Как фотографировать против солнца зеркальным фотоаппаратом: Даже с обезьянами можно научиться фотографировать портрет против света

Содержание

Как фотографировать солнце, на солнце и против солнца › Цифровая фотография

Фотографируя против солнца, как правило, снимки получаются очень контрастными, забитыми бликами в объективе с перенасыщенными цветами. Однако при грамотном подходе можно добиться хороших результатов и получить качественные и интересные фотографии. Для того чтобы узнать как фотографировать против солнца правильно, предлагаем ознакомиться с этим материалом.

Если немного окунуться в теорию, то съемка против солнца, это не что иное, как практика фотографии, в которой используется контровой или контровый свет. То есть ситуация, когда источник света располагается позади от объекта съёмки, а то, на чём фокусируется объектив как бы перекрывает основной поток лучей.

Один на один: фотограф против солнца

Нетрудно догадаться, какая картинка может быть, когда за фотографируемым объектом яркий свет. Солнце можно назвать самым интенсивным его представителем. Это из серии печальных несовпадений под названием “что вижу я и что видит моя камера”. Такие контрасты фотоаппарату не под силу отобразить.

В итоге фотки выглядят темными настолько, что ничего нельзя разобрать, или такими светлыми, что зарябит в глазах. Что вам больше понравится? А клиенту? При незнании специфики подобного рода освещения и неумелом обращении с техникой солнце окажется вашим злейшим врагом.

Наверняка от фотографов или при самостоятельном изучении основ фотографии вы слышали, что никогда нельзя фотографировать, когда солнце перед объективом.

Во-первых, это портит оптику, во-вторых, что уже понятно, фотографии в принципе не получаются. Спешу обрадовать – есть существенное “но” в этих рассуждениях. Фотография, как и любая область знаний, имеет свои исключения. Съемка против солнца – одно из них.

Использование света сбоку или сзади является стандартным, предоставляет много возможностей для хорошо экспонированного кадра, но, увы, может быть скучным с технической точки зрения. Наша же тема куда более интересная. Просто нужно уяснить, что можно делать, а что нет.

Как фотографировать на ярком солнце при жестком свете солнечного дня

Совет фотографировать исключительно во время золотого часа можно отнести к одному из самых вредных советов, который может получить начинающий фотограф.

Мягкое освещение, приглушенный свет и светлые тени. Сплошная мечта фотографа.

Многие воспринимают излишне прямо, отказываясь от фотосъемки в середине дня при ярком солнце.

Подобному отказу немало способствует обилие красочных фотографий любого жанра, снятых на восходе или закате.

Но так ли плохи фотографии, снятые на ярком солнце?

Разумеется, нет.

Вы можете снять замечательные дневные фотографии благодаря двум обстоятельствам:

Яркому свету
Жестким контрастным теням

Именно то, чего все избегают, предпочитая фотографировать в режимное время, способно подарить множество хороших кадров.

Достаточно просто не пытаться снять фотографию как при режимном освещении, а учесть характер дневного света.

Эта фотография сделана ясным июньским днем около двух часов дня. По тени на зданиях можно представить, под каким углом находилось солнце.

Плохая ли это фотография? Не думаю.

Разумеется, не обошлось без небольшой обработки. Но без хорошего исходника обрабатывать было бы нечего.

Два условия

Для съемки на солнце нужно соблюсти два условия:

Съемка ведется в RAW – формате
Снимаемая сцена экспонируется без провала теней и засветов

Снять ярким днем кадр, который бы уложился в динамический диапазон фотоаппарата и не обладал бы засветами, достаточно сложно.

Старайтесь не снимать с солнцем, попадающим прямо в объектив. Я предпочитаю снимать с солнцем за моей спиной или сбоку.

Для предотвращения появления бликов и «зайцев» используйте бленду на объективе.

Правильно проэкспонированный кадр, снятый в формате Raw, предоставит широчайшие возможности для последующего редактирования. Когда можно смягчить жесткие тени, не опасаясь понижения контраста.

Про портреты

Мне доводилось сталкиваться с утверждением, что съемка пейзажей или архитектуры при ярком солнце это одно. Съемка же портретов невозможна в принципе.

Мои попытки разъяснить, что дело не в жанре фотографии, а в понимании света, к успеху обычно не приводили.

Поэтому я обращался к работам Караваджо (вики), оспорить авторитет которого никто не решался.

Смотрите, какие жесткие тени и высокий контраст у картины «Святой Иероним» Караваджо. Как меняется насыщенность цвета от светлых участков к темным.

Тени подсказывают, что свет падает сверху под большим углом к горизонту. Косвенно это подтверждает легенда, что Караваджо писал, используя свет из круглого окна в крыше своей мастерской.

Нужно признать тот печальный факт, что многие фотографы просто не умеют работать с освещением, если оно отличается от пары-тройки распространенных схем постановки света.

Для успешной съемки на ярком солнце нужно осознать то, что дневной свет не может быть плохим.

Он просто другой.

Это самое главное, что вы должны понять из этой статьи.

Смело смотрите солнцу в лицо, или Как снимать против света

Многие фотографы, особенно начинающие, не рискуют делать снимки против солнца, опасаясь либо повреждения камеры, либо уродливых фотографий. Однако, если снимать в контражуре по всем правилам, то наградой будут замечательные фотографии с подсветкой.

Да, солнце делает небо ослепительно белым и превращает любые объекты на фотографиях в черные силуэты. Но эти проблемы, как и многие другие, можно исправить.

Позаботьтесь о глазах и камере

Некоторые фотографы боятся повредить камеру при съемке против солнца. Это на самом деле не является проблемой, когда вы снимаете обычные пейзажные фотографии. Но если вы используете телеобъектив, существует реальный риск причинения вреда глазам или камере.

Помимо всех возможных опасностей, смотреть прямо на солнце через видоискатель DSLR просто неудобно. Чтобы этого избежать, скомпонуйте свой снимок как можно быстрее или переключитесь на LiveView. Тем не менее, в LiveView у вас могут возникнуть трудности с построением композиции, потому что все еще будут показываться чрезмерно контрастные изображения, которые упоминались в начале. Решение проблемы заключается в использовании компенсации экспозиции.

Работа с сильными контрастами

Основными проблемами при съемке против света являются яркое, переэкспонированное небо и совершенно темный передний план. Эти эффекты обычно не совпадают с вашими желаниями. К счастью, есть множество способов их исправить.

Сделайте несколько одинаковых снимков с разными настройками экспозиции, если ваша сцена статична, затем сможете объединить их в одну фотографию HDR.

Окончательная картина состоит из пяти снимков с разной экспозицией, соединенных вместе. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм

Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра. Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере при постобработке.

Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.

Отредактированное изображение «на скорую руку» в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше

Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.

Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Остерегайтесь пыли

Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.

Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.

Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Остерегайтесь плохих фильтров

Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.

Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.

Еще один способ борьбы с отражениями

Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.

Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов

Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.

Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Впечатляющий элемент в композиции

Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: «Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!». Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.

С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.

Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.

Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.

Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)

Играйте с видимостью солнца

На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце. Это самый распространенный случай, и да, он вполне достойно выглядит.

Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.

Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.

Когда солнечный диск будет плыть за горой, у вас будет примерно пять минут или даже меньше, прежде чем он исчезнет с поля зрения, поэтому ваша обязанность — быть в нужном месте в нужное время. Или вы упустите свой момент.

И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.

Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм

Последний вариант — изобразить полностью перекрытое солнце в кадре. Это может звучать так, как будто солнце в принцип в кадре не присутствует, и все же оно еще с нами. Сделав несколько шагов влево или вправо, вы можете спрятать солнце и продумать точную композицию.

Спрятать солнце за каким-то элементом сцены — дело нескольких шагов. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм

Извлеките пользу из отражений

Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.

Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм

В городе вас ждет еще больше возможностей — вы можете повсюду найти окна, а вместе с ними и отражения.

Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм

Подсветка — не только на открытом воздухе

Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.

Природа в кадре

Оказывается, снимать зеркальным фотоаппаратом прямо напротив солнца – пол беды. Настоящие проблемы ждут вас, если вдруг захочется и солнце захватить в кадр! И, вероятнее, вам это захочется сделать на закате и рассвете, когда солнышко наиболее прекрасно. Это магические часы для съемок природы, еще называют золотым часом.

Сложностей здесь, пожалуй, будет меньше, так как яркость будет ниже, но все же логично применять изложенные выше приемы: повышать диафрагменное значение, заслонить солнце, то есть частично спрятать за какой-либо объект (дерево, здание и т.д.), снимать в высоком разрешении и обязательное использование внешней вспышки, если вы хотите, чтобы человек был виден на против солнца, а не был черным силуэтом.

А также будет уместно использовать светофильтры, например, нейтрально-серый. Они часто используются пейзажистами. Снижая экспозицию, они прорисовывают большее количество деталей в наиболее светлых местах.

Я люблю снимать на закате. Даже при моих больших стараниях возникают различные недочеты. Распространенное явление при включении в кадр светила – полосы вокруг него, размытость очертаний. Чтобы солнце в кадре выглядело ровным, все приходится тщательно редактировать в фотошопе.

Как это ни странно, но с зеркалкой возникнет больше проблем, нежели с пленочной фотокамерой, которая способна запечатлеть солнечный диск в виде мягкого перехода всего диапазона света. Матрица же — это обеспечить не сможет, и половина светов окажется “выбитой”. Нужно будет выбирать или в пользу того, что находится в тенях, или той информации, что осталась засвеченной. Как вариант можно рассмотреть осветление или затемнение отдельных частей изображения.

Правила съемки солнца

Построить красивый кадр со светилом не очень легко — как правило, оно находится невероятно далеко от объектов, которые могли бы составить с ним композицию. Приходится ждать, пока солнечный диск приблизится к горизонту и к предметам, которые мы также хотим заснять. И нужно учесть, что яркость солнца не способствует его фотогеничности. В этой связи то, что оно должно несколько снизиться, играет нам даже на руку.

Заснять полуденное светило практически невозможно. Интервал яркостей между ним и объектами, находящимися на земле, чрезмерно велик — фотографическая эмульсия с такой задачей просто не справится. Утреннее и вечернее солнце — дело другое. В эти часы практически любой может рассматривать солнце даже без очков. Обратите внимание, что в вечерние часы оно кажется более мягким — это из-за взвеси дыма и пыли, которая естественным образом рассеивается только к утру. Таким образом утреннее солнце ярче вечернего — на самом деле, его просто виднее из-за отсутствия этого импровизированного фильтра.

В ветреную погоду, находясь за городом, можно сделать хорошие кадры как в утренние, так и в вечерние часы. Чтобы получить наиболее интересный результат, необходимо учитывать розу ветров. Известно, что там, где преобладают западные ветры, наиболее красочными получаются снимки закатов. При таком раскладе солнечный диск будет садиться в облака — кадры с окрашенными в закатные лучи облаками получаются невероятно зрелищными.

Хотите поэкспериментировать? Сфокусируйте камеру не на солнечном диске, а на предмете, находящемся перед ним. Так солнце потеряет свою чёткость и яркость, но станет отличным фоном.

Чем ближе к объективу плоскость наводки и чем шире открыта диафрагма, тем более зрелищным получится снимок — наблюдать за тем, как меняется изображение можно прямо в видоискателе зеркалки.

Ура, друзья! Лето буквально через пару дней, а это значит, что сезон красивых солнечных фотографий, которые будут скрашивать нам долгие зимние вечера, открыт. Сегодня мы поговорим о том, как можно сфотографировать красивый потрет в яркий солнечный день.

Я уже не раз говорила, что хорошее освещение – это залог удачной фотографии. И кажется – так вот же идеальные условия: яркий свет — отличные снимки. Но не все так просто.

К сожалению, не всегда правило «больше света – лучше фотографии» срабатывает. А в случае с портретной съемкой в яркий солнечный день мы вообще сталкиваемся с рядом серьезных проблем.

Например, съемка в солнечный полдень, когда солнце стоит в зените и свет падает прямо сверху на модель, зачастую приводит к тому, что у модели появляются глубокие тени на лице. При верхнем жестком свете на лице получается очень контрастный светотеневой рисунок – сильные тени под глазами, носом, подбородком. Такое освещение может испортить даже самую красивую девушку.Да и позировать под палящим солнцем– задача непростая. Попробуйте выйти в жаркий летний полдень на улицу без солнечных очков и при этом не щуриться и выглядеть расслабленно и естественно. Так что же теперь нам не фотографировать вообще в полдень? Конечно, лучше выбирать более благоприятное время дня для фотосессии, но иногда у нас нет выбора. Только помнить о небольших хитростях, которые существенно облегчат вам жизнь и улучшат качество фотографий.

Фотографируйте в тени

Если вы не снимаете в пустыне, то даже в самый жаркий полдень всегда можно найти открытую тень – от больших зданий, деревьев, навесов и т. п. В тени свет очень мягкий, и вы получите фотографии с равномерным освещением на лице модели. Съемка в тени позволит вам избежать сложностей работы с жёстким солнечным светом. Ключевой момент здесь найти не самое темное место, а скорее равномерно затемненный участок (большую равномерную тень), где свет хоть и в небольшом количестве, но ровно ложится на лицо. Фотографироваться под деревьями с редкой листвой – не самая удачная идея, так как из-за листвы на лице будет калейдоскоп из ярко освещенных и затемненных пятен.

Попробуйте использовать широкополую шляпу или зонтик для создания равномерно затененного участка. Или попросите ассистента подержать отражатель так, чтобы тень закрывала лицо модели. При перемещении с яркого света в тень не забудьте скорректировать баланс белого.

Используйте отражатель

В качестве отражателя может выступать любая поверхность, которая имеет свойство отражать свет по направлению к объекту съемки. Если вы планируете фотосессию и заранее готовитесь к съемке, обязательно прихватите с собой отражатель. Я обычно использую серебристый и белый на отражение, если вы хотите добавить тепла в ваши снимки, можно с осторожностью использовать золотой отражатель. Особенно удачно подходит для рыжеволосых или темнокожих моделей. Если отражателя у вас под рукой не оказалось, можно использовать подручные материалы. Любая белая или светлая поверхность способна служить отражателем. Светлая стена, белая футболка, алюминиевая фольга или отражатель света для лобового стекла в машине – все это можно использовать для съемки. Расположите рефлектор противоположно направлению падения света — так, чтобы отраженный свет падал на лицо модели немного снизу и сбоку. Это позволит заполнить и смягчить глубокие тени. Если дело происходит на песочном пляже, то все еще проще. Попросите модель прилечь на песок, и количества света, отраженного от светлого песка, будет достаточно для освещения лица модели.

Используйте рассеиватель (диффузор)

Рассеиватель смягчает прямой световой поток и уменьшает тем самым возможность пересветов. Он также увеличивает площадь поверхности источника света, и в результате тени от объекта фотосъемки становятся значительно мягче. 3-rasseivatel-hand-made1

Самый простой и, тем не менее, довольно эффективный рассеиватель на вспышку можно сделать вручную, используя белую плотную бумагу и резинку для фиксации бумаги на вспышке. В принципе для создания рассеивателя можно использовать любой белый полупрозрачный материал. Главное проявить немного фантазии, ну а для людей, не желающих заново изобретать велосипед существуют готовые серийные универсальные рассеиватели для вспышек.

4. Используйте вспышку

Возможно, звучит нелогично, но именно вспышка позволяет нам бороться с жесткими тенями на лице модели. Вспышка работает в качестве заполняющего источника света, и убирает излишне затемненные области. Если ваша камера позволяет менять интенсивность вспышки, то поэкспериментируйте c настройками коррекции мощности вспышки и найдите такое значение, которое будет убирать тени, но вместе с тем не будет излишне интенсивно и искусственно высветлять лицо. Для получения максимально удачного кадра, установите экспозицию на несколько ступеней в минус. Проверьте полученный результат и убедитесь, что изображение не было слишком засвеченным или наоборот темным. Вспышка слегка затемняет фон, что в этом случае играет нам только на руку. Легкий световой контраст между лицом и фоном придаст фотографии большую глубину. Использование вспышки позволит вам также снимать модель даже с солнцем за ее спиной. Свет, падающий сзади, будет красиво подсвечивать волосы, подсвечивать контур плеч, придавая фотографии определенный шарм.

Разница между восходом и заходом солнца

Разница между закатом и восходом не очевидна на первый взгляд, но она существует. Есть несколько различий. Во-первых, во время восхода очень сложно оказаться в нужном месте, если только вы там не ночевали. Тем не менее, на восходе на улицах практически не встретить людей, а на закате их будет много. Выбирайте сами, что лучше подходит для вашей фотографии.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/10, 1/15 sec, ISO 100, 15 mm

Другая важная особенность – эмоциональная часть. Закат переходит от светлого к темному, он успокаивает и готовит нас к ночному отдыху. Восход солнца наоборот переходит от тьмы к свету, от сна к жизни. Это как рождение жизни, как прилив энергии. Это похоже на новую возможность, на новое приключение.

Окончательная разница – цвет. Закаты, как правило, краснее из-за перемешивания частиц пыли в воздухе после напряженного дня. Эти частицы создают больше красного цвета в атмосфере. Восходы, как правило, имеют большую ясность в воздухе.

Как получить красивые лучи вокруг солнца и ночных огней

Как сделать свои снимки более эффектными? Хороший кадр складывается из множества деталей — творческих и технических. Например, красивые лучи вокруг источников света делают кадр интереснее, выразительнее.

Так, при съёмке рассветного пейзажа солнце может выглядеть просто как едва заметная точка, а может — как красивая звезда, обрамлённая лучами. То же справедливо и для ночных городских огней.

Чтобы добиться появления на фото таких лучей, не нужны ни специальные светофильтры, ни какая-либо обработка. Достаточно всего лишь правильной настройки фотокамеры.

Подобный эффект англоязычными фотографами называется Sunstars — «Солнечные звёзды». С технической точки зрения, такие звёзды — это своего рода оптический недостаток объектива, переотражение света от лепестков диафрагмы. Различные модели объективов подвержены этому эффекту в разной степени. Бывают объективы, где такой эффект получить почти невозможно в силу их оптических особенностей, а бывают такие, где вместо аккуратной звезды формируются бесформенные пятна вокруг источника света.

В целом же, чтобы получить такой эффект, надо всего лишь снимать на закрытой диафрагме. Обычно звёзды появляются вокруг точечных источников света начиная с f/8–f/11, а максимального размера достигают на f/14–f/16. Напомним также, что на ещё более закрытых диафрагмах, типа f/22 или f/32, качество картинки будет заметно снижаться под действием дифракции. Поэтому не стоит в погоне за солнечными звёздами закрывать диафрагму до таких значений. Ниже мы приводим пример фотографий, сделанных при разном значении диафрагмы. Можно видеть, как по мере закрытия диафрагмы появляются и звёзды вокруг фонарей.

Кроме закрытой диафрагмы, на появление звезды влияют и другие моменты. Убедитесь в корректной экспозиции. Если небо с солнцем пересвечено и вместо светила у нас просто белое пятно, то и звезды мы не увидим. То же касается и ночных огней — при съёмке необходимо сохранить максимум деталей в светлых участках.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 4 с, 160.0 мм экв.

При съёмке солнца важно, чтобы оно не находилось в дымке или облаках, так как в этом случае поймать в кадр звезду с лучами будет сложнее. Придётся снимать без звёзд либо ждать, пока солнце выйдет из дымки. Поэтому стоит планировать съёмку в соответствии с прогнозом погоды.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 1/30 с, 24. 0 мм экв.

Ночные огни снимать лучше в сумерках. Ночью, когда естественного света нет совсем, городские огни будут очень контрастными. Звёзды вокруг них вы получите, однако, скорее всего, они окажутся на практически чёрном фоне. Поэтому лучше снимать почти сразу после захода солнца, когда иллюминация только-только включилась и на улице ещё не совсем темно. Время заката — хорошая отправная точка для начала вечерней съёмки.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 91 с, 18.0 мм экв.

Поскольку в кадре у нас будут яркие источники света, лучше выбирать объектив с хорошей бликозащитой, иначе на снимке окажутся «солнечные зайцы». Кроме того, может упасть контраст изображения и детализация. Все современные объективы Nikon имеют хорошую защиту от бликов. Даже оптика доступного класса, к примеру китовый Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR, хорошо работает с контровым светом.

NIKON D3500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 3 с, 57.0 мм экв.

Nikon D3500 с объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3. 5-5.6 G VR — фотокамера начального уровня с простым, но достаточно качественным объективом.

Интересно, что разные объективы формируют звёзды различного вида. Это связано с конкретной оптической конструкцией объектива и устройством механизма диафрагмы. Так, чем больше лепестков диафрагмы имеет объектив, тем больше лучей будет у звезды. Как правило, самые простые звёзды формируются объективами с 5-6 лепестками в диафрагме. Такое количество очень мало, звёзды получаются не эстетичными. Впрочем, сегодня на рынке уже практически не осталось объективов с таким количеством лепестков диафрагмы.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 3 с, 18.0 мм экв.

Каждая модель объектива даёт уникальный вид звезды. Поэтому, если вы хотите снимать кадры с солнцем или ночными огнями, стоит изучить, способен ли ваш объектив давать красивую звезду. Проверяется это путём создания нескольких тестовых снимков с парой вечерних фонарей в кадре.

Пример звёзд, даваемых объективом Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1. 8G ED. Лучи получаются длинные, но не широкие.

NIKON D3500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 5 с, 36.0 мм экв.

В качестве своего основного объектива я выбрал Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED. Несмотря на то, что в нём имеется только 7 лепестков диафрагмы, он формирует звёзды с большим количеством широких лучей. Такие лучи эффектно смотрятся на пейзажных фото с солнцем.

Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Солнечные звёзды — дополнительная художественная возможность, способная сделать ваши кадры более выразительными, эффектными. Любой снимок строится из таких небольших штрихов. И чем больше в вашем распоряжении подобных приёмов, тем лучше будут снимки. Делитесь в комментариях своими кадрами со звёздами от солнца или ночных огней, оставайтесь нами на Prophotos.ru!

Простой лайфхак по съемке и обработке фотографий, снятых против солнца

Если вы снимаете пейзажи, стрит, уличные портреты или просто фотографируете свою кошку, отдыхающую на подоконнике, вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой – солнечный свет. Солнце может испортить ваши фотографии или же сделать их выдающимися. Некоторые фотографы наслаждаются видом солнца, ярко сияющего в небе, в то время как другие избегают солнечного света. Однако все же довольно часто бывают ситуации, когда приходится фотографировать против солнца.

Я покажу вам простой способ справиться со сложными (но часто полезными) обстоятельствами создания фотографии, когда солнце ярко светит прямо в вашу камеру. Все это делается без использования фильтров и легко достигается с помощью простой работы в Photoshop.

Метод, показанный здесь, предназначен для того, чтобы помочь вам работать в условиях, с которыми фотографы сталкиваются при съемке на солнце. Однако стоит отметить, что длительная экспозиция, направленная на солнце, может повредить матрицу камеры, а целенаправленный взгляд прямо на солнце может привести к потере остроты зрения.

Съемка дублей

Вам понадобится как минимум две фотографии одной и той же сцены, но снятые с разной экспозицией. Один кадр должен быть снят с экспозицией по темным участкам для прорисовки переднего плана, а второй – по наиболее яркому пятну солнца. В зависимости от сложности и контрастности вашей фотографии лучше иметь еще пару кадров со средними значениями экспозиции, чтобы ваше итоговое изображение выглядело реалистично.

Если вы предпочитаете видеть четкие лучики солнца, прикройте диафрагму (большое f-число) по крайней мере для одного из ваших изображений.

Так как мы будем объединять несколько фотографий вместе, очень важно, чтобы каждая из них была снята с одной точки. Поэтому штатив является необходимым аксессуаром для создания такой фотографии.

Крутой трюк

Чтобы помочь вам уменьшить блики и получить гораздо более чистый результат при съемке против солнца, просто прикройте солнце пальцем.

Это позволяет нам блокировать самые прямые лучи света, которые дают блики в большинстве объективов.

Объединение снимков

Получить разные по экспозиции снимки при помощи штатива довольно просто. Магия заключается в том, как обработать эти изображения в Photoshop. Вы можете перенести ваши снимки сразу в Photoshop или работать с ними сначала в Lightroom, а затем залить их в Photoshop в качестве слоев. Это сэкономит время, особенно если работа в Photoshop для вас не самое простое занятие.

Чтобы открыть фотографии в виде слоев в Photoshop из Lightroom, убедитесь, что все ваши кадры выбраны, а затем щелкните правой кнопкой мыши по любому изображению. Выберите «Редактировать в», а затем нажмите «Открыть как слои в Photoshop».

После запуска Photoshop, вы увидите все ваши фотографии, представленные в виде слоев на панели слоев. Перетащите слои так, чтобы самое яркое изображение с вашим пальцем оказалось верхним, а самое темное – нижним.

Автоматическое выравнивание слоев

Несмотря на то, что мы использовали штатив для получения идентичных по композиции кадров, лучше проверить их четкое совпадение при помощи инструмента выравнивания слоев в Photoshop. Делать это совсем несложно с помощью автоматического выравнивания слоев. Убедитесь, что все слои выбраны.

Если у вас большое количество слоев, выделите верхний слой, а затем зажмите Shift и кликните на нижний слой (или наоборот). После того, как все слои выбраны, выберите «Редактировать», а затем «Автоматическое выравнивание слоев».

Оставьте проекцию выравнивания в положении «авто».

После того, как Photoshop закончит выравнивать слои, вы можете заметить небольшую рамку по периметру вашего изображения. Это связано с выравниванием слоев в Photoshop. Не волнуйтесь, вы можете обрезать ее позже.

Добавление масок слоев

Вам нужно будет использовать маски слоев, чтобы вы могли работать отдельно с каждым слоем. Выберите каждый слой и добавьте маску, нажав на значок маски слоя. Нет необходимости наносить маску на самый нижний слой.

Наложение слоев

Теперь, когда у нас есть маски, добавленные ко всем нашим слоям, пришло время начать наложение. Начнем с неба и уберем палец с самой яркой фотографии. Поскольку маска слоя установлена на белый, убедитесь, что вы рисуете черным. Если вы запутались, вспомните старую пословицу «черное скрывает, белое раскрывает».

Даже работа с небольшим количеством масок слоя может стать трудозатратной. Вы можете объединить каждый слой со следующим после того, как вы закончите с ним.

Чтобы объединить завершенные слои, просто выделите их и используйте сочетание клавиш Ctl+E. После каждого объединения слоев не забудьте добавить маску слоя к полученному слою.

В конце концов, у вас должно остаться два слоя.

Именно здесь все может стать немного сложнее, потому что вы, вероятно, будете иметь дело с объединением самого яркого изображения с самым темным. Для начала выберите кисть с мягкими краями толщиной 10-15 и прозрачностью около 15 Затем постепенно наращивайте эффект.

И та-дам!

С помощью наложения слоев мы успешно объединили наши четыре кадра заката. Прежде чем выйти из фотошопа, можно удалить пару хлопьев пыли, а также оставшиеся артефакты бликов, которых практически удалось избежать благодаря большому пальцу. После сохранения изменений и закрытия Photoshop новая фотография будет возвращена в Lightroom для кадрирования и окончательной цветокоррекции.

Есть несколько способов съемки против солнца, которые помогают получить отличные фотографии. Большинство из них включают в себя различные фильтры и тщательный подбор ракурсов.

С базовым знанием Photoshop вы можете отказаться от дополнительного оборудования и достичь результатов, которые, возможно, так же хороши или даже лучше, чем более традиционные фотографические методы. Это особенно полезно, если вы используете камеру с небольшим динамическим диапазоном. Конечно, фотошоп не заменит методы фотосъемки с применением продвинутого оборудования, но даст возможность легко сделать красивое фото против солнца.

Не слишком комфортно работать в фотошопе? У нас есть курсы по фотошопу для начинающих в онлайн- и оффлайн-формате, где изучаются эти и другие методы обработки фотографий.

Свободный перевод с английского Олеси Залевской.

Поделиться в социальных сетях Вконтакте
1201

Для начала следует взять на вооружение 10 простых рекомендаций

1. Используйте тень. Самое простое, что можно сделать, это отойти в тень вместе с объектом съемки, если такое возможно. 2. Создайте тень самостоятельно. Если снимаемый объект невозможно разместить в тени, следует затенить объект, используя подручные средства. Например, при макросъёмке, фотографирую цветок, насекомое или другой мелкий объект можно воспользоваться обычным зонтом. 3. Не пренебрегайте вспышкой. Многие фотографы знакомы с правилом, что фотографировать следует, расположившись спиной к солнцу: в этом случае фотографируемый объект будет хорошо освещен. Но иногда съемка против солнца позволяет сделать такие снимки, которые просто поражают своим великолепием. Для достижения таких результатов следует использовать вспышку, которая поможет подсветить тени, возникающие из-за яркого солнечного света. 4. Воспользуйтесь отражателем. Это достаточно простой способ высветить тени, вызванные ярким солнцем. В качестве рефлектора можно использовать любую светлую поверхность, желательно белую. 5. Изменяйте перспективу. Далеко не всегда можно изменить расположение предмета съёмки, но, как правило, у фотографа есть возможность свободно перемещаться вокруг объекта. Снимок можно сделать снизу или сверху, тем самым меняя углы падения солнечных лучей на фотокамеру и отражения от объекта съёмки. 6. Старайтесь использовать бленду. Хорошо если фотокамера или объектив укомплектованы этим аксессуаром, если нет, то нужно использовать любые предметы, которые помогут создать тень над объективом. Тень можно создать даже ладонью свободной руки, используя ее в качестве козырька над объективом. Стоит обращать внимание при этом, что бы фрагменты такой «бленды» не попали в кадр. О том, что такое бленда для объектива, мы писали в одной из прошлых материалов на cifoto. ru. 7. Не забывайте о фильтрах. При фотографировании в яркий солнечный день фильтры очень полезны. Можно воспользоваться поляризационным фильтром, который сведет к минимуму количество всевозможных бликов и уменьшит интенсивность светового потока. С его помощью можно контролировать цветовую насыщенность будущего снимка. 8. Изменяйте баланс белого. Большинство современных камер дают возможность регулировать этот параметр. Даже если снимки осуществляются в RAW-формате, и будет возможность отрегулировать его в графическом редакторе уже по готовому изображению, стоит воспользоваться ручной корректировкой камеры. 9. Выбирайте правильное время для съёмки. Отличные кадры получаются на закате или на рассвете, когда солнечные лучи не такие яркие как днем. 10. Снимайте силуэты. Яркий солнечный свет предоставляет прекрасную возможность для реализации творческих замыслов в этом фотографическом жанре. Также рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией о том, как сделать силуэт человека в фотошопе.

Monster High

ФотоШкола Monster High Club

К этому уроку почти все фото сделаны мной, но есть одно но: за окном который день пасмурная погода. Если бы было яркое солнце – разница была бы заметней. Как только солнышко выглянет – я пересниму материал для этого урока.

Самый распространенный совет для фотолюбителей — «Никогда не фотографируйте против солнца!». Тем не менее, кадры, сделанные против света, нередко получаются очень выразительными. Порой случается так, что нужно сфотографировать объект против света. И нет никакой возможности переместиться так, чтобы солнце светило вам в спину. Что же делать в этом случае? Если вы хотите сделать портрет человека, лицо которого станет основной сюжетной линией, показать все полутона и детали, то съемка против света противопоказана. Для создания загадочного силуэта можно поработать со встречным светом. Самым распространенным его источником является солнце, гораздо реже — искусственное освещение.

Отойдите в тень. Самый простой способ — отойти вместе с объектом съемки в тень (если это возможно). Например, когда это человек, портрет которого вам предстоит сделать.
Сделайте тень сами. Если снимаемый объект невозможно переместить в тень, создавайте тень сами. К примеру, при макросъемке, если фотографируете цветы или какой-либо мелкий предмет. Также для создания тени можно использовать подручные средства – зонт, лист бумаги и пр.

Используйте вспышку. Многие знают, что фотографировать нужно, располагаясь спиной к солнцу — тогда объект будет хорошо освещен. Используйте вспышку, которая поможет осветить предметы, которые без ее использования будут выглядеть темными из-за яркого солнца.

Используйте отражатель. Другой способ осветить тени — использовать рефлектор. Он не только освещает все затененные участки на фотографии, но и помогает фотографировать против света.

Меняйте перспективу. Объект съемки можно переместить не всегда, но всегда можно перемещаться вокруг него самому. Сделайте снимок снизу или сверху. Это поможет менять угол падения солнечных лучей на объект съемки и на камеру.
Используйте бленду. Если бленды у вас еще нет — можно использовать любые подручные средства, которые могут создать тень над объективом. Даже рука может стать козырьком для объектива. Главное — убедитесь, что импровизированная бленда не попадает в кадр и не портит его.

Фильтры. Светофильтр также полезен при съемке в солнечный яркий день. Поляризационный Фильтр помогает сократить количество бликов и количество света, которое попадает в объектив, чтоб можно было использовать маленькие скорость затвора или выдержку. С его помощью контролируют цвета на снимке.

Экспериментируйте с балансом белого. Большинство фотокамер дает возможность изменять баланс белого. Конечно, вы сможете отрегулировать его в фотошопе на готовом кадре, но все же воспользуйтесь ручными настройками. И у вас получатся фотографии, которые не потребуют корректировки.
Выберите правильное время для съемки. Например, рассвет или закат — когда солнечные лучи не настолько яркие. как днем, и можно делать великолепные фотокадры.
Фотографируйте силуэты. Хороший способ извлечь выгоду из солнечных лучей -фотографировать силуэты.
Соблюдайте меры безопасности. Не пытайтесь сфокусироваться на прямые лучи солнца и не применяйте сильное увеличение. Так можно испортить матрицу и, если смотреть через видоискатель, ослепить глаза.

Доскональное понимание процесса съемки против света приходит с опытом, поэтому берите в руки фотоаппарат, экспериментируйте и набирайтесь опыта! Советую снимать в формате RAW/CR2 — он позволит скорректировать фотографию в графическом редакторе более детально нежели при съемке в JPEG.

Как фотографировать силуэт

Силуэт — это прекрасный способ передать наблюдателю драматичность, эмоции, настроение и магию фотографий: он всегда выделяется в альбоме благодаря комбинации глубокой истории и простоты, которую выражает. Его любят за то, что он оставляет место для размышлений и не раскрывает всей картины для наблюдателя.

Главная идея, которой стоит придерживаться — располагать объект фотографирования, который хотите видеть затемненным, непосредственно перед источником света.

Главная задача — заставить фотокамеру установить экспозицию, фокусируясь не на главном объекте, а на наиболее светлой части фотографии (заднем плане). Если получится это сделать, объект в кадре не будет экспонирован (соответственно, окажется очень темным или черным). В сущности, нужно заставить камеру думать, что часть фотографии, которая представляет наибольший интерес, светлая.

Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт

1. Выберите четкий объект. Сделать силуэт можно практически из каждого объекта. Снимайте что-нибудь с легко узнаваемой формой, то, что приковывает взгляд и интересно смотрится в двухмерном изображении. Чтобы сделать силуэт привлекательным, нельзя использовать цвет, текстуру или оттенки — поэтому образ должен быть максимально четким.

2. Выключите вспышку. Когда камера работает в автоматическом режиме, скорее всего, она использует вспышку, которая уничтожит силуэт. Вам необходимо, чтоб передняя часть предмета была минимально освещена, потому вспышку следует отключить.

З. Правильно выстройте свет. Вместо того, чтобы направлять освещение прямо на объект, вы должны убедиться, что наиболее сильный источник света расположен на заднем плане фотографии. Другими словами, вам необходимо, чтобы задняя часть объекта была подсвечена сильней, чем передняя. Наилучший вариант — поместить объект против восхода или заката.

4. Выстройте композицию. Постройте будущий кадр так, чтобы снимаемый объект находился на простом, приятном, но ярком фоне. Как правило, лучшим задним фоном есть светлое, закатное, безоблачное небо. Вам необходимо поместить за объектом самый яркий источник света.

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким. Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта — разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека — так как они сольются, и будет сложно понять чей силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции, лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

6. В автоматическом режиме. Наведите фотокамеру на самую яркую часть композиции. нажмите кнопку спуска наполовину, не отпускайте ее. Затем передвиньте фотоаппарат назад, выстройте кадр так, как хотите, и сделайте снимок. В результате на большинстве цифровых камер получится фото-силуэт. Таким образом, вы обманываете камеру, заставляете ее считать яркой ту часть изображения, на которой средний тон яркости.

7. Ручной режим. Когда вышеописанный способ не работает, можно попробовать установить собственные настройки. Самый легкий способ использовать ручной. Если в авто-режиме объект стишком светлый — понизьте выдержку и посмотрите, что получилось.

8. Фокусировка. Безусловно, вы захотите, чтобы силуэт был в фокусе и выходил четко. Однако может случиться, что фотоаппарат сфокусируется на заднем плане. Этого можно избежать двумя способами. Если у фотокамеры есть режим ручной фокусировки, воспользуйтесь им. Сфокусируйте кадр перед тем, как измерять экспозицию. Второй способ заключен в использовании диафрагмы. Немного закройте диафрагму. Таким образом, передний и задний планы будут иметь четкие очертания.

Напоследок совет — не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными.

Домашнее задание для участников группы ВКонтакте:

Сделать фотографию против солнца/света.

Результат будет лучше, если Вы будете снимать против солнца, а не против лампы.

Жду ваши работы в этом альбоме.

Все ваши вопросы задавайте в этой теме.

Съёмка в солнечный день. Как фотографировать против солнца

сильные тени под глазами, носом, подбородком. Такое освещение может испортить даже самую красивую девушку.Да и позировать под палящим солнцем– задача непростая. Попробуйте выйти в жаркий летний полдень на улицу без солнечных очков и при этом не щуриться и выглядеть расслабленно и естественно.

Так что же теперь нам не фотографировать вообще в полдень? Конечно, лучше выбирать более благоприятное время дня для фотосессии, но иногда у нас нет выбора. Только помнить о небольших хитростях, которые существенно облегчат вам жизнь и улучшат качество фотографий.

1. Фотографируйте в тени

Если вы не снимаете в пустыне, то даже в самый жаркий полдень всегда можно найти открытую тень – от больших зданий, деревьев, навесов и т.п. В тени свет очень мягкий, и вы получите фотографии с равномерным освещением на лице модели. Съемка в тени позволит вам избежать сложностей работы с жёстким солнечным светом. Ключевой момент здесь найти не самое темное место, а скорее равномерно затемненный участок (большую равномерную тень), где свет хоть и в небольшом количестве, но ровно ложится на лицо. Фотографироваться под деревьями с редкой листвой – не самая удачная идея, так как из-за листвы на лице будет калейдоскоп из ярко освещенных и затемненных пятен.

2. Используйте отражатель

Это позволит заполнить и смягчить глубокие тени. Если дело происходит на песочном пляже, то все еще проще. Попросите модель прилечь на песок, и количества света, отраженного от светлого песка, будет достаточно для освещения лица модели.

3. Используйте рассеиватель (диффузор)

4. Используйте вспышку

Возможно, звучит нелогично, но именно вспышка позволяет нам бороться с жесткими тенями на лице модели.

Вспышка работает в качестве заполняющего источника света, и убирает излишне затемненные области. Если ваша камера позволяет менять интенсивность вспышки, то поэкспериментируйте c настройками коррекции мощности вспышки и найдите такое значение, которое будет убирать тени, но вместе с тем не будет излишне интенсивно и искусственно высветлять лицо. Для получения максимально удачного кадра, установите экспозицию на несколько ступеней в минус. Проверьте полученный результат и убедитесь, что изображение не было слишком засвеченным или наоборот темным. Вспышка слегка затемняет фон, что в этом случае играет нам только на руку. Легкий световой контраст между лицом и фоном придаст фотографии большую глубину. Использование вспышки позволит вам также снимать модель даже с солнцем за ее спиной. Свет, падающий сзади, будет красиво подсвечивать волосы, подсвечивать контур плеч, придавая фотографии определенный шарм.

Нас часто спрашивают «как фотографировать в солнечную погоду?»

Трудности фотографирования вполне понятны — чаще всего люди идут фотографироваться в самое удобное для них время — днём, в солнечную погоду, когда приятно прогуляться по парку, посидеть на берегу пруда. ..ну, и сделать несколько запоминающихся фотографий. И всё бы хорошо, но! днём светит
солнце. Мы берём фотоаппарат, делаем фотографию, смотрим на экран фотоаппарата и нас, вроде бы, всё устраивает. Однако, приходим домой, копируем фотографии на компьютер и видим, что на лицах у нас видны дикие пересветы, в тенях деревьев — глубокие тени, а зачастую фотоаппарат вообще не смог поймать резкость из-за солнечных лучей, попавших в объектив.

В чём проблема и что же можно с этим поделать?

Причина многих пересвеченных кадров, сделанных в солнечную погоду, примерно в том же, почему мы не видим рельефа на солнце — диапазон возможностей фотоаппарата (и человеческого глаза) ограничен — диапазон яркостей, которые может фиксировать фотоаппарат, называется динамическим диапазоном. И этот диапазон имеет определённые пределы. Поэтому, если у Вас на фотографии 2 предмета, имеющих слишком большой разброс по яркости, Вам трудно будет сфотографировать оба предмета, не потеряв детализацию одного из них.

Один из этих предметов будет внутри динамического диапазона фотоаппарата (и будет хорошо отображён на фотографии — со всеми деталями), второй предмет будет выходить за эти пределы, а значит на фотографии это будет просто белое или чёрное пятно без деталей.

В солнечную погоду как раз такая ситуация. Те участки фотографии, которые освещены прямыми солнечными лучами, имеют слишком высокую яркость, а тени слишком глубокие.Конечно, технологии не стоят на месте и динамический диапазон фотоаппаратов сейчас довольно большой, но зачастую этого диапазона не хватает.

Что делать?

Ответ простой: надо сделать так, чтобы разброс яркостей всех предметов в кадре был не столь велик.

Как это сделать?

Есть 2 варианта решения этой задачи: или сделать тени светлее, или приглушить света. Приглушить солнечный свет мы не можем, а вот сделать тени светлее мы можем — но это касается только портретов — сделать все тени в кадре, если туда входит природа (тени под деревьями, тени от домов и т. д.) мы, увы, не можем. Именно поэтому знающие фотографы фотографируют пейзажи, как правило, на рассвете или на закате, когда солнце уже не так сильно
светит и разброс яркостей в кадре меньше, чем в полдень.

Вернёмся к портретам. Как фотографировать человека в солнечную погоду, чтобы на лице не было пересветов или глубоких теней?

Чтобы не затруднять себя трудоёмкой обработкой пересвеченных лиц на фотографии, попробуйте во время фотосессии сделать освещение на лице модели равномерным. Попробуем это сделать за счёт того или иного расположения модели относительно солнца. В некоторых случаях будем использовать дополнительную фото-технику.

Итак, самый нежелательный вариант — это расположение модели лицом к солнцу.

Во-первых, под носом и подбородком модели появляются глубокие тени, а во-вторых, солнце светит в лицо модели и зачастую видно на фотографии, что модель щурится. Именно поэтому такой вариант расположения модели относительно солнца используется редко.

Второй вариант. Расположение модели боком к солнцу.

Особенности такого расположения модели:
— одна сторона лица освещена, вторая находится почти полностью в тени (половина лица видна, половина нет),
— тень от носа получается ещё больше, чем в предыдущем примере,
— область шеи сильно затемнена тенью от подбородка,
— глаза частично находятся в глубокой тени, что сильно сказывается на общем восприятии фотографии (помним, что взгляд модели — это смысловой центр портрета и он должен быть отчётливо виден).

Здесь налицо сильный разброс по яркости освещённой и неосвещённой частей лица. В качестве решения проблем с глубокими тенями, можно предложить следующее: подсвечиваем неосвещённую часть лица с помощью отражателя или выносной вспышки.

Тени от носа и подбородка станут менее глубокими — свето-теневые переходы будут более мягкими. Такая фотография будет смотреться гораздо приятнее.

Третий вариант: фотографируем модель, расположив её спиной к солнцу.

Такое расположение модели относительно солнца более предпочтительно (хотя в народе бытует мнение, что так делать нельзя). Порой фокусировка на модели в этом случае будет затруднительна, однако, если сфокусироваться удалось, то фотография будет иметь явное преимущество — лицо модели будет освещено равномерно, а солнечные лучи будут подчёркивать силуэт модели. Иногда также на фотоснимке появляются интересные радужные блики (хотя не все их любят). В любом случае, Вам не придётся выравнивать свето-теневой рисунок на лице (подсвечивать тени), а значит не нужно брать с собой на фотосессию дополнительное фото-оборудование.

Как мы уже сказали, при таком расположении модели может получиться так, что солнце будет попадать в объектив фотоаппарата — фокусироваться в этом случае будет сложно (иногда, конечно, помогает бленда объектива, но далеко не всегда), а фотография теряет контраст и появляются радужные блики. Несмотря на это, такие фотографии смотрятся очень даже интересно.

Самое простое решение задачи фотографирования в солнечную погоду — это расположить модель в тени дерева или дома — лучи солнца вообще не будут попадать на лицо модели, а значит и не нужно будет выравнивать яркость отдельных участков лица.

Но чтобы в кадре было ощущение солнечного дня важно, чтобы в кадр вошла часть композиции, освещённая солнцем. Таким образом, Вы получаете равномерно освещённую модель и ощущение солнечного дня. Отметим, что такое решение задачи выгодно ещё и тем, что для фотосессии Вам не понадобится дополнительное фото-оборудование.

По аналогии, можно расположить модель в тени любого другого предмета — например, дерева. Но по опыту скажем, что не всегда легко найти такое дерево, под которым есть место, где была бы сплошная тень — обычно сквозь листья деревьев пробиваются лучи, которые будут оставлять на лице модели световые пятна — такие портреты сложно редактировать, а световые блики делают лицо модели менее привлекательным.

Ну, и самый трудоёмкий способ сделать освещение лица модели равномерным — это расположить между солнцем и моделью белую полупрозрачную материю большой площади — тогда на модель будет светить уже не солнце (солнце — это жёсткий свет), а материя — и это будет мягкий свет. Но соорудить такую конструкцию сложновато, поэтому этот вариант реализуют при организации крупных коммерческих фото- и видео- съёмок.

Как видите, фотографировать днём на солнце не всегда просто. Поэтому для начинающих фотографов всё-таки лучше начинать учиться фотографировать в более благоприятных условиях, когда небо затянуто облаками или в золотые часы фотографа (ближе к рассвету или закату).

Удачных Вам фотографий!

Привет, читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Если сравнивать и фотосессию на улице обычным солнечным днем, то это совершенно разные вещи. В первом случае света часто не хватает, это проблема. Во втором нет сложностей в плане того же и поиском вариантов, где бы достать еще немного света. Здесь как раз: что делать, куда убрать все эти лучи!

Поэтому на повестке дня решение вопроса, как использовать яркое солнце во благо своих фотографий и, главное, как фотографировать против солнца.

Один на один: фотограф против солнца

Во-первых, это портит оптику, во-вторых, что уже понятно, фотографии в принципе не получаются. Спешу обрадовать – есть существенное “но” в этих рассуждениях. Фотография, как и любая область знаний, имеет свои исключения. Съемка против солнца – одно из них.

Итак, правила организации процесса съемок:

Настройки камеры . Рекомендую снимать в ручном режиме, где вы можете идеально выстроить все параметры и получить прекрасный результат, или приоритет диафрагмы, так как f здесь крайне важно. Яркое освещение предопределяет необходимость прикрытия диафрагмы: начинайте с 8-9, но не увлекайтесь высокими величинами, порождающими больше искажений. Сразу же выберите . Он спасает ситуацию во многих случаях. Мало того, что в постобработке есть шанс “вытянуть” такое Raw-изображение, еще вы можете создать высококлассную HDR-картинку.
Тень . Если условия складываются таким образом, что нужно получить приемлемое качество фото человека или определенного предмета, а солнце прямо перед вами, то найдите теневое место – там будет явно больше шансов получения хорошего кадра. Но подойдет этот пункт только тем, перед кем не стоит цель поиграть с солнцем на снимке. Оно выступает больше мешающим фактором, чем важной частью будущей картины.
Подручные средства . Вы вполне можете использовать какой-то предмет, например, лист бумаги, свою руку, чтобы прикрыть прямые солнечные лучи и защитить камеру и само изображение. В этом случае полезно иметь . Не могу сказать, что она существенно ограждает проникновение интенсивных лучей в объектив, но лучше ее использовать в солнечный день. К тому же, бленды бывают разными – и с короткими, и более выступающими краями.
Специальные технические аксессуары . Те же самые отражатели, которые можно приобрести в технических магазинах, выполнят необходимую роль и уберут, перенаправят избыток света. Очень хорошо выполняют свою работу, а стоят относительно не дорого.
Вспышка . Думаю, многие поначалу, если бы увидели фотографа, снимающего кого-то со вспышкой ясным днем, хорошенько бы посмеялись над ним. А как оказывается, напрасно. С большой вероятностью, такой специалист уже разбирается в теме нашей статьи и грамотно работает с освещением. Вспышка скомпенсирует возникающие жесткие тени объекта и подсветит их. Конечно, можно включать и накамерную, но лучшим вариантом здесь и в большинстве случаев будет купить хорошую внешнюю вспышку. Желательно использовать .
Использование фильтра . Обычно применяется нейтрально-серый фильтр, для смягчения солнечных лучей. Также будет весьма полезен , если в кадре присутствует отражение, например, вода!

Природа в кадре

Сложностей здесь, пожалуй, будет меньше, так как яркость будет ниже, но все же логично применять изложенные выше приемы: повышать значение, заслонить солнце, то есть частично спрятать за какой-либо объект (дерево, здание и т. д.), снимать в высоком разрешении и обязательное использование внешней вспышки, если вы хотите, чтобы человек был виден на против солнца, а не был черным силуэтом.

Я люблю снимать на закате. Даже при моих больших стараниях возникают различные недочеты. Распространенное явление при включении в кадр светила – полосы вокруг него, размытость очертаний. Чтобы солнце в кадре выглядело ровным, все приходится тщательно редактировать в фотошопе.

Напутствие фотографам

Когда вы сознательно планируете фоткать против солнца или даже с его присутствием на фото, то, скорей всего, и цели съемки вы ставите перед собой особые. Вы хотите не просто получить яркий снимок пейзажа или объекта, вы хотите добавить в изображение много света, солнечности, радости или романтики, новизны и нестандартности. Задачи могут быть разными.

Что я хочу сказать – не ждите от своих фотографий идеальности. Вы же сами понимаете, что для фотоаппарата это в какой-то мере стресс. Появляющиеся блики, резкие контрасты, пере- или недоэкспонирование и прочее являются, скорее, подарком, и их можно использовать себе на руку. Они добавят изображению шарма!

На этом у меня все. Но перед тем как прощаться с вами, хочу посоветовать хорошие видео курсы, которые помогут вам разобраться с вашим зеркальным фотоаппаратом и научат вас правильной обработке фотографий:

Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – курс который поможет вам, правильно пользоваться своей зеркальной фотокамерой. Раскроет все тонкости. Научит многим хитростям и направит вас на правильный путь. Шикарный видеокурс, специально для начинающих фотографов, которые действительно хотят выжимать максимум из своего фотоаппарата.
Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа – быстрая постобработка и группировка ваших фото. Отличный инструмент обработки RAW файлов. Чудесная программа и очень толковый, легкий и полезный видео курс.
Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0 . Если совсем новичок, как фотограф и совсем не разбираетесь в фотошопе, а поверьте, любая фотография проходит обработку, это закономерность. То этот курс будет вам просто не заменим. Ознакомившись с основным функционалом программы Photoshop, вы просто не захотите с ним расставаться.
Photoshop для фотографа 3.0. VIP . Последний курс, предназначен, для работы в фотошоп именно фотографам. Правильная обработка, ретушь, все возможные устранения недочетов на фотоснимках и так далее. Все показано на примерах и все понятно, если вы имеете азы фотошопа. Прислушайтесь, если вы реально хотите заниматься фотографированием, то все, что есть в этом курсе, вы обязаны знать, если вы хотите стать профессионалом!

Всем счастливо! Возвращайтесь на мой блог снова! Всегда рад вас видеть. Подписывайтесь на блог, делитесь со статьей с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Отойдите в тень. Самый простой способ — отойти вместе с объектом съемки в тень (если это возможно). Например, когда это человек, портрет которого вам предстоит сделать.
Сделайте тень сами. Если снимаемый объект невозможно переместить в тень, создавайте тень сами. К примеру, при макросъемке, если фотографируете цветы или какой-либо мелкий предмет. Также для создания тени можно использовать подручные средства – зонт, лист бумаги и пр.

Используйте вспышку. Многие знают, что фотографировать нужно, располагаясь спиной к солнцу — тогда объект будет хорошо освещен. Используйте вспышку, которая поможет осветить предметы, которые без ее использования будут выглядеть темными из-за яркого солнца.

Меняйте перспективу. Объект съемки можно переместить не всегда, но всегда можно перемещаться вокруг него самому. Сделайте снимок снизу или сверху. Это поможет менять угол падения солнечных лучей на объект съемки и на камеру.
Используйте бленду. Если бленды у вас еще нет — можно использовать любые подручные средства, которые могут создать тень над объективом. Даже рука может стать козырьком для объектива. Главное — убедитесь, что импровизированная бленда не попадает в кадр и не портит его.

Фильтры . Светофильтр также полезен при съемке в солнечный яркий день. Поляризационный Фильтр помогает сократить количество бликов и количество света, которое попадает в объектив, чтоб можно было использовать маленькие скорость затвора или выдержку. С его помощью контролируют цвета на снимке.

Экспериментируйте с балансом белого . Большинство фотокамер дает возможность изменять баланс белого. Конечно, вы сможете отрегулировать его в фотошопе на готовом кадре, но все же воспользуйтесь ручными настройками. И у вас получатся фотографии, которые не потребуют корректировки.
Выберите правильное время для съемки. Например, рассвет или закат — когда солнечные лучи не настолько яркие. как днем, и можно делать великолепные фотокадры.
Фотографируйте силуэты. Хороший способ извлечь выгоду из солнечных лучей -фотографировать силуэты.
Соблюдайте меры безопасности. Не пытайтесь сфокусироваться на прямые лучи солнца и не применяйте сильное увеличение. Так можно испортить матрицу и, если смотреть через видоискатель, ослепить глаза.

Как фотографировать силуэт

Итак, представляю вашему вниманию 8 шагов, как сделать силуэт

5. Сделайте силуэт лаконичным и четким . Если вы хотите сфотографировать силуэт более одного объекта — разместите их друг от друга на расстоянии. Например, если снимаете силуэт дерева и человека, не помещайте перед деревом человека — так как они сольются, и будет сложно понять чей силуэт на кадре. Кроме этого, при построении композиции, лучше запечатлеть силуэты людей не в анфас, а в профиль. Тогда черты человека (глаза, нос, рот) будут лучше прорисованы.

Напоследок совет — не забывайте про частичные силуэты. Порой изменение света делает их более объемными.

Домашнее задание для участников

Собираетесь с друзьями отдохнуть на природе или на пляже в теплый солнечный день? Обязательно возьмите с собой фотокамеру, чтобы сделать интересные снимки на память. А чтобы снимки получились не только интересными, но еще и качественными, во время фотосессии пользуйтесь нашими несложными советами по портретной фотосъемке при ярком солнечном свете .

1. Найдите тень

Каждый профессиональный фотограф знает, что сделать первоклассный портрет при ярком полуденном солнце не так легко, как кажется.

Во-первых, солнце в это время находится слишком высоко, а это значит, что его лучи падают на объект съемки сверху (а не сбоку, как это бывает при вечернем и утреннем солнце), и создают при этом некрасивые тени на лице (например, тени под глазами).

Во-вторых, чтобы на лице модели не образовывались темные тени, ей приходится позировать вам против источника света, а это значит, что ей придется терпеть яркое солнце, режущее глаза. От такого самопожертвования вряд ли получатся естественные фотографии.

Что можно сделать в такой ситуации? Первым делом найдите густую тень. Это должно быть такое место, где ваш объект съемки будет равномерно освещен, например, глубь леса. Но ни в коем случае не фотографируйте в тени дерева с редкой листвой, потому что в этом случае солнечный свет проходит сквозь крону и создает на лице фотомодели яркие световые пятна.

2. Делайте портрет при контровом освещении

Фотографируя человека против солнца, вы можете получить очень красивые и романтичные фотографии. Встречный свет мягко ложится на контур модели и тем самым создает волшебный светящийся ореол. Но лицо модели от такого освещения может получиться слишком темным на фотографии. Чтобы избежать такого неожиданного эффекта затемнения настройте камеру, например так: замер экспозиции — точечный, — f4, — 1/50 сек, ISO 200. Следует заметить, что настройки камеры при контровом освещении индивидуальны, потому что разные объективы по своему отображают на фотографии встречный свет. Возможно, вам наоборот придется прикрыть , а не раскрыть.

3. Включите вспышку

Это, пожалуй, самый простой способ фотосъемки портрета при ярком освещении. Просто включите вспышку, чтобы подсветить глубокие тени, образующиеся на лице модели от яркого солнца. Главное — держите дистанцию между фотографируемым и камерой, чтобы избежать нежелательного пересвета. Если хотите сфотографировать человека крупным планом, то лучше воспользуйтесь зумом. В том случае, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием, скорректируйте мощность вспышки в минус или прикрепите к ее головке небольшой белый листок. Он не только скорректирует мощность вспышки, но и сработает как рассеиватель света.

Кстати, вспышка может быть как внешняя, так и встроенная.

Если вы не взяли с собой складной фотоотражатель, не расстраивайтесь. Поищите ему замену. Это может быть фанера, большой кусок картона, алюминиевой фольги или белая ткань (например, футболка или полотенце). Конечно же, для такой портретной съемки вам понадобиться помощник, который будет держать ваш фотоотражатель, пусть даже и самодельный.

Кстати, в качестве естественного отражателя можно использовать светлую стену или ограду, воду или песок (если вы фотографируете на пляже).

Как фотографировать гало — Гало

Делюсь своим опытом, многое обсуждал в комментариях в письмах, теперь все соберу вместе.

Снимать гало довольно сложно и просто одновременно. Поскольку гало очень яркое (можно сказать, что гало — это отражение солнца), любая камера его снимет, но из-за яркости солнца и контрастности фотография получается плохо, особенно, если в кадр попало само солнце — гало будет выглядеть тусклым, пропадут цвета. Поэтому, при фотографировании воспользуйтесь следующими рекомендациями.

По возможности нужно заслонить солнце: можно рукой, зданием, дорожным знаком (см. мои фотографии), интересная фотография получается, если заслонить солнце CD или диском из 3.5 дюймовой дискеты. Если не получается закрыть солнце — используйте световые фильтры (см. п. 6).
Если небо довольно облачное и на гало можно смотреть без рези в глазах — тогда можно снимать гало вместе с солнцем без фильтра (так бывает во время восхода и заката, или при густых облаках).
Специальные приспособления. Многие профи используют диск на палочке, чтобы закрыть солнце (не всегда можно найти подходящий дом, да и тогда не все гало будет видно), устройство вместе с камерой привинчивается к штативу и можно. Особенно впечатляет способ съемки гало придуманный Алекс — она ложится спиной на землю, ногами держит палочку с кругом, закрывает ей солнце, а фотик держит в руках 🙂 (что при этом думают прохожие?)
Если вас двое — один снимает, другой закрывает солнце вытянутой вверх рукой, или головой, смотрится прикольно.
Особенность зеркальных фотоаппаратов с умными объективами. Если вы сниматете зеркальным фотоаппаратом с автоматической фокусировкой, то он просто откажется фотографировать гало, если в кадре нет других объектов (он не может найти точку, на которую нужно сфокусироваться). Необходимо переключить кнопку на объективе из положения AF в MF (только потом верните обратно) и вручную настроить фокус на бесконечность (или любой удаленный объект).
Гало большое, в один кадр не влазит (только малое гало может помещается, правда не во всех фотиках). Делается несколько фотографий из одного места, потом склеиваются в панораму. Профи используют спецальные объективы — «рыбий глаз», которые снимают все вокруг, так, как будто вы смотрите в дверной глазок. Еще один вариант — снть гало в отражении, например, в зеркале, отражение в черных очках, и т.д.
Только для экспертов (если вы понимаете, что делаете, поскольку можно испортить камеру): использовать увеличительное стекло (лупу), разместив его перед камерой можно увеличить снимаемое поле на 20% (хотя все конечно зависит от фотоаппарата и лупы), совет Александра. Я бы еще прекоммендовал пробовать лупу вначале без гало или солнца, понять где и как ее нужно держать, чтобы она не фокусировала солнечный зайчик на матрице.
Специальные фильтры. Для зеркальных фотоаппаратов существуют различные фильтры, поляризационные, защищающие от УФ излучения и др.
Многие используют поляризационные фильтры для гало, но не всегда это проходит, поскольку некоторые гало сильно поляризованы и такой фильтр может исказить или ослабить наблюдение, неправильно передать цвета.
Предпочтительнее использовать Neutral Density Filters, например ND4, ND8 (уменьшает в 8 раз световой поток на всех длинах волн, 3 ступени экспозиции = 87,5%).
Когда солнце режет глаза — пользуйтесь солнцезащитными очками. Гало в них при ярком солнце заметить проще, чем без них. Можно фотографировать через очки, если у вас нет фильтров (см. п. 6).
Ночные наблюдения. Лунные гало нужно снимать без фильтров, желательно со штатива на большой выдержке (1–15 секунд). Желательно, чтобы в кадр не попадало ярких источников света (фонарей).

Может ли солнце при съемке гало сжечь матрицу? Все конечно зависит от яркости солнца, и если оно яркое — то да, фотик можно попортить, особенно, если снимать на ручных настройках. Например, камера с моего мобильного, после многократных съемок гало теперь снимает все с красноватым оттенком в центре. Поэтому снимайте гало аккуратно (см. п. 1–3.)

HDR техника

Для увлекающихся фотографией есть интересная статья со слета наблюдателей гало (Halomeeting) 2006 года Timo Kuhmonen HDR-TECHNIQUE APPLICATION TO HALO PHOTOGRAPHS (на английском, с картинкками).

Советы по обработке фотографий гало в программе

RegiStax

Marko Krusel в своем блоге написал несколько советов, как собрать в один файл серию снимков (сделанных со штатива). Для этого используют программу RegiStax (Free image processing software, скачать можно тут) и исходные изображения в формате RAW. Приведу здесь оригинальный текст, а когда сам попробую, переведу и поделюсь впечатлениями.

Some RegiStax tips:

Always shoot RAW !

Don’t try to load your raw files directly to RegiStax, convert them into 16bit tiffs.

Sometimes it’s good to process your files in raw-converter before sending them to stacking. Adjust temperature, lens vignetting and exposure settings. Usually the latter two are hard to fix later. Basically you can change all the basic settings (blacks, brightness, contrast) but don’t touch the saturation part. Don’t over-do your images !

After loading your images into RegiStax choose a desired (1)alignbox size and (2)place it. Hit (3)Align and then (4)Limit button. Before completing the final stack you can check the missing frames by (5)clicking the upper arrow on Frames/Alignpoint parameter. Incase the frame count is desired hit (6)Create otherwise go back to Align window and play with the alignbox size settings.
автор Marko Krusel

бесплатные видео для домашнего обучения. Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться дальше.

Рассмотрим режим экспокорректора. Очень много вопросов о глубине резкости и, что на нее влияет. Когда вы наводитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата объекты становиться резкими. То есть существует некоторая плоскость, в которой все объекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от . Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения (шире зона, где объекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разным значением и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах и выдержки меняется , а фотография не намного темнее.

Несколько слов о выборе параметров съемки. Для начала, вы должны решить для себя, что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является , во втором . Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных объектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт и т.п.) достаточно для того, что бы избавиться от шевеленки и смазаности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель сфотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.

Несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Та же история
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Требовалось как можно сузить глубину резкости, то есть как можно больше открыть диафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это объясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

Многие думают, что искусство фотографии – это просто. Достаточно купить зеркальный фотоаппарат – и можно проводить фотосессии. Но насколько это мнение ошибочно – мы узнаем практически сразу после покупки. Множество кнопок загоняют нас в тупик, а слово «диафрагма» заставляет открывать учебник по биологии. В итоге – все заканчивается поиском курсом или фотошкол, которые зачастую требуют приличную сумму и длительное обучение. Есть ли еще какой-то вариант? Попробовать научиться основам фотографии с помощью бесплатных уроков фотографии для начинающих. Помогут ли они – проверьте сами. Уроки начинающих фотографов проводятся бесплатно, т.е. вы все равно ничего не теряете. Есть ли плюсы у бесплатных уроков? Да их масса!

Вы получаете те же знания, что и в платных школах фотографии, но с минимальными затратами.
Вы сами определяете время и место проведения занятий – вы не привязаны ни к транспорту, ни к времени, ни к определенному месту.
Вы сами определяете вид занятий – будь то электронные книги или видео. А можно просто задать все интересующие вопросы.
Не надо заводить тетрадки и делать записи в блокнотах – все можно прослушать повторно.
Теория сопровождается с практикой, а это позволяет быстрее понять устройство фотоаппарата и изучить искусство фотографии.

Есть ли минусы? Да, есть. Вам придется заставлять заниматься себя самостоятельно – никакие уроки начинающих фотографов (даже если это бесплатно) не заставят вас подняться с дивана и взять в руки фотоаппарат. Чему научат бесплатные уроки начинающих фотографов? Всему тому, что и в платных школах фотографии. Просто темп обучаемости зависит только от применяемых вами усилий.

Как пользоваться фотоаппаратом. Позиция фотоаппарата, правильное нажатие кнопки спуска затвора(да-да – даже это важно знать!), что такое приоритет выдержки, диафрагмы? Как правильно настроить фотоаппарат? Это всего лишь малая часть того, что мы объясним и чему научим.
Понятие композиции в фотографии. Иногда человеку, особенно не фотографу, трудно объяснить, почему ему нравится тот или иной снимок. Правильно построенный кадр привлекает наше внимание на подсознательном уровне. А все благодаря композиции – именно с ее помощью фотографии получаются яркими, заметными и интересными. Незнание ж основ приведет прямо к противоположному результату.
Портретная съемка. Не так просто делать портреты, как кажется. Если вы фотографируете лицо вблизи без знания главных законов – готовьтесь к тому, что на фото увидите каких-то уродцев (ни в коем случае не показывайте такие фотографии моделям!). С какого ракурса снимать, если голова опущена вниз или поднята вверх? Если лицо в кадре находится в полу-наклоне, следите, чтобы нос не выходил за рамки щеки. А прямо пропорционально обрезанные руки на фото добавляют несколько килограммов. И это не все секреты портретной фотосъемки!
Панорамная фотосъемка. Это новое и интересное направление, которое точно вас захватит. Попробуйте, а мы подскажем и направим в нужном направлении.
Фотографируем в необычных условиях – нарушаем правила, экспериментируем, пробуем! Мы можем фотографировать воду в движении так, чтоб фотография получилась четкая, фотографировать яркие салюты и движущиеся машины. Как? А вот этому мы вас и научим.

Это всего лишь малая часть тех знаний, которые необходимо знать. Не пугайтесь – это совсем не страшно. С фотоаппаратом в руке мы всегда учимся чему-то новому, и каждый раз получаем новые впечатления и знания. Первые шаги – самые нерешительные, сложные и важные. Но мы поможем вам все-таки преодолеть их.

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов… по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать… и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы… или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

Расскажут и покажут начинающим фотографам как правильно держать зеркальный фотоаппарат, грамотно настраивать фотоаппарат в различных условиях фотосъёмки, как красиво разместить объекты в кадре и многое другое, что нужно знать, чтобы научиться красиво фотографировать.

Однако, вам следует помнить, что бесплатные уроки фотографии для новичков — это не волшебная палочка. Ни уроки фотографии, ни преподаватели платной фотошколы, ни сертификат фотокурсов, ни диплом фотографа не сделают из вас мастера фотографии если вы будете уделять теории больше времени, чем практике!

Добится успеха в обучении фотографии очень просто — фотографируйте много, везде, в разных условиях, и лишь иногда, но регулярно изучайте теорию фотографии!

Урок фотографии 1

Как правильно держать фотоаппарат

Вы бы удивились, узнав о том, сколько фотографов-любителей не знают основ работы с фотоаппаратом и при этом не могут понять почему их фотоснимки выглядят как-то не очень! Многие из них уже взрослые люди, давно закончившие школу и даже получившие высшее образование. Стоит ли тратить вpемя на изучение всем понятных вещей?

Урок фотографии 2

Как правильно нажимать кнопку спуска затвора

Используя фотосъёмку «с перекомпоновкой кадра» самый важный объект на фотографии всегда будет самым резким, именно так снимают профессиональные фотографы. Но, иногда бывает сложно поймать кульминационный момент фотографируемых событий, особенно если вы фотографируете фотоаппаратом с большой задержкой срабатывания затвора. Уменьшить лаг затвора можно…

Урок фотографии 3

Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?

Что лучше использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки? Ответ простой – смотря что вы фотографируете! В режиме приоритета выдержки Tv или S получить не размытым повижный объект съёмки возрастут. С другой стороны, если вы хотите чтобы фон на фотографии был размытым, выбирайте режим Av (A) — приоритет диафрагмы. Однако в этом случае может понадобиться фото-штатив.

Урок фотографии 4

Часть первая

Что такое глубина резкости и как управлять ГРИП

Если вы внимательно посмотрите на фотографию, где есть объекты расположенные на разном расстоянии от объектива фотоаппарата, вы заметите, что за исключением главного объекта съёмки некоторые объекты, как перед главным, так и за ним, тоже достаточно резкие. .. или наоборот размытые.

Часть вторая

Фокусное расстояние объектива и размытый фон. Первое правило ГРИП

Что такое фокусное расстояние объектива. Что такое угол зрения объектива. Какая связь между углом зренимя объектива, фокусным расстоянием и глубиной резкости (размытием фона на фотографии). Нажимайте кнопки выбора фокусного расстояния объектива и наблюдайтекак меняется глубина резкости в зависимости от фокусного расстояния объектива

Часть третья

Размытый фон и диафрагма объектива. Второе правило ГРИП

В этом уроке о Глубине резкости, вы узнаете о более мощном инструменте для измения Глубины Резкости. Чтобы посмотреть как будет выглядеть фотография при закрытой диафрагме, испоьзуйте репетир диафрагмы — кнопку, нажав на которую вы можете принудительно закрыть диафрагму до установленного значения и оценить глубину резкости до того, как сделаете снимок. Кнопки переключения диафрагмы объектива под картинкой

Урок фотографии 5

Основы композиции в фотографии

Вспомните, пожалуйста, что вы ощущали, когда смотрели на мастерски снятый кадр? Чем фотография привлекла ваше внимание? Трудно ответить на этот вопрос, не так ли? А всё дело в том, что грамотно снятая фотография привлекает к себе ваше внимание на подсознательном уровне. ..

Урок фотографии 6

Фотографируем портрет

Портрет, пожалуй, самый ответственный вид фотосъёмки. Не потому, что если фотография будет неудачной модель может обидеться, или даже… 🙂 Потому, что портрет отражает не только внешнюю особенность снимаемого объекта — хороший портретный фотоснимок всегда передает настроение или чувства модели.

Урок фотографии 7

Пейзаж и макросъёмка

Пейзаж и фотосъёмка с очень близкого расcтояния — что между ними может быть общего? Фотосъёмка пейзажей, это противоположность портрету, в том смысле, что все объекты в кадре должны быть резкими. Для фотосъёмки пейзажей и макро лучше вего использвать компактные фотоаппараты с маленькой матрицей…

Урок фотографии 8

Фотосъёмка панорамы

Панорамная фотосъёмка – это сравнительно новый и очень эффектный режим имеющийся только в компактных цифровых фотокамерах. Однако, даже если в вашем фотоаппарате нет режима панорамной съёмки, вы всё-равно сможете сделать отличный панорамный снимок.

Урок фотографии 9

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии – это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения…

Урок фотографии 10

Эквивалентные экспозиционные пары

Представим, что вы снимаете портрет и вам нужна минимальная глубина резкости — вы полностью открываете диафрагму. Для получения правильной экспозиции фотографии к выбранной диафрагме нужно подобрать выдержку. А теперь, представим, что мы зашли в тень. Света стало меньше — условия фотосъёмки изменились… Будем угадывать правильную настройку фотоаппарата или делать пробные снимки?

Урок фотографии 11

Что такое ISO в фотографии и фотоаппарате?

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр:о(Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Урок фотографии 12

Как фотографировать с фотовспышкой

Почему в «автомате» встроенная фотовспышка часто включается когда света и так много? А вы знаете, почему встроенную фотовспышку использовать в темном помещении — не самая лучшая идея? Как устранить основные недостатки встроенной фотовспышки и как использовать накамерную (внешнюю) фотовспышку…

Урок фотографии 13

Фотосъёмка в необычных условиях

Как грамотно сфотографировать закат. Как фотографировать салют или карусель. Вам сказали что нельзя фотографировать против Солнца? Можно получить отличные фотографии и при фотосъёмке против Солнца, если научиться пользоваться…

Урок фотографии 14

Настройка фотоаппарата: ручной режим М или SCN ?

Многие любительские цифровые фотоаппараты не имеют ручного режима съёмки М и поэтому не позволяют настроить фотоаппарат вручную. Но, есть настройки фотоаппарата, позволяющие обойти этот недостаток… Но даже если в вашем фотоапппарате есть режим, обозначенный буквой М и вы хотите быстро его освоить, то этот урок фотографии будет для вас особенно полезен — я объясню логику выбора настроек экспозиции для часто встречающихся сюжетов.

Урок фотографии 15

Что такое баланс белого?

Вы видели цветные фотографии, на которых все цвета получились с каким-то желтоватым или синеватым оттенком? Вы могли подумать, что это это фотоаппарат недостаточно хорош… или в нём что-то сломалось… :о) На самом деле любой исправный фотоаппарат (даже самый дорогой, снимающий в режиме AWB может сделать подобные фотографии. Всё дело в загадочной для новичка настройке, которую профессиональные фотографы часто сокращают до двух букв — ББ…

И всё-таки: как же сфотографировать свой первый фото-шедевр. Применение этих простых правил и практических советов по фотосъёмке очень скоро позволит вам сфотографировать ваш первый фото-шедевр.

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то и .

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с бо льшим числом мегапикселей . Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости . Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P ”, у Nikon это режимы “A,P,S,M ” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av ” у Canon или “A ” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22 .

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива — тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать — это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта сайт описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Зеркальный фотоаппарат.

Основы работы / Галерея работ / Fotoshkola.net

16.11.2016, 20:02

Юрий Притиск,
преподаватель

Ксения!

Здравствуйте!

Оценка работы

Очень красивый вид! Потрясающие формы неба и краски!

Очень выгодно выбрали высокую точку и расположили планы наглядно. НО. Они все утонули в черноте.

Снимки против солнца, или с любым другим сильным источником света в кадре образуют высокий контраст, паразитные засветки, уничтожают цвет. Возникает сильный интервал яркостей и источник света становится похож на дыру, ведь возникает пересвет.

Опытные фотографы стараются не снимать солнце в открытую, используются специальные фильтры, подбирается погода, солнце снимается когда оно за облаками, туманом, дождём, дымкой, и т.д. то есть, когда источник света ослаблен и освещение более рассеянное.

Нужно отметить и то, что если производится силуэтная съёмка то большое внимание уделяется формам.

Несколько примеров:

http://img-fotki. yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9735e_5634c7a5_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9735d_ea7e2175_XL.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9735c_44740483_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735b_d4f94a95_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735a_a862fde6_XXL.jpg

Солнце лучше всего фотографировать в тот момент, когда на него можно смотреть почти не прищуриваясь.

Иначе от фотосъёмки лучше воздержаться, сберечь свои глаза, а также не обрекать кадр на серьезные засветки, «жареный» цвет и высокий контраст.

Если производится фотосъемка портрета или предметная съемка против солнца, то можно использовать фотовспышку для подсветки объекта съемки, что в итоге позволит получить проработку в тенях. Если нет вспышки, можно попробовать применить отражатель.

В пейзажной съемке такое не приемлемо, так как не получится с помощью вспышки или отражателя осветить огромную площадь, свет вспышки попросту рассеется.

При съемке против солнца или другого источника света, не бойтесь сжечь матрицу фотокамеры. Обычно выдержки очень короткие и я не видел ни разу, чтобы матрицу камеры сожгли. А вот повредить зрение, ослепить себя можно, лучше в таких случаях визироваться не в видоискатель, а по цифровому экрану, используя режим Live View, который присутствует во многих современных камерах.

Замечания и рекомендации

Как можно было реализовать кадр лучше? Применить градиентный фильтр.

Частая проблема с которой встречается фотограф — ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

А вот один из моих фотоснимков, произведённый специально для лучшего представления, как фильтр помогает спасти небо.

http://img-fotki.yandex.ru/get/16132/16480689.18/0_b4993_17b639e7_orig.jpg

Слева, область с фильтром, с проработанным небом и цветом, а справа — без фильтра, и как видно из примера, правая часть потеряла детали, цвет, контраст.

Вот еще наглядный пример:
http://www.youtube.com/watch?v=JF3ElD3lp7o

На что влияют градиентные фильтры:

1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров, что даст двоение или просто размытые контуры объектов в показанной сцене.

GND-фильтры крепятся следующими способами:

1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689. 14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI — их придется подбирать под резьбу объектива.

А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin — это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

Существуют несколько серий светофильтров Cokin:

«A» series. (для компактных фотокамер)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 36 до 62 мм и фокусным расстоянием более 35 мм.

«P» series. (для системных, зеркальных, узкоформатных камер)
Для объективов с диаметром переднего элемента до 82 мм и фокусным расстоянием более 28 мм. Фильтры шириной 84мм.

«Z-pro» series. (для среднеформатных фотокамер)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 49 до 96 мм. Фильтры с размерами 100*100 мм (100*150 мм у градиентных фильтров). Для объективов с фокусным более 20 мм.

«X-pro» series. (для камер большого формата)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 62 до 112 мм. Фильтры с размером 170*130 мм. Для объективов с фокусным расстоянием от 15 мм.

Наглядный пример конструктива системы Cokin (но в ролике не оригиналы, а китайские аналоги, которые я брать не рекомендую, они проиграют по качеству оригинальным Cokin)
http://www.youtube.com/watch?v=JoqU67Tx-0E

А вот ролик на другом языке, но для лучшего представления важно, что показывается оригинальный набор и его крепление.
https://youtu.be/Z0rubRtnavY?t=1m6s

Выводы

Принимаю. Вид очень хорош. Но с более проработанными деталями ландшафта было бы лучше. Хотя бы так.

https://gyazo.com/6cbf2f8fe68d386735b038e26c51985d

Советы начинающему фотографу: как снимать портрет

Существует мнение, что хороший портрет можно снять только на профессиональную камеру, но это верно где-то на 90%. На самом деле даже неопытный пользователь вполне может обойтись без сверхсветосильных объективов с апертурой f/1. 2 или пяти внешних вспышек с десятком отражателей, и при этом создавать превосходные портреты. Впрочем, на древнюю мыльницу тоже особо не поснимаешь — результат упирается в правильные настройки камеры, а у большинства мыльниц их попросту нет.

Что нужно для съёмки портретов?

В качестве примера в этой статье мы используем зеркальный фотоаппарат с матрицей APS-C, китовый объектив или светосильный фикс начального уровня. Зеркальные фотоаппараты, как правило, комплектуются китовыми объективами с фокусным расстоянием 18–55 мм, 18–105 мм или 18–135 мм и светосилой f/3.5 – f/5.6. Такого объектива за глаза хватит для домашних фото, но если вы хотите большего, то стоит присмотреться к фиксам.

Читайте также: «5 бюджетных фикс объективов».

Всемирным стандартом объектива для портретной съёмки является модель с фокусным расстоянием в пределах 70–115 мм. Это не значит, что на других фокусных нельзя снимать портреты, просто наиболее естественно лицо выглядит именно при таком фокусном расстоянии — это доказано десятилетиями развития искусства фотографии. Но стоят такие объективы если недорого, то дороже чем рядом стоящие по фокусным модели, поэтому до момента, когда вы твердо решите, что портрет — это действительно ваше призвание, лучше присмотреться к другим вариантам. Например, к объективу «всех времён и народов» — фиксу на 50 мм или, как его окрестили в народе, «полтиннику». Конкретно для начала лучшим вариантом может оказаться модель со светосилой в f/1.8 — такие есть абсолютно у всех производителей, стоят они практически столько же, сколько китовый.

Ещё одним бестселлером среди любителей портретной съёмки является модель с фокусным расстоянием на 35 мм. Его фокусное расстояние позволит фотографировать как дома так и в помещении, но в тоже время искажения будут на приемлемом уровне, а размытие фона на достаточно высоком. Как и в случае с полтинником, новичку лучше всего присмотреться к модели со светосилой в f/1.8.

Сравнение уровня размытия фона при использовании объектива 85 мм f1.

4 и китового объектива 18-55 мм f5.6

Позаботившись об объективе, не забудьте о внешней вспышке. Касательно встроенной в фотоаппарат можно сказать одно — забудьте о ней. Даже недорогая модель внешней вспышки от китайского производителя может оказаться лучшим решением. В первую очередь во вспышке вас должны волновать три вещи: поворотная головка, возможность ручной настройки мощности и, желательно, встроенный рефлетор. Также стоит позаботиться о совместимости вспышки с фотоаппаратом.

Читайте также: «Какую выбрать вспышку для камеры: 5 моделей».

Для лучшего результата можно порекомендовать присмотреться к студийным рефлеторам. Вас должны интересовать как минимум две модели: серебристый и золотистый. Размер тоже имеет значение, но для начала вполне подойдут модели с радиусом 90 или 110 см. В чем-то работа с рефлетором похожа на работу со вспышкой. Но при этом рефлетор не излучает свет, а просто его отражает. Так, серебристая модель будет передавать естественный дневной свет, а золотистая — тёплый, как при закате.

В большинстве своём портреты снимают с рук, но некоторые жанровые фотографии или съёмка при слабом освещении может потребовать от вас полной неподвижности, дабы избежать «шевеленки». В таком случае понадобится штатив. Для начала вполне подойдёт недорогая модель, но помните, что обычно такие штативы не позволяют поднять головку достаточно высоко, плюс ко всему ещё и весят немало.

Читайте также: «Лучшие штативы для фото и видеосъёмки».

Что нужно знать о китовых объективах. Фокусное расстояние 18 мм f/3.5 хуже, чем 55 мм f/5.6. Связанно это с глубиной резкости — у параметра на 55 мм она будет заметно выше. Плюс, как уже говорилось выше, чем ближе по фокусным к 70-115 мм, тем меньше искажение лица. К большому сожалению, китовый объектив вряд-ли сможет обеспечить приемлемое размытие фона, поскольку его светосила недостаточна. Чтобы хорошо размыть фон понадобится светосильная оптика.

Минимум — f/2.8. Самое красивое размытие фона даёт фикс, ведь в его конструкции не предусмотрено смещение линз, поэтому идеально подогнанная на заводе схема всегда даёт максимальный результат.

Ошибки, которые допускают при съёмке портрета

Ниже мы рассмотрим несколько наиболее популярных ошибок, которые с тех или иных причин допускают практически все молодые фотографы.

Первая ошибка — съёмка в упор

Чтобы понять на каком расстоянии фотографировать, нужно найти причину всех бед, а виной является перспектива, которая искажает лицо модели. Чем ближе вы снимаете портрет, тем более выраженным будет эффект искажения.

Фотографируя, старайтесь отходить от модели на максимально возможное расстояние и используйте оптический зум (если таковой имеется). Но не нужно отбегать на 15–20 метров, оптимальное расстояние будет в пределах 1.5–2.5 метра. Некоторые фотографы, чтобы добиться минимальных искажений, отходят дальше, а после кадрируют фотографию в фоторедакторе. Но в таком случае вы рискуете потерять в разрешении снимка.

Серия фотографий Стивена Иствуда наглядно демонстрирует, как именно меняется лицо на фотографии в зависимости от фокусного расстояния объектива

Вторая ошибка — неправильно выбранное время

Внешняя вспышка или рефлектор позволят осветить модель
даже если фон излишне яркий

Подразумевается неправильно выбранное время для съёмки портрета на улице. В статье «Советы начинающему фотографу: что нужно знать о камере» мы озвучили правило: чем больше света, тем лучше. Но в портретной съёмке это может скорее навредить. Не следует планировать фотосессию в самый разгар летнего солнцепёка, в полдень солнце слишком яркое для портретного фото (если не учитывать жанровые фотосессии или задуманные по сюжету сцены). Вы гарантированно не сможете фотографировать против света, ведь модель на фоне яркого солнца просто станет тенью в кадре. Поставив модель против солнца картина скорей всего будет ещё хуже, потому как тени станут слишком явными. Под глазами проявятся тёмные синяки, а тень от носа закроет губы.

Лучшим временем для съёмки портрета считаются предзакатные часы — за 2 часа до заката. В это время свет становится мягче, лучи падают под более настильным углом. К тому же вы сможете снимать против солнца.

Не забывайте, что важным атрибутом для съёмки в солнечную погоду является бленда. Не вдаваясь в сложные технические нюансы, можно сказать, что с её помощью фото может сделать более контрастным. Впрочем, при съёмке против солнца бленда становится абсолютно бесполезной.

Третья ошибка — пренебрежение фоном

Правильно подобранный фон или эффект боке позволяют
выделить фотографию

Новички часто не используют преимущества живого природного фона. Использование однотонного, серого, белого или другого искусственного фона вообще редко практикуется. Он слишком однообразен и скучен, используется преимущественно в студии.

Лучше всего для фона подходят листья деревьев, природные пейзажи, горы, поля рапса, узнаваемая по силуэту архитектура и т.д… Пробуйте, экспериментируйте, в первую очередь определитесь, что именно вам нужно: замылить фон или оставить едва различимую загадку для домыслов. Если требуется фон всё-таки выделить, то вам как фотографу нужно проследить, чтобы лицо модели не было темнее фона. Если источник света находится за спиною модели, то лучше использовать вспышку или рефлетор.

Немаловажным элементом фона является боке (часть фотографии, оказавшаяся не в фокусе). Но этот эффект сильно зависит от используемой оптики, от света, угла под которым он падает, количества его источников и их яркости. Если вы хотите получить красивое боке, то выбирайте место где много переходов от светлого к тёмному, старайтесь сделать так, чтобы источников света было как можно больше и чтобы они находились за спиной модели. Листья, сквозь которые пробираются лучи света, идеально справятся с этой задачей. Также можно попробовать летящие капли воды, огни ночного города, гирлянду и пр. Главная задача — не допустить, чтобы лицо модели было слишком тёмным, иначе фон перетянет внимание на себя.

Четвёртая ошибка — беспорядочное расположение модели

Использование правила золотого сечения при съёмке портретов

Нельзя просто взять и бездумно расставить модели там, где вам захотелось. Исключения бывают, но правило золотого сечения никто не отменял, а в портрете оно работает в полной мере.

Вы должны мысленно начертить четыре линии, которые имеют четыре точки пересечения (см. на рисунок справа). Когда вы снимаете поясной или ростовой портрет, то лицо модели желательно поставить так, чтобы оно находилось в одной из верхних точек.

Снимая лицевой портрет старайтесь разместить глаза так, чтобы они если не соприкасались с одной из верхних точек, то как минимум находились на расстоянии равном её диаметру. Это правило не гарантирует качественных снимков, но оно научит акцентировать внимание на нужных деталях. Есть ещё одно правило: не позволяйте носу модели выходили за овал лица. Нос не должен соприкасаться с фоном, он должен быть частью лица, как глаза или губы. Старайтесь не снимать слишком высоко или слишком низко от лица модели, вы должны быть примерно на его уровне.

Важна также и правильная расстановка. Если модель смотрит вправо, то лицо лучше расположить слева на снимке, если вниз — сверху.

Ошибка кадрирования

Пример правильного кадрирования кадра

Наверняка вы иногда встречаете фотографии, на которых у модели неестественно обрезаны руки, лоб некрасиво высоко или слишком длинный торс. В любом случае вам стоит обратить внимание на этот нюанс. На самом деле обрезать лишнее детали можно, важно лишь знать как это делать правильно. Например, нельзя обрезать на стыке конечностей (колено, локоть), но можно выше или ниже их. Нельзя кадрировать слишком отдалённо от плеч и лба.

Но даже научившись правильно кадрировать кадр, нужно знать как подать модель на фотографии, подсказывать ей, в какую позу стать, куда отвести взгляд, какую эмоцию показать. Модель не видит себя со стороны. Немаловажным будет и то, с какой позиции вы будите делать снимок, попробуйте представить снимок у себя в голове.

В заключение хочется сказать, что портрет учит терпимости. Все вышеописанное — только базовые советы, которые нужно знать каждому начинающему фотографу. Но это не аксиомы, не брезгуйте экспериментировать. Пробуйте, смотрите работы других фотографов, учитесь не только на своих ошибках, но и путём исследования нового. Вы удивитесь, насколько портрет может быть разносторонним, и как фотограф одним снимком может прыгнуть на целую голову выше. Если вам кажется, что у вас не получается, помните — вся магия в практике, и чем её больше, тем лучше будут ваши фотографии!

Как фотографировать зимой и не убить камеру | Зеркальные камеры | Блог

Наступление холодов — не повод оставлять любимую камеру дома. Именно зимой можно получить прекрасные снимки, а белоснежные пейзажи открывают дорогу воображению. Самая частая причина, почему фотокамеру оставляют в теплой квартире или студии — боязнь повредить дорогостоящую технику. Разбираемся, как защитить аппаратуру на морозе и выясним, а действительно ли опасен холод фотоаппарату.

Можно ли вообще фотографировать зимой? В инструкции ко многим фотоаппаратам рабочий диапазон обозначен достаточно четко: от 0 до 40 градусов. Про отрицательную температуру производитель не говорит ни слова. Однако стоит понимать, что это скорее перестраховка. Техника способна выдержать многое, и фотографы делают успешные кадры даже в самый суровый мороз. Секретные секреты или правильные меры предосторожности?

Вокруг зимней съемки существует множество мифов и заблуждений, которые не позволяют многим свободно фотографировать в холодное время. Однако стоит вспомнить, что в сети есть множество фотографий зимней Якутии, где температура в январе-феврале опускается до -50, а иногда и до -60 °C. Также в Антарктиде, где средняя летняя температура редко превышает -30 °C, ежегодно работает множество фотографов. Поэтому пользоваться фотоаппаратом зимой можно, но нужно делать это правильно.

Конденсат

Когда фотоаппарат попадает из холодного и сухого микроклимата в теплый и влажный (проще говоря, с улицы — в помещение), на частях камеры образуется конденсат. Чаще всего можно заметить запотевший объектив. Этот эффект наблюдается также на очках человека, который зимой заходит в помещение — стекла становятся непрозрачными, но через небольшой промежуток времени вновь приобретаю привычный вид. Капельками жидкости покрывается не только объектив, но и затвор, зеркало, видоискатель, к сожалению, и на матрице тоже. Все это может привести к тому, что фотоаппарат прослужит меньше предполагаемого срока.

Что делать? Задача фотографа — уберечь свою технику от резких перепадов температуры. Дома, после съемки, не спешите доставать камеру из чехла. Так как чехол тоже был на холоде, он не даст фотоаппарату резко нагреться, что предупредит образование нежелательного конденсата. Подержите камеру в течение часа в чехле, а затем можете пользоваться в теплом помещении. Если же матрица или линза объектива пострадали от капелек воды, советуем сдать камеру в сервис, либо, при наличии у вас специального опыта и инструментов — провести чистку самостоятельно.

Не ставьте камеру на батарею в надежде высушить конденсат! Так вы сделаете только хуже.

Разряженные батарейки

Пожалуй, это то, с чем сталкивается любой фотолюбитель в холодную погоду. Внутри аккумуляторной батареи происходят химические реакции, которые и позволяют электроприборам работать. При замерзании эти процессы протекают медленнее, что ведет к потере мощности. Поэтому батарейка и разряжается быстрее. Подробнее о том, почему аккумуляторы так быстро садятся на морозе, мы писали здесь.

Что делать? Удобнее всего будет иметь два комплекта АКБ с собой, а лучше еще больше, если вы нескоро попадете к розетке, и съемки предстоят длинные. В перерывах между кадрами доставайте аккумулятор и убирайте его во внутренний карман куртки, где температура выше, чем на улице. Можно попеременно использовать два комплекта АКБ, держа запасной во внутреннем кармане вашей одежды. Таким образом, батареек хватит на то время, на которое хватит и фотографа в экстремальных условиях.

Как обращаться с фотоаппаратом

Как было сказано выше, камере вредят перепады температур, а не мороз сам по себе. Поэтому не стоит прятать фотоаппарат под курткой и доставать только для того, чтобы сделать кадр. Батарейкам это будет полезно, но не самому фотоаппарату.

Что делать? Как только вы вышли на холод, фотоаппарат не стоит убирать в тепло. Оставляйте его в чехле, висящем на плече или даже без чехла, если нет дождя, снега и тумана.

Снег и дождь

Погода зимой не всегда по типу «мороз и солнце», часто идет мокрый снег на грани с дождем. Но и такие условия не должны стать преградой для фотографа, ведь в снегопад получаются кадры с особой атмосферой.

Что делать? Здесь спасением для зеркалки станет бленда. Этот аксессуар, который обычно предупреждает появление бликов, защитит объектив от попадания осадков на линзу. Также придет на помощь защитный фильтр.

Если идет дождь или снег, стоит учитывать его направление. Следует развернуться так, чтобы снег или дождь шел в спину, тогда больше шансов сохранить технику. Падающий на камеру снег стоит тут же счищать, чтобы он не начал таять и затекать внутрь аппарата уже в виде воды. Перед тем, как внести зеркалку в помещение, необходимо убедиться, что она сухая.

Небольшие хитрости:

Выставить необходимые настройки лучше заранее, в тепле. От этого будет лучше и вам, и вашей камере.
Дисплей может начать тормозить, так же, как и на телефоне в холодную погоду. Это нормально. После того, как камера согреется, дисплей будет работать в штатном режиме.
Если вы снимаете мероприятие, которое проходит как в помещении, так и на морозе (свадьба, к примеру), то полезно будет иметь две камеры. Одну превращаем в «холодную», другую — в «теплую». Не мучая перепадами температур зеркалки, «холодную» оставляем в чехле в помещении, а «теплую» не достаем на улице.
Заранее проверьте полные заряды аккумуляторов, а также свободное место на карте памяти.
Работая со штативом, будьте аккуратны: на морозе он также становится хрупким.

Забота о фотографе

О камере подумали, и о себе не стоит забывать. Прежде всего, следует тепло одеться. Если планируется длительная съемка, можно воспользоваться термостельками или специальными пластинами, которые нагреваются при взаимодействии с воздухом. На морозе больше всего страдают руки, поэтому важно подумать о перчатках. Снимать в них сложнее, но здоровье дороже. Если на улице совсем холодно, используйте несколько слоев для рук — сначала перчатки с хорошим сохранением тактильности, а сверху — пуховые варежки с мембраной, которые дадут основное тепло. Кроме того, можно взять с собой термос с чаем.

Не бойтесь зимних съемок! Это сказочное время года также подходит для творчества. Благодаря рекомендациям из этой статьи вы сможете защитить свою камеру и безбоязненно снимать на холоде.

Смело встречайте солнце: как снимать с солнцем в кадре

Многие фотографы боятся снимать лицом к солнцу, опасаясь повредить камеру или получить некрасивые фотографии. Но если все пойдет хорошо, можно получить замечательные фотографии с контровым светом.

Я действительно не удивлен, что так много фотографов не смотрят на солнце. Он делает небо ослепительно белым, а любые объекты превращает в просто черные силуэты. Но эти проблемы, как и многие другие, можно исправить.

Берегите глаза и камеру

Некоторые фотографы боятся повредить камеру при съемке против солнца. Это не проблема, когда вы снимаете обычные пейзажные фотографии. Но если вы используете телеобъектив, существует реальный риск повредить глаза или камеру.

Чтобы продемонстрировать ущерб, который может быть нанесен, ознакомьтесь с этой довольно интересной статьей, показывающей повреждение арендованного объектива от LensRentals после того, как он использовался для фотографирования солнечного затмения в 2017 году.

Помимо возможных опасностей, смотреть прямо на солнце через видоискатель зеркалки просто неудобно. Чтобы избежать этого, скомпонуйте снимок как можно быстрее или переключитесь в режим LiveView. Однако в LiveView у вас могут возникнуть проблемы с композицией, потому что будут отображаться такие же чрезмерно контрастные изображения, как я упоминал в начале. Решение состоит в использовании компенсации экспозиции.

Работа с сильными контрастами

Основные проблемы при съемке против света — яркое, переэкспонированное небо и совершенно темный передний план. Эти эффекты обычно не то, что вы хотите. К счастью, есть много способов борьбы с ними.

Сделайте несколько одинаковых снимков с различными настройками экспозиции , если это статическая сцена. Затем вы можете объединить их в одну фотографию HDR в Zoner Photo Studio.

Окончательное изображение состоит из пяти кадров с разной экспозицией, соединенных вместе.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм объектов, достаточно одного темного снимка .Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере.

Правда, нужно рассчитывать на повышенное количество шумов в этих местах — но если вы не планируете показывать фото в исходном разрешении, то этот эффект будет не очень заметен.

Я просто быстро отредактировал эту фотографию в Zoner Photo Studio с несколькими настройками ползунка в модуле «Разработка»: экспозиция +1,7; Контрастность +80; Свет −50; Тени +80 и Dehaze +80. Я мог бы, конечно, улучшить его больше, чем это.

При съемке объектов или людей, находящихся рядом, можно использовать вспышку или отражатель.Это превращает темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.

Портрет, который я снял против солнца; Я добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой.
Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Остерегайтесь пыли

Не забудьте перед началом работы протереть объектив тканью или хотя бы футболкой. Пылинки имеют тенденцию отражать свет, когда вы снимаете против солнца, и могут оставить светлые пятна на ваших фотографиях.

Во время съемки вы можете этого не заметить, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина ваших фотографий получилась такой, вы точно не обрадуетесь.

Немного пыли на моем объективе оставило светлые пятна вокруг солнца.
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2,8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Остерегайтесь плохих фильтров

Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, наведение прямо на солнце действительно подчеркивает любые недостатки УФ-фильтров, поляризационных фильтров или вообще любых других.Низкокачественные фильтры отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики.

Так что, если вам нравится фотографировать в контровом свете, вложите немного денег в хорошие фильтры или вообще не используйте их.

Другой способ борьбы с отражениями

Иногда даже самые дорогие фильтры не избавляют от отражений. Это потому, что внутри линзы могут образовываться отражения. Вот хитрость, когда вы используете штатив: сделайте одну обычную фотографию, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой.Это предотвращает уродливые блики света.

Закрывая солнце рукой, вы избавитесь от отражений.

Затем объедините фотографии в Zoner Photo Studio и при необходимости отредактируйте результат.

Окончательное изображение без отражений. Он собран из двух HDR-изображений, каждое из которых было собрано из пяти кадров; Всего пришлось взять десять.

Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Впечатляющий элемент в композиции

От исполнения к композиции.Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях очень ярко светило солнце. В своем подходе к фотографии вы должны думать о ее положении на снимках, а не говорить: «Эй, какой красивый холм! Щелчок!». Вместо этого продумайте, где вы разместите каждый элемент. В том числе солнце на заднем плане.

С другой стороны, вы не должны слепить глаза в каждом кадре. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют солнечные звезды, и еще больше приглушают, если солнце не в фокусе.

Помните, что солнце видно всегда, но оно не обязательно должно быть главной темой кадра. Таким образом, даже с солнцем в кадре вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе. Например, мелкие детали вокруг вас.

Крупный план травы на фоне солнца для придания завершенности настроению.
Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2,8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Также используйте тени, которые создает яркий день. Это проще, если у вас сверхширокоугольный объектив — вы можете легче захватывать и солнце, и тени.

Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени.
Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (эквивалентно полному кадру 16 мм)

Играйте с видимостью солнца

Большинство изображений выше показывают полностью видимое солнце . Это самый распространенный случай, и он выглядит нормально.

Но также может быть очень интересно изобразить частично закрытое солнце. Там, где он выглядывает из-за горы или здания.Это действительно подчеркивает солнечные звезды. Добрая половина этих солнечных звезд внезапно закроет препятствие, которое является самой темной частью фотографии.

Солнце, полускрытое за зданием у водохранилища Нове Млыны.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм стоя на камне или опустившись на колени. С другой стороны, если вам загораживают горы, все, что вы можете сделать, это ждать и быть начеку.

Когда солнечный диск сползает за гору, у вас есть примерно пять минут или меньше, прежде чем он станет невидимым, поэтому вы должны оказаться в нужном месте в нужное время. Или вы пропустите свой выстрел.

И часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему я бы порекомендовал сделать несколько фотографий как можно скорее, чтобы у вас было хотя бы несколько снимков с вашего предприятия.

Солнце разрезается пополам, когда оно выскальзывает из горы.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм

Последний вариант — изобразить полностью затененное солнце . Это может звучать так, как будто это просто означает, что солнце полностью отсутствует на картинке, и тем не менее это все еще связано с нашей темой. Просто пройдя несколько шагов влево или вправо, можно спрятать солнце в конкретном месте и придумать точную композицию.

Скрыть солнце за каким-то элементом сцены — дело нескольких шагов.

Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм

Использование отражений

Так как оно очень интенсивное, солнце также хорошо видно в отражениях.Если вы снимаете над озером или морем, отражений не избежать. Но вы можете найти поверхности меньшего размера, чтобы отражать солнце.

Солнце отражается во многих местах; вы просто должны заметить их.
Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм

В городе вас ждет еще больше возможностей. Это потому, что вы можете найти окна повсюду, а вместе с ними и отражения.

Отражения в окнах повсюду в городе.
Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм

Подсветка подходит не только для использования вне помещений

Как только вы научитесь фотографировать против солнца, вы сможете использовать свои знания для самых разных фотографий, даже для портретов.

Я призываю каждого фотографа попробовать сделать и отредактировать подобные снимки. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать со своей камерой и насколько темно вы можете позволить себе снимать.

Как фотографировать солнце с помощью цифровой зеркальной фотокамеры

Как фотографировать солнце с помощью цифровой зеркальной камеры

В ближайшие дни Солнцу будет уделено много внимания.20 мая западное побережье США сможет увидеть кольцеобразное солнечное затмение, а затем 5/6 июня Венера пройдет по диску Солнца, событие, которое повторится только через 105 лет. В этой статье я представлю основную информацию о том, как фотографировать эти события и Солнце в целом с помощью камеры DSLR.

Самое главное при просмотре и фотографировании Солнца – это безопасность для глаз. Никогда не пытайтесь увидеть Солнце через какой-либо оптический инструмент без надлежащей фильтрации, в противном случае, если вы не будете осторожны, это может привести к необратимому повреждению глаза.

Есть несколько фильтров, которые можно использовать для просмотра и фотографирования Солнца; дешевой и эффективной альтернативой является фильтр из листа солнечного фильтра (майлар). Эти фильтры блокируют ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и пропускают только минимальное количество видимого света. Они безопасны для просмотра и фотографирования солнца, если фильтр находится в идеальном состоянии, без разрывов и проколов. Вы можете купить готовый фильтр или сделать его самостоятельно. Астросолнечный лист Baader — один из многих вариантов, которые у вас есть.Доступны и другие фильтры, и обычно, если они безопасны для ваших глаз, они безопасны и для вашей камеры. Покупайте фильтры хорошего качества в магазинах телескопов и астрономии. Думайте, что если фильтр безопасен для вашего глаза через телескоп, то датчик вашей камеры будет совершенно безопасен.

Для дополнительной безопасности не смотрите на Солнце через видоискатель камеры, используйте режим просмотра в реальном времени.

Попробуйте использовать длинное фокусное расстояние (чем больше, тем лучше) и штатив. Вы будете быстро удивлены; найти Солнце с помощью светофильтра с длиннофокусным объективом не очень просто.Небо будет черным как смоль, за исключением диска Солнца, используйте тень вашей камеры/объектива от штатива в качестве быстрого приближения, а затем быстро сканируйте область в режиме реального времени, пока не найдете Солнце.

Как только вы нашли солнце, сфокусируйтесь вручную, используя режим просмотра в реальном времени. Затем найдите нормальную экспозицию, сделав несколько пробных снимков, и, если вы хотите быть особенно осторожным, выберите разные экспозиции. Солнце будет двигаться быстро с длиннофокусным объективом, поэтому обязательно следите за ним, используя головку штатива.

Сделав снимки, вы увидите, что солнце белое, а небо черное как смоль.Чтобы настроить цвет солнца, просто измените баланс белого при обработке файлов RAW. Для неба вы можете оставить его черным или заменить его снимком только неба напротив Солнца, на ваш выбор.

Много тренируйтесь с Солнцем каждый день перед майским затмением или прохождением Венеры, чтобы увидеть, что вы можете сделать, а затем решить, какую фотографию вы хотите для каждого события. Убедитесь, что вы проверяете и дважды проверяете погоду, видимость события и местоположение, потому что, если вы не в нужном месте в нужное время, вы упустили свой шанс.

Простой солнечный фильтр может превратить вашу цифровую зеркальную камеру и телеобъектив в инструмент для солнечной астрофотографии. Вы можете использовать его для солнечных пятен, для транзитов МКС или для специальных событий, подобных упомянутым в этой статье. Лучшее в солнечной фотографии то, что ваша цель проводит много времени в небе, готовясь к вашим фотографиям каждый солнечный день. Наслаждаться!

Сфотографировать Солнце | Советы, рекомендации и инструкции по технике безопасности

Фотографирование Солнца — это увлекательное астрономическое занятие, которое дает вам возможность изучить звезду крупным планом.

Есть и другие преимущества солнечной съемки: ее можно делать только днем, когда температура обычно достаточно приятная, а вокруг много света, и можно попрощаться с возней в темноте с фонариками красного цвета.

Солнечная нить Фернандо Оливейра Де Менезеш, Сан-Паулу, Бразилия. Оборудование: триплет Apo 150мм, Asi 174мм, Daystar Cromosphere, ERF

Никогда не пытайтесь смотреть на Солнце или фотографировать его без надлежащего сертифицированного оборудования.Если вы не уверены в том, что делаете, не пытайтесь. Это может серьезно повредить ваше зрение.

Возможно, вы захотите начать с чего-то более простого, например, сфотографировать красивый закат. Однако если вы ищете подробное руководство по фотографированию Солнца и запечатлению различных особенностей его динамической поверхности, читайте дальше.

Солнце имеет цикл визуальной активности продолжительностью около 11 лет, о котором ученые знают благодаря многочисленным космическим аппаратам, посвященным изучению Солнца. Цикл начинается с так называемого солнечного минимума, когда активность низкая.

Оглядываясь назад на недавние солнечные циклы, мы обнаруживаем уменьшение количества солнечных пятен. Ранние признаки указывают на то, что эта тенденция, вероятно, сохранится в цикле 25

.
Примерно через 5-6 лет активность достигает своего пика в точке, известной как солнечный максимум, после чего снова возвращается к солнечному минимуму. Люси Грин рассказывает об этом больше в своем руководстве по пониманию науки о солнечном цикле.
Детализация, которую вы сможете запечатлеть на фотографии Солнца, зависит от типа используемого вами комплекта, но, как правило, изо дня в день можно увидеть что-то интересное и необычное, какое бы оборудование у вас ни было.
Вс, выходной понедельник, Стив Хелицер, бар Potters, Великобритания. Оборудование: 100-мм рефрактор Tecnosky Quadruplet f5.8, фильтр Daystar Energy Rejection, Baader Sky Surfer Finder, неуправляемое крепление Celestron AVX, диагональ 2″, 4x Teleview Powermate со встроенным 2″ УФ-фильтром, сверхузкополосный фильтр Combo Quark Chromosphere edition Hydrogen Alpha , ASI ZWO 120MM, Адаптер наклона для устранения кольца Ньютона.
Конечно, есть недостатки, которые нужно преодолеть. Трудно видеть экран вашего компьютера при солнечном свете, и существует реальная опасность из-за интенсивности света — это один из немногих случаев, когда астрономия может представлять опасность для здоровья.Подробнее об этом читайте в нашем руководстве о том, как безопасно наблюдать за Солнцем.
В этой статье мы рассмотрим, как решить эти проблемы и как безопасно получить изображение Солнца, указав на некоторые альтернативные методы. Мы также обсудим некоторые солнечные особенности, видимые с помощью различного оборудования, и расскажем, как их фотографировать.
Немного подготовившись, попрактиковавшись и подобрав подходящее оборудование, вы в кратчайшие сроки будете делать прекрасные снимки Солнца. Кредит: Пит Лоуренс
Турбулентная атмосфера Земли мешает солнечному свету на пути к вашему телескопу, и это заставляет мелкие детали на поверхности Солнца колебаться и искажаться.
Известное как «видение», собственное тепло Солнца может усугубить ситуацию, вызывая термики с наступлением дня.
Для изображений в белом свете (подробнее об этом ниже) плохая видимость означает разницу между просмотром солнечной грануляции или нет, поэтому рекомендуется попробовать выбрать периоды, когда видимость хорошая.
Inferno Аластер Вудворд, Дерби, Великобритания. Оборудование: Sky-watcher ST80, HEQ5, Quark Chromosphere, Point Grey Blackfly
Идеально подходит время с середины до позднего утра, потому что часто бывает время, когда солнечное тепло еще не успело проявиться в полной мере.
Подробнее об этом читайте в нашем руководстве о том, как предсказывать погоду для астрономии и наблюдения за звездами.
Условия также могут быть определены количественно путем оценки видимости Солнца. Шкала наблюдения за Солнцем Маунт-Уилсон представляет собой удобную пятибалльную шкалу и выглядит следующим образом:
.
1: Плохо – Солнце похоже на диск циркулярной пилы. Совершенно не в фокусе. Движение конечности и разрешение более 10 угловых секунд.
2: Солнце кажется размытым и не в фокусе.Отсутствие острых периодов. Движение конечностей и разрешение находятся в диапазоне 5-10 угловых секунд.
3: Половину времени Солнце кажется нечетким, половину времени — четким. Солнечная грануляция видна на короткие промежутки времени. Движение конечности и разрешение находятся в диапазоне 3 угловых секунд.
4. Солнце дольше остается резким, чем нечетким. Солнечная грануляция видна большую часть времени. Движение конечности и разрешение находятся в диапазоне 1-2 угловых секунд.
5: Отлично. Изображение Солнца выглядит как гравюра, чрезвычайно четкая и устойчивая.Движение конечности и разрешение лучше, чем 1 угловая секунда.
При съемке Солнца важно использовать правильные инструменты для работы. Опасности, связанные с наведением телескопа на Солнце, означают, что следует использовать только надлежащее сертифицированное оборудование.
Солнечные телескопы бывают двух видов: предназначенные для этой цели и временно адаптированные для безопасного наблюдения за Солнцем.
Съемка Солнца при малом увеличении может быть сделана на фиксированном креплении, таком как штатив, но управляемая полярно-экваториальная монтировка сделает жизнь намного проще.
Хотя видимое движение Солнца по небу не совсем такое же, как у звезд, оно достаточно близко, чтобы не волноваться при выполнении типичного сеанса визуализации, а стандартный привод RA вполне справляется со своей задачей.
Как и в случае любого другого типа изображений, настоятельно рекомендуется использовать прочное устойчивое крепление, чтобы избежать нежелательных колебаний.
Если вы хотите сфотографировать Солнце, существует целый ряд оборудования, подходящего для этой задачи. Кредит: Пит Лоуренс
В основе многих водородно-альфа-телескопов лежит оптическое устройство, известное как эталон Фабри-Перо.Это создает оптическую полость путем соединения двух оптически плоских стеклянных пластин, разделенных точным зазором.
Две параллельные лицевые поверхности имеют полусеребрение. Когда свет попадает в полость через первую пластину, он отражается туда и обратно между полупосеребренными поверхностями.
Отражающие лучи интерферируют друг с другом, так что одни длины волн усиливаются, а другие подавляются — это физический процесс, известный как конструктивная и деконструктивная интерференция.
Свет, который в конечном итоге проходит через полупосеребренную поверхность второй пластины, содержит яркие пики длины волны и тусклые впадины длины волны.
График зависимости длины волны от интенсивности этого света немного напоминает перевернутую расческу, причем пики представлены кончиками зубьев расчески.
Пропустив выход эталона через менее точный «блокирующий» фильтр, можно удалить все ненужные «зубья гребенки» и пропустить только интересующий.
Ширина этого пика определяет качество эталона и определяет, насколько хорошим будет изображение, которое вы в конечном итоге получите в окуляр или камеру.
Цифровые зеркальные камеры хорошо подходят для съемки Солнца через фильтры белого света, но в меньшей степени подходят для снимков с узкополосным фильтром, когда для извлечения деталей требуются специальные процессы. Отдельные изображения также подвержены атмосферным искажениям. Чтобы узнать больше об этих камерах, прочитайте наше руководство по DSLR.
Веб-камеры помогают уменьшить влияние атмосферных явлений.Они очень хорошо работают для изображений с фильтрацией белого света, но цветные фильтры матрицы Байера, установленные на датчике веб-камеры, уменьшат его чувствительность при использовании узкополосных фильтров.
Монохромная камера с высокой частотой кадров даст наилучшие результаты, особенно при использовании системы узкополосных фильтров. Высокая частота кадров, которую могут достигать эти камеры, идеально подходит для уменьшения эффектов видения.
Монохромная охлаждаемая астрономическая ПЗС-камера может хорошо работать с изображениями с узкополосной фильтрацией. Наилучший метод — взять много изображений с короткой выдержкой и сложить их вместе, используя программу регистрации и совмещения, такую как RegiStax.
Нужна хорошая камера? Просмотрите все наши обзоры камер.
Методы, используемые для получения изображений Солнца, аналогичны тем, которые используются для получения изображений Луны и планет. Исключением является то, что интенсивность солнечного света должна быть уменьшена.
Для этого существуют различные системы фильтров, и важно использовать только сертифицированные.
Лучшая камера для изображения отфильтрованного Солнца, особенно если вы собираетесь использовать небольшое увеличение, — это монофоническая камера с высокой частотой кадров, такая как веб-камера или специальная планетарная камера.
Цветные устройства
работают для захвата белого света, но их может не хватать при использовании специальных фильтров, поскольку их встроенные цветные фильтры могут снизить чувствительность сенсора.
Солнечные изображения делятся на две категории: белый свет и узкополосные.
Визуализация в белом свете уменьшает количество солнечного света до безопасного уровня, отсекая вредные невидимые длины волн.С фильтром белого света на передней части вашего телескопа солнечный свет приглушается до безопасного уровня для получения изображений. Фильтр белого света позволяет запечатлеть видимую поверхность Солнца (фотосферу).
Узкополосная визуализация совершенно другой. Для этого требуются фильтры, которые обычно во много раз дороже, чем базовый фильтр белого света. Причина таких расходов кроется в очень тонких оптических допусках, которые необходимо соблюдать, чтобы фильтры работали. Эти более высокие допуски означают более высокие затраты.
Основные типы узкополосных фильтров, используемых для получения изображений Солнца, концентрируются на водородно-альфа-свете с длиной волны 656,3 нм, а также на кальциевом К-свете с длиной волны 393,4 нм.
Менее распространенные фильтры включают фильтры, работающие с натрий-D длиной волны 589,6 нм.
Что искать на Солнце с тремя типами солнечного фильтра. Кредит: Пит Лоуренс
Узкая полоса пропускания
Насколько хорош узкополосный фильтр, можно измерить по тому, насколько широко его «окно» дополнительных длин волн, которое пропускает свет по обе стороны от центральной длины волны.Это также известно как пропускная способность.
Сужение полосы пропускания позволяет выделять все более мелкие детали поверхности.
Недорогой водородный альфа-фильтр, такой как фильтр Coronado PST (см. внизу этой страницы), имеет заявленную полосу пропускания менее 0,1 нм.
Деталь поверхности Солнца в водородном альфа-канале Аластер Вудворд, Дерби, Великобритания. Оборудование: Sky-watcher 120 мм Evostar (ахроматический), монтировка HEQ5, Quark Chromosphere, Blackfly Point Grey IMX249
Пропускная способность может быть сужена до 0.05–0,03 нм, и здесь возникает стоимость. Фильтры с такими узкими окнами могут стоить многие тысячи фунтов стерлингов.
Наложение двух согласованных фильтров друг на друга — метод, известный как двойное наложение, — также может помочь уменьшить полосу пропускания.
Мы уже говорили, что изображение Солнца не сложнее, чем изображение Луны. Хотя в целом это верно, отсутствие фиксированных элементов на солнечном диске может привести к путанице, особенно в отношении его ориентации на небе.
Солнечный снимок Гэри Палмера, Саттон, Суррей, Великобритания.Оборудование: Solarmax II 90, крепление Vixen SWX, Teleview 3 X Barlow, камера DMK31
К счастью, если ваш прицел установлен на экваториальной монтировке, решение довольно простое.
Начните с поворота камеры так, чтобы все видимые элементы двигались параллельно нижнему краю кадра изображения, когда вы поворачиваете прицел в режиме прямого восхождения.
Северный край Солнца можно найти, применив пальцем небольшое восходящее давление к передней части трубы.
Последним видимым краем Солнца, если бы это движение продолжалось, был бы его северный край, если вы находитесь в северном полушарии, или южный край, если вы находитесь в южном полушарии.
Наконец, приложите такое же усилие, чтобы толкнуть трубу на запад.
Опять же, последний край Солнца, который был бы виден, если бы движение продолжилось, был бы его западным краем.
Вид Солнца в белом свете. Кредит: Пит Лоуренс
Белый свет показывает видимую поверхность Солнца или «фотосферу». При хорошем зрении в 4-дюймовый телескоп или больше можно увидеть пеструю текстуру фотосферы. Называемая солнечной грануляцией, она немного напоминает множество рисовых зерен, упакованных вместе.
Фотосфера выглядит темнее на краю диска из-за явления, известного как потемнение к краю, и именно здесь вы можете найти яркие пятна, называемые факелами.
Если Солнце активно, на нем также могут быть видны солнечные пятна. Более крупные пятна обычно появляются группами, называемыми группами солнечных пятен (на фото) или активными областями.
Типичное солнечное пятно имеет темный центр, известный как тень, окруженный более светлой областью, известной как полутень.
Альфа-водородный снимок Солнца.Кредит: Пит Лоуренс
Благодаря фильтру водород-альфа фотосфера скрыта под водородным покровом, известным как хромосфера — сквозь него проходит только свет от этого внешнего слоя.
«Темные пятна», образованные темными струями водорода, известны как фибриллы. Фибриллы, видимые с ребра на лимбе Солнца, выглядят как крошечные шипы и известны как спикулы.
Активные области отмечены огромными вихрями водорода, отслеживающими интенсивные силовые линии магнитного поля, внутри и вокруг которых появляются яркие области, называемые «площадью».
Там, где возникает магнитное напряжение, происходят огромные выбросы энергии от ярких вспышек. Змееподобные облака водорода, известные как нити, плавают над хромосферой.
Когда они находятся на краю Солнца, они известны как протуберанцы.
Кальций k Вид на Солнце. Кредит: Пит Лоуренс
Фильтр Calcium K выявляет детали в нижней части хромосферы непосредственно над фотосферой. Следовательно, вид не отличается от того, что видно через фильтр белого света.
Однако есть некоторые тонкие отличия: например, фильтр CaK особенно хорош для выявления деталей в активных областях и вокруг них.
Faculae in K Line Фернандо Оливейра Де Менезеш, Сан-Паулу, Бразилия. Оборудование: Esprit 150 ED, ASI 174 мм, Filter K Line, Powermate 4x
Яркое пятно
можно увидеть в этих областях, и оно остается видимым прямо по всему диску Солнца. Солнечная грануляция скрыта от глаз, но Солнце Кальция К показывает крупномасштабную сеть ярких взаимосвязанных путей, известную как хромосферная сеть.
Яркие протуберанцы также могут быть изображены, поскольку они выходят за край Кальций-К-Солнца.
При съемке в белом свете удаляется большая часть вредного света, который может попасть на датчик камеры.
Это можно сделать различными способами, включая проецирование с помощью «клина Гершеля» или установку фильтра белого света на переднюю часть прицела.
Projection и Herschel Wedges обсуждаются ниже в Как получить изображение Солнца в белом свете , но оба они ограничены для использования с рефракторами.
Более гибким вариантом является использование фильтра белого света, такого как Baader AstroSolar Film. Этот тип фильтра легко изготовить (см. ниже), и его можно использовать со всеми типами телескопов. Никогда не используйте дешевые солнечные фильтры, которые подходят к окулярам.
Фильтр белого света покажет группы солнечных пятен, которые будут появляться и вращаться по диску в течение нескольких недель.
Для действительно эффектных изображений вам понадобится узкополосный фильтр, пропускающий свет только определенной длины волны, например водород-альфа или кальций-К.
Эти фильтры дороже, чем фильтры белого света, и их можно использовать только для работы с солнечными батареями. Не путайте водородно-альфа-фильтры глубокого космоса с солнечными — фильтры глубокого космоса никогда не следует использовать для изображения Солнца.
Самые дешевые водородно-альфа-прицелы — Coronado PST и Lunt LS-35. Они фиксируют всевозможные экзотические явления, включая солнечные протуберанцы.
Оба инструмента имеют маленькую апертуру, но если вы хотите что-то большее, вам придется потратить больше.
Оба водородно-альфа-фильтра и кальций-К-фильтры поставляются предварительно установленными в специальные солнечные телескопы или в виде «наборов», которые можно использовать для преобразования ночных телескопов в узкополосную солнечную работу.
Какую бы систему фильтров вы ни выбрали, после установки изображение Солнца не сложнее, чем изображение Луны.
Для захвата мельчайших деталей камера с высокой частотой кадров, такая как веб-камера или планетарная камера, даст наилучшие результаты.
Для дополнительного увеличения рассмотрите возможность использования оптического усилителя, такого как линза Барлоу.Если вы хотите поместить весь диск в рамку, используйте фокальный редуктор.
Такой меньший масштаб возможен только при использовании определенных комбинаций телескопа и камеры.
Солнечные пятна, видимые через фильтр белого света; темный центр известен как тень. Кредит: Пит Лоуренс
Как получить изображение Солнца в белом свете
Фотосъемка Солнца в его естественном «белом» свете — это недорогой способ заняться солнечной фотографией. Когда вы обращаете внимание на вопросы безопасности, это может быть очень полезным способом наблюдения за нашей ближайшей звездой.
Одним из самых основных методов является использование солнечной проекции. Для этого вам понадобится небольшой рефрактор, в идеале установленный на приводной экваториальной монтировке. Или следуйте нашему руководству о том, как сделать солнечный проекционный экран.
Направив прицел в сторону от Солнца, установите непластиковый окуляр с низким увеличением и убедитесь, что искатель снят или закрыт крышкой.
Наблюдая за тенью прицела на земле, направьте его прямо на Солнце. Кусок жесткой белой карты, удерживаемый за окуляром, уловит изображение Солнца, а подстройка фокусера сделает его четким и рельефным.
Защитная карточка, прикрепленная скотчем к концу трубки объектива, может помочь улучшить контраст, если проекцию трудно увидеть.
Теперь установите камеру в автоматический режим и сделайте снимок изображения на экране карты. Если изображение получается слишком ярким, попробуйте отодвинуть экран от окуляра или, если у вас есть ручное управление, попробуйте недоэкспонировать кадр.
Этот базовый метод позволяет показать фотосферу, затемнение к краю, солнечные пятна и факелы, однако он подходит только для рефракторов.
Более сложный метод, также ограниченный для использования с рефракторами, заключается в использовании устройства, называемого клином Гершеля, вставляемого в держатель окуляра.
Клин в основном блокирует большую часть вредного тепла и света от Солнца, снижая его интенсивность до безопасного для просмотра уровня.
Более универсальный метод, который подходит для любого типа телескопа, заключается в использовании фильтра белого света, такого как Baader AstroSolar Film или Thousand Oaks Solar Filter.
Пленка AstroSolar
выпускается в листах формата А4.Он стоит около 15-20 фунтов стерлингов и выпускается в одном из двух типов: один с нейтральной плотностью 5,0 для визуальной работы или немного более яркий нейтральный плотность 3,8 для обработки изображений. Также доступны листы большего размера 100×50 см. См. пошаговые инструкции ниже по установке солнечного фильтра для визуализации.
С установленным фильтром вы можете отображать Солнце так же, как и Луну. На самом деле действуют те же ограничения, потому что солнечный свет так же чувствителен к нашей турбулентной атмосфере.
Фотокамеры, такие как DSLR, хороши для съемки с низким энергопотреблением, но веб-камеры или планетарные камеры с высокой частотой кадров больше подходят для съемки крупным планом.
Однако для достижения оптимальных результатов привинчивание солнечного континуума или зеленого фильтра изображения к окуляру вашей камеры может повысить контраст в деталях солнечных пятен и солнечной зернистости.
Захваты с высокой частотой кадров обрабатываются так же, как лунные или планетарные захваты: путем отправки файла захвата через программу стекирования, такую как RegiStax или AVIStack.
Ось Солнца наклонена относительно Земли и изменяется в течение года. Программа под названием TiltingSun может помочь вам визуализировать этот наклон, когда вы начинаете изображать Солнце.
См. Повышение резкости изображений Солнца с помощью программного обеспечения для обработки изображений ниже, чтобы узнать больше об обработке изображений Солнца.
Шаг 1: соберите материалы
Вам понадобится тонкая сгибаемая карта и более толстая (1-2 мм) карта или монтажная плата для удержания пленки. Вам также понадобится пленка Astrosolar, достаточно большая для апертуры вашего прицела, прозрачная двусторонняя лента, острые ножницы или канцелярский нож, компас и плоский кусок ткани.Работайте на ровной поверхности вдали от внезапных порывов воздуха.
Шаг 2: Подготовьте рулон карт
Отрежьте полоску картона шириной 50 мм и достаточной длины, чтобы обернуть ее вокруг прицела. Соедините полоски вместе, если вы работаете с очень большой апертурой. Оберните полоску вокруг прицела, зафиксировав ее скотчем. Оберните и закрепите еще несколько полос поверх первого слоя, чтобы получился жесткий рулон картона. Используйте двухсторонний скотч между полосами, чтобы добавить прочности.
Шаг 3: Вырежьте держатель фильтра
С помощью циркуля нарисуйте два концентрических круга на более толстой карточке.Один круг должен иметь такой же внешний диаметр, как и трубка вашего прицела, а другой должен иметь такой же диаметр, как апертура прицела. Вырежьте внешний круг, а затем внутренний круг, затем повторите, чтобы в итоге у вас получилось два одинаковых кольца из более толстого картона.
Шаг 4. Нанесите пленку
Наклейте подушечки двухстороннего скотча через равные промежутки на одну сторону каждого кольца карты. Положите салфетку на поверхность и закрепите ее скотчем. Положите пленку Baader AstroSolar поверх салфетки, чтобы она была ровной и не сморщилась.Возьмите одно из колец и снимите защитный слой с двухстороннего скотча. Поместите кольцо прямо на пленку.
Шаг 5 Создайте ячейку фильтра
Поднимите кольцо и аккуратно обрежьте вокруг него лишнюю пленку. Снимите защитную пленку с двусторонней ленты на другом кольце и соедините ее с другой стороны пленки, чтобы создать ячейку фильтра. Прикрепите рулон карты к прицелу, затем установите ячейку, скрепив две части вместе с помощью прозрачной ленты.
Шаг 6: Отрегулируйте по размеру
Для рефлектора с большой апертурой или SCT рассмотрите возможность сделать меньшее «внеосевое» отверстие в большей части карты, расположенной так, чтобы избежать вторичного зеркала или лопаток крестовины. Перед использованием поднесите фильтр к солнцу и проверьте его на наличие разрывов и разрывов. Если вы беспокоитесь о том, что он может оторваться от конца вашего прицела, закрепите его парой кусочков изоленты с низкой липкостью.
Фокусировка — критически важный навык, которым необходимо овладеть в любой форме астрономической визуализации.Без него вы получите плохой результат. Если вы только начинаете, может быть довольно трудно справиться с точной фокусировкой, что может сделать весь процесс обработки изображений довольно разочаровывающим.
Нет реальной причины, по которой это должно быть так, поэтому вот несколько советов о том, как сделать ваши изображения максимально четкими.
Во-первых, убедитесь, что камера надежно закреплена в держателе окуляра телескопа и что регулировка натяжения фокусера установлена надежно.
Вы хотите иметь возможность легко перемещать камеру вперед и назад, но вы также хотите, чтобы она оставалась там, где вы ее поставили.
Потренируйтесь увеличивать и уменьшать фокус, чтобы получить четкое изображение. Кредит: Пит Лоуренс.
Найдите высококонтрастную часть Солнца. Для съемки в белом свете лучшей целью является край Солнца. Для более экзотических фильтров поверхность Солнца обычно достаточно детализирована, чтобы вы могли зафиксировать ее.
Однако даже здесь рекомендуется выбирать группу солнечных пятен или, возможно, темную водородно-альфа-нить, чтобы лучше сфокусироваться.
Аккуратно сжав фокусер, подвиньте его к фокусу; становится медленнее, когда вы, кажется, достигаете критической точки.
Когда вы достигнете этой точки, продолжайте движение, снова выходя из фокуса с другой стороны.
Затем снова измените направление, медленно проходя через фокус, на этот раз с другой стороны.
Сделайте это несколько раз, пока не будете уверены, что можете распознать реальное положение фокуса; затем отрегулируйте фокусер, пока не окажетесь в этом положении.
Шаг 1. Установка фильтра
Направив прицел в сторону от Солнца, снимите крышку объектива и установите солнечный фильтр; также снимите или закройте искатель.Убедитесь, что все надежно закреплено. При необходимости используйте немного изоленты с низкой липкостью, чтобы надежно удерживать основной фильтр на месте. Это особенно важно в ветреный день.
Шаг 2: Выровняйтесь по Солнцу
Навести телескоп на Солнце без использования искателя не так сложно, как кажется. Не глядя вдоль трубы в сторону Солнца, примерно наведите прицел и затем посмотрите на его тень. По мере приближения эндоскопа к правильному выравниванию тень трубы будет достигать минимального размера.
Шаг 3. Держите его в неведении
Если вам трудно разглядеть детали на экране ноутбука при солнечном свете, вам понадобится темный корпус. Простой вариант можно сделать, накрыв голову и компьютер одеялом, но для более прочного варианта попробуйте поместить ноутбук в закрытую картонную коробку с прорезью в ней, чтобы видеть экран.
Шаг 4. Вставьте камеру
Если он у вас есть, прикрутите солнечный континуум или зеленый фильтр изображения к револьверу вашей камеры.Вставьте камеру в держатель окуляра вашего прицела и точно настройте положение прицела так, чтобы изображение можно было увидеть на экране вашего компьютера. Найдите край Солнца и грубо сфокусируйтесь.
Шаг 5: Настройки и фокус
Используя максимальную частоту кадров, уменьшайте усиление, а затем экспозицию до тех пор, пока изображение не будет правильно экспонировано и не будет содержать белого цвета. Если вы не можете, вам может понадобиться использовать фильтр нейтральной плотности. Поверните камеру так, чтобы любые пятна визуально перемещались по горизонтали кадра при повороте в RA.Наконец, точно сфокусируйте изображение.
Шаг 6: Захват
Для установок с малым масштабом (увеличением), показывающих всю или, по крайней мере, большую часть фотосферы Солнца, постарайтесь сделать 500–800 кадров. Увеличьте это примерно до 2000 кадров для увеличения масштаба изображения. Если ваша камера позволяет это сделать, немного уменьшите ее гамму, чтобы облегчить выделение зернистости и точечных деталей.
Coronado PST произвел революцию в наблюдениях за Солнцем с использованием альфа-водорода, потому что он был дешевым и портативным.
Однако, что касается изображения, было несколько сбоев, в основном из-за отсутствия фокусировки для камер с высокой частотой кадров и веб-камер. Это привело к невозможности достичь основного фокуса, что снизило полезность PST для получения изображений Солнца.
Тем не менее, тепловизоры
— упорная группа, и решение этой конкретной проблемы не заняло много времени.
В одном из самых простых исправлений вы снимаете переднюю линзу со стандартного 2x Barlow и вкручиваете ее в револьвер камеры.Вид не совсем в центре внимания, но он не за горами, и в целом можно достичь фокуса.
PST — маломощный прибор. Его 40-мм объектив работает при f/10, что дает фокусное расстояние 400 мм.
Следовательно, масштаб изображения имеет тенденцию быть довольно скромным, и PST отлично подходит для обзорных снимков водородно-альфа-диска Солнца.
Что касается камеры, лучше всего подойдет монофоническая камера с высокой частотой кадров. Цветные камеры, в том числе веб-камеры, оснащены цветным матричным фильтром, который значительно снижает чувствительность сенсора при работе на одной конкретной длине волны.
PST имеет резьбу для стандартного фотографического штатива, но если вы можете установить его на приводную экваториальную монтировку, вам будет намного проще.
С установленным прицелом используйте его тень на земле, чтобы примерно направить его на Солнце. Точного наведения можно добиться, получив яркое пятно (небольшое изображение Солнца) в центре встроенного солнечного искателя PST.
Просмотр через маломощный окуляр в держателе окуляра PST может быть использован для завершения работы, если это необходимо.
Вкрутите линзу от 2x Barlow в револьвер камеры и вставьте ее в держатель окуляра PST.
Камера Coronado PST может создавать потрясающие кадры с протуберанцами, прыгающими с края Солнца. Кредит: Пит Лоуренс
Рекомендуется положить голову и ноутбук под одеяло или положить его в темную картонную коробку, чтобы экран было лучше видно. После этого вы сможете увидеть изображение на экране, возможно, не в фокусе.
Аккуратно сфокусируйтесь с помощью винта с накатанной головкой в основании корпуса PST.Если в этот момент изображение выглядит переэкспонированным, ничего страшного — просто убедитесь, что край Солнца и любые видимые выступы максимально резкие.
После этого установите гамму, контрастность и яркость камеры на нулевые значения (по умолчанию).
Воскресенье, выходной, Стив Хелицер, бар Potters, Великобритания. Оборудование: 100-мм рефрактор Tecnosky Quadruplet f5.8, фильтр Daystar Energy Rejection, Baader Sky Surfer Finder, неуправляемое крепление Celestron AVX, диагональ 2″, 4x Teleview Powermate со встроенным 2″ УФ-фильтром, сверхузкополосный фильтр Combo Quark Chromosphere edition Hydrogen Alpha , ASI ZWO 120MM, Адаптер наклона для устранения кольца Ньютона.
Используя самую высокую доступную частоту кадров, уменьшите усиление, а затем экспозицию, чтобы поверхность выглядела детализированной, но не переэкспонированной — не должно быть белых пятен.
Если изображение изначально тусклое, начните с более низкой частоты кадров. Поверните кольцо настройки PST так, чтобы добиться максимального контраста водородно-альфа в центре изображения.
Для изображений с малым масштабом изображения, предлагаемых PST, стремитесь записывать 500–800 кадров за один захват.
BBC Sky at Night Редактор новостей журнала Эззи Пирсон готовится наблюдать полное солнечное затмение 2017 года в США, вооружившись своим PST Coronado Фото: Элизабет Пирсон
Проверьте настройки.Различные камеры могут иметь разные параметры настройки, но наиболее распространенными настройками являются «экспозиция», «усиление», «гамма», «контрастность», «яркость» и «частота кадров».
Как правило, гамма, контрастность и яркость должны оставаться на нулевом уровне (по умолчанию). Может показаться заманчивым уменьшить гамму, чтобы улучшить четкость деталей поверхности, но на самом деле это можно эмулировать с помощью графического редактора после захвата изображения.
Экспозиция, усиление и частота кадров должны быть отрегулированы таким образом, чтобы вы получали сильный сигнал с максимально возможной частотой кадров.
Если для достижения этой цели вы сможете поддерживать как можно более низкое усиление, вы также поможете снизить уровень шума.
Шаг 1: Регистакс
Пропустите файлы захвата через программу регистрации и укладки, такую как RegiStax или AVIStack. Если вы используете RegiStax v6, выберите файл захвата, нажмите «Установить точки выравнивания», а затем «Выровнять». Перетащите нижний ползунок, чтобы включить лучшие кадры в «Registrationgraph», и нажмите «Ограничить». Нажмите «Стек», чтобы завершить процесс.
Шаг 2: Вейвлеты
Вейвлеты могут повысить резкость ваших изображений. Типичный результат PST (с использованием двукратной линзы Барлоу на стр. 74) хорошо повышает резкость с параметрами «Вейвлет-схема: линейная» и «Вейвлет-фильтр: Гаусс». Установите флажок «Использовать связанные вейвлеты» и установите первый ползунок на 30. Как только вы нашли подходящую вам схему, сохраните ее с помощью кнопки «Сохранить схему». Прочтите наше полное руководство по вейвлетам в RegiStax.
Шаг 3: Сохраните и загрузите
Сохраните обработанный результат в виде 16-битного файла PNG или TIFF и загрузите его в графический редактор со слоями, например Photoshop.При необходимости обрежьте изображение, чтобы удалить все белые границы, которые могли появиться из-за процесса совмещения и наложения. Дублируйте базовый слой для безопасности и работайте над дубликатом слоя.
Шаг 4. Работа с функциями
Для изображений, включающих протуберанцы и поверхность, продублируйте рабочий слой и сделайте верхний слой активным. Используйте инструменты выделения, чтобы выбрать все на фоне неба вплоть до изогнутой конечности. Разверните, растушуйте выделение на 2 пикселя, удалите его содержимое и снимите выделение.Сделайте нижний слой активным. Отрегулируйте средний ползунок.
Шаг 5: Настройка
Настройте поверхностный (верхний) слой, изменив его кривые по вкусу. Настройка контрастности может творить чудеса. Если применимо, настройте выступ (следующим слоем вниз) таким же образом. Постарайтесь, чтобы стык между поверхностью и выступами был как можно более естественным. Когда вы будете довольны тем, что оба слоя выглядят правильно, объедините их вместе.
Шаг 6. Применение искусственного цвета
Убедитесь, что моноизображение находится в режиме RGB, и откройте настройку его уровней.Переместите средний ползунок красного канала к черному (левому) концу гистограммы. Слегка переместите средний ползунок зеленого канала в сторону черного конца. Слегка переместите средний ползунок синего канала в сторону белого конца гистограммы.
Программное обеспечение для фотографирования Солнца
Для достижения наилучших результатов при съемке солнечного излучения вам потребуется программное обеспечение для управления камерой, оценки и укладки многокадровых видеофайлов, а также для настройки конечных результатов.
Кроме того, одной из настоятельно рекомендуемых программ поддержки является TiltingSun, доступная в Atmospheric Optics.Это дает ценную информацию об ориентации Солнца относительно Земли.
TiltingSun также можно использовать для создания сетки, которую можно наложить на собственное изображение с помощью программы редактирования графики.
Что касается веб-камер, то существуют более специфичные для астрономии программы управления, такие как wxAstroCapture и K3CCDTools.
Факелы в солнечном континууме Фернандо Оливейра де Менезеш, Сан-Паулу, Бразилия. Оборудование: Esprit 150 ED, ASI 174 мм, Solar Continnum, Powermate 4x
Камеры более высокого класса обычно поставляются со своим собственным программным обеспечением для управления, но даже здесь могут быть лучшие варианты, такие как Lucam Recorder, который способен управлять многочисленными камерами высокого класса от Lumenera и The Imaging Source.
Основные претенденты на регистрацию и стекирование являются бесплатными. RegiStax уже давно является опорой как для начинающих, так и для опытных специалистов по визуализации. Относительным новичком является AVIStack, который также пользуется популярностью среди астрофотографов.
Solar Ha 120 мм от Аластера Вудворда, Дерби, Великобритания. Оборудование: Sky-watcher 120 мм Evostar (ахроматический), монтировка HEQ5, Quark Chromosphere, Blackfly Point Grey IMX249
Обе эти программы работают на довольно скромных компьютерах, но, как всегда, небольшая вычислительная мощность и дополнительная память помогут немного ускорить работу.
Для окончательных настроек, несомненно, отличным выбором будет графический редактор на основе слоев, такой как Photoshop или бесплатная программа GIMP. Их также можно использовать для применения ложных цветов к монохромным солнечным изображениям.
Другие программы, которые могут быть полезны, включают Helio, AutoStakkert!, Tilting Sun и WinJupos.
Если вам удастся сделать снимок Солнца, обязательно пришлите его нам: мы будем рады его увидеть. Узнайте больше о том, как отправить нам свои астрофотографии, или свяжитесь с нами через Facebook, Twitter и Instagram.
Первоначально эта статья была опубликована в выпуске журнала BBC Sky at Night Magazine за июль 2011 года .
7 советов по фотосъемке лицом к солнцу
Фото Pexels / CC0
Вообще говоря, совет, который мы дали бы, состоит в том, чтобы попытаться избегать фотографирования на солнце. Вместо этого обычно лучше повернуться и посмотреть в другую сторону, воспользовавшись сильным светом.
С другой стороны, иногда солнце прямо перед вами может создать интересный эффект — и это может быть как раз то, что нужно вашей пейзажной фотографии. И если да, то вот как справиться с проблемой фотографирования на солнце.
1. Используйте бленду объектива
Фото Фифалиана / CC0
Бленда объектива может быть довольно полезной для защиты ваших объективов — если вы когда-нибудь уронили бленду, и бленда разбилась, а объектив остался целым, вы знаете, насколько они могут быть спасителями.Тем не менее, их основная польза для заключается в защите вас от солнца . Когда сильный солнечный свет попадает прямо в объектив, он может создавать блики и другие световые эффекты, которые могут отвлекать внимание на фотографии.
→ Связанное чтение: Как предотвратить блики объектива
Наличие бленды на объективе снижает риск возникновения этих эффектов и может помочь вам более эффективно контролировать свои фотографии. Это также может помочь получить немного искусственного «затенения» объектива, даже если оно маленькое, потому что это может помочь вашей камере лучше обрабатывать свет.
2. Попробуйте заполняющую вспышку
Когда вы стреляете в солнце, в большинстве случаев вы получаете силуэт . Это потому, что явная яркость источника света заставляет камеру приспосабливаться и видеть все остальное намного темнее. Однако, если прямо перед вами есть участок ландшафта, который вы хотите сделать видимым, вы можете использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить его и вернуть некоторые детали.
→ Связанное чтение: Создание привлекательной фотографии силуэта
Если вы можете создать более сложную обстановку, можно использовать генераторы и световую стойку с полноразмерным студийным освещением для освещения больших площадей.Это может создать настоящий кинематографический эффект с освещением, которое мы инстинктивно знаем, что не должны видеть на естественной фотографии. Это очень интересный способ сделать что-то совершенно отличное от всех остальных.
3. Возьмите фильтр
Фото PublicDomainPictures / CC0
У вас всегда должен быть фильтр на объективе – хотя бы опять же, чтобы уберечь его от разбития. Но фильтр действительно может творить чудеса во многих отношениях. Ультрафиолетовый (УФ) фильтр в первую очередь является хорошей защитой от солнца, но вы также можете пойти дальше.Поляризационный фильтр уменьшит количество света, проходящего через объектив, что позволит вам получить больше деталей и меньше эффекта силуэта. Фильтр нейтральной плотности также может помочь вам лучше контролировать ситуацию.
→ Связанное чтение: Введение в фильтры для пейзажного фотографа
4. Создание фигур
Так как вы, вероятно, будете работать с силуэтами, попробуйте перемещаться, пока не добьетесь чего-то, что имеет действительно ошеломляющий эффект.Вы можете создавать фигуры и изменять угол 90–180, чтобы преобразить сцену. Поскольку зритель не может видеть всех деталей, он должен сделать вывод обо всем, исходя из форм, которые он может видеть. Здесь вы можете рассказать историю, поместив модель в рамку или так далее. Тщательно подумайте о том, как выглядит ваша сцена, и рассмотрите возможность использования штатива, чтобы вы могли более продуманно кадрировать и вносить коррективы, если это необходимо.
5. Увеличьте скорость затвора
Когда слишком темно, чтобы что-то разглядеть, вы можете уменьшить скорость затвора, чтобы запечатлеть движущиеся объекты в замедленной съемке.Но когда слишком ярко, можно пойти и в другом направлении. Попробуйте максимально увеличить скорость затвора, чтобы захватить меньше яркого света, с которым вы сталкиваетесь. Это может помочь уменьшить блики и размытые блики на изображении. Вы также находитесь в завидном положении, поскольку можете максимально снизить значение ISO, чтобы на конечном изображении не было видно зернистости. Управляйте своими настройками вручную вместо того, чтобы позволить камере решать, и посмотрите, что произойдет.
→ Связанное чтение: Введение в ручной режим и когда его использовать
6. Переместите свой угол
Даже если важно, чтобы солнце освещало ваше изображение, вам не нужно смотреть на него в лоб, чтобы сделать это. Перемещение в сторону может дать вам свежий взгляд и создать интересные результаты.
Представьте себе долину в холмистой местности, где солнечные лучи падают прямо на вас и создают ярко освещенный пейзаж. Теперь двигайтесь влево, и вы увидите, как меняется сцена.Теперь вы можете увидеть лучи солнечного света, пронзающие облака и движущиеся по долине — гораздо более драматичное изображение. Вы также можете контролировать световые пятна и блики, перемещаясь таким образом.
Вы даже можете использовать окружающий природный ландшафт, чтобы поиграть с солнцем. Как насчет того, чтобы сделать несколько шагов в сторону, пока солнце не выглянет из-за верхушки дерева? Это может дать вам эффект ореола или создать лучи света, исходящие из положения солнца, в зависимости от вашей экспозиции и условий.Это отличный способ поиграть с вашей фотографией и найти ракурс, который даст наилучшие возможные результаты.
7. Защитите глаза
Наконец, если вы собираетесь стрелять в солнце, вы должны быть осторожны со своим зрением и убедиться, что вы защищены. рекомендуется носить солнцезащитные очки — вы всегда можете снять их с глаз на мгновение, когда проверяете заднюю часть камеры. Вы также должны избегать смотреть прямо на солнце, пока кадрируете кадры.
Даже глядя сквозь камеру, старайтесь не смотреть прямо на нее, а вместо этого смотрите на кадр вокруг нее. Это поможет вам избежать каких-либо необратимых повреждений.

Многие фотографы-любители считают, что невозможно снимать против солнца, если вы не работаете только с силуэтами. Но это не так — и с помощью приведенных выше советов вы сможете создать нечто гораздо более интересное. Попробуйте работать против того, что вы видели раньше, и найдите новый взгляд на пейзаж перед вами.
Ссылка на лицензию на фото: CC0
BL Блог | Аренда оборудования для онлайн-камер, Новости, Учебники
Моя одержимость закатами «гигантского солнца» началась 3 года назад во время путешествия по Австралии. У меня был с собой объектив Canon 300mm f/4 для портретной съемки с большого расстояния (в прошлой жизни я путешествовал с этим объективом, чтобы фотографировать птиц). Однажды ночью мы с современной танцовщицей Ким Генри снимали на пляже, и с помощью этого телеобъектива я понял, что небо стало полностью оранжевым, а солнце выглядело очень большим.
© Эрик Паре
Я сделал домашнее задание и начал читать на эту тему. То, что здесь происходит, — это появление компрессии. Это не фотошоп, а скорее оптический трюк, связанный с расстоянием между объектом и камерой. И чем длиннее объектив, тем сильнее проявляется эффект. Это также называется «искажением сжатия». Солнце на самом деле не становится больше из-за линзы. Длинные линзы усиливают эту искаженную перспективу, изменяя кажущийся относительный размер объекта относительно его фона.
© Эрик Паре
Эта идея не давала мне покоя в течение многих месяцев, и наконец у меня появилась возможность поэкспериментировать с ней на плоском пляже в Холбоксе, Мексика. Я использовал тот же 300-миллиметровый объектив, но на этот раз я добавил экстендер Canon EF 1.4x, что дало мне фокусное расстояние 420 мм. И какая разница!
© Эрик Паре
Эти изображения довольно легко создать, если вы можете отойти на достаточное расстояние от объекта и находиться на одном уровне.
© Эрик Паре
Мне посчастливилось поэкспериментировать в разных условиях и придумать интересные визуальные эффекты, в том числе несколько в песчаных дюнах.Это изображение ниже было создано недалеко от Дубая с использованием той же комбинации 300 мм и удлинителя 1,4x.
© Эрик Паре
Хитрость заключалась в том, чтобы найти дюну, где я был бы на одном уровне с Ким и солнцем, сохраняя при этом правильный уровень. Прошло еще несколько месяцев, и я не мог перестать думать о том, чтобы сделать солнце еще больше .
На этот раз мы отправились в другую поездку с удлинителем Canon EF 2x, что дало мне 600 мм. Один шаг за раз! Теперь все стало довольно серьезно, но в то же время суперсложно.Ким был сейчас так далеко от меня и из-за шума волн мы вообще не могли общаться. Нам пришлось полагаться на телепатию, навык, который мы развили со временем, так как мы так много работаем вместе! Вот результат:
© Эрик Паре
Чем длиннее объектив, тем сложнее по многим причинам. Вам нужен такой длинный, плоский отрезок между вами и моделью, что вы с трудом можете общаться, и становится очень сложно сфокусироваться и кадрировать — плюс у вас очень мало времени с солнцем в любом положении, так как все становится таким тесным в кадрировании.На этих кадрах я лежал в океане с объективом, висящим примерно в дюйме над водой. Очень страшная установка!
Все изображения выше были сняты на камеру Canon 5D Mark III с использованием только обычного видоискателя и автофокуса. Но это еще не все. Несколько недель назад мы приняли импульсивное решение отправиться на солончаки Уюни, или Салар-де-Уюни, в Боливе.
Это лучшее место на земле для таких фотографий. При затоплении эта соляная пустыня становится гигантским зеркалом.Он настолько велик, что его видно из космоса.
© Эрик Паре
На этот раз мы взяли с собой объектив Canon 400mm f/5.6 и удлинитель Canon EF 2x и сделали одну из наших самых сложных съемок. Мы знаем, что на фотографии все выглядит так, как будто температура была комфортной, но на самом деле было очень холодно и ветрено. При фокусном расстоянии 800 мм мы находились на расстоянии около 820 футов друг от друга.
Для этой поездки я перешел на Canon 5D Mark IV, но у меня была еще одна вещь, которая усложняла эту съемку.При 800 мм, если вы не используете камеру более высокого класса, может быть сложно использовать автофокус. Но на таком расстоянии требуется точность. Но мне было очень тяжело делать ручную фокусировку. Впервые я использовал Live View для съемки, что особенно хорошо на 5D Mark IV. Хитрость для меня также заключалась в том, чтобы установить камеру в режим высокоскоростной съемки.
6 шагов для создания эффекта гигантского солнца
• Потренируйтесь с телеобъективом и сравните его с супертелеобъективом, который можно взять напрокат, как только вы начнете получать хорошие результаты.
• Опустите свое снаряжение как можно ниже к земле (это сгладит передний план).
• Старайтесь быть на одном уровне с объектом.
• Снимайте в формате RAW для максимального контроля динамического диапазона при постобработке.
• Планируйте заранее, чтобы вы могли практиковаться, пока солнце садится (а оно исчезает гораздо быстрее, чем вы ожидаете).
• Приготовьтесь к увеличению ISO или уменьшению скорости затвора по мере того, как окружающая среда становится темнее.
Это действительно интересный способ исследовать эффекты сжатия, изменяя расстояние от объекта до камеры вместе с длинными объективами.Это отличный способ соединить драматический фон с привлекательным сюжетом. Кроме того, всегда соблюдайте осторожность при съемке против солнца (придерживайтесь восходов и закатов).
Теги: лучший портретный объектив, BTS, портретная фотография, телеобъективы. Последнее изменение: 7 июля 2021 г.
Об авторе / Эрик Паре
Эрик Паре — канадский художник по свету.Его работы были показаны на CNN, MTV, BBC, Vice и TEDx. Большинство его картин освещаются вручную за одну секунду без преднамеренного внешнего источника света. Когда он не пересекает пустыни и не путешествует по морю, его можно найти в своей студии в Монреале, где он создает 360-градусные изображения с помощью 84 камер. Его последние международные проекты были реализованы в партнерстве с с Adobe, HP, Twitter, Intel, Canon и Microsoft. Он также стоит за концепцией «Tube Stories», которая состоит в том, чтобы рисовать светом с помощью простой пластиковой трубки.Тысячи людей присоединились к этому движению и сформировали сильное сообщество фотографов, рисующих светом.
5 советов по фотосъемке на солнце — серия «Основы фотографии», часть 4
В прошлом месяце мы дали вам основное руководство по объективам для цифровых зеркальных камер. В этом месяце в выпуске «Основы фотографии», серия , мы собираемся дать вам базовое руководство по фотографированию на солнце.
Для многих из нас запечатлеть летние события с помощью камеры — захватывающая перспектива. Будь то камера Polaroid, стандартная цифровая зеркальная камера или ваш телефон, все любят фотографировать на солнце. К сожалению, один фактор лета, кажется, всегда ограничивает эту перспективу; солнце. Будучи непредсказуемой хозяйкой, солнечный свет может либо сделать фотографию, либо испортить ее. Здесь у нас есть 5 советов, как фотографировать на солнце и как сделать так, чтобы его влияние на ваши фотографии было незаметным.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей
Первый и самый очевидный совет — избегать прямых солнечных лучей. Это не только усложняет перспективу фотографирования, но и придает вашим фотографиям размытый вид, увеличивает насыщенность цвета и дает аномально высокую контрастность. Проще говоря, избегание прямых солнечных лучей должно стоять на первом месте при съемке фотографий. Конечно, солнечного света не всегда можно избежать, и в таких ситуациях лучше всего использовать тень.Будь то самодельный или самый крошечный участок под деревом, он может оказать большое влияние на устранение факторов, вызванных контактом с вашей камерой и солнечным светом.

Использование солнца
Вопреки первому совету, не всегда так просто избегать прямых солнечных лучей и использовать тень. В тех случаях, когда ни один из этих методов не может быть применен на практике, вам, возможно, придется иметь дело с прямым солнечным светом на ваших фотографиях.Но не бойтесь! Довольно легко использовать прямой солнечный свет в своих интересах и при этом получать отличные результаты.
Позади тебя
Солнце позади вас не только освещает объект на фотографии, но также подчеркивает фон и голубое небо. Однако одним недостатком является то, что когда солнце находится позади вас, объект смотрит на него и без защиты глаз он обычно щурится, а вокруг глаз могут появляться темные тени. Как правило, позиционирование себя так, чтобы солнце было позади вас, лучше всего подходит для съемки пейзажей или действий, но при съемке портретов учитывайте вышеперечисленные факторы.
За объектом
Более известная как контровое освещение, техника удержания солнца позади объекта может дать не менее успешные результаты. Когда солнце находится позади объекта, свет падает и создает вокруг него краевой свет. Это отделяет основную часть вашей фотографии от фона и придает приятное свечение. Хотя это может придать фотографии приятное тепло, эту технику следует использовать осторожно, так как может произойти контакт с прямыми солнечными лучами, что может оказать негативное влияние на ваши фотографии, описанное в первом совете, а также создать эффект силуэта.

Бленда объектива
Если у вас не хватает терпения, чтобы использовать естественные формы, чтобы избежать влияния солнечного света на ваши фотографии, бленда всегда будет хорошим вариантом. Бленда объектива – это удобный аксессуар, который можно прикрепить к концу объектива камеры и который действует как экран, блокирующий солнце или другие источники света, чтобы предотвратить блики или блики объектива.Как правило, вы можете купить его примерно за 10 фунтов стерлингов, и они дадут вам контроль, необходимый для того, чтобы солнце не оказывало негативного влияния на ваши фотографии.

Включить вспышку
Может показаться нелогичным включать вспышку камеры, когда вы вступаете в контакт с ярким прямым солнечным светом, но этот совет может оказаться полезным. При фотографировании на солнце большой страх — это фактор, известный в мире фотографии как Глаза Енота.Глаза енота — это название, данное тени, которая возникает вокруг глаз субъекта при контакте с прямыми солнечными лучами. Используя вспышку камеры, вы можете избавиться от глаз енота и осветлить любые другие тени, которые могут возникнуть в процессе фотографии.
Сойти с ума
Как говорится: «Если не можешь победить их, присоединяйся к ним». При съемке на солнце действует тот же принцип. Избегать солнца и его влияния на ваши фотографии не всегда возможно. Если такая ситуация произойдет, почему бы не сойти с ума? Используйте солнце и позвольте ему делать свое дело.Ты будешь приятно удивлен.

Вернуться к списку
Правило солнечных 16: настройки камеры для солнечного дня
Изучите одно простое правило, которое научит вас находить лучшие настройки камеры для потрясающих фотографий при ярком солнечном свете.
Вы можете подумать, что яркий солнечный день идеален для фотосъемки на открытом воздухе, но на самом деле это не так. Интенсивный свет делает блики слишком яркими, а тени невероятно глубокими — если только вы не знаете оптимальные настройки камеры для солнечного дня.Просто следуйте правилу Sunny 16.
Солнечное правило 16.
Правило Sunny 16 очень простое и его легко запомнить. Он состоит из трех основных шагов:
Установите диафрагму на f/16 — так это правило получило свое название.
Установите для ISO достаточно низкое значение.
Установите скорость затвора на значение, соответствующее значению ISO.
Например, если вы правильно установили диафрагму на f/16 и ISO на 200, тогда выдержка должна быть 1/200.Если изображение слишком темное, вы можете установить ISO на 400 и выдержку на 1/400 и так далее.
Настройки камеры для тени.
Как следует из названия, правило Sunny 16 применяется к прямому солнечному свету. Если вы делаете фотографии в условиях с большим количеством тени — например, под листвой — вы заметите, что тени на вашем снимке получаются слишком темными. В этом случае вы можете сохранить другие настройки, но увеличить размер диафрагмы до f/5,6.
Sunny 16 — отличная отправная точка для экспериментов.Сделайте свои первые фотографии с этими настройками, а затем настройте их, если они вас не устраивают.
Как обработать солнечные фотографии.
Если окажется, что вы использовали не лучшие настройки камеры, не волнуйтесь. Вы можете легко редактировать яркость и тени ваших фотографий с помощью Adobe Photoshop Lightroom.
Новая функция
Lightroom Color Grading позволяет настраивать тени, средние тона и блики с помощью простых элементов управления цветовым колесом как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Вы также можете загрузить и использовать пресеты Lightroom, чтобы еще быстрее редактировать фотографии.
Обними солнце.
Сделайте ваши яркие солнечные фотографии сияющими, где бы вы ни находились — узнайте все, что вы можете сделать с Lightroom уже сегодня.
.
No related posts.