Как фотографировать звездное небо на зеркалку: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Как фотографировать звёздное небо?

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной выдержке они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.


Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на фокусное расстояние даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать ISO до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться режимом М, полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате RAW, он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать баланс белого уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? Автофокус в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой диафрагме получать огромную глубину резкости, а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать фотовспышку, поставив минимальную мощность импульса.

Ночная фотосъемка • мастер класс Евгения Самученко

Программа МК

 

06 декабря в 19:00, приходите на творческую встречу (бесплатно). Предварительная регистрация на эту творческую встречу обязательна!

08 декабря в 12:00 ждем вас на мастер-классе Евгения Самученко по ночной фотографии. За эти 5 часов вы научитесь:

• Правильно настраивать фотоаппарат для получения ночных фотографий максимального качества
• Как снимать Млечный путь и Звездные треки (Стартрейлы)
• Как снимать ночное фото на «бюждетную зеркалку»
• Лайфхаки профессиональных фотографов. Как снять super-photo.
• Композиционные приемы, которые сделают ваши ночные фотографии впечатляющими
• Несложные действия Lightroom, которые уже после съемки приблизят ваши ночные фотографии к совершенству
• Как делать нестандартные Low-Light фотографии, которые ваш зритель захочет утащить
• Почувствуете прилив вдохновения при общении с человеком, который «живет» ночной фотографией! 

Часть 1. Теория ночной фотосъемки

  1. Оборудование и аксессуары. Минимальные требования к камерам и объективам
  2. Локации: критерии осознанного выбора 
  3. Check-list действий на локации
  4. Типичные проблемы съемки и их разрешение. Правила безопасности.
  5. Съемка млечного пути, съемка звездных треков (Startrails)

Удачные сюжеты и композиция

  • Сюжеты с одинокими деревьями
  • Люди в кадре (силуэты, тени, фонари)
  • Земля и ПП как основной элемент ночного снимка
  • Свет от фонаря
  • «Старина в кадре» — Старая техника, разрушенные здания
  • Город и инфраструктура
  • Сюжеты под стартрейлы
  • Зимние сюжеты, сюжеты с водой и отражением

Два Кофе брейка по 15 минут

«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» – фраза из National Geographic

Часть 2. Компьютерная обработка ночных снимков

  • Пример по-шаговой обработки снимка Млечного Пути в Лайтрум с финишной доводкой в плагине Viveza.
  • Пример сборки звездных треков в программе StarStax, демонстрация основных режимов.
  • Анализ основных проблем таких снимков и примеры их решения.
  • Финишная обработка снимка со звездными треками в Лайтрум и Viveza.

Цена мастер-класса: 1450 грн. При оплате более чем за 10 дней — 1200 грн.

 

Награды фотографа

 

Евгением Самученко – член FIAP/A, известный Travel-фотограф расскажет о ночной, пейзажной фотосъемке, жанровой съемке в путешествии. Знакомьтесь!

Его работы опубликованы в таких изданиях как: National Geographic, BBC NEWS, N-Photo, Bruckmann Publisher, Wikimedia, Story Terrace и других. Евгений успешно сотрудничает с макро- и микро- стоковыми фото-агентствами: GettyImages, Alamy, ShutterStock, Istock, Fotolia и др. Работы Евгения экспонировались на фото выставках в Великобритании (проект «Однажды на Марсе»), ОАЭ и Украине, а также в Национальном музее часов США. Евгений подарил Wikipedia более 100 своих самых качественных фотографий.

 

  • Ночная фотография. Победитель в фотоконкурсе ночной фотографии HIPA (OAЭ) 2018
  • Золотая медаль FIAP — International Photo Salon (Travel section) 2015
  • Медаль за Особые заслуги HIPA (Объединенные Арабские Эмираты) 2015
  • Third place — Wiki Loves Earth by Wikipedia (Nepal section) 2015
  • Five place — Wiki Loves Monuments by Wikipedia (Ukraine section) 2014
  • GrandPrix Winner- Matter of Time by Corel Corporation 2016
  • Second place — Golden Camera (Landscape section) 2014
  • First Place Winner — City near the sea (Sea section) 2015
  • PSA Ribbon — Kiyv Photo Salon (Open section) 2016

Больше информации на сайте Евгения Самученко (творческий псевдоним Q-lieb-in) 
«Ночную фотографию люблю за ее неспешность. Можно оторваться от суеты дней. А длинные выдержки съемки приглашает к созерцанию звездного неба. Наблюдая за величественным ночным небосводом, ощущаешь себя единой частицей Вселенной, просто сливаешься с ней»

Как снимать через телескоп | Инструкции по Настройке

Фотокамера (зеркалка, системная камера или даже компакт) соединяется с телескопом практически так же, как с обычной фотооптикой.

Как подобрать телескоп

Можно ли подключить компакт/системную камеру

Вы когда-нибудь пробовали сфотографировать Луну или звездное небо? Если вы при этом использовали обычный фотоаппарат с небольшим зумом или камеру мобильного устройства, то снимок, скорее всего, получился менее впечатляющим, чем изображение, видимое невооруженным глазом. Про то, чтобы снимать скопления звезд или галактики и речи не идет. Все дело в объективе.

Как подобрать телескоп

Идеальные объективы для фотосъемки небесных тел – это телескопы. Они обладают подходящими фокусными расстояниями и сконструированы так, чтобы вносить минимум искажений. Любительские телескопы различаются, прежде всего, оптической системой и фокусным расстоянием. Для фотографии подойдет любая из систем: зеркальная (рефлектор), линзовая (рефрактор) и зеркально-линзовая.

Последняя предпочтительнее: телескоп с такой конструкцией компактен, дает изображение хорошего качества, в нем присутствуют элементы для устранения явных дефектов картинки вроде хроматических аберраций. По зеркально-линзовой оптической системе сделаны некоторые фотообъективы с фокусными расстояниями 500 и 1000 мм.

По-своему хороши и рефлекторы: это самая простая из всех конструкций. Она вообще не содержит линз, чем обусловлены, с одной стороны, минимальные искажения и светопотери, а с другой – относительно низкая цена. Свойство зеркального телескопа «переворачивать» изображение в случае астрофотографии не будет проблемой.

От фокусного расстояния зависит масштаб изображения, которое вы получите на снимке. Чем оно больше, тем выше кратность вашего «объектива». Если при наблюдении звезд увеличение корректируется окуляром, то в фотосъемке окуляр не участвует. Фокусные расстояния от 500 мм уже вполне подходят для астрофотографии. Телескопы с фокусными расстояниями от 1000 мм и более навести сложнее. Зато и фотографировать можно более далекие и незаметные объекты.

Чем больше диаметр трубы телескопа, тем выше светосила «объектива». Для того чтобы сфотографировать часть луны, подойдет даже телескоп с апертурой около 50 мм. Большие значения диаметра позволят фотографировать менее яркие и контрастные объекты вроде туманностей и скоплений галактик.

Желательно приобретать телескоп в комплекте с треногой-монтировкой. Многие фотографии небесных объектов делаются на длинных выдержках, а из-за вращения Земли выбранный участок неба постоянно будет смещаться относительно наблюдателя. Поэтому нелишним будет механизм отслеживания объекта. Данная функция имеется практически во всех компьютеризированных монтировках, даже самых простых. Иногда она реализуется при помощи электропривода, который устанавливается на механическую экваториальную монтировку и вращает телескоп вокруг выбранной оси. Азимутальная монтировка и тем более обычный фото- или видеоштатив не предназначены для длительного и равномерного ведения небесных тел.

T-кольцо для зеркалок Canon

Универсальный T-адаптер

Конструкция в сборе

Можно ли подключить компакт/системную камеру

Системная камера или фотоаппарат со съемным объективом соединяются с телескопом практически так же, как с обычной фотооптикой. В общем случае понадобятся две недорогие детали: универсальный Т-адаптер для крепления к окулярному узлу (1,25 или 2 дюйма) и переходник на нужный байонет. Таким образом можно присоединить любую цифровую или пленочную камеру.

С компактными камерами дело обстоит и сложнее, и проще одновременно. Переходники для них существуют, но при подборе важен не бренд фотоаппарата, а габариты. Вот почему выбирать адаптер лучше с камерой, учитывая, насколько далеко выдвигаются линзы при зумировании и фокусировке. Различных конструкций много, но наиболее удобна состоящая из площадки с винтом для камеры и регулируемого крепления на окулярный узел.

Выводы

Астрофотография способна зафиксировать то, чего не увидеть в телескоп глазами. Для нее требуется не так много оборудования. Фото Луны можно получить через окно собственной квартиры даже при минимальной подготовке. Для съемки более сложных и интересных объектов понадобится терпение, время, календари, прогноз погоды и поездки за город. Однако трудно придумать более интересный способ оторваться от суеты и получить необычные фотографии.

Обзор Nikon D3100. Тест Никон Д3100. Примеры фотографий на Nikon D3100

Обзор Nikon D3100. Вид Nikon D3100 body

Nikon D3100 является замечательной любительской цифрозеркальной камерой. Меня очень часто спрашивают, а какую хорошую и не дорогую зеркальную камеру от Nikon я бы рекомендовал приобрести – я почти всегда рекомендую Nikon D3100. В данном обзоре можно найти информацию только про Nikon D3100 Body – то есть, только про саму фотокамеру без объектива. Обычно Nikon D3100 идет с недорогим объективом в комплекте, такой набор называют ‘китовым набором’. Nikon D3100 с объективом Nikkor 18-55mm F3.5-5.6VR является самым распространенным вариантом. Если сложность зеркальной камеры пугает – не бойтесь, в камеру встроен специальный объясняющий режим GUIDE, который все расскажет и подскажет. Если китовый объектив не устраивает, то при конце этого обзора я даю несколько советов по выбору хороших и недорогих объективов.

Вид Nikon D3100 с разных сторон

Nikon D3100 обладает отличными характеристиками, которые зашиты в очень легкий и маленький корпус камеры. Здесь есть все что нужно, от 14.2 МП матрицы, до возможности съемки видео в Full HD качестве 1920×1080.

Основные особенности Nikon D3100

1. Первое, что нужно помнить, что это APS-C камера, у которой, по сравнению с классической 3 5мм пленкой, уменьшена матрица. Площадь матрицы у этой малышки в 2.25 раза меньше, чем у таких профессиональных гигантов, таких как Nikon D800 или Nikon D3s. И в то же время, площадь матрицы (величина матрицы) такая же как и у более продвинутых камер Nikon D7100, D300s, D7000 и D5200. Матрица – это сердце зеркалки. От ее величины очень сильно зависит качество фотографий. Потому, беря в руки Nikon D3100, можете быть уверены, что с нее можно получить фотографии ничуть не хуже, чем на очень дорогой профессиональный Nikon D300s.

Сравнение размеров Nikon D3100 и Nikon D40

2. Матрица Nikon D3100 имеет кроп фактор в 1.5х. Если Вы решились пользоваться кропнутой цифро-зеркальной камерой, то следует понимать, что при использовании полнокадровых объективов, угол обзора будет меньше, чем на Full Frame камерах. Это и не плохо и не хорошо. С одной стороны автоматически увеличивается теледиапазон, а с другой стороны широкий угол становится роскошью. Если раньше не снимали на пленку или полный кадр, то это замечание про кроп фактор можете не брать близко к сердцу.

Пример фотографии на Nikon D3100

3. Да, у небольшой Nikon D3100 целых 14.2 Мегапиксела. Это  реально много, и если Вам важны мегапиксели, то Nikon D3100 будет в самый раз. Больше мегапикселей, на данный момент, только у Nikon D5100, D7000, D3x, D4, D800, D800E, D3200, D5200, D600, D610, D810, D4, D4s. Если кто-то хочет порадоваться за маленькую Nikon D3100, то знайте, что 14,2МП дают 4608 x 3072 пикселов – это больше, чем на дорогих профессиональных Nikon D3s, Nikon D3, Nikon D700, Nikon D300s и т.д. Но, на самом деле, количество мегапикселей не столь сильно влияет на изображение. Их огромное количество, скорее всего, просто маркетинговый ход. Можете ознакомится с моей небольшой заметкой на тему Битва Мегапикселей.

Пример фотографии на Nikon D3100

4. Пределы ISO. Nikon D3100 может изменять свое значение ИСО от 100 до 12.800. Хотя, на самом деле, только от 100 до 3200, значения 6400 и 12800 являются своего рода программной накруткой, даже в настройках камеры они обозначаются по хитрому – ISO HI1 и ISO HI2. Я настоятельно не рекомендую снимать на высоких значениях ИСО. Для сравнения, Nikon D90, Nikon D300, Nikon D300s имеет потолок ISO 6400.

Пример фотографии на Nikon D3100

5. Всем наверно интересна шумность матрицы. Поймите правильно, любая матрица будет шуметь на высоких ISO, даже Nikon D4  с его ISO 204.800. Вопрос здесь только один – на сколько именно для человека приемлем тот или иной уровень шумов. Камерой, для любительской съемки, вполне можно снимать на ИСО вплоть до 3200. Учитывая, что это любительская камера, у меня нет никаких претензий к уровню шума на высоких ISO. Вот пример фотографии без обработки на высоком ИСО, без включенной функции подавления шумов, экспортированной непосредственно из RAW на ISO 3200 – Посмотреть Пример.

Пример фото на Nikon D3100

6. Скорость съемки 3 кадра в секунду. Скорости вполне хватает для многих типов съемки. Я рекомендую всегда думать, а нужно ли Вам больше 1 кадра в секунду? Да, есть спортивные фотографы, свадебная съемка и много других коммерческих направлений фотографии, где скорость играет важную роль, но требовать от любительской камеры большой скорострельности не стоит. Вряд ли кто-то будет снимать на Nikon D3100 серьезный репортаж или свадьбу. Мне с головой хватает скорости в 2.5 кадра в секунду на моей любимой Nikon D40, и таких же 3 кадра в секунду на Nikon D80.

Nikon D3100 – пример фотографии

7. Автофокус. Система фокусировки состоит из 11 точек. Это очень приятная новость для всех пользователей Nikon D1, D1h, D1x, D100, D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, которые планируют делать апгрейд. Фокусироваться с помощью 11 точек очень удобно. Точек фокусировки столько же, как у камер Nikon D90, D5000, D5100, D200, D80, D2hs, D2x, D2xs, D2h. За фокусировку отвечает система Nikon Multi-CAM1000. У меня эта система фокусировки стояла на Nikon D90, в качестве ее работы можно не сомневаться. Более детально про системы фокусировки  на камерах Nikon можете почитать здесь.

Nikon D3100 – пример фотографии

8. Дисплей. Дисплей 3-х дюймовый, большой, красивый, контрастный, по величине такой же как и у Nikon D5000, Nikon D5100. Единственное, у него всего 230.000 точек, отображающих информацию. У более продвинутых камер, точек больше 900,000.

9. Видео. Да, Nikon D3100 может снимать Full HD 1920×1080 видео. Я не специалист в качестве видео. Приятным новшеством является тот фактор, что у D3100 есть автофокусировка при съемке видео. Например, в Nikon D90, D3s, D5000 нет автоматической фокусировки при видеосъемке. Автофокусировка включается при нажатии на кнопку спуска наполовину, либо постоянно включена в режиме AF-C. Можно снимать в более низком качестве, чтобы экономить память. Кнопка Live View совмещена с кнопкой начать/остановить запись видео – это очень удобно. В режиме съемки видео не доступно управление диафрагмой, чтобы изменить значения диафрагмы, нужно сначала выключить Live View, выставить нужное значение диафрагмы, потом снова включить Live View и начать съемку.

Nikon D3100 – пример фотографии (ISO 12.800 – в EXIF почему-то не впечаталось)

10. Камера использует SD карточки. Можно также использовать очень емкие SDXC. Мой аппарат хорошо переваривает 32GB SD HC Class 10. Это важный параметр, от скорости карточки зависит скорость работы камеры. Обычный RAW файл весит в среднем 11-15 МБ, 1 минута FULL HD видео весит в среднем 150МБ. Фото в JPEG L весит в среднем от 3 до 8 МБ.

11. Камера имеет приятное меню. Меню выполнено в классическом Никоновском стиле. Все понятно и доступно.

Фото на Никон Д3100

12. Камера очень компактная и легкая. Вес очень важен для обычного пользователя фотоаппарата. Вес камеры один из самых маленьких среди всех зеркалок у Nikon. Nikon D3100 даже легче за Nikon D40. Вес очень важен, например, когда фотографируешь в походе. Аккумулятор также хорошо держит заряд, и без вспышки отрабатывает порядка 1000 кадров.

Nikon D3100 имеет много других полезных вещей:

  • система очистки матрицы от пыли
  • быстрый процессор Expeed 2
  • авто корректировка дисторсии
  • система управления потоком воздуха для предотвращения загрязнения матрицы
  • режим фокусировки Live View
  • множество подсказок в меню и во время съемки
  • хорошая встроенная вспышка
  • выдержка от 30с до 1/4000с
  • выходы для подключения к компьютеру и телевизору, порт для GPS
  • Active D-lighting (который либо включен, либо выключен).
  • Буфер кадров помещает 13 RAW файла. Как ни странно, но буфер больше чем продвинутой Nikon D90, у которой всего 11 кадров в буфере для RAW. С таким буфером можно снимать непрерывно больше 4-х секунд в скорострельном режиме.

Пример фото на Nikon D 3100

Недостатки

Это любительская цифрозеркальная камера от Nikon начального уровня, потому, требовать от нее чего-то большего не стоит. Но все же, у камеры нет мотора фокусировки, что не позволит использовать автофокусировку с дешевой безмоторной оптикой, например, с легендарным Nikon 50mm F1.8D. У камеры нет быстрой синхронизации со вспышкой, а минимальная составляет 1/200с. Также, нет командного режима управления вспышками, дополнительного монохромного дисплея. Камера не умеет работать с мануальными (старыми, без микропроцессора) объективами типа AI-S. RAW файлы доступны только с 12 битной глубиной цвета и с автоматической компрессией. Нет поворотного дисплея и многих других полезных вещей.

Очень часто стоит выбор первой зеркальной камеры среди моделей Nikon D3000, D3100, D3200. Конечно, все новое всегда лучше старого, вот сравнительная табличка основных параметров этих трех камер:

D3000 D3100 D3200
Время выхода Декабрь 2009 Декабрь 2010 Июль 2012
Матрица CCD CMOS CMOS
Глубина цвета RAW 12 бит 12 бит 12 бит
Количество мегапикселей 10,03 14,2 24,06
Скорость серийной съемки 3 к\с 3 к\с 4 к\с
Максимальное ИСО 1600,00 3200,00 6400,00
Максимальное расширенное ИСО 3200 (Hi1) 12.800 (Hi1) 12.800 (Hi1)
Длина видео ролика Нет 10 минут 20 минут
Видео Нет 1920 x 1080 24p 1920 x 1080, 30 p
Дисплей 3.0 дюйма, 230.000 точек 3.0 дюйма, 230.000 точек 3.0 дюйма, 921.000 точек
Модуль фокусировки Nikon Multi-CAM 1000 Nikon Multi-CAM 1000 Nikon Multi-CAM 1000
Количество точек фокусировки 11,00 11,00 11,00
Замер экспозиции 420-segment RGB sensor 420-segment RGB sensor 420-segment RGB sensor
Очистка матрицы да да да
Карты памяти SD, SDHC SD, SD HC, SDXC SD, SD HC, SDXC
Вес без батареии, г 485,00 455,00 455,00
Color Depth* (dxomark) 22,30 22,50 24,10
Dynamig Range* (dxomark) 11,1 11,50 13,20
Low-Light ISO* (dxomark) 563,00 919,00 1131,00

Можно еще отметить, что Nikon D3100 использует пентазеркало, более дешевый вариант пентапризмы с 95% покрытием кадра. Камера не поддерживает управления с помощью пульта ДУ, нет брекетинга и у камеры новый аккумулятор, не такой как в D3000, что не позволяет совмещать батареи и зарядные устройства.

Пример фото на Nikon D 3100

Личные впечатления

Камера очень и очень похожа на своих предшественников. Дизайн очень смахивает на Nikon D60, D3000. Единственное, добавили кнопку Live View и удобный переключатель метода съемки. Слева у камеры появились щели для микрофона. Камера действительно очень легкая и маленькая, почти такая же как и крошка Nikon D40. Я рекомендую Никон Д3100 всем, кто хочет себе недорогую зеркалку с функцией видео.

Пример фото на Никон Д3100

Важное замечание

Если Вы выбираете себе первую зеркалку, обратите внимание на то, что качество фотографий очень сильно зависит от других параметров, нежели от камеры. Более детально я написал в своей статье – Важно как фотографировать, а не какими средствами. Замечу, что я до сих пор снимаю на самую простенькую Nikon D40.

На низких ИСО сам снимок мало зависит  от камеры –  вся фотография, ее динамика, цвет, тоновые переходы и т.д. очень сильно зависят от объектива и от режима съемки в камере (насыщенный, портрет и т.д.). Вот пример снимка на ISO 3200 оригинального разрешения.

Рекомендации

Если есть свободные средства, было бы не плохо прикупить хорошенький светосильный объектив, это может быть Nikon 35mm F1.8 AF-S и Nikon 50mm AF-S F1.8, для того, чтобы раскрыть потенциал камеры. Китовый объектив, который идет в комплекте, можно использовать в качестве неплохого варианта для достижения широкого угла обзора. Если у Вас объектив Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor, то им можно снимать все что угодно. А если 18-200мм – то это один из лучших вариантов на все случаи жизни.

Также, можно настроить программируемую кнопку Fn на камере, я настраиваю ее на выбор ISO. Перед фотографированием правильно настройте режим съемки, например, установив VI (насыщенный) для резких и ярких фотографий.

У камеры есть супер хитрость. При работе с оптикой в ручном режиме фокусировки можно использовать функцию Rangefinder (электронного дальномера). Функция помогает наводиться на резкость через оптический видоискатель. Я большой любитель мануальной оптики, такой как Гелиос-81Н, потому, на ряду с Live View – это незаменимая вещь для улучшения ручной фокусировки. Но, как оказалось, Rangefinder не работает с мануальной оптикой, потому, это очень меня расстроило.

Пример фото на Никон Д 3100


Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka и Aliexpress.

Выводы

Nikon D3100 отличная камера для начинающих фотографов и для людей, которым просто нужна хорошая фотография без лишних заморочек. Также, камера снимает Full HD видео с автофокусом. Nikon D3100 – компактная, недорогая и функциональная камера. Достаточно включить камеру, снять крышку с объектива и нажать кнопку спуска и сложная зеркалка сделает свою работу на ура. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Как правильно фотографировать звезды | Почти фотограф

Каждый согласится с тем, что ночное звездное небо имеет какую-то тайну, загадку или даже магию. Оно завораживает своей красотой, которую так и хочется запечатлеть. Ты достаешь фотоаппарат, прищуриваешь глаз, звук затвора… и в один миг на изображении появляется непонятное черное пятно, которое вовсе не отображает той красоты, что ты видел две минуты назад. 



Обидно, но справедливо, так как фотографировать звездное небо надо уметь. Сегодня мы и посмотрим, как фотографировать звезды и небо так, чтобы передать всю красоту этого романтичного явления. Более того, технология съемки звездного неба относительно проста.


 Если Вы хотите стать “звездным” фотографом, то Вам придется иметь некоторое необходимое оборудование. В первую очередь Вам понадобятся камера, которая поддерживает режим «Bulb» (“вечная выдержка” или выдержка от руки) и устойчивый штатив. Также следует подумать и о других полезных вещах, которые пригодятся для ночной съемки: плед, теплая одежда, фонарик, термос с горячим чаем, ну и все, что Вам может быть полезно. 

Переходим к настройке 

Сегодня мы рассмотрим как сделать съемку статичных звезд. Звезды Вы можете спокойно фотографировать в условиях города, но будет лучше, если Вы будете это делать вдали от него, где-нибудь в романтичном темном месте за городской чертой, потому что городские огни, за счет длительной выдержки, могут проявиться в виде засветки на будущем кадре, а это очень нежелательно, Вы сами понимаете. 

Ну а теперь перейдем непосредственно к практике. Перед тем как настроить камеру, установите ее на штатив. Сделано? Теперь необходимо сделать предварительное кадрирование объектов и установить фокус. В темноте это сделать не так-то просто, ведь бывает так, что авто фокусу не за что зацепиться, но не беспокойтесь. Если Вы планируете снимать передний план, просто убедитесь, чтобы он находился в фокусе. Если возникли трудности с передним планом, то посветите на звезды фонариком, так вы облегчите задачу системе авто фокуса. После того, как “поймаете” фокус, переведите объектив в режим ручной фокусировки, чтобы настройка на резкость случайно не была потеряна. 




Чтобы сделать снимок со статичным звездным небом, Вам нужно запомнить одно простое правило “600”. Оно заключается в следующем: если Вы разделите 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то получите максимальную выдержку, благодаря которой звезды будут выглядеть не как черточки на небе, а как аккуратные точечки. Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек. 

Во время ночной съемки, баланс белого установите на «tungsten-вольфрам» (2850 Кельвин). В таком случае, снимок обретет красивый синий цвет, а яркие объекты приобретут глубокий оранжевый оттенок. А вот автоматичный баланс белого придаст небу нехарактерный для неба коричневый окрас. 

Фотографируем звезды 

Следуя всем правилам, Вам необходимо выставить на фотоаппарате выдержку и по возможности поставить диафрагму открытую по максимуму, которое придаст хорошее качество будущей фотографии. 

Теперь же подбираем баланс белого, значение светочувствительности, нажимаем кнопку и смотрим что получилось. Если Вы выполнили все вышеперечисленные требования, то снимок должен получиться хорошим.



Теперь Вы знаете как фотографировать звезды правильно, чтобы получилась красивая, привлекающая фотография, которая будет напоминать Вам ясное звездное небо в непогожий дождливый вечер 😉

Как фотографировать Луну

Съемка луны не так проста, как кажется. Воспользуйтесь советами, приведенными в этой статье, чтобы добиться необходимого освещения, правильно настроить камеру и выбрать композицию.

Луна может стать для вас весьма непростым объектом съемки. Она гораздо ярче, чем вы думаете, что делает сложным процесс выбора правильной экспозиции. К тому же луна меньше, чем кажется, и вместо эффектного диска легко получить разочаровывающую белую точку на снимке.

Существует распространенное заблуждение, что съемка луны является дорогостоящей. С одной стороны, действительно можно тратить тысячи на длиннофокусные объективы, но с другой стороны, фантастического результата можно добиться и с имеющимся в наличии оборудованием.

Советы, приведенные далее, помогут вам научиться делать профессиональные снимки луны и независимо от бюджета и опыта получать отличные астрофотографии.

Знай фазы луны

Поскольку луна вращается вокруг Земли, солнечный свет падает на нее под разными углами, благодаря чему существует несколько отдельных фаз.

Подписи слева направо: полнолуние, горбатая луна, четверть, растущая луна

Каждая из фаз луны отличается особенными внешним видом и передаваемыми ощущениями. Полная луна самая яркая, но при этом она выглядит немного «плоской» так как лучи света падают под прямым углом. Горбатая луна или четверть луны, пожалуй, являются самыми интересными, потому что благодаря боковому освещению появляются тени, выявляющие горы и кратеры на поверхности луны. Растущая луна (месяц) самая темная, но она может быть использована для придания особого акцента скучному небу.

Правильно выбирай время съемки

Наилучшие условия для съемки луны: во время сумерек (перед восходом солнца или сразу после захода), луна должна быть как можно ближе к горизонту. В это время суток остаточного света на небе хватает для того, чтобы запечатлеть детали окружающего пейзажа, цвета облаков и неба. Это делает снимки более атмосферными.

Фотографируйте луну в сумерках, чтобы добавить атмосферности снимкам. Автор фотографии Ях.

Уровень освещения меняется очень быстро, поэтому желательно прийти заранее, чтобы иметь достаточно времени на настройку и подготовку. Различные фазы луны по-разному сочетаются с освещенностью неба, поэтому стоит продолжать съемку в течение всех сумерек, чтобы обеспечить наибольшую вероятность получения великолепного снимка.

Снимайте ночью, чтобы получить действительно четкие снимки луны на фоне черного, как смоль, неба. Особенно эффектным результат получается при использовании длиннофокусного объектива, позволяющего сделать крупный план. Также луна может быть видна днем, однако не слишком отчетливо, поэтому предпочтительно использовать ее как вспомогательный элемент, нежели чем как основной объект кадра.

Хорошей идеей будет заранее спланировать съемку, используя калькулятор восхода-заката луны. Он позволит вам определить день, когда вы сможете наблюдать нужную фазу луны в нужное время суток.

Заполняйте кадр

Если вы сможете позволить себе телеобъектив, у вас появится возможность делать фантастические детальные фотографии луны за счет максимально-плотной кадровки. Для этого нужно использовать мощный длиннофокусный объектив, минимально приемлемым будет 300 mm, а наиболее предпочтительным 800 mm и более.

Вам понадобится длиннофокусный объектив для того, чтобы запечатлеть детали поверхности луны. Автор фотографии Ник.

В большинстве зеркальных цифровых камерах установлена кропнутая матрица, а не полноразмерная. Благодаря этому линзы имеют увеличенное фокусное расстояние, что позволяет в какой-то степени избежать недостатка использования слабого длиннофокусного объектива. Прочтите мою статью о кроп-факторе, чтобы узнать больше.

Чтобы снизить расходы, вы можете увеличить фокусное расстояние объектива благодаря использованию одного и более телеконверторов. Например, вы можете соединить два двукратных телеконвертора с объективом 200 mm, чтобы получить эффективное фокусное расстояние в 800 mm. Это несколько снизит качество изображения, но окажется предпочтительнее, чем попытка масштабировать изображение, полученное при использовании стандартного объектива.

Используйте передний план

Не все потеряно, если ваш бюджет не позволяет приобрести длиннофокусный объектив. Вы сможете делать отличные фотографии луны, используя практически любой объектив (даже широкоугольный), если правильно выстроите композицию кадра.

Используйте объекты переднего плана, для создания контекста, дополняющего луну. Автор фотографии Венделл.

Вместо того чтобы использовать луну, как основной объект снимка, задействуйте другие объекты переднего плана, позиционируя луну как вспомогательный элемент, придающий дополнительный интерес сцене. Съемка луны через траву или возвышающиеся горы делает фотографию более атмосферной, создает контекст. Как видите, фокусное расстояние не является помехой.

Недостатком этого метода является то, что далеко не всегда одновременно «декорации» и луна могут быть правильно проэкспонированы. Если вы не уверены, то придерживайтесь рекомендации: лучше недоэкспонировать передний план, чем переэкспонировать луну. Также можно сделать два снимка, на первом экспозиция должна быть выставлена для луны, а на втором – для переднего плана, затем два снимка объединяются в Photoshop.

Снижайте уровень вибрации для повышения резкости

Дрожание камеры может стать серьезной проблемой при съемке луны, особенно в случае использования мощных длиннофокусных объективов. Малейшее движение способно вызвать заметное размытие и испортить кадр. Поэтому важно свести к минимуму вибрации благодаря следующим приемам:

Используйте штатив

Крепкий штатив играет важную роль. Благодаря штативу практически до минимума снижается дрожание камеры, а также появляется защита от внешнего воздействия, например, вибрации, вызванной ветром.

Удаленный спуск затвора

Благодаря спусковому тросику или пульту дистанционного управления устраняется дрожание, вызванное нажатием на кнопку спуска затвора. Если у вас нет этих инструментов, можно просто использовать таймер автоспуска.

Используйте блокировку зеркала

Даже внутреннее движение зеркала камеры способно привести к размытию на фотографии. Режим блокировки зеркала (MLU) поднимает зеркало до того как производится снимок. Если ваша камера имеет эту функцию, включите ее для повышения резкости.

Определение правильных настроек камеры

Правильный выбор настроек играет решающую роль при съемке луны и одновременно является одной из наиболее сложных задач. Из-за того, что условия съемки могут сильно различаться, не существует какого-то универсального набора настроек, который будет работать во всех ситуациях, однако далее описан процесс, которого вы можете придерживаться во время каждой съемки.

Включите режим ручной настройки (manual) 

Функция автоматического определения экспозиции не сработает в случае, когда яркая луна находится на фоне темного неба, поэтому требуется переключение на ручной режим. Начните с диафрагмы f/11 и самого низкого ISO (скажем, ISO 100), установите выдержку 1/250. Используйте автофокусировку, чтобы навестись на луну, теперь переключите фокус в ручной режим, чтобы зафиксировать фокусное расстояние.

Пробуйте и подстраивайте установки 

Сделайте тестовый снимок и рассмотрите его на ЖК-экране камеры, используйте масштабирование для проверки деталей и правильности экспозиции. Внесите поправки и повторите процесс. При использовании сильных длиннофокусных объективов старайтесь не устанавливать выдержку дольше, чем 1/2 секунды, чтобы уменьшить возможную размытость. С широкоугольными объективами можно работать и на длинных выдержках.

Используйте экспозиционную вилку (брекетинг)

Для большей уверенности в результате стоит применить метод экспозиционной вилки (съемка дополнительных фотографий объекта с разными экспозициями: нормальной, увеличенной и уменьшенной). Благодаря этому методу, даже в случае установки неточных настроек камеры, у вас появится надежда, что, по крайней мере, один кадр может быть спасен благодаря программному обеспечению для редактирования фотографий.

Хитрости Photoshop

Для того чтобы сделать фотографии такими, какими вам хотелось бы их видеть, можно использовать программное обеспечение для обработки цифровых изображений. К примеру, вы можете объединить несколько снимков, так что и луна, и окружающий ландшафт будут великолепно экспонированы, даже если для достижения лучшей композиции потребуется изменить расположение луны или ее размер.

Правильность использования программного обеспечения для изменения снимков является спорным вопросом, однако, в некоторых случаях оно может привести к получению великолепных фотографий. На изображении, представленном выше, фотограф объединил два отдельных снимка. Автор фотографии Джеймс Джордан.

Эта тема дискуссий, которая разделяет фотографов. «Пуристы» настаивают на том, что цифровые манипуляции при обработке фотографий должны быть сведены к минимуму. Однако даже профессионалы зачастую прибегают к подобным техникам и, без сомнений, иногда это приводит к появлению захватывающих изображений. Я оставлю решение о том, какую сторону принять, за вами.

Съемка луны – это сложный процесс, но труды вознаграждаются, когда, наконец, удается получить превосходный снимок. Для этого необходимо развивать знания и совершенствовать навыки, чтобы достичь уровня, когда вы сможете использовать разнообразные творческие приемы для создания потрясающих фотографий.

Автор: Photographymad

как выбрать камеру? Что это такое? Устройство фотокамер, основы фотографии. Как правильно фотографировать на зеркалку?

Зеркальные фотоаппараты сегодня безумно популярны. Подобная техника представлена в широчайшем ассортименте – в продаже встречаются экземпляры разных ценовых категорий и с разным функционалом. В этой статье мы узнаем об особенностях современных зеркальных фотоаппаратов и разберемся с тем, как их следует правильно подбирать.

Что это такое?

Прежде чем знакомиться с характеристиками и особенностями современных «зеркалок», целесообразно разобраться в том, что же они собой представляют.

Итак, зеркальный фотоаппарат (или зеркальная камера) – это аппарат, видоискатель которого действует на основе зеркала, что находится сразу за объективом под углом в 45 градусов по отношению к его непосредственной оптической оси.

Благодаря подобным особенностям внутреннего устройства, появляется возможность осуществления визирования через съемный или вспомогательный объектив.

В наше время зеркальные фотоаппараты очень популярны и востребованы, поскольку позволяют получать очень красивые, качественные снимки с сочными и насыщенными цветами. У таких устройств огромный ресурс работы и довольно простое управление, с которым легко разобраться. Рассмотрим, какие еще плюсы характерны для рассматриваемой техники.

  1. Современный зеркальный фотоаппарат работает эффективно и надёжно. Фокусировка на том или ином объекте происходит максимально быстро и четко. Такое преимущество играет одну из важнейших ролей при выборе техники подобного типа.
  2. Пользуясь таким оборудованием, можно заметить, что полученное изображение передается сразу, без задержек, в отличие от иных аппаратов.
  3. Зеркалки привлекательны и тем, что объектив в них всегда можно заменить на другой. Нередко в комплекте с одним фотоаппаратом идет пара-тройка разных объективов с различными фокусными расстояниями. Устанавливаются эти компоненты очень легко, как и снимаются.
  4. Современные зеркальные фотоаппараты производятся многофункциональными. Во многих устройствах предусмотрена возможность изменения настроек, качества кадров. Можно подобрать даже такие экземпляры, на которых удобно даже редактировать сделанные фотографии. Современная аппаратура нередко дополняется встроенными модулями беспроводных сетей (Bluetooth, Wi-Fi).
  5. Работая с зеркальным фотоаппаратом, пользователь может полностью контролировать съемку. Можно самостоятельно выставлять определенные настройки, к примеру, баланс белого, выдержку, степень насыщенности цветов и многие другие важные параметры.
  6. Большинство зеркалок могут похвастаться продолжительностью работы аккумулятора. Одного заряда может хватать на огромное количество кадров.
  7. Зеркальные фотоаппараты собираются по современным технологиям. Качество сборки подобной аппаратуры можно смело назвать безупречным. Камеры хорошо защищаются от попадания влаги и пыли. Всем своим видом такая техника говорит о своей надежности, прочности и долговечности.
  8. В продаже покупатели могут найти не только очень дорогие, но и бюджетные модели качественных зеркалок. Сегодня многие бренды выпускают недорогую, но функциональную и надежную аппаратуру.
  9. Современные зеркальные фотокамеры привлекательны и удобным управлением. Большинство моделей оснащаются информативными и яркими дисплеями. На корпусе предусматривается достаточное количество кнопок, за счет которых управлять техникой максимально просто и удобно.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов довольно весомые, поэтому подобная техника и завоевала рынок. Но есть и некоторые минусы, о которых тоже следует знать.

  1. Несмотря на то, что зеркальные фотоаппараты представлены в самых разных ценовых категориях, все же большинство из них стоят дорого. Разница особенно заметна, если сравнивать зеркалки с так называемыми «мыльницами».
  2. Многие зеркальные камеры имеют внушительный вес. Размеры подобной техники так же часто оказываются значительными. Из-за этого зеркалки не совсем удобно носить с собой или класть в сумку.
  3. Такая техника будет требовать регулярных подзарядок. Даже самый мощный аккумулятор надо будет подзаряжать и забывать об этом не следует, чтобы в неожиданный момент не остаться без красивых фотографий. Эту особенность трудно назвать серьезным минусом, но ее обязательно нужно учитывать.

Зеркальные камеры не имеют других серьезных недостатков. Конечно, если разбирать особенности конкретных моделей от определенных фирм, то дополнительные недочеты можно заметить, но в целом это популярная и качественная техника. Она позволяет получить четкие и реалистичные фотографии.

История возникновения

Первый зеркальный фотообъектив был разработан в 1861 году Т. Сэттоном. На тот момент это событие стало одним из самых важных в истории фототехники. Уже в те времена новый объектив позволял получать очень красивые, чёткие снимки.

Первая зеркальная камера имела внушительные размеры. Выглядела она словно громоздкий ящик с крышкой. Стояла вся конструкция на крепком штативе. Из-за наличия крышки свет не мог проникнуть во внутреннюю часть техники, но наблюдение через нее вести было возможно. Фокус можно было поймать с помощью объектива на стекле. На нем же, посредством зеркал, создавалось нужное изображение.

В 1883 году Джордж Истмен решил заменить стеклянные пластины фотопленкой. Спустя 5 лет он сделал свою первую легкую камеру Kodak.

Сравнение с системной камерой

Зеркальные фотоаппараты во многом отличаются от обычных системных камер. Рассмотрим, в чем заключаются основные отличия.

  • Объективы зеркальных камер можно менять при необходимости. В большинстве простых фотоаппаратов такие действия не предусмотрены.
  • В большинстве зеркалок присутствует качественный оптический видоискатель, который выступает одним из самых важных элементов всего механизма техники. А вот у беззеркалок, как правило, имеются только LCD-дисплеи, которые не всегда помогают полноценно рассмотреть композицию.

В некоторых экземплярах есть видоискатель, но электронный. Он отображает картинку с матрицы, а не через зеркальную систему.

  • Зеркальные камеры, против беззеркальных, могут похвастаться более быстрым и качественным автофокусом. Все необходимые для этого компоненты в таких устройствах находятся непосредственно под зеркалом. Обычные беззеркалки в этом немного уступают зеркальным моделям, хотя в продаже можно найти и более продвинутые устройства, которые фокусируются быстрее и точнее.
  • И в обычных, и в зеркальных камерах предусмотрено огромное число настроек съемки. Но у большинства зеркалок имеется больше опций и различных возможностей, чем у беззеркальных аппаратов.

Многим начинающим фотографам удобнее «набивать руку» на зеркальной технике, поскольку здесь присутствует больше необходимых автоматических режимов, снимать с которыми легко и просто.

  • Львиная доля зеркальных фотоаппаратов имеет мощные аккумуляторы, которых хватает на 600-800 снимков без подзарядки. Простые фотокамеры в этом плане оказываются более слабыми и разряжаются быстрее.

Чтобы сделать много кадров, для подобных устройств надо запасаться дополнительными батареями.

Обзор видов

Зеркальные фотокамеры подразделяются на две основных категории – SLR, TLR. Принцип работы этих камер устроен по-разному. Познакомимся поближе с этими разновидностями зеркалок.

SLR

Самая большая категория – однообъективные аппараты. В этих устройствах задействуется особое подвижное зеркало, которое перенаправляет свет от съемочного объектива в кадровое окошко, либо на экран видоискателя. Существуют такие модели, в которых для сокращения задержки работы затвора и устранения колебаний, использовано неподвижное зеркало полупрозрачного типа.

Правда, подобная схема заметно сокращает светосилу объектива, поэтому не смогла получить широкого распространения.

TLR

Так обозначаются двухобъективные фотокамеры, которые были очень популярны еще в 1940-1950 годах. В подобной технике предусмотрен отдельный объектив видоискателя. Его фокусировка автоматически синхронизируется с наводкой на резкость самого съемочного объектива. Поля зрения этих компонентов совпадают, за счет чего получается более точно и четко кадрировать изображение.

Двухобъективные модификации камер изначально задействовались для съемки фото на пленку. А вот однообъективный фотоаппарат изначально был равнозначен зеркальным устройствам.

Популярные модели

В настоящее время качественные и многофункциональные зеркалки выпускают многие известные бренды – покупателям есть из чего выбирать. Познакомимся поближе с некоторыми популярными моделями и узнаем, какие у них характеристики.

Nikon D3300 Kit

Топовая модель, имеет матрицу с разрешением 24,7 мегапикселей. Снимает кадры с максимальным разрешением 6000х4000. Тип матрицы аппарата – CMOS. Аккумулятора этой зеркальной камеры хватает на 700 качественных снимков.

В своем классе данная модель стала одной из самых популярных и продаваемых. Очень простая и понятная в управлении модель, оснащена крепежом для штатива. Камерой можно управлять и дистанционно, что очень удобно. Имеется встроенная вспышка, которая действует на расстоянии 12 м. На корпусе присутствует качественный и информативный дисплей.

Строение техники также предусматривает разъем для подключения микрофона. Это значит, что Nikon D3300 Kit можно смело использовать как неплохую видеокамеру.

Canon EOS 100D Kit

Качественный аппарат с матрицей 18,5 мегапикселей. Снимает фото с максимальным разрешением 5148х3456. Тип матрицы тут точно такой же, как и в описанном выше экземпляре от Nikon. Скорость съемки здесь составляет 4 кадра в секунду. Аккумулятор от Canon немного уступает тому же Nikon D3300 Kit – его хватает всего на 380 фотографий.

Данное устройство может похвастаться наличием удобного сенсорного экрана на корпусе. Видоискатель способен охватить не менее 95% кадра. Все настройки фотограф может менять вручную. На эту зеркалку можно снимать оригинальные кадры в качестве HDR, возможно подключение пульта дистанционного управления.

Canon EOS 100D Kit привлекает своими компактными размерами (он не слишком маленький, но и не громоздкий).

Sony Alpha SLT-A58 Body

Известный японский производитель выпускает замечательные зеркальные камеры. Так, Sony Alpha SLT-A58 Body имеет матрицу 20,4 Мп. Скорость съемки здесь составляет 8 кадров в секунду. Емкости аккумулятора зеркалки хватает на 690 фотографий. Максимальный размер фото – 5456х3632, а видео – 1920х1080.

Аппарат от Sony является более продвинутым и современным. Его можно купить любителям для получения красивых фотографий и совершенствования своих навыков в съемке. Это отличное решение для тех, кто устал делать простые любительские фото и хочет научиться чему-то новому. Девайс имеет отличный оптический стабилизатор со сдвигом матрицы.

Кроме того, он отличается конструкцией с очень удобным поворотным экраном.

Canon EOS 600D Kit

Еще одна популярная модель от известной марки Canon с разрешением матрицы 18,7 Мп. Максимальное разрешение фото – 5184х3456. ISO здесь составляет 100-3200. Аккумулятор тут не самый емкий и хватает его всего на 440 фотографий. Без объектива устройство весит 570 г.

Аппарат начал продаваться еще в 2011 году, но по сей день остается популярным и пользуется большим спросом. Это одна из лучших недорогих зеркальных камер. Canon EOS 600D Kit является идеальным аппаратом в соотношении цена-качество.

Оснащается удобным поворотным экраном, отличается очень эргономичным размещением кнопок управления на корпусе.

Pentax K-50 Kit

Популярная модель зеркалки с матрицей 16,5 Мп. Скорость съемки составляет 6 кадров в секунду. Аккумулятора хватает на 480 фотографий. Максимальное разрешение фото – 4928х3264, а видео – 1920х1080.

Pentax K-50 Kit отличается от всех остальных аппаратов наличием отлично защищенного корпуса, который не пропускает влагу, защищен от пыли и температурных изменений. Камерой предусмотрен режим съемки Time Lapse и HDr. В качестве источника питания можно использовать батарейки типа AA.

Nikon D5200 Kit

Зеркальный фотоаппарат с матрицей 24,7 Мп. Снимает фото с максимальным разрешением 6000х4000. Тип матрицы – CMOS. Скорость съемки устройства составляет 5 кадров в секунду. Без объектива аппарат весит 555 г.

Очень качественный, но при этом недорогой фотоаппарат. Легко может стать отличным помощником для начинающего фотографа. Девайс поддерживает брекетинг баланса белого и экспозиции, оснащается качественным поворотным экраном. Аккумулятора здесь хватает на 500 снимков.

Пользователь может управлять этой техникой дистанционно.

Как выбрать?

Чтобы зеркальная камера порадовала пользователя и не принесла разочарований, ее нужно выбирать правильно. Рассмотрим, на что стоит обращать внимание в поисках «своей» модели зеркалки.

  1. Сначала пользователю рекомендуется определиться с тем, для каких целей он хочет купить камеру. От этого будет зависеть то, какая модель ему больше подойдет. Нужно знать, что качественная зеркалка может быть использована и для хорошей видеосъемки. Потребители могут подобрать подходящий аппарат, как для профессионала, так и для любителя.
  2. Выбирая камеру, нужно обратить внимание на разрешение и размер матрицы. Как ни странно, очень часто излишне большое количество пикселей, в случае со зеркалкой, наоборот плохо сказывается на качестве снимков.
  3. Целесообразно узнать о светочувствительности и возможностях стабилизации изображения. Чем больше ISO, тем более качественные изображения сможет выдавать камера. Хорошая стабилизация изображения поможет избавиться от лишней смазанности во время съемки.
  4. Надо учитывать и емкость аккумулятора камеры. В разных моделях имеют место разные показатели. Выбирать нужно такой источник, заряда которого вам будет хватать для запланированных съемок. Если у техники будет слишком слабый аккумулятор, фотографу придется носить с собой дополнительные батареи.
  5. Рекомендуется покупать такие камеры, которые покажутся пользователю максимально удобными, эргономичными. Перед покупкой целесообразно подержать камеру в руках, пощелкать на кнопки на корпусе. Убедитесь в том, что расположение всех компонентов вас устраивает и является для вас удобным.
  6. Делая выбор в пользу той или иной камеры, стоит присматриваться именно к брендовым экземплярам. Фотокамера от известного производителя прослужит дольше, будет более качественной и надежной, на нее будет распространяться гарантия от производителя. Не рекомендуется покупать слишком дешевые китайские фотоаппараты от неизвестных фирм – подобные устройства не внушают доверия.
  7. Покупать качественную зеркальную фотокамеру рекомендуется в проверенном магазине. Это может быть крупный сетевик или монобрендовая торговая точка. Здесь вы сможете беспрепятственно проверить работу оборудования, а также получите гарантийный талон после оплаты.

Если мы правильно выбираем фототехнику, то никогда в ней не разочаруемся. В магазин лучше ехать подготовленным, точно зная, для чего подбирается камера.

Как пользоваться?

Чтобы правильно пользоваться зеркалкой, желательно знать хотя бы минимальные основы фотографии. На такой камере пользователь может научиться фотографировать лучше, качественнее. Рассмотрим некоторые азы съемки, с которыми стоит ознакомиться перед использованием зеркального фотоаппарата.

  1. Есть режим A (Av), при котором человек выставляет определенные параметры диафрагмы, а выдержку камера подбирает сама.
  2. Фотограф всегда должен следить за диафрагмой, делая красивые кадры. Приоритет диафрагмы обычно обозначается буквой F. Это режим, с которым можно снимать отличные портреты. Можно максимально открыть диафрагму и получить эффектное боке.
  3. Удобно пользоваться автоматическими режимами, среди которых есть «пейзажи», «портрет», режим съемки ночью (когда хочется красиво снять луну или звездное небо).
  4. Есть в зеркалках и режим приоритета выдержки – S (Tv). В данном случае фотограф устанавливает определенную выдержку, а значение диафрагмы камера настраивает сама. Так, если вам хочется «заморозить» какие-то движущиеся объекты, чтобы сделать эффектные снимки, то надо выставить короткое время (измеряется в долях). Если нужно, чтобы объекты получились слегка смазанными (к примеру, падающий снег), то время, наоборот, надо выставить длинное.
  5. Режимом самостоятельности является «ручной режим». Здесь фотограф сам выбирает подходящие значения и диафрагмы, и выдержки. Если же вы только начали обучение, то лучше начать с других режимов – A и S.

Существует еще много других настроек зеркалок. Понять, настроить и освоить работу подобной техники проще, чем кажется.

Как легко снимать фотографии звезд ночного неба и Млечного Пути с помощью цифровой зеркальной камеры

Вернувшись из моих гималайских путешествий или походов, я всегда публикую свои фотографии ночного неба в профилях Facebook и Instagram. Люди часто задавали мне различные вопросы, например, как снимать ночное небо, как снимать звезды и такие молочные пути, какую камеру я использовал для съемки этих фотографий ночного неба. Я отвечал им один за другим. Но сегодня у меня возникла идея опубликовать статью, в которой я могу поделиться с вами уроком о том, как я снимаю фотографии ночного неба на мою зеркалку.

Вот некоторые из моих фотографий ночного неба, фотографий млечного пути, которые были сделаны в Ладакхе, поездке в долину Спити и в Сандакпу и Брахматал-Трек —

Млечный путь из деревни Нако, Киннаур | Настройки камеры: f / 3,5, 25 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм. Фотография Млечного Пути от Цо Морири, Ладакх | Настройки камеры: f / 3,8, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм, ночное небо во время похода по Сандакпу | Настройки камеры: f / 3,5, 25 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм Фотография Млечного Пути в долине Спити | Настройка камеры: f / 3.5, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм, фото ночного неба во время похода Брахматал, Уттаракханд | Настройка камеры: f / 3,5, 30 сек, ISO-3200, фокусное расстояние 18 мм.

Перед тем, как начать, я хотел бы сказать вам, что фотография ночного неба — это не ракетостроение. Снять его может любой желающий, если у него есть приличная зеркалка с необходимыми настройками. Поскольку я использую свой Nikon D5300. Вы также можете снимать его на Canon, Sony и другие зеркалки. Просто вам нужно выполнить следующие шаги.

Что вам нужно для фотосъемки ночного неба?

Вам понадобятся эти 4 штуки, чтобы снимать звезды ночного неба, фотографии млечного пути:

1. DSLR с широким объективом вроде фокусного расстояния 18-55 мм или может быть меньше. (Я использую Nikon D5300)

nikon d5300

2. A Штатив для камеры

штатив для камеры

3. Беспроводной пульт дистанционного управления (дополнительно)

беспроводной пульт дистанционного управления nikon

4. фонарик или налобный фонарь

налобный фонарь

Также для фотосъемки ночного неба необходимо находиться в месте, где в основном темно. Следует избегать мест с источником света и загрязнением города.В связи с этим я хочу вам сказать, что я пытался снимать ночное небо из моего города Калькутта, но так как городское небо загрязнено и оно не слишком темное, мне не удалось отснять ночное небо отсюда. Скорее, вы можете попробовать из места, которое находится далеко от города. Одна из причин, по которой я люблю посещать горы, — это фотография ночного неба. В горах воздух не загрязняется, а ночью источник света отсутствует или минимален, поэтому очень легко запечатлеть ночное небо. Итак, попробуйте запечатлеть эти сверкающие звезды в своем следующем путешествии в горы.

Каким настройкам необходимо следовать в камере перед съемкой ночного неба?

Ну, я не буду вдаваться в подробности логики каждой настройки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно логики каждой настройки, вы можете оставить комментарий ниже, и я обязательно на них отвечу.

Вот оно —
  1. Снимите с объектива любой фильтр или поляризатор.
  2. Переведите камеру в ручной режим.
  3. Установите фокус камеры в ручном режиме.
  4. Выключить встроенный стабилизатор камеры
  5. Отключить шумоподавление при высоких ISO
  6. Отключить шумоподавление при длительной выдержке
  7. Всегда снимайте фото ночного неба в формате RAW
  8. Установите любое значение ISO камеры от 1600 до 6400
  9. Установите диафрагму камеры на f 3,5
  10. Установите выдержку или время экспозиции камеры на любое значение от 20 до 30 секунд.

Примечание: Вы можете уменьшить число диафрагмы до 1.4 или 2,8, если это позволяет ваша камера.

Пример настроек камеры со звездами ночного неба в Nikon D5300 с объективом 18 мм

А теперь уловка: чтобы сделать качественный снимок ночного неба, вашей камере нужны правильные настройки экспозиции. Как и в случае с выдержкой, вам нужно установить ее в диапазоне от 6 до 45 секунд, чтобы в кадр попало достаточно света. Но если вы оставите его открытым слишком долго, ваша камера обнаружит движение звезд, и фотография получится размытой при увеличении.

Для этого правила оно называется «Правило 500» .Чтобы узнать, какая экспозиция будет идеальной, вам необходимо следовать «Правилу 500» .

Вот правило фотографии 500:

500 деленных на фокусное расстояние объектива = максимальная выдержка (в секундах)

Например; Если вы делаете снимок с объективом 18 мм на полнокадровую камеру. 500/24 ​​= 21 секунда , которую можно округлить до 20 секунд. Эта формула применима ко всем полнокадровым камерам

.

Теперь, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам нужно умножить коэффициент кадрирования на фокусное расстояние, прежде чем разделить это число на 500.

  • Sony и Nikon = 1,5 кроп-фактор
  • Canon = 1,6 кроп-фактор

Так, например: Моя зеркалка — это фотокамера Nikon D5300 с датчиком кадрирования. Итак, я следую этому правилу

Фокусное расстояние моего объектива 18 мм .

Время экспозиции = 500/18 мм x 1,5 = 18,51 сек ~ 20 сек

Теперь вы можете снимать с разными настройками, как показано ниже, чтобы методом проб и ошибок посмотреть, какой из них лучший.Я использовал следующие настройки. Вы также можете найти некоторые из моих снимков с настройками камеры, указанными ниже.

ISO: 1600
F: 3,5
ЗАТВОР: 20 секунд

ISO: 1600
F: 3,5
ЗАТВОР: 25 секунд

ISO: 1600
F: 3.8
ЗАТВОР: 30 секунд

ISO: 2400
F: 3,5
ЗАТВОР: 20 секунд

ISO: 3200
F: 3.8
ЗАТВОР: 25 секунд

ISO: 3200
F: 3,5
ЗАТВОР: 30 секунд

Таким образом вы можете изменить комбинацию ISO и выдержки и попробовать сделать желаемый снимок.

После этого необходимо установить камеру на штатив. Убедитесь, что штатив не трясется во время съемки.

Теперь перейдем к самой важной его части. Как сфокусироваться вручную в темноте.Для этого вам нужно осветить объект рядом с вашей камерой. Вы можете использовать для этого фонарик или налобный фонарь, отрегулировать колесо фокусировки объектива и проверить на дисплее камеры, находится ли он в фокусе. Теперь установите таймер камеры на 5 секунд или 10 секунд и нажмите кнопку спуска затвора (вы также можете использовать беспроводной пульт дистанционного управления). Через некоторое время проверьте результат, если вы удовлетворены кадром, экспозицией и фокусировкой, тогда все в порядке или попробуйте снова. Не забудьте сделать 5-6 снимков, чтобы вы могли выбрать из них идеальный.

Посмотрите обучающее видео по фотографии моего ночного неба на YouTube
Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше таких видео: Ссылка на канал YouTube
Надеюсь, вы получили представление о том, как снимать фотографии ночного неба. В моем следующем уроке я расскажу вам, как обработать изображение ночного неба в программах для постобработки, таких как Lightroom или Adobe Photoshop. Я использую Adobe Lightroom для постобработки фотографий ночного неба и млечного пути.

Что ж, если вам нравится этот пост в блоге, пожалуйста, подпишитесь на мой блог, поделитесь им с друзьями и не забудьте также подписаться на мой канал на YouTube.

Лучшие настройки камеры для съемки звезд

Какие настройки лучше всего подходят для фотосъемки звезд? Ответ на этот вопрос может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите. «Лучшее» действительно зависит от множества внешних факторов. Короче говоря, вы хотите уловить как можно больше света без чрезмерной экспозиции изображения. Это самый простой способ выразиться, и если вы последуете этой стратегии, вы на правильном пути к созданию эпических изображений ночного неба!

То есть… Предполагая, что вы сделали все остальное, что вам нужно сделать, чтобы спланировать отличную ночную фотосъемку под звездами. Вот несколько статей, которые помогут вам начать работу:

Настройки

: обзор

Существует много информации о том, какие настройки использовать для фотосъемки звезд. Обычно это выглядит примерно так…

«Используйте длинную выдержку, но не слишком медленную, потому что звезды будут плыть по следам.Примерно 20-25 секунд должно работать в зависимости от вашего объектива (используйте правило 500). Используйте самую широкую диафрагму (меньшее число), например f / 2,8, и значение ISO около 3200 ».

Да, это может сработать… иногда. Тем не менее, это, конечно, не самый лучший совет. Итак, что лучше? Моя цель — дать вам понять, почему стоит за каждой настройкой. Если вы поймете причину каждого из них, вы сможете думать на лету и приспосабливаться к конкретной ситуации. Это старая притча о том, как дать человеку рыбу vs.учить их ловить рыбу.

На этой диаграмме показаны некоторые из возможных параметров настройки для съемки ночного неба. Это может быть полезно при сравнении характеристик различных настроек.

Короче говоря, мы хотим улавливать свет. Ночью мало света, а свет, который мы хотим запечатлеть, находится в конце путешествия, которое длилось тысячи, если не миллионы лет. Давайте снимем это хорошо.

Выдержка

Скорость затвора — это первая часть уравнения, обеспечивающего захват достаточного количества света.Чем дольше открыт затвор, тем больше света улавливается. Итак, если цель — уловить как можно больше света, чем больше выдержка, тем лучше, верно? Неправильно … Ну, в любом случае.

Мы, астрофотографы, сталкиваемся с проблемой, которая в некотором роде уникальна. Я говорю «вроде как», потому что проблема проявляется во многих аспектах фотографии. Это движение. Если бы мы хотели запечатлеть игрока в гольф, ударяющего по мячу для гольфа, и заморозить действие, мы бы использовали очень короткую выдержку. Возможно, что-то вроде 1/2500 секунды.Более длинные выдержки могут означать, что что-то в сцене меняется при открытом затворе, что приводит к появлению полос на движущемся объекте.

Когда мы фотографируем звезды, мы имеем дело не с чем-то, что движется так быстро, а с движением. Кажется, что небо движется с течением времени. Конечно, мы движемся так же, как на Земле, и Земля вращается вокруг своей оси. Это движение медленное, но удивительно заметное на изображениях.

С 5D Mk iv и 24-миллиметровым объективом прослеживание становится незаметным при выдержках короче 8 секунд.Все снимки с f / 2 ISO в соответствии с экспозицией.

Старое практическое правило, основанное на числе 500 (также известное как правило 500), упомянутое в общем примере в начале этой статьи, было и остается популярным для многих. Он используется просто путем деления 500 на эффективное фокусное расстояние вашего объектива (в 35-миллиметровом выражении). Это правило (некоторые фотографы используют другие числа… я видел все от 400 до 600), пришедшее со времен кино, может дать «приемлемые» результаты. Но мы стремимся не к приемлемому, а к ЛУЧШЕМУ.

При современных сенсорах цифровых камер и их постоянно увеличивающемся разрешении «правило 500» и все его варианты часто не работают. Введите правило НПФ.

Правило НПФ

Правило NPF использует довольно сложную математику (особенно по сравнению с правилом 500) для расчета наилучшей выдержки. К счастью для нас, математика заранее запрограммирована в нескольких местах, включая PhotoPills. По сути, уравнение использует ваше фокусное расстояние, а также вашу диафрагму и разрешение сенсора, а также часть неба, которую вы хотите запечатлеть (склонение), чтобы определить, какой должна быть выдержка.

Если наша цель состоит в том, чтобы получить точечные звезды, которые вообще не следуют, мы должны использовать более короткие выдержки. Более короткие выдержки собирают меньше света, поэтому нам нужно продвинуть это как можно дальше.

Вот пример снимка экрана из PhotoPills, показывающий мои лучшие времена выдержки с точки зрения устранения следа звезды.

Spot Stars в PhotoPills показывает скорость затвора, которая позволяет получить точные точечные звезды для Canon 5D Mk IV с объективом 24 мм при f / 2,8

С моим Canon 5D Mk IV на 24 мм моя выдержка увеличивается с 21 секунды с правилом 500 все вплоть до 5.15 секунд, если я хочу точно определять звезды (при f / 2.8).

Вот проблема: ограничивая экспозицию и, следовательно, способность собирать свет, вы увеличиваете шум на изображении. И это, наверное, само собой разумеется … Шум НЕ лучший.

Вот еще один пример расчета с учетом «еле заметных» следов.

Я могу использовать выдержку 10,3 секунды, если я готов смириться с некоторым звездным следом при настройке «по умолчанию».

«Едва заметный» четко не определен в PhotoPills, но насколько я могу судить, он допускает дрейф 4-5 пикселей для звезды.Только самые строгие наблюдатели за пикселями могут заметить такой сдвиг, и никто не заметит этого при нормальных размерах просмотра с нормальных расстояний просмотра. Это очень долгожданное увеличение яркости до полной остановки (10,3 секунды).

Примечание: для настройки склонения чаще всего значение 0,00. Это в основном с учетом той части неба, которую вы фотографируете. Если вы фотографируете Млечный Путь, используйте 0,00. Примерно единственный раз, когда вы не будете использовать это, это если вы снимаете через длинный объектив и / или смотрите на северный или южный полюс мира (т.е. Полярная звезда).

Конечное использование

При расчете скорости затвора относительно следа звезды ваше конечное использование должно быть фактором. Если, например, вы планируете распечатать изображение огромного размера и люди будут просматривать его достаточно близко, вам нужно максимально ограничить трейлинг. Если вы собираетесь публиковать изображение только в Facebook, Instagram или какой-либо другой платформе социальных сетей, где ваши зрители, вероятно, просто увидят его на экране своего телефона, вы можете немного увеличить свое воздействие.

Здесь играет роль немного личного вкуса и экспериментов. В конце концов, по мнению автора, фотография — это идеальное сочетание искусства и науки. Где вы найдете лучшую настройку, слишком сильно зависит от вашей настройки и вашей ситуации, поэтому я могу дать здесь конкретную рекомендацию.

Теперь есть обходной путь для этой проблемы. Вы можете попробовать трекинговое средство передвижения. У него есть свои недостатки с точки зрения стоимости (хотя они не всегда такие дорогие, как вы думаете), сложного рабочего процесса и дополнительного оборудования, которое нужно носить с собой.Я решил не упоминать здесь трекинговые крепления, так как есть еще одна статья, посвященная улучшению фотографии, которая полностью посвящена этой теме.

Диафрагма

Апертура может быть сложной, и, опять же, выбор «лучшего» во многом зависит от ситуации. Моя цель здесь — найти компромисс, чтобы вы знали, какая настройка лучше всего подходит для вас.

Обычно ресурсы говорят вам «снимать на широко открытой диафрагме» или всегда использовать самую большую диафрагму (наименьшее число). Итак, если ваш объектив — кабель с диафрагмой f / 2.8 вот что вам следует использовать для астрофотографии. f / 1,4? Даже лучше. f / 3,5 (обычный комплектный объектив) — не идеальный вариант, но вы можете заставить его работать. Это, безусловно, сработает, но снова возникает вопрос: что лучше?

Компромиссы

Как правило, линзы становятся более резкими, если их немного прижать. Сколько зависит от конкретного объектива, который вы используете. Можно сказать, что объектив действительно резкий при f / 1,4, но, вероятно, он резче при f / 2,8. Или объектив f / 2.8, вероятно, будет резче при f / 3.2. Так что просто остановись немного, не так ли? Что ж, проблема, с которой мы снова сталкиваемся, — это сбор света.

Объектив с диафрагмой меньше f / 2,8 (т.е. f / 3,5, 4, 5,6 и т. Д.) Называется «медленным». Это означает, что им нужно больше времени, чтобы собрать такое же количество света. С более длинной выдержкой мы можем легко добиться правильной экспозиции… за исключением того, что мы видели в предыдущем разделе проблемы с этим.

Итак, похоже, мы застряли. Однако есть несколько способов решить эту проблему. Если вы последуете приведенной выше формуле NPF и введете меньшую диафрагму в свой калькулятор PhotoPills, вы увидите, что выдержка, которую вы можете использовать без следа, больше.Это связано с некоторыми физическими принципами, в которые нам не нужно углубляться. Вы не сможете изменить выдержку в достаточной степени, чтобы компенсировать уменьшение освещенности, вызванное остановкой.

Если вам интересно, зачем вообще останавливаться, попробуйте это, и вы можете заметить, что есть огромное преимущество с точки зрения уменьшения количества звездочек и создания более четкого изображения с большим количеством деталей. Кроме того, остановка на некоторых объективах может уменьшить значительное виньетирование, вызванное съемкой на широко открытой диафрагме, что позволяет более эффективно собирать свет.Вернитесь к изображению сетки в верхней части статьи, чтобы увидеть, как f / 1,4 затемняет изображение.

Все расстреляны на 5D Mk IV. Настройки показаны на снимке экрана LR справа от каждого изображения. Я сделал эти скриншоты на 200% со звездой Процион в центре.

Сложно сказать, но снимок на f / 1.4 получился немного темным, опять же из-за проблем с виньетированием. Гистограмма выдает это. При диафрагме f / 1,4 также наблюдается значительное раздувание звезд, которое исчезает, как только объектив останавливается. При диафрагме f / 4 шум становится настоящей проблемой.

ISO

Высокие значения ISO не вызывают шума. Да, вы правильно прочитали. Высокий ISO коррелирует с шумом на изображении, но это не является причинно-следственной связью. Реальные причины могут быть сложными, но, говоря простыми словами, шум на ваших изображениях вызван вашей экспозицией (или ее отсутствием).

В этом контексте экспозиция относится к свету, который фактически попадает в систему камеры. Этот свет исходит из комбинации двух элементов; Количество времени, в течение которого ставень открыта, и размер этого проема.В мире, где все больше и больше датчиков камеры являются «инвариантными по ISO», ISO можно рассматривать скорее как инструмент постобработки, чем что-либо еще.

На следующем изображении показана разница между снимками, в которых единственным измененным фактором было ISO, а экспозиции были выровнены при постобработке. Если ISO был причиной шума, снимки с более высоким ISO должны показывать больше шума, но это не так. На самом деле, как правило, верно обратное. Если камера инвариантна по ISO, между каждым снимком нет заметной разницы.

Сравнение различных настроек ISO. На снимке при ISO 100 видны полосы шума, но на последующих снимках разница очень небольшая. Если ISO вызывал шум, снимок при ISO 12800 был бы худшим нарушителем. Все снимки сделаны на 5D Mk IV и объектив Rokinon 24 мм. 20 секунд на f / 2.

В этом примере с 5D Mk IV вы заметили, что выстрелы на 100 довольно шумны. Эта камера не полностью инвариантна по ISO, хотя она лучше, чем некоторые предыдущие поколения. Fujifilm XT2 и некоторые корпуса Sony известны своей почти полной инвариантностью к ISO.Инвариантность ISO будет считаться преимуществом, особенно в астрофотографии, где она позволяет увеличить экспозицию при публикации, не слишком беспокоясь о добавлении шума.

В следующих двух примерах использовался тот же процесс, за исключением того, что были изменены истинные элементы экспозиции (выдержка и диафрагма). По мере того, как мы переходим к более коротким выдержкам и меньшим значениям диафрагмы, изображения очень быстро становятся непригодными для использования.

По мере уменьшения времени экспозиции шум быстро увеличивается, становясь непригодным для использования. По мере уменьшения размера диафрагмы изображение быстро становится непригодным для использования

Короче говоря, когда меньше света проходит на датчик, шум резко увеличивается.Это означает, что очень важно попытаться собрать как можно больше света для любой конкретной ситуации.

Правильная экспозиция

Так как же узнать, что экспозиция получена правильно? Ваш лучший друг с точки зрения получения правильной экспозиции в астрофотографии — это ваша гистограмма. Ночью даже недоэкспонированное изображение будет выглядеть красивым и ярким для ваших темных глаз, когда оно мигает на задней панели ЖК-дисплея. Не верьте этому первому впечатлению. Проверьте эту гистограмму, чтобы убедиться, что у вас есть хорошо сбалансированная кривая, расположенная в середине графика.

Теперь, если у вас есть камера, инвариантная по ISO, вы можете обойтись без уменьшения ISO, если хотите. Это дает потенциальную выгоду в виде увеличенного динамического диапазона и отсутствия необходимости беспокоиться о чрезмерной экспозиции и обрезке светлых участков (что может привести к «раздуванию» звездочек). Единственный недостаток в этом случае — невозможность видеть ваши изображения во время их съемки.

Но будьте осторожны! Если ваша камера не полностью инвариантна по ISO, когда вы увеличиваете ползунок экспозиции в посте, изображение будет демонстрировать дополнительный шум.

Итак, что все это значит?

Что лучше? Круг замкнулся. Все сводится к тому, чем фотограф готов пожертвовать с точки зрения компромиссов и какова конечная цель использования. Речь идет о создании баланса между сбором света при длительной выдержке, который сводит следы звезды к минимуму. Остановите объектив вниз, чтобы сделать звезды более резкими, уменьшить аберрацию и виньетирование, не допуская попадания шума в окончательное изображение. И зная, как ISO на самом деле влияет на наши изображения с выбранной системой камеры, мы можем использовать это в наших интересах.

Знакомство с вашей системой камеры и ее поведением в отношении каждой из этих настроек поможет вам получить наилучшую возможную экспозицию ночного неба.

Астрофотография — Руководство для новичков по улучшению вашей ночной фотографии

Вы когда-нибудь были поражены изображением ночного неба, но всегда думали, что астрофотография слишком сложна, чтобы пытаться ее использовать?

Ночное небо на протяжении тысячелетий внушало страх человечеству.Будь то вавилоняне, поклоняющиеся звездам как божествам, или Галилей, изучающий их в науке, бескрайнее море бесконечных звезд всегда заставляло нас вытягивать шею вверх.

Его эффект со временем тоже не иссяк. Нет ничего более скромного, чем смотреть на звезды, и для тех из нас, кого укусила проблема с фотографией, это, естественно, распространяется на съемку этого чуда.

Любой, кто пробовал заниматься астрофотографией, полностью осознает, насколько это отличается от фотографирования в дневное время.Вы должны преодолеть новые проблемы и определенное оборудование для съемки, которое просто необходимо.

Однако награда того стоит. Это то, с чем согласятся все, когда они сделают великолепный снимок Млечного Пути, возвышающегося над безмятежным ландшафтом.

Теперь, когда я захватил ваше воображение, давайте перейдем к нашему руководству по астрофотографии для начинающих.

Вам может понравиться… Полное руководство по фотографии водопада


Контрольный список снаряжения для астрофотографии

Как и все жанры фотографии, астрофотография имеет свои особые требования к снаряжению для тех, кто серьезно к ней относится.Я не собираюсь ошеломлять вас головокружительным набором звездных трекеров и тому подобным, вместо этого просто сосредоточусь на некоторых из более простых фотооборудования, которое может значительно улучшить вашу ночную фотографию.

Вы также можете прочитать наше руководство по лучшему объективу для астрофотографии здесь.


DSLR или беззеркальная камера

Астрофотография, по большей части, одна из немногих подгрупп фотографии, для которой действительно требуется камера хорошего качества. Камеры смартфонов и наводки и снимки просто не имеют характеристик, необходимых для съемки при слабом освещении, хотя есть несколько исключений.

Полнокадровая зеркальная или беззеркальная камера — идеальный корпус камеры, но любая из наших цифровых зеркальных или беззеркальных камер для начинающих вполне способна делать отличные снимки. Полнокадровый датчик просто еще больше улучшает качество изображения, позволяя поднять ISO еще выше без такого же ухудшения качества.

Если вы только начинаете, такая камера, как Nikon D3500, все равно будет более чем способна делать отличные ночные изображения в сочетании с правильным объективом.

Вам может понравиться… DSLR или беззеркалка — какая система подойдет вам?


Штатив

Штативы полезны в большинстве сфер фотографии, но в астрофотографии они необходимы. Вы будете использовать выдержки, которые намного превышают те, при которых вы можете держать камеру в руках, поэтому обязательно установите ее на хороший прочный штатив.

Выбор штатива зависит от ряда факторов, например от того, как далеко вы планируете его переносить, какой высоты он должен увеличиваться и от вашего бюджета.По приведенной выше ссылке есть множество вариантов, и я также очень рекомендую Vanguard Alta Pro 2+, если ваш бюджет так велик.

Если вам нужны другие предложения, ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке штатива здесь.


Объективы для астрофотографии

Это раздел, в котором можно заполнить статью самостоятельно. Фактически, он у нас прямо здесь! Но пока я буду краток и мил.

Ваш комплектный объектив 18-55 мм определенно сможет делать хорошие астрофотографические снимки, но получение объектива, способного улавливать больше света, откроет для вас целый мир возможностей.

Совместите широкоугольный объектив с широкой максимальной диафрагмой, и вы станете победителем.

Широкий угол позволит вам получить больше красивого ночного неба в кадре, а широкая диафрагма означает, что вы можете собрать намного больше света в каждом кадре. Rokinon 14mm f / 2.8 (также известный как Samyang в зависимости от местоположения) — давний фаворит в сообществе астрофотографов, а также довольно недорогой!

Мне больше всего нравится Rokinon 24mm f / 1.4, хотя он немного дороже, чем 14mm.

Есть много других вариантов, но мы сохранили их для этой статьи.

Вам может понравиться… 5 объективов, которые необходимо купить для вашей цифровой зеркальной камеры Nikon


Разное оборудование для астрофотографии

  • Фонарик — По понятным причинам. Когда вы снимаете, будет темно.
  • Дистанционный спуск затвора — Это помогает устранить любое дрожание камеры, вызванное нажатием кнопки спуска затвора, а также необходимо при съемке звездных следов.
  • Дополнительные батареи — В результате вы можете делать много снимков в астрофотографии, и более холодный ночной воздух быстрее разряжает батареи вашей камеры.
  • Теплая одежда — В ночное время может быть обманчиво холодно, и долгое простояние означает, что рекомендуется одежда более теплая, чем вы думаете, что вам нужно.

Вам может понравиться… 11 лучших бюджетных аксессуаров для фотосъемки


Настройки камеры для астрофотографии

Выбор правильных настроек камеры — одно из главных разочарований, с которым сталкиваются новички в астрофотографии.Многие не знают, почему их фотографии все еще получаются слишком темными или почему звезды на небе нечеткие или нечеткие.

Здесь вы найдете ответы на все эти и многие другие вопросы!

Ночная фокусировка

Одно из главных разочарований в астрофотографии — это правильная фокусировка. Автофокус плохо работает в темноте, и вы часто можете обнаружить, что камера постоянно ищет фокус, но никогда не находит его. Есть несколько способов приблизиться к этому:

  • Ручная фокусировка — Фокусировка на бесконечности на вашем объективе гарантирует, что звезды будут резкими, хотя с зум-объективами вам может потребоваться немного проб и ошибок, чтобы найти точная точка фокусировки на бесконечность.
  • Сосредоточьтесь на чем-то ярком — Найдите в небе яркую звезду или найдите далекий свет на горизонте. Вы можете выполнить автофокусировку в этой точке, а затем переключить фокус обратно на ручной режим и поменять композицию кадра.
  • Использовать Live View — Переключив камеру в режим live view, вы можете увеличивать масштаб изображения и регулировать фокус с большей легкостью, чем пытаться определить резкость изображения в видоискателе.

Выдержка и правило 500

Для вас не станет сюрпризом, что Земля всегда вращается, но вы, возможно, не осознавали, что это заставляет звезды, казалось бы, перемещаться по ночному небу. .Это происходит медленно, но недостаточно медленно, чтобы игнорировать это с точки зрения фотографии.

Движение этих звезд может привести к тому, что они будут выглядеть нечеткими на ваших изображениях, поэтому важно использовать достаточно короткую выдержку, чтобы «заморозить» эти звезды на небе. Это известно как правило 500 .

Это простой расчет, который вы можете использовать, чтобы установить правильную выдержку затвора для очень четких звезд. Обратите внимание, что это относится к полнокадровым датчикам, поэтому, если вы используете кадрированный датчик, вам придется умножить фокусное расстояние на 1.5 для Nikon и 1.6 для Canon:


Выбор слишком длинной выдержки приводит к появлению звездных следов на вашем изображении.

500 / Фокусное расстояние линзы = максимальная выдержка за секунды до того, как звезды начнут двигаться.

Допустим, вы используете объектив Samyang 14mm f / 2.8 на полнокадровой камере. Вы делите 500 на 14, что составляет чуть более 35 секунд. Теперь вы знаете, что можете использовать 35-секундную выдержку, прежде чем звезды начнут размазываться.

На обрезанном корпусе сенсора сначала умножьте 14 на 1.5, что дает вам эффективное фокусное расстояние 21 мм. Теперь снова то же самое: 500/21 = 23,8 секунды.

Вот и все; вам больше не придется беспокоиться о звездах. Хотя, как вы увидите позже, иногда нужно, чтобы проложил звездные следы.

Имейте в виду, что это не всегда точная наука. Такие вещи, как более крупные датчики, склонение и плотность пикселей, также играют роль, поэтому обязательно дважды проверьте свой снимок и посмотрите, нужно ли вам уменьшить время экспозиции.


Диафрагма в астрофотографии

Очевидно, что чем шире ваша диафрагма, тем больше света собирает сенсор, но, снимая с широко открытой диафрагмой, вы уменьшаете глубину резкости и рискуете потерять качество изображения.


Иногда, например, при создании эффекта лунной вспышки, более узкая диафрагма предпочтительнее широко открытой.

Выбор диафрагмы в астрофотографии — это всегда компромисс. Если все, что вы снимаете, находится далеко от объектива, вы можете позволить себе снимать с максимально возможной диафрагмой, но если у вас есть объекты, расположенные близко к объективу, глубина резкости становится проблемой.

Вы можете обойти это, сфокусировавшись сгруппировав ваши изображения — сделав один снимок широко открытым, чтобы получить лучшее из ночного неба, и другой, когда вы сфокусировались на объектах переднего плана. Затем вы можете смешать их в Photoshop (скоро появятся уроки).

Вам просто нужно решить, какая глубина резкости требуется, а затем выяснить, какая диафрагма будет лучшим компромиссом между экспозицией и глубиной резкости.


ISO — Всегда лучше чем ниже?

В обычной пейзажной фотографии мы обычно стремимся к минимально возможному значению ISO, но когда свет гаснет и появляются звезды, это невозможно.Нам нужно увеличить ISO, чтобы обеспечить достаточно яркую экспозицию, но на сколько?

Именно здесь вступает в игру распространенное заблуждение об ISO. Итак, приготовьтесь, потому что вот оно… Более высокое ISO не обязательно означает больше шума .


Это было снято при ISO-4000 на Nikon D800, чтобы было собрано достаточно света, но без следа звезды.

Здесь в игру вступает много науки, и эта статья объясняет это с фантастическим количеством деталей.Вывод заключается в том, что использование более высокого ISO не обязательно приводит к большему шуму. Фактически, использование более высокого ISO может снизить уровень шума в условиях низкой освещенности (например, при астрофотографии).

При этом существуют ограничения в зависимости от того, какую камеру вы используете. Фактически, в статье выше проводится тест, который вы можете выполнить, чтобы найти оптимальную настройку ISO для вашей камеры. Кроме того, увеличение ISO по-прежнему уменьшает динамический диапазон вашего изображения.

В заключение, не бойтесь поднять этот ISO! Мало того, что это не всегда увеличивает шум, но и инструменты редактирования, такие как Adobe Lightroom, теперь обладают феноменальными возможностями шумоподавления.


Всегда снимайте в формате RAW

Я не скрываю, что предпочитаю файлы RAW в любом жанре фотографии, но в астрофотографии это действительно важно. Мы доводим наше оборудование до предела возможностей, повышая ISO как можно выше и увеличивая выдержку настолько долго, насколько это возможно, чтобы попытаться захватить мизерное количество доступного света.

Вы знаете, что здесь делает съемка в JPEG? Он сводит на нет всю эту тяжелую работу.


Съемка в формате RAW вместо Jpeg дает вам гораздо больше гибкости при постобработке, что важно при использовании нашего фотооборудования на пределе возможностей.

Если мы работаем на пределе возможностей, мы хотим, чтобы каждый бит данных и маневренность были доступны нам при постобработке. Файл RAW имеет более высокий динамический диапазон и гораздо более гибок при постобработке, не говоря уже о том, что мы можем настроить баланс белого (что-то, что может сделать или испортить изображение ночного неба).

Всегда снимать в формате RAW.


Планирование и композиция в астрофотографии

Заблаговременное планирование съемки часто является мудрой идеей, но в астрофотографии это еще более важно.Дневной разведчик выбранного вами места имеет большое значение для поиска многообещающих композиций, не говоря уже о выявлении любых потенциальных опасностей, которые можно пропустить под покровом темноты.

Планирование астрофотографической съемки

Первое, что вам нужно сделать, это найти подходящее место для проведения ваших астрофотографических предприятий. Итак, что вам нужно для успешного изображения ночного неба? Звезды .


Световое загрязнение — реальная проблема. Оранжевое свечение на горизонте на этом изображении исходит из города среднего размера, расположенного на расстоянии более 20 миль — камера улавливает гораздо больше, чем наши глаза.

Очень важно найти темное небо, но, как и все в наши дни, для этого есть приложение. И для всего остального, что может вам понадобиться. Приведенные ниже приложения и веб-сайты определенно стоит проверить, чтобы помочь с поиском темного неба, мониторингом фаз Луны, разведкой местоположения и обнаружением определенных особенностей ночного неба (таких как Млечный Путь).

  • Эфемериды фотографа — Это действительно просто универсальное приложение для фотографов, и недавно они добавили информацию о сайтах темного неба, что сделало его гораздо более полезным для астрофотографов.Он также имеет время восхода и захода луны и фазу луны.
  • DarkSiteFinder.com — Как вы уже догадались, это замечательный инструмент для поиска мест на темном небе. Он охватывает почти всю Землю с невероятной детализацией.
  • Stellarium — В этом бесплатном планетарии с открытым исходным кодом есть все, что вам может понадобиться для изучения астрономии. Вы можете узнать, когда и где поднимется Млечный Путь, визуализировать созвездия и многое, многое другое. Чтобы познакомиться с программным обеспечением, нужно время и практика, но оно того стоит.

Погода также играет важную роль в успешности астрофотографии. Найдите надежный прогноз погоды для своего района и ожидайте относительно долгого периода безоблачного неба. Даже в этом случае частицы пыли и смога в атмосфере могут быть помехой, поэтому ясная ночь после периода дождя идеальна.

Вам может понравиться… Воссоздание эффекта Ортона в Photoshop


Астрофотография в поле

Итак, вы получили оборудование, разыскали потенциальное место и, наконец, наступила ясная, ясная ночь.Теперь все, что вам нужно сделать, это сделать несколько изображений!

Напомню: Композиция — король. Тот факт, что вы работаете ночью, не означает, что вы можете обойтись без цельной композиции всего изображения. Независимо от того, какой жанр фотографии вы занимаетесь, композиция изображения всегда на первом месте.

Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении композиционные инструменты — ведущие линии особенно хорошо помогают направить зрителя к величественному ночному небу.Не забывайте также нарушать некоторые правила фотографии, если это необходимо!


Никогда не полагайтесь только на великолепное ночное небо в своих астрофотографиях. Состав всегда важен, в любых условиях.

Скажу честно — работа в кромешной тьме может быть неприятной. Хороший налобный фонарь необходим (если вы покроете его красным гелем, он также сохранит ваше ночное зрение) для установки штатива и камеры, и тогда наличие надежного способа фокусировки вашего объектива значительно облегчит растущие боли начинающего астрофотографа. .

Вот пошаговое руководство по настройке для съемки:

  1. Фара включена, я нахожу место для своей композиции. Лучше всего это то, что я обнаружил при дневном свете.
  2. Я устанавливаю штатив, монтирую камеру, прикрепляю дистанционный спуск затвора в этой общей области и начинаю более конкретно искать снимок.
  3. Как только я получу приблизительное представление о снимке, я хочу вернуться к камере и примерно скомпоновать его. Нет смысла пытаться довести его до совершенства с первого раза, скорее всего, потребуется корректировка.
  4. Я установил ISO на максимальное значение и сделал пробный снимок. Это сделано для того, чтобы я мог максимально уменьшить выдержку, а это значит, что я не буду ждать 25 секунд, чтобы посмотреть, сработает ли моя композиция.
  5. Полученное изображение будет плохого качества, но оно даст мне хорошее представление о композиции. Затем я начинаю тонкую настройку композиции, пока не получу именно то, что хочу.
  6. Последний тестовый снимок для тройной проверки композиции.
  7. Уменьшите ISO до того значения, которое я считаю лучшим, и сделайте снимок, пригодный для использования.
  8. Уточните настройки камеры и сфокусируйте, если необходимо, и повторите.

Вот и все. Мой запатентованный (не совсем) процесс фотографирования ночного неба. Конечно, это зависит от каждого снимка, но это хороший процесс, которому нужно следовать.

Выполните описанные выше действия, дважды проверьте правильность всех настроек и уделите особое внимание композиции, и вы уже на правильном пути к созданию хороших ночных изображений.


Заключительные мысли

Итак, вы окунулись в мир астрофотографии и ушли, желая поплавать.К счастью (или к сожалению, в зависимости от того, как вы на это смотрите) есть целый океан, который вы можете исследовать.

Есть несколько более продвинутых методов, которые вы можете использовать с вашим текущим оборудованием, например, наложение и выравнивание нескольких изображений ночного неба и смешивание более длинных экспозиций переднего плана в Photoshop. В ближайшем будущем будет учебное пособие по этому вопросу, но оно позволит вам увеличить экспозицию переднего плана и уменьшить шум на звездах. Также стоит подумать о съемке звездных следов.


Фотосъемка звездного следа — это относительно простой шаг вперед по сравнению с основами астрофотографии, который может быть достигнут без дополнительного фотографического оборудования.

Тогда вы сможете окунуться в темные глубины продвинутой астрофотографии. Он может варьироваться от простых усовершенствований, таких как датчики звезд, сделанных своими руками (скоро появится руководство), до фотосъемки дальнего космоса с использованием телескопа и специального адаптера для крепления камеры.

В астрофотографии возможности безграничны, как и сама Вселенная.


Подробнее…

От захвата до завершения: Руководство по Adobe Lightroom

Полное руководство по пейзажной фотографии, часть I

11 лучших бюджетных аксессуаров для фотографии

Полное руководство по фотографии с водопадом

Алекс — владелец и ведущий автор для Click and Learn Photography. Заядлый фотограф пейзажей, лошадей и домашних животных, живущий и работающий в красивом Озерном крае, Великобритания, Алекс был отмечен в ряде громких публикаций, в том числе в номинации «Фотограф года в категории« Пейзажный фотограф года »и« Фотограф года на улице ». , и журнал любительских фотографов.

Вы успешно подписались — проверьте электронную почту на предмет подтверждения.

Как найти правильные настройки камеры для фотосъемки ночного неба

Узнайте, как делать яркие снимки космоса с помощью идеальных настроек камеры для съемки ночного неба.

Настройки камеры для фотосъемки ночного неба.

При фотосъемке ночного неба нужно уловить как можно больше света. Чтобы получить правильные настройки экспозиции, переведите камеру в ручной режим съемки.Таким образом, вы можете независимо регулировать выдержку, ISO и диафрагму.

  • Выдержка — Установите выдержку примерно на 25 секунд, чтобы уловить даже самый слабый свет далеких звезд. (Продолжительность более 30 секунд иногда приводит к размытию звезд из-за вращения Земли.)
  • Диафрагма — Используйте самую широкую диафрагму, которую позволяет ваш объектив. Большинство фотографов ночного неба используют диафрагму f / 2.8 или ниже (шире).
  • ISO — Если вы находитесь в очень слабом освещении, например, за городом, установите значение ISO в диапазоне от 1600 до 3200 (или выше, если необходимо).Для областей с повышенным световым загрязнением, таких как город, установите значение ISO около 800, чтобы уменьшить шум на изображении.

Еще помогает отключение автофокуса. Тогда вы сможете убедиться, что все звезды в фокусе, не беспокоясь о том, что ваша камера случайно уловит что-то еще.

Используйте правильное оборудование.

Поскольку настройки ночного неба настолько экстремальны, вам также понадобится дополнительное оборудование, чтобы сделать идеальный снимок.

Самое главное, вам понадобится прочный штатив.Ваш затвор должен оставаться открытым в течение 25 секунд, поэтому даже малейшее движение сделает вашу фотографию размытой.

Использование дистанционного спуска затвора или таймера также может уменьшить дрожание от физического нажатия кнопки камеры. Опять же, поскольку затвор остается открытым так долго, все, что вы можете сделать, чтобы уменьшить дрожание камеры, помогает.

Внесите корректировки с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий.

После съемки внесите необходимые изменения с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Adobe Lightroom и Photoshop.Вы можете настроить такие элементы, как экспозиция, цвет и контраст, и даже устранить незначительное дрожание камеры.

Хотите больше полезных советов по фотографии?

Узнайте, что еще вы можете сделать с Lightroom и Photoshop , чтобы ваши фотографии запечатлели красоту ночного неба.

лучших настроек камеры для фотографий Млечного Пути (98% снимков!)

Съемка Млечного Пути требует уникального подхода. Вот почему мы посвятили целую статью лучшим настройкам камеры для фотосъемки Млечного Пути.Мы используем их для 98% наших снимков.

Фото Филиппа Донна из Pexels

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Настройки экспозиции для фотографии Млечного Пути

Прежде чем мы начнем, я хочу прояснить одну вещь: Всегда выставляйте для неба, а не для переднего плана .

Когда вы начинаете добавлять интерес переднего плана, может возникнуть соблазн пойти на компромисс с экспозицией, подходящей для обеих частей фотографии. Удержаться от соблазна. Если вы хотите получить наилучшее изображение Млечного Пути, вам нужно будет сделать снимок неба.

Диафрагма

Одна из возможностей сосредоточиться на одной точке интереса, находящейся за миллионы миль от вас, заключается в том, что вам не нужно думать о глубине резкости. Даже если вы снимаете на f / 1.2.
Вопрос не в том, «Все ли будет в фокусе?», А в том, «Будет ли у меня достаточно света для экспонирования».

В конце концов, мы делаем фотографии звезд в самые темные ночи месяца.

Для фотосъемки Млечного Пути я рекомендую снимать с максимально широкой диафрагмой — например, f / 2,8. Это позволит большему количеству света попасть в объектив и позволит сократить продолжительность выдержки.

Если вы делаете снимок, на котором есть объекты на переднем плане, например дерево на изображении ниже, то f / 2.8 — это волшебное место. Он достаточно широкий, чтобы пропускать много света в объектив, обеспечивая при этом достаточную глубину резкости для получения относительной фокусировки переднего плана.

Выдержка

Диафрагма, которую вы выбираете для фотосъемки Млечного Пути, является самой широкой из возможных. Итак, выдержка должна быть максимально длинной.

Но как долго это возможно? Мы можем устанавливать практически неограниченные экспозиции на наших камерах. Но есть очень конкретный предел того, как долго вы можете выставлять фотографии звезд. Установите слишком долгое время, и звезды начнут двигаться по небу, и эти четкие точки деталей будут выглядеть как мягкие пятна.

К счастью, есть очень простой способ решить эту проблему с помощью быстрого расчета с учетом вашего фокусного расстояния, который называется:

Правило 500

Правило 500 рассчитывает максимально возможное время выдержки для фотографии Млечного Пути, прежде чем начнется движение звезд.

Легко использовать: разделите 500 на эффективное фокусное расстояние вашего объектива.

Например, 500 разделить на 14 мм будет 35,7; это означает, что максимальная рекомендуемая продолжительность выдержки составляет 35,7 секунды.
Для того же расчета снова, на этот раз для объектива 24 мм, результат составляет 20 секунд.

Причина этого в том, что когда ваша перспектива более узкая, звезды движутся относительно быстрее. Идея та же, что и во взаимном правиле, но на этот раз ваша камера неподвижна, а ваш объект движется.

Таким образом, чем шире ваш объектив, тем больше у вас времени для экспонирования для звезд.

Имейте в виду, что правило рассчитывается с вашим эффективным (или эквивалентным) фокусным расстоянием. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, ваш меньший датчик обрезает сцену. Это дает вам более узкое поле зрения.

Итак, если вы снимаете датчиком кадрирования Canon, вам нужно разделить это окончательное число на 1,6. Если вы используете другую модель, вы разделите ее на 1,5.

Например, если у вас 14 мм f / 2.8, но если вы поместите его на корпус датчика кадрирования Canon (например, Digital Rebel или 70D), вы разделите 35,7 секунды на 1,6. Это дает время экспозиции 22,3 секунды. Если бы вы снимали на датчик кадрирования Nikon (например, D5300), вы бы разделили 35,7 секунды на 1,5, чтобы получить время экспозиции 23,8 секунды.

Все, что вам нужно запомнить, это то, что вы берете 500, делите их на ваше фокусное расстояние. А если вы используете камеру с датчиком кадрирования, разделите это число еще раз на коэффициент увеличения.

Ограничение правила 500

Обратите внимание, что Правило 500 — это не «правило», а скорее руководство.Если у вас есть современная камера с высоким разрешением, она не работает. Более высокое разрешение означает меньшие пиксели, а значит, больше деталей. Размытие в движении появится раньше.

Поэкспериментируйте со своими настройками и проверьте, появляется ли заметное размытие при движении при вычислении с 500. Если есть, попробуйте с 400 или даже 300, пока оно не исчезнет.

Вы получите более короткую выдержку, поэтому вам, вероятно, придется немного поднять ISO, чтобы это компенсировать. Это приведет к большему шуму, но если вам нужно выбирать между шумом и размытием, используйте шум.Во время редактирования легче отфильтровать шум.

ISO

В отличие от диафрагмы и выдержки, нет никаких правил относительно того, какое значение ISO можно установить. Важно помнить, что чем выше ISO, тем шумнее будет изображение.

Используя современную полнокадровую камеру, вам довольно легко обойтись установкой ISO до 12800. Современные датчики кропа будут давать довольно чистые изображения ночного неба при 6400 или ниже.

Более высокое значение указывает на слишком сильное ухудшение качества изображения.На этом этапе вам, вероятно, лучше продвинуть это на пост-продакшене.

Как сфокусировать Млечный Путь в фотографии?

Сосредоточиться на Млечном Пути очень просто.

Все, что вам нужно сделать, это установить фокус на бесконечность. Это похоже на восьмерку на изображении ниже.


На камерах Canon вам нужно совместить маленькую боковую букву L с линией, чтобы сфокусироваться на бесконечности. На других камерах вам нужно совместить символ бесконечности с линией.Всегда проверяйте, как это работает на вашем объективе.

Установив фокус на бесконечность, переключите режим фокусировки на ручной. Таким образом, ваша камера не будет пытаться перефокусироваться в темноте, когда вы собираетесь сделать снимок. Это не годится!

Не забывайте также проверять фокусировку каждый раз, когда вы меняете композицию снимков. Очень легко сбить кольцо фокусировки и превратить фотографию в размытую. Если вы не уверены, правильно ли нанесена отметка, проверьте ее при дневном свете. Сфокусируйтесь на бесконечность, используя режим live view, и посмотрите, совпадают ли знаки.

Если у вас нет шкалы фокусировки на объективе, используйте ручную фокусировку с помощью увеличения в реальном времени. Имейте в виду, что в темноте это непростая задача !.

Подавление шума при длительной выдержке в камере

Полезная, но отнимающая много времени функция цифровых фотоаппаратов — это встроенное в камеру шумоподавление при длительной выдержке.

Камера делает это, сначала делая обычную 30-секундную экспозицию. Как только это будет снято, камера закроет затвор и сделает еще одну 30-секундную «пустую» экспозицию.

Затем камера сравнит пустую экспозицию с исходной фотографией. Это делается для определения цифрового шума, а затем его удаления с исходной фотографии.
И он неплохо справляется!

Но, как и во всем, что связано с экспозицией, есть один серьезный недостаток: время.

Этот процесс занимает очень много времени и расходует заряд аккумулятора, поэтому он не идеален. Если вы делаете много снимков для панорамы, это будет недостаточно быстро, чтобы сделать снимки без слишком сильного движения звезд, чтобы их можно было соединить вместе позже.

Заключение: наши настройки перехода

Итак, какие настройки вы используете для съемки Млечного Пути? Это настройки, которые мы используем для 98% наших фотографий Млечного Пути.

Это относится к нашему снаряжению. Как только вы определитесь с настройками своего оборудования, вы обнаружите, что можете использовать одни и те же настройки для большинства снимков.

Вот они:

  • Фокусное расстояние: 14 мм (на полнокадровой матрице)
  • Диафрагма: f / 2.8
  • Выдержка: 30 секунд
  • ISO: 3200
  • Фокус: установка вручную на бесконечность
  • Встроенное в камеру шумоподавление при длительной выдержке: выкл.

Прежде чем отправиться, посмотрите это видео о лучших настройках камеры для фотосъемки Млечного Пути!

Чтобы усовершенствовать свои навыки, попробуйте наш курс «Мастерство Млечного Пути» сегодня!

Фотография ночного неба — Руководство для начинающих

Знаете ли вы, что я фотограф ?!

Я знал, что этим летом звезды в Монтане будут яркими, и не мог упустить возможность сфотографировать их.Поэтому перед отъездом из Аризоны я отправился на фотосессию в ночное небо с моим невероятно талантливым другом Джастином. Глубокой ночью на Соленой реке он терпеливо объяснил основы, и вскоре я запечатлел это:

Объектив 15 мм, ISO 2500, f / 3,5, выдержка 20 секунд

А это.

Объектив 15 мм, ISO 3200, f / 3,5, выдержка 25 секунд

И вот так меня зацепило.

Когда я добрался до Монтаны, мне не терпелось начать работу.После нескольких недель яркого полнолуния и облачного неба, которые мешали мне, я наконец был вознагражден несколькими черными как смоль ночами. Обладая основами, которым меня научил Джастин, я начал экспериментировать и проявлять больше приключений в своих фотосессиях.

Когда я начал публиковать все больше и больше фотографий звездной ночи в Instagram, люди начали спрашивать меня о советах. Я подумал, что поделюсь основами здесь, на случай, если вы тоже захотите попробовать фотографию ночного неба!

(Имейте в виду, это руководство для начинающих.Есть масса отличных ресурсов, которые помогут вам продвинуться дальше, если вы хотите серьезно подойти к этому вопросу.)

1. Оборудование — зеркальный фотоаппарат и штатив.

(Это руководство предназначено для цифровых зеркальных фотоаппаратов.) В прошлом году я перешел на Canon 6D, потратив несколько лет на съемку и практику на Canon Rebel T3. Мне нравится Canon 6D за то, как хорошо он снимает в условиях низкой освещенности (а фотосъемка ночного неба — это в значительной степени самый слабый свет, который вы можете получить).

Для съемки ночного неба подойдет любая цифровая зеркальная камера, но чем лучше камера, тем меньше шума (или зернистости) вы увидите на своих фотографиях.

Прочный штатив очень важен для фотосъемки ночного неба, потому что ваша камера будет снимать в течение 10-25 секунд за раз, и вы не хотите, чтобы какое-либо движение размыло вашу фотографию. Если у вас нет штатива, вы всегда можете попробовать подпереть камеру, но будьте осторожны! Вы же не хотите его ломать!

Я купил подержанный штатив у Джастина (оценка!), Но вы можете найти новые и подержанные штативы во всех ценовых диапазонах.

2. RAW.

Убедитесь, что вы настроили камеру на съемку файлов RAW.Эти файлы фотографий огромны, и вам понадобится много места для их загрузки, но оно того стоит, потому что во время редактирования вы сможете восстановить намного больше света и цвета. Я загружаю свои фотографии ночного неба прямо на внешний жесткий диск, чтобы сэкономить место на моем компьютере.

3. Ручной режим.

Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме (‘M’), чтобы у вас был полный доступ для изменения настроек. Если вам нужна помощь в изменении каких-либо настроек, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

4. Отойдите от городских огней.

Чтобы увидеть кучу звезд на небе, вам нужно уйти от светового загрязнения, что означает уйти из города. Хорошая новость в том, что вам, вероятно, не придется заходить слишком далеко. Я был шокирован тем, что смог сделать фотографии Солт-Ривер всего в 45 минутах от моего дома.

А здесь, в Монтане, небо настолько темное, что фотография ниже была сделана прямо перед нашим домом. Просто помните, ваша камера сможет увидеть больше звезд, чем ваши глаза, поэтому выбирайтесь и экспериментируйте в разных точках.

Кроме того, свет луны может иметь огромное значение. Для действительно темного неба и снимков Млечного Пути цельтесь в ночь, где нет яркой луны.

Объектив 35 мм, ISO 1600, f / 1,4, выдержка 15 секунд

Но не позволяйте яркой луне мешать вам стрелять. Вы можете использовать лунный свет в своих интересах, как я сделал здесь, где луна освещала дерево и траву, придавая этому снимку красивый вид при фронтальном освещении.

Объектив 35 мм, ISO 1600, f / 4.0, экспозиция 20 секунд

5. Таймер на 2 секунды.

Использование 2-секундного таймера придает камере дополнительную устойчивость на штативе. Таким образом, при нажатии кнопки спуска затвора палец не будет дрожать. Просто нажмите кнопку, вернитесь назад, и через две секунды начнется длительная экспозиция.

6. Сфокусируйтесь на бесконечность.

В прошлом году, когда я попытался (и потерпел неудачу) начать фотографировать ночное небо, я не мог понять, как сфокусировать звезды.К счастью, Джастин научил меня устанавливать объектив на бесконечность.

Что это значит? Убедитесь, что ваш объектив настроен на ручную фокусировку (MF, а не AF. Кнопка находится на левой стороне объектива.) Затем поверните объектив, пока линия от символа бесконечности не совместится с центральной линией внизу. На моем 35-мм объективе это выглядит так:

Если вы используете объектив без символа бесконечности, сделайте следующее: найдите на расстоянии источник света, достаточно большой, чтобы вы могли сфокусироваться (вы можете использовать луну, если она не светит).Сфокусируйтесь на этом свете вручную, и все будет хорошо.

7. ISO 1600.

Я всегда начинаю с ISO для съемки ночного неба. Он достаточно высокий, чтобы пропускать свет от всех видимых звезд, но не настолько, чтобы мои фотографии были сверхзернистыми. Если я опущусь ниже 1600, я проиграю некоторым звездам. НО, я действительно опускаюсь ниже 1600, если я снимаю на Луну.

Здесь вы можете поиграть со своими настройками в зависимости от условий освещения.Так что начните с 16:00, а затем посмотрите, что лучше всего подходит для вас в эту конкретную ночь.

На моих первых двух фотографиях в верхней части поста вы можете увидеть, что я прошел весь путь до 2500 и 3200, чтобы поймать больше света, но на фото ниже я спустился до 400, чтобы запечатлеть как луну, так и луну. звезды вместе.

35 мм, ISO 400, f / 4,5, выдержка 15 секунд

8. 500 Правило для выдержки.

Чтобы максимально запечатлеть ночное небо, вы хотите использовать самый широкий объектив, который у вас есть.Для меня это обычно мой 35-миллиметровый объектив Sigma (f / 1,4). Какой бы объектив вы ни использовали, разделите это число на 500, чтобы получить хорошую отправную точку для выдержки.

Для моего 35-мм объектива я делю 500 на 35 и получаю 14,29. Я округляю это и начинаю с 15-секундной выдержки. Обычно я остаюсь на этом месте, но иногда до 20 секунд.

Только не превышайте 25 секунд, иначе звезды начнут двигаться по вам. (Что, конечно, может быть действительно здорово для фотографий звездных следов, но это продвинутый урок для другого дня, который мне все еще нужно выучить самому.)

9. F-Stop ниже 4.5.

Хорошо, разговор о диафрагме может сбивать с толку, так как большая диафрагма означает малое число и наоборот. Так что давайте просто остановимся на цифрах. Вообще говоря, чем меньше диафрагменное число, тем больше света проникает внутрь и тем лучше получаются звездные фотографии.

Но с некоторыми объективами виньетирование может происходить при самом низком числе, так что поиграйте с ним. С моим 35-миллиметровым объективом я могу полностью уменьшить f / 1,4, но иногда я нахожу, что f / 2,0 более четкий.

Одно замечание о диафрагме: если у вас ISO 1600, время выдержки по правилу 500 и ваши фотографии получаются слишком яркими, лучше всего изменить диафрагму. Вы не хотите понижать ISO, иначе вы потеряете некоторые звезды (если, как указано выше, вы не стреляете в сторону Луны).

Так что поиграйте с большим числом диафрагм. Были времена, когда я даже превышал 4,5, но обычно это случается, когда я пытаюсь запечатлеть звезды со слишком ярким небом.

* Помните, что все эти советы являются отправной точкой. Вам нужно будет приспосабливаться и экспериментировать со своим собственным оборудованием.

10. Приложение Star Walk.

Это совершенно необязательно, но я считаю приложение Star Walk наиболее полезным, когда я хочу сфотографировать Млечный Путь. Вы можете поднять свой телефон к небу и найти самый концентрированный участок звезд, чтобы стрелять.

Приложение Star Walk 2

Объектив 35 мм, ISO 1600, f / 1.4, 15-секундная выдержка

Итак, вот оно. С этими 10 советами вы сможете выйти и начать делать захватывающие дух фотографии ночного неба.

Есть вопросы? Пожалуйста спросите!

Сохранить

Как запечатлеть красоту ночного неба

Я удалил так много лунных фотографий со своего телефона.

Может быть, вы находитесь в одной лодке. Вы выходите на улицу и смотрите вверх.Луна и звезды просто захватывают дух. Итак, вы достаете свой телефон и пытаетесь сфотографировать эту красоту.

И, если вы похожи на меня, ваша фотография выглядит размытой, зернистой и просто неправильной. Мусор.

Но * возможно * получить невероятные снимки ночного неба. Нам нужно только руководство, как это сделать. Потому что, несмотря на наши современные технологии, сделать отличный снимок ночного неба не так просто, как сделать селфи.

Итак, я попросил фотографа Йорана Стрэнда поделиться с нами руководством, как запечатлеть красоту ночного неба.Я позволю ему забрать это отсюда. — Дрю


Стоять под звездным ночным небом — во многих смыслах ошеломляюще.

Это лучшее чувство, которое я знаю — стоять в одиночестве и смотреть, как миллиарды звезд освещают ночное небо. Вот несколько основных рекомендаций, которые помогут вам запечатлеть эту красоту.

Получите идею

Ваша камера работает как человеческий глаз. Чтобы впустить свет, линза, как и наши зрачки, должна открываться и становиться больше .Однако, в отличие от наших глаз, камера не будет делать это автоматически в условиях низкой освещенности. Помните об этом при изменении настроек камеры.

Получить снаряжение

Для качественной фотосъемки при слабом освещении вам потребуется:

  1. Камера DSLR (или камера с ручными настройками, которые можно изменить)
  2. Широкоугольный объектив
  3. Штатив

Основные сведения

Используйте ручные настройки камеры. Ключ к съемке при слабом освещении — вручную отрегулировать настройки экспозиции или количество света, пропускаемого объективом. Вот три настройки, которые вы должны изменить один раз в ручном режиме.

  • F-stop : F-stop будет отображаться как буква F, за которой следует цифра (например, F3.5). Этот параметр управляет диафрагмой, размером отверстия в объективе. Чем меньше число, тем больше диафрагма и тем ярче получается изображение.
  • Выдержка : Выдержка является дробной (например, 1/300) и позволяет узнать, насколько быстро объектив открывается и закрывается, чтобы сделать снимок.Вам нужно будет уменьшить число в знаменателе, чтобы увеличить количество света на изображении.
  • ISO : ISO определяет, насколько чувствителен ваш датчик к свету. Чем выше число ISO, тем оно более чувствительно к свету. Чтобы делать снимки при слабом освещении, вам, скорее всего, потребуется увеличить ISO.

Всегда стремитесь к низкому значению ISO , поскольку повышение ISO уменьшает динамический диапазон камеры и добавляет шум к изображению. Начните с увеличения времени выдержки, а затем увеличьте ISO, чтобы получить желаемый снимок.

Будьте осторожны при настройке этих параметров. Слишком частое их изменение иногда может ухудшить качество изображения. Лучше всего менять каждую настройку понемногу и делать пробный снимок, пока у вас не будет достаточно света для фотографии, но не слишком много.

Однако не бойтесь экспериментировать с , делая несколько снимков с разными настройками. Это действительно лучший способ узнать, какие настройки камеры лучше всего подходят для изображения, которое вы хотите создать.Существует множество настроек, которые можно изменить на DSLR, поэтому, если что-то не работает, просто попробуйте что-нибудь другое.

Фото Эндрю Хенриксена. Публикуется здесь с разрешения.

Выберите правильный формат

Съемка в формате RAW. Это формат без потерь, который дает вам больше свободы и возможностей для работы при постобработке. Вы можете найти эту настройку в разделе «качество» или «качество изображения» на большинстве зеркалок.

Спланируйте снимок

Если вы собираетесь в удаленное темное место, может быть хорошей идеей разведать это место в дневное время или пойти туда до наступления темноты.В этом случае гораздо проще найти хорошие передние планы для работы и увидеть, не блокирует ли что-нибудь обзор в определенном направлении.

Кроме того, вы должны знать кнопки и диски своей камеры наизусть. Когда темно ночью, может быть неприятно менять настройки, если у вас возникли проблемы с поиском нужных кнопок. Вы хотите сосредоточить свою энергию на съемке, а не на ощупывании кнопок.

Где снимать

Если ваша цель — поймать Млечный Путь, имейте в виду, что в декабре и январе галактика находится значительно ниже горизонта, поэтому стреляйте соответственно.Световое загрязнение также играет роль, поэтому держитесь подальше от больших городов. Вот несколько отличных мест, чтобы запечатлеть ночное небо в Соединенных Штатах:

Arches, Юта

Badlands, Южная Дакота

Гранд Титонс, Вайоминг

Роки-Маунтин, Колорадо

Capitol Reef, Юта

Ледник, Монтана

Долина Смерти, Калифорния и Невада

Вы также должны убедиться, что у вас чистое небо, поэтому обязательно проверьте погоду перед тем, как отправиться в путь со своим снаряжением.

Фокус

Одна из самых сложных задач при съемке в темноте — это фокусировка. При использовании широкоугольных объективов автофокус обычно не работает на небольших далеких звездах. Если видна луна, вы можете попытаться сфокусироваться на ней, а затем поменять композицию кадра. Вы также можете попробовать выполнить автофокусировку на ярком удаленном источнике света, таком как уличные фонари, освещенные здания и т. Д. Если вам не на что автофокусироваться, вы должны выполнить ручную фокусировку. Начните с настройки ручной фокусировки до бесконечности. Затем сделайте снимок, посмотрите на него на ЖК-дисплее и, если фокусировка неправильная, сделайте небольшую настройку фокуса и повторите процесс.

(Если вы ищете место, где можно увидеть Северное сияние, вот руководство по фотографированию северного сияния.)

Используйте правило 500

Хорошее практическое правило, позволяющее избегать звездных следов: если вы разделите на 500 и ваше фокусное расстояние (не забудьте включить кроп-фактор на меньших датчиках), вы получите количество секунд, в течение которых вы можете экспонировать .Например, если вы используете объектив 50 мм на полноформатной камере, вы разделите 500 на 50. Поскольку это равно 10, это означает, что вы можете использовать время экспозиции 10 секунд и все равно получать круглые звезды.

Проложить световые тропы

Когда вы освоите основы, поработайте с этим, создавая изображения, на которых действительно видны световые следы. Это происходит, когда источники света находятся в движении, когда вы делаете снимок, и вы фиксируете весь след, по которому они следуют. Представьте себе движущуюся машину с фарами, но на изображении они застывают, показывая путь, по которому они пошли. Световые следы можно создать, используя штатив, существенно уменьшив выдержку, и малую диафрагму (большую диафрагму) . Не ограничивайтесь городскими огнями и автомобилями; вы можете создать свои световые следы с помощью фонариков, бенгальских огней или любого источника света.

Фото Тима Боннетта, клиента Fracture.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.