Как фотографировать молнию: Как фотографировать молнии

Содержание

Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

  • камера
  • штатив
  • дистанционный пульт спуска затвора
  • защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем  начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

  •  Импортируйте фотографии в  Adobe Bridge
  • Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
  • Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши  и выберете  “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
  • Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
  • Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

  • Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
  • Работая со вторым слоем, перейдите в  “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.
  • Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше. 

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке. 

Автор: Richard Gottardo

Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

  • камера
  • штатив
  • дистанционный пульт спуска затвора
  • защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем  начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

  •  Импортируйте фотографии в  Adobe Bridge
  • Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
  • Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши  и выберете  “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
  • Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
  • Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

  • Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
  • Работая со вторым слоем, перейдите в  “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.
  • Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше. 

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке. 

Автор: Richard Gottardo

Как снимать молнию: полезные советы

Молния – потрясающий субъект для съемки. Ослепительная. Непредсказуемая. Впечатляющая. Я фотографирую «длинные руки Зевса» уже более двадцати лет и все еще люблю это делать. Начинав с пленок и негативов, со временем я переключился на зеркалку. Есть множество способов получить креативный снимок грозового неба.

Шторм может появится в любое время года, даже зимой. По сути, холодные штормы становятся причиной молний и зимней грозы. Не стоит останавливаться только из-за низкой температуры – бросьте природе вызов!

Чтобы помочь вам, я собрал свои лучшие советы для съемки молний, начиная от понимания процесса работы с разными видами грозы и заканчивая нужным оборудованием.

Молния, перетекающая из одного облака в другое. Восточный Вайоминг.

Виды молний

По моему опыту в фотосъемке можно классифицировать молнию по четырем параметрам: тип, интенсивность, узор, цвет.

Тип

Линейные(облако-земля), облако-облако, внутриоблачные – это три типа, которые я чаще всего встречал. Молния «облако-земля» обрушивается сверху и ударяет в какой-то предмет под ней. Тип «облако-облако» передвигается по небу и обычно никуда не ударяет. Внутриоблачные молнии, очевидно, случаются в пределах одного облака и обычно можно увидеть только вспышку света, создаваемую ими. Во время некоторых штормов гроза может ударять несколько раз в секунду.

Тип грозы может помочь определить объектив, который нужно использовать. Если я вижу линейные молнии, беру NIKKOR 24-70mm f/2.8G, чтобы запечатлеть пейзажный снимок. Если надо мной случается по несколько вспышек «облако-облако», вероятнее всего мне понадобится NIKKOR 14mm f/2.8D ED, направленный вверх перпендикулярно небу. Если во время шторма начинаются внутриоблачные вспышки, не представляющие особого интереса, я воспользуюсь NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, нацелив камеру на облако.

Молния типа «облако-облако» блуждает по ночному небу.

Интенсивность

Эта характеристика особенно важна при съемке. Правильное определение степени яркости разряда поможет мне задать правильную экспозицию, начиная с ISO и заканчивая выдержкой. По мере приближения шторма я обычно пару минут его изучаю, а только потом делаю снимок. Как часто бьет молния? Какой разряд самый яркий – четвертый или пятый? Съемка с зеркалкой позволит моментально оценить каждый снимок на экране камеры и подкорректировать настройки, чтобы получить желаемый результат.

Внутриоблачная молния.

Узор

Одна из моих любимых ситуаций для съемки – когда есть одинокая, очень чистая линейная молния. Я люблю абсолютную простоту. Как по мне, этот тип лучше всего работает, если нужно создать снимок с высокой художественной ценностью.

Линейная молния, ударившая в сельскую местность на закате.

Цвет

Молния может быть разного цвета. Самый распространенный – белый, но может встречаться также красный, желтый, зеленый и даже синий или пурпурный. Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от текущей температуры разряда. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Оранжевыми или красноватыми они могут стать при большой концентрации пыли или загрязненности воздуха. Градины могут придать молниям пурпурный и даже синий оттенок. Натриевые лампы городского освещения также могут повлиять на цвет, сделав его синевато-зеленым.

Молния, терзающая огненно-красное небо во время сильной закатной грозы. Необычный цвет получился из-за частиц пыли в воздухе. Сухие условия и сильные ветры стали причиной такого феномена.

Лучшее время для съемки

Очевидно, что нам потребуется гроза, однако, не все грозы происходят ночью. Я люблю снимать в разное время суток. Многие снимают молнию после наступления темноты, но как на счет того, чтобы сделать это в дневное время, на закате или даже в сумерках? Это позволит получить кадр с интересным цветом и стилем.

Молния блуждает по небу и ударяет в землю.

Оборудование

Я рекомендую начинать с зеркалки. Купите камеру с наилучшим шумоподавлением из возможных. Nikon D810 и D3S – две моих любимицы. Туго с деньгами или только пробуете себя в сфере съемки? Выбирайте D3400.

Купите самый быстрый объектив, который только можете себе позволить.

Примечание переводчика – «скоростью» объектива обозначают максимальный диаметр апертурного отверстия (или минимальное f-число). Объективы с большей максимальной апертурой называют «быстрыми» из-за того, что они могут достигать той же экспозиции с более короткой (быстрой) выдержкой. В русской терминологии также употребляется слово «светосила».

NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II – три моих любимых варианта для съемки молний. Однако, используемый объектив – дело каждого. Хотите ли вы воспользоваться зумом, чтобы получить снимок одного отдельного разряда, или предпочтете широкоугольный объектив и запечатлеете блуждающие по небу молнии? Чем быстрее объектив (1.4, 1.8 или 2.8), тем лучше он подходит для съемки в условиях плохого освещения. Однако, я успешно снимал грозы и с более медленными объективами – 4.5 и 5.6.

Вложите деньги в устойчивый штатив, крепеж на стекло автомобиля (например, Vortex Car Window Mount – прим. переводчика) и внешнюю кнопку спуска затвора, такую как Nikon MC-36 Multi-Function Remote Cord или Nikon ML-3 Compact Modulite Remote. Установите приложение с прогнозом погоды, уведомлением о штормах и вероятном количестве разрядов молнии. На телефоне я использую Wx Alert USA и Radar Scope, а на ПК – WeatherTAP.

Бесценное преимущество съемки с зеркалкой – можно сразу оценить результат на LCD экране, а затем подкорректировать настройки и получить необходимый результат. Переход к зеркальной камере серьезно увеличил количество моих удачных снимков.

Разряд молнии на закате во время грозы возле города Леммон, Южная Дакота 27 июня 2001 года.

С какими настройками лучше начинать

Во время съемки молний я обычно перевожу камеру в режим ручной экспозиции: активирую 3D Color Matrix Metering и устанавливаю автоматический баланс белого. Не важно, использую ли я кнопку спуска затвора на кабеле или пульт, я обычно устанавливаю выдержку от руки, апертуру f/5.6, ISO 400 и ручной фокус.

Как только случается вспышка молнии, я закрываю затвор. Просмотрев первые несколько снимков, я начинаю вносить коррекции. Если вспышка ярче, чем нужно, а снимок вышел засвеченным, я устанавливаю ISO на 320 или 250. Если молния вышла тусклой и снимок недостаточно экспонирован, ISO нужно повысить до 640 или 800.

Мой секрет для получения резких снимков – держать затвор открытым как можно меньше времени, только если вы не планируете запечатлеть несколько разрядов. Чем быстрее затвор закроется, тем резче выглядит молния. Один инструмент, который помогает мне достигнуть нужного результата - Lightning Trigger, подключаемый к 10-контактному разъему камеры. С ним затвор открывается только когда бьет молния. Однако, вам все еще нужно контролировать ISO, выдержку, апертуру и баланс белого. Моя стартовая точка для большинства ситуаций – режим Приоритет апертуры и 1/4 секунды, ISO 250, баланс белого – авто.

Линейная молния в сверхъячейке во время сумерек.

Безопасность фотографа и оборудования

Молния – один из самых опасных природных феноменов. Лично я пару раз был близок к тому, чтобы преждевременно закончить свою карьеру фотографа. Одно очевидное правило, о котором стоит помнить – если вы слышите грозу, может ударить молния.

Если рядом слишком много линейных молний, я остаюсь внутри своей машины с жестким верхом и использую крепеж для стекла или быстро устанавливаю камеру на штатив, управляя из машины при помощи внешней кнопки спуска затвора.

Перед тем, как отправляться навстречу опасности, прочитайте советы Национальной метеорологической службы.

Если не уверены, что делать, всегда склоняйтесь к тому, чтобы быть в безопасности. Чем больше вы узнаете об этой теме, тем безопаснее и успешнее будет съемка.

Еще несколько хороших советов

Всегда отключайте автофокус. При съемке молний предпочтительнее фокусироваться вручную. Установка объектива на бесконечный фокус тоже не всегда выдаст резкий снимок. Найдите отдаленный источник света и сфокусируйтесь на нем. В таком случае вы получите отличные резкие молнии. Если такого источника нет, пускай ваш друг или помощник отойдет на 30 метров от камеры с фонариком в руках, и вы сфокусируетесь на его свете.

Попробуйте снимать молнию, которая бьет перед облаками или вдали от сильного дождя. Вода (и в особенности осадки) может сделать снимок менее резким, даже если камера сфокусирована правильно.

Всегда бережно компонуйте снимок. Попробуйте сделать так, чтобы в кадре было как можно меньше отвлекающих элементов, например, линий электропередач, машин и самолетов.

Снимок сделанный с терпением и хорошими навыками, включая правильную экспозицию будет иметь поразительное влияние. Люди будут смотреть на вашу работу и говорить: «Вау!»

Автор: Jim Reed

Как фотографировать молнии?: anton_petrus — LiveJournal

Гроза продолжаются почти неделю. Сеть просто переполнилась фотографиями молний, снятых с баклнов/крыш/окон. Для тех, кто не знает, и тем, кто сомневается - мой старый материал о съемке грозы, с несколькими свежими кадрами.

Из всех стихий, которые на протяжении веков привлекали внимание и пугали человека, грозы – пожалуй, самые зрелищные. Слепящие вспышки света и громовые раскаты всегда казались чем-то на подобии божественного проявления, то ли гнева, то ли ярости, но всегда чего-то невероятно мощного и неподвластного разуму. Но, с развитием человечества, мистический облик молний  потихоньку превращался  в столбик цифр и формул, казалось еще немного и загадка гроз будет окончательно разгадана. К счастью день, когда все тайны небесных вспышек будет разгадан, наступит еще очень нескоро. Поэтому нам остается лишь любоваться и, в некоторых особо удачных случаях, фиксировать опасную красоту этого уникального явления.

11111
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА

Для начала отвечу на главный вопрос, который интересует всех, кто когда-либо задумывался о происхождении снимков с молниями – как это сделано? Ответ достаточно прост – главным инструментом в фотоохоте за грозовыми разрядами является выдержка. Наряду с диафрагмой и светочувствительностью они и создают тот кадр, который не стыдно показать миру.

Выдержка. Часто от зрителей можно слышать фразу «это ж с какой скоростью надо нажимать на кнопку, чтоб поймать молнию?» Так вот секрет не в сверхкоротких выдержках и натренированном пальце, без остановки жмущем на спуск, а совсем наоборот. В «грозном фото» используется длительные выдержки, от 10 секунд до нескольких минут, за время которой камера фиксирует все, что происходит перед ней. Таким образом, шанс сделать удачный кадр растет прямо пропорционально от величины выдержки. Достаточно поставить камеру на штатив (обязательно!!!), поставить подлиннее выдержку - и нажимать на кнопку спуска до тех пор, пока вы таки не поймаете молнию. Зачастую используется режим BULB, когда затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остается таким, пока кнопка зажата. Для облегчения работы с этим режимом можно использовать спусковой тросик, где можно зафиксировать спуск. Величина выдержки зависит от времени суток. Днем, для увеличения времени открытия затвора используют нейтрально-серые фильтры различной плотности, либо комбинацию нескольких (поляризатор, ND). Также надо помнить, что чем длиннее выдержка, тем больше греется матрица и соответственно начинает шуметь, к тому же возрастает вероятность пересвета.

UA_Petrus_1B

Canon 500D, f 5,6, iso 200, 80с.
Река Трубеж, Барышевка

Диафрагма. По логике, для получения резкости по всему полю кадра диафрагму надо закрыть до числа 11-16. В случае дневной съемки это действительно так, заодно закрытая диафрагма послужит инструментом увеличения выдержки. После заката, в сумерках и ночью, диафрагму наоборот следует открыть, чтобы получить нормально проэкспонированную карточку.

ISO. Еще один инструмент, контролирующий экспозицию. Главная рекомендация фотографам-пейзажистам использовать минимально допустимое значение ISO работает и в  нашем случае, но только днем. Ночью же, для того чтобы проработать темные участки кадра, следует немного поднять ISO. Тут конечно придется мириться с неизбежным возрастанием шумов, поэтому надо использовать светочувствительность, при которой матрица не очень сильно шумит. Я же, редко использую значение выше 400 ISO.

Фокусировка. В условиях полной темноты фокусировка возможна только в ручном режиме. В большинстве случаев подойдет фокусировка на бесконечность. Если резкими надо сделать объекты на переднем плане, тогда следует подсветить их фонариком и сфокусироваться на них. Отличным помощником станет система LiveView, которая присутствует на большинстве современных зеркалок. Она позволит увеличить любой объект в 5 или 10 раз и по нему навестись на резкость.

IMG_3088 copy copy

Canon 500D, f 5,6, iso 100, 27с. Бухта Ласпи, Крым.


ФАКТОРЫ УДАЧИ

Фотосъемка молний сродни фотоохоты на редких животных – удача и терпение зачастую бывает важнее всего остального. Для того чтобы получить хорошее фото молнии должны совпасть несколько факторов:


  1. Время. Для получения выразительного портрета небесной «красавицы» очень важно время съемки. Наиболее красочные кадры получаются на закате, когда грозовая туча подсвечивается лучами заходящего солнца, и после него, когда небо еще не потемнело. Ночные фото на фоне абсолютно черного неба не так выразительны, по причине однообразности фона. Днем же, во время грозы можно отлично пить чай дома и разбирать фото, но никак не охотится на молнии по нескольким причинам. Во-первых – добиться длительной выдержки, нужной для съемки, днем довольно сложно (выходом может стать плотный ND-фильтр от 400 и до 1000), и, во-вторых -  на фоне серого дождевого неба разряды молний будет очень плохо видно (единственный вариант – снимать приближающееся грозовое облако, тогда их будет хорошо видно на фоне темной тучи).

Гнев богов

Canon 400D, f 6,3, iso 400, 30с.
Город Переяслав-Хмельницький, Свято-Троицкая церковь


  1. Место. Снимки с молниями, занимающими все поле кадра или сделанные из окна многоэтажки с ними же в кадре, уже давно набили оскомину зрителю, видевшему кадры с грозой, сделанные где-нибудь над Гранд-каньйоном или с извергающимся вулканом. В принципе, главное правило современной пейзажной фотографии применимо и в случае съемки грозы – для того чтобы привлечь внимание и удивить зрителя надо найти либо интересное место, либо уникальный сюжет. Молния уникальна сама по себе. А если к ней добавить еще и интересное место, то в итоге выйдет кадр, которым можно гордиться. Надо также понимать, что молния – всего лишь часть кадра, грамотное использование особенностей местности и включение самых интересных ее объектов в композицию только усилит эмоциональное восприятие, поможет сильнее прочувствовать снимок. В качестве зрительной опоры композиции можно использовать абсолютно все что угодно – уходящая вдаль дорога, река, подсвеченные ночью фонариком камни, трава; забор, интересные здания.


  1. Погодные условия (ветер, облачность). Естественно, так как молнии – это фактически погодное явление, то от таких метеоусловий, как ветер, облачность, сила грозы зависит результат съемки. Разберем по очереди. Ветер – может сыграть с фотографом злую шутку, когда грозовое облако, проходящее мимо, вдруг с большой скоростью начинает перемещаться в сторону фотографа, либо шквальный ветер приносит пыль и дождь из тучи, находящейся достаточно далеко. Облачность – идеальный вариант, когда грозовое облако просматривается издалека, на абсолютно чистом небе, что позволяет снимать со значит

Как снять молнию на зеркальный фотоаппарат

Дата публикации: 11.08.2015

Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.

Как сфотографировать молнию?

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры съёмки

Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее — в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.

В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали. При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие — необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.

Необходимое оборудование

  • Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.

  • Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок — он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.

Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.

  • Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное — обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.
Съёмка со штатива

Съёмка со штатива

  • Нейтрально-серый фильтр. Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.
Нейтрально-серый фильтр

Нейтрально-серый фильтр

  • Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.

Подготовка к съёмке и техника безопасности

  • Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.

  • Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.

  • Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…

  • Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.

  • Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.

  • Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам — начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.

  • Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится — видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру — высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.


Читайте также:


Как снимать молнию: полезные советы

Молния – потрясающий субъект для съемки. Ослепительная. Непредсказуемая. Впечатляющая. Я фотографирую «длинные руки Зевса» уже более двадцати лет и все еще люблю это делать. Начинав с пленок и негативов, со временем я переключился на зеркалку. Есть множество способов получить креативный снимок грозового неба.

Шторм может появится в любое время года, даже зимой. По сути, холодные штормы становятся причиной молний и зимней грозы. Не стоит останавливаться только из-за низкой температуры – бросьте природе вызов!

Чтобы помочь вам, я собрал свои лучшие советы для съемки молний, начиная от понимания процесса работы с разными видами грозы и заканчивая нужным оборудованием.

Молния, перетекающая из одного облака в другое. Восточный Вайоминг.

Виды молний

По моему опыту в фотосъемке можно классифицировать молнию по четырем параметрам: тип, интенсивность, узор, цвет.

Тип

Линейные(облако-земля), облако-облако, внутриоблачные – это три типа, которые я чаще всего встречал. Молния «облако-земля» обрушивается сверху и ударяет в какой-то предмет под ней. Тип «облако-облако» передвигается по небу и обычно никуда не ударяет. Внутриоблачные молнии, очевидно, случаются в пределах одного облака и обычно можно увидеть только вспышку света, создаваемую ими. Во время некоторых штормов гроза может ударять несколько раз в секунду.

Тип грозы может помочь определить объектив, который нужно использовать. Если я вижу линейные молнии, беру NIKKOR 24-70mm f/2.8G, чтобы запечатлеть пейзажный снимок. Если надо мной случается по несколько вспышек «облако-облако», вероятнее всего мне понадобится NIKKOR 14mm f/2.8D ED, направленный вверх перпендикулярно небу. Если во время шторма начинаются внутриоблачные вспышки, не представляющие особого интереса, я воспользуюсь NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II, нацелив камеру на облако.

Молния типа «облако-облако» блуждает по ночному небу.

Интенсивность

Эта характеристика особенно важна при съемке. Правильное определение степени яркости разряда поможет мне задать правильную экспозицию, начиная с ISO и заканчивая выдержкой. По мере приближения шторма я обычно пару минут его изучаю, а только потом делаю снимок. Как часто бьет молния? Какой разряд самый яркий – четвертый или пятый? Съемка с зеркалкой позволит моментально оценить каждый снимок на экране камеры и подкорректировать настройки, чтобы получить желаемый результат.

Внутриоблачная молния.

Узор

Одна из моих любимых ситуаций для съемки – когда есть одинокая, очень чистая линейная молния. Я люблю абсолютную простоту. Как по мне, этот тип лучше всего работает, если нужно создать снимок с высокой художественной ценностью.

Линейная молния, ударившая в сельскую местность на закате.

Цвет

Молния может быть разного цвета. Самый распространенный – белый, но может встречаться также красный, желтый, зеленый и даже синий или пурпурный. Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от текущей температуры разряда. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Оранжевыми или красноватыми они могут стать при большой концентрации пыли или загрязненности воздуха. Градины могут придать молниям пурпурный и даже синий оттенок. Натриевые лампы городского освещения также могут повлиять на цвет, сделав его синевато-зеленым.

Молния, терзающая огненно-красное небо во время сильной закатной грозы. Необычный цвет получился из-за частиц пыли в воздухе. Сухие условия и сильные ветры стали причиной такого феномена.

Лучшее время для съемки

Очевидно, что нам потребуется гроза, однако, не все грозы происходят ночью. Я люблю снимать в разное время суток. Многие снимают молнию после наступления темноты, но как на счет того, чтобы сделать это в дневное время, на закате или даже в сумерках? Это позволит получить кадр с интересным цветом и стилем.

Молния блуждает по небу и ударяет в землю.

Оборудование

Я рекомендую начинать с зеркалки. Купите камеру с наилучшим шумоподавлением из возможных. Nikon D810 и D3S – две моих любимицы. Туго с деньгами или только пробуете себя в сфере съемки? Выбирайте D3400.

Купите самый быстрый объектив, который только можете себе позволить.

Примечание переводчика – «скоростью» объектива обозначают максимальный диаметр апертурного отверстия (или минимальное f-число). Объективы с большей максимальной апертурой называют «быстрыми» из-за того, что они могут достигать той же экспозиции с более короткой (быстрой) выдержкой. В русской терминологии также употребляется слово «светосила».

NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II – три моих любимых варианта для съемки молний. Однако, используемый объектив – дело каждого. Хотите ли вы воспользоваться зумом, чтобы получить снимок одного отдельного разряда, или предпочтете широкоугольный объектив и запечатлеете блуждающие по небу молнии? Чем быстрее объектив (1.4, 1.8 или 2.8), тем лучше он подходит для съемки в условиях плохого освещения. Однако, я успешно снимал грозы и с более медленными объективами – 4.5 и 5.6.

Вложите деньги в устойчивый штатив, крепеж на стекло автомобиля (например, Vortex Car Window Mount – прим. переводчика) и внешнюю кнопку спуска затвора, такую как Nikon MC-36 Multi-Function Remote Cord или Nikon ML-3 Compact Modulite Remote. Установите приложение с прогнозом погоды, уведомлением о штормах и вероятном количестве разрядов молнии. На телефоне я использую Wx Alert USA и Radar Scope, а на ПК – WeatherTAP.

Бесценное преимущество съемки с зеркалкой – можно сразу оценить результат на LCD экране, а затем подкорректировать настройки и получить необходимый результат. Переход к зеркальной камере серьезно увеличил количество моих удачных снимков.

Разряд молнии на закате во время грозы возле города Леммон, Южная Дакота 27 июня 2001 года.

С какими настройками лучше начинать

Во время съемки молний я обычно перевожу камеру в режим ручной экспозиции: активирую 3D Color Matrix Metering и устанавливаю автоматический баланс белого. Не важно, использую ли я кнопку спуска затвора на кабеле или пульт, я обычно устанавливаю выдержку от руки, апертуру f/5.6, ISO 400 и ручной фокус.

Как только случается вспышка молнии, я закрываю затвор. Просмотрев первые несколько снимков, я начинаю вносить коррекции. Если вспышка ярче, чем нужно, а снимок вышел засвеченным, я устанавливаю ISO на 320 или 250. Если молния вышла тусклой и снимок недостаточно экспонирован, ISO нужно повысить до 640 или 800.

Мой секрет для получения резких снимков – держать затвор открытым как можно меньше времени, только если вы не планируете запечатлеть несколько разрядов. Чем быстрее затвор закроется, тем резче выглядит молния. Один инструмент, который помогает мне достигнуть нужного результата - Lightning Trigger, подключаемый к 10-контактному разъему камеры. С ним затвор открывается только когда бьет молния. Однако, вам все еще нужно контролировать ISO, выдержку, апертуру и баланс белого. Моя стартовая точка для большинства ситуаций – режим Приоритет апертуры и 1/4 секунды, ISO 250, баланс белого – авто.

Линейная молния в сверхъячейке во время сумерек.

Безопасность фотографа и оборудования

Молния – один из самых опасных природных феноменов. Лично я пару раз был близок к тому, чтобы преждевременно закончить свою карьеру фотографа. Одно очевидное правило, о котором стоит помнить – если вы слышите грозу, может ударить молния.

Если рядом слишком много линейных молний, я остаюсь внутри своей машины с жестким верхом и использую крепеж для стекла или быстро устанавливаю камеру на штатив, управляя из машины при помощи внешней кнопки спуска затвора.

Перед тем, как отправляться навстречу опасности, прочитайте советы Национальной метеорологической службы.

Если не уверены, что делать, всегда склоняйтесь к тому, чтобы быть в безопасности. Чем больше вы узнаете об этой теме, тем безопаснее и успешнее будет съемка.

Еще несколько хороших советов

Всегда отключайте автофокус. При съемке молний предпочтительнее фокусироваться вручную. Установка объектива на бесконечный фокус тоже не всегда выдаст резкий снимок. Найдите отдаленный источник света и сфокусируйтесь на нем. В таком случае вы получите отличные резкие молнии. Если такого источника нет, пускай ваш друг или помощник отойдет на 30 метров от камеры с фонариком в руках, и вы сфокусируетесь на его свете.

Попробуйте снимать молнию, которая бьет перед облаками или вдали от сильного дождя. Вода (и в особенности осадки) может сделать снимок менее резким, даже если камера сфокусирована правильно.

Всегда бережно компонуйте снимок. Попробуйте сделать так, чтобы в кадре было как можно меньше отвлекающих элементов, например, линий электропередач, машин и самолетов.

Снимок сделанный с терпением и хорошими навыками, включая правильную экспозицию будет иметь поразительное влияние. Люди будут смотреть на вашу работу и говорить: «Вау!»

Автор: Jim Reed

Как фотографировать молнию или грозу

Помнится, когда я только начинал увлекаться фотографией, я задавался вопросом, как всё же фотографировать молнию. Было это наверное лет 7-8 назад. Конечно, я читал интернет, но это мне не пошло на пользу. Советы в интернете бывали порой просто глупыми. Многие писали, что это невозможно и это всё фотошоп, якобы молния такая быстрая, что не успеешь нажать спуск затвора. И я действительно пробовал нажать спуск затвора во время вспышки молнии с какими-то минимальными выдержками - никогда так не делайте! После продолжительных попыток, вместо того чтобы фотографировать молнию, я решил записывать видео, а потом вытаскивал кадры с пойманными молниями и пытался их обработать, конечно, ничего хорошего из этого не выходило. В итоге я забросил охоту за молниями.
Спустя какое-то время, когда я уже раскрыл все секреты выдержки, благодаря немалой практики в астрофотографии, я уже и не задумываюсь, как и что фотографировать. Поэтому для тех, кто задаётся вопросом о том как фотографировать молнию - расскажу о технической стороне этого процесса.
Молния (5).jpg


Итак, чтобы сфотографировать молнию необходимо выполнить следующие обязательные условия:
1 - установить камеру на штатив
2 - выбрать угол обзора объектива по вашему желанию и цели
3 - направить камеру на грозовой фронт или выбранный объект
4 - обязательно отключить автофокус и настроить его вручную (на выбранный объект или бесконечность, зависит от вышей задумки)
5 - настроить камеру на длительную выдержку (обязательно!!!)
6 - соблюсти правильную экспозицию в зависимости от времени суток (вручную выставить необходимые ISO и значение диафрагмы)
7 - отключить таймер
8 - понять и научиться использовать последовательную съёмку вашей камеры или использовать для этого сторонние пульты ДУ или смартфон/планшет.

А теперь разберём по пунктам:
Пункт №1. Тут думаю всё ясно, если камера не будет жёстко зафиксирована, то получиться только жуткий смаз из-за длительной выдержки.
Пункт №2. Чем угол объектива шире, тем обширнее область попадёт в кадр и тем больше вероятность поймать молнию. Чем угол уже, тем сложнее поймать молнию. Обычно узкий угол используют чтобы захватить молнию в крупном плане, и наводятся на высокие объекты (шпили, башни, громоотводы и тд), куда молния вероятнее всего и будет попадать, как на фотках, которые я сделал в этот раз, где молнии атаковали Останкинскую телебашню.
Пункт №3. Тут я думаю логика ясна и добавлять нечего.
Пункт №4. Отключить афтофокус нужно обязательно, молния очень яркая, тонкая и быстрая, камера попросту не успеет и не сможет сфокусироваться и вы потеряете кадр. Ручной фокус нужно настраивать перед съёмкой либо по горизонту, если вы снимаете на ширик, либо по объекту, если на теле.
Пункт №5. Это условие обязательное. Не слушайте никого, если вам говорят, что нужна сверх быстрая выдержка. Необходимо настроить длительную выдержку в зависимости от времени суток. В темное время суток можно подлиннее, в светлое покороче. Именно при длительных выдержках матрица фиксирует все фотоны молнии, тем самым прорисовав молнию от момента её образования и до завершения разряда. Например, фотки в этой статье имеют выдержку в 6 секунд. Можно ставить выдержки и в 30 секунд и в минуту и больше и ловить несколько молний в одном кадре, это уже зависит от условий. Главное не заиграться выдержкой, так как молнии в начале кадра могут "затереться" фоном и стать полупрозрачными. К слову сказать, фотографии грозы полученные именно в тёмное время, выглядят самыми сочным и красочными, в отличие от дневной грозы.
Пункт №6 зависит от пункта 5. Необходимо скорректировать экспозицию так, чтобы кадр был не слишком тёмным, и не пережаренным с яркой и контрастной молнией. Это достигается путём настройки диафрагмы и ISO. Лично я, сначала пристреливаюсь, выбрав оптимальные настройки, а потом уже фотографирую. В серии снимков данной статьи были такие значения: ISO 100 и F/5.6.
Пункт №7. тут думаю тоже ясно, не отключённый таймер = упущенный кадр. Чтобы избежать дрожания от рук, в данном случае вам необходим пульт ДУ.
Пункт №8. Скорее носит рекомендательный характер, но крайне настоятельный. Дело в том, что вероятность успеха ловли молний повышается, если процесс автоматизирован. Для этого вам необходимо настроить камеру или пульт ДУ на серию кадров, дабы вы не зависели от кнопки затвора. Нажать пуск и просто следить за ситуацией, чтобы вовремя скорректировать настройки или положении камеры, если это необходимо. В данной серии я использовал ширик, поэтому смело настроил камеру на 200 кадров и ушёл. Вернувшись через 20 минут, просто собрал урожай пойманных молний. Тут добавлю, что моя камера, к сожалению, не обладает возможностью внутренней настройки последовательных кадров (time-lapse), поэтому я приобрёл пульт ДУ, который эту ситуацию исправляет. А Если ваша камера может соединяться со смартфоном, то можно управлять настройкой time-lapse со смартфона, предварительно скачав и установив советующую программу.

Вот и все основные хитрости. Надеюсь кому-то пригодится. Ниже ещё несколько фоток июльской грозы 2016 года:
Молния (3).jpg
Молния (2).jpg
Молния (1).jpg
Молния (7).jpg
Молния (6).jpg
Молния (4).jpg

На этом всё. Все фотографии сделаны на Sony slt-a33 + Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE
Автор Лифинцов Иван, журнал Photophren. Добавляйте журнал в друзья - здесь интересно!


Как сфотографировать молнию | Фотография Mad

Молниеносная фотография очень сложна, требует большого терпения и удачи, но она также может быть одним из самых веселых и полезных объектов для съемки.

Молния - один из самых сложных фотографических объектов для успешной съемки. Это очень весело, но вам нужно немного удачи, чтобы запечатлеть хорошо выставленную, хорошо составленную сцену, наполненную интересными молниями.

Ключ к получению хороших снимков должен быть хорошо подготовлен и правильно настроить параметры камеры.После этого случается быть терпеливым и делать достаточно фотографий, чтобы дать себе хороший шанс, что один или два попадут в цель.

Оборудование

Прежде чем отправиться на поиски шторма, вам понадобится следующее оборудование:

Цифровая зеркальная фотокамера - Компактные камеры реагируют слишком медленно и не дают достаточного контроля над их настройками, что делает зеркальную камеру обязательной для молниеносной фотографии.

Прочный штатив - Вы будете использовать длинные выдержки (возможно, 30 секунд или более), поэтому необходима какая-то поддержка камеры.

Кабель / дистанционный фиксатор - Нажатие кнопки спуска затвора вручную вызывает вибрации, которые могут привести к размытости фотографии. Отключение кабеля или дистанционного затвора устранит эту проблему.

Объектив - Молния может быть сфотографирована с использованием практически любого объектива с фокусным расстоянием, но широкоугольный зум (около 28-150 мм) дает хороший диапазон возможностей. Убедитесь, что у объектива есть переключатель, чтобы перевести его в режим ручной фокусировки, так как вы будете использовать его для блокировки фокусировки на бесконечности.

Расположение

Вы хотите расположиться на расстоянии около 6-10 миль от шторма. Приближение может быть опасным, и мешает эффективно стрелять молнией. Установка еще дальше может привести к тому, что удары будут выглядеть слишком маленькими или тусклыми на финальной фотографии.

Lighting near a tower

От 6 до 10 миль - оптимальное расстояние от шторма. Фото Антона Богомолова.

Самый простой способ определить, насколько далеко вы находитесь, - это посчитать время между ударом молнии и раскатом грома.На расстоянии 6 миль это время составляет 30 секунд.

Постарайтесь расположиться под прямым углом к ​​шторму так, чтобы он перемещался по вашему полю зрения, а не к вам или от вас. Это безопаснее и дольше держит шторм в поле зрения, что дает вам больше шансов получить хорошие снимки ..

Если возможно, оставайтесь под прикрытием здания или навеса. Это будет держать вас и ваше оборудование сухим, если вы пострадали от внезапного ливня.

В целях безопасности не стойте в пределах 50 футов от высоких объектов, таких как деревья, подвесные кабели или металлические опоры.Точно так же не используйте зонтик. Если вы снимаете с расстояния менее 6 миль, лучше всего делать это внутри здания или машины.

Техника

Удар молнии длится всего доли секунды, и я удивлялся, как фотографы и их камеры могут реагировать достаточно быстро, чтобы запечатлеть их. Оказывается, они не могут. Однако за каждым начальным ударом внимательно следят серии вторичных болтов, и именно их вы захватываете.

Lightning striking a house

Молния во многом зависит от удачи, но с настойчивостью и терпением вы можете сделать несколько невероятных фотографий.Изображение Пабло Сальто-Вейса Азеведо.

Начните с установки камеры на штатив и подключения кабеля / дистанционной разблокировки. Наблюдайте за штормом несколько минут и отметьте, где происходит большая часть действия и в каком направлении движется шторм.

Направьте камеру в точку с большинством молний или немного вперед, чтобы вы могли следить за ее движением. Просматривая видоискатель, выберите фокусное расстояние, которое включает в себя молнию в кадре и которое создает приятную композицию.

Используя либо автоматическую, либо ручную фокусировку, сфокусируйтесь на чем-то на дальнем расстоянии. Если ваш объектив помечен фокусным расстоянием «бесконечность», вы можете использовать его. Если вы довольны фокусировкой, переключите объектив в ручной режим. Это остановит камеру, пытаясь отрегулировать фокусное расстояние, а также ускорит время реакции камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Далее вы должны быть терпеливыми. Сядьте пальцем на тросик и внимательно наблюдайте за небом.Нажмите на пресс-релиз, как только увидите вспышку молнии, и, если повезет, вы запечатлите некоторые вторичные удары молнии на своей фотографии.

Фотосъемка Молния ночью

Ночная молния - самый простой тип, и лучше всего попробовать, если вы никогда не пробовали его раньше.

Lightning over Sydney Harbour

Молния легче фотографировать ночью, и она может создавать действительно атмосферные фотографии. Изображение Беном Бишопом.

Переведите камеру в режим лампы (часто отмечается буквой «B»).В этом режиме затвор будет оставаться открытым, пока вы держите палец на кнопке / спуске. Используйте низкий ISO (100-200) и выберите диафрагму около f / 5.6 для начала.

Когда вы видите удар молнии, нажмите и удерживайте кнопку спуска, чтобы открыть затвор. Удерживайте палец, пока не увидите несколько вспышек на рамке, а затем отпустите его. При съемке ночью вероятность переэкспонирования значительно меньше, поэтому вы можете оставить затвор открытым примерно на 2 минуты.Около 30 секунд обычно работает хорошо.

Как только вы сделаете несколько снимков, проверьте их подробно на ЖК-экране вашей камеры. Если они слишком темные, попробуйте более широкую диафрагму, большее время экспозиции или более высокое значение ISO. Сделайте обратное, если ваши снимки слишком легкие.

Также обратите внимание на размытие, вызванное движением облаков по небу, что особенно характерно для ветреных ночей. Если это произойдет, уменьшите время воздействия. Вам также может понадобиться ограничить время экспозиции, если вы снимаете возле города, чтобы предотвратить загрязнение фотографии световым загрязнением.

Дневная Молния Фотография

Делать снимки молний днем ​​труднее, чем ночью, потому что вам также необходимо убедиться, что окружающая среда хорошо освещена.

Lighting over a field

Фотографировать молнии днем ​​сложнее, чем ночью. Изображение Кена.

Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку от 1/15 до 1/4 секунды и установите ISO на низкое значение (100-200).Сделайте несколько пробных снимков пейзажа, проверяя каждый и регулируя скорость затвора до тех пор, пока сюжет не будет правильно выставлен.

Имейте в виду, что чем выше скорость затвора, тем сложнее будет захватить молнию, поэтому вы не хотите увеличивать ее слишком сильно. Использование поляризационного или нейтрального фильтра уменьшит экспозицию на 1-3 остановки, что позволит вам использовать более медленную выдержку.

После того, как вы нашли правильные настройки, чтобы правильно представить свою сцену, следуйте той же методике, что и выше, ожидая вспышку молнии и затем открывая затвор.Основное различие между этой и ночной фотографией - гораздо более короткое время экспозиции. Это делает захват хорошего удара молнии более хитрым делом, но продолжайте настаивать, и в конце концов вы его получите.

Автоматические триггеры молнии

Вы можете полностью автоматизировать съемку с помощью молнии. Это датчик, который вставляется в горячий башмак вашей камеры и вставляется в разъем для разблокировки кабеля. Когда он обнаруживает вспышку в небе, он срабатывает для вас.

Автоматические триггеры отлично справляются со своей задачей, но они дорогие, поэтому они предназначены только для людей, которые очень серьезно относятся к своей молниеносной фотографии. Лидером отрасли является пусковой механизм Lightning Trigger.

Молниеносная фотография далеко не легка, требует большого терпения и здоровой дозы удачи. Приведенные выше советы помогут вам подготовиться в следующий раз, когда разразится буря, и дадут вам отличный шанс сфотографировать фантастические изображения.

Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь этим!

,

Как сфотографировать молнию | ePHOTOzine

Штормы прибыли! Еще раз, после душного летнего дня, небо темнеет, небеса открываются, и мы испытываем грозовые удары и молнии, очень, очень пугающие ... Вместо того, чтобы спрятать голову под прикрытием, почему бы не попробовать записать эту впечатляющую серию молний на пленке?
Words & Pictures Питер Барг из ePHOTOzine

Вы можете подумать, что для захвата молнии на пленку вам понадобится реакция Супермена.Ну, ты ошибаешься. Вы просто должны быть в нужном месте в нужное время. Если вы проведете несколько минут, наблюдая за небом, вы увидите, что молния имеет тенденцию перемещаться по небу, но часто периодически падает на одни и те же области. Вы не можете точно предсказать, когда и где упадет следующий форк, но вы можете предсказать область, где что-то должно произойти в течение следующих нескольких минут. И это ключ. Если вы установите длинную выдержку на вашей камере, скорее всего, вы запишите полосу в полном потоке.Это попало, но через несколько минут вы начнете чувствовать это.

Что вам нужно
Вам нужна камера с настройкой длительной экспозиции. Скорость 30 секунд идеальна, если вы короче, и ваши шансы попасть в точку снижены. Выдержку можно установить вручную, но она также будет работать, если камера имеет автоматическую настройку, если вы можете выключить автоматическую вспышку.

Вам понадобится штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении, и желательно камеру с более широким углом обзора, чтобы вы могли охватывать более широкую область неба и иметь больше шансов на захват молнии.В идеале вы должны снимать вечером, когда на небе темно. Вы можете снимать при дневном свете, но шансы получить длинную выдержку без передержки неба ограничены.

Итак, что делать
Установите камеру на штатив и направьте камеру на место, где, как вы думаете, ударит молния. Установите на камере наименьшую диафрагму f / 16 или f / 22. Если ваша камера полностью автоматическая и не контролирует экспозицию, просто убедитесь, что она отключена.И проверьте, что он способен к длительной выдержке, прочитав инструкцию по эксплуатации.

В природе свет распространяется быстрее звука, поэтому сначала удары молнии сопровождаются громом, но мы, фотографы, можем обратить вспять процесс и использовать события, чтобы рассчитать время выстрела и приблизительно предсказать, когда молния разразится.

Когда вы слышите гром, считайте в секундах промежуток до удара молнии. Если после следующего грохота освещение включится быстрее, вероятно, что шторм движется к вам, и удары будут повторяться до тех пор, пока он не пройдет.Используйте это время, чтобы приблизительно определить время срабатывания затвора. Выпуск кабеля поможет избежать движения.

Запустите затвор и скрестите пальцы, чтобы молния ударила в рамку. Если у вашей камеры есть отдельный видоискатель, вы сможете посмотреть и увидеть, захватывается ли молния. Недостаток зеркальной фотокамеры заключается в том, что зеркало будет установлено, поэтому вы можете только надеяться, что вы его поймали. Преимущество цифровых камер

заключается в том, что вы можете предварительно просмотреть изображение после его съемки.Если вы пропустили молнию, удалите и начните снова.

Если ваша камера имеет настройку B, вы можете оставить затвор открытым и использовать карту, чтобы закрыть объектив. Удалите карту, когда вы думаете, что случится удар молнии, и положите ее обратно, когда это произошло. Опять же, здесь важно время. Вам нужно, чтобы общая экспозиция была около 30 секунд, и вы могли бы получить несколько полос на одном кадре. Мне удалось два! (см. ниже)

Где стрелять молнией
Мысль о том, чтобы оказаться в молнии, заставляет большинство из нас выходить на улицу, поэтому вам, вероятно, захочется стрелять из безопасности вашей комнаты.Ты тоже был бы прав! По данным Университета Стратклайда, если вы находитесь на улице и рядом с вами молния, избегайте деревьев! Вы должны пойти в дом, здание или машину. Если вы находитесь в машине, убедитесь, что окна закатаны. В помещении вы должны держаться подальше от окон, воды, труб и электрических розеток и избегать использования телефона. Прислушиваясь к их советам на борту, узнайте, можете ли вы установить камеру рядом с окном и управлять камерой на расстоянии с помощью электронного или кабельного отсоединения.Если вы сможете увидеть изображение через открытое окно, у вас не будет проблем с отражением стекла или недостатками, снижающими качество или вызывающими фокусировку камеры. Если вам нужно снимать через закрытое окно, выключите освещение в комнате и используйте факел, чтобы при необходимости включить подсветку циферблата камеры. Также установите камеру с автофокусировкой в ​​режим ручной фокусировки или бесконечность (символ, показывающий две горные вершины), если он есть.

Выберите окно, которое дает вам более четкое представление, чтобы вы получили полный форк.Или выйдите из машины и выберите открытое место, которое можно выстрелить через боковое окно (но помните об опасностях).

Если вы предпочитаете выходить на улицу, как я делал для этих снимков (возможно, глупо, но людей убивают, фотографируя автоспорт, поэтому я был готов рискнуть), поймайте молнию в начале шторма, когда не идет дождь. Если вы снимаете под дождем, вам нужно защитить камеру. Для такой съемки доступны специальные случаи, некоторые фотографы используют пластиковый пакет, обернутый вокруг камеры, с отверстием, пробитым для объектива.Помните, держитесь подальше от деревьев!

В следующем месяце мы покажем вам, как улучшить изображение молнии с помощью цифровой техники или двух, чтобы получить изображения, подобные этой слева.

Для получения дополнительной информации о молнии посетите веб-сайт Национальной службы погоды.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших партнеров: Amazon UK, Amazon US, Amazon CA, Ebay UK, WEX

При использовании этих ссылок вам ничего не стоит, но он поддерживает сайт, помогая сохранить ePHOTOzine в свободном использовании, спасибо. ,

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о