимки будут идеальными.Фотография требует времени, терпения и огромной практики, чтобы добиться желаемого. Но хорошая новость в том, что вам станет лучше, если вы будете продолжать это делать.

Как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии | фокус

Одна из самых больших проблем при съемке движущихся объектов — это убедиться, что объект находится в резком фокусе. Когда объект движется, может быть очень сложно не отставать от него и сосредоточиться.

У меня возникла идея написать это руководство, когда одна из наших читателей, Рэйчел, оставила комментарий к руководству «Прибей свой автофокус», прося совета по фотографированию занятых детей, и в частности упомянула 3D-слежение Nikon и непрерывную сервопривод.

Чтобы ответить, как запечатлеть движущиеся объекты, нужно больше, чем просто сосредоточиться, и это применимо ко многим другим ситуациям, чем просто фотографирование детей.

Ситуации, в которых резкая фокусировка затруднена

• Спортивная фотография, в том числе спортивная фотография ваших детей
• Маленькие дети играют
• Домашние животные около
• Птицы в полете

Как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии — настройки камеры

Следующая задача — как запечатлеть движущиеся объекты, чтобы они были резкими.Итак, мы рассмотрим эти 6 основных техник, которые вам нужно учитывать, чтобы сосредоточиться на движущихся объектах:

1. Непрерывный автофокус
2. Режимы зоны автофокусировки
3. Продолжительность отслеживания фокуса
4. Кнопка заднего фокуса
5. Предварительная фокусировка на точке
6. Подавление вибраций / стабилизация изображения

Чтобы получить шпаргалку по областям автофокусировки, показанным ниже, просто укажите нам свой адрес электронной почты, и мы вышлем его вам. Он предназначен для фотоаппаратов Nikon и Canon, но области автофокусировки аналогичны и для других моделей фотоаппаратов.

Но сначала, вот вопросы Рэйчел о том, как запечатлеть движущиеся объекты на фотографии…

1. Все ли модели Nikon поддерживают 3D-трекинг?

2. Вы упомянули, что используете непрерывный сервопривод при съемке активных детей. Используется ли это вместе с 3D-отслеживанием или это два отдельных действия, используемых для разных случаев? И если они разделены, чем 3D-трекинг отличается от непрерывного сервопривода?

3.При использовании непрерывного сервопривода вы постоянно удерживаете кнопку спуска затвора наполовину, как при использовании одиночного сервопривода?

И вот мой ответ….

Проблема с 3D-отслеживанием заключается в том, что камера не может сфокусироваться, когда объект находится близко к фону или если цвет фона аналогичен цвету объекта. Я также слышал, что зеленый цвет может сбивать с толку, особенно трава.

Говоря о непрерывном следящем и трехмерном слежении, мы говорим о двух различных аспектах фокусировки: режимах автофокусировки (непрерывный следящий и одиночный сервопривод) и режимах зоны автофокусировки (единичная точка, динамическая область, автоматическая область и 3D).Это сбивает с толку, потому что они похожи.

При непрерывном сервоприводе камера непрерывно фокусируется, одновременно нажимая кнопку фокусировки на кнопке заднего хода или наполовину нажимая кнопку спуска затвора. При использовании одиночного сервопривода после блокировки фокусировка удерживается до полного нажатия кнопки спуска затвора. Если вы или ваш объект сдвинетесь за это время, объект окажется не в фокусе.

По этой причине вы не можете использовать режим зоны автоматической фокусировки 3D-трекинга, когда вы находитесь в режиме одиночной сервопривода.

Я использую фокусировку с помощью кнопки «Назад», поэтому я держу кнопку «Назад» постоянно нажатой и нажимаю кнопку спуска затвора только тогда, когда хочу сделать снимок. Если бы я не использовал фокусировку с помощью кнопки «Назад», я бы, как вы сказали, удерживал кнопку спуска затвора наполовину в непрерывном режиме сервопривода.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии…

То, как движется объект, определяет то, как вы его фотографируете

Прежде чем начать фотографировать быстро движущийся объект, спросите себя, движется ли он:

• Беспорядочно (футбол, хоккей, маленькие дети)
• В ожидаемой трассе (бегуны на трассе, прыгуны с трамплина, ныряльщики)

Это ляжет в основу многих ваших решений по фокусировке и настройкам камеры.

1. Непрерывный автофокус для съемки движущихся объектов при фотографии

Поскольку мы фотографируем движущиеся объекты, необходимо установить режим фокусировки на непрерывную следящую АФ (AF-C) при использовании Nikon и AI Servo AF при использовании Canon. Непрерывный автофокус также известен как режим непрерывной съемки или режим серийной съемки.

Используйте покадровую следящую автофокусировку (AF-S) при использовании Nikon и One Shot при использовании Canon только для неподвижных объектов.

Дополнительная литература: 3 трюка с творческой фотографией в режиме непрерывной съемки

Выбор приоритета AF-C

Вам нужно будет изменить выбор приоритета AF-C в зависимости от того, что вы снимаете, и от скорости движения.Это будет варьироваться между RELEASE или FOCUS + RELEASE для Nikon, а также для Canon Focus Priority и Release Priority.

Практическое правило для съемки движущихся объектов:

• Если точная синхронизация не важна, используйте FOCUS + RELEASE (Nikon) или Focus Priority (Canon). Примеры — катание на коньках, серфинг, езда на велосипеде.
• Используйте RELEASE (Nikon) или приоритет спуска (Canon), когда объекты движутся и быстро меняются. Также, когда они внезапно появляются в кадре.Примеры: футбол, хоккей, волейбол, прыжки в воду или прыжки с трамплина.

2. Режимы зоны автофокуса для захвата движущихся объектов в фотографии

Следующее, что нужно сделать для получения хорошо сфокусированного изображения быстро движущегося объекта, — это область автофокусировки. Другими словами, какая часть поля зрения (кадра) будет целью фокусировки? Следует учитывать два режима области автофокусировки:

a) Режимы динамической зоны автофокусировки (Nikon) или расширения точки автофокусировки (Canon)

б) 3D слежение

a) Режим динамической зоны автофокусировки (Nikon) / расширение точки автофокусировки (Canon)

Количество выбранных точек фокусировки зависит от движения объекта и того, что находится вокруг него.Давайте посмотрим на:

• Одноточечный AF
• 9 баллов
• 21 точка

Одноточечная автофокусировка

Если между вами и вашим объектом есть постоянные препятствия, переключитесь на одноточечную автофокусировку. Это предотвратит случайную фокусировку камеры не на вашем объекте.

Примером спортивной фотографии может быть волейбол — вы не должны случайно сфокусироваться на сетке или мяче.

Точно так же это будет хороший выбор при съемке детей, бегающих по парку между горкой, качелями и т. Д.

9-точечная динамическая область AF

Динамическая область из 9 точек хороша для большинства ситуаций, поскольку позволяет камере отслеживать некоторые движения объекта, но не охватывает слишком большую область, которая может затруднить фокусировку.

Дополнительная литература: Панорамная фотография — захват движения с размытием движения

21 точка динамической области AF

Если ваш объект, вероятно, переместится к краю области фокусировки, лучше использовать динамическую область 21 точки, чтобы охватить большую часть области.Таким образом, если ваш объект на мгновение удаляется от выбранной точки фокусировки, камера будет поддерживать фокусировку на основе информации от окружающих точек фокусировки.

Кроме того, если фон простой, например небо за прыгуном с трамплина, полезно и эффективно использовать 21-точечную динамическую область.

б) 3D слежение

Это функция только Nikon.

Звучит здорово, но его легко сбить с толку из-за фона, особенно из-за зеленого фона, такого как трава.Итак, 3D-трекинг не идеален для многих видов спортивной фотографии.

Его также можно сбить с толку, если между объектом и фоном недостаточно контраста или если объект расположен слишком близко к фону.

По этим причинам я бы не стал его использовать и предпочел бы другие варианты фокусировки, которые я рассмотрел.

3. Продолжительность отслеживания фокуса для съемки движущихся объектов

Наше следующее рассмотрение — отслеживание фокуса, то есть время, в течение которого камера должна отслеживать быстро движущийся объект.

Чтобы выбрать настройку отслеживания фокуса, задайте себе 3 вопроса:

• Как быстро мне нужно сфокусироваться на другом объекте?
• Будет ли мой объект беспрерывно двигаться по ожидаемой траектории?
• Нужно ли мне отслеживать объект, преодолевая препятствия?

Давайте посмотрим на каждого…

а) Как быстро мне нужно сфокусироваться на другом предмете?

В быстро меняющейся спортивной фотографии, например, в хоккее, установите отслеживание фокуса с фиксацией на 1 или выключите его.

Это сокращает время блокировки камеры, поэтому время отклика для фокусировки на новом объекте сокращается.

b) Будет ли мой объект беспрерывно двигаться по ожидаемой траектории?

Наиболее часто используемая настройка спортивной фотографии для фиксации фокуса с отслеживанием — 3. Это нормальная настройка, которая идеально подходит для:

• Конькобежный спорт
• Дайвинг
• Прыжки с трамплина
• Серфинг
• Фигурное катание

Но это не только для спортивной фотографии.

Поскольку маленькие дети всегда заняты и беспорядочно двигаются, фиксация отслеживания фокуса 3 была бы идеальной для получения четких фотографий играющих детей.

c) Нужно ли мне отслеживать объект, преодолевая препятствия?

В спортивной фотографии, когда ваш объект иногда не виден, например, бегуны на беговой дорожке, полезно установить блокировку отслеживания фокуса на длительную фиксацию, чтобы вы могли продолжать фокусироваться на своем объекте.

Например, если вы сосредотачиваетесь на бегуне, обгоняющем другого бегуна между вами и вашим объектом, ваш обзор объекта будет временно заблокирован.Если для блокировки отслеживания фокуса установлено значение 3 или 5, камера будет фокусироваться на вашем объекте, а не на обгоняемом бегуне.

5 считается настройкой с длительным отслеживанием фокуса, поэтому он идеально подходит, когда вам нужно удерживать фокус на некоторое время, например, для фотографирования пар фигуристов.

Когда вокруг много занятых детей, которые бегают вокруг и играют вместе, длительная фиксация из пяти человек также будет идеальной, если вы пытаетесь сфотографировать своего ребенка посреди многолюдной толпы.

4.Фокус кнопки назад для захвата движущихся объектов

Используемая кнопка — это кнопка AF-ON.

Он находится на задней панели камеры — отсюда и название, кнопка назад, фокус. Если у вас нет кнопки AF-ON, вы можете использовать свое меню, чтобы настроить кнопку AE-L / AF-L для работы в качестве кнопки фокусировки кнопки возврата.

Я написал отдельную статью о фокусировке кнопки «Назад», поэтому не буду вдаваться в подробности. Что я скажу, так это то, что фокусировка кнопки назад важна при фотографировании любого движущегося объекта.

Чтобы убрать функцию фокусировки с кнопки спуска затвора для BBF:

• Nikon — выберите для активации AF как AF-ON, а не Shutter / AF-ON.
• Canon — перейдите к пользовательским элементам управления, затем нажмите кнопку спуска затвора и выберите начало замера.

Дополнительная литература: Фокус кнопки «Назад» — как его использовать и почему это ваш BFF

5. Предварительная фокусировка на точке для захвата движущихся объектов

Единственный раз, когда вы можете запечатлеть движущийся объект в резком фокусе без использования фокуса с помощью кнопки «Назад», — это если вы предварительно сфокусировались на той области, где вы ожидаете, что ваш объект будет.

Примеры спортивной фотографии с предварительной фокусировкой: лошадь, перепрыгивающая через забор, или кто-то бежит через финишную черту.

В этом случае у вас есть 3 варианта предварительной фокусировки для захвата движущихся объектов:

• Ручная фокусировка на точке раньше времени
• Автофокус для фокусировки на точке с последующим переключением на ручную фокусировку
• Отделите функцию фокусировки от кнопки спуска затвора, чтобы при нажатии кнопки спуска камера не пыталась повторно сфокусироваться.Другими словами, отключите возможность автофокусировки

Дополнительная литература: 9 раз ручная фокусировка превосходит автофокус

6. Подавление вибраций (VR) или стабилизация изображения (IS) для движущихся объектов

Последний пункт о том, как запечатлеть движущиеся объекты при фотографии, — это подавление вибраций (Nikon) или стабилизация изображения (Canon).

Если вы снимаете с выдержкой короче 1/500, выключите VR.Тебе это не понадобится.

Настройки подавления вибраций / стабилизации изображения

Вы можете использовать 2 настройки — активный или нормальный. Установите снижение вибрации на:

• ВКЛ / НОРМАЛЬНОЕ — когда вы панорамируете движущиеся объекты или фотографируете неподвижные объекты.
• АКТИВНЫЙ — когда вы двигаетесь и фотографируете, например, из движущегося автомобиля.

Дополнительная литература: ошибки подавления вибраций (стабилизация изображения), которых следует избегать при получении резких фотографий

Краткое изложение того, как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии

Если вы перескочили до конца, вот краткое описание…

1. Определите, движется ли объект хаотично или по ожидаемой линии
2. Переключиться на непрерывную фокусировку вместо одиночной сервопривода (один снимок)
3. Определите наилучший приоритет AF-C для ситуации
4. Выберите лучший режим зоны автофокусировки для типа движения и активности
5. Установка продолжительности отслеживания фокуса в зависимости от линии обзора движущегося объекта
6. Использовать фокус кнопки назад
7. Подумайте о предварительной фокусировке и изоляции кнопки спуска затвора
8. Выберите активный или нормальный режим подавления вибраций / стабилизации изображения или выключите его

Оставить комментарий

Если у вас есть вопросы о том, как запечатлеть движущиеся объекты на фотографии, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по фокусировке для движущихся объектов помогли вам понять, как фокусироваться при спортивной фотографии или любой другой съемке движущихся объектов, поделитесь и этим.

Помогло ли это руководство вам понять, как снимать движущиеся объекты на фотографии?

Поделитесь знаниями… прикрепите, опубликуйте.

Как снимать спортивные состязания вашего ребенка без размытия движения

Днем я являюсь генеральным директором Corel, компании по разработке программного обеспечения для настольных ПК, которая продает программное обеспечение для работы с фотографиями, видео, графикой, продукцией и служебными программами миллионам потребителей и малых предприятий по всему миру.Ночью я, как и многие из вас, фотограф-любитель, пытаюсь снимать спортивные соревнования моих мальчиков-подростков. За последнее десятилетие я выучил несколько советов и приемов, которые увеличили мой рейтинг вратаря. Однако ни один из этих советов не является более важным, чем научиться устранять размытость изображения.

Размытие при движении — безусловно, проблема номер один, с которой сталкиваются фотографы-любители при съемке спортивных состязаний своих детей. Хорошей новостью является то, что размытость при движении возникает по определенной причине — выдержка камеры слишком мала.Плохая новость заключается в том, что об увеличении выдержки камеры намного легче сказать, чем сделать. Вам нужна подходящая камера, настроенная на правильный режим, с достаточно длинным и большим объективом, чтобы снимать происходящее.

Используйте многорежимную камеру как зеркалку для съемки спортивных событий

В мире существует два типа камер: те, которые работают только в автоматическом режиме, и те, которые имеют несколько настроек режима. Камеры, работающие исключительно в автоматическом режиме, включают большинство камер мобильных телефонов и многие наводящие камеры.Многорежимные камеры — это, как правило, зеркальные фотоаппараты, высокопроизводительные компактные камеры и очень специализированные телефоны с камерой, такие как телефон с камерой Samsung. Если у вас многорежимная камера, вы сможете изменить режим камеры с автоматического (обычно обозначается зеленой буквой «A») на режим значений времени (обычно обозначается как «TV»). Учитывая их гибкость, многорежимные камеры обычно стоят больше, чем камеры с автоматическим режимом.

Выберите выдержку , достаточно , чтобы справиться с действием

Как только ваша камера будет переведена в режим ТВ, вы сможете регулировать выдержку.Выдержка обычно указывается в процентах от секунды. Например, выдержка 30 означает 1/30 секунды. Тем не менее, большинство видов спорта проходят намного быстрее, поэтому, как правило, я использую следующие скорости затвора для своих детских видов спорта:

Гольф / теннис / гимнастика	1/500 секунды или 500 на дисплее
Плавание / водное поло / бейсбол / софтбол	1/640 секунды или 640 на дисплее
Футбол / Футбол / Баскетбол	1/800 секунды или 800 на дисплее
Cross Country / Track	1/1000 секунды или 1000 на дисплее
Велоспорт	1/1250 секунды или 1250 на дисплее

Вам понадобится линза длиной , достаточная для ловли движения

Чтобы снимать спортивные состязания с короткой выдержкой, о которой говорилось выше, вам понадобится объектив ДЛИННОЙ , достаточный для съемки всего происходящего.Большинство камер, которые можно установить в режим ТВ, поставляются либо с зум-объективом, либо со сменными объективами. Чтобы объектив был достаточно длинным, он должен иметь фокусное расстояние более 100 миллиметров (указано на объективе как 100 мм). Я обычно считаю, что 200 мм — лучшее фокусное расстояние, так как это позволяет мне снимать действие с расстояния примерно 50 футов.

Однако в ситуациях, когда вы можете быть еще дальше, вам может потребоваться перейти на 300 мм или даже 400 мм. Например, для того, чтобы стрелять в нападающего дома из центра поля или стрелять с разбегу в центре поля из конечной зоны, как правило, требуется фокусное расстояние 400 мм.Учитывая их охват, более длинные линзы обычно стоят дороже, чем более короткие линзы.

Вам понадобится объектив с апертурой большой , достаточной, чтобы ловить действие

Для того, чтобы снимать спортивные состязания с короткими выдержками, о которых говорилось выше, вам также понадобится объектив большого размера и , достаточный для съемки всего происходящего. Под этим я подразумеваю то, что диафрагма объектива должна принимать много света, чтобы поддерживать высокую скорость затвора.Это отражается в форме диафрагмы, которая обычно печатается на объективе и выражается в виде числа, например, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 или f / 8. Меньшие числа означают большие диафрагмы, которые могут принимать больше света. Каждая диафрагма поглощает вдвое больше света, чем следующая за ней диафрагма. Таким образом, f / 2.8 принимает в два раза больше света, чем f / 4, в четыре раза больше света, чем f / 5.6, и в восемь раз больше света, чем f / 8.

Обычно я считаю, что для большинства спортивных снимков, сделанных на улице днем, используется f / 4 или даже f / 5.6, как правило, достаточно большие диафрагмы, чтобы выдерживать более короткие выдержки. Однако для спортивных снимков, сделанных на улице ночью (футбол в пятницу вечером) или в тренажерном зале (баскетбол или гимнастика), обычно требуется f / 2,8. Важно отметить, что размер диафрагмы — самая дорогая часть объектива, поэтому объектив с большей диафрагмой, который может снимать с f2,8, немного дороже, чем объектив со средней диафрагмой, такой как f4 или f5,6.

Недостаточно? Научитесь настраивать ISO

Вы, наверное, думаете, что после всех этих советов вы сможете снимать спортивные состязания своих детей без размытия движения.В общем, да. Однако для ситуаций, когда освещение является проблемой, например, с освещением в пятницу или при занятиях спортом в помещении, короткой выдержки (1/800 секунды) и большой диафрагмы (f /2,8) может быть недостаточно для успешной съемки действия. Вы узнаете об этом, потому что камера больше не будет делать снимок, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Так что же делать в этом случае?

Не включайте вспышку . Я часто вижу, как родители включают вспышку, чтобы запечатлеть действие.Как вы понимаете, это очень отвлекает спортсменов, и часто тренер просит родителей выключить вспышку. Что еще более важно, поскольку большая часть действия происходит за пределами эффективной области вспышки, вспышки обычно недостаточно для съемки кадра.

Повысьте уровень ISO . ISO — это чувствительность сенсора цифровой камеры. Обычно он работает от 100 до 9600 на большинстве камер, хотя некоторые специальные камеры могут быть намного выше.Меньшее число обеспечивает более высокое качество изображения с сенсора, а большее число дает изображение более низкого качества. В этом случае более низкое качество означает «шумное», которое характеризуется большой зернистостью изображения. Современные камеры неплохо справляются с уменьшением шума на этом уровне ISO, но я все равно вижу некоторую зернистость в более темных областях изображения.

Если ваша диафрагма не может стать больше, а выдержка не может быть меньше, вам остается только увеличить ISO до тех пор, пока камера снова не сможет делать снимки.Я считаю, что для занятий спортом в помещении с выдержкой не менее 1/500 секунды и диафрагмой f / 2.8 мне может потребоваться увеличить ISO до 4800, чтобы запечатлеть действие.

Обычно вы найдете кнопку ISO на многорежимной камере, которая позволяет поднять ISO. Некоторые камеры даже позволяют вам иметь настройку Auto ISO, которая автоматически увеличивает ISO при достижении выдержки и максимальной диафрагмы. Если вы хотите купить фотоаппарат, я определенно рекомендую автоматический ISO, если вы любитель спортивной стрельбы.

Итого:

Как уменьшить размытость изображения при съемке детского спорта

1. Используйте камеру, которую можно перевести в режим значения времени (TV).
2. Установите выдержку не менее 1/500 секунды или меньше.
3. Используйте объектив с большой длиной фокусировки, чтобы можно было дотянуться до объекта (200 мм или больше).
4. Используйте объектив с диафрагмой f / 2.8 для плохого освещения и выше для дневного света.
5. Отрегулируйте ISO для компенсации в ситуациях, когда выдержки и диафрагмы недостаточно.

Удачной стрельбы!

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Съемка динамичных сцен может быть очень увлекательной, и вы можете получить потрясающие изображения за доли секунды, но как сделать их четкими и резкими?

Объективы

Если вам посчастливилось иметь профессиональные объективы , это прекрасно, но вы можете снимать хорошие динамичные кадры и с дешевым комплектным объективом.Возьмите с собой два зум-объектива, затем у вас будет один, например, зум 70-200 мм, и широкоугольный зум, например 18-55 мм, чтобы вы могли делать самые разные снимки. Это особенно важно, если вы снимаете для клиента, поскольку никому не нравятся одни и те же старые снимки, сделанные с одним фокусным расстоянием. Использование широкоугольного зума позволит вам лучше рассмотреть окружающую обстановку в кадре, и вы сможете проявить творческий подход.

Настройки камеры

Хотя вы можете успешно снимать динамичные кадры в ручном режиме, когда вы только начинаете, вероятно, лучше всего установить камеру на с приоритетом диафрагмы .Это означает, что вы выбираете диафрагму , а камера работает с выдержкой за вас. Это избавит вас от необходимости постоянно менять выдержку вручную и, возможно, упустить потенциально хорошие снимки, пока вы возитесь.

Выберите большую диафрагму, которая будет пропускать наибольшее количество света. Часто с комплектом линз f / 5,6 будет самой большой диафрагмой, которую вы можете получить при больших фокусных расстояниях, но если вы можете уменьшить ее, установите для объектива эту настройку.

Если вы снимаете в яркий солнечный день, установите ISO на 100 или 200.Если вы находитесь в условиях низкой освещенности и , вам придется увеличить ISO. Почему? Потому что, когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы и , камера будет уменьшать выдержку прямо в условиях плохого освещения.

Для получения резких динамичных кадров вам необходимо снимать с выдержкой примерно 1/500 ^th секунды или более. Если ваша выдержка отображается медленнее, вам придется увеличить ISO, чтобы пропустить больше света, чтобы выдержка оставалась более высокой. Обратной стороной этого является повышенный цифровой шум на ваших изображениях, но это цена, которую вам придется заплатить, чтобы снимать резкие динамичные кадры при слабом освещении.Вы всегда можете использовать программу удаления шума при постобработке, чтобы уменьшить любой шум, который вы можете получить.

Фокусировка

Это важно, если вам нужны четкие динамические изображения. Вам нужно будет установить режим фокусировки камеры на Непрерывный или Серво , чтобы она могла постоянно отслеживать ваш объект и регулировать фокус, когда вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину. Если вы не знаете, как изменить режим фокусировки на камере, прочтите руководство по эксплуатации или найдите информацию в Интернете.

(Вам также может быть интересно прочитать Как делать резкие фотографии )

Многие фотографы также меняют свой режим съемки на серийную или непрерывную, когда хотят запечатлеть движущиеся объекты. Это означает, что пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой, камера будет продолжать быстро делать снимки. Это означает, что вы делаете много снимков движущегося объекта, поэтому вы не пропустите ни одного действия.

Если ваши изображения выходят с фокусом в неправильном месте, например, фон находится в фокусе, а движущийся объект нет, то вам, вероятно, придется изменить точку фокусировки.

Точка фокусировки камеры может изменяться. Это маленький красный квадрат в видоискателе, который сообщает вам, где будет ваша точка фокусировки на изображении, и именно здесь она будет наиболее резкой. Если вы настроили фокусировку по всем точкам, камера решит, где должен быть фокус, поэтому попробуйте установить ее на фокус по одной точке. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

Попробуйте переместить точку фокусировки туда, где находится самая важная часть объекта съемки; например, лицо человека.Если лицо находится в фокусе в кадре действия, не имеет значения, размыта ли остальная часть кадра. Это может выглядеть действительно великолепно и добавляет кадру динамичного ощущения движения.

Сначала попробуйте несколько классических снимков

Самыми легкими являются кадры с движущимся объектом под углом около 45 градусов, потому что под этим углом вы можете видеть большую часть своего объекта, и это может быть более интересно, чем выстрелы боком или прямо лицом.

Как только вы займете удобное положение, попробуйте плавно следить за происходящим с помощью камеры.Возможно, вам будет проще использовать монопод или присесть, что вам подходит.

Переключитесь на широкоугольный объектив и попробуйте сделать несколько более творческих снимков, например, снимая низко вниз или сверху. Часто, когда вы снимаете движущиеся объекты, лучше всего кадрировать изображение так, чтобы у объекта было пространство для «перемещения» по изображению. Это означает, что нужно оставить место на дальней стороне изображения, чтобы они выглядели так, как будто они вот-вот войдут в него. Человеческому глазу это выглядит намного естественнее, чем пространство позади объекта, откуда он только что переместился.

Имеет ли это для вас смысл?

Попробуйте оба варианта и посмотрите, какой тип обрамления вам больше нравится.

Последние мысли

Как обычно, лучший способ научиться снимать движущиеся объекты — это выйти и сделать это. Если у вас есть дети или домашние животные, они станут идеальными объектами для тренировок, когда они бегают. Как только вы почувствуете себя уверенно, попробуйте пойти на спортивные соревнования или гонки и запечатлеть происходящее там.

Как успешно сфокусироваться на быстро движущихся объектах

Получение резкого фокуса движущегося объекта может быть огромной проблемой для фотографов, и захват движущихся особенно быстро движущихся объектов требует большего, чем просто часть фокусировки.Есть много других факторов, которые необходимо учитывать при попытке сфокусироваться на быстро движущихся объектах. Давайте посмотрим, как успешно сфокусироваться на быстро движущихся объектах.

Сложнее поразить движущуюся цель, чем неподвижную; любой снайпер, лучник или защитник НФЛ знает, что это правда. Фотографы тоже понимают эту проблему. Невозможно переоценить важность сосредоточения внимания; Фокус работает вместе с композицией, кадрированием и освещением как факторы, которые делают хорошую фотографию.Конечно, всегда есть какое-то художественное пространство для маневра, но если вам не удастся достичь определенного порога — возможно, абстрактного, возможно, произвольного — ваше изображение просто не будет слишком хорошо для целевой аудитории.

В большинстве ситуаций, даже когда освещение меняется, у вас есть достаточно времени, чтобы внести необходимые корректировки, чтобы получить хорошую экспозицию. Точно так же композиция меняется только тогда, когда вы ее меняете. И еще есть проблема фокусировки.

Некоторые советы по фокусировке:

1. Узнайте — как всегда фокусироваться!
2. Вот несколько советов — Советы по размеру укуса: 13 советов, показывающих, как каждый раз получать идеальную фокусировку

Сфокусироваться на статичных объектах легко; Если у вас возникнут проблемы, это может быть из-за каких-то проблем с вашим объективом и / или камерой.Но когда предполагаемый объект находится в движении — и, что еще хуже, быстро движется, — уровень сложности поставленной задачи значительно возрастает.

Так как же профессионалы фокусируются на движущихся объектах? Не существует методологии «формочки для печенья», нет универсального подхода. Разные фотографы используют для этого разные способы. Но когда мы смотрим на ряд техник, используемых различными фотографами, некоторые очень важные и очень полезные советы открываются сами собой, и из этих советов мы можем получить базовое, но очень функциональное понимание того, как лучше снимать движущиеся объекты.

Сценарии, в которых у вас есть быстро движущиеся объекты:

• Домашние животные, если они бегают вокруг
• Дети, которые играют
• События — например, люди танцуют и т. Д.
• Спорт — обычно все виды спорта
• Дикая природа — птицы в полете и животные, которые находятся на охоте или в боях

Некоторые полезные ресурсы:

1. 7 чрезвычайно полезных советов по спортивной фотографии
2. Как фотографировать детей на открытом воздухе
3. 7 советов по фотографированию домашних животных
4. Советы по размеру прикуса — 10 быстрых советов о том, как поймать зверьков в дикой природе
5. Руководство для новичков по съемке событий, чтобы вас снова и снова нанимали!
6. 10 причин, почему следует использовать ручную фокусировку

Какой режим фокусировки использовать ?

Во-первых, давайте рассмотрим предпосылку, что все предпочитают автофокусировку (AF) ручной фокусировке; на самом деле, это далеко не универсальная правда, и существует ряд сценариев, в которых ручная фокусировка превосходит автофокусировку, но мы поговорим об этом позже.На данный момент AF — это название игры. Современные камеры поставляются с невероятно быстрыми системами автофокусировки, и фотографам необходимо убедиться, что они используют правильные методы автофокусировки для каждого сценария.

DSLR оснащены двумя основными режимами автофокусировки:

• Один режим для статичных объектов — Покадровый AF
• Один режим для движущихся объектов — Непрерывный AF

Покадровый автофокус:

Покадровый автофокус лучше всего подходит для других движущиеся объекты, например портреты или пейзажи, а также в ситуациях, когда вам необходимо сфокусироваться и поменять композицию.В режиме покадровой автофокусировки вы не сможете делать снимки, пока фокус не заблокирован; Преимущество этой функции заключается в том, что вы можете быть уверены, что ваш снимок будет точно сфокусирован.

Плохая часть состоит в том, что если ваш когда-то неподвижный объект начинает двигаться после фиксации фокуса, ваш снимок будет расплывчатым, потому что камера не будет настраивать фокус снова, пока вы продолжаете нажимать кнопку спуска затвора. Если вы хотите, чтобы камера перефокусировалась, вам нужно убрать палец со спусковой кнопки затвора и снова нажать ее, чтобы перефокусироваться.В конечном итоге вы будете постоянно менять фокус, никогда не зная, когда добьетесь желаемого результата.

Итак, в заключение, покадровая автофокусировка отлично подходит для неподвижных объектов, но не подходит для движущихся объектов. Здесь в игру вступает непрерывный автофокус.

Непрерывный автофокус:

Войдите в режим непрерывной автофокусировки, второго из двух основных режимов автофокусировки DSLR. Как следует из названия, камера будет непрерывно регулировать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину. Это будет продолжаться вплоть до момента спуска затвора.

Поскольку мы фокусируемся на движущихся объектах, нам необходимо использовать режим непрерывной автофокусировки, чтобы объект постоянно находился в фокусе.

Подробнее о режиме непрерывной автофокусировки :

Большинство людей склонны использовать только одну точку фокусировки (обычно центральную точку). Это работает достаточно хорошо для статичных объектов, но фокусировка на движущихся объектах — совсем другое дело. Работая в режиме непрерывной автофокусировки, большинство новых зеркальных фотокамер позволяют выбрать одну, небольшой кластер или все точки фокусировки камеры.Вообще говоря, чем больше точек фокусировки вы используете, тем больше у вас шансов запечатлеть быстро или беспорядочно движущиеся объекты.

Однако это не всегда означает, что следует выбирать все точки фокусировки. Активизация всех точек фокусировки при попытке сфотографировать небольшой объект или объект, который может быть закрыт фоном или передним планом, запутает камеру и затруднит захват намеченной цели. Вы, вероятно, получите что-то в фокусе, но это будет не то, что вам нужно.

Ручной выбор небольшого кластера точек фокусировки — или даже одной точки фокусировки — в некоторых случаях будет работать лучше, поскольку камера будет фокусироваться только на выбранной вами области. Все, что вам нужно сделать, это отслеживать объект с помощью камеры. Зональный автофокус или аналогичные режимы — отличный выбор при съемке спортивных состязаний, так что у вас есть область объекта в фокусе, что позволяет получать более четкие изображения с меньшим количеством ошибок.

Различные производители камер используют свои собственные соглашения об именах для этих функций, но все они, по сути, работают одинаково для разных брендов; проверьте свое руководство, чтобы узнать не только о том, какие функции и режимы вызываются на вашей камере, но и о том, как их активировать.

Теперь вместе с режимом непрерывной автофокусировки, если вы также установите камеру в режим непрерывной съемки, вы сможете непрерывно фокусироваться на объекте и одновременно снимать серию изображений подряд. Эта комбинация — отличный выбор для съемки спортивных состязаний, дикой природы и других быстро движущихся объектов.

Узнайте о системах автофокусировки вашей камеры — что вам нужно знать о системе автофокусировки вашей камеры

Режим непрерывной съемки :

Режим непрерывной съемки — отличный помощник для непрерывной автофокусировки.Режим непрерывной съемки позволяет делать много снимков в быстрой последовательности, со скоростью до 12 кадров в секунду, в зависимости от того, какую камеру вы используете. Итак, хотя у вас активен непрерывный автофокус и в сочетании с непрерывным приводом, вам просто нужно отслеживать объект и, когда вы будете готовы к съемке, удерживайте кнопку спуска затвора. Вы будете вознаграждены серией изображений, на которых изображен ваш объект на различных этапах действия.

Так что же такого было с ручной фокусировкой?

Если система автофокуса вашей камеры справляется со своей задачей, она будет точнее фокусировать движущиеся объекты гораздо чаще, чем не сможет.Однако бывают случаи, когда ручная фокусировка может работать лучше. Многие фотографы используют технику, известную как предварительная фокусировка.

Используя этот метод, вы предварительно фокусируетесь на определенной точке с помощью автофокусировки с одним снимком, а затем переключаетесь на ручную фокусировку, чтобы удерживать фокус на этом расстоянии. Убедитесь, что у вас активен режим непрерывной съемки. Теперь сделайте серию снимков, когда объект окажется в точке, на которой вы сфокусировались. Этот метод сводит к минимуму объем работы, которую должна выполнять система автофокусировки (время, необходимое для автофокусировки, расстояние, которое должна пройти тубус объектива), и максимизирует вероятность того, что вы получите хотя бы один сфокусированный снимок.

Предварительная фокусировка особенно хорошо работает с предсказуемым действием, например с автоспортом, когда система автофокусировки вашей камеры может не успевать за скоростью, с которой едут к ним автомобили.

Как оптимизировать камеру для съемки действий ?

• Установите режим автофокусировки на непрерывную фокусировку. Canon называет это AI Servo, а Nikon называет это Continuous-servo AF.
• Используйте режим непрерывной съемки, иногда называемый режимом серийной съемки, большинство камер должны предоставлять вам возможность высокоскоростной и низкоскоростной непрерывной съемки.
• Активировать ограничитель фокуса. Некоторые телеобъективы и макрообъективы оснащены переключателем ограничителя фокуса, который ограничивает диапазон расстояний, на которых объектив пытается сфокусироваться. Если в вашем объективе есть эта функция, включите ее.
• Включите стабилизацию изображения «тип 2». Хотя традиционная стабилизация изображения не помогает при замораживании, некоторые объективы теперь оснащены более современной вторичной формой стабилизации, известной как «режим панорамирования». Этот режим стабилизирует движение только в том направлении, в котором вы панорамируете (движетесь по горизонтали), вместо того, чтобы пытаться компенсировать движение во всех направлениях.
• Используйте более короткие выдержки, превышающие как минимум 1/500 секунды или в зависимости от используемого фокусного расстояния.
• Используйте соответствующие значения диафрагмы, чтобы объект был в фокусе. Использование очень широкой диафрагмы может сделать ваш объект размытым или не в фокусе.
• В условиях низкой освещенности используйте вспышку для компенсации света и выдержки.
• При необходимости увеличьте ISO, чтобы не снижать выдержку.

И чтобы добавить еще одну запись в палитру возможностей, есть кнопка возврата назад.Здесь вы можете узнать больше о том, что это такое, как это работает, как настроить его на камеру.

Подробнее о фокусировке с помощью кнопки «Назад»:

1. Фокусировка с помощью кнопки «Назад»: Учебное пособие
2. Как настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад» на вашем Canon

. вызов, но его нельзя преодолеть практикой. Да, похоже, что жонглируйте много: вы должны не только обращать внимание на освещение и создавать интересную композицию, но также должны пройти все эти шаги, чтобы убедиться, что ваш стремительный объект находится в кадре. резкий фокус.Однако со временем все это становится второй натурой. Прежде чем вы это узнаете, вас будут называть самым быстрым пальцем в городе.

Настройка выдержки для захвата и остановки движения

Здесь у нас есть интересное разнообразие изображений, в которых эффект размытия в движении используется по-разному. На первом изображении используется более длинная выдержка, чтобы запечатлеть момент работы штангиста, с размытием движения, усиливающим эффект физического действия. На втором изображении мы получаем ощущение хаоса от движения сталкивающихся друг с другом лотерейных шаров.Последнее фото — это пример с самой длинной выдержкой, который мы показывали до сих пор, поскольку фотограф пытался запечатлеть следы звезд.

Размытие в движении и дрожание камеры

Дрожание камеры технически является формой размытия при движении, но не всегда размытие при движении возникает из-за дрожания камеры. Фактически, дрожание камеры — наименее желательная форма эффекта движения в фотографии. Вы будете часто видеть это, но редко увидите, что это делается специально.

Вы можете подумать: «Хорошо, что у меня нет трясущихся рук!» и мы очень не хотим лопнуть вам об этом.Но независимо от того, насколько вы устойчивы, оставление затвора открытым на более длительное время (даже на несколько долей секунды) при удерживании камеры почти наверняка приведет к дрожанию камеры. Вот почему рекомендуется использовать штатив, когда вы приближаетесь к точке или менее 1/125 секунды, даже если вы намеренно пытаетесь запечатлеть движение. Идея состоит в том, чтобы получить эффект от объектов, которые движутся перед вашей камерой, а не от движения самой камеры.

Если это звучит так, будто мы немного переборщили с этим, просто попробуйте.В условиях низкой освещенности откройте этот затвор, возможно, на 1/60 или 1/30, и посмотрите, что произойдет. Вы даже можете обнаружить, что штатива недостаточно! При нажатии пальцем на кнопку спуска затвора камера все еще может сотрясаться при достаточно длинной выдержке. В этом случае вам нужно будет искать удаленный триггер, чтобы все выглядело правильно.

---

Наконечник

Не оценивайте четкость движения только по тому, как оно отображается на задней панели камеры. Если вы хотите полностью замороженный эффект, не забудьте увеличить предварительный просмотр изображения или установить выдержку в пределах выдержки.Пусть вас не поджидает неприятный сюрприз, когда вы впервые увидите его на своем красивом большом экране компьютера!

---

Уравновешивание треугольника экспозиции

В нашей предыдущей статье «Что такое диафрагма: управление светом на основе треугольника экспозиции» мы подробно рассмотрели множество различных способов достижения правильной световой экспозиции путем регулировки диафрагмы камеры. На этот раз давайте рассмотрим несколько примеров того, как можно достичь этого баланса в зависимости от выдержки.

Примечание об апертуре

Диафрагма — это переменный размер отверстия в объективе при захвате изображения. Он не только контролирует количество света, попадающего в камеру, но также определяет глубину резкости изображения.

Вкратце, более широкая диафрагма позволяет большому количеству света достигать сенсора камеры, но приводит к малой глубине резкости. Малая глубина резкости в основном означает, что области изображения, которые находятся дальше от точки фокусировки, будут выглядеть размытыми, а объекты или объекты, расположенные ближе к ней, будут казаться четкими и резкими.

Обратное верно для более узкой (более закрытой) диафрагмы. На сенсор камеры будет попадать меньше света, но это обеспечит большую глубину резкости. Более широкая (более глубокая) глубина резкости сделает области изображения, находящиеся дальше от точки фокусировки, более резкими.

Примечание к ISO

ISO (более подробно обсуждается в нашем специальном руководстве по ISO) относится к относительной чувствительности сенсора камеры к свету или, другими словами, к его «способности» улавливать свет. Чем выше вы выберете настройку чувствительности, тем больше света будет доступно вам.К сожалению, более высокая чувствительность также увеличит количество цифрового шума, который вы должны ожидать на своем изображении.

Практический пример

Давайте рассмотрим пример, чтобы продемонстрировать, как мы можем сбалансировать треугольник в определенных обстоятельствах:

Представьте, что у вас есть объект, который вы хотите сфотографировать, и вы увеличиваете диафрагму, что дает вам много света. Тем не менее, он также обеспечивает небольшую глубину резкости, и вас это не устраивает, так как вы хотите, чтобы большая область изображения оставалась в фокусе.

Затем вы устанавливаете более узкую диафрагму, которая устраняет вашу проблему, связанную с глубиной резкости и четкостью изображения. Только теперь ваше изображение кажется слишком темным, и вам нужно сделать еще одну корректировку. Но что вы подстраиваете?

Вы помните, что более длинная выдержка позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры, поэтому вы уменьшаете выдержку по шкале, чтобы увеличить время экспозиции. Но при этом вам также напоминают, что это позволяет добиться большего размытия при движении, а в данном случае этого просто не будет.

Вы хотите устранить это нежелательное размытие при движении, поэтому вы снова выбираете более короткую выдержку, чтобы вовремя заморозить объект. Но теперь изображение снова стало слишком темным.

Здесь вы переходите к третьей и последней части треугольника экспозиции: ISO. На данный момент вы достигли как удовлетворительной глубины резкости, так и желаемой степени захвата движения, но вам все равно нужно больше света. Решением здесь является повышение ISO до более высокого значения, чтобы увеличить светочувствительность камеры и добиться более яркой экспозиции без ущерба для глубины резкости или диапазона движения.

Ниже приведен пример изображения, качество которого заметно улучшилось за счет увеличения уровня ISO:

Связывая все вместе

Напоминаем вам, что эксперименты с настройками камеры — это часть удовольствия от изучения фотографии. Играть со скоростью затвора особенно интересно из-за резкой разницы, которую можно получить всего лишь с небольшой регулировкой. Не забудьте попрактиковаться в балансировании его с вашей диафрагмой (и глубиной резкости) и ISO, чтобы получить хорошую общую экспозицию.

Всегда есть чему поучиться, и путешествие — половина удовольствия! Так что, продолжая исследовать и развивать свое ремесло, обязательно наслаждайтесь моментом и сохраняйте непредвзятость.