Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

Скоростная съемка – что это такое?

В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

Съемка в дневном свете

Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

The Amateur Photographer’s Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Спорт, движение и настройки камеры

Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

• Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
   
• Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
  
   
• Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
   
• Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
   
• Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

Делаем всплеск

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогае

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

 Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Уроки фуд-фотографии, настройки камеры (часть 1)

Современные технологии предоставляют огромное количество возможностей. Например, при наличии хороших фото Вы можете самостоятельно сверстать и подготовить к печати собственную кулинарную книгу. Один из самых популярных сервисов, который я знаю на этот счет –  Blurb. Возможно Вы пойдете дальше в изучении фотографии, обзаведетесь хорошей техникой и будете снимать коммерческие заказы. А может быть Вам просто интересен процесс фотосъемки еды. Все вышесказанное ведет к тому, что в марте в Tapatukki Magazine появится серия небольших, но очень полезных уроков по фуд-фотографии.

Основы съемки еды достаточно просты. Стоит лишь правильно настроить камеру, запомнить некоторые правила композиции и правильно сервировать еду. Качество Ваших фотографий моментально улучшиться в разы.

Уроки по фуд-фотографии будут появляться в течении всего месяца, поэтому внимательно следите за обновлениями.

Итак, наш первый урок посвящен настройкам камеры.

Если Вы хотите добиться максимально хорошего качества фотографий – работайте только в режиме ручной съемки «М».

Основные настройки, которые Вам понадобятся:

1. Баланс белого
2. Экспозиция
3. ISO

1. Баланс белого цвета.
В зависимости от настроек баланса белого цвета, изображение будет приобретать теплый (оранжевый) или холодный (синий) оттенки. Измеряется цветовая температурах в кельвинах (К).

Слева направо – холодный оттенок, теплый оттенок, правильный баланс белого цвета.

Настроить баланс белого на зеркальном фотоаппарате, в зависимости от модели, можно несколькими способами:
1. В меню фотоаппарата помимо автоматического режима AWB , можно выбрать режимы: дневной свет, тень, лампа накаливания и так далее. Снимать еду новичкам лучше при дневном свете, отсюда напрашивается и выбор одноименного режима в настройках.
2. Выбрать режим «пользовательский баланс белого» и сделать снимок, направив камеру на белый лист бумаги.
3. В особо продвинутых камерах значение цветовой температуры в кельвинах можно настроить вручную.

2. Экспозиция.
В зависимости от настроек экспозиции изображение становится более темным или более светлым.

Читать целиком:http://lightroom.ru/photomaster/1850-osnovy-fotografii.html

Слева направо – недоэкспонированный снимок, переэкспонированный, правильно экспонированный.

Как настроить на фотоаппарате:
Экспозиция формируется сочетание диафрагмы и выдержки. Для тренировки начните съемку со значения диафграмы – f/5.6 , изменяя при этом только значение выдержки (например, от 1/60 до 1.5). При этом количество света на фото будет значительно меняться и Вы быстро найдете оптимальное сочетание.

3. ISO
ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Лучшее качество изображения Вы получите при минимальном значении ISO 100, при более высоких значениях, например ISO 3600, на картинке появится зернистый эффект, но также картинка станет светлее.

Как настроить на фотоаппарате:
Кнопку с изменением значения ISO найти достаточно легко.

В следующих статьях мы поговорим об аксессуарах для фуд-съемки, выборе посуды и фонов. Чтобы не пропустить следующий урок подписывайтесь на блог в нашей группе вконтакте.

Фуд-фотография, аксессуары и допоборудование (часть 2)

Режимы съемки. Их виды и особенности

Авто режим

Режим, при котором пользователь камеры может позволить себе сосредоточиться только на компоновке кадра, называется автоматическим.

Надпись «AUTO» на диске выбора режимов или зеленый значок означает, что Вы находитесь в «зеленой зоне», то есть включен автоматический режим. Ваше участие в процессе создания снимка ограничивается выбором объекта и его увеличением.

Как только Вы наполовину нажмете кнопку спуска, произойдет автоматическое фокусирование камеры, определение экспозиции и других параметров, таких как светочувствительность, баланс белого, зона фокусировки, выдержка с диафрагмой. Снимок будет сделан.

Вспышка в этом режиме также включается «по усмотрению» самой камеры при недостатке света. Достоинством этого режима является то, что Вы можете целиком и полностью заняться композицией снимка. Если Ваша автоматика справится с условиями съемки, то результат Вас порадует. При дефиците времени (в походе, на экскурсии), а также при недостатке необходимых знаний и умений для ручного выставления режимов этот способ особенно актуален. Основной принцип «наведи и щелкни». Обычно для таких съемок приобретаются модели начального уровня — «с одной кнопкой».

Теперь обратим внимание на недостатки данного режима.

Например, вместо лица человека камера сфокусируется на ветке дерева, или фон будет резче, чем нужно, а близкий предмет потеряет свою резкость. «Распознать» нужный объект автоматике гораздо сложнее, чем человеку, и в результате нужный объект может оказаться не в фокусе.

Как определить главный параметр в процессе съемки?

Камера решает этот вопрос по заложенному разработчиками алгоритму, и поэтому есть риск получить темный или, наоборот, слишком светлый кадр. Или картинка получится слишком шумной из-за включенной высокой светочувствительности. Кадр можно также испортить вспышкой, которую Вы сами бы отключили, но камера не сможет это сделать.

Еще одна проблема, возникающая при автоматическом режиме — это смазанное движение, полученное в результате установки длинной выдержки там, где нужна короткая (при съемке спортивных состязаний, например). И отнюдь не каждый снимок будет удачным.

Сюжетные программы

Сюжетные режимы характерны для небольших камер, созданных для начинающих. Сюжетные режимы облегчают работу начинающему фотографу, и ему не приходится нажимать на крошечные кнопки, чтобы установить выдержку и диафрагму. Намного проще просто выбрать режим, повернув всего лишь одно колесико.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Профессиональный фотограф сам выбирает параметры съемки, и это гарантирует более гибкий контроль съемочного процесса, позволяет добиться лучшего результата по сравнению с камерой, в которой есть сюжетные режимы. Тем не менее, популярность камер с сюжетными программами велика. Многие при покупке камеры обращают внимание на число «сюжетов»: чем больше сюжетных программ, тем больше шансов у начинающего фотографа получить хоть какой-то контроль над качеством съемки.

Но все-таки полный контроль над съемкой возможен только при работе с камерой, в которой есть ручные настройки.

Новичкам сюжетные программы дают неоценимую помощь. По сути дела, это следующий шаг к свободе выбора от полностью автоматического режима, не оставляющего Вам никакой свободы действий.

Сценарные режимы (это еще одно название сюжетных программ) понемногу расширяют возможности Вашего выбора, позволяют лучше подстроиться под условия съемки. Ряд сценарных режимов в современных камерах широк, и после того, как Вы выберете необходимый сюжет, камера сама установит диафрагму и выдержку (экспопару) в соответствии с выбранным сюжетом. Вам не нужно будет беспокоиться об остальных параметрах съемки. Типичными сюжетными режимами являются портрет, ночной портрет, спорт, пейзаж, макро.

Фото портрет

Для получения хороших портретных снимков камера устанавливает максимально открытую диафрагму, что позволяет уменьшить глубину резкости. Такие параметры дают возможность сконцентрировать внимание на чертах лица, фон же может остаться несколько размытым. Композиция снимка строится таким образом, что главный объект съемки отделяется от фона, акцент композиции сделан именно на лице человека. При этом сюжетном режиме выбирается точечная фокусировка и центрально-взвешенный замер.

Ночной портрет, в отличие от предыдущего, позволяет детализировать и задний план (будут видны ночные фонари, свет в окнах, рекламные огни). Камеру лучше зафиксировать, так как включается вспышка и довольно длинная выдержка.

Спортивный режим в некоторых камерах называется «дети» — то есть этот режим предназначен, как Вы уже догадались, для снимков движущихся объектов и позволяет снизить риск «смазывания». Для этого камера выберет максимально допустимую короткую выдержку.

При съемке фотопейзажа используется малая, закрытая диафрагма. Это позволяет сделать глубину резкости максимальной. Естественно, что здесь будет необходима длинная выдержка. Если освещение недостаточно сильное, камеру лучше закрепить на штативе. Установка фокусировки на бесконечности дает возможность четко проработать как передний и средний, так и дальние планы. Сюжетный режим «пейзаж» применим при съемке через стекло, при выборе другого режима Вы получите фокусировку на самом стекле, а не на пейзаже. Режим экспозамера будет матричный, по всему полю кадра.

Макро-режим нужен в тех случаях, когда Вы хотите с близкого расстояния сфотографировать маленький объект: цветочек, насекомое, монету или марку. Камера автоматически сфокусируется на фокусировку с близкого расстояния.

Итак, можно сделать следующие выводы:

В большинстве случаев Вам хватит сюжетных программ, описанных выше. Дополнительно в некоторых современных камерах бывают установлены такие режимы как пляж/снег/ночная съемка/фейерверк/текст и т.д. Отличаются они друг от друга незначительно. Чаще всего это определяется моделью камеры. Но нужны они Вам или нет на самом деле — этот выбор остается за Вами.

Достоинства использования сюжетных режимов: быстрое переключение в нужный режим, получение достаточно хорошего результата. По сравнению с автоматическим режимом, Вы даете камере более точные указания, каким образом нужно снимать, для каких условий выбирать параметры. Особенно это Вам поможет, если Вы сами не знаете, как устанавливать выдержку, диафрагму и выбирать др.параметры.

Недостатки такого подхода тоже есть. Вы просто доверяетесь автоматике, и некоторая «шаблонность» неизбежна. Вы ограничены выбором камеры, а камера ориентируется на «среднестатистический» вариант. Алгоритмы сценарных режимов всегда «усредняют» результат.

Приведем пример: при съемке пейзажа камера не «догадывается», какая глубина резкости Вам необходима, какую диафрагму Вы выбрали бы сами. В одном случае используя диафрагму f8, вы получите отличную картинку — резкость, детализацию, в другом — лучше использовать f11 или f16. Автоматика же установит f6.3, к примеру. Не совсем идеальный параметр для данного случая.

То есть процесс контроля за съемкой с Вашей стороны не совсем полный.

Вы с закрытыми глазами доверяете автоматике, которая не понимает, где нужно добавить или убавить резкости / чувствительности и выдает Вам усредненный вариант. Поэтому существуют еще «творческие » режимы.

Творческие режимы

Программный режим. Для его обозначения используется буква «Р». По сути дела, это автоматический режим, но «Р» в отличие от «Авто» дает Вам возможность изменять параметры, которые выбрала камера. Вы можете отрегулировать светочувствительность ISO и баланс белого, выбрать режим и точку автофокусировки, экспозамер, экспокоррекцию, корректировать пару выдержка-диафрагма, сдвигая ее в необходимом Вам направлении (программный сдвиг). Вы можете также управлять вспышкой.

Достоинства: естественно, это более интересный вариант по сравнению с полностью автоматическим режимом. Изменяя параметры съемки, Вы можете влиять на результат.

Недостатки: неудобство состоит в том, что Вы не можете задать необходимый Вам фиксированный параметр (выдержки, диафрагмы). Вы не всегда захотите согласиться с тем, что предлагает камера, это может произойти, например, при частой смене условий освещения, когда часто подстраивать нужную экспопару не очень удобно.

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Почти любые сценарные режимы можно моделировать соответствующей настройкой выдержки и диафрагмы, но сделать обратное невозможно. Режимы представляют собой как бы шпаргалку для пользователя, созданную разработчиками модели. Можно вполне обойтись без сюжетных режимов, если знать заранее, какие значения параметров выдержки, диафрагмы, светочувствительности понадобятся.

Приоритет выдержки и диафрагмы — в основном очень удобные режимы для съемки, они дают возможность точно установить необходимый параметр.

Например, Вы идете на выставку в качестве фотографа: на выставке много разных экспонатов, освещены они по-разному, а Вам нужно, чтобы все снимки получились четкими, резкими, нормально проэкспонированными. У Вас просто нет времени каждый раз вручную устанавливать выдержку и диафрагму, ведь снимать нужно много. В этом случае Вам лучше установить фиксированное значение диафрагмы, чтобы глубина резкости вас устраивала, допустим, f6.3. После чего камера сама будет определять выдержку, ориентируясь на установленные вами параметры диафрагмы и чувствительности.

Режим приоритета выдержки неоценим, если Вы снимаете движущиеся объекты, например, движущегося спортсмена. Установить короткую выдержку, например1/500 с или 1/1000 с, а камера сама выберет соответствующую диафрагму (так как она в этом случае не имеет определяющего значения). В результате Ваши снимки получаются четкими, а не «смазанными».

Преимущества: основным преимуществом является экономия времени, данный режим позволяет проводить оперативную съемку. Вы не тратите время на «подкручивание» колесиков, не нужно подбирать выдержку и диафрагму к каждому кадру. Особенно удобен режим приоритета при репортажной съемке. Вместе с интегральным (матричным) замером режим приоритета даст хороший результат, особенно на улице. Относительно сюжетных режимов, в этом случае результат более предсказуем и точен.

Недостатки: Вы можете получить неверную экспозицию из-за того, что камера ошиблась при выборе освещенности. Учтите, что экспопара в этом случае подбирается автоматически, и Вам это может помешать, если Вам нужно передержать или недодержать снимок.

Полностью ручной режим.

Обозначается буквой «М» — manual. Этот режим дает самый точный контроль над процессом создания снимков. Все выставляется вручную: выдержка, диафрагма, светочувствительность и тип экспозамера. Вы сами добиваетесь нужной Вам экспозиции.

Преимущества: такой режим незаменим при съемке в студии со вспышками. Вы получаете гарантированно нужный результат благодаря точной установке всех параметров. Рационально использовать ручной режим и в тех условиях, с которыми автоматика не справляется и результат ее работы Вас точно не обрадует. Этот режим наиболее предпочтителен при съемке архитектуры, пейзажа. Можно на сто процентов предсказать высокую результативность камеры.

Полезен ручной режим и при съемке панорам: если проводить панорамную съемку в автоматическом режиме, Вы можете получить разную экспозицию для разных частей панорамы.

Еще один момент: фотограф может сделать несколько снимков, корректируя параметры съемки, и оценить результат наглядно. Ведь не всегда все получается с первого раза. Слава Богу, цифровая фотография позволяет экспериментировать, не жалея пленки, где тратить пленку подобным образом просто невозможно. И результат можно увидеть и оценить сразу: на компьютере, ЖК-мониторе или по гистограмме.

Недостатки: если Вам нужна высокая скорость съемки, этот режим Вам не подойдет (например, при репортажной съемке). Если вчерашний неопытный пользователь научился фотографировать в ручных режимах, очень часто он просто не хочет возвращаться к автоматическим, хотя работать с ними проще и быстрее. Конечно, все зависит от индивидуальных навыков, можно делать снимки в ручных режимах на достаточно большой скорости. Однако в любом случае, автоматические и полуавтоматические режимы дают «фору» по времени по сравнению с ручным.

Но даже в автоматическом режиме есть возможность «ухватить» нужный момент. Для решения этой задачи можно использовать режим серийной съемки, при котором камера будут снимать несколько кадров подряд, а Вам останется только выбрать наилучший снимок.

Чтобы научиться делать хорошие снимки нужно… Просто снимать больше.

Чем чаще — тем лучше. Практика даст Вам гораздо больше, чем бесконечное углубление в теорию. Только на практике Вы оцените сильные и слабые стороны Вашей камеры, и, приспособившись к ним на практике, добьетесь наилучших результатов. Любые, даже неблагоприятные условия для съемки не помешают Вам точно экспонировать кадр : это зависит от правильных настроек параметров Вашей камеры.

Copyright (c) Советы фотографа При использовании публикации нужно указать прямую (follow) ссылку на данный сайт!

Другие секреты фотосъемки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Как фотографировать предметку — Про фото MYRAW.RU

Views: 1 734

Фотографировать предметку, или по другому это называется «предметная съемка» очень просто. Во всяком случае, имея простой зеркальный фотоаппарат, достаточно посмотреть несколько видеоуроков и почитать пару статей, и уже можно пробовать снимать какие-то предметы домашнего обихода, и грузить из для продажи на фотостоки.

Я решил, основываясь на рекомендациях от фирмы Nikon, написать небольшую статью/памятку для новичков, прочитав которую, можно понять, что нужно, чтобы правильно делать предметную съемку.

1. Освещение

В нашем случае, речь идет о каких-то домашних попытках сделать классный кадр. Для этого нам нужен свет.

Свет может быть разный:

• от окна
• от внешней вспышки
• от ламп накаливания и ламп дневного света (люминесцентные)

На начальном этапе, это не совсем важно, т.к. в постобработке можно поправить баланс белого, и добиться правильной экспозиции и температуры освещения. Главное, правильный баланс белого. Важно, чтобы на снимке не было явных пересветов. Для этого, если мы фотографируем с помощью лампы, можно закрыть несколько сторон, чтобы создать естественные тени на изображении.

2. Объективы

В принципе, практически любой объектив может снимать предметную съемку. Однако не каждый сможет выдать качественную картинку. Например если мы будем снимать на китовый объектив Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то здесь, рабочим фокусным, для предметной съемки, будет примерно ближе к 50 мм. Не забываем и про то, что этот объектив, не предназначен для макро, и минимальная дистанция фокусировки будет говорить о том, что мы снимаем скорее не предметную съемку, а что-то другое… Но не забываем про кадрирование, с помощью которого, мы можем хорошо приблизить объект предметной съемки.

3. Режим съемки и настройки фотоаппарата

Лично я, предметку, всегда фотографирую в режиме «M», т.е. в ручном режиме. Значение ISO стараюсь не подымать более 200 единиц. Можно еще переключить объектив в ручной режим, и настраивать фокус самостоятельно, но я всегда фокусируюсь на автомате, только сам выбираю точку фокусировки.

Если в камере есть режим Live View (визирование по ЖК-монитору), то при наличии штатива, лучше использовать его. Т.к. при съемке с рук, и недостаточном освещении, мы на выходе можем получить смазанный снимок.

4. Штатив

Здесь все очень условно, конечно, лучше чтобы он был, а еще лучше, чтобы был тросик или пульт к фотоаппарату. Дистанционный пуск и штатив практически гарантируют качественный кадр. Если дистанционки нету, то можно использовать встроенный таймер на самом фотоаппарате.

5. Рабочая поверхность

Как правило, предметку фотографируют на белом фоне. Для этих целей нужен Лайт-бокс, который сегодня, в зависимости от размера, можно приобрести ~$20. Если заказывать из Китая, то может будет дешевле.

Если мы фотографируем макро, то подойдет обычный лист формата А4. Также можно использовать белый ватман, который продается в магазинах для художников и т.д.

Грамотно поставленный свет, и белый фон будет выглядеть очень естественно.

6. Пыль и отпечатки пальцев

К сожалению, как бы мы не старались, на предмете, при 100% увеличении, мы практически всегда можем обнаружить пыль или отпечатки пальцев. Для этого нам нужно использовать перчатки и художественную кисточку. Далее, в графическом редакторе типа Лайтрума или Фотошоп мы можем почистить кадр от пылинок.

В принципе все. Для новичков, я думаю, что данная статься про предметную съемку будет полезна. В целом, особых умений не требуется. Нужна практика, и понимание какой мы хотим получить результат по итогу, и для каких целей он будет использоваться…

Как начать съемку в ручном режиме?

Итак, вы, наконец, приобрели новую модную цифровую зеркальную камеру — вы заметили заметное улучшение качества изображений, но вас просто потрясает контент, который некоторые люди могут создавать с помощью того же оборудования на таких сайтах, как Flickr. . Что они делают по-другому? Если вы, как и большинство новичков, вероятно, снимаете в автоматическом режиме или в стандартном режиме значков, но для того, чтобы по-настоящему использовать камеру, вам нужно научиться снимать в ручном режиме.

Зачем снимать в ручном режиме?

Два слова: полный контроль. Когда вы по-настоящему освоите ручной режим, у вас не будет никаких сюрпризов, поскольку вы получите полный контроль над тремя основными точками: диафрагмой треугольника экспозиции, выдержкой и ISO. Мы подробно рассмотрим каждый из этих моментов позже в этой статье, а пока вот краткий список ситуаций, в которых знание ручного режима является большим плюсом:

• Bokeh — Художественные фотографии с размытым фоном, заполненными кругами света.
• Чтобы избежать неожиданной вспышки при съемке в условиях низкой освещенности.
• Силуэты
• Добавление размытия при движении по художественным причинам.
• Все, что требует творческого ракурса, фокуса или кадра.

Несмотря на то, что вы полностью контролируете свои изображения, подготовка снимка в ручном режиме занимает больше времени, поскольку вам нужно указать каждую настройку. Лучшие фотографы знают, когда и где полагаться на автофокус, предварительно запрограммированные настройки или предустановленные режимы.Как правило, если у вас есть время сделать снимок, снимайте вручную, если вам нужна скорость, в другом режиме могут быть готовы настройки, которые вам нужны, одним нажатием кнопки.

Как стрелять в ручном режиме

Теперь вернемся к треугольнику экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO. Общий процесс съемки в ручном режиме может выглядеть примерно так:

1. Проверьте экспозицию вашего снимка с помощью экспонометра, видимого в видоискателе.
2. Подберите отверстие.
3. Отрегулируйте выдержку.
4. Выберите настройку ISO.
5. Если «бегущая строка» экспонометра выровнена с 0, значит, изображение экспонируется «правильно».
6. Сделай снимок.

Light Meter
Вы, наверное, заметили маленькую числовую линию в нижней части поля зрения, когда смотрите в видоискатель, которая выглядит примерно так: -2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon). Это экспонометр, и когда он выставлен на 0, вы знаете, что ваша фотография будет экспонироваться правильно.Конечно, если вы хотите добиться определенного эффекта, возможно, потребуется немного переэкспонировать или недоэкспонировать, и вы можете использовать экспонометр, чтобы достичь желаемого эффекта.

Диафрагма
Диафрагма — это отверстие в центре затвора или диафрагмы камеры. Если вы стремитесь к профессиональному размытому фону или художественному эффекту боке, это помогает установить диафрагму (также известную как f-stop) и в основном это можно рассматривать как средство регулировки количества вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем ниже число f, тем больше света достигает сенсора и тем больше размывается фон. Чем выше число f, тем больше поле фокусировки и тем больше будет сфокусировано ваше изображение. Другими словами, низкое f-число дает больше света с более размытым фоном; большое число f дает меньше света и более резкий фон.

Выдержка
Выдержку можно рассматривать как время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик освещенности камеры.Обычно обозначаемая как доля секунды (например, 1/125), ваша выдержка будет влиять на резкость вашего объекта. Более низкая выдержка пропускает больше света, но делает ваше изображение более размытым и требует устойчивой руки или штатива. Более короткие выдержки пропускают меньше света, но могут дать вам более резкий объект и изображение, менее уязвимое для неустойчивых рук.

ISO
ISO можно рассматривать как чувствительность вашей камеры к свету, при этом типичные диапазоны сегодняшних цифровых зеркальных фотокамер составляют 200–1600.Чем ниже значение ISO, тем больше света требуется для получения хорошей экспозиции на фотографиях и тем меньше шума вы увидите на полученных изображениях. Более высокие значения ISO позволяют снимать фотографии более высокого качества в условиях низкой освещенности, но тем больше шума вы можете видеть на заднем плане ваших изображений. Цифровые зеркальные фотокамеры могут создавать изображения более высокого качества при более высоких значениях ISO из-за большего размера пикселей в их датчиках изображения. Они также часто имеют функцию шумоподавления, чтобы дополнительно поддерживать качество при более высоких значениях ISO.Как правило, при съемке на улице под солнцем лучше всего использовать значение ISO 100–200, но если вы снимаете в помещении при слабом освещении, вам нужно использовать диапазон ISO 800–1600.

Лучший способ учиться — просто сделай это!
Когда вы только начинаете, развитие интуитивного понимания того, как различные точки треугольника экспозиции сочетаются друг с другом, сначала может показаться ошеломляющим, но съемка в ручном режиме со временем становится проще. Поскольку вы должны сознательно выбирать настройки, вы будете чувствовать, какая экспозиция вам нужна и какая комбинация ISO, диафрагмы и выдержки необходима для достижения желаемого эффекта.Не бойтесь, проявите творческий подход и попрактикуйтесь в съемке в ручном режиме — вы будете удивлены, насколько вы улучшитесь, когда овладеете треугольником экспозиции.

Как делать фотографии с помощью цифровой зеркальной камеры в ручном режиме

Диафрагма — моя любимая часть треугольника экспозиции, с которой я могу поиграть, потому что это то, что дает мне наиболее творческий контроль. Я так много могу с этим сделать. Как и на этой фотографии справа, было большое число f, из-за чего меньше было в фокусе. Диафрагма — это самая запутанная вещь, поэтому я постараюсь объяснить ее как можно лучше.

Диафрагма определяет, сколько света попадает в объектив камеры. Число f на тубусе объектива определяет диафрагму. Эта функция поможет вам, если вы хотите получить эффект размытого фона, который также известен как боке. Так что, если у кого-то есть резкое изображение с размытым фоном, кто-то может сказать, что у этого изображения отличное боке!

Число f означает, насколько широко открыт объектив. Чем меньше число, тем меньше отверстие объектива, что приведет к тому, что большая часть изображения будет в фокусе, что означает, что передний план и фон будут в одинаковом фокусе.Вы также можете услышать это, если ваше изображение имеет более значительную глубину резкости. Если же значение диафрагмы больше, то у вас будет эффект размытия фона и переднего плана с меньшей глубиной резкости.

Если вы фотографируете человека, вам следует сосредоточиться на чьем-то глазу, что особенно актуально, когда вам нужна небольшая глубина резкости. Причина этого в том, что если вы решите широко открыть объектив для изображения, у вас будет очень узкое поле того, что будет в фокусе.Сосредоточив внимание на глазах, вы убедитесь, что их лица будут в фокусе, особенно их глаза, которые являются сердцем души любого человека.

Как я уже сказал, F-ступени могут сбивать с толку. Самая заметная путаница с диафрагмой заключается в том, что чем больше число, тем меньше она находится в фокусе. Другими словами, чем больше число, тем меньше диафрагма, что кажется нелогичным, но на самом деле правильно. Поэтому я стараюсь помнить, что чем больше число, тем шире объектив.Один из способов запомнить это: чем больше вы сконцентрированы на одном месте, тем выше вы хотите, чтобы число F-stop было.

Например, если у вас плохое зрение, вы можете попробовать это, и вы поймете. Снимите очки или снимите контакты. Сфокусируйтесь на месте с широко открытыми глазами. Все размыто, верно. Что ж, теперь сделайте крошечную дырочку пальцами и посмотрите в нее. Вы обнаружите, что через небольшое отверстие действительно лучше видно. Вот почему люди прищуриваются.Ну так и с камерой. Если вы хотите лучше видеть всю картинку, чем шире должен быть объектив; следовательно, тем большее число должно быть.

Одна из причин, по которой мне больше всего нравится диафрагма, — это способность делать фон нечетким. Добавляя боке, он делает мой объект центром фокусировки. Это позволило мне отказаться от того, чтобы всегда делать мою фотографию идеально центрированной. Я могу сосредоточиться на своей дочери с детьми на заднем плане, но, поскольку она в фокусе, а они нет, она привлекает ваше внимание.Это позволило мне создать некоторые из моих любимых фотографий.

Фотографирование без согласия британской визы, как сделать хорошие портретные фотографии себя скачай, как сделать лучшие снимки в ручном режиме означает

03.04.2014. Автор: admin

Оказавшись там, он встретил математика Марселя Гроссмана и убедился, что если он применит новую неевклидову математику, изученную Гроссманом, к своей собственной работе по теории относительности, он сможет обобщить теорию для объяснения гравитации.
В период с 1912 по 1915 год он все больше увлекался формализацией общей теории относительности.Стремление Эйнштейна к общей теории относительности подчеркивает важную реальность, касающуюся достижений. Наша проблема в том, что мы не знаем заранее, какой проект может оказаться нашей теорией относительности, а какой — бесполезным. Мы больше не можем сосредотачиваться на небольшом количестве важных проектов, а вместо этого оказываемся между все более и более подавляющим списком, заполненным разнообразными обязательствами.
Однако существует простая стратегия, позволяющая максимально приблизиться к выполнению этого принципа, не отказываясь от поисков следующей неожиданной большой вещи.
Когда кажется, что ваше расписание становится слишком загруженным, возьмите лист бумаги и пометьте его тремя столбцами: профессиональный, внеклассный и личный. Под каждым списком постарайтесь выбрать один или два проекта, которые на данном этапе вашей жизни являются наиболее важными и кажутся наиболее прибыльными.
Затем определите проекты, над которыми вы могли бы сразу прекратить работу без серьезных последствий. Наконец, для проектов, которые не помечены, составьте план на 1-3 недели для их завершения и отправки.
После того, как вы завершите свой кризисный план, у вас останется лишь небольшое количество важных проектов.
В предстоящий период я ​​сосредоточусь на двух исследовательских проектах, которые, как мне кажется, имеют большие перспективы. В своей внеклассной жизни я заканчиваю финальные статьи в длинной серии статей, которые я задолжал разным редакторам благодаря различным презентациям, проведенным летом. Если принцип Эйнштейна верен, наступит День Благодарения, у меня должны быть: полностью разработанная идея новой книги, значительно расширенная аудитория этого блога, новые интересные результаты академических исследований и ум, переполненный новым опытом и идеями.
При очистке проектов я также смотрел, где два проекта, возможно, можно было бы объединить или стратегически объединить усилия над ними. Связь с успехом неизбежна, особенно когда за этим стоит такой известный человек, как Эйнштейн. Мы наиболее продуктивны, когда сосредотачиваемся на очень небольшом количестве проектов, которым мы можем уделить большое внимание. Я профессор информатики и пишу о том, как выполнять продуктивную, ценную и значимую работу в цифровую эпоху, которая все больше отвлекается.Если вы претендуете на должность сиделки по болезни Альцгеймера, вы должны создать впечатление, что вы разбираетесь в предмете.
Вы можете упомянуть, как вы предложили или включили ежедневный план приема кофе для пациента после долгого обсуждения и одобрения. Когда вы обращаетесь к кому-то в сопроводительном письме, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно, и пишите соответственно. Первое сопроводительное письмо (письмо-заявление) касается первой встречи человека с работодателем и того, что он из этого извлек.
Во втором письме (письмо о поиске кандидатов) больше говорится о том, что они сделали за всю свою трудовую жизнь и как это будет перенесено на предполагаемую должность.
Все наши инструменты проверяются по прибытии в наш распределительный центр и еще раз перед отправкой. При обнаружении поврежденных товаров обратитесь в место покупки в течение 24 часов с момента получения посылки, чтобы подать претензию перевозчику. Расположите мост так, чтобы его верхняя часть находилась под низкими струнами (сторона C-струны).
Когда вы натягиваете струны для правильного тона, продолжайте подтягивать верхнюю часть бриджа к струнам. Потяните за струну и отрегулируйте натяжение струны с помощью колышка, чтобы приблизиться к высоте звука. Вам нужно будет продолжать щипать или играть на струне, все время удерживая высоту тона C в ухе или дуя в трубу высоты звука, чтобы добиться соответствия высотам, или щипать и играть, пока ваш тюнер не покажет, что вы близки к подача. Как только вы приблизитесь, вы можете использовать тонкую настройку, расположенную на хвостовике, чтобы получить точное соответствие высоты тона.
В зависимости от погоды (температура и влажность), а также количества и типа игры вам может потребоваться часто перенастраивать инструмент (например, каждые 15 минут — полчаса). Если струны не излучают звук или громкость, значит, смычок недостаточно захватывает струны для создания звука, попробуйте нанести больше канифоли. Повторяйте этот процесс несколько раз, пока смычок не перестанет скользить по струнам, и вы не получите чистый звук. Если вместо приятного чистого тона вы начнете слышать царапающий тон, возможно, вы нанесли слишком много канифоли.По окончании тренировки ослабьте винт, чтобы волосы больше не были тугими, и верните лук в футляр. Смычок не должен использоваться ни для чего, кроме струнных струнных инструментов. Иногда луки теряют свой правильный изгиб, и их необходимо повторно выгибать, используя тот же метод нагрева, который использовался при первоначальном изготовлении. Рукоятку или намотку лука необходимо время от времени менять, чтобы сохранить хороший захват и защитить дерево. Если вам нужно изменить весь набор строк, не удаляйте все старые строки за один раз.Проденьте другой конец веревки через отверстие в стержне и намотайте его, повернув стержень по часовой стрелке. Проверьте настройку бриджа, не допуская чрезмерного натяжения края к грифу, постепенно увеличивая высоту тона новых струн. На альте может образоваться шероховатое пятно на колышке, гайке или тонкой настройке, если намотка струны слишком близко к стенке колышка. Если вы страдаете от соскальзывания или затягивания колышков, пожалуйста, прочтите выше, как исправить эту проблему.
Часто использование разных струн может значительно улучшить звучание вашего инструмента. Перечисленные здесь условия регулируют все претензии по гарантии на продукцию Cecilio Musical Instruments. Эти условия распространяются на все инструменты, производимые и распространяемые Cecilio Musical Instruments. Компания Cecilio Musical Instruments гарантирует, что ее инструменты не имеют дефектов материала и конструкции в течение 1 года с даты покупки. Чтобы иметь право на гарантийное покрытие, первоначальный покупатель товара должен представить дефектный товар вместе с оригиналом чека о покупке дилеру, у которого он был приобретен.Тщательного бритья в скользкий зимний день по дороге домой с работы достаточно, чтобы немного сбить с толку большинство из нас.

Если вы собираетесь купить одну из новых моделей Holden VF Commodore SV6, вы человек, который ценит комнату, которую предоставляет большой Commodore. Новые модели VF Commodore SV6 также обеспечивают высокий уровень комфорта и такие функции, как Holden MyLink, связь по Bluetooth, двухзонный климат-контроль, регулируемая поясничная опора для водителя, система компакт-дисков, голосовое управление, дистанционный запуск и многое другое.Для получения дополнительной информации о Holden VF Commodore SV6 или, если уж на то пошло, о любом другом новом автомобиле, свяжитесь с одним из наших дружелюбных консультантов по телефону 1300 303 181. Его предыдущие работы по специальной теории относительности и квантованию света, среди других тем, начал получать внимание. У каждого из нас будет только один или максимум два проекта в трех основных сферах нашей жизни: профессиональном, внешкольном и личном.
Из-за этого самые амбициозные люди, которых я знаю, в том числе и я, придерживаются другой стратегии.
В то время как некоторые из них явно превращаются в занятия, которые стоит продолжать, а другие быстро умирают, многие, напротив, существуют в темном промежуточном состоянии, где они требуют нашего времени, но в конечном итоге предлагают мало обещаний вознаграждения. Многие из них будут проектами, за которые вы кому-то должны что-то, прежде чем прекратите работу над ними. По сути, вы очистили свой график от всех, кроме нескольких претендентов на то, чтобы стать вашей следующей теорией относительности. Это включает в себя, среди прочего, завершение некоторых проверок представленных документов и завершение некоторых корректур для некоторых новых работ, близких к завершению.Я с нетерпением жду возможности потратить 90% своего академического времени на то, чтобы ломать голову над этими занятиями, которые, я думаю, определят направление моих первых лет или двух после выпуска.
Я также планирую увеличить количество интересных вещей, которые я делаю каждую неделю.
Или, когда я занимаюсь исследованием статьи, я пытаюсь найти тему, которая будет полезна для моего магистерского проекта или для более позднего проекта в классе. Поэтому, когда мне предоставляется выбор, я спрашиваю себя: «Поможет ли это мне в работе? Сосредоточение внимания на основных жизненных целях вместо того, чтобы отвлекаться на множество задач и проектов, безусловно, повысит нашу продуктивность.Несмотря на то, что я думал сосредоточиться на одном, я не знал, как это сделать, закрыв другие небольшие проекты. Все, что угодно, от обсуждения новейших методов лечения болезни Альцгеймера до газетной статьи, которую вы недавно прочитали.
Попробуйте загрузить образец сопроводительного письма к резюме и поэкспериментируйте со многими стилями и форматами.
Перед отправкой каждый прибор проверяется квалифицированными специалистами в нашем распределительном центре в Лос-Анджелесе. Если вы не можете наклонить бридж вверх из-за того, что струны слишком тугие, ослабляйте их медленно и ровно настолько, чтобы вы могли удерживать бридж на месте.
Некоторые альты поставляются с перемычкой, не подходящей для игрока по высоте, и ее необходимо отрегулировать. Струны хрупкие и при слишком сильном затягивании могут порваться и повредить ваш новый инструмент.
Вам нужно будет подтолкнуть колышки к коробке для колышков, чтобы зафиксировать струны на месте. В идеальных условиях в этом не будет необходимости, но периодически проверяйте, настроена ли ваша альта. Если шаг струны резкий (высокий), слегка ослабьте струну, пока шаг струны не станет плоским (низким).Волосы должны слегка подпрыгивать, не касаясь палочки после того, как надели их на завязки.
Чтобы исправить это, возьмите небольшой перочинный нож и прорежьте три или четыре параллельные линии на канифоли, чтобы торт получился текстурой. Масло с вашей кожи повредит волосы и лишит их способности цепляться за пряди. Кроме того, убедитесь, что вы надежно зафиксировали дужку на месте, и снимите плечевой упор или подушку перед тем, как закрыть футляр. Когда это произойдет, пора передать инструмент профессиональному мастеру для ремонта.
Держите внутри футляра ткань без ворса и вытирайте всю канифольную пыль и грязь с инструмента после каждой игры.
Следует использовать мягкую, неабразивную, чистую ткань (без ворса), не содержащую масел или каких-либо химикатов. Держите внутри футляра безворсовую ткань и вытирайте всю канифольную пыль и грязь со струн после каждой игры. Обычно в течение шести месяцев они начинают терять большую часть своего качества звука и начинают казаться тусклым и мертвым. Это приведет к тому, что вы потеряете правильное размещение мостика, а отсутствие натяжения может привести к падению звуковой стойки.Выровняйте струну на мостике, пропустив ее через канавку, сделанную из старой струны. Мы рекомендуем вам посещать специализированную мастерскую не реже двух раз в год для проверки вашего прибора. Затем дилер договорится с Cecilio Musical Instruments о ремонте или замене дефектного элемента. Влажные дороги, движение бампер к бамперу и демистере система трудолюбивая в душном окно ясно водителя является условием, при которых пешеходах должны проявлять особую осторожность. Модели Holden Commodore VF SV6, сошедшие с выставочных залов только в этом году, были протестированы в мае этого года экспертами по краш-тестам, и качество новой серии Holden очевидно по тому, как большой семейный автомобиль показал себя в тестах.Несмотря на меньшую максимальную мощность, двигатель мощностью 180 кВт по-прежнему обеспечивает превосходное ускорение и легкий ход. На самом деле у нас есть более старый Fairmont, и плавность хода и комфорт такого большого автомобиля превосходны, как в загруженном, так и в незагруженном состоянии.
Так что испытайте VF SV6 Commodore и поймите, почему это один из лучших автомобилей для водителей на рынке.
Если вам нужны скидки на автопарк (да, даже для частных покупателей!), Мы можем отправить запросы на расценки на автомобили в нашу национальную сеть дилеров Holden и сообщить цены в течение 24 часов.Эйнштейн покинул швейцарское патентное ведомство и, перескочив с профессоров в Германии и Прауге, в 1912 году оказался в швейцарском институте ETH. И нам будет разрешено сосредоточиться на этом специализированном наборе, в исключении, поскольку мы подталкиваем проекты к впечатляющим выводам. Представьте себе, если бы Эйнштейн вел блог, писал книгу, вступал в несколько клубов в ETH и пытался овладеть греблей в то же время, когда работал над общей теорией относительности? Придумайте план на ближайшее будущее, чтобы как можно быстрее их закрыть.У вас будет минимум один месяц после каждой чистки, когда серьезная работа выполняется над небольшим количеством проектов.

Еще один классический пример — изучить часть нового программного обеспечения, используя его в конкретном проекте. Дилер и конечный пользователь обязаны проверять товар при получении и сообщать о любых повреждениях.
Однако, поскольку альты — хрупкие инструменты, они могут выйти из строя в процессе доставки.
В таком случае профессиональный мастер должен отрегулировать бридж, чтобы на нем было легче играть.Звуковой столб на вашем инструменте был установлен в правильное положение перед отправкой нашими квалифицированными специалистами с помощью специальных инструментов.
Если вы позволите ему наклониться слишком далеко, он ХЛОПИТСЯ и может привести к повреждению вашего инструмента. Когда вы настраиваете свои новые струны на высоту тона, вы можете захотеть слегка потянуть их, чтобы помочь им растянуться и закрепиться. Это может немного уменьшить провисание струн и ускорить процесс установки новых струн.
Слишком большое количество канифоли приведет к резкому звучанию и чрезмерному скоплению белого канифольного порошка на инструменте.Вам следует полностью распустить волосы, а затем вернуть их обратно, сделав всего один оборот винта. Повторная прическа выполняется, когда слишком много волосков сломано, или волосы грязные или потеряли трение. Существуют специальные необработанные салфетки для чистки инструментов и смычков; Есть также много видов чистящих средств и полиролей для струнных инструментов, которые можно использовать на смычках. Они хотят побыстрее дойти до дома, чтобы спастись от непогоды; вероятно больше, чем водитель хочет домой. Тестирование ANCAP показывает, что новый Commodore ничуть не хуже новых Toyota Aurion, Volvo S60 и BMW 5 Series — трех других крупных марок автомобилей премиум-класса.Sportwagon SV6 очень вместительный и идеально подходит для больших семей, которые любят проводить выходные вдали от дома. Если вы ищете новый комплект колес, я рекомендую вам прокатиться на новом Holden VF Commodore или Ford Falcon и понять, почему они предлагают такую ​​приятную и комфортную езду. Мы отправляем электронные письма большому количеству людей, вступаем во множество клубов, участвуем во множестве мелких проектов, назначаем множество встреч, постоянно рассылаем друзьям и знакомым информацию о нашем последнем мозговом штурме. Поскольку ваше резюме опекуна будет наполнено фактами и списком ваших навыков, вам понадобится сопроводительное письмо, чтобы сделать резюме более человечным.Взгляните на образцы резюме опекуна, чтобы получить лучшее представление о некоторых навыках, которые следует обсудить в сопроводительном письме.
Если вы этого хотите, посетите место покупки или местную мастерскую по ремонту альтов для получения информации. Он не находится в фиксированном положении, а удерживается на месте, настраивая его в соответствии с кривизной вашего инструмента. Если канифольная пыль накапливается и ее не вытирают, она плавится с лаком, и ее невозможно удалить без повреждений. Иногда поменять весь лук может быть проще и дешевле, чем перекрашивать старый лук, особенно с луками небольшого размера.Если лук правильно протирать после каждого использования, в моющих средствах и полиролях практически нет необходимости. Cecilio Musical Instruments по своему усмотрению отремонтирует или заменит любой предмет, имеющий дефект материалов или изготовления, в соответствии с условиями, изложенными здесь.
Устройства безопасности на современных автомобилях, которые активно участвуют в предотвращении худшего, идеально подходят для вашего нового набора колес. Доступны шестиступенчатая автоматическая и шестиступенчатая механическая коробки передач, а два других варианта VF Commodore SV6 оснащены шелковистым двигателем SIDI V6 мощностью 210 кВт.
И, если вам действительно нужно много возить пассажиров и багаж, легкая крейсерская способность этих более крупных двигателей на самом деле работает так же хорошо, если не лучше, чем автомобиль меньшего размера, потому что автомобили меньшего размера должны работать усерднее. сохранение скорости, особенно в тяжелом состоянии. Будь то открытие нового клуба в колледже или открытие нового бизнеса, в конечном итоге потребуются усилия, продолжающиеся в течение длительного времени. Мы не знаем, какое семя в конечном итоге пустит корни и прорастет, поэтому, сажая много, мы со временем подвергаемся достаточно случайности, чтобы максимизировать наши шансы на крупный, интересный, изменяющий жизнь успех.Мне нужно либо официально отказаться от этого, либо получить благословение моих агентов и начать работу над предложением. Товар может быть поврежден при транспортировке, даже если нет явных доказательств грубого обращения.
Скажите им, чтобы они делали только то, что жизненно важно для легкости игры на альте, а не обширную настройку для максимального качества звука — если вы не готовы потратить эти деньги. Cecilio Musical Instruments является единственным арбитром в отношении права на гарантийный ремонт или замену. Перед тем, как отдать деньги, стоит потратить время на то, чтобы убедиться, что вас устраивает список функций безопасности на автомобиле.Не ищите больше, чем VF Commodore Sportwagons, так как они не имеют себе равных по пространству в багажном отделении. Из-за этого сопроводительное письмо не может быть общим и должно быть адаптировано для конкретной должности. Как опекун, вы хотите обсудить свои знания о конкретных недомоганиях, болезнях и ограничениях, которые вы испытали, с теми, кто за вами ухаживает. Ответственность Cecilio Musical Instruments ограничивается ремонтом или заменой дефектных элементов. Новая линейка Holden Commodore обладает впечатляющими функциями безопасности, чтобы гарантировать максимальную безопасность тех, кто находится внутри автомобиля и вне его.
Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронное распределение тормозов (EBD) и электронный контроль устойчивости (ESC) входят в стандартную комплектацию всех трех моделей VF Holden SV6.
Пространство на задних и передних сиденьях SV6 является первоклассным, и в нем так легко расслабиться с комфортом — независимо от долгой поездки. Если звуковой пост установлен неправильно, вашему альту может быть нанесен вред, на что не распространяется гарантия Cecilio. Поездка на новом VF Holden Commodore SV6 — это верный способ преодолеть дорожное движение в безопасной и непринужденной обстановке SV6.Напоминания о ремнях безопасности установлены на всех сиденьях, поэтому нет оправдания тому, что вы не пристегнули ремень безопасности. Коленная подушка безопасности для водителя, трехточечные ремни безопасности для всех передних сидений, преднатяжители ремней безопасности для передних и задних сидений, отличные подголовники для всех сидений, система экстренного торможения (EBA), система электронной записи данных (EDR), адаптивный круиз-контроль (ACC), автономное экстренное торможение (AEB), система поддержки полосы движения, автоматические фары, система предотвращения столкновений задним ходом, помощь при трогании с холма, контроль устойчивости прицепа, мониторинг слепых зон, дневные ходовые огни и система предупреждения о следующем расстоянии.Лишь некоторые из этих функций безопасности являются дополнительными, поэтому, как вы можете видеть, даже базовая модель Holden VF Commodore SV6 Manual представляет собой полностью оборудованный безопасный большой автомобиль.

Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Ручной режим в DSLR-камерах считается непривычной настройкой. Что по понятным причинам парализует многих начинающих фотографов и любителей.

Я встречал многих фотографов, которые много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.

И какая самая популярная причина?

Потому что это требует от них технических ноу-хау в области треугольника экспозиции — диафрагмы, выдержки и ISO — это либо сбивает с толку, либо требует сложного обучения.

Если это рассуждение вас тревожит, давайте займемся этим прямо здесь, прямо сейчас.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

Поверьте мне.Если вы примените всего восемь шагов, описанных в этой статье, вы увидите, как играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не верьте мне на слово. Просто посмотрите на огромное количество комментариев от других фотографов, подобных вам, которые это сделали.

Готовы? Большой!

Если вы выполните эти шаги в точности так, как я описываю, вам никогда не придется возвращаться в Автоматический режим . Это мое обещание.

Примечание. В этой статье я использовал изображения настроек камеры Canon Rebel T3i DSLR.Большинство зеркалок Canon начального и среднего уровня, вероятно, имеют очень похожие настройки.

Если вы владелец цифровой зеркальной камеры Nikon, прочтите Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Nikon.

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг.

Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, вы никогда не выучите .Если у вас нет доступа к вашей зеркалке прямо сейчас, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите фотоаппарат и выполните следующие действия.

Запустите таймер на своем мобильном телефоне. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2. Поверните шкалу режимов в положение «M», что означает ручной режим

Поверните диск выбора режимов, как показано ниже, обычно вверху справа, чтобы он указывал на «M». На некоторых моделях диск выбора режимов может находиться в верхнем левом углу.

Выберите ручной режим ‘M’ на шкале режимов вашей DSLR, как показано на рисунке. Модель, показанная на фото, — это зеркальная камера Canon Rebel T3i.

Шаг 3. Выберите подходящий объект с хорошим освещением

Это очень важный шаг . Не игнорируйте этот шаг.

Попробуйте снять хороший объект при естественном освещении. Я бы порекомендовал вам рассмотреть неодушевленный предмет, например банку из-под газировки, вазу для цветов или что-то еще, чтобы он не двигался во время тренировочной стрельбы.

Убедитесь, что у вас хорошее естественное освещение. Старайтесь избегать съемки в тускло освещенных помещениях.

Установите камеру на , штатив или хотя бы на устойчивую поверхность , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Обратите внимание, что композиция не должна меняться между кадрами, если вы хотите увидеть результат.

Итак, выберите неодушевленный предмет при естественном освещении и поместите камеру на штатив.

Шаг 4. Важные настройки камеры для зеркалок Canon

Нажмите кнопку «DISP» на зеркальной камере, чтобы просмотреть текущие настройки на ЖК-мониторе камеры.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы увидеть все необходимые настройки камеры на ЖК-экране. Показанное изображение относится к цифровой зеркальной фотокамере Canon Rebel T3i.

Когда вы нажмете кнопку «DISP», вы увидите настройки, как показано ниже. На данный момент нас интересуют только Aperture (F-число) и ISO .

Изображение слева показывает значение диафрагмы (f5.6), обведенное красным. Изображение справа показывает значение ISO (100), обведенное красным.

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран выключится, снова нажмите кнопку DISP, чтобы вернуть его.

Установите максимальную диафрагму

Вам нужно начать с максимальной диафрагмы, которая обозначается меньшим числом f, например f / 2,8, f / 3,5 или f / 5,6, в зависимости от вашего объектива.

Прочтите Prime Lens Vs Zoom Lens: что лучше для вас?

Чтобы установить объектив на максимальную диафрагму, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку « Q» (Быстрый режим) на задней панели камеры. Который должен выбрать F-число, как показано ниже. Затем используйте основной диск (который обычно находится за кнопкой спуска затвора) сверху и поверните его против часовой стрелки.

Основной диск (или главный диск), который используется для изменения диафрагмы, выдержки и ISO на цифровых зеркальных фотокамерах Canon. Примечание. В последних моделях DSLR также может быть дополнительный набор, который может работать вместе с основным набором.

По мере того, как вы это делаете, вы должны видеть, что F-число уменьшается. Если он не меняется, это может быть по одной из следующих причин:

1. F-число не выбрано (см. Снимок экрана ниже).
2. F-число уже установлено на максимальной диафрагме (или минимальном F-числе, поддерживаемом вашим объективом).
3. Вы поворачиваете главный диск в неправильном направлении.
4. Вы неправильно поворачиваете диск.

Обходите эти четыре шага, пока не увидите изменение F-числа. Как только он начнет меняться, не забудьте повернуть циферблат, пока не увидите, что F-номер не может быть ниже. Это максимальная диафрагма вашего объектива.

Нажмите кнопку быстрого режима и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке диафрагмы (число F). Выберите минимальное значение диафрагмы для вашего объектива.

Если это зум-объектив, у вас будет максимальный диапазон диафрагмы.Например, ваш комплектный объектив обычно будет 18-55 мм f / 3,5-5,6.

Вот что это значит:

Когда объектив установлен на 18 мм (при минимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 3,5.
Когда объектив установлен на 55 мм (при максимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 5,6.
Я знаю, все это сбивает с толку. Но просто делайте это шаг за шагом. Вы доберетесь туда.

Примечание: f / 5,6 будет отображаться в камере как f5,6 без «/».

Установите минимальное значение ISO

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все готово.

В противном случае нажмите кнопку « Q» и с помощью джойстика или клавиш со стрелками выберите номер ISO , как показано ниже.

‘Нажмите кнопку быстрого режима‘ Q ’и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке ISO. Выберите минимально возможные настройки ISO.

Снова поверните главный диск против часовой стрелки, как вы это делали при установке диафрагмы, пока ISO не станет равным 100.

Примечание. У некоторых зеркальных фотокамер базовое значение ISO может быть 50 или 200.Это нормально. Просто наберите его в соответствии с базовым ISO вашей DSLR.

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор замера камеры (см. Ниже), который отображает пунктирную линию с -3 и +3 по обе стороны от линии.

Режим замера камеры обозначается цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3) . Маркер под -3 на левом изображении указывает на то, что света меньше (недодержка), а маркер под +3 на правом изображении указывает на избыток света (передержку).Когда маркер находится на «0», это идеальная экспозиция.

Если вы не видите маркер (который обычно мигает) под цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3), просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. кнопка.

Как только вы это сделаете, вы заметите мигающий индикатор либо на стороне -ve (указывая, что сцена недоэкспонирована), либо на стороне + ve пунктирной линии (указывая, что сцена переэкспонирована) . Если он на «0», то это прекрасно.

Что бы это ни было прямо сейчас, просто оставьте это как сейчас.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно. Не волнуйся, просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Не беспокойтесь об ошибках. Просто сделай их. Сделайте столько, сколько сможете.

Действуйте, совершайте ошибки, учитесь на ошибках.Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вам будет страшно проверять что-нибудь еще.

Зачем делать фотографию бизнесом (если, конечно, вы не занимаетесь фотографией :))? Это весело. Это креативно. Это приятно. Просто поиграйте с этим.

А теперь поговорим о сделанном вами снимке.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Не правда ли?

Может быть, это не то, что вы ожидали. Давайте тогда проанализируем это.

Вот только две возможности, если ваша фотография не экспонируется должным образом:

1. 1. Это недоэкспонировано .Это означает, что изображение выглядит темным. Это потому, что на датчик попадает на меньше света, чем на .
   2. Это передержано . А значит, картинка выглядит яркой. Это потому, что на датчик попадает еще света, еще .

В любом случае, все, что вам нужно сейчас сделать, это получить необходимое количество света, чтобы попасть на датчик. Правильно?

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. А ты? ты знаешь, что делать, не так ли? Давай сделаем это.

Шаг 7. Получение правильной экспозиции

Нажмите кнопку «DISP» еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Примечание: описанный ниже процесс работает, только если вы убедились, что сцена, положение камеры, фокус, все настройки и композиция не повреждены. Если вы внесли какие-либо изменения, даже самые незначительные, возможно, вы захотите повторить эти шаги с самого начала.

Если фото недоэкспонировано

Изображение слева показывает, что света очень мало, потому что маркер установлен на -3, что означает, что полученная фотография будет недоэкспонирована.Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было недоэкспонированным или темным, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в направлении -ve, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск против часовой стрелки, наблюдая за маркером и выдержкой (которая составляет 1/30 на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: При увеличении выдержки с 1/30 секунды до 0.Через 3 секунды мы позволяем датчику получать больше света. Что, в свою очередь, помогает сделать изображение ярче.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам придется повернуть циферблат по часовой стрелке, чтобы перейти от -3 к 0.

По мере того, как вы регулируете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0».Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Если фото переэкспонировано

Изображение слева показывает, что слишком много света, потому что маркер находится на +3, что означает, что полученная фотография будет переэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было переэкспонированным или ярким, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в положительном направлении, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск по часовой стрелке, наблюдая за маркером и выдержкой (которая показывает 4 ″ на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1. Когда скорость затвора уменьшается с 4 до 0,3 секунды, мы позволяем датчику получать меньше света.Что, в свою очередь, помогает сделать изображение темнее.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Также существует вероятность того, что вам придется повернуть циферблат против часовой стрелки, чтобы перейти от +3 к 0.

По мере того, как вы регулируете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0». Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Вот что произошло на данный момент.

# 1: Вы изменили выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

На шагах 6 и 7 вы изменили выдержку на , чтобы добиться правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Как правило, это будет доля секунд, например, 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

# 2: Вы выполнили компенсацию воздействия

Если фотография была недоэкспонирована, вы компенсировали это, добавив больше света.Когда он был переэкспонирован, вы компенсировали это, убирая свет.

Если к настоящему времени у вас кружится голова, я рекомендую вам расслабиться. Попробуйте еще раз в другой раз. Вы получите это.

Вот супер простой способ запомнить:

Во всех возможных случаях стрелка должна указывать на центр (на отметке «0»), если только вы не решили этого не делать.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

Вы получили представление о том, чего желали ?!

Поздравляем! У вас есть первая фотография в ручном режиме.

Найдите время, чтобы отпраздновать это. Просто «Вау! Я сделал это ».

Теперь, когда вы взяли в свои руки управление камерой, пути назад нет.

Остановите таймер сейчас. Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Если вы видите, что ваше изображение по-прежнему не экспонируется должным образом, попробуйте другую композицию, другой объект и попробуйте выполнить все шаги в точности так, как я описал.В конечном итоге вы получите идеальную экспозицию.

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Нет.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Нет.

Я уже упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можно ли получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции как первого шага.

На этом пока все.

Понравилась статья?

Вы можете загрузить pdf-файл этой статьи и ссылаться на него в любое время.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-нибудь другой концепции, которая преследует вас уже давно? Дайте мне знать в своих комментариях.

Разговор скоро,

Пратап

Как использовать режим камеры «Pro» на вашем смартфоне Android

Мы все можем согласиться с тем, что фотография на смартфоне достигла точки, когда она может конкурировать и во много раз, даже превосходить качество фотографий, сделанных простым цифровым методом наведения и снимать. камеры.Сегодняшняя реализация HDR, гибридного зума и ночного режима позволяет смартфонам делать великолепные фотографии практически в любых условиях освещения. Тем не менее, мы по-прежнему придерживаемся наших цифровых зеркальных фотокамер, потому что эти камеры не только предлагают отличное качество изображения, но и позволяют вручную контролировать экспозицию кадра, что дает вам больше творческой свободы. Дело в том, что в Android-смартфонах тоже уже давно есть «ручное» управление, просто большинство из нас обычно не обращает внимания на этот режим съемки.

Если вы откроете приложение камеры на своем смартфоне Android и прокрутите режимы съемки, вы обязательно увидите один с надписью «Ручной», «Профессиональный», «Эксперт» или что-то подобное. Именно в этом режиме вы можете вручную настраивать такие параметры, как выдержка, ISO, баланс белого и т. Д., А некоторые телефоны даже позволяют снимать необработанное изображение или изображение в формате RAW, как на зеркалках. Мы немного рассмотрим все эти термины и то, как корректировка каждого из них влияет на ваш окончательный результат.

Почему это важно? Что ж, изображения, которые вы обычно делаете на свой телефон, подвергаются интенсивной обработке, чтобы дать вам «наилучшие» возможные результаты, что не всегда получается так хорошо.

Вся идея съемки в режиме «Pro» заключается в том, что существует минимальное вмешательство со стороны системы искусственного интеллекта камеры, пытающейся «исправить» изображение, поэтому, в принципе, то, что вы видите в видоискателе, идеально соответствует тому, что вы получаете в конечном результате. Однако это также означает, что некоторые функции, такие как HDR, будут недоступны, а на некоторых телефонах режим Pro работает только с основной камерой, а не с дополнительной. Тем не менее, если вам интересно, что такого особенного в этом режиме и почему почти каждое приложение для камеры телефона Android включает его, читайте дальше, чтобы узнать больше.

Так обычно выглядит профессиональный или ручной режим телефона (взято из Samsung Galaxy S20 +)

Профессиональный режим в Android: понимание того, как его использовать

При первом переключении в профессиональный режим вы увидите множество кнопок с значения рядом с ними, которые постоянно меняются при перемещении телефона. Это легко запугать, но в этом нет необходимости. Если вы использовали какую-либо зеркалку, то, возможно, заметили циферблат с надписью «PASM». «P» обозначает автоматический режим программы, в котором находится ваш телефон, когда вы впервые выбираете режим Pro.В этом режиме значение ISO, выдержка и баланс белого будут автоматически настроены в зависимости от того, что находится в кадре.

Вы можете начать съемку изображений прямо с настройками по умолчанию в режиме Pro. Одним из больших преимуществ этого является то, что искусственный интеллект камеры или алгоритмы распознавания сцены практически не вмешиваются, что иногда может ухудшить внешний вид некоторых фотографий с перенасыщенными цветами или сильно сглаженными оттенками кожи.

Режим Pro в Android: используйте высокую скорость затвора для динамичных снимков.

Скорость затвора позволяет вам контролировать количество времени, в течение которого (электронный) затвор остается открытым.Более длительное время приводит к тому, что на датчик попадает больше света, но это также может привести к размытию движения, если вы пожмете руку. Более короткая или более короткая выдержка улавливает меньше света на датчике, но может вовремя заморозить любое действие.

Быстрый затвор может помочь вам заморозить любое действие во времени.

Скорость затвора около 1/125 обычно является оптимальным вариантом для получения достаточно яркого изображения без какого-либо размытия при движении. Если вы снимаете спорт или дикую природу, вам понадобится более высокая скорость затвора, например 1/250 или 1/500, чтобы заморозить действие.Однако при использовании этих скоростей убедитесь, что у вас достаточно света для хорошо экспонированной фотографии.

Более длинная выдержка может помочь вам добиться такого эффекта движущихся объектов.

Если вы видели фотографии пейзажей, на которых текущая вода выглядит мечтательно или молочно, это достигается за счет использования более длинной выдержки. Съемка со скоростью 1/20 или ниже может помочь вам получить такой размытый эффект на движущихся объектах. Чем ниже скорость, тем более размытым будет эффект. В этот момент также становится невозможно снимать с рук, поэтому вам нужно прикрепить телефон к штативу.

Режим

Pro в большинстве телефонов предлагает широкий диапазон выдержек, от 30 секунд до 1/8000 секунды. Помните, что при ручной установке затвора другие значения, такие как ISO, будут автоматически настроены для компенсации общей экспозиции.

Режим Pro в Android: используйте более низкое значение ISO для уменьшения шума при слабом освещении.

Уровень ISO определяет чувствительность датчика к свету. Более низкое значение лучше всего использовать, когда вокруг достаточно света, но при съемке при слабом освещении более высокое значение увеличивает чувствительность, поэтому даже небольшого источника света достаточно, чтобы получить прилично освещенное изображение.Однако высокое значение ISO также приводит к появлению шума или зернистости изображения. В большинстве случаев лучше оставить ISO на Авто, однако, если вы хотите получить более качественный снимок при слабом освещении, вы можете попробовать использовать более длительное время срабатывания затвора и более низкое ISO для более яркого изображения, сохраняя при этом шум до минимума. Помните, что телефон необходимо стабилизировать, либо на штативе, либо на чем-либо, чтобы избежать размытости изображения.

Режим Pro в Android: Практика рисования светом

Рисование светом — это забавная небольшая хитрость, которую вы можете попробовать в режиме Pro.По сути, это снимок с длинной выдержкой, который сделан в темноте с единственным движущимся объектом, являющимся источником света, что создает забавные узоры на конечном изображении. Для этого трюка вам нужно будет поставить телефон на штатив или упереться во что-нибудь, поскольку мы говорим об использовании выдержки от 10 до 30 секунд, в зависимости от того, что вы хотите создать.

Вы можете создать забавную иллюстрацию, если будете достаточно настойчивы.

Вы также захотите установить ISO на минимально возможное значение, которое обычно равно 100.В отличие от зеркальных фотоаппаратов, смартфоны не позволяют изменять фактическую диафрагму камеры, поэтому это один параметр, который обычно отсутствует в режиме Pro большинства стандартных приложений для камеры.

После того, как ваш телефон настроен, вы можете использовать любой источник света, например, фонарик или даже фонарик от другого телефона, и создавать рисунки или набрасывать слова в воздухе, которые в конечном итоге должны выглядеть как неоновые надписи. образ.

Перед тем, как вы добьетесь того, что фотография будет выглядеть именно так, как вы хотите, потребуется много проб и ошибок, поэтому не стесняйтесь пробовать различные комбинации выдержки и ISO, пока не найдете нужную.Если камера начинает искать фокус в темноте, вы можете вручную установить фокус в режиме Pro. Приложение камеры в некоторых телефонах, например в Redmi Note 9 Pro (Обзор), также позволяет вам включить шаблон зебры, чтобы вы могли видеть, какие части вашего объекта находятся в фокусе, что полезно.

Режим Pro в Android: снимайте в формате RAW

Если вы любите редактировать фотографии после того, как они были сняты, съемка в формате RAW даст вам максимальную гибкость вместо сохранения только в формате JPEG. Как и зеркальные фотоаппараты, большинство современных смартфонов, ориентированных на камеру, имеют возможность снимать в формате RAW, а также в формате JPEG.Изображения RAW имеют гораздо большие размеры файлов, поскольку они содержат все данные, которые собирает датчик, и вам решать, сохранить или выбросить то, что вы хотите.

Снимая в формате RAW, вы полностью обойдете постобработку камеры и сможете настроить только то, что вам нужно, например, приподнять тени или уменьшить светлые участки, не затрагивая другие аспекты изображения. Такое неразрушающее редактирование часто невозможно с файлами JPEG.

Adobe Lightroom (посередине) позволяет повозиться с множеством настроек, поэтому вы можете перейти от исходной фотографии RAW (слева) к финальному результату с улучшенной экспозицией (справа).

Adobe Lightroom для Android — бесплатное приложение и отличное место для начала редактирования файлов RAW.Как только вы закончите, вы захотите экспортировать свое окончательное изображение в формате JPEG, чтобы его было легче делиться и просматривать на других устройствах.

Режим Pro в Android: настройка баланса белого вручную

Баланс белого является важным показателем в фотографии, поскольку он определяет цветовой оттенок изображения. Вы заметите, что при съемке в стандартном автоматическом режиме некоторые телефоны, как и большинство телефонов Samsung, имеют тенденцию захватывать более теплые оттенки, в то время как другие имеют тенденцию отклоняться в сторону более холодных тонов, как большинство телефонов Google Pixel.

Практически в любом ручном режиме на смартфоне у вас будет возможность вручную изменить баланс белого от таких предустановок, как солнечный, облачный, лампы накаливания и т. Д., До фактического выбора цветовой температуры, измеряемой в Кельвинах.

Обычно считается, что от 5500K до 5700K предлагают нейтральный цветовой тон. Однако, исходя из ваших вкусов и эффекта, которого вы хотите достичь для своего снимка, вы можете намеренно уменьшить шкалу для получения более теплого тона или вверх по шкале для более холодного тона.

Настройка баланса белого позволяет настроить общий цветовой тон изображения

Режим Pro в Android: разные настройки

Хотя мы рассмотрели все основные сведения об использовании режима Pro, есть еще несколько вещей, которые вы найдете его в большинстве приложений для камеры Android.EV или компенсация экспозиции — это быстрый способ осветлить или затемнить изображение, помимо настроек, которые вы уже выбрали с помощью дисков затвора и ISO. Это позволяет вам вносить точные настройки в виде небольших изменений, таких как +0,7 или -0,3.

Измерение освещенности — еще один параметр, который может повлиять на внешний вид вашего окончательного изображения. «Среднее значение кадра» обычно выбирают, поскольку он делит весь кадр на равные зоны и регулирует общую экспозицию на основе его среднего значения. Таким образом, вы можете получить приличную детализацию объектов в очень ярких областях, а также хорошее количество деталей в тенях.

«Центровзвешенный» замер экспозиции будет регулировать экспозицию в зависимости от того, что находится в центре кадра, даже если вы сфокусировались в другом месте. Между тем, «Точечный замер» обычно регулирует экспозицию в зависимости от того, где находится фокусная коробка, независимо от источника света вокруг нее. Этот последний метод — хороший способ изолировать объект от остальной сцены, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию.

Чтобы добиться хороших результатов в профессиональном режиме любого телефона, нужно немного попрактиковаться, но это не так уж сложно, если вы знакомы с основами.Так что давай, попробуй. Вы будете удивлены, увидев, сколько нереализованного потенциала просто ждет, чтобы его обнаружили в вашем стандартном приложении камеры.

---

Mi 10 — это дорогой OnePlus 8 или бюджетный S20 Ultra? Мы обсуждали это в Orbital, нашем еженедельном технологическом подкасте, на который вы можете подписаться через Apple Podcasts или RSS, загрузить эпизод или просто нажать t

25 советов по фотографии для начинающих

лучших советов по фотографии для начинающих научат вас от создания снимков до создания произведения искусства.Вы новичок в фотографии? Только начинаете заниматься цифровой фотографией ? Вы входите в фантастический и веселый мир, который доставит вам достаточно удовольствия на всю жизнь, и с этими советами для начинающих фотографов станет проще, чем когда-либо прежде.

Чтобы помочь вам с первыми шагами, мы собрали лучших советов и приемов фотографии для начинающих , но опытные фотографы также извлекут выгоду из многих из этих советов в качестве напоминания или как новый способ взглянуть на радость жизни. фотография.

С помощью этих полезных советов по фотографии для абсолютных новичков вы будете намного ближе к получению тех фотографий, о которых мечтаете. Давайте погрузимся в них!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

1. Научитесь разбираться в фотографии

По общему признанию, это звучит клише. Но это действительно один из лучших советов для начинающих фотографов. Это значит смотреть на вещи, имея в виду окончательный образ. Мне нравится называть это превизуализацией, как это делал Ансель Адамс.

Посмотрите на сцену и представьте, что вы могли бы сделать с ней фотографически. Фотография — это больше, чем фотографирование. Это создание образа, возможно, даже искусства из того, что находится перед вашими глазами. Быть наблюдателем , прежде чем записывать.

1. Научитесь разбираться в фотографии

Вы можете слышать, как многие говорят, что «научиться видеть» — одна из самых важных вещей, которые вам нужны, чтобы стать фотографом.Более полезно применить это высказывание на практике. Понаблюдайте за миром вокруг вас с мыслью сделать эту сцену своим произведением искусства. Даже без фотоаппарата вы можете увидеть мир через объектив. Этот совет по фотографии поможет вам делать более качественные снимки даже до того, как вы достанете камеру из рюкзака.

2. Понять, как работает свет в фотографии

Следующий совет для новичков в фотографии — понимание того, как работает свет.Вы, конечно, знаете, что такое свет, но как он работает в фотографии? Термин фотография на самом деле означает «рисование светом».

Это означает, что для того, чтобы выучить фотографии , вам необходимо научиться работать со светом на вас.

Основные настройки камеры помогут вам получить хорошее изображение. Изучение базовых навыков фотографии , основных навыков фотографии необходимо для создания изображений, которые вам и другим захочется просматривать снова и снова.

2. Понять, как работает свет в фотографии

Внимательно посмотрите на некоторые из ваших любимых фотографий, независимо от того, сделали ли вы их сами или это работы других. Обратите внимание, где падают тени, где светятся светлые участки. Затем представьте, где находится источник света , который вызвал эти блики и тени. Подумайте, как бы вы расположили источник света или объект, чтобы запечатлеть это изображение или, возможно, улучшить его.

Правильное управление светом, возможно, один из самых сложных советов по фотографии для абсолютных новичков. Но как только вы овладеете им, ваши изображения значительно улучшатся.

3. Освоить основы фотографии — Основные советы по фотографии для начинающих

Какие основы фотографии должны освоить новички? Три переменные, которые управляют выдержкой , — это диафрагма , или f-ступень, выдержка и ISO . Понимание треугольника экспозиции , который иногда называют «золотым треугольником», дает вам контроль над окончательным изображением.

Вам не нужно сразу переходить на полное руководство. Просто отключите камеру от полной автоматической настройки зеленой точки и начните экспериментировать с настройками камеры . Помимо настройки всего вручную или оставления камеры в полностью автоматическом режиме, вы можете использовать полуавтоматические режимы.

3. Овладейте основами фотографии — Основные советы по фотографии для начинающих

Использование режима приоритета диафрагмы или Режим приоритета выдержки может помочь вам изучить основы экспозиции и другие фототовары , которыми управляют эти настройки, такие как замораживание движения сцены, создание дневной длинной выдержки при длинных выдержках или управление глубиной резкости с диафрагмой .

В Capture the Atlas мы написали подробное руководство по режимам камеры от до , которое поможет новичкам улучшить свои фотографии , поэтому я рекомендую прочитать его, чтобы понять все основы фотографии .

4. Изучите основные правила композиции фотографии

Если вы не знаете , с чего начать, и хотите изучить фотографию , я рекомендую изучить основные правила композиции .

Одно из основных правил композиции фотографий , о котором говорится в каждом сборнике советов для начинающих фотографов — это правило третей .Это определенно один из навыков композиции , которые вы захотите освоить. Но есть также другие правила композиции , которые можно использовать.

4. Изучите основные правила композиции фотографии

Изучая навыков композиции , вы захотите обратить внимание на направляющих линий, S-образные кривые , золотое сечение и баланс внутри рамки изображения. Начинающие фотографы могут использовать все эти элементы с любым типом фотоаппарата.Смартфон или усовершенствованная зеркальная фотокамера в равной степени могут использоваться для различных типов фотографической композиции .

Понимание этих правил и знание того, что вы не всегда должны строго им следовать, — это совет, который нельзя пропустить в нашем руководстве по обучению фотографированию. Вы можете узнать больше о композиции фотографии здесь.

5. Начните фотографировать, снимая в Raw

Один из моих любимых советов для новичков по созданию хороших снимков цифровой камерой — это изменить настройки файла с Jpeg на любой файл RAW, который есть у вашей камеры.Основная причина — дать вам возможность редактировать изображения в более полной степени.

5. Начните фотографировать, снимая в Raw

.

В файле изображения RAW у вас гораздо больше информации об экспозиции, с которой можно работать для редактирования изображений. Jpeg-файлы прямо из камеры могут выглядеть неплохо, но большинство изображений получат выгоду, по крайней мере, после нескольких настроек.

Многие спецэффекты и фото трюков легко сделать с помощью базовой программы для редактирования изображений .Это может увеличить ваше удовольствие от фотографии, а также поможет вам узнать, что выдержка, , свет и композиция делают в вашей фотографии. На самом деле, чтобы действительно научиться фотографии как новичок, я рекомендую начать свое обучение со съемки в формате RAW и редактирования изображений.

6. Используйте основные советы по фокусировке — основные советы по фотосъемке для начинающих

Режимы автофокуса — один из ваших лучших друзей как начинающего фотографа.Опытные пользователи и профессиональные фотографы также полагаются на автофокус во многих фотографических ситуациях.

В других случаях, таких как, например, для съемки Млечного Пути или фотографирования северного сияния, овладение ручной фокусировкой необходимо , поскольку большинству цифровых фотоаппаратов сложно сфокусироваться в условиях низкой освещенности.

6. Используйте основные советы по фокусировке — Основные советы по фотосъемке для начинающих

В любом случае, чтобы убедиться, что ваши снимки сфокусированы, проверьте руководство к камере, чтобы узнать, как можно настроить , какие точки фокусировки используются, и , как фокусироваться в ручном режиме , если необходимо.Это один из основных советов для начала работы в фотографии.

Если вы не получили желаемого результата, вы можете проверить , как исправить размытые фотографии здесь.

7. Не бойтесь ручного режима камеры

Если вы хотите научиться , как совершенствоваться как фотограф , вам следует начать снимать в различных режимах вашей камеры, включая полный ручной режим .

После того, как вы уже изучили основы выдержки и треугольника выдержки , а также знаете , что делают все кнопки камеры , один из лучших основных советов для фотографии — это немедленно просмотреть то, что вы захваченных, либо просматривая изображения на экране камеры во время их съемки, либо загружая изображения на свой компьютер, смартфон или планшет.

7. Не бойтесь ручного режима камеры

Фактически, просмотрев свои изображения, вы можете научиться понимать свою камеру всего за 10 минут . Измените настройки вручную и обратите внимание на то, что вызывает каждое изменение. В дополнение к изменениям экспозиции , вы можете легко увидеть различия, которые вызывают медленные и быстрые выдержки , а также изменения глубины резкости при использовании различных значений диафрагмы и .

8. Научитесь правильно держать камеру

Один из лучших советов по использованию цифровых зеркальных камер для начинающих — это просто знать, как лучше всего держать камеру. Многие впервые использующие зеркальные и беззеркальные камеры привыкли делать снимки с помощью смартфона, держа легкий телефон перед лицом и используя обзорный экран для компоновки кадра. Однако с цифровыми фотоаппаратами. это не рекомендуется.

8. Научитесь правильно держать камеру

Научитесь держать камеру вертикально и горизонтально на уровне глаз — важный метод при съемке с рук. Человек, держащий фотоаппарат , обычно должен стоять, расставив ноги примерно на ширине плеч, чтобы одна ступня была немного впереди другой для хорошего равновесия. Расположив камеру на уровне глаз, держите руки близко к телу для дополнительной устойчивости.

Все это поможет вам избежать сотрясения камеры, , которое приведет к более резким изображениям.

9. Не торопитесь, увеличивайте изображения, чтобы найти ошибки

Изучение фотографии может быть приятным, особенно сейчас, в век цифровых фотоаппаратов, поскольку мы можем получать мгновенную обратную связь с экранами камер.

Ошибки фокусировки — это одна из тех проблем, которые легче увидеть и исправить, используя экран просмотра и увеличивая изображение, поэтому один из важных советов для получения хороших снимков для начинающих — всегда просматривать свои фотографии после их съемки. Если вашему изображению не хватает фокусировки или экспозиции , или есть цифровой шум, просто сделайте снимок еще раз.

9. Не торопитесь, чтобы увеличить изображения, чтобы найти ошибки

Да, вы можете редактировать изображения , чтобы улучшить их, но рекомендуется начинать с наилучшей возможной фотографии, поскольку многие ошибки трудно или невозможно исправить с помощью программы редактирования.Один из самых важных советов по фотографии для начинающих — попытаться вернуться домой с наилучшей фотографией, поэтому вам нужно будет внести лишь небольшие корректировки позже.

10. Попробуйте творческие приемы фотографии, чтобы стать лучшим фотографом

Так много советов для начала фотографии. — это всего лишь небольшой шаг за рамки привычного. Если вы уже готовы использовать вручную, и узнают об освещении, сделает небольшой шаг вперед.

Веселое упражнение по фотографии для начинающих — это попробовать фотосъемку с длинной выдержкой . С приличной программой редактирования, новички могут также сделать панораму без большого количества сложного редактирования изображений . Для получения наилучших результатов используйте штатив.

10. Попробуйте творческие приемы фотографии, чтобы стать лучшим фотографом

Ищите отражения в ваших сценах. В первом совете мы объяснили, как научить себя хорошо разбираться в фотографии.Используйте этот навык и развивайте его. Размышления могут исходить из многих источников. Вода, стекло, металл, глаза и другие вещи можно использовать, чтобы показать сцену с другой точки зрения.

11. Базовый совет по фотографии для начинающих: снимайте при любом освещении

Проба творческих приемов связана с опробованием съемки в, казалось бы, сложных условиях освещения. Поскольку новичок в фотографии , возможно, вы полагались на автоматический режим камеры и знакомые ситуации.Но фотографирование различных световых сцен в ручном режиме поможет вам развить эту способность, чтобы вы могли делать это самостоятельно.

11. Базовый совет по фотографии для начинающих: снимайте при любом освещении

Попробуйте для съемки ночью и в условиях низкой освещенности . Используйте свой обзорный экран, чтобы просмотреть снимки и посмотреть, какие настройки нужно изменить. Потренируйтесь держать камеру устойчиво или используйте штатив для достижения наилучших результатов.

На самом деле, это не просто совет ночной фотографии ; это также хороший совет для получения хороших фотографий в целом.

12. Максимально используйте ваше фотооборудование

Какое минимальное оборудование необходимо для фотографа ?

вещей, которые нужны фотографам , или предметов первой необходимости , будут несколько отличаться от человека к человеку. Требования к оборудованию также будут меняться в зависимости от некоторых типов фотографии.

С помощью смартфона можно делать снимки, но всем, кто хочет научиться фотографировать, следует начать хотя бы с камеры начального уровня.Если вы уже практиковались в фотографии со смартфоном, переход на зеркальную камеру или беззеркальную камеру будет намного проще.

12. Максимально используйте ваше фотооборудование

Начав с камеры начального уровня, вы также сможете увидеть то, что вам действительно нравится фотографировать, прежде чем вкладывать средства в более дорогое оборудование и аксессуары. Один из советов этого руководства по фотографии для начинающих — знать, что « это фотограф , не камера , это инструмент.«Хороший фотограф извлечет максимум пользы даже из ограниченного фотографического оборудования.

13. Оттачивайте свои навыки фотографии, чтобы стать фотографом

Часто, когда вы делаете первые шаги в качестве фотографа , вы чувствуете удовлетворение от своих фотографий, но со временем вы, вероятно, будете видеть все больше и больше ошибок на своих старых фотографиях. Каждый фотограф проходит через этот процесс эволюции, и единственный секрет продвижения — это и .

13. Оттачивайте свои навыки фотографии, чтобы стать фотографом

Помимо практики и пробования новых вещей, спросите других фотографов, чьи работы вам нравятся, их совета , как делать хорошие фотографии . Интернет-форумы и социальные сети позволяют нам общаться с фотографами со всего мира, которые занимаются фотографией разных стилей и типов.

Просто будьте осторожны, чтобы не попасться в ловушку желания выделиться в социальных сетях и ощущения, что ваша работа недостаточно хороша; эволюция требует усилий и терпения, а спешка никогда не бывает хорошей.

14. Изучите и просмотрите как можно больше фотографий

Предыдущий совет по фотографии для начинающих, естественно, приводит к следующему: посмотрите фотографии других людей . Развитие у хорошего зрения для фотографии может включать в себя изучение того, что сделали другие, а также творческий взгляд на свое окружение.